Формирование кроны плодовых деревьев. Техника. Приемы.
Формирование кроны плодовых деревьев
Техника формирования кроны плодовых деревьев. Начало вступления в плодоношение и долговечность плодовых деревьев зависят от правильности формирования кроны. Наиболее популярна разряженная – ярусная система формирования плодовых деревьев, при которой на плодовом дереве закладывают пять – шесть скелетных (главных) ветвей, расположенных следующим образом: а) три ветви рядом, четвертая — через 100 см от них, пятая – через 100см от четвертой; б) две ветви рядом, третья – через 60 – 100 см от третьей, а пятая – через 40 – 60 см от четвертой.
Скелетные ветви плодовых деревьев второго порядка (ветви, расположенные на основных скелетных) формируют только в первом ярусе, на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а расстояние между ними на основной скелетной ветви должно быть не менее 30 – 40 см.
Полускелетные ветви, на которых формируется плодовая древесина, должно быть длиной 1 – 1,5 м.
Благодаря этому в центр кроны плодового дерева поступает больше света, что повышает интенсивность фотосинтеза.
Правильно сформированное по разреженно – ярусной системе плодовое дерево не должно превышать 3,5 – 4 м; с такого дерева легко снимать урожай. Формирование кроны плодовых деревьев заканчивается в возрасте 5 – 6 лет.
Приемы формирования кроны плодовых деревьев. Крону плодовых деревьев формируют либо обрезкой плодовых деревьев, либо пригибанием ветвей.
Обрезка плодовых деревьев подразделяется на укорачивание побегов и прореживание ветвей. Укорачивание побегов способствует пробуждению почек и побегообразованию.
Заживление ран при обрезке плодовых деревьев зависит от правильного выполнения срезов.
При укорачивании однолетних побегов срез делается над почкой.
При прореживании ветвей улучшается световой режим внутри кроны плодовых деревьев, благодаря чему на обрастающих веточках образуется больше цветковых почек. При вырезке многолетних ветвей срез делается на «кольцо», то есть по внешнему краю наплыва в месте отхождения ветки от ствола, без оставления пеньков. При вырезке ветви на боковое ответвление срез выполняется по оси оставленной ветви. Обрезку больших плодовых ветвей выполняют в два приема: сначала удаляют большую часть ветви, оставляя пенек высотой 40 – 50 см, а потом отпиливают и его на «кольцо». Для того чтобы плодовые ветви не обламывались, а кора не обдиралась, их сначала надрезают с нижней стороны, а затем отпиливают сверху.
Срезы диаметром больше 1 см замазывают садовым варом или краской на олифе (краска на ацетоне вызывает ожоги), чтобы предотвратить древесину от гниения и образования дупел.
Пригибание ветвей позволяет регулировать рост и развитие плодового дерева с помощью этого приема можно ускорить вступление в плодоношение молодых плодовых деревьев на два – три года.
Дифференциация почек у плодовых деревьев на цветковые и ростовые происходит в июне, поэтому пригибать ветви нужно в мая, а если провести эту операцию позже, то результат скажется только через год.
Для ускорения плодоношения необходимо основные ветви отклонить от ствола на 50 – 60 0, уменьшая или увеличивая угол отхождения, а все остальные мелкие ветки привести в горизонтальное положение. Пригибая основные ветви, нельзя допускать образования дуги (ветви должны быть без изгиба), а мелкие ветки необходимо отклонить так, чтобы их концы были расположены несколько выше начала основной ветви.
Для пригибания ветвей используют шпагат или проволоку, а места крепления обматывают резиновой прокладкой, чтобы не повредить кору.
При формировании кроны плодовых деревьев также применяют надрезку коры и кольцевание, усиливающие или ослабляющие рост и развитие отдельных ветвей.
Надрезка коры плодовых деревьев способствует пробуждению отдельных почек и регулируют рост ветвей.
Надрез делают над той почкой или веткой, развитие которых необходимо активизировать: он задерживает поступление влаги и минеральных веществ в верхние части плодового дерева, тем самым увеличивая приток питательных веществ к месту, над которым сделан надрез.
Надрезы делают ножом, секатором или пилкой так, чтобы захватить часть древесины. Глубина надреза зависит от степени развития ветви, но не должна превышать несколько миллиметров.
Кольцевание применяется для формирования плодовой ветви в нужном направлении на сильно переросших центральных проводниках в тех местах, где должна быть заложена ветвь, либо на сильных ветвях, рост которых надо приостановить. Для этого вырезают полоску коры с захватом древесины, ширина которой зависит от толщины ветви.
Надрезы и кольцевания проводят ранней весной, до начала вегетации, делать их позднее бесполезно.
Обрезка саженца плодового дерева при посадке. Скелет кроны формируют во время посадки саженца на постоянное место. Обрезку выполняют с учетом состояния корневой системы саженца плодового дерева, выкопанного из питомника: чем сильнее повреждена корневая система, тем больше обрезают надземную часть. У саженцев плодовых деревьев, привитых на семенном подвое (сильнорослом) и не имеющих разветвлений, срез делают над почкой на высоте 70 см от земли, а саженцы плодовых деревьев, привитые на вегетативно – размножаемом подвое (карликовом), — на высоте 50 см.
Из оставшихся почек вырастут боковые побеги, из которых можно будет сформировать первый ярус скелетных ветвей. На саженцах плодовых деревьев, имеющих боковые разветвления, для первого яруса выбирают три побега по окружности стволика (угол расхождения ветвей должен составлять примерно 120
Выбранные побеги для первого яруса выравнивают: среднюю по развитию ветку укорачивают на одну треть, а остальные обрезают так, чтобы их вершины были на одном уровне с ней.
У плодовых деревьев с пирамидальной короной срез боковых веток делают на внешнюю почку для расширения кроны, а с раскидистой – на внутреннюю почку, чтобы плодовая крона была компактнее. Центральный проводник обрезают так, чтобы он был выше боковых веток на 20 – 25 см.
В конце мая — начале июня на саженцах плодовых деревьев вырастают новые побеги длиной до 20 – 30 см. На однолетних неразветвленных саженцах первый ярус формируют из трех хорошо развитых побегах, отстоящих друг от друга на 10 – 20 см, и одного верхнего побега для центрального проводника. Эти побеги в течении всего вегетационного периода формируются свободно, а развитие остальных сдерживают пригибанием или прищипыванием верхней почки.
Сильные конкурирующие побеги, особенно выросшие около центрального проводника, вырезают.
У саженцев плодовых деревьев со слабыми побегами в первый год побеги на штамбе не вырезают, а прищипывают, что способствует развитию побегов для первого яруса.
На однолетних саженцах, имеющих боковые разветвления первого яруса, формируют ветви второго порядка, выбирая для них боковые побеги. Не следует выбирать побеги, растущие на верхней стороне ветви, так как из них развиваются жировые (волчковые) побеги, мешающие развитию скелетных ветвей.
Формирование последующих ярусов кроны плодовых деревьев. После того как хорошо разовьются скелетные ветви первого яруса, которым является основным в кроне плодового дерева, начинают формировать скелетные ветки второго яруса. Для формирования скелетных ветвей плодовых деревьев последующих ярусов обрезают центральный проводник. Четвертую и пятую скелетные ветви у яблони на сильнорослом подвое формируют последовательно через 60 – 70 см от предыдущих. У яблони на карликовом подвое расстояние между скелетными ветками составляет 50 см. Скелетные ветви последующих ярусов закладывают в промежутках ветвей нижних ярусов. Скелетные ветви по всей длине должны иметь боковые ответвления. Для того чтобы они не оголялись, на них укорачивают однолетние приросты. На яблонях, сорта которых отличаются плохим побегообразованием, побеги обрезают сильнее, а хорошим – незначительно.
Период формирования кроны плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых деревьев продолжается пять – шесть лет.
За это время на дереве образуются пять – шесть скелетных ветвей. Центральный проводник вырезают на сильную боковую ветку с вступлением плодового дерева в плодоношение. Это способствует открытию плодовой кроны и проникновению света в центральную часть дерева, что препятствует отмиранию его внутренних веточек и оголению скелетных веток. У хорошо сформированных плодовых деревьев в период плодоношения проводят только санитарную обрезку, удаляя сломанные и поврежденные болезнями ветки.
Обрезка плодовых деревьев с загущенной кроной. В такие плодовые кроны проникает мало света, поэтому на скелетных ветвях отмирают обрастающие веточки, а плоды мельчают и теряют товарный вид. Прореживание загущенных крон проводят в течение двух – трех лет. Для того чтобы резко не нарушать равновесие между корневой системой и надземной частью плодового дерева, ежегодно вырезают не более двух больших веток. В первую очередь вырезают на «кольцо» сильные ветки, расположенные внутри плодовой кроны.
Одновременно с прореживанием крону снижают, чтобы в дальнейшем облегчить сбор урожая. При снижении кроны в первую очередь вырезают центральный проводник на высоте 3 – 3,5 м на сильное нижерасположенное разветвление. При этом срезы делают наискосок, по ходу боковых веток. Они должны быть меньше диаметра оставленной ветки. При удалении крупных веток около срезов из спящих почек вырастают новые побеги, которые нужно выламывать в конце мая, когда они вырастут до 15 – 20 см, в противном случае из них вырастут сильные волочковые побеги.
