Грунт для теплиц: Как сделать грунт для теплицы своими руками: состав, особенности обогрева, видео

Как сделать грунт для теплицы своими руками: состав, особенности обогрева, видео

Выращивать овощные растения, рассаду и зелень в теплице или парнике невозможно, если правильно не подготовить и не обработать почву. Состав и подготовка грунта зависят от многих факторов — от сезона, выращиваемой культуры, вида теплицы и наличия фундамента, климатических условий. Как правильно сделать почвенную смесь для тепличных сооружений из поликарбоната, вы узнаете, ознакомившись с этой статьёй.

ПоказатьСкрыть

Особенности почвы для теплиц

Если при выращивании в открытом грунте огородных растений для получения стабильных урожаев почву нужно регулярно удобрять и соблюдать севооборот, то в теплице её нужно периодически заменять. Дело в том что малое количество земли очень быстро истощается растениями, и если её не менять, хорошей урожайности в следующем посадочном сезоне не дождаться.

Чтобы не менять землю слишком часто, необходимо позаботиться о её оптимальном составе изначально.

То есть для парника нужно будет использовать несколько иной грунт, чем тот, который расположен на открытых грядках. Специальную тепличную почвосмесь можно приобрести в готовом виде либо смешать собственноручно. При правильном приготовлении ежегодно заменяют верхний 5–6-сантиметровый слой. Если теплица стеллажного типа, то грунт заменяют полностью 1 раз в 2 года.

Знаете ли вы? Первые попытки выращивания растений в теплицах предпринимались древними римлянами. А современные тепличные постройки произошли от ботанических и зимних садов, устанавливаемых в средневековых Италии и Германии. В них выращивали экзотические культуры.

Виды тепличных грунтов

Условно грунт для теплиц делят на 3 основных типа:

1. Торфяной. Этот вид можно заготовить на болотах. Он хорошо обогащён гумусом. Чистый торф не используют. Его смешивают с навозом и известью. Он входит как дополнительный, но не основной компонент.
   Позволяет сохранять необходимую температуру и удерживать влагу. На лёгкие грунты добавляют примерно 20–25 кг/м², на тяжёлые — 15 кг/м².
2. Компостный. Это то, что накопилось в компостной яме: остатки пищи, отходы хозяйственной жизнедеятельности в перегнившем виде. Компост характеризуется высоким содержанием органических веществ.
3. Листовой или древесный. Заготавливается в лесах и на лугах. Входит в состав грунтосмеси в количестве 30%.

По механическому составу выделяют такие типы:

1. Лёгкий.
2. Средний.
3. Тяжёлый.

Выбор грунта осуществляется согласно предпочтениям культуры, которая выращивается в теплице. К примеру, для огурцов подбирают компостную почву с перегноем, торфом и дерновой землёй в составе. Для помидоров — дерновую.

Знаете ли вы? В эпоху Возрождения теплицы называли «домами померанцев» от названия цитрусовых, которые часто выращивались в те времена. Стеклянные конструкции были доступны лишь очень богатым людям по причине дороговизны листового стекла.

Оптимальный состав почвы для теплицы

К тепличной земле предъявляется несколько требований.

Она должна быть:

• насыщенной питательными элементами;
• рыхлой консистенции;
• с хорошими влаго- и воздухопроводимыми качествами;
• с большим количеством гумуса в составе;
• с уровнем pH, какой требуется для выращиваемой культуры. Большинство из растений предпочитают нейтральную кислотность.

Необходимо, чтобы твёрдая, газообразная и жидкая составляющие содержались в равных количествах.

В хорошей тепличной почве должны обязательно присутствовать составляющие, которые служат удобрением (содержат большое количество питательных элементов) и разрыхлителей.

Оптимальная по составу земля должна состоять из следующих компонентов:

• низинного торфа;
• перегноя;
• дернового грунта;
• лугового грунта;
• песка;
• листового грунта (перепревшего компоста).

В тяжёлых грунтах преобладает дёрн (3 части). Также в них входит перегной (1 часть) и песок (1 часть). Средние почвы наполнены дёрном (2 части), перегноем (2 части), торфом (1 часть), песком (1 часть). Лёгкие имеют в составе торф (3 части), лиственную землю (1 часть), перегной (1 часть), вереск (1 часть).

Готовим грунт для теплиц своими руками

В готовом виде продаются грунтосмеси, составленные в соответствии с предпочтениями того или иного растения. Однако следует понимать: приобретение такой почвенной смеси не всегда целесообразно. Выращивание овощных культур может обойтись очень дорого, поэтому многие владельцы теплиц в целях экономии прибегают к собственноручному изготовлению грунта. Следует отметить, что при правильном приготовлении такие смеси по качеству ничуть не уступают покупным. Важно подобрать подходящий состав, произвести протравливание и отрегулировать уровень кислотности. Каждый владелец теплицы может подбирать под себя тот состав, который ему наиболее доступен и который он может легко приготовить.

Обеззараживание грунта

Обеззараживание земли надо производить каждый раз после сбора урожая. Протравливание позволяет избавиться от накопившихся вредных веществ, возбудителей болезней и вредоносных насекомых.

Обеззараживание производят несколькими способами:

1. С помощью термической обработки.
2. Замораживанием.
3. С применением химических средств.
4. Внесением биологических препаратов.
5. Полной или частичной сменой почвы.

Термическая обработка

Термическая обработка предполагает полив грунта кипятком или пропаривание над паром. Грунт нужно держать над кипящей водой в котле в течение минимум 25 минут. Однако стоит понимать, что вместе с вредоносными микроорганизмами при пропаривании погибают и полезные бактерии. Есть специальные паровые машины, которые также используют для обеззараживания почвы. После полива кипятком землю необходимо закрыть плёнкой, чтобы она пропарилась.

Ещё один простой способ термической обработки — прогреть собранный в мешки грунт под палящим солнцем на протяжении 1–2 недели. Кроме воздействия высокими температурами, обеззараживание производят и с помощью низких температур. Замораживать землю нужно 2 раза. Грунт ссыпают в мешки и выносят на мороз. После чего заносят его в тёплое помещение. Затем замораживают при температуре –15°С. И вновь возвращают в тёплую температуру.

Обработка химическими препаратами

Существует множество химических средств, которые применяют для протравливания тепличной земли.

Важно! Обработку химическими средствами необходимо проводить, строго соблюдая меры личной безопасности — в специальном костюме и в противогазе.

Среди них:

1. Формалин (40%). Его применяют весной, за месяц до того как приступить к высадке растений. При обработке температура в тепличной постройке должна сохраняться на уровне +10…+12°С. При более высоких температурах формалин будет улетучиваться. После того как обработка будет закончена, температуру в теплице следует поднять до +25°С. Это позволит испариться формальдегидным парам. Спустя 24 часа нужно произвести проветривание.
2. Медный купорос (2–3%). Обработку этим веществом производят осенью. Его применяют как для почвы, так и для обеззараживания всей теплицы. Он хорошо борется с фитофторой, мучнистой росой, паутинным клещом, гнилью, паршой. Вносится 1 раз в 5 лет.
3. Фунгициды. Подходят любые фунгициды системного действия, например, «Актара», «Фундазол». Лучше применять те, которые можно использовать в виде пара или газа. Такие обработки производят осенью. Весной можно использовать лишь «Хлорпикрин». Температура при этом должна быть не выше +17°С.
4. Хлорная известь. Рекомендованные дозы внесения порошка — 200–300 мг/м². Обработка производится осенью, после сбора урожая.
5. Сера. Используется в виде шашки, которую поджигают и окуривают почву дымом. Окуривание производят осенью. После сжигания теплицу проветривают. Серные шашки не применяют в теплицах, которые имеют корпус из металла, поскольку дым приводит к образованию коррозии.

