Как черенковать хвойные в домашних условиях: Размножение хвойных растений черенками

Содержание

Технология размножения хвойных черенкованием

Современную усадьбу невозможно представить без хвойных растений. Если раньше далеко не на каждой даче можно было увидеть одинокую «новогоднюю елочку», то сегодня, благодаря широчайшему ассортименту, предлагаемому садовыми центрами, хвойные стали обязательным компонентом садового миксбордера и неизменным украшением любого участка.  Правда, многие столкнулись с тем, что цена посадочного материала хвойных, по сравнению  с листопадными кустарниками и деревьями, немного выше и не всегда доступна рядовым дачникам. Освоив несложные приемы размножения хвойных растений, каждый может пополнить свою коллекцию новыми сортами и украсить ими свой участок.

Таким способом можно получить большое количество растений для создания живых изгородей, хвойных массивов или укрепления склонов.

Кроме семенного (генеративного) размножения, которое, как известно, для сортовых растений не применяется, поскольку не сохраняет в полном объеме родительские свойства, хвойные размножают с помощью черенков и прививки (размножение прививкой практикуют, если черенкование затруднено и для получения штамбовых форм). Самый простой способ, дающий быстрый результат — черенкование полуодревесневшими и одревесневшими черенками. 

Какие виды хвойных поддаются размножению черенками?

Полезно знать, что разные виды и даже сорта одного вида могут черенковаться с большим или меньшим успехом. Легче всего черенкуются представители семейств Кипарисовых (Cupressaceae) — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и Тисовых (Тахасеае).  Очень трудно черенкуются  представители сосновых (Pináceae): ели, тсуги, псевдотсуги.  Практически невозможно размножить черенками сосны, пихты и лиственницы, для них как раз применяют семенное размножение и прививку.

Как выбрать маточник?

Для хорошего результата  также необходимо учесть ряд факторов, поскольку нарушение только одного из них может свести на нет всю предшествующую работу.

Для начала нужно правильно выбрать маточник — взрослое растение, с которого вы собираетесь нарезать черенки. Лучше всего укореняются побеги, взятые от молодых, активнорастущих экземпляров 4-8 лет. У растений старше 10 лет способность к укоренению снижается.

Полезно знать, что имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, можно выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестро окрашенных сортов). У колонновидных и  пирамидальных растений для черенкования берут побеги первого-третьего порядка в центре кроны. Саженцы из таких черенков будут гарантировано сохранять форму кроны родительского сорта. С другой стороны, зная это свойство, можно получить раскидистые либо почти стелющиеся экземпляры ели или тиса, используя для черенкования боковые, растущие горизонтально ветки.

Время черенкования

Важно также правильно выбрать время для нарезки черенков. Начало весны считается наиболее удачным. После зимнего охлаждения и относительного покоя в самом начале сокодвижения, лучше в пасмурную погоду и рано утром, когда еще не жарко и нет иссушающих ветров. Заготовленные ранней весной черенки укоренятся в этом году. При летнем черенковании в начале одревеснения и затвердения молодых в первый год образуется только каллюс, а корни — в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания активного роста и начала одревеснения побегов в августе или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре, тогда укоренение их произойдет только на следующий год.

Технология нарезки черенков

Не всякие черенки годятся для укоренения. Поскольку образование каллюса и корней хвойных продолжается от нескольких месяцев до года и более, слишком тонкие и слабые черенки истощатся и погибнут задолго до укоренения. В зависимости от вида растения, для черенков берут однолетние боковые побеги около 5-15 см в длину. У сильнорослых форм туй и кипарисовиков черенки могут быть 20-30 см, а у можжевельников и немного больше. Хорошо укореняются побеги с «пяточкой»  (частью древесины предыдущего года),  которые  не срезают с материнской вкетки, а отрывают резким движением вниз, захватывая часть прошлогодней древесины (слишком длинный «хвостик» коры можно потом отрезать ножом).

