Формирование кроны плодовых деревьев – фото, видео, как сделать правильную формировку — Сибирский процвет

Содержание

Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании в картинках

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

Способы формирования кроны плодовых деревьев

Формирование округлых и плоских крон

Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования кроны.

При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью избегайте укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае — вырезка ветвей целиком (прореживание). При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны.

А еще лучше сначала сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем году — на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Первые, более или менее крупные разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе чем на 50—60 см от их оснований.

Каждая крупная ветвь должна иметь свой сектор развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, нужно провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.

Формирование разреженно-ярусной кроны

Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5—7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка.

В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15—30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1—2 ветви располагают одиночно.

На юге и в средней полосе расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60—80 см, а для сильнорослых с приподнятой кроной — 80—100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50—60 см.

Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.

Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают. Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя 1/3—1/5 годичного прироста, а центральный проводник — на 25 см выше верхушки боковых ветвей.

Улучшенная вазообразная крона

Такую крону формируют из 3—4 основных ветвей с расстоянием между ними до 20 см. Угол отхождения главных ветвей должен быть в пределах 60°, а угол расхождения между основными ветвями — 90°.

В том случае, если саженец имеет 4—5 основных веток, то в первый год выбирают две ветки, расположенные супротивно, и коротко обрезают их на одном уровне. На второй год из выращенных на центральном проводнике ветвей выбирают еще одну или две основные, а проводник вырезают.

Схемы округлых крон: а — разреженно-ярусная; б — улучшенная вазообразная; в — контур правильно сформированной ветви (вид сверху)

В первые два года при проведении формирующей обрезки нужно исправлять углы отхождения и расхождения ветвей с помощью деформации.

Ветви второго порядка формируют на основных ветвях, причем первое разветвление располагают на расстоянии до 50 см от основания ветви, а остальные — поочередно с одной и с другой стороны на таком же расстоянии. Оставшиеся побеги, растущие на основной ветви, обрезают на плодоношение.

Такое формирование кроны применяется для персика, абрикоса, черешни и ширококронных сортов яблони.

Полуплоская крона

Технология формирования полуплоской кроны заключается в следующем: посаженную весной однолетку укорачивают до высоты 65 см, набухшие почки ошмыгивают на высоте до 40 см для образования штамба. Далее выбирают три развивающихся побега, которые расположены супротивно вдоль ряда, для формирования первого яруса кроны. Угол отхождения от ствола должен составлять не менее 60°. Оставляют сильный центральный проводник, а конкуренты удаляют. В последующие два года на центральном проводнике формируют два яруса, по две скелетные ветви в каждом. При этом допускается отхождение скелетных ветвей от оси ряда не больше чем на 20°, а расстояние между ярусами — 70—90 см.

Полускелетные ветви размещают равномерно с обеих сторон на расстоянии 40 см от ствола и 30 см друг от друга. Плодовые ветви формируют на основных и полускелетных ветвях, а также на центральном проводнике между основными ветвями.

Полуплоская крона яблони

На низком штамбе после завершения формирования полуплоской кроны деревья должны иметь высоту до 3,2 м и при этом образовывать сплошную плодовую стену. В период плодоношения деревьев и ослабления приростов применяют обрезку. При загущении деревьев их прореживают, некоторые места удаляют или пригибают конкуренты и жировые побеги, омолаживают плодовые ветви.

Полуплоская крона весьма удобна при уходе за насаждениями и уборке урожая.

Малообъемное плоское веретено

Такая формировка позволяет создавать деревья на семенном подвое малых размеров, высокоурожайные, скороплодные, с устойчивой корневой системой и удобные для ухода за кроной. Деревья с такой кроной вступают в плодоношение на 4—5-й год и дают товарный урожай на 5—6-й год.

Шестилетнее низкоштамбовое малообъемное плоское веретено (стрелки указывают удаление центрального проводника переводом на боковой побег)

Крону формируют в течение 5—6 лет. Весной первого года однолетний саженец срезают на высоте 70—80 см. На штамбе высотой до 30 см все набухшие почки ошмыгивают, а побеги, выросшие из всех почек, оставляют. В первый год следует так ухаживать за растением, чтобы к осени получить приросты побегов длиной не менее 60 см.

Весной второго года побеги отгибают в направлении ряда под углом 80°, а затем укорачивают на 1/3—1/4 длины. Нижние побеги укорачивают меньше, а верхние — больше. На верхней стороне ошмыгивают почки, что в свою очередь приводит к развитию из боковых почек горизонтальных ветвей второго порядка, обрастающих плодовыми ветвями, а также к устранению возможности развития жировых побегов.

Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю, а верхние — к нижним побегам. В будущем все верхние ветви подвязывают к одревесневшим нижним. Проводник укорачивают на 40 см в зависимости от силы роста и ветвления дерева. Проводник, срезанный выше, часто не дает хорошо развитых побегов по всей длине, образуются разрывы в кроне, высота дерева увеличивается, а продуктивность снижается.

В следующие четыре года проводят такие же операции по формированию кроны, что и на втором году жизни. На пятом-шестом году центральный проводник удаляют переводом на слабую горизонтальную ветку.

Схема формирования кроны в виде малообъемного плоского веретена на сеянцевом подвое

При формировании кроны в виде малообъемного плоского веретена требуется минимальная обрезка: ширина плодовой стены не превышает 2 м, получается хорошая освещенность на всю глубину кроны. После завершения формирования дерева с пятого-шестого года проводят систематически прореживающую обрезку с целью лучшего освещения кроны, укорачивания полускелетных веток переводом на слабый побег, а также удаление сильных верхушечных.