Биологический метод

Биологический метод предполагает севооборот, т. е. смену близкородственных культур 1 раз в 1–2 года. Благодаря этому удаётся предотвратить распространение возбудителей болезней и вредоносных насекомых.

Также к этому методу можно отнести обработки биофунгицидами «Байкал», «Бактофит», «Триходермин», «Гаупсин», «Фитоспорин» и подобными по действию. Эти средства повышают содержание питательных веществ в почве и одновременно снижают содержание патогенной флоры. Это один из самых лучших методов обеззараживания, поскольку он позволяет убить всю плохую флору и сохранить хорошую, связать тяжёлые металлы, сберечь уровень азота. После таких обработок не нужно выжидать время, растения или рассаду можно сажать практически сразу.

Однако главным и наиболее распространённым способом очистки является полная или частичная замена почвенного слоя.

Регулировка кислотности

Как мы уже упоминали, большинство растений предпочитают расти на грунте с нейтральным уровнем кислотности — 6–7 pH, некоторые требуют низких показателей, другие любят слабокислые грунты, поэтому при подготовке тепличной земли обязательно стоит контролировать уровень pH. Делают это с помощью лакмусовой бумаги, специальных анализаторов.

Если кислотность высокая, то понизить её можно внесением извести, доломитовой муки, древесной золы. Эти вещества рассыпают по почве и хорошо перекапывают.

Окисляют почву внесением навоза, компоста и торфа.

Как сделать подогрев для грунта

Высаживать растения в теплицу можно уже ранней весной. Однако не всегда почва хорошо прогрета для этих целей. Ей требуется немало времени на прогрев. Если планируется ранняя посадка, то можно не ждать, когда грунт прогреется естественным путём от солнечных лучей, а подогреть его самостоятельно.

Есть несколько способов подогрева тепличной земли:

1. Искусственный. Подразумевает установку специальных обогревателей, подключаемых к генераторам. Такое оборудование легко смонтировать собственными руками. Оно эффективно при прогреве почвы, однако в то же время существенно снижает влажность воздуха. К тому же на его работу необходимо большое количество электричества.
2. «Воздушная подушка». Делается с помощью выкладывания почвы слоями с прослойками из твёрдых материалов — кирпича, камней, пеноблоков. Такая прослойка предотвращает проникновение холода из низших промёрзших слоёв грунта. При изготовлении «воздушной подушки» снимают верхний слой, затем кладут твёрдую прослойку, которая засыпается плодородной землёй.
3. Пенополистиролом. При утеплении таким способом почвосмесь также выкладывают слоями. В разрезе это выглядит следующим образом (снизу вверх): грунт — полистирол — нагревательный кабель — песок — плодородная земля. Этот метод позволяет поддерживать стабильную температуру как в почвенном, так и плодородном слоях и задерживать влагу в верхнем пласте. Его преимущества в том, что, установив пенополистирол, можно забыть о проблеме прогревания почвы на длительное время.

Возможные проблемы при использовании природного грунта

Если возможности приобрести тепличный грунт или заготовить его собственноручно нет, то можно использовать грунт из огорода. Его нужно вывезти в заблаговременно отведённое место, где продезинфицировать, отрегулировать уровень кислотности и насытить удобрениями.

Но при использовании такого грунта возможно возникновение некоторых проблем:

1. В грунте могут содержаться гербициды. Это приведёт к тому, что тепличный урожай не будет экологически чистым.
2. Накопление и достижение опасных концентраций составляющих минеральных веществ. Это также негативным образом скажется на качестве и безопасности урожая. К примеру, при ежегодных подкормках хлоридом калия или калийной солью, в грунте накопится большое количество хлора. Сульфатные подкормки приводят к накоплению серы.
3. Использование «уставшей почвы». Такая земля очень быстро истощится в теплице, что приведёт к низким урожаям либо их отсутствию.

Важно! Для использования в теплице необходимо брать природный грунт с той части огорода, где не применялись гербициды.

Итак, для того чтобы получать стабильные и хорошие урожаи тепличных овощей, ягод и рассады, почву в теплице необходимо периодически заменять и особым способом подготавливать осенью и весной. Её можно приобретать в готовом виде, делать собственноручно из различных компонентов или использовать природный грунт, извлечённый с огородных грядок.

Что лучше для теплицы – специальный субстрат или простая почва

Эта проблема актуальна как для крупного производителя цветочной и сельскохозяйственной продукции, так и для  обычного огородника, Ведь грунт при бессменном выращивании растений в теплицах теряют структуру, постепенно уплотняется, в нем повышается концентрация остатков пестицидов и удобрений, что стает причиной деградации почвы и засоления. Повышенная концентрация яиц и личинок вредителей, возбудителей болезней принуждает использовать усиленную химическую обработку растущих культур, при этом этими компонентами загрязняется вода, грунт и готовая продукция. Все это вместе уменьшает урожайность растений и увеличивает стоимость цветов и овощей.

Что дает субстрат

По этой причине, как большие тепличные хозяйства, так и обычные огородники, начали использовать в теплицах искусственные субстраты. Но и тут существуют проблемы, что лучше выбрать органический или минеральный субстрат? Он должен хорошо накапливать питательные элементы, удерживать влагу, быть инертным и одновременно аэрируемым, чтобы в достатке поставлять корням свежий кислород. Чаще всего используют у нас из минеральных субстратов – вермикулит, перлит и минеральную вату, иногда применяют щебень мелкой фракции, керамзит и туф. Материал наиболее простой в применении — минеральная вата, но с ее утилизацией возникают проблемы. В этом отношении намного лучше вермикулит и перлит, их после теплицы можно добавить в почву на участке, таким образом, улучшая ее структуру. Но цена таких материалов довольно высока, и у перлита есть отрицательное качество — при его набухании могут быть повреждены корни растений.

Виды субстрата

Органические субстраты для теплиц (кора деревьев, солома, опилки и торф) как применяются как в чистом виде, так и в качестве добавки в грунт. Новый материал для субстрата, органического происхождения — кокосовый субстрат, быстро завоевывает популярность. Это отходы при обработке кокосового ореха — волокна скорлупы, после годовой ферментации. В результате получают нейтральный и достаточно стабильный субстрат, который сохраняет свои характеристики, и не изменяет концентрацию и состав питательных элементов в растворе. Кроме того, этот материал быстро вбирает и хорошо удерживает влагу, оставаясь пористым. Корни растений в таком субстрате растут намного быстрее, чем в минеральной вате или торфе. Это имеет большое значение при выращивании тепличных культур в теплых регионах, где в теплице быстро пересыхает субстрат.

