Двери для сарая своими руками: Как сделать дверь в сарай на даче своими руками

Содержание

Сарай своими руками пошагово 1000 фото

деревянный сарай своими руками

Деревянный сарай на даче, прежде всего, предназначен для хранения садовых инструментов, дров и уличной мебели, можно использовать как мастерскую или место для занятий хобби и многое другое. Независимо от применения, поверти, вы будете проводить в сарае столько же времени, сколько находитесь в доме, поэтому имеет смысл создать функциональное, эффективное и приятное для работы пространство.

Сарай своими руками можно построить практически из любого строительного материала. Самые популярные, это, конечно, металлические и деревянные конструкции. Вот на последнем варианте и остановимся, и рассмотрим, как построить деревянный сарай своими руками. Здесь подобрано более тридцати вариантов конструкций, с пошаговыми фотографиями, чертежами, инструкциями, а также ссылками на сайты, откуда взят материал.

Простой сарай своими руками

Эта конструкция, по сути, куб 2,5 м, который является идеальным местом для хранения кучи велосипедов, газонокосилки, тачки и садовых инструментов. Дизайн довольно простой, и обошелся автору относительно недорого. Если хотите построить аналогичный простой сарай своими руками, на представленных здесь пошаговых фотографиях буквально с нуля подробно отображен весь процесс строительства. К тому же, если у вас, как и у автора проекта, участок находится на склоне, данная инструкция поможет решить и этот вопрос.
Цель автора состояла в том, чтобы построить прочный простой сарай своими руками, с дизайном, который полностью бы минимизировал все затраты. (В качестве побочного преимущества, у этого дизайна очень мало отходов).

Материалы и инструменты

Это краткий обзор материалов, необходимых для строительства простого сарая. Конечно, здесь не все перечислено, полная информация содержится в отдельных шагах, но список даст вам общее представление о том, что было использовано:

  • Четырнадцать досок 2x6 (50.
    8 х 152.4 мм) длиной 250 см
  • Около 50 досок 2x4s (по-нашему 50 х 100 мм) длиной 245 см
  • Два листа OSB 58/82 см
  • Четыре листа OSB 16/40
  • Одна доска 4х6, обработанный давлением  ( для наклоненного газона)
  • Восемь панелей сайдинга SmartSide
  • Ландшафтные садовые блоки
  • Три упаковки черепицы
  • Рулон толя
  • Цемент для кровли
  • Краска: 4 литра основного цвета, 4 литра цвета отделки, 4 литра для пола
  • Петли и дверная фурнитура
  • Различные крепежные элементы (винты, гвозди, болты и т. д.)

Основные инструменты, необходимые для строительства сарая своими руками:

  • Циркулярная пила (убедитесь, что она имеет наклоняемую опорную плиту).
  • Проводная дрель
  • Аккумуляторная дрель
  • Рамка квадратная
  • Большой уровень
  • Молоток
  • Покрасочные материалы
  • Рулетка
  • Резиновый молоток
  • Мотыга и лопата

Для соединения деталей сарая автор использовал главным образом винты.

Вот почему
в число обязательных инструментов должны входить проводная дрель для сверления отверстий и приличная аккумуляторная дрель для винтов. Эти два инструмента почти повсеместно необходимы для любого типа проекта, и их более чем достаточно для создания такого маленького сарая. Использование винтов может занять больше времени при креплении в сравнении с молотком и гвоздями или гвоздевого пистолета, но вы оцените разницу, как только совершите ошибку, прибив деталь гвоздями не туда, куда нужно.

Фундамент

  • Небольшой сарай, как этот, можно просто поставить на землю, например обработанные деревянные балки, но разумней сначала создать ровные контактные точки из бетонных блоков.
  • Для основания 2,54x2,45 м автор рекомендует распределить твердые контактные точки по углам и в средней точке вдоль каждой стены.
  • У автора наклон участка приблизительно 30 см, поэтому он положил верхнюю половину прямо на блоки, которые были чуть вкопаны в землю, а другую половину - на поднятых стояках, прикрепленных к бетонным блокам, подобно тому, как будет установлена нижняя рама пола.
  • Фокус заключается в том, чтобы убедиться, что все они точно расположены по мере необходимости , идеально установлены друг на друге и надежно закреплены на уплотненном материале. Конечно, если у вас ровный участок, то все эти нюансы не нужны.

Рама пола и внутренние доски

Рама пола и внутренние балки сделаны из обработанных под давлением досок 2x6 (50.8 х 152.4 мм), подрезанные по мере необходимости. Чтобы пол сарая не провисал, автор удвоил внешние доски для повышения прочности и жесткости. Там, где плиты прикреплены непосредственно к стоякам, использовались 8-ми см оцинкованные болты  диаметром 8 мм, прикрепленные к предварительно просверленным отверстиям.   

Если верхняя часть рамы лежит непосредственно на блоках, для фиксации можно использовать клей, так же, как для закрепления двух блоков с каждой стороны, которые поддерживают раму посередине вдоль склона. В этот момент очень важно, чтобы рама была квадратной. Обязательно измерьте угол и отрегулируйте рамку по мере необходимости, пока оба измерения не будут одинаковыми.

Рама для пола и наружные доски

Внешние доски были добавлены, чтобы удвоить раму пола, то есть фактически закрепить этот второй слой внутри, чтобы доски были привязаны непосредственно к стоякам. Для этого потребовалось немного предварительного планирования, чтобы гарантировать, что готовая рама будет ровно 2,45 на 2,45 метра.

Напольные плиты

Оцинкованные опоры для поперечных досок прикреплены к раме оцинкованными гвоздями через каждые 40 см. Балки для крепления установлены на место и зафиксированы с помощью 8-ми см внешних винтов через кронштейны. Блоки 2x6 добавлены к середине раздела между балки, чтобы обеспечить поддержку краев досок пола, которые будут соеденятся. Эти секции закреплены между балками  винтами с загнутыми носками.

Доски для пола

Для досок пола использовались два листа OSB 58/82 см, которые крепились к раме пола и балке внешними винтами, расположенными через каждые 20 см или около того. «Язык» доски, которая торчала над краем рамки, тщательно обрезана круговой пилой.

Правда, если у вас очень крутой склон, лучше зацементировать сообщения 4x6 глубоко в землю, и создать рамки под углом опоры, прикрепленные от стояков к раме пола.

Фермы и магический угол

Когда дело доходит до создания ферм для простой структуры, угол 22.5 действительно является магическим числом. Если вы разрезаете что-то на 22,5° и хотите разрезать спаривающий кусок, то с таким углом это очень легко. Строение ферм для крыши, а также стен делается прямо на платформе. Это в основном большой рабочий стол с идеальным размером, который действует как руководство по калибровке при сборке компонентов. Здесь использовались 5 ферм, выложенными на расстоянии 60 см друг от друга. Смотрите на чертеже.

Обрамление торцевых стен

Автор обрамлял стены шпильками, расположенными на расстоянии 60 см.

  • Перед тем, как установить каждую секцию стены вверх, прикрепите внешние панели к стеновым рамам. Это требует точных расчетов, но когда придет время поднимать стены, то поймете, что не зря потратили время на расчеты.
  • Начните с построения двух остроконечных стен. Они сделаны по всей ширине пола, то есть ровно 2,45 м в ширину.
  • Нужно использовать каждый сантиметр наружных панелей сайдинга , что, зря деньги тратили, так что высота торцевых стенок плюс высота пола платформы совокупно должны быть ровно 2,45 м.
  • Внешние панели крепятся к стеновым рамам, а нижняя кромка проходит мимо нижней части стен, поэтому панели будут закрывать стороны пола.

Обрамление боковых стенок

Боковые стенки обрамлены на 9 см, вычитаемыми из ширины на обоих концах, чтобы хорошо прилегали к внутренностям остроконечных торцевых стенок. Но все равно, внешние панели будут шириной 2,45 м, поэтому прикроют рамы торцевых стенок только после того, как все стены будут установлены.

Обрамление окон и дверей

Есть много вариантов, когда дело доходит до окон и дверей на простом сарае. Можно подстроится под старые рамы, если они у вас есть. Или сделать самому и установить такие размеры, которые вам подходят.

Установка боковых стеновых панелей

Установка стеновых панелей требует точности и правильной последовательности.  Поскольку заводские панели идеально квадратные, мы можем использовать это в своих целях. Панели снабжены внешними оцинкованными гвоздями в соответствии с порядком и направлениями на схемах диаграммах, которые здесь представлены. Чтобы конструкция получилась красивой, стены должны быть абсолютно квадратными. Не спешите и делайте все последовательно.

Установите концевые панели стен

В принципе, торцевые стеновые панели устанавливаются, таким же образом, как и боковые стенки, за исключением того, что для бокового навеса нет бокового свеса. Отметьте и обрезайте верхние углы панелей, как показано на рисунке.

Окно боковой стены

Боковая стенка, на которой установлено окно, требует много измерений и маркировки. Нужно точно знать, где забить внешние гвозди, чтобы закрепить панели на раме. Удалилте материал, где будет проем и установите окно.

Примечание. Не удаляйте панель, в которой еще установлена рамка. В этот момент стена будет слишком слабой.

Вентиляция

Вам понадобится пара вентиляционных отверстий, расположенных где-то вдоль стен, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха в сарае.

Установите стены

Самый интересный момент. Здесь вы точно узнаете, насколько правильны были ваши расчеты.

  • Начните с установки задней стенки.
  • Используйте 10-ти см внешние винты, чтобы закрепить стену через доски пола в плиты каркаса.
  • Затем поднимите боковые стенки, чтобы они плотно прилегали к раме и прикрутите доски пола к раме.
  • Углы, где соединяются рамы, привинчиваются друг к другу изнутри боковых стенных рамок к раме торцевой стенки.
  • По всем внешним нижним краям панелей закрутите короткие шурупы, чтобы они закрыли каркас пола.

Последняя стена

Чтобы поднять последнюю стенку, понадобится несколько человек.

Затем обшивку, закрывающую дверную раму, осторожно обрежьте пилой. Эта панель будет использоваться для сборки двери, поэтому необходимо тщательно ее обрезать, чтобы не повредить.

Построить крышу

  1. Три оставшиеся фермы прикручиваются к верхушкам стеновых рамок, непосредственно вмонтированными в шпильки.
  2. Два листа OSB 18/40 прикреплены к фермам винтами через каждые 60 см, убедившись, что фермы установлены вертикально.
  3. 18-ти см полосы OSB крепятся вдоль нижних краев для завершения крыши.