Комбинированная пальметта

Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях.

Всего закладывают 8—12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны — 1,5—3 м.

Обрезка ветвей при формировании пальметты. В первый год обрезают однолетку на высоте 55 см, весной ошмыгивают побеги на штамбе на высоту до 40 см от поверхности почвы, оставляя зону роста для кроны длиной до 25 см. На второй год, весной, центральный проводник и две ветви первого яруса оставляют расти вертикально. В августе, с окончанием роста скелетных ветвей в длину, ветвям первого яруса с помощью распорок придают угол отхождения 50°, а верхушкам ветвей первого яруса — вертикальное положение подвязкой к центральному проводнику.

Техника формирования комбинированной пальметты: а — весной второго года до образования угла отхождения; б — весной второго года после образования угла отхождения 60°; в — сформированное дерево в возрасте 5 лет

На третий год, весной, центральный проводник укорачивают на высоте до 120 см от верхней ветви первого яруса. Нужно добиться того, чтобы концы ветвей первого яруса на 20 см возвышались над верхушкой центрального проводника.

На центральном стволе закладывают не более трех ярусов из парных скелетных ветвей, ветви размещают одиночно. Расстояние между ярусами — 50—80 см (в зависимости от силы роста деревьев), между ярусами и одиночной ветвью — 40—50 см, между одиночными ветвями — 20—25 см. Угол наклона нижних ветвей — 45—55°, последующих — 60—80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15—30 см, предоставляя им свободный рост. В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40—70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Кроме того, вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.

На четвертый и пятый год вегетации центральный проводник переводят на слабый боковой годичный прирост так, чтобы его верхушка была на 20 см ниже отклоненных верхушек ветвей первого яруса.

Формирование веретеновидной свободнорастущей кроны

Для того чтобы сформировать веретеновидную свободнорастущую крону, нижние 3—4 ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в росте другие, соблюдают соподчинение.

На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей.

Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно расположенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.

Снижение высоты крупноразмерных крон

Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Таким образом, выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется.

Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину, хотя бы в одном направлении, — до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8—2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

garden.wikireading.ru

Способы формирования кроны плодовых деревьев, как правильно

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев пугает неопытных дачников. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не будут казаться слишком сложными. В начале жизни плодовых деревьев просто необходимо придавать им желаемую форму. Помимо приобретения эстетичного вида растения формирование кроны с помощью обрезки стимулирует бурный рост веток, растущих практически горизонтально. В дальнейшем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке опытные дачники быстро добиваются нужной формы садовых деревьев. После образования остова, состоящего из толстых скелетных веток, важно поддерживать баланс между постоянным приростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.

Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2-4 год после их высаживания.

Краткое содержание

Техника обрезки плодовых деревьев

Для стимуляции прироста выбранный побег укорачивается. Отсекание лишней его части производится над здоровой ростовой почкой. Нужно следить за точностью выполнения данной процедуры. Правильный срез делается чисто, ровно и рядом с почкой. Если он будет слишком близко к почке, она может быть повреждена и не даст прироста. Из-за среза, произведенного далеко от почки, оставшийся пенек (шипик) может стать источником заболеваний.

При обрезке небольших веточек дерева начинаем срез на уровне с основанием почки, но с противоположной от нее стороны. Далее выполняем его вверх по косой. Заканчиваем срез непосредственно над почкой. При устранении ненужных приростов срез делаем заподлицо с корой. Во время выполнения этого действия стараемся не формировать шипик.

Иногда при обрезке возникает потребность в стимуляции роста спящих почек. Для этого на коре ножом выполняем надрез над почкой. Данная процедура осуществляется при формировании разных типов низкорослых деревьев. Для высокорослых растений в объемной кроной надрезы не используются.

Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15-20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.

При подрезании побегов — однолеток выполняем косой срез прямо над почкой. При этом стараемся не формировать пенька (шипика), выступающего над ней. При устранении веточек над ответвлениями может оставаться пенек (шипик), длиной до 2 см.

Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5-6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

Раны на ветках, особенно если их толщина больше 2 см, густо смазываем садовым варом. При его отсутствии, заменяем его краской, произведенной на основе олифы.

Начиная работы по обрезке и формированию кроны, каждый дачник должен хоть немного разбираться в терминологии, обозначающей разные органы дерева. Так специалисты выделяют:

Плодовые веточки (плодухи) — укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.
Проводник — прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.
Боковой прирост — побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.
Волчки — побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.

Дачнику следует знать, что некоторые сорта садовых деревьев формируют плоды только на плодухах, а другие плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых веточках, поэтому к обрезке кроны следует отнестись очень серьезно, чтобы не уменьшить себе урожай. Многие неопытные дачники совершенно не знают с чего начинать обрезку. Очередность таких действий напрямую зависит от породы дерева и его состояния.

Все растения, высаженные в предыдущую осень, обрезаем до момента наступления сокодвижения. Растения, сильно поврежденные холодами, обрезаем в последнюю очередь. Только так можно верно определить всю болезненность их состояния. Обрезку косточковых пород осуществляем до распускания почек. Практически все семечковые породы деревьев намного лучше переносят обрезку даже после начала сокодвижения.

Интенсивность обрезки напрямую зависит от возраста растения. К молодым деревцам требуется совершенно другой подход, чем к взрослым деревьям. У стареющего растения отмечается интенсивное усыхание веток и развитие непродуктивных волчков. При этом у него отмечается сокращение уровня плодоношения. Такие растения практически бесполезны без регулярной обрезки. Она осуществляется в целях их омоложения и стимуляции плодоношения.