В странах Европы, уже давно применяют кокосовый субстрат, как для обычных теплиц, так и в специальных питомниках, где необходимо в короткий срок размножить определенные растения укореняя их. К сожалению, у нас еще его редко применяют. Производители тепличной продукции в Венгрии утверждают, что с переходом на использование кокосового субстрата стало меньше различных проблем: значительно снизились расходы на защиту растений в теплице от любых болезней – они просто не появляются! Ведь основная масса зародышей болезней скапливает в почве. С вредителями растений борются в основном биологическими методами, химические препараты используют только для борьбы с клещом. Против белокрылки разводят хищное насекомое инказарию и применяют  липкие ленты.

Эффективность кокосового субстрата

Что еще очень важно — кокосовый субстрат очень эффективен для растений и совершенно безопасен для внешней среды. Это полностью натуральны органический продукт (в его составе нет химических составляющих или добавок, токсинов и он может самостоятельно разлагаться). Отлично поглощает воду и отдает ее растениям при необходимости (чем благотворно действует на влагообеспеченности растений), отличается высокой буферностью. Такой субстрат оптимально подходит для теплиц любого назначения, идеальный материал для культивирования растений с помощью гидропоники.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Приготовление грунтов для парников и теплиц. Статьи компании «ЭКО ТЕПЛИЦА»

Приготовление грунтов для парников и теплиц

 

Для составления почвенных смесей используют пе­регной, дерновую землю, торф, компосты, крупнозернистый песок и известковые материалы. Заготовлять почвен­ные смеси первоначально следует из расчета 1 куб. м на 5 кв. м полезной площади стеллажных теплиц, на 4 кв. м грунтовых теплиц, на 4 парниковые рамы, на 100 посев­ных ящиков стандартного размера 35X50X8 см. Кроме того, необходимо иметь почвенную смесь для дополни­тельной подсыпки под растения огурца и томата из рас­чета 1 куб. м на 40 кв. м полезной площади.

Для подсыпки под огурец берут перегной, дерновую землю и торф в равных соотношениях, при отсутствии торфа — 2 части перегноя и 1 часть дерновой земли.

Томат лучше мульчировать торфом, а если его нет, то той же смесью, что и огурец; 1 куб. м перегноя весит 0,8—0,9 т, дерновой земли—1,1 —1,7 т, в зависимости от механического состава, торфа—0,5—0,8 т, в зависимости от степени разложения, песка—1,5—2 т, в зависимости от его крупности.

Состав почвенных смесей обусловлен особенностями культур. Основное требование, предъявляемое к почвен­ным смесям,— структурность их, обеспечивающая благо­приятный водный, воздушный и тепловой режимы, а отсюда и благоприятные условия питания расте­ний.

Физические свойства смеси улучшаются при повы­шенной некапиллярной скважности. Этим качеством в большей степени обладает перегной: при общей скваж­ности его 67—85% некапиллярная скважность составля­ет 20—30%, отсюда его способность улучшать физиче­ские свойства смеси.

Почвенная смесь должна быть заправлена минераль­ными удобрениями.

Перегной — это полностью перепревший навоз (отработавшее биотопливо теплиц и парников). Ко вре­мени осенней очистки парников преобладающая часть биотоплива разлагается до перегноя. Неразложившуюся часть складывают в штабеля, прикрывают торфом или перегноем слоем 10—20 см. Летом следующего года шта­беля 2—3 раза увлажняют навозной жижей и каждый раз перелопачивают для усиления бактериального раз­ложения.

Свежий навозный перегной— важная составная часть почвенной смеси для теплиц и парников. Такой перегной в 2—3 раза богаче питательными веществами, чем самые плодородные почвы стародавних пригородных овощных хозяйств. В среднем он содержит азота 1,4%, фосфорной кислоты 2,2%, окиси калия 1,3%, окиси кальция 3%. Перегной увеличивает содержание в почвенной смеси пи­тательных веществ. Со свежим перегноем также вносит­ся большое количество полезных микроорганизмов, пре­вращающих питательные вещества смеси в усвояемую для растений форму. При этом в воздух теплиц и парни­ков усиленно выделяется углекислота, что улучшает уг­леродное питание растений. Перегной изменяет и физи­ческие свойства почвенной смеси: делает ее более рых­лой, пористой, лучше проницаемой для воды и воздуха, более теплой. Лучший перегной получается из навоза с соломенной подстилкой. Перед использованием пере­гной пропускают через грохот.

Нередко при очистке парников верхний почвенный слой смешивают с подстилающим его перегнившим на­возом, что совершенно недопустимо, если почвенный слой заражен черной ножкой и килой. При использовании от­работавшего почвенного слоя для вывозки в поле его надо складывать в отдельные штабеля. Недопустимо внесение его под капустные растения, а также корне­плодные растения семейства крестоцветных.

Дерновая земля содержит много корневых ос­татков растений и поэтому не только обогащает почвен­ную смесь питательными веществами, но, изменяя физи­ческие свойства, повышает ее влагоемкость. Пласты дер­на лучше заготовлять на луговых землях с хорошей структурой и незаболоченных. Нельзя брать дерновую землю с участков, где растут осоки, указывающие на за­кисленность почвы, а также сорные растения из семейст­ва крестоцветных: сурепка, пастушья сумка, ярутка по­левая, поражаемые, как и капуста, килой.

При заготовке дерновой земли снимают верхний, про­низанный корнями пласт, стараясь не захватывать поч­венный слой. Дернину укладывают в штабеля. Первый слой кладут травой вверх, на него второй слой травой вниз, затем слой навоза 10—15 см и снова дернину тра­вой вверх и т.д., доводя высоту штабеля до 1,5 м. Для задержки выпадающих осадков и удобства полива шта­беля навозной жижей верхний слой дернины укладывают корытообразно, стенки же штабеля делают отвес­ными.

При укладке дернину пересыпают известью, количе­ство которой зависит от степени кислотности почвы. Так, при pH 4,0 вносят на 1 куб. м дернины 2,5 кг извести, при pH 5,0—2 кг, а при pH 6,0—1 кг. Вместо извести можно и даже лучше использовать доломитовую муку в тех же количествах.

Летом дернину при перелопачивании и измельчении 2 – 3 раза поливают навозной жижей.

При заготовке больших количеств дернины на выб­ранный участок сначала вносят 200 т навоза на 1 га, вспахивают его, затем дернину дискуют в двух направ­лениях в 2—4 следа и через 3—4 недели перепахивают поперек направления первой пахоты. Перепашку в тече­ние лета повторяют 2—3 раза. Осенью дерновую землю сгребают бульдозером и перевозят к парникам или теп­лицам.

С гектара дернины можно заготовить до 22 тыс. т хорошей дерновой земли.

Торф. Различают три типа торфа: низинный, верхо­вой и переходный. Низинный торф должен иметь золь­ность не выше 12%.

Для приготовления почвенных смесей чаще применя­ют хорошо разложившийся низинный торф. Однако луч­шими являются переходный и верховой торфы, но они более кислые, поэтому при их использовании необходи­мо обращать особое внимание на известкование в соот­ветствии с их кислотностью.

Влажность торфа не должна превышать 65%. При бо­лее высокой влажности в нем накапливаются вредные продукты, приостанавливающие развитие полезных мик­роорганизмов.

Для приготовления почвенных смесей непригодна пе­ресушенная торфяная крошка, так как она почти не под­дается смачиванию. Органическое вещество торфа при пересушивании переходит в необратимый коллоид, и растения не могут его использовать.