Покрасьте стены

Обрежьте крышу, чтобы придать более эстетический вид.
Для покрытия автор использовал архитектурную черепицу, соответствующую крыше дома.

Дверь

Есть много деталей, связанных с изготовлением и установкой двери сарая. Здесь, как говорится без комментариев, смотрите пошаговые фото.

Сарай своими руками пошаговая инструкция

как построить сарай на участке

Cарай - это нечто большее, чем просто четыре деревянные стены и крыша. Деревянные сараи очень популярны, и это связано с их многочисленными функциональными возможностями. Их используют для хранения самых разнообразных вещей, для которых не хватает места в доме, но в основном для садовых принадлежностей и инструментов. Кроме того, в сараях часто оборудуют небольшие мастерские, где можно заниматься любимым делом, или просто отдохнуть.

В этой статье мы будем говорить о том, как построить деревянный сарай своими руками. Когда дело доходит до выбора дизайна, важно найти конструкцию, которая будет соответствовать вашим целям и простоит достаточно долго. Постройка сарая своими руками дело не легкое, но выгодное, так как придется платить только за материалы и инструмент. Кроме того, вы строите так, как вам нравится и когда вам удобно, плюс, в любой момент можете внести коррективы в дизайн.


Сарай своими руками деревянный пошагово

Из этой инструкции вы узнаете, как построить сарай 3,5 x 5 м смоделированный в старом стиле, в комплекте с двойными дверьми, чердаком, мансардной крышей в стиле амбара и покрашенный классической красной и белой красками (конечно, вы можете покрасить в любой цвет). Хоть сарай и маленький, но эта работа не для 1 человека. На некоторых шагах требуется как минимум трое. Кроме того, эта инструкция написана для тех, у кого уже есть базовый опыт столярных работ и возможность самостоятельно определять мелкие детали. Кроме того, некоторые шаги на фото показаны не очень подробно, но автор постарался компенсировать это компьютерными изображениями. Давайте начнем!

Пошаговая инструкция

Список инструментов и материалов можно посмотреть на сайте, ссылка под галереей, он очень длинный, но вы можете подкорректировать по своим потребностям.

  • Подготовка площадки
    Прежде чем начать строить сарай, подготовьте место, где он будет стоять. Во-первых, полностью удалите любую растительность на участке строительства и на 50 см со всех сторон. Застелите площадку агротканью от сорняков, засыпьте гравием и разровняйте. Вместо этого можете залить бетонную подушку, если хотите.
  • Сделайте раму для пола с перекладинами.
    Выложите брус 100x100 мм на землю, как показано на первом фото. Между брусками должно быть расстояние 15 см.  Затем постройте основание из досок. Вам нужно собрать напольное покрытие поверх салазок, а затем закрепить винтами.
  • Выровняйте подпольный слой
    Прежде чем продолжать строительство сарая, нужно выровнять основание. Для этого под полозья установите блоки, по крайней мере, в 4 местах вдоль каждого бруса. Используйте длинную прямую доску, чтобы измерения были точными.
  • Сделайте пол
    Пол сделан из листов фанеры ¾ дюйма (20 мм).  Листы крепятся шурупами через каждые 20 см. Расположение листов показано на схеме.

Рамы для боковых стенок

Подготовте все составляющие перед сборкой, две боковые стены одинаковые, поэтому распилить все детали много времени не займет.  

На фото вы видите две "H" -образные области, они немного темнее. Их нужно собрать заранее, до того, как устанавливать в стену, а то потом не доберетесь до шурупов. Верхняя часть - двойная доска, причем верхняя доска короче с обеих сторон на 8 см, чем нижняя. Еще раз проверьте углы, измерив диагонали. Соберите двойную верхнюю панель в последнюю очередь. Все двойные доски скручиваются шурупами через каждые 20 см по зигзагообразному рисунку.

Рама задней стенки

Сборка задней стены довольно проста. В отличие от боковых стенок, двойная верхняя доска длиннее сверху.

Передняя рама

Передняя стенка сильно отличается от задней, так как она включает в себя двойную дверную раму. Проверте углы, измерив диагонали. Отпилите маленькие прокладки над дверной рамой, чтобы они плотно прилегали.

Установка стен

Чтобы закрепить стены, просто выровняйте их по бокам пола и прикрепите опорные плиты к полу винтами через каждые 15 см в шахматном порядке. Соедините стены в углах. Вверху,  где плиты перекрываются, закрутите каждый угол шурупами. Легче начинать с боковых стен, а затем добавить переднюю и заднюю.

Крепление сайдинга

Прикрепите сайдинг шурупами через 20 см на каждый стойке, а также верхнюю и нижнюю пластины.

  1. Нарисуйте линии на сайдинге, используя большой квадрат гипсокартона, чтобы выровнять шурупы с помощью стоек.
  2. Вам нужно будет просверлить сквозные отверстия в сайдинег, потому что без отверстий очень тяжело будет закручивать шурупы.
  3. Предварительно вырежьте проемы в сайдинге для двери и окон, здесь важно очень тщательно все измерить. В принципе, чтобы не рисковать, можно вырезать проемы после установки, правда, это будет немного сложнее, зато с размерами не ошибетесь.
  4. Сохраните обрезки сайдинга для окон.

Зажим для арки крыши

Из листов из фанеры сделайте втулки для арки крыши. Сначала отметьте каждые 28 см на коротких сторонах листа и в середине, затем проведите параллельные линии между метками. Отметьте каждые 23 см вдоль всех линий, которые сделали, и вдоль длинных краев листа. Теперь, начиная с первой метки на одном краю листа, нарисуйте линии, перпендикулярные первому набору линий, которые простираются на 8 см от каждой стороны линии. Пройдите к третьей отметке, затем к пятой и и т. д. Повторите это с каждым рядом.  Сделайте то же самое на оставшихся, кроме начала на краю листа, и пропустите вторую отметку, затем четвертую и так далее. Теперь все, что осталось, это нарисовать зигзагообразные линии между концами второго набора линий. Чтобы вырезать, пилите по линиям в том же порядке, как вы их нарисовали.

Отпилите балки для крыши

Отрежьте стропильные балки, один конец под углом 67,5° (установите пилу на 22,5 градуса). Затем отмерьте 140 см от отпиленного конца и отрежьте другой конец на 67,5° в противоположном направлении. Таким образом, нужно сделать 60 шт.

Сделайте зажим для арки

  • Чтобы при сборке крыши углы были точными, вам нужно сделать зажимное приспособление. Должен получится равнобедренный треугольник . Вот и все.
  • Используйте зажим для сборки арки крыши
  • Сделайте концы крыши

Установите лофт-балки

Вам нужно установить балки, которые будут поддерживать пол чердака.

Укрепление первой и последней арки

У первой и последней арки крыши есть как чердачные балки, так и 5 вертикальных 2x4s, чтобы прикрепить сайдинг. Они распределяются равномерно вдоль основания арки крыши. Прикрепите их 8-ми см винтами. Арки, которые вы будете использовать, - это те, которые имеют втулки только с одной стороны.

Поднимите арки крыши
Как только собрали все арки, пришло время поднять крышу. Для этого требуется как минимум 2 лестницы и 3 человека. Начните с заднего конца сарая и установите обе лестницы на одну из боковых стенок. Люди на лестницах направляют арку к человеку на стенах, который затем позиционирует ее на одном конце крыши, вставляя в втулки. Затем перемещают лестницы к концам арки и привинчивают на место. Повторите процесс для остальных арок.

  • Установите остальную часть сайдинга
  • Покрасьте стены сарая, а также оставшиеся куски сайдинга, чтобы они были готовы, когда будете устанавливать двери и окна.  
  • Прикрепите концы крыши к сараю, для чего вам понадобится 2 лестницы и 3 человека.
  • Обшивка крыши. Поднимите на крышу листы фанеры и закрепите шурупами или гвоздями.
  • Сделайте чердачный пол из обрезков и дополнительно из обшивки крыши.
  • Накройте крышу. Закрепите битумную бумагу и капельники.
  • Установите черепицу
  • Установите верхние ряды
  • Установите черепицу на верхние секции
  • Установите черепицу на гребне
  • Сделайте и установите окна и двери
    Вырежьте двери из двух частей сайдинга. Поставьте задние части дверей, как показано на фото. Отрежьте двери, чтобы они соответствовали дверной раме. Затем вырежьте 4 окна из сайдинга и рамки.
  • Прикрепите двери и окна
    Попросите кого-нибудь помочь вам удерживать двери на месте, пока вы прикручиваете петли. Используйте 3 петли на одну дверь. Затем таким же образом установите 4 окна, за исключением того, что вам нужно всего 2 петли на окно.
  • Покрасьте облицовку
  • Соедините угловую отделку.
  • Прикрепите уголок
  • Прикрепите облицовку окна. Для облицовки окна вырежьте кусочки, чтобы они поместились вокруг внешних краев окон. На трех сторонах без шарниров облицовка должна закрывать промежутки между окном и стеной.
  • Установите оконные защелки
  • Поставьте дверную защелку и облицовку
  • Закончено!

Все готово! Наслаждайтесь новым сараем!

Источник фото www.instructables.com/id/12x16-Mini-BarnShed-With-Gambrel-Roof/

Сарай своими руками схема

Здесь представлен подробный план, как построить сарай своими руками с инструкцией и пошаговыми фотографиями. Если разобраться, то по сути ничего сложного нет, но если планируете собрать его за пару выходных, то это вряд ли получится. Конечно, все зависит от опыта, автору понадобилось около месяца периодического строительства от трех до пяти часов в день. Для создания модели автор использовал известную программу Google SketchUp. Это простое приложение, с помощью которого можно создавать 3D-модели сараев, гаражей, крыш, в общем, чего угодно, хоть орбитальной станции. Основное достоинство – простой интерфейс, поэтому пользоваться программой может даже непрофессиональный пользователь.

Дизайн, как для такого маленького сарая обошелся не дешево. Но стоимость может быть значительно дешевле, если все хорошо рассчитать и поискать более дешевые альтернативы. Например, можно заменить рифленый стальной сайдинг на деревянные стеновые панели.  Для навесов часто используется один слой для стен, у автора их два.

Что обозначено на этом участке стенки.

  • A: Верхняя перекладина
  • B: нижняя перекладина
  • C: Подоконник
  • D: Верхний косяк окна
  • E: Нижний упор
  • F: Блокировка
  • G: Основной упор
  • H: Вертикальная шпилька

Следующая иллюстрация демонстрирует стандартный интервал, это  обычно 40 или 60 см по центру. Для этого сарая рассчитано на 60 см. Причина, заключается в том, что когда вы монтируете панели из гипсокартона, фанеры и т. д., они могут быть закреплены, по крайней мере, в нескольких точках по ширине доски.