Формирование кроны на протяжении всей жизни дерева диктуется постоянной сменой двух процессов, называемых самозагущением и самоизреживанием. У молодых растений бурный рост кроны заканчивается её загущением. Дачник должен обязательно производить формирование кроны в том виде, как он хочет. В процессе жизни дерева на нем усыхают старые плодовые веточки. Из-за этого крона со временем становится все реже, причем она редеет от центра к краям. В дальнейшем запускается процесс активного отмирания ветвей. Причем он начинается с их концов. Данному процессу сопутствует активный рост волчков. Значительное их количество снова приводит к загущению кроны и потере продуктивности. Без регулярной обрезки ветки стареющего растения зачастую заменяются ветками, выросшими из волчков, не дающих плодов.

Способы обрезки деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

Укорачивание (подрезка)

Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая — до 1/4, средняя — до 1/2, сильная — до 2/3 побега. Удаление прироста за 2-3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4-6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток — о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) — это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.

Прореживание (вырезание)

Этот процесс проводится для веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

Вышеперечисленные способы обрезки благоприятствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению ненужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и нужные части растения. Активный рост побегов, провоцируемый обрезкой, благоприятствует развитию веток, хорошо проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.

Сама обрезка

Обрезка ветвей осуществляется в разное время года. Она определяется видом, формой и типом дерева. Радикальная обрезка благоприятствует активному приросту побегов. Значительно укороченный прирост дает мощные и здоровые побеги с листвой, которые потом становятся не плодоносящими скелетными ветками. При создании остова плодового дерева применяем радикальную обрезку. Для получения значительного количества цветочных почек, дающих плоды, она не подходит. Для сохранения высокого уровня плодоношения по мере необходимости используем легкую обрезку.

При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2-3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.

Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе-феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта-начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.

На северо-западе нашей страны деревья обрезаем в летний период и зимне-весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март-июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.

Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их обязательную побелку) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.

Неправильно произведенная обрезка зачастую оканчивается загущением кроны или задержкой фазы плодоношения. В северных регионах страны некачественная обрезка нередко приводит к уменьшению зимостойкости. При проведении таких манипуляций учитываем особенности пород деревьев и их сортов.

Формирование кроны плодовых деревьев в каждый этап развития

Поскольку плодовые деревья в своей жизни проходят различные этапы, их жизненный цикл делят на периоды, в наименовании которых первое слово обозначает доминирующий процесс. Так чаще всего выделяют такие периоды жизненного цикла:

Рост

Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4-5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.

Рост и плодоношение

Этот период одного из этапа жизни растения, проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3-5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

Плодоношение и рост

Время, при котором рост веток ослабевает, а крона приобретает максимальный объем. Скелетные ветви с каждым годов все больше оголяются из-за отмирания плодоносных веточек, расположенных у основания. В это время заканчиваем формирование кроны, корректируем размер растения, удаляем больные, сломанные и загущающие ветки и побеги. Осуществляем легкое омолаживание деревьев путем подрезания однолетних побегов до 20 см.

Плодоношение плодовых деревьев

Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3-4 года подрезаем скелетные ветки на основании, которому 4-6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки старше 6 лет (сильное омолаживание).

Затухающие плодоношение, усыхание и рост

В это время усыхают и отмирают полускелетные и скелетные ветви. Крона сокращается в размерах, а на её опустевших участках активно развиваются волчки. В начале данного периода регулярно осуществляем легкую и умеренную омолаживающую обрезку. При наступлении завершающего этапа жизни дерева, характеризующемся массовым усыханием верхней части веток и активным ростом волчков, осуществляем сильную омолаживающую обрезку. Наиболее крупные волчки оставляем на смену усыхающим скелетным веткам. Остальные волчковые побеги выламываем.

У каждой породы дерева и его сорта все этапы жизни отличаются разной продолжительностью. В каждом из выше перечисленных периодов обрезка имеет различные цели. Именно поэтому при её выполнении необходимо учитывать возраст, породу, сорт плодового дерева.

Инструменты, применяемые при обрезке

Все операции по обрезке и формированию кроны осуществляем разными инструментами. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть максимально острой. Благодаря этому не будут появляться рваные края на ветках. Для обрезки нужны:

Нож;
ножовка;
сучкорез;
секатор с упорной пластиной;
секатор с удлиненными ручками;
секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.

Секаторы незаменимы для обрезки веток деревьев толщиной до 1,5 см. Ветки до 4 см срезаем сучкорезом либо ножовкой. Для обрезки веток внушительной толщины используем ножовку.

sotkiradosti.ru

Формирование крон и обрезка плодовых деревьев — Моя дача

Садовод должен проводить обрезку деревьев 3-4 раза в год: 1-я — основная зимняя обрезка; 2-я — после цветения, для восстановления конусоподобного вида верхней части кроны; 3-я — в июне, для повторного ослабления верхушечного роста и удаления ненужных побегов текущего года и 4-я — за месяц до уборки урожая, для вырезки сильных вертикальных и лишних побегов в кроне с целью улучшения окраски плодов.

Рис. 1. Веретеновидные формы кроны: а — классическое
веретено; b — стройное веретено; с, d — суперверетено
(с — пирамидальная форма, d — осевая форма кроны).Формирование кроны и обрезка — важнейшие мероприятия, регулирующие рост и плодоношение плодовых деревьев в саду.