Чаще черенки нарезают ножом или острым секатором, делая срез на 0.5-1 см ниже начала места одревеснения, которое видно по переходу зеленого цвета в коричневый.  С нижней части черенка  (2,5-4 см от основания или приблизительно на 2/3)  удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Постарайтесь не повредить верхушечную точку роста у черенка, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм. 

У распростертых и стелющихся можжевельников для размножения можно использовать 2-3 летние побеги, прикапывая их в песке или рыхлой воздухопроницаемой почве на 2/3 длины. Они достаточно быстро укореняются (1,5-2 месяца) и уже к концу сезона можно получить небольшой кустик. 

Предпосадочная подготовка

Нарезанные черенки хвойных нужно высадить в грунт как можно быстрее. В воду их обычно не ставят, чтобы не произошла закупорка сосудов выделяющейся смолой. Если нужно хранить черенки некоторое время, лучше их сбрызнуть водой, обернуть влажной тканью и поместить в пакете в прохладное место.

Заготовленные черенки можно опустить на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования, еще лучше порошком стимулятора припудрить срез перед посадкой в грунт. В качестве стимуляторов корнеобразования используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, Корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит , Рибав + микрасса и т.д. Есть сведения, что длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому рекомендуют применение порошков для припудривания.

Также есть один интересный прием: на конце черенка делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия , клетки которого легче образуют корни.

Где и как происходит укоренение?

Укоренение черенков может происходить от нескольких месяцев до года, поэтому важно выбрать и тщательно подготовить место для высадки заготовленных черенков. Лучших результатов можно достичь, высадив черенки в ящики с рыхлой, воздухоемкой почвой, например в смесь песка, хвойной почвы и верхового раскисленного торфа в пропорции 1:1:1, которые помещают в теплицу  или парник. Лучшими условиями считаются температура воздуха и субстрата 21-24°С и относительная влажность воздуха 95-100 %. Температура почвы для средне- и трудноукореняемых пород (туя, кипарисовик, тис, ели, тсуги, псевдотсуги) должна быть на 3-5 °С выше, чем температура воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.

 В теплице или парнике поддерживают  идеальную чистоту, не допуская образования мха, проветривают, убирают растительные остатки и погибшие черенки. Периодически посадки обрабатывают раствором фунгицида для предотвращения загнивания.

Если черенков немного, в домашних условиях можно воспользоваться мини-тепличкой или накрыть  контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми бутылками, перерезанными пополам. Также черенки высаживают в подготовленные грядки в защищенном, полутенистом месте.

Для успешного укоренения черенкам необходим рассеянный свет, достаточно интенсивный для фотосинтеза и образования в хвое особого фитогормона, необходимого для корнеобразования.

Высадка черенков хвойных

Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Чаще сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют.

Уход за черенками

За высаженными черенками до укоренения необходим постоянный уход. Посадки  регулярно поливают, не допуская однако перелива и застоя влаги. Почва должна быть умеренно влажной  и воздухоемкой. Теплицу или парник нужно проветривать, а в теплую погоду посадки опрыскивают водой, не допуская перегрева выше 30°С. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.

Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает появляться каллюс  (от лат. callus — мозоль) — тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеющее форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»). Затем появляются корни. Однако, даже с мощным каллюсом черенки могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение начинается через 3-4 месяца, но сроки у разных пород разные. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Летом образование корней может затормозиться, а в сентябре снова продолжиться. 

У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны- одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется в первый год, а корни только на второй. 

Высадка на постоянное место

Понятно, что условия укоренения отличаются от требований взрослых растений. Поэтому укореняют черенки и доращивают молодые растения в специальном защищенном месте, затем по желанию их можно пересадить в контейнеры и только на следующий год высадить на постоянное место согласно требованиям и габитусу вида и сорта.  Также молодые растения можно оставить на доращивание еще на 2-3 года, поскольку именно после пересадок зачастую происходит наибольшее количество выпадов.