Инструменты

Здесь перечислены инструменты, которые использовал автор при строительстве сарая.

Необходимые инструменты для земляных работ: (не обязательно)
Если вы решите просто собрать структуру на земле, не понадобится ни один из этих инструментов.

  • Металлические грабли для гравия
  • Штыковая лопата, если будете копать вручную
  • Совковая лопата
  • Молоток
  • Уровень
  • 0,5 кг гвоздей или винтов для досок
  • Рулетка
  • Необходимые инструменты для сборки сарая:
  • Аккумуляторная дрель
  • Циркулярная пила
  • Угловая шлифовальная машинка с функцией резки металлических гофрированных панелей
  • Генератор
  • Измерительная лента или две
  • Уровень
  • Гвоздострел
  • Воздушный компрессор
  • Зажимы (по крайней мере, 4)

Необходимые материалы можете посмотреть на сайте автора, адрес под галереей, просто скопируйте и вставьте ссылку.

Подготовка площадки

Если вы приняли решение построить деревянный сарай прямо на земле, можете пропустить этот шаг. Если нет, то читайте дальше.

  1. Чтобы подготовить участок, сложите из досок прямоугольник.
  2. Чтобы проверить углы, просто измерьте расстояние от одного угла до противоположного.
  3. Затем сделайте то же самое для двух других углов.
  4. Если расстояние одинаковое или очень близко к нему, то с углами все нормально. 
  5. После того, как вы будете удовлетворены формой своего прямоугольника, обозначьте границу, где будете копать.
  6. Как только раскопки в этом периметре будут завершены, вам нужно будет прокопать вдоль внутреннего края через весь прямоугольник и выходить на самый нижний конец, сторону или угол сарая, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. 
  7. Как только закончите траншею для трубы, уложите ландшафтную ткань и засыпьте гравием.

Базовая рама и пол

Обрежте все доски по размерам. Соберите из досок прямоугольник, и проверти углы. Как только перпендикулярные доски имеют гарантированный угол 90°, скрепите гвоздями. После того, как рама готова, измерьте ее до середины обеих сторон и сделайте отметки в местах, расположенных в центре рамы, чтобы зафиксировать углы. Установите бетонные блоки на гравий в четырех углах, и поставьте на них раму.

Когда балки пола установлены на боковых сторонах рамы, закрепите обшивку из ОСБ. Дело это не легкое, так как она тяжелая и неудобная. Начиная с одного угла рамы, закрепив  одним гвоздем, затем закрепите лист фанеры по сравнению с краями рамы на противоположной стороне или углу. После укладки четырех листов он должен покрывать большую часть пола. Просто разрежьте фанерный лист пополам и заполните оставшуюся площадь. Эта конструкция состоит из двух слоев, только убедитесь, что они не перекрываются, чтобы не было слабых мест в полу. 

Настенная рама

Отмерьте, вырежьте и отмерьте снова. Есть небольшая разница между размерами на схемах и реальными размерами сарая. Различия - это то, что автор хотел бы представить в конечном продукте. Эти различия находятся в модели Sketchup, поэтому, если и когда вы создадите свои собственные, это будет намного лучше структурно. Например, в модели он включает в себя двойную верхнюю и двойную нижнюю перекладину, а в построенном сарае они будут одинарные. Когда будете собирать секцию стенового каркаса, попросите кого-нибудь помочь удержать стенку, чтобы могли закрепить доски.

Как сделать дверь в сарай на даче своими руками

На каждом дачном участке или на территории частного дома обязательно должен быть построенный сарай. В нем мы содержим различные инструменты и другой инвентарь или временно ненужные вещи. Как и любая постройка на участке сарай должен иметь оградительное сооружение. На сегодняшний день в строительных магазинах или на рынках без особого труда можно приобрести и установить уже готовую дверь. Но зачем создавать себе дополнительные затраты, если такую конструкцию можно создать своими руками из дерева. Если Вы не знаете, как сделать дверь в сарай из досок своими руками, тогда всю информацию можно посмотреть на тематических сайтах или других источниках.

Двери в сарай – как начать строить?

Любая капитальная постройка должна быть оснащена практичным и надежным оградительным сооружением. Вы сможете довольно легко сделать дверь в сарай своими руками, используя при этом деревянные доски в качестве строительного материала.
Для изготовления деревянной двери понадобятся такие материалы:

  • доски;
  • рейки;
  • клей столярный;
  • фанера;
  • крепежи;
  • фурнитура;
  • мебельные шканты;
  • гвозди;
  • оргалит или пенопласт.

Необходимые инструмент:

  • электролобзик;
  • дрель;
  • молоток.

Перед тем как собрать дверь из досок, необходимо снять замеры дверного проема, в который будет производиться монтаж деревянного сооружения. Вам нужно точно определить каких размеров будет деревянная коробка и сами двери. После того как замеры сняты можно приступать к подготовке материалов. Для сборки деревянного щита необходимо тщательно подбирать доски без каких-либо серьезных дефектов – сколы кромки, глубокие трещины, а также неровные продольные срезы. Если такие дефекты присутствуют тогда некачественную древесину нужно заменить на более прочный материал. Отборные доски необходимо подстругать, для того чтобы они имели одинаковую толщину 2,5 – 3 сантиметра. Используя электролобзик, разрежьте доски, ориентируясь по ранее определенным замерам дверного проема.

Сборка конструкции своими руками – просто и надежно

Для сборки досок в одну конструкцию необходимо использовать мебельные шканты, которые послужат соединительными материалами. Если Вы изготавливаете стандартную дверь высотой 1,6 метра, тогда достаточно будет сделать три отверстия, а для более массивной конструкции необходимо делать четыре отверстия. Важно помнить, что отверстия должны равняться половине шканта, а также соответствовать его диаметру.

Простая схема сборки двери

С помощью дрели и сверла, которое соответствует диаметру шканта, сделайте нужное количество отверстий. Дальше Вам нужно промазать столярным клеем шкант, а также отверстия под него. Затем вставить в подготовленное отверстие и соединить доски воедино. Аналогичным образом соедините между собой все остальные доски.
Дверь своими руками сделать можно как со шпонками, так и без них. Но мастера советуют в сборке использовать шпонки. Они придадут конструкции большую надежность и эстетичный вид. Для изготовления шпонок Вам понадобятся не широкие рейки, толщина которых не превышает 10 мм.
Шпонки могут врезаться в дверь. Но такой процесс заберет у Вас много времени и усилий, так как нужно будет подготовить с помощью молотка и стамески соответствующие каналы для шпонок. Поэтому самый быстрый и лучший способ установить шпонку – прибить ее на собранный деревянный щит.
Стоит отметить, что будущее сооружение необходимо сразу утеплить, особенно если в зимнее время там будут храниться овощи или закрутки.

Для теплоизоляции лучше всего использовать оргалист или пенопласт. Вырежьте теплоизоляционный материал в соответствии с размерами изделия и прикрепите его на внутреннюю часть полотна.

Еще одним теплоизоляционным материалом послужит монтажная пена. С помощью нее задуйте все щели и зазоры, а когда она высохнет, просто срежьте ее излишки. Следующим шагом будет закрытие теплоизоляции. Листы фанеры также вырезаются по размерам полотна и крепятся саморезами по дереву. Вместо фанеры можно использовать дополнительный слой досок, тогда Ваша дверь будет еще прочнее, лучше сохранять тепло при этом обеспечивать хорошую внутреннюю циркуляцию воздуха.
Ваша входная дверь для сарая практически готова, остается только подготовить ее к монтажу. Перед тем как устанавливать деревянную конструкцию ее нужно хорошо прошлифовать крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Тем самым, Вы получите абсолютно гладкое, ровное деревянное полотно без зазубрин и шероховатости. Дальше остается покрыть дверь лакокрасочным покрытием, которое будет служить защитным барьером от неблагоприятных природных факторов.

Установка дверей – этапы действий

Обратите внимание на свою дверную коробку, может он требует незначительного ремонта – отремонтировать или заменить порог, установить в слабых местах анкерные болты. Но если Ваша коробка имеет прочную исправленную конструкцию, тогда можете смело крепить дверь. Если дверная коробка не годится для эксплуатации или вообще отсутствует, тогда нужно будет сделать новую деревянную конструкцию.
Как сделать деревянную коробку:

  • поместите полотно на абсолютно ровную поверхность;
  • выложите вокруг нее деревянные бруски, с которых будет собираться коробка;
  • с помощью ножовки или электролобзика отрежьте лишние куски;
  • скрутите или сбейте коробку.

Для начала нужно установить сделанный короб в дверной проем. Затем установите в него деревянное полотно, но не спешите монтировать, так как нужно правильно выставить зазоры. Для этого нужно разместить между дверью и коробкой двух миллиметровый лист бумаги. Это обязательная процедура, так как полотно может неплотно войти в коробку. После этой процедуры можно устанавливать дверные петли. Они бывают правыми или левыми. Петли выбирайте те, которые подходят Вам. Петли нужно разъединить. Одну прикрутите саморезами или шурупами к двери, а вторую, у которой присутствует штырек, к коробке. Установите дверь на дверные петли, а затем проверьте качество установки. Откройте и закройте дверь. Если не присутствуют характерные скрипы, скрежет или преграды в виде трений, тогда дверь установлена правильно и можно, приступать к монтажу дверных ручек и задвижек. Дверь своими руками установлена!
Теперь Вы знаете, как сделать дверь в сарай, своими руками с минимальным набором материалов и инструментов. А правильные подсчеты, соблюдения всех норм изготовления сделают Вашу дверь долговечной, прочной конструкцией.

как сделать из досок своими руками? Деревянные двери и металлические. Чем их усилить? Размеры и установка

Сарай является одной из важных и необходимых построек для людей, живущих за городом. Здесь есть место, чтобы хранить садовый инвентарь, строительный инструмент и множества важных вещей. Существует множество разновидностей таких строений, одним из важных элементов которых является дверь. О том, какими они бывают, как сделать своими руками, пойдет речь в статье.

Основные требования

Для дворовых строений не нужно подбирать стильные и красивые дверные конструкции. Дверь в сарай должна характеризоваться надёжностью. Навесное приспособление должно защищать постройку от проникновения злоумышленников. Это качество зависит от того, какой материал использовался, какая конструкция выбрана для дверного полотна, насколько качественен замок.

При выборе важна и практическая сторона вопроса. Подбирая модель, стоит обращать внимание на цену и простоту эксплуатации дверного полотна.