В условиях Беларуси на карликовых и полукарликовых подвоях с расстояниями между деревьями для яблони 1,5-2 м, для груши — 2-3 м наиболее приемлемой формой является свободное (или классическое) веретено (рис. 1). При этом сформированное дерево должно иметь штамб высотой 60-80 см, сильный центральный проводник и боковые, равномерно отходящие от ствола побеги с широкими (60-80°) углами отхождения.

В нижней части кроны должны быть сформированы постоянные ветви типа полускелетных, выше — плодоносящие, не старше 3-4-летнего возраста. Боковые ветви в местах их отхождения должны быть тоньше проводника примерно вдвое. Таким образом формируется крона, имеющая контур удлиненного конуса с шириной у основания 1,2-2 м. Благодаря этому дерево хорошо использует солнечный свет, что способствует закладке генеративных (плодовых) почек, интенсивному плодоношению и формированию урожая плодов высокого качества.

Хочется обратить внимание как профессиональных садоводов, так и любителей на то, что залог успешного плодоношения — правильно сформированная крона плодового дерева в первые 3-4 года.

Формирование кроны

Рис. 2. Обрезка саженца после посадки: а — обрезка
саженца после посадки весной первого года
вегетации; b — саженец осенью первого года вегетации.Первый год. После посадки неразветвленные однолетки обрезают на крону. Саженцы яблони укорачивают на высоте 80-90 см, груши — на высоте 80-100 см от поверхности почвы (рис. 2). Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с раскидистой — выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги. В случае посадки однолеток со слабыми разветвлениями в зоне кроны их необходимо укоротить до 2-3-х почек.

После распускания почек на стволе саженца, в зоне штамба, их обязательно удаляют, ошмыгивая травянистые побеги до высоты 60 см над уровнем почвы. Если запоздать с этой операцией, то снизится интенсивность роста в зоне кроны. В кроне оставляют все равномерно распределенные в пространстве побеги, которые растут в положении, близком к горизонтальному. В процессе вегетации при хорошем качестве посадочного материала и соответствующем уходе на деревце образуется 3-5 новых побегов, которым придают широкие углы отхождения (60-80°), отгибая травянистые побеги длиной 5-15 см в конце мая — начале июня с помощью бельевых прищепок (норма расхода — 3-4 тыс. шт./га, при плотности посадки 1110 дер./га) (рис. 3). Для предупреждения оголения боковые побеги длиной более 70 см можно укоротить на треть.

Второй год. С началом сокодвижения у саженцев удаляют конкуренты проводника, побеги в зоне штамба и ветви, сформировавшие острые углы отхождения. У деревьев с более интенсивным ростом это лучше сделать в мае, так как в это время вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов. В верхней части деревца ветви должны быть слабыми, сильные постоянные допускаются только внизу кроны. У деревьев с сильным проводником (более 60 см) весной можно провести ослабление, заменив его на более слабый боковой побег длиной 40 см и подвязав в вертикальном положении к посадочному колу. Усиление проводника бывает необходимо у деревьев на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также у слаборослых скороплодных сортов с центральным проводником, склонным к плодоношению. Проводник, который потерял вертикальное положение, укорачивают на пенек с 2-4 почками. Впоследствии здесь вырастет несколько побегов, среди которых выбирают один для формирования нового проводника. На проводнике средней длины (40-50 см) необходимо удалить все цветки или завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали.

Рис. 3. Отгибание травянистых побегов с
помощью бельевых прищепок.Укорачивание основных побегов необходимо проводить осторожно, так как это может стать причиной загущения кроны. У деревьев сильнорослых сортов с пирамидальным характером роста боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабыми приростами укорачивают кончики приростов прошлого года, стимулируя их ветвление.

Летом второго года процесс отгибания побегов повторяют. Во второй половине июня вновь укорачивают проводник, избавляясь от сильных приростов с острыми углами отхождения в верхней части кроны. У скороплодных сортов яблони необходимо также во избежание обламывания контролировать нагрузку ветвей плодами и не допускать плодоношения на центральном проводнике.

Третий-четвертый год. Формируют деревья так же, как и на второй год, доводя проводник до высоты 2-2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям позволяют расти до заполнения отведенного дереву пространства. Обязательно удаляют сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, имеют острые углы отхождения и не поддаются отгибанию. В верхней части кроны не допускают развития конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения. Нижерасположенным побегам (первый ярус) дают возможность расти до заполнения отведенного дереву места. При необходимости их прореживают, в первую очередь удаляя низкорастущие для увеличения высоты штамба (рис. 4).

На четвертый год, как правило, формирование кроны заканчивается. После этого её поддерживают в определенных схемой посадки размерах. У веретеновидной кроны ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника. Чтобы не активизировать ростовые процессы, следует избегать укорачивания однолетних приростов. Длинные ветви, которые вышли за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо. Крону необходимо осветлять всеми возможными способами, вьрезая сильно растущие вертикальные побеги.

Обрезка

Рис. 4.

В дальнейшем выполняют возобновляющую обрезку, ежегодно вырезая на косой сучок замещения несколько 2-3-летних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через 3-4 года. При достижении деревом высоты 2,5 м проводник удаляют переводом на боковую ветвь, которая растет вверх. Сильные побеги, которые вырастают в верхней части кроны, удаляют в начале августа или весной следующего года после цветения деревьев. Для уменьшения образования волчков в верхней части ствола нужно оставить один однолетний побег, который будет выполнять роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза. В следующем году, а еще лучше через одно-два плодоношения, его можно заменить другим лидером.

Сроки обрезки часто переносят на период вегетации, особенно если наблюдался сильный рост деревьев в предыдущий вегетационный период, при необходимости проводят подрезку корней.