Песок речной крупный добавляют к почвенной сме­си в количестве 5—10%, когда в состав ее входит дерно­вая земля с тяжелых суглинистых почв.

Все эти составные части используют для приготовле­ния почвенных смесей для теплиц и парников.

Почвенная смесь должна иметь pH 6,5, не содержать семян сорняков, возбудителей болезней и вредителей.

Чтобы иметь ясное представление о качестве почвен­ной смеси, следует предварительно определить в ее со­ставных частях количество основных питательных ве­ществ и кислотность, а затем провести анализ самой почвенной смеси. Знание содержания питательных ве­ществ в почвенной смеси необходимо для определения количества и концентрации подкормок.

Почвенную смесь в парниках ежегодно частично об­новляют (примерно ¼ часть). В теплицах многих хо­зяйств почву дезинфицируют пропариванием или про­мораживанием в весенних теплицах. Теплицы могут накрываться современным светопрозрачным материалом, таким как сотовый поликарбонат .

Пропаривание почвы не освобождает полностью теп­лицы от галловой нематоды. После пропаривания в ре­зультате резкого усиления жизнедеятельности микроор­ганизмов происходят усиленный распад органического вещества и накопление нитратов, что приводит в первое время к одностороннему питанию растений азотом.

При многолетнем использовании почвенной смеси она вследствие частых подкормок органическими и ми­неральными удобрениями, которые растениями полно­стью не используются, перенасыщается органическим веществом и подвижными формами отдельных элементов минеральной пищи растений.

В совхозе «Марфино» (Москва) тепличные грунты содержат до 12—13% органического вещества — больше, чем тучные черноземы; до 0,5% общего азота, то есть столько же, сколько конский навоз; до 0,5% фосфорной кислоты — в 2 раза больше, чем навоз. Но эти грунты содержат мало калия.

Кроме того, при частых поливах резко снижается благоприятная для растений некапиллярная Скважность, а капиллярная, вызываемая уплотнением почвы, сильно возрастает, увеличивается насыщенность нижних слоев почвы водой. Все это ухудшает условия корневого пита­ния растений.

Поэтому для создания благоприятных условий поч­венного питания необходимо ежегодно в грунтовых теп­лицах частично (на ¼ — 1/3), а в стеллажных—полностью обновлять почвенную смесь.

Компоненты почвенной смеси следует заготовлять заблаговременно. Для приготовления почвенных смесей следует заготовить торфа примерно 50% (по весу), пере­гноя 30% и дерновой земли 20%.

Читайте статьи на сайте http://teplitca.kiev.ua

Питательные растворы и их применение

Основные требования к твердым субстратам

Приготовление грунтов для парников и теплиц

Почвогрунты для защищенного грунта

Утепленный грунт

Полив и орошение

ИСКУССТВЕННЫЙ КЛИМАТ И ПОЧВА В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ. Водный режим и почвенное питание

КУЛЬТУРА ГРИБА-ШАМПИНЬОНА

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Редис. Выращивание редиса под пленочными укрытиями

Выращивание салата и пекинской капусты

Выгонка салатного цикория Витлуф, зелени петруш­ки, сельдерея, свеклы

Выгонка лука на «перо»

См. также

как сделать своими руками. Статьи компании «ЭКО ТЕПЛИЦА»

Особенности грунта для теплицы

При выращивании растений в открытом грунте хорошую урожайность получают путем соблюдения севооборота и регулярного удобрения почвы. В теплице почва будет требовать периодической замены, потому что плодородность грунта в парнике быстро уменьшается. Если не проводить его замену время от времени — урожай будет стабильно снижаться.

Чтобы не проводить полную смену грунта для теплицы слишком часто – лучше всего изначально засыпать в теплицу почву с оптимальным составом. Его можно купить в готовом виде или смешать самостоятельно. Частота замена грунта в теплице будет зависеть от ее типа: в обычных парниках ежегодно меняют примерно 5-6 сантиметров почвы. В стеллажных теплицах грунт меняют полностью один раз в два года.

Каким должен быть хороший тепличный грунт?

Хороший грунт для теплицы обязательно должен обладать нижеперечисленными характеристиками:

• Содержать в нужном количестве необходимые растениям микро и макроэлементы;
• Иметь рыхлую консистенцию, одинаково хорошо пропускать в себя и воздух и влагу;
• Включать в свой состав большое количество гумуса;
• Иметь тот уровень pH, который требуется для комфортного роста выращиваемых в теплице культур. Контролируется кислотность школьным способом – то есть с помощью лакмусовой бумажки. Если значение кислотности высокое — его понижают добавлением в грунт извести или древесной золы.

 Отметим, что к уровню кислотности у разных видов растений разные требования, но большей части культур требуется грунт с нейтральным показателем pH.

 

Как сделать грунт для теплицы своими руками?

 

Грунт для теплицы можно и купить, однако если площадь парника значительна — такая покупка будет чревата значительными финансовыми расходами. Выгоднее сделать грунт для теплицы своими руками, тем более, что его приготовление  — это не сложный и не слишком долгий процесс.

Универсальным вариантом грунта для теплицы будет смесь из следующих составляющих:

• Две части дерновой земли;
• Две части перегноя;
• Одна часть торфа;
• Одна часть чистого речного песка.

Смешивание грунта для теплицы проводят осенью, после уборки и тщательной дезинфекции внутреннего пространства парника. Все компоненты грунта нужно занести в теплицу и засыпать на грядки слоями. Если есть необходимость — слои можно перемешивать с удобрениями. Затем нужно будет перекопать грунт и оставить его на зимовку.

Весной грунт перекапывается еще раз и после проведения этой работы можно приступать к формированию грядок.

Чтобы грунт дольше сохранял свои плодородные качества и в нем не размножались вредители — нужно проводить мероприятия по обеззараживанию почвы в парнике и ее удобрению. Самый простой способ обеззараживания парникового грунта — это его проливка кипятком или промораживание в зимний период.

Интересные статьи

 

Утепленный грунт. Парники и теплицы. Строим и выращиваем

Утепленный грунт

Наиболее доступный и простой способ выращивания ранних овощей весной – это паровые грядки. Для их устройства необходимо использовать разогретое биотопливо, в качестве которого применяют обычно компост или навоз в стадии разогрева (т. е. в стадии активного процесса гниения, когда температура компоста или навоза значительно повышается). Также для таких грядок понадобится пленка или стекло. Можно использовать любой другой укрывной материал (рис. 35).

Рис. 35. Паровые грядки: 1 – биотопливо; 2 – огородная земля (см)

Грядки лучше всего располагать с севера на юг. Под такую грядку роется котлован глубиной 30 см, причем верхний слой снимается и откладывается отдельно. Ширина котлована – 90 см, длина – по длине грядки. На дно укладывается биотопливо слоем до 40 см, а сверху – вынутая земля слоем до 15 см. Затем делаются борозды или лунки, в которые высаживаются растения. Сверху грядки накрывают пленкой, натянутой на проволочные дуги, расположенные через 6090 см друг от друга.