В каждой конкретной ситуации уместен свой вариант. Так, если внутри сарая необходимо выделить место для хранения мотоблока, спецтачки, стоит расширить проём. Немаловажно и то, что дверь должна хорошо вписываться в дизайн участка, поэтому подбирают ее в зависимости от эстетической составляющей.

Навесное приспособление должно отличаться качеством и современностью, а также характеризоваться удобством.

Какими могут быть двери?

Существует несколько модификаций дверных конструкций, подходящих для сарая.

  1. Экономится пространство при использовании раздвижных дверей, что является неотъемлемым достоинством изделия.
  2. У полуторных – полотна разные по ширине.
  3. Растёт популярность двупольных (двустворчатых, держащихся с помощью петель) дверей. Полотна имеют одинаковую ширину.
  4. Часто применяют однопольные, которые имеют одну створку и навешиваются с помощью специальных петель.

По материалу изготовления конструкции тоже различаются. Есть варианты из дерева, металлические, пластиковые. У каждого материала свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

  1. Деревянные прослужат долгий срок. Но при ненадлежащей эксплуатации полотно может покоситься.
  2. Привлекательно смотрится металлическая конструкция. Но железная поверхность может покрыться ржавчиной, поэтому регулярно следует обрабатывать изделие специальными составами.
  3. Пластик красив. Однако в процессе эксплуатации уличные двери из этого материала не выдерживают большие нагрузки, их легко можно повредить.

Как сделать своими руками?

Конечно, можно купить готовую дверную конструкцию. Для этого только необходимо сделать замеры, а потом в соответствии с ними заказать изделие у специализированной компании.

Для сарая часто выполняют самодельную конструкцию. Делают её из досок. Подходит для этого различная древесина.

Дешево стоит берёза. Она характеризуется невысокой прочностью и плотностью, но проста в обработке.

Чтобы продлить срок эксплуатации, можно воспользоваться полировкой или краской.

Красив дуб. Он отличается прочностью, плотностью и твёрдостью. Его тяжело обрабатывать. Чтобы закрепить изделие, понадобится вооружиться надёжными петлями.

По качеству и свойствам сходен с дубом бук. Его обрабатывать легче, но конструкция может деформироваться в случае неправильной эксплуатации.

Красиво полотно из ясеня. Оно прослужит долгое время, абсолютно не гниёт.

Делают навесные полотна также из ольхи, ореха, клёна, сосны, ели и лиственницы.

Для сарая можно взять самую простую конструкцию. Предварительно следует определить размеры ширины и высоты. Это легко можно сделать самому. При этом оставляют 5-миллиметровый зазор.

Разберем, как делается самодельная дверь.

  1. Сначала распиливают доски в зависимости от размеров, полученных при измерении.
  2. Изделия выкладывают на ровной поверхности, внимательно следя, чтобы рисунок годовых колец шёл в одном направлении.
  3. Соединяют разрозненные доски в единое целое с помощью столярного клея и соединения шип-паз. Веществом смазывают пазы и шипы. Усилить целостность дверного полотна можно с помощью специальной струбцины.
  4. Когда клей полностью высохнет, срезают шипы, расположенные на крайней планке. Делать работу нужно осторожно, с торца. Это позволит сохранить презентабельный внешний вид конструкции.
  5. Щит фрезеруют и тщательно шлифуют, придавая ровность поверхности.
  6. Усилить конструкцию помогают поперечины, вставленные в специальные углубления. Чтобы они хорошо легли, их пристукивают с помощью киянки. А также способствуют надёжности фиксаторы в виде саморезов.

Чтобы полотно прослужило долго, не доставляя проблем в будущем, следует обработать поверхность с помощью антисептических пропиток.

Когда дверь полностью готова, необходимо установить на нее дверные петли. Для этого приспособления прикручивают на определённом уровне к полотну. На конструкцию также с каждой стороны приделывают ручки.

Уделить внимание следует также замку. Запоры могут быть врезными и навесными. Более надёжными и взломостойкими являются первые. Для этого в конструкции прорезают небольшое отверстие, в него вставляют замок и прикручивают шурупами.

Установка

Установка требует определённой сноровки. Она зависит от материала дверного полотна.

Перед тем как установить готовую дверную конструкцию, необходимо тщательно осмотреть коробку. При наличии дефектов, даже небольших, нужно устранить их. В этом случае можно избежать множества проблемных ситуаций.

Если коробка пришла полностью в негодность, её следует заменить. Для этого берут бруски, и из них делают конструкцию в соответствии с размерами проема.

Затем приступают к навешиванию готового дверного полотна на прикрученные петли. Для этого берут саморезы и закрепляют на нужном уровне. Если изделие тяжёлое, необходим помощник. Он поддержит конструкцию, пока вы прикручиваете её на саморезы.

        Несложно сделать дверь своими руками. Для этого только стоит вооружиться необходимыми материалами и инструментами, а дальше следовать пошаговой инструкции. Если придерживаться этого, конструкция прослужит долгий срок, не доставляя проблем в процессе эксплуатации.

        О том, как сделать дверь в сарай своими руками, смотрите в следующем видео.

        Изготовление и установка деревянной двери своими руками

             Изготовление деревянной двери своими руками и её последующая установка — дело не очень хлопотное, доступное даже начинающему строителю. Но обо всём по порядку.

           Предыстория вопроса такова: у нас на даче есть старый курятник, который когда-то построили предыдущие хозяева участка. Мы этот курятник отремонтировали, сделали штукатурку стен, заселили курами. Нам всё понравилось, кроме входной двери. Во-первых, она была очень хлипкая и тоненькая, во-вторых, в ней образовались большие щели, в-третьих, снизу она начала гнить. В связи со всем вышеизложенным, её было решено заменить. Сразу замечу, что на  изготовление и установку двери у нас ушло 3 дня. 

         

            Первым делом сняли старую дверь, замерили проём. Оказалось, что размер нестандартный: шириной 80 см, высотой 160.  Видимо, строители  хотели уменьшить потери тепла помещения и ушли от обычной высоты 2 м.

           В строительных магазинах дверей с такими размерами не оказалось. К тому же нам было необходимо, чтобы было окошко для света, она была не из шпона, чтобы была недорогой. Что не продаётся в магазине, можно выполнить по заказу, но цена изготовления оказалась такой, что можно ещё один сарай построить, поэтому мы решили, что изготовление и установка своими руками выйдет дешевле.

           К нашему счастью, на чердаке дачи осталось много соснового тёса толщиной 2 см, подходящей длины. Тёс находился в отличном состоянии, хорошо высушенный, с одной стороны гладкий и обработанный олифой. Из него мы изготовим деревянную дверь для курятника. Начали  с того, что электролобзиком нарезали 7 тесин длиной 160 см.  

           Потом сложили их вместе, отмерили рулеткой сверху и снизу размер 80 см, на последней доске провели линию, отрезали лобзиком лишнюю ширину. Резать лобзиком вдоль надо аккуратно, чтобы отрез получился ровным. У нас получилось 7 штук, длиной 160 см, шириной 80, так, как надо.

           Далее приступаем к изготовлению полотна. Для соединения тесин между собой заранее купили мебельные шканты и столярный клей.  

           Берем одну доску, сверлим дрелью со сверлом, равным диаметру шканта отверстие, глубиной, равной половине длины шканта. Намазываем шкант клеем, наполовину длины забиваем его в ребро доски. Трёх шкантов  вполне хватит.  

            Прикладываем к ней вторую тесину, отмечаем карандашом места для отверстий под шкант, сверлим отверстия. Снова намазываем шкант столярным клеем да соединяем обе доски вместе. Прежде чем их соединять, необходимо проверить, чтобы отверстия под шканты совпадали между собой. Или можно изначально отрезать доски с запасом длины, соединить их между собой и только потом выровнять до нужного размера. Таким образом, соединяем между собой все доски. Изготовление полотна на этом закончено.  

          Так как деревянную дверь мы строим для курятника, вырежем в нижнем левом углу ход размером 20 на 20 см, чтобы бройлерные цыплята могли зайти в помещение, даже если она закрыта.

           Доски, соединённые вместе, нужно укрепить. Для этого воспользуемся деревянной рейкой, шириной 2 см, толщиной 1 см. Прикрутим саморезами рейку по периметру, посередине, по диагоналям.

           Чтобы в сарае было светло, вырежем место для окна. Для этого просверлим дрелью отверстие, вставим в него пилку электролобзика и выпилим лишнее. Сделаем окно в виде неправильного прямоугольника.

           Чтобы  не было щелей и в курятник не поступал  холодный воздух, надо сделать утепление. Для этого возьмём обычный лист пенопласта, вырежем его по размерам рейки, которой укрепили полотно и вставим между ними. Щели можно запенить монтажной пеной. Как только пена застынет, обрежем её ножом.

           Внутреннюю сторону обобьём вагонкой толщиной 1 см. Отрезаем вагонку по нужной длине, прикручиваем её саморезами, одну планку вставляем в другую, таким образом закрываем весь пенопласт. Толщина деревянной двери у нас получилась 4 см: 2 см внешняя сторона, 1 см внутренняя укрепляющая планка, 1  см вагонка.

           Теперь подготовим  место для вставки стекла. Для этого возьмём деревянную планку шириной 2 см, прикрутим её по внутреннему периметру. Получится, что для стекла с каждой стороны получится зазор в 1 см. На этом этапе работа с деревом закончена, черновой вариант готов.

           Следующим шагом при изготовлении деревянной двери будет её шлифование. Прикрутим к  болгарке специальную тарелку для шлифовальных кругов, к липучке прикрепим наждачную бумагу с крупным зерном и отшлифуем дерево со всех сторон. После этого возьмем наждачку с мелким зерном, снова отшлифуем. Чтобы проверить качество шлифовки, надо провести ладонью по поверхности, если шероховатостей нет, значит, всё сделали правильно.

            Чтобы дерево прослужило долго, обработаем его антисептиком. Мы выбрали Биосепт ультра, с глубокой защитой древесины при прямом контакте с влагой.

           Как только доски высохнут после пропитки, можно начать установку стекла. Замерив размер окна, надо отрезать стекло на несколько миллиметров меньше, чтобы оно без труда вставало в нужное место.  Если стекло отрезать точно по размеру окна, оно может там не поместиться. Отрезать от стекла лишние пару миллиметров будет очень сложно, легче стамеской увеличить проём. Так как ширина рейки в месте для окна равняется 1 см, размер стекла можно спокойно уменьшить на 5 мм. Вставляем стекло, заполняем щели герметиком и закрепляем стекло штапиками. После этого можно приступать к установке двери.   