Рис. 4. Обрезка саженца после посадки: А — однолетний неразветвленный саженец весной; В — саженец после первого года вегетации в саду осенью; С — саженец после двух лет произрастания в саду: D — саженец после трёх лет произрастания.

Способы обрезки

Рис. 5. Способы обрезки: 1 — места срезов при прореживании;
2 — места срезов при укорачивании; 3 — деревце после вырезки
части ветвей; 4 — деревце после укорачивания ветвей.Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание (рис. 5).

При укорачивании, или подрезке, обычно удаляют части однолетнего прироста или часть ветки. В связи с этим в рост трогаются почки, расположенные ниже. После укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги, улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки приводит к усилению ветвления кроны. Укорачивание однолетних приростов чаще применяют в молодом возрасте, когда формируют плодовое дерево или если необходимо при сильном росте получить плотные, покрытые обрастающей древесиной, хорошо разветвленные сучья.

Срезы делают на наружные почки, но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, её укорачивают над той почкой, которая даст побег необходимого направления (рис. 6). Конкурент проводника (самая верхняя боковая ветвь, расположенная под очень острым углом и соперничающая с проводником по силе роста) вырезают на кольцо, то есть полностью удаляют. Проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями на 15-25 см.

Сроки обрезки

Рис. 6.Обрезку слаборослых деревьев лучше всего проводить в период «покоя». К этому времени заканчиваются активные процессы роста побегов и значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где откладывается в виде сахара, крахмала и жиров.

Учитывая, что сад до 5-летнего возраста не требует сильной обрезки, её рекомендуется провести в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого падения температуры воздуха. Обрезку можно начинать и в теплые дни февраля, в марте, апреле и проводить её до начала распускания деревьев.

Рис. 6. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (В) почку.

mydacha.su

основные этапы и технология формирования кроны плодового дерева путем обрезки |

Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. От правильного формирования зависит их долговечность и урожайность.

Обрезка молодого дерева: основные этапы

и технология формирования кроны

плодового дерева путем обрезки

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой. От правильного формирования молодых деревьев зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны достигают создания прочного скелета дерева, крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование молодых деревьев в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки:

1. Обрезка саженца после посадки.
2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5—7 лет.
3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7—9 лет.
4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны:

мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов;
разреженно-ярусная,
кустовая.

При первых двух системах формирования плодовые деревья:

на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50—70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука),
а на карликовых подвоях (яблоня и груша)—в 30—40 сантиметров.

Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение.

Кустовое формирование плодовых деревьев получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

Высота штамба плодовых деревьев

1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160— 180 см.
2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120— 140см.
3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80— 100 см.
4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев, сформированных по мутовчато-ярусной системе, состоит из одного-двух ярусов:

Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником.
Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70—80 сантиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное формирование молодых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской части России).

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Технология мутовчато-ярусного формирования деревьев

В год посадки (при осенней посадке — ранней весной, до набухания почек, а при весенней — сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины.
Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные — сильнее.
Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15—20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика в 4—6 сантиметров. Шипик служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еще три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев проводят легкое укорачивание ветвей:

Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику.
Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление.
Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту.
Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем.
Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны.
Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.

Схема мутовчато-ярусного формирования:
1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой).
Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15—20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом.

Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению кроны.

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев

Разреженно — ярусная крона :
слева — дерево в конце формирования,
справа — размещения основных сучьев возможные варианты

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей.

Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно расположенные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток.
После посадки все ветки кроны укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести—восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии примерно от 15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве.

После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом, не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий:

20—30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири),
30—40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах).

Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.

Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

Видеозапись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»
читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

***

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

***

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

***

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

***

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

***

При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.
Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Источник

zagorodnaya-life.ru

Формирование кроны плодовых деревьев. Техника. Приемы.

Формирование кроны плодовых деревьев

Техника формирования кроны плодовых деревьев. Начало вступления в плодоношение и долговечность плодовых деревьев зависят от правильности формирования кроны. Наиболее популярна разряженная – ярусная система формирования плодовых деревьев, при которой на плодовом дереве закладывают пять – шесть скелетных (главных) ветвей, расположенных следующим образом: а) три ветви рядом, четвертая — через 100 см от них, пятая – через 100см от четвертой; б) две ветви рядом, третья – через 60 – 100 см от третьей, а пятая – через 40 – 60 см от четвертой.

Скелетные ветви плодовых деревьев второго порядка (ветви, расположенные на основных скелетных) формируют только в первом ярусе, на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а расстояние между ними на основной скелетной ветви должно быть не менее 30 – 40 см. Полускелетные ветви, на которых формируется плодовая древесина, должно быть длиной 1 – 1,5 м. С вступлением плодовых деревьев в плодоношение центральный проводник вырезают на верхнюю боковую скелетную ветвь. Благодаря этому в центр кроны плодового дерева поступает больше света, что повышает интенсивность фотосинтеза. Правильно сформированное по разреженно – ярусной системе плодовое дерево не должно превышать 3,5 – 4 м; с такого дерева легко снимать урожай. Формирование кроны плодовых деревьев заканчивается в возрасте 5 – 6 лет.

Приемы формирования кроны плодовых деревьев. Крону плодовых деревьев формируют либо обрезкой плодовых деревьев, либо пригибанием ветвей.