Техника омолаживающей обрезки плодовых деревьев. Если на старых плодовых деревьях стала резко проявляться периодичность плодоношения, плоды значительно измельчали, однолетний прирост побегов не превышает 10 – 15 см и уже не помогает внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, значит, им требуется омолаживающая обрезка. При омолаживающей обрезке искусственно нарушается взаимосвязь между отдельной частью кроны и корневой системой, что вызывает новую вспышку роста побегов, а усиление ростовых процессов способствует закладке плодовых образований, что приводит к возобновлению плодоношения и улучшению качества плодов.
В первую очередь вырезают старые обвисшие ветки, проводят омолаживающую обрезку скелетных, полускелетных веток и обрастающей древесины. Основные ветви на трех – четырех летнюю древесину. На однолетних побегах проводят чеканку, то есть их обрезают, оставляя две – три нижние почки. После омолаживающей обрезки на плодовом дереве обычно вырастает много волочковых (сильноразвитых) побегов. Часть из них оставляют для замены скелетных ветвей, часть переводят на плодоношение, а загущающие крону вырезают. В год проведения омолаживающей обрезки плодовым деревьям требуется усиленный уход (полив плодовых деревьев, подкормка и обработка с целью защиты от вредителей и болезней плодовых культур).
Способы формирования кроны плодовых деревьев
Способы формирования кроны плодовых деревьев
Формирование округлых и плоских крон
Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования кроны.
При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью избегайте укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае — вырезка ветвей целиком (прореживание). При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны.
А еще лучше сначала сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем году — на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Первые, более или менее крупные разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе чем на 50—60 см от их оснований.
Каждая крупная ветвь должна иметь свой сектор развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, нужно провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.
Формирование разреженно-ярусной кроны
Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5—7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка.
В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15—30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1—2 ветви располагают одиночно.
На юге и в средней полосе расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60—80 см, а для сильнорослых с приподнятой кроной — 80—100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50—60 см.
Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.
Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают.
Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя 1/3—1/5 годичного прироста, а центральный проводник — на 25 см выше верхушки боковых ветвей.
Улучшенная вазообразная крона
Такую крону формируют из 3—4 основных ветвей с расстоянием между ними до 20 см. Угол отхождения главных ветвей должен быть в пределах 60°, а угол расхождения между основными ветвями — 90°.
В том случае, если саженец имеет 4—5 основных веток, то в первый год выбирают две ветки, расположенные супротивно, и коротко обрезают их на одном уровне. На второй год из выращенных на центральном проводнике ветвей выбирают еще одну или две основные, а проводник вырезают.
Схемы округлых крон: а — разреженно-ярусная; б — улучшенная вазообразная; в — контур правильно сформированной ветви (вид сверху)
В первые два года при проведении формирующей обрезки нужно исправлять углы отхождения и расхождения ветвей с помощью деформации.
Ветви второго порядка формируют на основных ветвях, причем первое разветвление располагают на расстоянии до 50 см от основания ветви, а остальные — поочередно с одной и с другой стороны на таком же расстоянии. Оставшиеся побеги, растущие на основной ветви, обрезают на плодоношение.
Такое формирование кроны применяется для персика, абрикоса, черешни и ширококронных сортов яблони.
Полуплоская крона
Технология формирования полуплоской кроны заключается в следующем: посаженную весной однолетку укорачивают до высоты 65 см, набухшие почки ошмыгивают на высоте до 40 см для образования штамба. Далее выбирают три развивающихся побега, которые расположены супротивно вдоль ряда, для формирования первого яруса кроны. Угол отхождения от ствола должен составлять не менее 60°. Оставляют сильный центральный проводник, а конкуренты удаляют. В последующие два года на центральном проводнике формируют два яруса, по две скелетные ветви в каждом. При этом допускается отхождение скелетных ветвей от оси ряда не больше чем на 20°, а расстояние между ярусами — 70—90 см.
Полускелетные ветви размещают равномерно с обеих сторон на расстоянии 40 см от ствола и 30 см друг от друга. Плодовые ветви формируют на основных и полускелетных ветвях, а также на центральном проводнике между основными ветвями.
Полуплоская крона яблони
На низком штамбе после завершения формирования полуплоской кроны деревья должны иметь высоту до 3,2 м и при этом образовывать сплошную плодовую стену. В период плодоношения деревьев и ослабления приростов применяют обрезку. При загущении деревьев их прореживают, некоторые места удаляют или пригибают конкуренты и жировые побеги, омолаживают плодовые ветви.
Полуплоская крона весьма удобна при уходе за насаждениями и уборке урожая.
Малообъемное плоское веретено
Такая формировка позволяет создавать деревья на семенном подвое малых размеров, высокоурожайные, скороплодные, с устойчивой корневой системой и удобные для ухода за кроной. Деревья с такой кроной вступают в плодоношение на 4—5-й год и дают товарный урожай на 5—6-й год.
Шестилетнее низкоштамбовое малообъемное плоское веретено (стрелки указывают удаление центрального проводника переводом на боковой побег)
Крону формируют в течение 5—6 лет. Весной первого года однолетний саженец срезают на высоте 70—80 см. На штамбе высотой до 30 см все набухшие почки ошмыгивают, а побеги, выросшие из всех почек, оставляют. В первый год следует так ухаживать за растением, чтобы к осени получить приросты побегов длиной не менее 60 см.
Весной второго года побеги отгибают в направлении ряда под углом 80°, а затем укорачивают на 1/3—1/4 длины. Нижние побеги укорачивают меньше, а верхние — больше. На верхней стороне ошмыгивают почки, что в свою очередь приводит к развитию из боковых почек горизонтальных ветвей второго порядка, обрастающих плодовыми ветвями, а также к устранению возможности развития жировых побегов.
Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю, а верхние — к нижним побегам. В будущем все верхние ветви подвязывают к одревесневшим нижним.
Проводник укорачивают на 40 см в зависимости от силы роста и ветвления дерева. Проводник, срезанный выше, часто не дает хорошо развитых побегов по всей длине, образуются разрывы в кроне, высота дерева увеличивается, а продуктивность снижается.
В следующие четыре года проводят такие же операции по формированию кроны, что и на втором году жизни. На пятом-шестом году центральный проводник удаляют переводом на слабую горизонтальную ветку.
Схема формирования кроны в виде малообъемного плоского веретена на сеянцевом подвое
При формировании кроны в виде малообъемного плоского веретена требуется минимальная обрезка: ширина плодовой стены не превышает 2 м, получается хорошая освещенность на всю глубину кроны. После завершения формирования дерева с пятого-шестого года проводят систематически прореживающую обрезку с целью лучшего освещения кроны, укорачивания полускелетных веток переводом на слабый побег, а также удаление сильных верхушечных.
Комбинированная пальметта
Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях.
Всего закладывают 8—12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны — 1,5—3 м.
Обрезка ветвей при формировании пальметты. В первый год обрезают однолетку на высоте 55 см, весной ошмыгивают побеги на штамбе на высоту до 40 см от поверхности почвы, оставляя зону роста для кроны длиной до 25 см. На второй год, весной, центральный проводник и две ветви первого яруса оставляют расти вертикально. В августе, с окончанием роста скелетных ветвей в длину, ветвям первого яруса с помощью распорок придают угол отхождения 50°, а верхушкам ветвей первого яруса — вертикальное положение подвязкой к центральному проводнику.
Техника формирования комбинированной пальметты: а — весной второго года до образования угла отхождения; б — весной второго года после образования угла отхождения 60°; в — сформированное дерево в возрасте 5 лет
На третий год, весной, центральный проводник укорачивают на высоте до 120 см от верхней ветви первого яруса. Нужно добиться того, чтобы концы ветвей первого яруса на 20 см возвышались над верхушкой центрального проводника.
На центральном стволе закладывают не более трех ярусов из парных скелетных ветвей, ветви размещают одиночно. Расстояние между ярусами — 50—80 см (в зависимости от силы роста деревьев), между ярусами и одиночной ветвью — 40—50 см, между одиночными ветвями — 20—25 см. Угол наклона нижних ветвей — 45—55°, последующих — 60—80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15—30 см, предоставляя им свободный рост. В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40—70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Кроме того, вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.
На четвертый и пятый год вегетации центральный проводник переводят на слабый боковой годичный прирост так, чтобы его верхушка была на 20 см ниже отклоненных верхушек ветвей первого яруса.
Формирование веретеновидной свободнорастущей кроны
Для того чтобы сформировать веретеновидную свободнорастущую крону, нижние 3—4 ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в росте другие, соблюдают соподчинение.
На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей.
Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно расположенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.
Снижение высоты крупноразмерных крон
Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Таким образом, выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется.
Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину, хотя бы в одном направлении, — до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8—2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесФормирование кроны и обрезка плодовых деревьев. Схемы обрезки
В первые 5-7 лет после посадки главной заботой садовода является получение хорошего прироста и формирование кроны дерева. Чтобы деревца хорошо росли, почву в приствольном круге постоянно держат влажной и обогащают питательными веществами путем внесения органических и минеральных подкормок. Формирование крон яблонь, груш, черешни и других плодовых деревьев достигается обрезкой.
Существует несколько систем формирования крон. Сегодня мы поговорим о разреженно-ярусной системе. Этот универсальный способ обрезки подходит для яблонь и груш, является лучшим способом обрезки для формирования сливы, вишни, алычи, черешни.