        УСТАНОВКА ДВЕРИ

             Перед установкой проверили косяк двери. Его состояние полностью нас удовлетворило, только порог немного подгнил, впоследствии его заменили. Для придания древесине свежего вида её надо отшлифовать. После шлифовки покроем всё защитным лаком. Так же необходимо укрепить косяк, вкрутив с  каждой стороны по 2 анкерных винта длиной 15 см.   

          Напишу пару предложений о изготовлении и установке новой коробки. Чтобы её собрать, надо положить полотно на пол, вокруг него разложить детали, замерить и отрезать лишнюю часть. Когда будете всё собирать, между коробкой и полотном вставьте картонку толщиной 3 мм с каждой стороны, иначе потом у вас оно в коробку не войдёт. Устанавливайте её на анкерные болты, щели запеньте монтажной пеной. При установке коробки обязательно поставьте распорки, чтобы пена не изменила её геометрию.  

           Приступаем к установке петель. Мы использовали обычные, разъёмные, купленные в магазине. Они бывают левые и правые, на них есть обозначения «Л» и «П». При покупке определитесь, в какую сторону дверь будет открываться, такие  покупайте, да проверьте, чтобы они были на одну сторону. Мы купили правые,  с буквой «П».

          Разъединяем их на 2 половинки, та половинка, которая со штырём, прикручивается к коробке, другая — к полотну. Отступим сверху полотна 15 см, приложим одну половинку к торцу, обведём её карандашом. Петля должна располагаться заподлицо с торцом, строго вертикально. Теперь стамеской нужно вырезать выемку в косяке.  

           Толщина изделия пара миллиметров, глубину выемки нужно сделать такой же.    

           Прикручиваем петлю к торцу  2-мя саморезами. Точно так же  прикрутим и вторую её часть, расположенную снизу.

           В этот момент нам потребуется помощник. Вставляем в прикрученные петли их вторые половины, прислоняем дверь к коробке, выравниваем её, просим помощника отметить те места, где будут прикручены вторые части. Прислоняем петли к коробке рядом с отметкой, обведём их карандашом. Не перепутайте, петли на коробке должны смотреть штырём вверх. 

           Так же стамеской вырезаем выемку, прикручиваем их на пару шурупов. Теперь нужно установить всё на место. Проверяем, закрывается ли полотно, не перекошены ли петли. Если что-то не устраивает, можно перевесить петли повыше или пониже, нужно добиться того, чтобы полотно открывалось да закрывалось без помех. Убедившись, что всё работает, как нужно, закручиваем оставшиеся саморезы.   

           Так как наша деревянная дверь устанавливается на самодельную коробку, нужно установить упор на косяк, чтобы не было щелей. Изготовление упора много времени не заняло, для этого мы воспользовались деревянными рейками и прикрутили их по периметру.   

           Теперь всё  прочно зафиксировано, щелей нет. Осталось прикрутить ручку с задвижкой.  

           Так как мы на даче пытаемся устроить дизайн под старину, то на свою деревянную дверь повесили большие амбарные петли, такие же, как на распашных воротах, какие использовались давным-давно. Никакой нагрузки они не несут, используются только как декорация.

           Вот так мы изготовили и  установили деревянную дверь своими руками. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.   

        ВИДЕО

         

         

         

         

         

         

         

         


        Часть 9. Установка дверей и окончательная обшивка стен сарая.

        Как вы, вероятно, помните, мне не хватило пиломатериалов для окончания строительства сарая, и завершение работы пришлось отложить. И вот, наконец, спустя 2 сезона я приступил к последнему этапу постройки.
        Необходимые мне доски остались от строительства дома, о чем я еще поведаю в другом разделе сайта. Осталось прикупить две деревянные двери с коробками и необходимый скобяной инвентарь: дверные петли (левые), ручки, а также огнебиозащиту для древесины с колером «клен» и «сосна».

        Если помните, оставил я сарай в таком недостроенном виде:


        Начал я работу, пожалуй, с самого сложного момента – сборки и установки дверных коробок. Двери купил цельнодеревянные, а в качестве коробки к каждой двери прилагался набор в виде трех брусков со сделанными в них выпилами под дверное полотно. Поэтому пришлось делать замеры, пилить эти бруски с учетом дверных зазоров и соединять их в коробку.

        Устанавливаем внутреннюю дверь.

        Начал я с установки внутренней двери ведущей в ту часть сарая, которую я приготовил под небольшую мастерскую.

        С одной стороны собранную коробку закрепил к вертикальному стеновому брусу, с другой стороны для крепления коробки поставил вертикальную стойку из обрезка доски сороковки, благо таких двухметровых обрезков осталось довольно много при изготовлении стропил.


        Эту стойку закрепил к полу и верхнему горизонтальному брусу металлическими уголками с помощью саморезов.

         

        Далее пришлось немного повозиться с установкой петель. Для этого, сначала выставил нижний зазор между дверью и коробкой при помощи подсунутых уголков – ими удобно регулировать зазор увеличивая или уменьшая его путем забивания или вытаскивания уголка.


        Затем разметив места расположения верхней и нижней петли, при помощи набора стамесок я выбрал лишнюю древесину (около 2-3 мм) чтобы при установке петля немного утопала в коробке и дверном полотне.
        Прицепив на пару саморезов верхнюю и нижнюю петли к двери я положил подходящие по размеру деревяшки под дверное полотно и подогнав под свои места петли окончательно закрепил дверь в коробке.


        Устанавливаем наружную дверь.

        По такому же принципу, я установил в сарай наружную дверь. Только в этом случае, в качестве второй вертикальной опоры для дверной коробки я использовал отрезок бруса и сверху отрезок доски-сороковки. Закрепил их также стальными уголками и пришил сбоку по диагонали саморезами.


        Использовать брус 100х100 пришлось по причине удобства крепления наружных досок стены, а также в дальнейшем дверных наличников, под вертикальную доску которого оставляем зазор в толщину используемой доски (примерно 25 мм).

        Важно! Напоминаю, что все доски с лицевой (наружной) стороны обрабатывал электрорубанком. При этом мы экономим пропитку для дерева, а также увеличиваем стойкость древесины к неблагоприятным внешним воздействиям воды.

        Для удобства работы с рубанком я немного модернизировал козлы для распиловки дров, а именно: прикрутил саморезами к «рожкам» козлов две дощечки. Теперь стало удобно, класть на них целую доску и проходить рубанком.


        Зашиваем доской стены.

        Ну, а дальше все проще простого – пилим в размер доску и пришиваем на место где ей и должно быть.
        Внутреннюю стену, между дровяником и мастерской я зашивал досками встык, предварительно обработав их рубанком со всех сторон, уделяя особое внимание «ребрам» для минимизации щелей. Они, конечно, всё равно образуются при высыхании древесины, ну так, для эстетики… ))

        Со внешней стеной пришлось немного повозиться, чтобы доски не начали «клевать» вверх или вниз.  Для контроля использовал уровень, а также снимал замеры по обшитой стене через дверь для каждой доски от низа.


        Закончив с зашивкой внешней фронтальной стены оставил над дверью не зашитым участок для установки там в дальнейшем небольшого козырька. Немного ниже вы увидите, что я имел в виду.
        Приступил к покраске «кленом».


        Закончив покраску, приступил к изготовлению и монтажу дверных наличников и козырька над дверью. Ну тут особо объяснять нечего, всё видно на фотографии.


        Наличники и козырек покрасил в цвет «сосна».
        Также доделал наличники для окон и боковые углы сарая, которые тоже были выкрашены в цвет «сосна».

        В итоге, получился вот такой "симпатишный" сарай-хозблок построенный своими руками!


        В качестве ступенек пока выступает европоддон. В дальнейшем планирую построить нормальные ступеньки на входе, закрыть (облагородить) столбчатый фундамент и сделать в мастерской верстак. Пока в мастерской прижился старый диван, удачно избежавший аутодаффе.

        А вот так сарай весёленько смотрится в общем плане участка.


        Ошибки, допущенные при строительстве, а также полезные советы, которые вам обязательно помогут при строительстве сарая своими руками, рассмотрим в заключительной 10-й части.

        Использование центра резки Home Depot

        Добро пожаловать в citygirlmeetsfarmboy! Я так рад, что вы здесь, и надеюсь, что вы найдете вдохновение для своего дома во время посещения. Не забудьте подписаться на меня в инстаграмме, чтобы ежедневно вдохновляться!

        Мне очень нравится The Home Depot. Я делал там покупки в течение многих лет, но всегда слишком нервничал, чтобы попросить их спилить мне дрова. Я был настолько неуверен в своих строительных навыках, что чувствовал, что не могу рисковать, столкнувшись с затруднением, потому что я все равно не знал, что делаю.

        Paint Shopping

        Мне нужно было расколоть фанеру, и я знал, что мне нужна их помощь. Да, это забавно, но вот мой небольшой путь использования The Home Depot Cutting Center.

        Я схватил ключи и заставил себя зайти в The Home Depot, чтобы попробовать эту поделку по дереву.

        Я вошел нервно, но нашел сотрудника и тихо спросил, могут ли они мне помочь. Это было так легко, так гладко, и они были ТАК милы в этом. Не могу поверить, что у меня ушло так много времени, чтобы воспользоваться этой услугой.Теперь, хотя я могу рубить собственное дерево, я прошу помощи у The Home Depot. Это помогает мне легче загружать вещи в машину и позволяет делать все быстрее.

        Тогда я решил написать об этом пост. Не нужно никому нервничать!

        Первый Шаг

        Прежде чем вы попадете в The Home Depot, вам нужно будет подготовить свои размеры и планы. Полезно иметь при себе калькулятор, ручку и карандаш (или пользоваться телефоном). Обычно мне нужно несколько минут наедине со своим мозгом, чтобы вычислить все математические измерения, чтобы убедиться, что я все делаю правильно.

        Второй Шаг

        Забавно, правда? Но на самом деле это следующий шаг в этом процессе, когда нужно набраться смелости и смелости.

        Третий Шаг

        Проведите время, гуляя по островам и привыкая ко всей древесине, которую они предлагают. Если вы следуете руководству, в нем будет нужный вам тип дерева.Попросите любого сотрудника о помощи, и они будут в восторге от этого.

        Я покупал здесь березовую фанеру, чтобы сделать шиповник. Этот последний проект опубликован здесь. Вот что мне помог найти сотрудник:

        Я подсчитал, сколько мне понадобится. (Моя стена была 80 квадратных футов, а каждая доска была 4 фута на 8 футов = 32 фута. Поэтому я взял 3 доски на всякий случай.)