Обрезка плодовых деревьев подразделяется на укорачивание побегов и прореживание ветвей. Укорачивание побегов способствует пробуждению почек и побегообразованию. Заживление ран при обрезке плодовых деревьев зависит от правильного выполнения срезов. При укорачивании однолетних побегов срез делается над почкой. При прореживании ветвей улучшается световой режим внутри кроны плодовых деревьев, благодаря чему на обрастающих веточках образуется больше цветковых почек. При вырезке многолетних ветвей срез делается на «кольцо», то есть по внешнему краю наплыва в месте отхождения ветки от ствола, без оставления пеньков. При вырезке ветви на боковое ответвление срез выполняется по оси оставленной ветви. Обрезку больших плодовых ветвей выполняют в два приема: сначала удаляют большую часть ветви, оставляя пенек высотой 40 – 50 см, а потом отпиливают и его на «кольцо». Для того чтобы плодовые ветви не обламывались, а кора не обдиралась, их сначала надрезают с нижней стороны, а затем отпиливают сверху. Срезы диаметром больше 1 см замазывают садовым варом или краской на олифе (краска на ацетоне вызывает ожоги), чтобы предотвратить древесину от гниения и образования дупел.

Пригибание ветвей позволяет регулировать рост и развитие плодового дерева с помощью этого приема можно ускорить вступление в плодоношение молодых плодовых деревьев на два – три года. Дифференциация почек у плодовых деревьев на цветковые и ростовые происходит в июне, поэтому пригибать ветви нужно в мая, а если провести эту операцию позже, то результат скажется только через год.

Для ускорения плодоношения необходимо основные ветви отклонить от ствола на 50 – 60 ⁰, уменьшая или увеличивая угол отхождения, а все остальные мелкие ветки привести в горизонтальное положение. Пригибая основные ветви, нельзя допускать образования дуги (ветви должны быть без изгиба), а мелкие ветки необходимо отклонить так, чтобы их концы были расположены несколько выше начала основной ветви. Для пригибания ветвей используют шпагат или проволоку, а места крепления обматывают резиновой прокладкой, чтобы не повредить кору.

При формировании кроны плодовых деревьев также применяют надрезку коры и кольцевание, усиливающие или ослабляющие рост и развитие отдельных ветвей.

Надрезка коры плодовых деревьев способствует пробуждению отдельных почек и регулируют рост ветвей. Надрез делают над той почкой или веткой, развитие которых необходимо активизировать: он задерживает поступление влаги и минеральных веществ в верхние части плодового дерева, тем самым увеличивая приток питательных веществ к месту, над которым сделан надрез. Надрезы делают ножом, секатором или пилкой так, чтобы захватить часть древесины. Глубина надреза зависит от степени развития ветви, но не должна превышать несколько миллиметров.

Кольцевание применяется для формирования плодовой ветви в нужном направлении на сильно переросших центральных проводниках в тех местах, где должна быть заложена ветвь, либо на сильных ветвях, рост которых надо приостановить. Для этого вырезают полоску коры с захватом древесины, ширина которой зависит от толщины ветви.

Надрезы и кольцевания проводят ранней весной, до начала вегетации, делать их позднее бесполезно.

Обрезка саженца плодового дерева при посадке. Скелет кроны формируют во время посадки саженца на постоянное место. Обрезку выполняют с учетом состояния корневой системы саженца плодового дерева, выкопанного из питомника: чем сильнее повреждена корневая система, тем больше обрезают надземную часть. У саженцев плодовых деревьев, привитых на семенном подвое (сильнорослом) и не имеющих разветвлений, срез делают над почкой на высоте 70 см от земли, а саженцы плодовых деревьев, привитые на вегетативно – размножаемом подвое (карликовом), — на высоте 50 см. Из оставшихся почек вырастут боковые побеги, из которых можно будет сформировать первый ярус скелетных ветвей. На саженцах плодовых деревьев, имеющих боковые разветвления, для первого яруса выбирают три побега по окружности стволика (угол расхождения ветвей должен составлять примерно 120⁰, а побеги – отходить от ствола по углом около 45 – 50⁰) для скелетных ветвей не подходят побеги, отходящие под острым углом, так как они в дальнейшем под тяжестью плодов отломятся, как и побеги, отходящие под углом более 60⁰, которые будут отставать в росте. Выбранные побеги для первого яруса выравнивают: среднюю по развитию ветку укорачивают на одну треть, а остальные обрезают так, чтобы их вершины были на одном уровне с ней. У плодовых деревьев с пирамидальной короной срез боковых веток делают на внешнюю почку для расширения кроны, а с раскидистой – на внутреннюю почку, чтобы плодовая крона была компактнее. Центральный проводник обрезают так, чтобы он был выше боковых веток на 20 – 25 см.

В конце мая — начале июня на саженцах плодовых деревьев вырастают новые побеги длиной до 20 – 30 см. На однолетних неразветвленных саженцах первый ярус формируют из трех хорошо развитых побегах, отстоящих друг от друга на 10 – 20 см, и одного верхнего побега для центрального проводника. Эти побеги в течении всего вегетационного периода формируются свободно, а развитие остальных сдерживают пригибанием или прищипыванием верхней почки. Сильные конкурирующие побеги, особенно выросшие около центрального проводника, вырезают. У саженцев плодовых деревьев со слабыми побегами в первый год побеги на штамбе не вырезают, а прищипывают, что способствует развитию побегов для первого яруса. На однолетних саженцах, имеющих боковые разветвления первого яруса, формируют ветви второго порядка, выбирая для них боковые побеги. Не следует выбирать побеги, растущие на верхней стороне ветви, так как из них развиваются жировые (волчковые) побеги, мешающие развитию скелетных ветвей.