Разреженно-ярусные кроны: с четырьма и тремя ветвями в первом ярусе
Основой образования разреженно-ярусной кроны являются ствол дерева и 5 -10 боковых ветвей, отходящих от ствола ярусами и одиночно, разреженно, то есть не на одном уровне, а на расстоянии 15 -20 см одна от другой.
Саженцы, выращенные в питомнике, обычно имеют уже сформированный первый ярус, то есть 3 — 4 боковых ветви. Дальнейшее формирование кроны проводится садоводом.
Формирование разреженно-ярусной кроны:
В первое лето после посадки прирост у дерева бывает незначительным. Поэтому весной следующего года обрезку не делают. Весной третьего года центральный проводник срезают на высоте 80 — 100 см от основания боковых веток первого яруса с таким расчетом, чтобы на нем осталось не менее 8 — 10 почек. В течение третьего лета на проводнике из почек образуются новые боковые ветви и побег продолжения.
Весной следующего (четвертого) года из образовавшихся новых веток оставляют 2- 3 наиболее сильных и равномерно расположенных по окружности, остальные удаляют. Это будет второй ярус кроны. В дальнейшем в течение двух лет таким же образом формируют третий ярус из одной —двух веток. На высоте 4 — 4,5 м рост дерева в высоту останавливают срезкой центрального проводника над основанием одиночно расположенной достаточно сильной верхней ветви. На этом крона дерева считается в основном сформированной.
Формирование кроны на четвертый год после посадки:
Приведенный метод формирования кроны не должен вынуждать садовода коренным образом перестраивать рост дерева. Во всех случаях при обрезке учитывается свойственная данной породе и сорту естественная форма кроны, а также конкретно сложившаяся и сформированная до посадки.
После сформирования кроны начинающее плодоносить дерево ежегодно обрезают: удаляют больные и поврежденные ветви; а также ветви, загущающие крону. Сорта, способные к загущению, прореживают, удаляя лишние одногодичные побеги, в первую очередь направленные внутрь кроны, пересекающиеся и трущиеся. У сортов с редкой кроной укорачивают одногодичный прирост на треть длины. Кроны плодовых деревьев бывают пирамидальные, шаровидные, раскидистые и с признаками тех и других форм.
Обрезку и укорачивание одногодичных побегов у деревьев с пирамидальными кронами выполняют так, чтобы расширить окружность кроны, сделать ее как можно раскидистее. Вырезают в первую очередь ветви внутри кроны. Укорачивание побегов делают на наружную почку, то есть оставленная верхняя почка на побеге должна быть расположена с внешней стороны кроны.
У раскидистых крон подрезают или вырезают полностью нижние свисающие к земле ветви, а укорачивание одногодичных побегов делают на внутреннюю почку. Если дерево наклонилось, обрезка с наклонной стороны производится больше. Молодые наклонившиеся деревца можно выровнять ранней весной сразу после оттаивания почвы, пока она влажная, подтягиванием штамба к колу. Цель обрезки взрослого плодоносящего дерева — получить максимальный урожай крупных, хорошо окрашенных плодов.
Если 2-4 летнее дерево вымерзло по уровень снежного покрова, срежте вымерзшую часть до здоровой древесины. Из побегов, которые появятся ниже среза, но выше прививки, выберите самый сильный побег и сформируйте из него новую крону.
Обрезка вымерзшего молодого дерева:
В первую половину жизни дерева, пока оно имеет ежегодный прирост, обрезка сводится к тому, чтобы удалить больные, поломанные, трущиеся и загущающие крону ветви. Удаляются также волчки — длинны побеги, образующиеся на скелетных ветвях; причиной их возникновения, как правило, является излишняя обрезка.
Во второй период, когда прирост резко уменьшается или прекращается совсем, плоды мельчают и урожай сокращается, обрезка нужна для того, чтобы продлить плодоношение. Вырезают часть скелетных веток, равномерно прореживая крону. Удаляют в первую очередь больные и плохо плодоносящие ветки.
В период старения дерева концы ветвей начинают усыхать. Следует предпринять омолаживание устаревших частей кроны. Скелетные ветви обрезают на 1 — 1,5 м ствола, а из появившихся в течение лета новых побегов начинают формировать крону, удаляя лишние побеги и укорачивая оставшиеся, чтобы они ветвились.
Омолаживающая обрезка старого плодового дерева:
Для обрезки деревьев рекомендуется иметь следующие инструменты и оборудование: садовую пилу, садовую лестницу, секатор, садовый нож.
Следует приобрести замазку: садовую, нигроловую, петролатум, садовый вар или другую. Вместо замазок можно пользоваться натуральной олифой, смешанной с сухим суриком или охрой, а также краской, изготовленной на растительных маслах.
Срезы диаметром 1 см делают секатором и обычно не замазывают. Крупные скелетные ветви сначала подпиливают снизу на расстоянии 5 —7 см от места будущего среза, чтобы предупредить задиры коры
По материалам книги «Любительский сад», авторы В. И. Иванов, П. М. Шепель
Способы формирования кроны плодовых деревьев, как правильно
Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев пугает неопытных дачников. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не будут казаться слишком сложными. В начале жизни плодовых деревьев просто необходимо придавать им желаемую форму. Помимо приобретения эстетичного вида растения формирование кроны с помощью обрезки стимулирует бурный рост веток, растущих практически горизонтально. В дальнейшем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке опытные дачники быстро добиваются нужной формы садовых деревьев. После образования остова, состоящего из толстых скелетных веток, важно поддерживать баланс между постоянным приростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.
Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2-4 год после их высаживания.
Краткое содержание
Техника обрезки плодовых деревьев
Для стимуляции прироста выбранный побег укорачивается. Отсекание лишней его части производится над здоровой ростовой почкой. Нужно следить за точностью выполнения данной процедуры. Правильный срез делается чисто, ровно и рядом с почкой. Если он будет слишком близко к почке, она может быть повреждена и не даст прироста. Из-за среза, произведенного далеко от почки, оставшийся пенек (шипик) может стать источником заболеваний.
При обрезке небольших веточек дерева начинаем срез на уровне с основанием почки, но с противоположной от нее стороны. Далее выполняем его вверх по косой. Заканчиваем срез непосредственно над почкой. При устранении ненужных приростов срез делаем заподлицо с корой. Во время выполнения этого действия стараемся не формировать шипик.
Иногда при обрезке возникает потребность в стимуляции роста спящих почек. Для этого на коре ножом выполняем надрез над почкой. Данная процедура осуществляется при формировании разных типов низкорослых деревьев. Для высокорослых растений в объемной кроной надрезы не используются.
Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15-20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.
При подрезании побегов — однолеток выполняем косой срез прямо над почкой. При этом стараемся не формировать пенька (шипика), выступающего над ней. При устранении веточек над ответвлениями может оставаться пенек (шипик), длиной до 2 см.
Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5-6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.
Раны на ветках, особенно если их толщина больше 2 см, густо смазываем садовым варом. При его отсутствии, заменяем его краской, произведенной на основе олифы.
Начиная работы по обрезке и формированию кроны, каждый дачник должен хоть немного разбираться в терминологии, обозначающей разные органы дерева. Так специалисты выделяют:
- Плодовые веточки (плодухи) — укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.
- Проводник — прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.
- Боковой прирост — побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.
- Волчки — побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.
Дачнику следует знать, что некоторые сорта садовых деревьев формируют плоды только на плодухах, а другие плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых веточках, поэтому к обрезке кроны следует отнестись очень серьезно, чтобы не уменьшить себе урожай. Многие неопытные дачники совершенно не знают с чего начинать обрезку. Очередность таких действий напрямую зависит от породы дерева и его состояния.
Все растения, высаженные в предыдущую осень, обрезаем до момента наступления сокодвижения. Растения, сильно поврежденные холодами, обрезаем в последнюю очередь. Только так можно верно определить всю болезненность их состояния. Обрезку косточковых пород осуществляем до распускания почек. Практически все семечковые породы деревьев намного лучше переносят обрезку даже после начала сокодвижения.
Интенсивность обрезки напрямую зависит от возраста растения. К молодым деревцам требуется совершенно другой подход, чем к взрослым деревьям. У стареющего растения отмечается интенсивное усыхание веток и развитие непродуктивных волчков. При этом у него отмечается сокращение уровня плодоношения. Такие растения практически бесполезны без регулярной обрезки. Она осуществляется в целях их омоложения и стимуляции плодоношения.
Формирование кроны на протяжении всей жизни дерева диктуется постоянной сменой двух процессов, называемых самозагущением и самоизреживанием. У молодых растений бурный рост кроны заканчивается её загущением. Дачник должен обязательно производить формирование кроны в том виде, как он хочет. В процессе жизни дерева на нем усыхают старые плодовые веточки. Из-за этого крона со временем становится все реже, причем она редеет от центра к краям. В дальнейшем запускается процесс активного отмирания ветвей. Причем он начинается с их концов. Данному процессу сопутствует активный рост волчков. Значительное их количество снова приводит к загущению кроны и потере продуктивности. Без регулярной обрезки ветки стареющего растения зачастую заменяются ветками, выросшими из волчков, не дающих плодов.
Способы обрезки деревьев
В садоводстве используются разные способы обрезки:
Укорачивание (подрезка)
- Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая — до 1/4, средняя — до 1/2, сильная — до 2/3 побега. Удаление прироста за 2-3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4-6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток — о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) — это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.