        Четвертый шаг

        У них есть два разных вида тележек в The Home Depot. Обычные тележки для покупок и металлические с решетками, которые позволяют подпирать древесину, не выпадая.Возьмите любой. Разделочный центр находится в задней части магазина, над ним огромная вывеска. Вы также увидите большие пилы, такие как на следующем фото:

        Пятый шаг

        Обычно там снова находится работник, отвечающий за рубку леса. Иногда даже есть линия. Если есть, просто подождите терпеливо - они быстро. Если вы никого не видите, просто побродите по островам, чтобы найти сотрудника, и попросите его позвать кого-нибудь в центр резки.

        Шаг шестой

        Так что вам не обязательно улыбаться (но это хороший жест), но вам нужно отойти.Скажите им размеры, которые вам нужны, и они начнут резать их за вас! В некоторых магазинах действуют другие правила стрижки. Большинство будет делать 12 разрезов бесплатно, а затем взимать с вас сверхмалую плату за дополнительные разрезы (обычно 0,25 цента). Некоторые магазины не делают разрезов менее 6 дюймов по соображениям безопасности. Если у вас есть вопросы, просто задавайте их.

        Фанера, которую я разрезал, была очень тонкой, поэтому работник смог разрезать за меня сразу все три доски. Это ограничило мои сокращения, и я смог выполнить их все бесплатно.Следующая машина предназначена для очень больших разрезов. У них есть дополнительный станок для резки 2 × 4, 4 × 4, 2 × 10 и т. Д. И других размеров, подобных этому.

        Седьмой шаг

        Они могут помочь вам загрузить его обратно в корзину, и вы готовы к оплате! Разве это не стоит самой широкой твоей улыбки?

        Вот как выглядела моя древесина:

        Восемь ступеней

        На каждой деревянной доске сзади имеется наклейка с кодом сканера. Поскольку ваша древесина полностью распилена, им нужно будет увидеть детали с наклейками.Сообщите им, что вы распилили дрова, и они будут знать, что искать. При желании вы можете проверить полку, вам просто нужно будет найти код сканера самостоятельно. Как только вы позвоните, просто оплатите счет, и вы сделали это!

        Девятый шаг

        Теперь все, что вам нужно сделать, это загрузить дрова в машину, и вы готовы ехать домой и приступить к работе! Если вам нужна помощь с загрузкой дров, вы оставите их возле выхода и проедете на машине обратно через погрузочную станцию. Кто-нибудь придет вам на помощь.Говорю вам, для обслуживания клиентов - здесь все в порядке!

        Я был так взволнован, чтобы загрузить свою машину (спасибо дорогому пожилому джентльмену, который прошел мимо и помог мне!) И вернуться домой, чтобы начать работу над своим проектом.

        Обновление 2020: вот стена, которую я сделал после этого визита в The Home Depot

        Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии о The Home Depot Cutting Center, напишите нам! Если мы не знаем ответа, мы можем его узнать. Сообщите нам, что вы строите!

        Любовь, Келли

        Раздвижная дверь для сарая своими руками - Wilker Do's

        Вау! Это был проект, я не возражаю, но я должен сказать, что недооценил, насколько большим был этот проект.Выяснение правильной настройки оборудования было самой трудоемкой частью. Необходимо было определить и выяснить несколько факторов, и мне кажется, что мне приходилось останавливаться на каждом шагу, чтобы выяснить что-то новое.

        Я собираюсь описать пошаговый процесс сборки, так что надеюсь, что это кому-нибудь поможет. Если вы сможете следовать моим (или чужим) шагам, то этот проект будет неплохим. НО! если вы (как и я) должны отклониться от этих шагов и создать свой собственный, то выделите пару дней, потому что кажется, что каждая мелочь в этом проекте связана, и одна небольшая корректировка приводит к тому, что что-то еще не работает.

        …. Человек, я почти не знаю, с чего начать! 🙂 А… ладно, поехали…

        Как и многие другие, как только я впервые увидел раздвижную дверь сарая, я сразу захотел ее. Плохая новость в том, что они стоят около 700 долларов ... Хорошая новость в том, что я убежденный мастер по изготовлению домашних изделий. 🙂

        Прежде чем начать, я поискал в Интернете, чтобы понять, какой дизайн мне больше всего нравится, и фотография ниже была моей любимой. Внешний вид двери полностью настраивается, поэтому посмотрите вокруг и посмотрите, что вам больше всего нравится.

        Первое, что я делаю перед началом проекта, в котором конечный продукт будет развешиваться на стене, - это убедиться, что у меня есть гвоздики. Поэтому я схватил свой искатель шипов Franklin ProSensor 710, посмотрел, сколько у меня шипов, и получил общее представление о том, где они находятся. Обрадовавшись, что нашел 6, я начал снимать мерки. У меня дверное пространство 37 3/16, а пространство на стене справа от него - 37 5/16… так что у меня достаточно всего места. Уф. Моя дверь 83 1/2 дюйма в высоту.


        Примечание: Когда я измерил свою дверь с левой стороны, она показала 83 1/8 дюйма в высоту.Затем я измеряю справа, и оно показывает 83 1/2. !! Я не могу в это поверить. Я положил уровень на свой пол, и он ровный ... так что это мой дверной косяк. Поэтому перед началом работы обязательно измерьте обе стороны. При изготовлении двери я выбрал большее число.

        Ниже приведена фотография дверного проема, ведущего из моей кухни в мою прачечную, и мне нравится идея отключить эту комнату, если я захочу. У меня есть два выключателя и одна розетка на этой стене, и они будут закрыты, когда дверь откроется, но для меня и моего мужа это не имело большого значения, поэтому я пошла вперед.

        Изготовление двери:

        Имейте в виду, что вы можете прочитать другие сообщения DIY, если вам нужны другие варианты изготовления двери. Я не хотел связываться с отдельными досками, поэтому пошел по этому маршруту:

        1) Я купил кусок сайдинга для внешнего дома размером 4 × 8 1/2 дюйма в Home Depot примерно за 35 долларов.

        2) Эти большие листы соединяются друг с другом посредством соединения шпунт и паз, и я не знаю, видите ли вы «язычок» на левом краю, но я отрезал его, затем разложил свои отметки и остальную часть доски обрезать по размеру.

        3) Шлифовал. К счастью, мой друг только что купил мне новую шлифовальную машину в качестве подарка, и я сломал ее.

        Остался очень доволен, если не скажешь…

        4) Шлифовальная машина достаточно хорошо обработала поверхность, но я хотел проникнуть и в канавки, поэтому я взял свой плотницкий карандаш (они квадратной формы, а не круглые) и обернул его наждачной бумагой, а затем прошел все канавки, пока они тоже были гладкими.

        5) Я начал приклеивать обрезки сначала клеем, а потом гвоздем.У меня была дубовая фанера 1/2 дюйма, которая лежала около двух лет, поэтому я решил использовать ее вместо того, чтобы покупать что-то новое. Я сделал свои части шириной 3 дюйма и сначала сделал правую и левую по длине двери, а затем вернулся с тремя горизонтальными. Я приклеил и прибил их на место.

        Примечание: Если вы также предпочитаете стиль двери сарая и у вас нет лишней древесины для отделки, возможно, подумайте об использовании старой древесины для забора. Если вы отшлифуете его и покрасите, это добавит деревенской нотки.

        6) Чтобы сделать диагональные элементы, я как бы просто крыло их. Я понятия не имею, как профессионалы определяют угол, который нужно разрезать на чем-то вроде этого, но я держал доску в углу, затем взял карандаш и пометил правую и левую стороны, а затем использовал прямой край, чтобы соединить их. Затем я взял циркулярную пилу и разрезал ее.

        После того, как я установил ее на место, чтобы убедиться, что она будет работать, я взял эту доску к своей настольной пиле и прижал только что сделанный пропил к лезвию, пока я настраивал Т-образный квадрат, чтобы увидеть, какой угол был.Оказалось, что я использовал 51 градус, и мне удалось быстро сделать остальные разрезы. Затем я приклеил и прибил их на место.

        Трудный / легкий путь… .в конце дня я сделал это. ; )

        7) Время покраски! Я решил использовать меловую краску и использовать тот же цвет, что и на кухонных шкафах, поэтому я сделал партию и приступил к ней. Инструкции о том, как сделать меловую краску самостоятельно, можно найти в моем посте о повторной отделке кухонных шкафов.

        8) Дав ему высохнуть, я использовал герметик для палубы, чтобы запечатать краску вместо прозрачного воска.

        9) Дайте ему высохнуть, затем переверните, закрасьте и заклейте другую сторону (если ваша другая сторона будет видна).

        Изготовление оборудования :

        1) Я купил кусок плоской стали 1/8 ″ (толщина) x 1 1/2 ″ (ширина) x 36 ″ (длинный) в Home Depot. К вашему сведению, если вы собираетесь покупать сталь, возьмите с собой небольшую тряпку, чтобы протереть ее, потому что она очень грязная с полки.

        2) Изначально я купил 2-дюймовый шкив в Home Depot, затем взял его домой и использовал шлифовальный станок (для стачивания облицовки), чтобы вытащить колесо изнутри.Это не сработало. Внутреннее колесо представляет собой отлитую деталь, и при всех усилиях, которые потребовались, чтобы вытащить ее из корпуса, вещь в итоге слегка потрескалась. Эта деталь в конечном итоге имеет большой вес, поэтому я выбросил это колесо и пошел в Northern Tool. В NT я нашел большой выбор колес натяжного ролика. Ух! Я был действительно счастлив по трем причинам: 1) мне не нужно было придумывать, как что-то разбирать (не ломая колесо внутри), 2) это колесо должно было быть намного прочнее, и 3) это колесо было подшипник в центре, который позволяет внешней стороне шкива двигаться независимо от внутренней.Это пригодится, когда мы объединим все оборудование.

        Примечание: Они продаются в плоском и V-образном стиле. Поскольку это делается на куске стального перила, купите клиновой ремень, чтобы у него было больше «впадины», чтобы не сбиться с пути. Те, которые я купил, имеют размер 3 3/4 дюйма с отверстием диаметром 5/8 дюйма. Это внутреннее отверстие определяет размер болтов, которые я купил для остального оборудования… это действительно большой болт. Однако мне нравится внешний вид коренастого оборудования. (Если у вас нет сверла 5/8 дюйма, используйте вместо него болты 1/2 дюйма)

        3) Теперь я вернулся в Home Depot и купил остальное оборудование (на самом деле потребовалось около 6 поездок в течение всего проекта, чтобы уладить все оборудование, но я собираюсь для вас, ребята).Я схватил:

        • Болты с шестигранной головкой 2-5/8 ″ x 1 1/2 ″
        • Болты с шестигранной головкой 4 - 1/2 ″ X 2 ″
        • Гайки 4 - 1/2 ″
        • Гайка 2 - 5/8 ″
        • Шайба 16-16 мм
        • Шайба крыла 2-5/8 ″

        Примечание: Это просто оборудование, необходимое для шкива в сборе, установленного на двери. В конце сообщения я дам полный список всего оборудования, необходимого для всего проекта.