Формирование последующих ярусов кроны плодовых деревьев. После того как хорошо разовьются скелетные ветви первого яруса, которым является основным в кроне плодового дерева, начинают формировать скелетные ветки второго яруса. Для формирования скелетных ветвей плодовых деревьев последующих ярусов обрезают центральный проводник. Четвертую и пятую скелетные ветви у яблони на сильнорослом подвое формируют последовательно через 60 – 70 см от предыдущих. У яблони на карликовом подвое расстояние между скелетными ветками составляет 50 см. Скелетные ветви последующих ярусов закладывают в промежутках ветвей нижних ярусов. Скелетные ветви по всей длине должны иметь боковые ответвления. Для того чтобы они не оголялись, на них укорачивают однолетние приросты. На яблонях, сорта которых отличаются плохим побегообразованием, побеги обрезают сильнее, а хорошим – незначительно. В процессе формирования кроны плодовых деревьев необходимо следить за развитием центрального проводника, который должен опережать в росте и развитии скелетные ветви. Обычно рядом с центральным проводником развивается побег, растущий под острым углом (конкурент), его вырезают на «кольцо». Также удаляют побеги – конкуренты на основных скелетных ветвях. При формировании кроны плодовых деревьев вырезают волчковые побеги, побеги, растущие под острым углом, и побеги, направленные внутрь кроны. Не следует вырезать ветки, растущие горизонтально, так как на них закладываются плодовые образования. По возможности обрезку нужно заменять пригибанием веток, что значительно сдерживает их рост. Побегам, растущим под острым углом, с помощью распорок придают угол 45 – 50⁰, а побеги, растущие под тупым углом, подтягивают к стволу шпагатом или проволокой, защищая кору резиновыми прокладками.

Период формирования кроны плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых деревьев продолжается пять – шесть лет. За это время на дереве образуются пять – шесть скелетных ветвей. Центральный проводник вырезают на сильную боковую ветку с вступлением плодового дерева в плодоношение. Это способствует открытию плодовой кроны и проникновению света в центральную часть дерева, что препятствует отмиранию его внутренних веточек и оголению скелетных веток. У хорошо сформированных плодовых деревьев в период плодоношения проводят только санитарную обрезку, удаляя сломанные и поврежденные болезнями ветки.

Обрезка плодовых деревьев с загущенной кроной. В такие плодовые кроны проникает мало света, поэтому на скелетных ветвях отмирают обрастающие веточки, а плоды мельчают и теряют товарный вид. Прореживание загущенных крон проводят в течение двух – трех лет. Для того чтобы резко не нарушать равновесие между корневой системой и надземной частью плодового дерева, ежегодно вырезают не более двух больших веток. В первую очередь вырезают на «кольцо» сильные ветки, расположенные внутри плодовой кроны. Одновременно с прореживанием крону снижают, чтобы в дальнейшем облегчить сбор урожая. При снижении кроны в первую очередь вырезают центральный проводник на высоте 3 – 3,5 м на сильное нижерасположенное разветвление. При этом срезы делают наискосок, по ходу боковых веток. Они должны быть меньше диаметра оставленной ветки. При удалении крупных веток около срезов из спящих почек вырастают новые побеги, которые нужно выламывать в конце мая, когда они вырастут до 15 – 20 см, в противном случае из них вырастут сильные волочковые побеги.

Техника омолаживающей обрезки плодовых деревьев. Если на старых плодовых деревьях стала резко проявляться периодичность плодоношения, плоды значительно измельчали, однолетний прирост побегов не превышает 10 – 15 см и уже не помогает внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, значит, им требуется омолаживающая обрезка. При омолаживающей обрезке искусственно нарушается взаимосвязь между отдельной частью кроны и корневой системой, что вызывает новую вспышку роста побегов, а усиление ростовых процессов способствует закладке плодовых образований, что приводит к возобновлению плодоношения и улучшению качества плодов. В первую очередь вырезают старые обвисшие ветки, проводят омолаживающую обрезку скелетных, полускелетных веток и обрастающей древесины. Основные ветви на трех – четырех летнюю древесину. На однолетних побегах проводят чеканку, то есть их обрезают, оставляя две – три нижние почки. После омолаживающей обрезки на плодовом дереве обычно вырастает много волочковых (сильноразвитых) побегов. Часть из них оставляют для замены скелетных ветвей, часть переводят на плодоношение, а загущающие крону вырезают. В год проведения омолаживающей обрезки плодовым деревьям требуется усиленный уход (полив плодовых деревьев, подкормка и обработка с целью защиты от вредителей и болезней плодовых культур).

obrezka-sada.ru

Формирование улучшенной ярусной кроны. Золотые правила садовой обрезки. Руководство по увеличению урожая плодовых деревьев и кустарников

Формирование улучшенной ярусной кроны

Улучшенная ярусная крона имеет только нижний ярус, состоящий из трех-четырех скелетных ветвей. Выше по стволу закладываются одиночные скелетные ветки на расстоянии 0,6–0,8 м друг от друга. Над самой верхней ветвью проводник обрезают.

Обрезка однолетнего саженца яблони

Обрезка однолетнего саженца яблони

• На однолетнем саженце отмечают желаемую высоту штамба (например, для любительских садов – 0,5 м).

• Отсчитывают 6—10 почек выше этой отметки и обрезают на почку, расположенную со стороны, противоположной месту окулировки.

• Если высота саженца меньше, чем требуется, его не обрезают совсем. Боковые разветвления образуются и без обрезки, а их число и сила роста в обоих случаях зависит от особенностей сорта.