Прореживание (вырезание)
- Этот процесс проводится для веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.
Вышеперечисленные способы обрезки благоприятствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению ненужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и нужные части растения. Активный рост побегов, провоцируемый обрезкой, благоприятствует развитию веток, хорошо проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.
Сама обрезка
Обрезка ветвей осуществляется в разное время года. Она определяется видом, формой и типом дерева. Радикальная обрезка благоприятствует активному приросту побегов. Значительно укороченный прирост дает мощные и здоровые побеги с листвой, которые потом становятся не плодоносящими скелетными ветками. При создании остова плодового дерева применяем радикальную обрезку. Для получения значительного количества цветочных почек, дающих плоды, она не подходит. Для сохранения высокого уровня плодоношения по мере необходимости используем легкую обрезку.
При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2-3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.
Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе-феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта-начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.
На северо-западе нашей страны деревья обрезаем в летний период и зимне-весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март-июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.
Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их обязательную побелку) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.
Неправильно произведенная обрезка зачастую оканчивается загущением кроны или задержкой фазы плодоношения. В северных регионах страны некачественная обрезка нередко приводит к уменьшению зимостойкости. При проведении таких манипуляций учитываем особенности пород деревьев и их сортов.
Формирование кроны плодовых деревьев в каждый этап развития
Поскольку плодовые деревья в своей жизни проходят различные этапы, их жизненный цикл делят на периоды, в наименовании которых первое слово обозначает доминирующий процесс. Так чаще всего выделяют такие периоды жизненного цикла:
Рост
Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4-5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.
Рост и плодоношение
Этот период одного из этапа жизни растения, проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3-5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.
Плодоношение и рост
Время, при котором рост веток ослабевает, а крона приобретает максимальный объем. Скелетные ветви с каждым годов все больше оголяются из-за отмирания плодоносных веточек, расположенных у основания. В это время заканчиваем формирование кроны, корректируем размер растения, удаляем больные, сломанные и загущающие ветки и побеги. Осуществляем легкое омолаживание деревьев путем подрезания однолетних побегов до 20 см.
Плодоношение плодовых деревьев
Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3-4 года подрезаем скелетные ветки на основании, которому 4-6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки старше 6 лет (сильное омолаживание).
Затухающие плодоношение, усыхание и рост
В это время усыхают и отмирают полускелетные и скелетные ветви. Крона сокращается в размерах, а на её опустевших участках активно развиваются волчки. В начале данного периода регулярно осуществляем легкую и умеренную омолаживающую обрезку. При наступлении завершающего этапа жизни дерева, характеризующемся массовым усыханием верхней части веток и активным ростом волчков, осуществляем сильную омолаживающую обрезку. Наиболее крупные волчки оставляем на смену усыхающим скелетным веткам. Остальные волчковые побеги выламываем.
У каждой породы дерева и его сорта все этапы жизни отличаются разной продолжительностью. В каждом из выше перечисленных периодов обрезка имеет различные цели. Именно поэтому при её выполнении необходимо учитывать возраст, породу, сорт плодового дерева.
Инструменты, применяемые при обрезке
Все операции по обрезке и формированию кроны осуществляем разными инструментами. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть максимально острой. Благодаря этому не будут появляться рваные края на ветках. Для обрезки нужны:
- Нож;
- ножовка;
- сучкорез;
- секатор с упорной пластиной;
- секатор с удлиненными ручками;
- секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.
Секаторы незаменимы для обрезки веток деревьев толщиной до 1,5 см. Ветки до 4 см срезаем сучкорезом либо ножовкой. Для обрезки веток внушительной толщины используем ножовку.
Формирование кроны плодовых деревьев
В течение жизни деревья формируют естественную крону — совокупность всех ответвлений от ствола. В садах необходимо проводить работы по улучшению естественных крон, чтобы создать крепкий скелет дерева, который способен выдерживать большую нагрузку урожая. По правилам формирование кроны дерева нужно начинать у растения в возрасте одного года. Формируя ту или иную крону или ухаживая за уже сформированной кроной, применяют обрезку. Естественными называют такие кроны, при формировании которых у плодового дерева сохраняется вид, близкий к естественному, характерному для данной культуры и сорта. Разреженно-ярусная крона яблони по внешнему виду очень напоминает естественную форму дерева. Расположение ветвей на стволе групповое, иными словами, они могут располагаться ярусно по две-три ветви, а также по одной. Многолетняя практика показала, что штамб в 50–см — наилучший вариант при формировании кроны.Нужно отмерить выше зоны штамба еще 30 сантиметров. Это зона расположения основных веток самого первого яруса кроны яблони. Все побеги, расположенные выше, нужно срезать над почкой, которая хорошо развита. Она, если смотреть сверху, размещается как раз над местом, где вырезан шип. Эта манипуляция нужна для того, чтобы ствол был строго вертикальным. В следующем году весной на штамбе нужно убрать все ветки, если они появятся. В зоне, где размещаются основные ветви, выбирать три из них. Самая нижняя ветка должна быть на высоте 50 сантиметров (зона штамба), а остальные две — выше по стволу, с расстоянием между ними 15 сантиметров. Небольшие отклонения от этого расстояния вполне допустимы, главное, чтобы основные ветки располагались не в хаотическом порядке. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону, а остальные две ветки — в противоположную. Уравнять их по длине.
Также нужно вырезать и другие ветви, которые не входят в остов. Ветви короче 30 см не вырезать, не отгибать и не укорачивать, оставить их в покое. И в дальнейшем при любой обрезке такие ветки никогда не трогать. Дело в том, что большинство коротеньких ветвей более склонны к плодоношению, чем к росту. На них и будет основной урожай. В следующем году на 50–60 см выше ветвей первого яруса заложить еще две основные ветви. Интервал между ними должен быть 10–15 см. Как и в прошлом году, уравнять их между собой. Спустя год заложить на 40 см выше двух ветвей второго яруса еще одну основную ветвь. И можете считать, что остов кроны сформирован. Через годдругой, когда верхняя одиночная ветвь займет устойчивое положение, срезать над ней центральный проводник. Дальнейшее увеличение высоты кроны нежелательно, оптимальная — 2,5–3 м. На этом уровне и надо её поддерживать.
Формирование кроны плодовых деревьев | Gardens.lv
Формирование кроны фруктовых деревьев положительно влияет на урожайность и ее продолжительность. Благодаря этой процедуре и плоды растут большие и красивые. Как же проводить формирование кроны фруктовых деревьев? Для каждого сорта и породы дерева формирование кроны отличается, но процедура одинаково необходима и для новых, и для только что посаженных, и для взрослых деревьев. Кроме того, благодаря формированию кроны можно получить желаемую высоту и форму дерева.
Формирование кроны дерева включает в себя многие различные процедуры, такие как удаление зеленых побегов, отщипывание почек, сгибание ветвей, обрезка ветвей, удаление лишних веток, но есть моменты, когда без спиливания ветвей не обойтись (когда необходимо укоротить верхушку либо ветка отломалась или больна).
Сначала мы должны определиться, чего хотим достичь, тогда будет легче решить, в какое время проводить такие процедуры как обрезка плодовых деревьев и формирование кроны дерева – ранней весной или же летом. Обрезка ветвей, проведенная в неподходящее время, или слишком сильная обрезка ветвей будет способствовать избыточному росту водяных побегов, с которыми придется бороться еще несколько лет. Их следует удалять, потому что они лишние и затеняют плодовые ветви, которые дают урожай. Важно оценить, нет ли у дерева сухих или больных ветвей, и не пересекаются ли ветки. В случае, если ветки пересекаются, необходимо оценить, какие из ветвей следует обрезать. Если у дерева больные ветки, их следует вырезать и сжечь или транспортировать. В любом случае эти ветви оставлять в саду нельзя.
Существует мнение, что весна – это наиболее подходящее время, когда обязательно необходимо проводить формирование кроны дерева. Главное, что процедура должна быть проведена до распускания листьев, или когда дерево уже полностью сбросило листву – поздней осенью (помним, что после отрезания веток, все раны рекомендуется замазать садовым варом). Но иногда лучше это делать летом – с середины июня до середины августа – таким образом, дерево успокаивается, поэтому это наиболее подходящее время для снижения высоты дерева и образования новых и интенсивно растущих деревьев.
Обрезка плодовых деревьев, проведенная весной, способствует росту и распусканию почек и больше подходит для старых деревьев с целью стимулирования образования новых побегов.
После проведения процедуры формирования крона дерева напоминает пирамиду или форму кубка. Благодаря этому верхние ветки не будут затенять расположенные ниже, и фрукты смогут полноценно расти.
Этот принцип необходимо соблюдать для деревьев разной высоты.
Не забываем, что необходимо регулярно ухаживать за фруктовыми деревьями. Большое значение имеет удаление ветвей, что в дальнейшем влияет на урожайность фруктовых деревьев и качество самих плодов. При прореживании незначительных веток качество урожая повышается.
Получив в наследство территорию со старыми и заросшими деревьями, необходимо обязательно провести обновление фруктового сада.
ООО “Gardens” оказывает услуги по формированию кроны у плодоносящих кустов и деревьев. Обрабатываем деревья от грибковых заболеваний и насекомых. Предоставляем консультации по уходу за плодовыми деревьями.