        Хорошо, позвольте мне обозначить направление, в котором мы движемся, а затем мы вернемся к шагам.Я должен прикрепить шкив к купленному мной плоскому бруску, но подшипник в его центре немного перебран. Это означает, что если вы положите шкив ровно на сталь, только внешняя окружность шкива будет касаться стержня. Это не работает, потому что нам нужно, чтобы шкив свободно катился, поэтому нам придется построить его, чтобы обеспечить зазор по внешнему диаметру. Мы сделаем это с помощью трех 16-миллиметровых шайб, установленных друг на друга.

        В некоторых других раздвижных дверях, сделанных своими руками, вы увидите, что они изгибают свой плоский стержень, чтобы пройти через верх шкива и прикрепить его с обеих сторон.Мне не нравится внешний вид или усилия по сгибанию стали, поэтому я пошел именно в этом направлении.

        4) Я хотел установить шкив на плоской балке, прежде чем принимать решение о том, как долго они мне нужны. Для этого мне нужно было проделать отверстие 5/8 дюйма в плоском стержне (это для болта, который будет проходить через центр шкива), поэтому я попросила мужа показать мне, как использовать сверлильный станок, воткнул плоский стержень (все еще длиной 36 дюймов) внутрь и зажал его.Я хотел, чтобы мое отверстие было на расстоянии 1 дюйма от вершины и было как можно более центрировано. Я начал с пилотного отверстия, затем поднялся до 5/8 ″.

        Если у вас нет сверлильного станка, вы можете просверлить отверстия ручным сверлом, но в любом случае держите сверло смазанным, иначе вы его испортите.

        5) На этом этапе я смог собрать систему верхнего шкива, и порядок был таким: болт 5/8 ″ с шайбой, затем плоская штанга, затем три шайбы 16 мм, затем шкив, затем еще одна шайба. и гайка, чтобы все это скрепить.

        Примечание: причина, по которой я специально называю 16-миллиметровые шайбы, заключается в том, что они были теми, которые я нашел, которые подходят внутри ступицы подшипника в центре шкива. Большинство других шайб, которые я тестировал, были слишком большими и лежали на поверхности сразу за втулкой, что мешало вам вращать ее. Так что, если вы измените эту часть, просто убедитесь, что есть что-то, что остается в вашей центральной области. Пока вы это делаете, вы можете затягивать столько, сколько хотите, и колесо по-прежнему сможет вращаться.

        6) Будучи визуальным человеком, я теперь мог положить вещь на дверь и вычислить, как долго я хочу каждую деталь. Я решил, что 9 дюймов отлично подходят для длины, прикрученной к двери, но мне нужно было выяснить, насколько высоко от двери должен быть шкив, прежде чем делать какие-либо разрезы. Помните, что нижняя часть вашего шкива - это то, что идет на вашу верхнюю направляющую, поэтому вам нужно убедиться, что вы оставили достаточно места для вашей направляющей, чтобы поместиться между шкивом и верхней частью вашей двери. Я лично выбрал стальной плоский стальной стержень 2 дюйма в качестве верхней направляющей, и вместо того, чтобы рисковать, я поставил руль со шкивом на него там, где мне это нравится, а затем убедился, что мой 2-дюймовый плоский стержень может легко пройти.После этой сухой посадки общая длина моей планки составляет 14 дюймов. Это 9 дюймов на двери и 5 дюймов на вершине.

        7) Я использовал острый нож, чтобы нанести отпечаток на сталь, затем зажал его в тисках и разрезал пилой. Есть несколько способов резать сталь, включая отрезной диск, ленточную пилу или даже отрезную пилу ... но, если у вас нет ни одного из этих инструментов, вы также можете резать ножовкой. Вы знаете старые ручные пилы? Да, проявив немного терпения, они работают так же хорошо, но за этим стоит ваша сила.; )

        Примечание: На тот случай, если вы никогда не работали по резке металла: после этого он будет очень горячим, поэтому не протягивайте руку, чтобы вытащить его из тисков. Дайте ему сначала остыть.

        8) Чтобы сгладить конец разреза, я схватил ленточную шлифовальную машину, перевернул ее, чтобы зажать в тисках, затем включил круиз (или замок, если хотите быть техническим). Затем я взял штангу и сделал пару проходов, пока не получил красивый гладкий конец… и да, мои волосы всегда выглядят так потрясающе.: 0

        Также обратите внимание на безопасные очки. Очень важно. Я тоже должен быть в штанах, но сейчас Техас и 100 градусов тепла.

        9) Я повторил те же действия и сделал второй для другой стороны.

        10) Теперь, когда я разобрался со всем оборудованием, я разобрал его и покрасил с помощью аэрозольной краски Rustoleum. Я начал с никеля, но потом передумал на бронзу. При окраске оборудования распылением старайтесь не попадать краской на резьбу. Что касается болтов: воткните их в кусок картона, чтобы нарисовать только головки.Орехи: возьмите палку и покормите их.

        11) Как только все будет покрашено, дайте им время высохнуть, а затем снова соберите.

        Теперь, когда они закончены, мы можем приступить к их креплению к двери.

        12) Я хотел, чтобы мои отверстия были на расстоянии 1 1/2 ″ и 7 1/2 ″ от дна, поэтому я сделал свои отметки и снова использовал сверлильный станок, чтобы просверлить отверстия. Теперь у меня возникли проблемы с поиском всего необходимого оборудования для отверстия 5/8 дюйма, поэтому я уменьшил размер до 1/2 дюйма для этих четырех отверстий.

        13) После того, как отверстия были просверлены в полосе, я просверлил отверстия в двери.

        14) Я использовал болты 2 1/2 ″ с шайбами ​​с обеих сторон, чтобы удерживать его. Итак, порядок пошел: болт 1/2 дюйма с шайбой, затем дверь, затем еще одна шайба, затем гайка.

        Примечание: Не торопитесь с этим последним шагом и убедитесь, что пара находится на одинаковой высоте от двери. В противном случае ваша дверь будет криво висеть.

        Теперь у вас должна быть дверь с фурнитурой.Переходим к перилам….

        Изготовление рельса:

        Изготовление перил превратилось в проект на целый день, потому что у меня пространство на стене составляет 78 5/8 ″ (6,5, почти 6,6 футов), и все крупные розничные торговцы, которые продают стальные плоские стержни, имеют только 6-футовые соединения на полке. Поэтому мне пришлось выследить местного поставщика стали и сделать заказ. Круто то, что я не был ограничен размерами того, что было на полке… поэтому я попросил 3/16 ″ x 2 ″ x 80 ″. Это обошлось мне в 14 долларов, и я подумал, что это была кража….он он он. Хорошо, ладно, больше никаких глупых каламбуров, обещаю.

        1) Сделав дверь, я пошел вперед и переместил ее внутрь, чтобы получить представление о том, какой высоты должны быть мои перила. Я хотел, чтобы дверь была (примерно) на 1/2 дюйма над землей, когда она была установлена, поэтому я взял пару небольших деревянных обрезков размером 1/2 дюйма и положил их на пол, а затем установил дверь поверх них. Затем я взял карандаш и сделал отметку на стене в том месте, где упирается верхняя часть буквы «v» в нижней части блока. …Надеюсь это имеет смысл.…. Что вы пытаетесь сделать, так это отметить место, где нужно разместить верхнюю часть перил, если вы хотите, чтобы ваша дверь оторвалась от земли на определенной высоте. Чего вы не хотите делать, так это задвигать дверь, а затем сразу же отмечать, где упирается шкив, иначе ваша дверь будет волочиться по полу, когда вы ее устанавливаете. 1/2 ″ подходит мне идеально, но если вы хотите большего, просто используйте прокладку побольше.

        Примечание: Кроме того, просто потому, что это может быть фактором, я бы поставил уровень на ваш пол и убедился, что ваши полы ровные.Если они немного неровные, вы можете принять это во внимание, когда определите, на какой высоте от пола вы хотите установить рейку.

        2) Пока дверь на месте, мне также нужно было выяснить, на каком расстоянии от стены мне нужно было отстроиться, чтобы дверь скользила мимо обшивки после установки. Вы не можете иметь поручень даже с дверной обшивкой, иначе ваша дверь будет сталкиваться с ней. Также теперь есть четыре болта / гайки на задней стороне двери (из сборки оборудования), которые необходимо принять во внимание.Поэтому я расположил дверь там, где концы болтов опирались на обшивку, а затем просто выдвинул дверь, пока не понравился зазор. Затем измерил расстояние от стены до центра шкива. Оказалось, что это 1 3/4 дюйма. Это означает, что мне нужно, чтобы моя рейка была установлена ​​на расстоянии 1 3/4 дюйма от стены, чтобы у двери и оборудования было достаточно места, чтобы можно было свободно скользить вперед и назад.

        3) Я отодвинул дверь в сторону и схватил гигантский уровень, затем нашел отметку, которую я сделал на шаге 1, и провел линию уровня через всю стену.Я решил сделать это таким образом, потому что моя дверная коробка неровная, поэтому я не мог использовать ее в качестве контрольной точки.

        4) Теперь я хотел найти и отметить, где именно были мои шпильки.

        Мне удалось разместить 6 стоек вдоль стены, но они не расположены равномерно. Меня это не беспокоит, но если вас это беспокоит, вы можете вставить дополнительные болты, которые просто входят в гипсокартон. Эти болты не выдержат никакой нагрузки, но решат проблему неравномерности.

        Итак, мой мыслительный процесс на этом этапе заключался в том, чтобы смонтировать направляющую прямо на стене и использовать 2-дюймовый дюбель или большую шайбу, чтобы оборудование не засасывалось в гипсокартон.Однако, поговорив об этом с мужем, он подумал, что использование подножки, как некоторые другие двери, изготовленные своими руками, обеспечит лучшее решение, будет выглядеть лучше, а также послужит прокладкой. Итак, я пошел в этом направлении.