Днем, если солнечно и тепло, пленку снимают, а вечером или в пасмурную и ветреную погоду ею накрывают грядку. Крепить пленку к грунту лучше с помощью деревянных брусков с отверстиями для штырей по краям. Бруском прижимается край пленки, в отверстия вставляются штыри, которые забиваются в землю. Такое крепление удобно, прочно и долговечно. Ночью, если существует угроза заморозков, грядку дополнительно накрывают любым укрывным материалом.

В качестве утепленного грунта можно использовать также паровые гребни (рис. 36).

Рис. 36. Паровые гребни: 1 – биотопливо; 2 – огородная земля

Для этого роют две канавы на расстоянии 50 см друг от друга шириной 30 см каждая, глубиной 25–30 см и нужной длины.

На дно канавы укладывается разогретое биотопливо слоем, толщина которого составляет 40 см, а сверху засыпается землей слоем толщиной 10–12 см. Затем делаются борозды, в которые высаживают растения. При желании паровые гребни так же, как и паровые грядки, можно накрыть пленкой или любым другим укрывным материалом.

В южных районах нашей страны на паровых грядках можно выращивать рассаду томатов средних и поздних сроков созревания. Можно сделать «теплые» грядки с использованием деревянного ящика-каркаса.

Такая грядка располагается с запада на восток, а растения в ней высаживаются рядами в направлении с севера на юг.

Для каркаса подобной конструкции обычно используют деревянный ящик прямоугольной формы без дна нужного размера (рис. 37), например 600 х 120 см.

Рис. 37. Основа для теплой грядки: 1 – продольная доска; 2 – поперечная доска; 3 – промежуточная доска; 4 – стойка

По сути, это переносной парник. Ящик имеет высоту около 0,4 м, каркас выполнен из досок толщиной 2,5 см, для стоек используется брусок 50 х 40 мм, для промежуточных перегородок подойдут доски сечением 170 х 25 мм.

Прежде всего роется котлован глубиной примерно 0,3 м, затем устанавливается ящик так, чтобы расстояние между нижней доской и поверхностью почвы составляло около 0,1 м. При этом стойки должны уходить в грунт не менее чем на 0,5 м, а в дно котлована – примерно на 0,2 м. Для облегчения установки ящика-каркаса стойки следует затесать в нижней части на конус. Далее в котлован укладывается биотопливо слоем толщиной до 0,4 м, сверху засыпается садовой землей, можно в смеси с торфом, на две трети высоты ящика. Промежуток между досками и землей закладывается кирпичами, керамической или асбестоцементной плиткой либо подобными материалами.

Совет специалиста

Для лучшего прогрева почвы ящик можно накрывать пленкой или стеклом. К тому времени, когда растения по высоте сравняются с краями ящика и выйдут за них, в укрывании пленкой исчезнет необходимость.

Для выращивания огурцов можно сделать такую же теплую грядку с ящиком-каркасом. Единственное отличие – северная сторона ящика должна быть в 2 раза выше южной, то есть южная – 0,4 м, а северная – 0,8 м (рис. 38). Кроме того, такая грядка обычно немного шире (до 1,5 м) и короче (до 4 м).

Рис. 38. Ящик-грядка (см)

Восточную и западную стороны ящика рекомендуется выполнить наискосок, с постепенным снижением высоты от 0,8 м до 0,4 м. К северной стороне ящика прикрепляется пленка, которую можно при необходимости использовать для укрытия огурцов. Она должна быть таких размеров, чтобы не только закрывать ящик, но и прикрывать его со всех сторон до самой земли. При необходимости пленку можно скатать и укрепить за северной стенкой каркаса.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Как почвенные бактерии начинают потреблять парниковый газ — ScienceDaily

Новое исследование показало, что некоторые почвенные бактерии подготовлены к потреблению сильнодействующей закиси азота, вызывающей парниковый эффект, когда они живут без кислорода в окружающей среде.

Ранее считалось, что бактерии должны сначала почувствовать закись азота, также известную как «веселящий газ», прежде чем они смогут дышать и потреблять ее вместо кислорода.

Исследователи из Университета Восточной Англии (UEA) и Норвежского университета естественных наук обнаружили, что на самом деле бактерии хеджируют свои ставки и делают ставку на присутствие закиси азота в окружающей их среде, и таким образом поддерживают активные системы разрушения закиси азота. и даже намеренно распределяют их в новых клетках, чтобы дать им шанс выжить при низком уровне кислорода в почве.

Европейская группа, работающая как Альянс по исследованию оксида азота, сосредоточила свое внимание на денитрифицирующем организме Paracoccus denitrificans. Публикуя свои выводы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences ( PNAS ), авторы говорят, что они имеют важное значение для контроля выбросов и использования таких бактерий в качестве «поглотителей» для удаления закиси азота из атмосферы.

Закись азота составляет приблизительно 10 процентов всех парниковых газов, но ее потенциал глобального потепления примерно в 300 раз превышает потенциал двуокиси углерода, и она остается в атмосфере в течение примерно 120 лет.

Он также разрушает озоновый слой со сходной эффективностью с хлорфторуглеродами (ХФУ), поэтому даже небольшая фракция закиси азота, выбрасываемой в атмосферу, может иметь далеко идущие последствия для окружающей среды.

Уровень закиси азота в атмосфере повысился в соответствии с ростом мирового населения, поскольку он образуется в основном в результате биоразложения синтетических нитратных удобрений в сельскохозяйственных почвах микроорганизмами.

В Великобритании работой руководили доктор Эндрю Гейтс и профессор Дэвид Ричардсон, работая со докторантом Мануэлем Сориано-Лагуна, все из Школы биологических наук UEA.

Д-р Гейтс, преподаватель бактериальной биоэнергетики, сказал: «Несмотря на усилия по сокращению выбросов углекислого газа, закись азота в настоящее время становится насущной глобальной проблемой и требует, чтобы исследователи со всего мира с разным набором навыков собрались вместе, чтобы предотвратить следующую волну изменение климата.

«Эта работа поможет проинформировать разработчиков политики о возможности использования бактерий в качестве поглотителей этого мощного, влияющего на климат газа. Наши результаты показывают, что хеджирование ставок широко распространено при температурах ниже 20 ° C и может широко распространяться среди почвенных организмов, поэтому это природное явление может использоваться в наших интересах для контроля выбросов закиси азота и борьбы с изменением климата.Теперь хеджирование ставок можно проверить на других организмах и в естественной среде ».

Исследование финансировалось Европейским союзом через Международную сеть обучения Марии Кюри, цель которой — обучить новое поколение исследователей решению возникающих глобальных проблем.

Рассказ Источник:

Материалы предоставлены University of East Anglia . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

Hydroponics vs.Почва — теплица сегодня

Гидропоника может показаться странным и футуристическим способом садоводства. Не позволяйте странностям пугать вас — гидропоника показала отличные результаты, которые, возможно, окупятся.

Гидропоника — выращивание растений без почвы — у каждой есть свои плюсы и минусы. Как правило, гидропоника обходится дороже, но дает более быструю и более высокую урожайность и меньшую вероятность заболеваний. Однако результаты зависят от выращиваемых растений и используемой гидропонной системы.

Если у вас уже есть процветающий сад и вы хотите что-то изменить, или вы новичок, желающий начать выращивать растения с определенным чутьем, создание гидропонного сада не должно быть большим скачком. Давайте углубимся (извините, плохой каламбур) и взглянем на различные гидропонные системы и варианты, а также на их плюсы и минусы, чтобы вы могли решить для себя.