Формирование кроны
Формирование кроны — важный пункт в уходе за всеми плодовыми и декоративными деревьями. Правильная и своевременная обрезка поможет создать аккуратную и красивую крону.
Поскольку молодые деревья быстро растут, на основных ветках нарастает много новых боковых ветвей, которые сильно загущают крону. Из-за этого крона выглядит неаккуратно, ветви провисают под тяжестью плодов. Именно для этого и нужно производить обрезку и формирование кроны.
Обрезка нужна для того, ускорить рост, улучшить плодоношение и качество плодов, а также в санитарных целях, чтобы удалить все сухие и больные ветви. При регулярном проведении обрезки ветви становятся толще и крепче, они способны выдержать плоды.
Для различных деревьев нужно выбирать соответствующую форму кроны. Например, веретеновидная форма подойдет деревьям с раскидистой кроной, ярусная — деревьям с ярусным расположением ветвей, а кустовидная — для косточковых пород деревьев. Перед обрезкой нужно выбрать соответствующую форму кроны для вашего дерева. Чаще всего выбирают разреженно-ярусную форму кроны, так как она подходит большинству плодовых деревьев.
Суть такой обрезки заключается в том, чтобы регулярно формировать крону, оставляя на стволе от 10 до 12 боковых веток, которые будут образовывать крону из разноуровневых ярусов. Если вы покупали саженцы растений в питомнике, то в этом случае первый ярус у таких растений обычно уже сформирован. Крону у таких деревьев формируют по мере их роста. Поэтому, в следующий раз такие деревья обрезают лишь на 3 году жизни, в этот год нужно обрезать ствол примерно на высоте метра от начала I яруса, оставив при этом на нем не менее 8-10 почек. Из них весной образуются новые боковые ветви. Следующей весной среди новых веток выбирают наиболее крепкие, расположенные по кругу, они станут II ярусом, а остальные обрезают. На протяжении последующих лет формируется III ярус. Когда дерево вырастет примерно до 4,5 метров, рост дерева следует приостановить, обрезав ствол на основанием верхней ветки. После этого формирование кроны считается законченным.
Формировать крону лучше всего в весенний период, до того, как начнут появляться первые листочки. Или же можно производить обрезку осенью, когда с дерева опадут листья.
Что касается возраста дерева, в котором нужно начинать формирование кроны, не стоит делать это слишком рано. Молодому деревцу сильная обрезка может только навредить.
Для обрезки используются такие инструменты как: нож, секатор, сучкорез, пилка, бензопила. Весь инструмент должен быть чистым. Места обрезки обрабатываются садовым варом. Это нужно для быстрого заживления раны на дереве, а также защиты от инфекций.
Формирование кроны плодовых деревьев | Gardens.lv
Формирование кроны плодовых деревьев положительно сказывается на урожайности и ее продолжительности. Благодаря этой процедуре плоды растут большими и красивыми. Как правильно формировать крону плодового дерева? Формирование кроны у каждого сорта и вида деревьев разное, но процедура одинаково необходима для новых, недавно посаженных и взрослых деревьев. Кроме того, за счет формирования кроны можно получить желаемую высоту и форму деревца.
Формирование кроны дерева включает в себя множество различных процедур, таких как удаление зеленых побегов, прищипывание почек, сгибание ветвей, обрезка ветвей, удаление ненужных ветвей, но бывают случаи, когда вы не можете обойтись без обрезки ветвей (когда вы нужно укоротить верхушку или ветка отломилась или заболела).
Сначала нужно определиться, чего мы хотим добиться, потом будет проще решить, в какое время проводить такие процедуры, как обрезка плодовых деревьев и формирование кроны деревьев — ранней весной или летом.Несвоевременная обрезка или слишком большая обрезка будут способствовать разрастанию водяных побегов, с чем придется бороться еще несколько лет. Их следует удалить, потому что они лишние и закрывают плодовые ветви, дающие урожай. Важно оценить, есть ли у дерева сухие или больные ветви и пересекаются ли ветви. В случае пересечения веток необходимо оценить, какие из веток следует обрезать. Если у дерева есть больные ветви, их следует срезать и сжечь или перевезти.В любом случае эти ветки нельзя оставлять в саду.
Считается, что весна — самое подходящее время, когда необходимо проводить формирование кроны деревьев. Главное, проводить процедуру до того, как распустятся листья, или когда дерево полностью сбросило листву — поздней осенью (помните, что после обрезки веток рекомендуется все ранки покрыть пастой для обрезки деревьев) . Но иногда лучше делать это летом — с середины июня до середины августа — таким образом дерево успокаивается, поэтому это наиболее подходящее время для уменьшения высоты дерева и образования новых и интенсивно растущих деревьев. .
Обрезка плодовых деревьев весной способствует росту и распусканию почек и больше подходит для старых деревьев, чтобы стимулировать образование новых побегов.
После процедуры формирования крона дерева напоминает пирамиду или форму чашки. Благодаря этому верхние ветви не будут заслонять нижние, и плоды смогут полноценно разрастаться.
Этот принцип необходимо соблюдать для деревьев разной высоты.
Не забывайте, что за плодовыми деревьями нужно регулярно ухаживать.Большое значение имеет удаление веток, что впоследствии влияет на урожайность плодовых деревьев и качество самих плодов. При прореживании мелких веток качество урожая повышается.
Унаследовав территорию со старыми и заросшими деревьями, необходимо обновить сад.
ООО «Сады» оказывает услуги по формированию кроны для плодоношения кустов и деревьев. Обрабатываем деревья от грибковых заболеваний и насекомых. Даем консультации по уходу за фруктовыми деревьями.
| Zhang et al. (2016) | Уровни светопроницаемости (20%, 20% –40%, 40% –60%, 60% –80% и 80% –100%) | Груша сорт. d’Anjou | Повышение уровня проникновения света повысило содержание растворимых твердых веществ, снизив при этом твердость и титруемую кислотность. Сделан вывод, что легкий микроклимат существенно повлиял на качество плодов. |
| Bem et al. (2015) | Системы обучения Y-образной решетке и вертикальному позиционированию побегов (VSP) | Grape cv.Каберне Совиньон | Система тренировок VSP признана лучшей для винограда в борьбе с ложной мучнистой росой и гнилью гроздей ботритиса. |
| Sabbatini et al. (2015) | Различные системы обучения и уровни обрезки | Виноград сорт. Niagara | С увеличением количества оставшихся узлов масса гроздей, масса ягод, количество растворимых твердых веществ уменьшились, а урожайность и количество гроздей увеличились. Разницы между системами тренировки по составу фруктов не отмечалось. |
| Соуза и Абреу (2015) | Модельные системы посадки с высокой плотностью посадки: (2700 деревьев / га, 3600 деревьев / га и 5400 деревьев / га) | Груша cv. Rocha | Значительный положительный эффект на сорта фруктов был достигнут за счет угла наклона и интенсивности обрезки, влияя на рост плодов. Правильное распределение плотности посадки, обучение и методы обрезки имеют потенциал для достижения более высоких урожаев, урожайности и качества плодов груш Роша. |
| Vivaldi et al.(2015) | Обрезка — механическая (обрезка, живая изгородь, обрезка) и ручная (прореживание) | Оливки | Механическая обрезка помогает контролировать размер растительного покрова и позволяет собирать урожай механическим способом. Ручная обрезка помогает в непрерывной механической уборке урожая. |
| Xu et al. (2015) | Тренировочные системы (модифицированный ВСП, веерообразные системы) | Виноград сорта Каберне Совиньон | Результаты показали, что тренировочные системы влияют на силу винограда, урожайность, состав жирных кислот и производные летучие вещества из виноградных ягод и вин. . |
| Ли и Скинкис (2013) | Полное удаление листьев в зоне гроздей на трех этапах предварительной обработки (цветение, размер зерна горошины, закрытие грозди). | Виноград cv. Пино нуар | Увеличение накопления антоцианов может быть достигнуто путем удаления листьев вокруг грозди ягод в начале сезона или между периодом цветения и закрытием грозди. Остальные параметры качества плодов существенно не пострадали. |
| Nan et al. (2013) | Обучение ползучему кордону (CCT) и независимая обрезка длинных стеблей (ILSP). | Виноград | Аромат был максимальным в ягодах от виноградных лоз, обученных ILSP, в то время как CCT стабилизировала урожай и качество. |
| Gorriz et al. (2012) | Незавершенное (UT), ручное разбавление (HT), механическое разбавление (MT), механическое и ручное разбавление (MHT) | Персик | Не было существенной разницы в чистой стоимости плодов между HT, MT, и MHT. Они предположили, что механическое прореживание является перспективным методом прореживания персиковых деревьев для консервной промышленности из-за увеличения скорости работы. |
| Bussi et al. (2011) | Интенсивность обрезки в покое: легкая, средняя и сильная | Peach cv.Alexandra | Сильная обрезка увеличила диаметр плодов, но не повлияла на содержание растворимых твердых веществ. |
| Rana et al. (2011) | Сроки (полное опадание лепестка, 15 и 30 дней после опадания лепестка) и степень тяжести летней обрезки (4 узла, 6 узлов) | Kiwifruit cv. Allison | Летняя обрезка на стадии полного опадания лепестков позволила получить более высокие урожаи высококачественных плодов с наивысшим весом, размером, общим количеством растворимых твердых веществ и титруемой кислотностью.Это привело к максимальной чистой прибыли над контролем. |