        4) Я нашел в своем магазине лом размером 1 × 4 и сократил его до 1 × 3 × 78 1/2 ″. Несмотря на то, что это 1 × 3, на самом деле он не толщиной в дюйм. На самом деле его толщина составляет всего около 3/4 дюйма, но это нормально, потому что это означает, что мне нужно было сделать проставки всего 1 дюйм, чтобы компенсировать оставшийся мне необходимый зазор.

        5) Пока я резал, я схватил плоский брус и также сократил его до 78 1/2 ″, снова используя пилу.

        6) Желая сделать проставки, я пошел в Home Depot, взял дюбель размером 1 1/4 за 7 долларов и отрезал 6 частей размером 1 дюйм. Затем взял каждую из них, вставил их в тиски и просверлил отверстие диаметром 3/8 дюйма в центре. Я выбрал деревянные распорки, потому что отрезать 6 трубок одинаковой длины было бы довольно сложно с инструментами, из которых мне приходилось выбирать.

        7) Поскольку расположение гвоздей определяет, где мне нужно просверлить отверстия, я принес свой 1 × 3 внутрь и удержал его на месте, а затем перенес маркировку гвоздей со стены на доску.

        8) Я переместил его обратно в магазин, нашел центр и просверлил пилотные отверстия, затем продвинулся до отверстий 3/8 ″. Затем положил плоский брусок и перенес отверстия и просверлил в нем отверстия диаметром 3/8 дюйма.

        WilkerDon’t: Читая другие руководства, они специально сказали: «Не сверлите отверстия в центре, иначе они будут мешать вашему шкиву, когда он катится». Ну, я использовал более широкий материал для рельса, и я фактически проверил его перед сверлением отверстий, и моя головка болта не мешала, поэтому я сделал свои отверстия по центру.…. что я не принял во внимание, так это мои проставки, через которые мои болты проходят и держатся за заднюю часть рельса и которые больше, чем головки моих болтов. Итак, угадайте, что ?! Да, они мешали моему шкиву. Решение? Просверлите отверстия чуть ниже центра. Мое решение заключалось в том, чтобы немного надрезать мои проставки на верхней стороне, чтобы шкив имел зазор. Это было простое решение, но я был очень зол на себя.

        Для сборки направляющей я использовал следующее оборудование:

        • Болты с шестигранной головкой 3/8 ″ x 4 1/2 ″
        • 6 - шайбы
        • Прокладки 6 - 1 ″

        9) Просверлив отверстия, я бросил немного краски на доску, направляющую и все оборудование, а затем дал всем высохнуть.

        10) Готовый все повесить на место, я проделал пилотное отверстие и просверлил шпильки.

        11) Затем с помощью моего мужа удержал плату и рейку на месте и начал устанавливать их с одной стороны на другую. В заказ пошли: болт шпагат 3/8 ″, шайба, планка, распорка, подножка, стенка. 🙂

        Я вернусь и подкрашу краской

        Теперь повесьте дверь и убедитесь, что все работает!

        Я радовался, потому что у меня все было просто идеально….затем включился кондиционер. Дверь была закрыта, и я восхищался ею, затем Коуди пытается открыть дверь, и возникает некоторое сопротивление! Оказывается, воздухозаборник кондиционера в прачечной создает такое сильное натяжение, что он слегка засасывает дверь и заставляет хвосты болтов от верхнего оборудования упираться в обшивку. ….?! Ты ведь шутишь? В этот момент я не мог не рассмеяться, потому что из всего, что могло создать проблему, я нашел это почти комичным. И я обнаружил, что часть строительного материала сталкивается с проблемами.Просто приготовьтесь справиться с этим, вместо того, чтобы сдаваться, потому что в конце концов оно того стоит.

        Моим решением этой проблемы было просто отрезать хвосты. О PS: если вы разговариваете с профессионалом, не используйте термин «болт-хвосты», иначе они могут подумать, что вы сошли с ума. Настоящий термин - концы болтов.

        Незначительные корректировки:

        1) Я переместил дверь обратно в магазин и использовал отрезной круг, чтобы отрезать болт, пока он не оказался на одном уровне с гайкой.

        Да, я ношу защитные очки под маской.Моя мама работала окулистом 18 лет, поэтому я росла, всегда стараясь защищать глаза.

        Примечание: Если вам нужно положить дверь на бок, положите что-нибудь под нее на торце со шкивами, чтобы на нее не давила вся дверь. Я только что вытащил из коробки эту желтую пластиковую штуку.

        2) Пока дверь была еще в магазине, я еще надел на нее аккуратную ручку. Мне не понравилась какая-либо фурнитура для шкафов в магазине, но я нашла ее в секции ручки гаражных ворот.Его длина составляет 7 1/2 дюймов, но, поскольку дверь такая массивная, я думаю, что она действительно подходит.

        3) И пока я был в этом…. Я перевернул дверь и использовал маршрутизатор, чтобы вытащить ручку, чтобы кто-нибудь мог сдвинуть дверь, если они входят из гаража.

        Примечание: Если вы используете фрезер для врезной ручки, просто убедитесь, что вы обращаете внимание на глубину сверла, потому что вы не хотите проходить через дверь полностью! Помните, что этот кусок всего 1/2 дюйма глубиной, так что вы можете положить его глубже.

        4) Как только дверь вернулась на место, я схватил угловой кронштейн 1/2 дюйма и кусок резины, который у меня был в магазине, чтобы остановить дверь. Меньше всего мне хочется, чтобы дверь скатывалась с конца рельсового пути. Я переместил дверь в положение, в котором я хотел, чтобы она остановилась, затем удерживал скобу на месте, пока отмечал отверстие. Затем я взял дрель и смазку и проделал в стали дырочку.

        WilkerНе: Если вы можете в это поверить ... Я снова забыл об этих дурацких проставках.Я смог нормально проткнуть дыру, но для гайки не хватило места. Поэтому я немного сдвинул кронштейн и просверлил еще одно отверстие. К счастью, старое отверстие было закрыто кронштейном, но извлеките уроки из моей ошибки (ошибок) и помните об этих проставках.

        5) После того, как кронштейн был установлен, я приклеил резину на место, и теперь у меня есть исправный дверной ограничитель.

        … подождите… это все? … .Я так думаю, ребята! Боже мой, надеюсь, я ничего не упустил, и, что более важно, я надеюсь, что все это имеет смысл.Процесс, подобный этому проекту, довольно сложно выразить словами, поэтому, если вы не понимаете один из моих шагов или условий, просто крикните мне, и я вам помогу.

        Ниже приведен полный список всего оборудования и материалов, которые я использовал. Большая часть этого у меня уже была, поэтому я смог выйти из этого проекта относительно дешево, учитывая цену в 400 долларов за найм работы.

        • 1–4 × 8 листов наружного сайдинга дома под шпунт 1/2 дюйма
        • Фанера из дуба 1/2 ″ (была в магазине)
        • 1 - ручка гаражных ворот
        • Стальной плоский пруток 1 - 1/8 ″ x11 / 2 ″ x 36 ″
        • Колесо промежуточного шкива клинового ремня 2-3 3/4 ″
        • Болты с шестигранной головкой 4 - 1/2 ″ X 2 ″
        • Гайки 4 - 1/2 ″
        • Шайба 16-16 мм
        • Болт с шестигранной головкой 2-5/8 ″ x 1 1/2 ″
        • Гайка 2 - 5/8 ″
        • Шайба крыла 2-5/8 ″
        • 1 - 1 × 4 (имел)
        • 1 - 3/16 ″ x 2 ″ x 80 ″ стальной плоский пруток
        • 1 - деревянный дюбель 1 1/4 ″
        • Болты с шестигранной головкой 3/8 ″ x 4 1/2 ″
        • Шайба 6 - 3/8 ″
        • Кронштейн под прямым углом 1–1 / 2 ″ (поставляется с крепежом)
        • 1 - кусочек резины
        • Супер клей

        Общее время: 4 дня
        Общая стоимость: 111 долларов США

        ** Обновление **

        За выходные я построил и установил для своей подруги две раздвижные двери сарая, которые были идентичны моей.Ниже приведена их фотография, а также видео, показывающее процесс сборки.

        Как спрятать мусорное ведро: дверь мини-сарая

        Ищете простой проект, чтобы спрятать мусорное ведро? Эта дверь для мини-сарая - идеальное решение для скрытия мусорного ведра из виду.

        Прачечная не всегда выглядит так.

        Желаю.

        Есть корзины с одеждой, стопки полотенец и беспризорный, вонючий носок.Я работаю и отправляю с людьми наверх грязные носки, складываю полотенца, убираю корзины для белья и вообще пытаюсь все это держать под контролем.

        И я был так близко.

        До.

        До прошлой недели, когда я заходил в это пространство, ЗАКРЫТОЕ мусором. Банка была опрокинута, и там были детали и куски картонных коробок, коробок с хлопьями и несколько крошек, оставшихся от Hunger Buster от Dairy Queen.

        И наш золотистый ретривер Бадди сидит в центре всего этого.

        Закрыв глаза лапами.

        В новостях о собаках мне нужно было знать, как спрятать мусорное ведро.

        Вот как мы решили проблему. Вот как спрятать мусорное ведро.

        Сначала купили мусорное ведро с крышкой.

        И установил вот это.

        Дверь мини-сарай.

        Вот оно спереди.

        Дверь сарая сдвигается и открывается, когда вам нужно открыть мусорное ведро.

        А когда не нужно ничего выбрасывать?

        Он возвращается на место вот так.

        Серьезно?

        Разве это не самое симпатичное?

        Мне нравится вся эта линейка дверной фурнитуры для мини-сараев.

        Они самые милые КОГДА-ЛИБО.

        Как миниатюрная версия их взрослого брата, дверь сарая.

        Хотите знать, как спрятать мусорное ведро?

        Это решение.

        Эти комплекты дверей для мини-сараев имеют длину 48 дюймов.

        Идеально подходит для мест, где не поместятся большие двери сарая.

        Как телевизионный шкаф.

        Или книжная полка.

        Или прачечная с чрезмерно активным золотистым ретривером.

        Теперь в нашем мире все в порядке.

        Мусор убран.

        Крошки «Разрушителя голода» подметены.

        Мусор спрятан в доме.

        Теперь вы это видите.

        А теперь нет.

        В мире прачечных все в порядке.

        Дверь открыта, и внутрь заливает солнечный свет.

        У мусорного ведра появился новый дом, и мы узнали, как спрятать его от золотистого ретривера.

        Полотенца складываются и убираются.

        И все эти вонючие носки вернулись домой. 🙂

        раскрытие: этот пост спонсируется National Hardware.

        Все мнения мои собственные.

        Дополнительную информацию см. На моей странице раскрытия информации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены | Группа компаний«chudopal group» | Карта сайта