Если предполагаемая скелетная ветка удачно расположена, но имеет слишком острый или чересчур большой угол отхождения, его можно изменить подвязкой или распоркой.

Обрезка двухлетнего саженца яблони

• Сначала выбирают центральный проводник – самую сильную, вертикально растущую ветвь, обычно верхнюю. Если рядом имеется конкурент – побег, аналогичный по направлению и силе роста, – его необходимо удалить.

• Выбирают три, максимум четыре скелетные ветки. Они должны:

– равномерно располагаться вокруг ствола;

– по вертикали отстоять друг от друга на одну-две почки;

– иметь хороший угол отхождения (55–60°).

• Скелетные ветки подрезают так, чтобы их концы оказались примерно на одном уровне.

Обрезка двухлетнего саженца яблони

• Начинают подрезку с самой слабой ветки. Ее укорачивают совсем чуть-чуть или вообще не трогают.

• Остальные скелетные ветки подрезают на уровне первой. Срез делают над хорошо развитой почкой, направленной наружу или в сторону, где есть большое пустое пространство.

• Все сильные ветки, не используемые в качестве скелетных, вырезают, а более слабые отгибают до горизонтального положения.

• Вырезают ветки, растущие в зоне штамба, т. е. ниже скелетных ветвей первого яруса.

• Центральный проводник обрезают над хорошо развитой почкой, из которой может развиться вертикальный побег. Проводник должен быть выше скелетных ветвей примерно на пять-шесть почек.

Замена лидера

Весной следующего года определяют побеги продолжения центрального проводника и скелетных ветвей; побеги-конкуренты, если они есть, удаляют. Слабые побеги продолжения оставляют без подрезки, а более сильные укорачивают на наружную почку так, чтобы концы скелетных веток оказались на одном уровне. Продолжение центрального проводника подрезают, сохраняя его лидирующее положение. Ветки, направленные внутрь кроны, вырезают; остальные отгибают для ослабления их роста. Такой характер обрезки сохраняют в течение всего периода формирования кроны.

Если самая верхняя ветвь слишком слабая или поврежденная, вместо нее лидером делают следующую ветку. Для этого верхнюю ветку обрезают, оставляя только небольшой пенек-шип. К нему подвязывают ветку, выбранную в качестве центрального проводника, чтобы придать ей вертикальное положение.

В дальнейшем, когда лидер окрепнет, подвязку снимают, а шип удаляют.

В течение последующих лет закладывают еще две-три скелетные ветви: первую на расстоянии 0,6–0,8 м от нижних, остальные на 0,3–0,4 м друг от друга. Эти ветви должны иметь угол отхождения не менее 45° и располагаться в промежутках между растущими ниже ветвями.

Направление роста побегов можно изменять, подрезая годичный прирост на почку, направленную в желаемую сторону.

Когда скелетные ветви достигнут достаточных размеров, на них закладывают скелетные разветвления. Расстояние от ствола до первого разветвления должно быть не менее 0,6 м и примерно такое же между самими разветвлениями. На ветвях нижнего яруса формируют два-три скелетных разветвления, выше – по одному-два. Для разветвлений отбирают сильные ветки, отходящие от скелетных вбок под хорошим углом. Важно соблюдать соподчинение ветвей: длина скелетного разветвления должна быть примерно вдвое или на одну треть меньше длины расположенного выше него продолжения скелетной ветви. Эти параметры регулируют подрезкой.

Подрезка на внутреннюю почку

Подрезка на наружную почку

Удобно выводить скелетные разветвления на всех ветвях одновременно с одной и той же стороны. Например, первые – все слева, следующие – все справа, а третьи опять слева. Так они не будут мешать друг другу, а крона получится аккуратной и симметричной.

Формирование улучшенной ярусной кроны заканчивают к 6-7-летнему возрасту дерева. После начала плодоношения подрезку веток сокращают до минимума.

Над последней, самой верхней скелетной веткой через 2–3 года после ее закладки центральный проводник обрезают. Это ограничивает рост дерева в высоту. Желательно, чтобы высота кроны не превышала 3 м.

Для сохранения вертикального положения центрального проводника его подрезают на почку, расположенную со стороны, противоположной его наклону. Если проводник направлен идеально вверх, выбирают почку на стороне господствующих ветров.

Изменить направление роста многолетней ветви можно обрезкой на боковое разветвление, растущее в нужном направлении.

Соподчиненность частей кроны должна выражаться следующим образом: основу составляет ствол-лидер; самые мощные образования находятся в центре – внизу, самые слабые – на периферии – вверху.

Обрезка на боковое разветвление

Молодая яблоня, сформированная по улучшенной ярусной системе

Обрезка, направленная на поддержание формы кроны, сводится к сохранению соотношения размеров скелетных ветвей, удалению конкурентов, перекрещивающихся, загущающих и растущих внутрь кроны побегов, а также отгибанию сильных веток для превращения их в обрастающие.

Косая пальметта – это искусственная плоская крона современного типа. В отличие от классических форм она не требует строгой симметрии и более проста в формировке. Она состоит из центрального проводника и ярусов, каждый из которых образован двумя скелетными ветвями, расположенными в одной вертикальной плоскости и направленными косо вверх. В Средней полосе России закладывают два яруса, в более южных районах их может быть три.

Не следует увлекаться укорачиванием побегов без крайней необходимости. Особенно у сильно растущих деревьев, для которых подрезка может стать причиной чрезмерного загущения кроны и задержки вступления в плодоношение. Если же прирост у молодых деревьев слабый, сильным укорачиванием можно его усилить.