| Martin et al. (2010) | Прореживание вручную и механическое прореживание | Персик | Все процессы прореживания снизили нагрузку на урожай и увеличили размер плодов. Они отметили, что методика без рубок ухода дала максимальный экономический эффект. |
| Творкоски и Гленн (2010) | Интенсивное количество срезок (IP) или уменьшенное количество срезов (RP) | Peach cvs.Jersey Dawn, Redskin | Плоды большого размера и повышенная нагрузка на урожай были получены в деревья с уменьшенными обрезками.Было отмечено, что сокращение обрезки помогает сохранить товарный урожай. |
| Mercier et al. (2008) | Комбинации орошения и обработки обрезки | Персик сорт. Nectaross | Минимальная заболеваемость коричневой гнилью была отмечена в (Mod I + Mod P), а самая высокая — в (Conv I + Conv P). Ручная обрезка снизила чувствительность к болезням и улучшила вкус за счет увеличения общего количества растворимых твердых веществ. Увеличение плодов более высокого сорта и урожайность за счет ручной обрезки, прибыль была выше при модифицированной обработке. |
| Тахир и др. (2007) | Обрезка: март, май, июль, август и сентябрь Обрезка | Яблоня сорт. Аромат | Прореживание в августе (за 5–6 недель до сбора урожая) улучшило цвет плодов и уменьшило гниение без отрицательного влияния на урожайность деревьев. |
| Lombard et al. (2006) | Обрезка и обработка почвы | Виноград сорт. Sultana | Обработка, усилившая распускание почек, и длительная обрезка были сочтены необходимыми для адекватного завязывания плодов и урожайности. |
| Кавалло и др. (2001) | Двусторонний гайот, двусторонний кордон с обрезкой шпор и двусторонний свободный кордон | Сорт винограда. Aglianico | Двусторонняя кордонная обрезка не улучшила качество винограда, в то время как двусторонняя кордонная обрезка снизила качество винограда. |
| Ferree et al. (2001) | Механическая обрезка корней | Сорт винограда. Seyvalblanc and Catawba | Обрезка корней мало повлияла на урожайность или состав сока. |
| Mika et al. (2001) | Различная плотность посадки (2857, 1904, 1428, 1142, 952 дерева / га) и системы дрессировки: веретено или живая изгородь | Слива cv. Dąbrowicka | Было замечено, что густая посадка подавляла рост деревьев, что приводило к снижению урожайности с дерева. Однако урожайность с гектара увеличилась. Деревья, обученные веретеном, дали более высокий урожай, в то время как максимальный урожай был получен с наиболее густо засаженных участков. Плотность посадки и система обучения мало повлияли на качество плодов. |
| Miller et al. (2001) | Летняя обрезка: ведущая и обычная обрезка | Киви сорт. Hayward | Обрезка Leader увеличила урожайность за счет увеличения размера и количества плодов на единице площади. Более того, плоды с верхних участков кроны были больше по размеру и содержали более высокое содержание растворимых твердых веществ, чем плоды с нижних участков лозы. |
| Li et al. (1994) | Техника длинной обрезки (LP) и традиционной короткой обрезки (SP) | Персик | Ранняя обрезка, более высокая урожайность и лучшее качество плодов с более высоким общим содержанием растворимых твердых веществ и улучшенным цветом были достигнуты за счет длительной обрезки. |
| Deckers and Missotten (1993) | Обрезка: свободное веретено, классическая обрезка | Apple cvs. Jonagold, Schonevanboskop и Gloster | Они отметили, что метод обрезки показал значительное влияние на конечное качество плодов с точки зрения цвета и размера плодов. |
| Jong et al. (1992) | Перпендикулярная V, параллельная V, центральная выноска и стандартная открытая ваза | Peach cv. Flavorcrest, Nectarine cv. Royal Giant и Plum cv.Simka | Системы плотного посева позволяют получить ранний урожай персиков, слив и нектаринов. |
| Фаллахи (1992) | Открытый центр, параллель V, перпендикуляр V, параллельные части и перпендикуляр | Peach cvs. Florda Prince и Earligrande | Наибольший урожай был получен на деревьях «Флорида принц», обученных по системе открытого центра. Плоды наилучшего качества по цвету и размеру были получены на деревьях, обученных методам Pars и V. |
| Flore (1992) | Летняя обрезка и живая изгородь | Косточковые плодовые деревья | Было документально подтверждено, что летняя обрезка по-разному влияет на качество плодов, размер плодов и урожай персика. |
| Hirst et al. (1992) | Центральная выноска пальметты или центральная выноска пирамиды | Яблоко | Наилучшее качество шпор было отмечено у центральных выносков пирамидальных деревьев, в то время как максимальный средний размер плодов был получен на верхушке центральной вершины пальметты.Обработка и методы возобновления-обрезки улучшили распределение плодов на дереве, эффективность сбора урожая, урожайность и размер плодов. |
| Лаксо и Граппаделли (1992) | Микроклимат растительного покрова и время сезона | Яблочный сорт. Empire | Они сообщили, что получение высокой экспозиции кроны шпор и избежание чрезмерного затенения шпор и побегов жизненно важно для качественного производства. |
| Mika et al. (1992) | Жесткая обрезка и борьба с ним | Яблоко | Было зарегистрировано уменьшение количества плодовых почек, завязывания плодов и урожайности, возможно, из-за меньшего количества цветочных почек и меньшего размера деревьев. |
| Робинсон (1992) | Отдельно стоящие центральные поводки, Y-образные живые изгороди | Apple cvs. Empire and Ace Delicious | Не наблюдалось постоянного оптимального угла для получения наилучшего размера плодов. Тем не менее, красный цвет плодов был лучше всего под самым вертикальным углом. |
| Raese (1992) | Летняя обрезка и опрыскивание кальцием | Груша сорт. Anjou | Летняя обрезка показала более высокие концентрации Ca и Mg в плодах и листьях, снижение числа пробковых пятен и позеленения люцерны, такое же содержание растворимых твердых веществ, что и в контроле, и улучшение внешнего вида и размера плодов. |
| Редален (1992) | Обрезка один раз в год, в январе, апреле, июле и октябре | Сорт яблони. Аромат | Тенденция двухлетнего сбора урожая была высока на необрезанных деревьях. Хотя самый высокий урожай был получен от необрезанных деревьев, но только около 50% из них соответствовали стандартам первого сорта, в то время как деревья, обрезанные в конце апреля, заняли второе место по урожайности и максимальной урожайности плодов первого сорта. |
| Rom (1992) | Обрезка шпорцев | Яблоня сорт.Delicious | Было зарегистрировано увеличение среднего веса плодов при снижении общего урожая за счет обрезки молодых деревьев и сочетания обрезки шпор и обратного движения. |
| Schupp (1992) | Обрезка корней при полном цветении, летняя обрезка в середине августа, корневая и летняя обрезка | Яблоня cv. McIntosh | Корневая обрезка снизила предуборочное падение на 52%, внутреннее содержание этилена и индекс крахмала в фруктах, в то время как деревья, обрезанные летом, показали более высокий индекс крахмала без влияния на внутреннее содержание этилена. |
| Тегерани (1992) | Модифицированная поводок, свободная пальметта и мини-пачка). | Груша cvs. Анжу, Бартлетт и Фламандская красавица | Они заметили, что обучающие системы не влияли на количество цветочных гроздей на дереве, плотность цветков, количество цветков на гроздь или силу дерева. |
| Юнус (1992) | Различная интенсивность дрессировки и обрезки | Гуава сорт. JP 1 | Более высокий выход был получен при легкой тренировке, чем при средней тренировке.Однако не было зарегистрировано никакой разницы в среднем весе плодов и общем количестве растворимых твердых веществ. |
| Истаас (1992) | Летняя обрезка | Яблоня сорт. Летний красный | Не было отмечено влияния поздней летней обрезки на урожай и размер плодов, содержание растворимых твердых веществ было снижено без постоянного влияния на кислотность. Развитие красного цвета фруктов значительно улучшилось именно благодаря внутреннему навесу. Для обеспечения приемлемого развития красной окраски была дана рекомендация о летней обрезке, когда свет проникает во внутренний полог. |
| Saunders et al. (1991) | Различная интенсивность обрезки в покое | Груша сорт. Packham’s Triumph | Сообщалось, что завязывание плодов и партенокарпические плоды увеличиваются при обрезке. Однако отложенная обрезка не улучшила завязывание плодов. |
В чем разница между заусенцами деревьев (Берл) и коронными галлами?
У вашего фруктового, орехового или тенистого дерева есть странные наросты на стволе или ветвях?
Для этого есть две основные причины.Во-первых, это заусенцы или капы. Ваше дерево сбито с толку, и на его ветвях растет корневая ткань.
Другая причина связана с бактериальной инфекцией, вызывающей образование опухолей. Заболевание называется коронным галлом и может означать смерть вашего дерева.
Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем заработать комиссию .
Читайте дальше, чтобы узнать, как отличить их и что делать, если туловище или конечности искажены таким образом.
Заусенцы
Хотя эти новообразования могут выглядеть как опухоли, на самом деле они образованы маленькими инициалами корня. Заусенцы обычно встречаются на подвое, но у некоторых сортов привоя они могут развиваться на конечностях.