Выращивание с использованием почвы

При создании сада или создании теплицы почва является одним из первых предметов в списке покупок.

Растения полагаются на почву для структурной стабильности, питательные вещества, такие как азот, калий и фосфор, а здоровая почва даже защищает растения от болезней и вредителей.

Почва — это намного больше, чем просто грязь — она ​​обеспечивает физический субстрат для роста корней растений, кислород для растений и богатое сообщество микроорганизмов, которые обеспечивают растения питательными веществами.

Выращивание с помощью гидропоники

Поначалу гидропоника может показаться довольно странной техникой для выращивания сельскохозяйственных культур, учитывая, что она берет то, что требуется почти каждому растению — почву — и выбрасывает ее. окно.И хотя почва, безусловно, приносит пользу, правда в том, что это не столько необходимость, сколько удобный способ получить то, что растения действительно хотели в первую очередь: питательные вещества.

Итак, почему бы просто не вырезать посредника?

В гидропонной системе растения растут непосредственно в водном питательном растворе или какой-либо питательной среде, а не в почве.

Недостаточно конкретны? На то есть веская причина. Есть много разных методов, которые подпадают под категорию гидропоники, каждый из которых предлагает новый, особый взгляд на вещи.

Типы гидропоники

Хорошо, давайте углубимся. Вот основные типы гидропонных систем, в которые мы углубимся:

• глубоководная культура
• фитильная система
• техника питательной пленки
• приливы и отливы
• капельная гидропоника
• аэропоника

		Раствор питательных веществ необходимо часто менять Не подходит для всех типов растений
	Не требует электричества	Подходит для небольших предприятий с низким уровнем обслуживания
	Растения растут быстрее Нет необходимости в таймере	Насосы склонны к засорению Потенциал для быстрого отключения при засорении насоса и отсутствии мониторинга системы 9009 1
	Низкие эксплуатационные расходы Питательная смесь может быть переработана	Более сложный Лучше всего подходит для растений, которые могут справляться с засухой Насосы, склонные к засорению
	контроль Возможность адаптировать питательные вещества для каждого растения	Требуется таймер Более сложный
	Наиболее универсальный Использует меньше воды Позволяет быстро расти растениям Подходит для широких разнообразие растений	Самые дорогие Форсунки тумана могут забивать

Глубоководное культивирование

Система глубоководного культивирования (DWC) является наиболее простой концептуально. В других системах растения хранятся отдельно от питательного раствора; Каждый вариант гидропонной системы основан на том, как соединяются растения и питательные вещества.

В системе DWC, однако, растения погружаются непосредственно в резервуар с питательными веществами.

Вот дизайн:

• Контейнер почти полностью заполнен питательным раствором для растений.
• Растения плавают на поверхности жидкости, помещенной в полистироловый поддон для растений, который позволяет подвешивать корни и постоянно омывать их питательным раствором.

Чтобы корни не гнили в этой постоянной ванне, вам понадобится аквариумный насос или воздушный каменный барботер.

Таким образом, растения всегда впитывают питательные вещества, не задыхаясь.

Даже если воздух насыщен кислородом, такой избыток воды — не лучший вариант для всех типов растений. Но для таких растений, как салат, это прекрасная среда.

Система DWC — отличное введение в гидропонику из-за простоты конструкции и относительно дешевых затрат на установку. Однако питательный раствор необходимо менять чаще, чем в других системах, а типы растений, которые лучше всего подходят для DWC, более ограничены.

Фитильная система

Как и установка DWC, фитильная система спроектирована просто, но имеет разные плюсы и минусы.

При использовании фитильной системы растения содержатся в среде, такой как вермикулит или перлит, — среде, которая не поглощает слишком много питательных веществ, что нарушило бы цель. Растения не контактируют напрямую с питательным раствором, который хранится в собственном контейнере, а питаются — как вы уже догадались — фитилем.

Фитиль может быть нейлоновым или хлопковым — неважно, что именно используется в качестве фитиля, если он впитывающий.

Самое замечательное в этой системе то, что она не требует электричества, что делает ее очень дешевым вариантом. Фитиль питает растения, как соломинку, и вам не нужно будет их проверять.

Конечно, это не только солнце и радуга.

Питательным веществам требуется время, чтобы подняться по фитилю и накормить растения. Эта ограниченная доступность пищи делает его подходящим для небольших растений, не требующих особого ухода, таких как травы, и не идеально подходит для плодоносящих.

Техника питательной пленки

Следующая система немного более… экстремальная. Но, эй, это работает.

Техника питательной пленки (NFT) заключается в помещении растений в лоток для выращивания, аналогичный тому, что используется для глубоководной культуры (DWC). Поднос расположен над резервуаром-резервуаром (который заполнен питательным раствором) и немного наклонен, поэтому он находится под углом.

Насос подает питательный раствор вверх и в лоток для выращивания, где он непрерывно течет по обнаженным свисающим корням растений.

Когда лоток для выращивания установлен под углом, сила тяжести заставляет избыток питательного раствора падать обратно в резервуар, расположенный ниже. Количество питательного раствора, попадающего на корни, невелико, но постоянно. Это предохраняет растения от перекорма.

Этот цикл, создаваемый питательным насосом и силой тяжести, гарантирует, что уход не требуется. Единственным другим важным аспектом этой системы является воздушный насос / воздушный насос, помещенный в резервуар, чтобы снабжать воду кислородом.

У этой системы много преимуществ.Это отличный баланс между слишком большим количеством питательного раствора, как у DWC, и слишком низким, как у фитильной системы.

Растения в этой системе также имеют тенденцию расти быстрее, вероятно, из-за повышенного содержания кислорода, и среды для выращивания не требуется. А поскольку он настроен на постоянный поток, нет необходимости в таймере, как в других системах, которые мы собираемся рассмотреть.

Необходимость (и стоимость) питательного насоса и электричества делает этот метод более дорогим, чем другие.

И, к сожалению, насосы, как известно, забивают, что делает NFT чем-то вроде вложения с высоким риском и высокой прибылью. Например, если вы забудете проверить систему и засорится насос, ваши растения могут очень быстро каркать.

Ebb & Flow

Гидропонная система с приливом и отливом более сложна, что справедливо только потому, что у нее более прохладное название.

В большом лотке для выращивания растения хранятся в среде, такой как вермикулит, перлит или даже кокосовая койра, и помещаются над резервуаром с питательными веществами.

В отличие от NFT, лоток для выращивания не наклонен, поэтому в его днище должны быть отверстия для дренажа.

Эта система также требует таймера. Когда устанавливается система приливов и отливов, необходимо также составить график, по которому она работает. Идея состоит в том, чтобы питательный насос заполнял лоток для выращивания на определенное время — достаточно долго, чтобы уровень воды достиг корней в среде.

В этот момент насос отключится, и питательный раствор начнет стекать обратно в резервуар под ним.

Таймер гарантирует, что этот процесс наводнения и слива — другое название системы — будет продолжаться регулярно.

Как правило, эта система лучше всего подходит для растений, которые в течение некоторого времени могут выдерживать засуху. Но поскольку таймер должен быть установлен вручную, нет причин, по которым вы не могли бы сократить / удлинить интервалы между поливами, чтобы они соответствовали потребностям культуры.

Недостатками этой системы являются дополнительные требования к таймеру и среде, а также возможность засорения насоса.

С другой стороны, будет хороший поток воздуха, питательная смесь будет рециркулирована, а всю работу сделает таймер.

Капельная гидропоника

Капельный метод гидропоники во многом похож на систему приливов и отливов, но, как следует из названия, с более контролируемой скоростью.

Опять же, лоток для выращивания с растениями и питательной средой находится над резервуаром с питательными веществами. Вместо того, чтобы заливать среду питательными веществами, капельный коллектор откладывает раствор у основания каждого растения с капельными линиями, похожими на опускающиеся руки.

Эта система часто оснащена таймером, как в конструкции приливов и отливов, хотя в этом нет необходимости, если в капельных линиях есть эмиттеры, которые контролируют скорость выхода воды.

Эта способность управлять количеством воды, попадающей на каждое отдельное растение в одном лотке для выращивания, является огромным преимуществом капельной гидропоники, делая ее гораздо более универсальной, чем другие системы.

Аэропоника

И последнее, но не менее важное: аэропоника. Этот метод, безусловно, самый странный, продвинутый и наиболее адаптируемый.

Растения свободно свисают с лотка для выращивания без среды, так что корни открываются. В отличие от любой другой системы гидропоники, питательный раствор не наливается, не капает и не всасывается вверх — он распыляется в виде тумана.

Давление воды создается внутри насоса, затем форсунки распыляют брызги на корневую систему растения, как на ваше лицо, когда вы ждете в очереди в аквапарке.

Обновление.

Сравнивая этот метод с другими, вы заметите, что аэропоника использует меньше воды.Из-за этого растения нужно часто опрыскивать, для чего нужен таймер.

Судя по необходимости распылительных форсунок, вы понимаете, что это не самый экономичный выбор, так как распылительные форсунки могут забиваться.

Однако питательный раствор постоянно рециркулирует, и превращение воды в туман обеспечивает раствор с гораздо большим количеством кислорода, чем другие, что может позволить некоторым культурам расти быстрее.

Plus, так как вы можете контролировать как количество распыляемой воды, так и частоту.

В результате аэропоника хорошо работает с огромным разнообразием растений.

Начало работы

Гидропоника

Выяснение того, с чего начать создание гидропонного сада, легко становится непростой задачей.

Начните с решения, какие растения вы хотите выращивать, а затем позвольте потребностям этого растения определять, какая система у вас будет.

Если вы хотите начать с салата, вы можете пойти по пути DWC. Если вам нужны травы, фитильная система будет хорошим выбором.

И, если у вас уже есть обычный сад на основе почвы, помните, что не все должно или должно быть переведено на гидропонику. Если вы хотите внести изменения, делайте это поэтапно, чтобы освоиться.

Как только вы узнаете, какая у вас будет система, следующее важное решение станет важным: установить бюджет.

Во многом стоимость установки гидропонного сада зависит от типа системы, которую вы будете использовать. Аэропонная система всегда будет стоить больше, чем глубоководная культура.

Когда у вас есть фиксированный бюджет, вы можете выбрать между покупкой каждой из необходимых частей по отдельности или целиком в комплекте.

Например:

• Система DWC с 6 ведрами стоит ~ 110 долларов, не включая питательный раствор, который стоит около 20 долларов.
• Система с 72 отверстиями для приливов и отливов стоит ~ 120 долларов.
• Приличная аэропонная система, вероятно, будет стоить более 500 долларов.
• Последний компонент, который вам понадобится для любой гидропонной системы, — это pH-метр.

Наконец, вам нужно настроить систему.Выбирайте, где разместить систему, в зависимости от количества солнечного света, необходимого для растения, и любых физических ограничений, которые могут быть у вашей системы. После этого вы готовы начать расти.

Почва

Первый шаг к началу работы с садом на основе почвы такой же, как и начало работы с гидропоникой — решите, что вы хотите выращивать.

Далее выясните, где будет располагаться ваш сад. Опять же, завод действительно это решает. Но вы можете выбрать, хотите ли вы выращивать в теплице или на открытом воздухе и сколько места это будет занимать.

После этого вам понадобится собственно почва и компост. Проверьте почву во дворе, чтобы узнать, какого она типа, слишком ли она плотная, сухая, рыхлая и т. Д. Внесите необходимые изменения или купите садовую землю в местном магазине.

Если вы используете теплицу, вы можете начать заполнять горшки или лотки почвой, а если вы делаете приподнятую грядку, заполните ее почвой на глубину не менее 6 дюймов. Или, если вы занимаетесь садоводством прямо во дворе, убедитесь, что на нем нет больших комков, камней, сорняков или слишком много травы.Добавьте компост.

Вам также понадобятся некоторые инструменты, такие как лопата, грабли, мотыга, лопатка, засыпки и, возможно, многое другое, в зависимости от того, какой сад вы планируете иметь.

После того, как у вас есть все материалы, вы готовы приступить к посадке. После посадки при необходимости добавьте мульчу.

Чтобы оценить цену для начала, мы будем использовать участок размером 8 на 4 фута. Предполагая, что вы решите купить мешки с садовой почвой или почвенной смесью, общая стоимость, вероятно, составит от 150 до 200 долларов, если у вас не было никаких инструментов. Добавьте к этому от 100 до 200 долларов, если вам нужна приподнятая кровать.

Тем не менее, всегда есть способы сократить расходы и выбрать подход «сделай сам». Даже приподнятая кровать размером 8 на 4 фута может стоить менее 50 долларов.

Техническое обслуживание

Гидропоника

Одно из лучших качеств гидропонного сада — то, что он в значительной степени самоподдерживающийся. Либо система разработана так, чтобы позаботиться о себе сама, как система фитиля, либо всю работу выполняют таймер и насосы.

Тот факт, что ваши растения, скорее всего, в порядке, не означает, что вам не следует их регулярно проверять. Это только означает, что вы должны проверять другое.

Каждый день (или через день) проверяйте систему. Если это тот тип, который будет заливать / выпускать воду по расписанию, сделайте особую проверку в тот момент, когда это происходит. Убедитесь, что насосы не забиты питательными веществами.

Во время этих быстрых проверок найдите время, чтобы проверить здоровье ваших растений, найти любые признаки гниения или болезней и убедиться, что они получают достаточно солнечного света. Если растения получают слишком много или недостаточно воды, с этим нужно справиться быстро. Обрежьте мертвые или заросшие участки, когда найдете их.

Помимо засорения насосов, наиболее распространенной проблемой гидропоники является pH. Используя бумажные полоски или набор для тестирования, проверяйте pH раз в неделю, чтобы убедиться, что ваши растения не плавают в отбеливателе. Большинство растений хорошо себя чувствуют при нейтральном pH.

Наконец, каждые 2-3 недели сливайте и заменяйте питательный раствор, а также очищайте насосы.Это самый простой способ предотвратить засорение.

Обслуживание гидропонной системы минимально. Система заботится о себе почти все время, но когда что-то идет не так, это необходимо исправить как можно скорее.

Почва

Уход за садом на основе почвы несложно, но работа требуется чаще. Здесь вам нужно не забыть поливать растения. Как правило, это следует делать каждый день, желательно утром, чтобы вода не оставалась на ночь.