Заусенец или заусенец может повлиять или не повлиять на жизнеспособность дерева и требует осмотра, чтобы определить угрозу. Резчики по дереву также ищут бурлы из-за исключительной красоты, когда они используются в качестве украшений, превращаются в ручки или чаши или превращаются в шкатулки для украшений.Фото через Shutterstock.В течение первого года роста эта ткань может расти теневыми участками. Высокая влажность и температура от умеренной до высокой способствуют росту корневых инициалов.
Они могут пробить эпидермис на втором году роста. По мере взросления дерева они продолжают расти и образуют все более крупные сучки.
Проблемы, связанные с заусенцами
Заусенцы могут вызвать несколько проблем. Во-первых, они склонны ломаться под большим урожаем фруктов или орехов, под ледяной или снежной нагрузкой или при урагане.
Во-вторых, если несколько заусенцев срастаются вместе, они могут задерживать рост, ограничивая флоэму. Если это произойдет, меньше сахара будет доставлено в область, пораженную узлами. Эта часть дерева не сможет развиваться.
И, что самое ужасное, они дают насекомым и патогенам возможность проникать в древесную растительность и гноиться внутри нее. Например, многие фруктовые деревья могут быть заражены пушистой яблочной тлей, кизилом и сливой.
А если и этого недостаточно, бактериальный ожог или грибки, гниющие древесину, могут проникнуть через зазубренные сучки и затем распространиться по растительности.
Профилактика и контроль
Если заусенцы образовались, их можно вырезать, если их всего несколько. Также существует продукт под названием Gallex, которым можно рисовать на узлах. По крайней мере, некоторые из них образуют мозоль и заживают.
Удаление заусенцев не всегда необходимо. Фото через Shutterstock.Лучше всего в первую очередь попытаться предотвратить их формирование. Когда вы сажаете, убедитесь, что соединение прививки находится чуть выше почвы и остается там после того, как она осядет.
Вы должны сделать все возможное, чтобы багажник оставался сухим. Это включает в себя предотвращение роста растений под навесом в течение вегетационного периода. Также избегайте использования ограждений для деревьев.
Корона Галл
Вы можете распознать, когда наросты вызваны коронными галлами, потому что они выглядят как разросшиеся бородавки. Галлы имеют размер от полдюйма до более чем одного фута в диаметре. Они сначала светлые, а затем становятся темными по мере затвердевания галлов.
Галлы обычно образуются на корнях и кроне, но могут образовываться и на стеблях.
У этого молодого деревца у основания ствола наблюдаются следы желчи. Фото Лесли Ингрэм, Bugwood.org через CC 3.0.Это буквально опухоли. Они вызываются бактериями в почве под названием Agrobacterium tumefaciens . Эти бактерии вводят свою ДНК растения в форме плазмид в естественной форме генной инженерии.
Гормоны, вырабатываемые ДНК бактерий, вызывают неконтролируемый рост, который превращается в галлы. Когда это явление было впервые обнаружено, ученые изучали их, думая, что они могут дать ключ к разгадке роста рака у человека.Они не.
Эти галлы ограничивают поток воды и питательных веществ. Растительность отвечает замедлением роста и симптомами упадка.
Как избежать коронного галла
Эти бактерии трудно избежать. Они распространены в питомниках и поражают огромное количество растений, поэтому встречаются на многих почвах.
Тысячи видов растений уязвимы, но особенно уязвимы представители семейства розовых (Rosaceae), в которое помимо роз входят фруктовые деревья, такие как яблоки и яблони , груши, персики, сливы, нектарины, абрикосы, вишня, орехи пекан , и айва.
Различные ореховые и тенистые деревья, древесные кустарники и виноградные лозы, а также многие цветущие многолетние растения также подвержены высокому риску.
В этом случае унция профилактики стоит фунта лечения.
Бактерии могут проникнуть через раны, поэтому будьте осторожны при выращивании вокруг кроны и поверхностных корней.
Любая травма может стать точкой входа — обрезка, травма от мороза и трещины роста. Постарайтесь также контролировать насекомых, которые питаются корнями, поскольку повреждение насекомыми может предоставить бактериям еще один способ заразить растительность.
Механизмы контроля Crown Gall
Зараженное растение может погибнуть. Вы можете замедлить этот процесс, покрасив галлы над землей краской, содержащей антибиотики.
Gallex может подавлять дополнительное развитие галлов. Удалите почву вокруг галлов и убедитесь, что область высохла, прежде чем использовать это соединение.
У многих растений инфекцию во время посадки часто можно предотвратить, окунув крону и корни в раствор близкородственных бактерий, Agrobacterium rhizogenes , которые вытеснят Agrobacterium tumefaciens .Однако эта стратегия часто не работает, если количество бактерий в почве не очень низкое.
Если вам все же нужно удалить дерево, выкопайте пень и корни и сожгите их. Вы должны подождать несколько лет, чтобы посадить в этой области какие-либо восприимчивые виды. Выращивание травы в севообороте в течение нескольких лет может помочь очистить почву.
Больше, чем просто неприглядный рост
Помимо неприглядного внешнего вида, заусенцы и заусенцы могут серьезно повредить.
В случае заусенцев большая часть повреждений вторична.Насекомые и болезнетворные микроорганизмы могут занять необходимую им точку опоры, чтобы уничтожить не только древесные части, но также листья и молодые зеленые наросты. Коронный галл может убить сразу, хотя вы можете ограничить урон. Gallex всегда возможен в обоих случаях.
Профилактика — лучший способ уберечь дерево от этих наростов. Сохранение соединения прививки над почвой имеет решающее значение для предотвращения образования заусенцев. С коронным желчью старайтесь изо всех сил избегать ран.
Удалось ли вам спасти деревья, пораженные заусенцами или желчью кроны? Расскажите нам о своем опыте в комментариях ниже.
И читайте дальше, чтобы узнать больше о других типах болезней и болезней деревьев:
© ООО «Спроси экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Смотрите наши TOS для более подробной информации. Фотография без кредита: Shutterstock.
О Хельге Джордж, доктор философии
Одна из самых больших радостей детства Хельги Джордж читала о редких и оранжерейных растениях, которые не росли в Делавэре.Теперь, когда она живет недалеко от Санта-Барбары, Калифорния, она рада, что многие из них растут прямо на улице! Очарованная детским открытием, что растения вырабатывают химические вещества для самозащиты, Хельга приступила к дальнейшим академическим исследованиям и получила две степени, изучая болезни растений как одну из основных патологий растений. Она имеет степень бакалавра в области сельского хозяйства Корнельского университета и степень магистра Массачусетского университета в Амхерсте. Затем Хельга вернулась в Корнелл, чтобы получить докторскую степень, изучая одну из модельных систем защиты растений.В 2009 году она перешла на полный рабочий день.
Коронный галл | UMN Extension
Как лечить коронный галл
Венечный галл при трансплантации голых корнейПрофилактика коронного галла
Профилактика — лучший метод борьбы, потому что после того, как они попали в определенную область, удалить бактерии коронного желчного пузыря будет очень трудно.
Тщательно проверьте все новые растения.
Не сажайте деревья или кустарники с галлами на корнях или стеблях.
Уделите особое внимание при посадке роз, фруктовых деревьев, тополя или ивы.
Бактерии биологического контроля Agrobacterium radiobacter K-84 могут быть использованы для защиты деревьев и кустарников от заражения кроной желчью во время посадки.
Окуните корни растений с голыми корнями или комнатных растений в раствор воды и биологических контрольных бактерий, Agrobacterium radiobacter K-84.
Эти бактерии защищают корни, производя антибиотик.
Они также покрывают участки ран, которые бактерии коронного желчного пузыря могут использовать для запуска инфекции.
Если вы заметили желчник на деревьях и кустарниках
На недавно посаженном дереве или кустарнике:
Выкопайте растение и почву непосредственно вокруг корней и выбросьте их.
Не добавляйте зараженный растительный материал в компостные кучи.
Сжигание — лучший способ избавиться от зараженных древесных растений.
На укороченных деревьях и кустарниках:
Саженцы деревьев и кустарников могут переносить заражение коронным галлом, и их можно оставить в ландшафте.
Обязательно продезинфицируйте инструменты для обрезки 10-процентным раствором бытового отбеливателя после их использования для обрезки деревьев, инфицированных коронным галлом.
Если на вашем участке есть зараженные растения, не сажайте высокочувствительные растения, такие как роза, ива, тополь и фруктовые деревья.
Прогресс 10.01.02 — 30.09.03 Продукция Воздействие Публикации
|
Предотвращение или сокращение количества плодов на декоративных деревьях и кустарниках
«Неприятные плоды» беспокоят многих, включая домовладельцев, ландшафтных дизайнеров, парков и городских чиновников.Плоды и семена некоторых деревьев и кустарников, таких как облепиха, шелковица, хурма и (женское) гинкго, неприглядны, имеют неприятный запах и могут представлять опасность при падении на тротуары, проезды и другие участки ландшафта. . Для уменьшения или устранения нежелательного развития плодов на декоративных ландшафтных растениях доступны опрыскивание листьев, но такие факторы, как время, стрессы растений, условия окружающей среды и отсутствие тщательного внесения, могут сделать полный контроль невозможным. Результаты будут отличаться в зависимости от химического вещества, предназначенного для уничтожения фруктов.У профессиональных арбористов также есть инъекционные препараты для уменьшения плодоношения.