После того, как вы застроили свой сад, вам нужно будет некоторое время следить за сорняками. Избавившись от них раньше, вы предотвратите их массовое развитие позже.

Как и в гидропонной системе, потратьте некоторое время на проверку здоровья ваших растений. Отрежьте мертвые или заросшие части, убедитесь, что вы не поливаете слишком много / слишком много, и убедитесь, что они получают нужное количество света.

Если вы выращиваете на открытом воздухе, температура и влажность — это другие факторы, от которых вам придется защищать свои растения.

Кроме того, следите за здоровьем почвы, чтобы избежать болезней растений и нежелательных вредителей. Регулярно дезинфицируйте инструменты и убедитесь, что в почве достаточно питательных веществ, добавляя удобрения примерно раз в месяц в течение вегетационного периода ваших растений.

Плюсы и минусы каждой системы

Между гидропоникой и почвой есть определенные преимущества и недостатки, которые следует учитывать, прежде чем выбирать между ними.

Плюсы гидропоники

Вопреки тому, что вы думаете, гидропоника на самом деле использует меньше воды, чем почвенный сад.Что касается почвы, большая часть воды не впитывается растениями, а испаряется или впитывается в среду. Гидропонная система обычно перерабатывает воду и, по сути, питательные вещества.

Еще одним преимуществом гидропоники, как упоминалось ранее, является минимальный объем обслуживания. Требуется только быстрая и последовательная проверка, чтобы убедиться, что все работает нормально. Не будет тонны сбора сорняков.

Во многих случаях люди обнаружили, что выращивание с использованием гидропоники происходит быстрее и дает более высокие урожаи, чем при выращивании с использованием почвы.Вероятно, это связано с тем, что корням растения не нужно так много расти в поисках питательных веществ, воды или кислорода, и можно приложить усилия для роста в другом месте.

Поскольку гидропонные системы устанавливаются в помещении, выращиваемые растения не ограничиваются обычным вегетационным периодом. Эти системы также могут сэкономить много места, особенно если они имеют вертикальную или подвесную конструкцию.

А без среды, поддерживающей рост бактерий, гидропонные системы реже вызывают болезни растений.

Итак, подводя итог, гидропоника:

• Использует меньше воды, чем почва
• Требует меньшего обслуживания
• Возможно дает более высокие урожаи
• Позволяет выращивать урожай круглый год
• Не занимает много места
• С меньшей вероятностью стимулирует болезни растений

Минусы гидропоники

Теперь о недостатках. Для начала работы с гидропонными системами стоит много. Даже простые системы со всеми необходимыми принадлежностями могут быть дорогими.

И хотя гидропоника требует меньшего обслуживания, иногда бывает труднее заметить, когда что-то идет не так. Если есть проблема, и ее не устранить сразу, вы можете потерять много урожая за короткий промежуток времени. Вы должны внимательно следить.

Если вы выберете систему, для которой требуется электричество, вам придется учитывать дополнительные расходы и возможность отключения. Без электроэнергии быстро убить растения путем удушья, утопления, перекармливания и т. Д.

Гидропоника может очень хорошо работать для некоторых растений и давать отличные результаты. Однако это не лучший вариант для каждого вида растений. Корнеплоды могут выращивать в гидропонной системе, но для этого, вероятно, потребуется один из более дорогих методов, и это все равно может не окупиться.

Подытоживая недостатки гидропоники:

• Высокие начальные затраты
• Проблемы могут легко остаться незамеченными
• Потеря урожая может произойти быстро
• Зависимость от электричества
• Не подходит для каждого типа растений (особенно для корневых) овощи)

Плюсы почвы

Выращивание растений в почве было практикой с самого начала общества, и на это есть веские причины. Почва, содержащая множество природных питательных веществ, обеспечивает структурную стабильность, кислородную и температурную изоляцию.

Создание и уход за садом на основе почвы предлагает гораздо больше гибкости в том, что вы хотите выращивать. Вам не нужно ограничивать себя тем, что хорошо работает в конкретной гидропонной системе, которую вы построили.

По сравнению с гидропоникой, сад на основе почвы может быть очень дешевым. Вы получаете больше возможностей для маневра в отношении того, сколько вы хотите потратить, тогда как гидропонная система довольно жесткая по своим требованиям.

Хотя выращивание с использованием почвы с большей вероятностью приведет к росту болезней растений, это можно предотвратить, если территория поддерживается чистой и здоровой, что сводит к минимуму возможность роста вредных бактерий. А с почвой в игру вступают полезные насекомые.

Даже если выращивание с использованием почвы может быть не таким ярким и интересным, как гидропоника, у почвы есть одно огромное преимущество: ее консистенция. Как правило, садоводство с использованием почвы не представляет большого риска, а гидропоника может сразу выйти из строя.Выращивать в почве просто, удобно и последовательно.

Плюсы выращивания с почвой:

• Структурная стабильность
• Больше гибкости в выборе того, что выращивать
• Дешевле, чем гидропонные системы
• Полезные ошибки
• Последовательно, но не так рискованно

Минусы почвы

Среди Преимущества гидропоники — это простота, благодаря которой растения получают свои питательные вещества. Заводы заказывают доставку каждый день.Но в почве им приходится искать пищу, а это означает, что на выращивание в других местах тратится меньше энергии.

Вам необходимо обеспечить уход за садом на основе почвы. В теплице потенциально можно контролировать температуру и влажность, но снаружи они могут стать проблемой. Вы должны давать растениям тень, выкапывать сорняки, часто поливать растения и содержать вещи в чистоте и порядке, чтобы предотвратить почвенные болезни.

Короче говоря, почвенный сад требует значительного ухода. Не говоря уже о том, что для этого потребуется больше воды и больше места.

Широкий диапазон возможностей для выращивания уравновешивается тем фактом, что, находясь на улице, вы будете ограничены вегетационным периодом растений.

Минусы выращивания на почве:

• Меньший прямой доступ к питательным веществам, возможно более низкие урожаи
• Регулярно требуется больше обслуживания
• Требуется больше воды и больше места
• Более частые случаи заболеваний растений
• В зависимости от внешних условий (кроме в теплице)

Hydroponics vs.Почва: каков вердикт?

	Использует меньше воды, чем почва Требует меньше обслуживания Возможно дает более высокие урожаи Обеспечивает круглогодичный рост урожая Не занимает много пространства С меньшей вероятностью будет стимулировать болезни растений	Структурная стабильность Больше гибкости в выборе того, что выращивать Дешевле, чем гидропонные системы Полезные ошибки Постоянно, не так опасно

Воздействие индустрии моды на окружающую среду — SustainYourStyle

Главная

ВЛИЯНИЕ НА МОДУ

Вопросы моды Эко-обзор волокна Снижение нашего влияния Инициативы

Магазин устойчивого развития

Все Северная Америка Европа Австралия и Новая Зеландия Азия

Услуги

Консалтинговые услуги Образование Тур по Индии Помоги нам Поиск 🔍 Блог Поиск 🔎

языков

английский Français Deutsch Español Главная

ВЛИЯНИЕ НА МОДУ

Вопросы моды Эко-обзор волокна Снижение нашего влияния Инициативы .