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТАТЬ ПЕРЕД РАСПЫЛЕНИЕМ
Деревья и кустарники обычно выбираются для ландшафтного использования на основе их декоративных особенностей, таких как весенние цветы, цвет осени и фрукты. Все виды деревьев и кустарников приносят одни и те же цветы и фрукты, но не все они эффектны. Производство фруктов — часть естественного развития растения. Растение, дающее большое количество плодов, может быть желательным декоративным элементом или использоваться в качестве корма для диких животных.Несмотря на ценность цветущего и плодоносящего растения, некоторые люди считают опавшие цветы и плоды нежелательным мусором. Есть несколько методов удаления плодов или предотвращения их плодоношения. Удаление опавших цветов или мелких плодов вручную подойдет для небольшого дерева, но не является практичным решением для больших деревьев или обширных посадок. Химические или гормональные спреи — более практичный метод, но опрыскивание вашего дерева может оказаться дорогостоящим и трудоемким делом. Прежде чем приступить к распылению, примите во внимание следующее:
Объем производства фруктов. Количество плодов, которые может дать растение, меняется из года в год. Многие растения в один год будут давать высокие урожаи, а в следующий — меньше. Насекомые, болезни и повреждение цветков могут снизить урожайность фруктов. Удаление опавших цветов вручную — один из способов избавиться от нежелательных плодов.
Вывоз растений. Если обслуживание является проблемой, оправдывает ли установка содержание? Попытки удалить фрукты станут ежегодной затратой времени и денег. Когда все варианты были рассмотрены, удаление растения может быть лучшей альтернативой и заменить его растением, которое держит свои плоды.
Размер дерева. Если дерево слишком велико для выполнения работы самостоятельно, возможно, вам придется нанять лицензированного специалиста для достижения адекватных результатов.
Сроки подачи заявки. Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или выполняете работу самостоятельно, для достижения наилучших результатов важно производить опрыскивание в надлежащее время. «Окно возможностей» зависит от вида и сорта (разновидностей) растения.
КОГДА И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Сроки. Окно возможностей для химических или гормональных опрыскиваний — во время цветения до завязывания плодов, обычно от бутонов до стадии полного цветения.Совершенно необходимо произвести опрыскивание в это время, чтобы химические вещества подействовали на бутон цветка. Опрыскивание до или после цветов приводит к потере времени и денег. Этикетка продукта, который вы используете, даст вам точные инструкции о том, как использовать этот продукт.
Температура. Гормональные спреи подвержены влиянию погодных условий. Температура во время нанесения важна. Следуйте инструкциям на этикетке относительно температуры во время нанесения.
Используйте правильные концентрации. Слишком низкая концентрация может увеличить завязку плодов. Избыточное внесение гормонов приведет к повреждению растения.
Опрыскивайте растения, не вызывающие стресса. Обрабатываемые растения должны быть здоровыми и энергичными. Опрыскивание растений, находящихся в состоянии стресса, может нанести растению дополнительный ущерб. Химический этефон, используемый для прекращения плодоношения, распадается на естественный растительный гормон этилен. Растения, испытывающие стресс из-за засухи, высоких температур, проблем с насекомыми и болезнями или стресса окружающей среды, такого как уплотненная почва, плохой дренаж или неправильный pH, будут производить этилен.Слишком много этилена может быть вредным для растений, вызывая такие симптомы травмы, как ожог листьев, повреждение стебля или опадание листьев, что еще больше ухудшает состояние растения.
ДОСТУПНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Доступны химические вещества для уменьшения или устранения завязывания плодов на декоративных деревьях и кустарниках. Эти продукты содержат либо этифон, либо нафталинуксусную кислоту (NAA). Проконсультируйтесь с местными питомниками и садовыми центрами. Следуйте конкретным инструкциям на этикетке для получения информации о нормах внесения и безопасности.
ВЫБОР ЗАВОДОВ
Выбирайте растения с бессемянными сортами.Настоящий сорт без косточек — единственный гарантированный метод уничтожения плодов. Обратитесь в местные питомники, чтобы узнать, какие сорта без косточек или мужские сорта они переносят.
Используйте пестициды безопасно и разумно; прочтите и следуйте инструкциям на этикетке. Информация о пестицидах, представленная в этой публикации, соответствует требованиям федерального правительства и штата. Пользователь несет ответственность за определение того, соответствует ли предполагаемое использование этикетке используемого продукта. Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей.Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и без одобрения со стороны The Morton Arboretum.
Садовник на заднем дворе — обрезка фруктовых деревьев, 3 февраля 1999 г.
Обрезка фруктовых деревьев — 3 февраля 1999 г.Джефф Шалау, директор округа, агент по сельскому хозяйству и природным ресурсам
Расширение кооперативов Аризоны, округ Явапай
Пришло время подумать о обрезка лиственных плодовых деревьев. Лучшее время для обрезки — за несколько недель до распускания почек весной.Если деревья будут сильно обрезаны в начале зимы и наступит период сильных холодов, это может привести к серьезным травмам от переохлаждения. Если подождать, пока не распустится почка, дерево быстрее оправится от обрезки. Это связано с тем, что мозоли и образование пораненной древесины происходит быстрее на обрезках, когда дерево активно растет. Не стесняйтесь обрезать летом только потому, что сейчас неподходящий сезон. Сломанные и / или переполненные ветки следует удалять в любом случае.
Есть две основные стратегии, которые можно использовать при обрезке лиственных плодовых деревьев.Обрезку персиков, нектаринов, черешни, абрикоса и инжира следует проводить методом «открытого центра». Стратегия «открытого центра» создает широкий навес в форме вазы, пропускающий солнечный свет и улучшающий циркуляцию воздуха. Повышенное количество солнечного света создает более сильные ветви и более здоровые плоды. Увеличение циркуляции воздуха снижает вероятность появления насекомых и болезней. Ежегодный график обрезки позволит поддерживать деревья в хорошей форме и с минимальными затратами труда. С другой стороны, если их отпускать на долгие годы, это создает «проблемы» с обрезкой, которые трудно исправить.
И наоборот, яблони, груши, вишни и европейские сливы (чернослив) обычно обрезают с использованием «модифицированного метода центральной выноски». Этот метод сохраняет основной ствол в центре дерева, а также некоторые боковые ветви. Боковые ответвления называются ответвлениями каркаса, и их следует выбирать в зависимости от угла их промежности и располагать равномерно, расходясь наружу от основного ствола на разной высоте. Метод «модифицированной центральной выноски» приводит к получению прочного дерева, которое хорошо выдерживает суровые погодные условия.
Перед обрезкой очистите инструменты в 10% растворе отбеливателя, чтобы избежать передачи болезней между деревьями. Перчатки также являются хорошей практикой, особенно если ваши инструменты настолько острые, насколько должны быть.
Отрезы для обрезки также бывают двух видов: отрубки для рубки и рубки ухода. Заголовок обычно делается на кончике ветки, чтобы стимулировать ветвление ниже этой точки. Отрезав верхушку, подавленные бутоны вырастают и дают новые ветви. Недавно посаженные деревья обычно нужно «направлять», чтобы вызвать ветвление.Прореживание срезов удаляет боковые ветви (не кончики), чтобы раскрыть крону дерева.
Как только дерево начинает приносить плоды, вам нужно точно понимать, где на дереве образуются плоды. Персики, нектарины и инжир дают плоды на древесине прошлого года. Яблоки, груши, абрикосы, сливы и черешня дают плоды на коротких шпорцах в течение нескольких лет в зависимости от типа фруктов. Как правило, персики и нектарины нуждаются в более агрессивной ежегодной обрезке, чем шпорцевые типы.
В идеале, большие ветви никогда не нужно обрезать, потому что мы все правильно подрезаем деревья каждый год и всегда точно знаем, что делаем.Итак, если один из ваших соседей попросит совета по обрезке больших ветвей, не позволяйте им обрезать его на одном уровне со стволом или основной веткой. Вместо этого его следует обрезать сразу за воротником ветки (опухшая область рядом). Образовавшаяся рана имеет меньшую площадь поверхности, мозоли и заживление заживают быстрее. Кстати, не используйте герметики для закрытия срезов обрезки. В них нет необходимости и они могут вызвать гниение при нанесении толстым слоем.
Я мог бы продолжить использование других правил и техник, но вместо этого есть о чем подумать: никогда не делайте обрезку без уважительной причины.Постарайтесь понять, как растут деревья и где они приносят плоды. Наконец, чтобы получить точную информацию, посетите один из семинаров по обрезке фруктовых деревьев при Университете Аризоны. Следующий будет на ферме Янга в Дьюи 6 февраля в 10:00, еще один последует в саду Фолдед-Хиллз в долине Оук-Крик 20 февраля в 10:00, последний — на ранчо Оз в Долина Чино 27 февраля в 10:00. Мы также затронем вопросы внесения удобрений и прореживания плодов, так что приходите и присоединяйтесь ко мне на семинаре.
Кооперативное расширение Университета Аризоны выпускает публикации по обрезке и уходу за лиственными плодовыми деревьями. Для получения дополнительной информации о мастерских по обрезке или другой информации о садоводстве, позвоните в офис Cottonwood Extension по телефону 646-9113 или напишите нам по электронной почте mgardener@kachina.