Надеемся наши советы пригодятся всем начинающим садоводам и помогут сделать ваши усадьбы еще красивее и уютнее.

Виктория Рой
ландшафтный дизайнер
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш Сад»

Дата публикации:  13 марта 2019г.

Вы можете добавить свой комментарий.

.

В какое время лучше делать черенкование хвойников. Размножение хвойных: лучшие методы и правила

В саду среди ландшафтных композиций хвойным породам отводят значимые места.

Уникальные их разновидности остаются в сердце каждого любителя природы. Эти растения необыкновенны тем, что они способны украшать круглогодично.

На любой даче, территории с обязательно найдется хоть один представить «колючего» вида:

  • сосна;
  • пихта;
  • можжевельник.

Не использовать хвойные растения в общем дизайне участка просто преступление против красоты и эстетики. К тому же доступность этих видов этому весьма способствует. Растения из питомников отлично приживаются на новых местах, и при нормальном уходе хорошо развиваются и растут.

Благодаря тому, что хвойные виды растений бывают великанами и карликовой формы, они могут использоваться на площадях различных размеров. Помимо высоты, радует и тон окраски листьев, среди которых выгодно отличаются обладатели голубой, желтой и черной хвои, не считая традиционной зеленой.

Даже в маленьких садах можно найти место для низкорослой елочки. Например, сосна сорта Watereri не отличается скоростью роста, и только к 30 годам жизни сможет увеличиться в размерах и достичь 3 м высоты.


Даже если вы в своем саду высадили высокорастущее растение, его рост можно будет сдерживать путем сильной ежегодной обрезки или прищипыванием молодых побегов на верхушке дерева.


А вот такие хвойные растения как и можжевельник без проблем поддаются формовке садовыми ножницами.

Подобной стрижки будет достаточно на несколько лет.

Среди хвойных культур, отличающихся средними размерами, много таких, которые привлекают внимание своими формами. Это пирамидальные туи и шарообразные сосны, и стелющиеся можжевельники. Все эти растения в ансамбле и в одиночных посадках смогут удовлетворить даже самые придирчивые вкусы.

Какие деревья высаживать

Для тех, кто любит поражать стоит присмотреться к менее распространенным породам, таким как:

  • канадская тсуга;
  • горохоплодный;
  • кипарисовик;
  • пихты.

Хвойные растения средних размеров чаще всего высаживают в:

  • миксбордерах;
  • или вересковых садах;
  • на площадках с газонной травой.

Классикой жанра можно назвать пару высаженных вдоль небольших деревьев в симметрии. Также прекрасно будут смотреться две шаровидные туи Globosa у входа в дом или в сад.

Очень приметно и необычно можно украсить пологие склоны и каменные сады с помощью стелющихся видов хвойных представителей. Невысоким ростом обладают горизонтальные можжевельники Blue Chip, Prince of Wales, Golden Carpet. Также нередко используют растения среднего роста Green Carpet или Depressa Aurea, или же их рослые собраться чешуйчатого сорта Blue Carpet.

Стелющиеся хвойники используют на возвышенностях, в групповых посадках, чтобы выгодно их использовать на контрастах. Нередко их высаживают в виде природных бордюров.

Как уже упоминалось выше, хвойные представители могут быть различной окраски, поражающие своей декоративностью. Чего только стоит чешуйчатый вид голубого можжевельника или седой цвет серебристого лоха.

Читайте также:

Формирование виноградного куста

Стоит только начать украшать свой сад этим видами растений, как остановиться будет уже сложно, так как у красоты нет пределов и границ.

Как посадить сосну

Первоначально создают приемлемые для молодой сосны условия пересадки. Посадку ели стоит осуществлять с середины апреля и до окончания весны. При условии того, что корневая дерева не повреждена, то можно выполнять пересадку елей и осенью, с начала сентября до середины октября.


Это касается молодых деревьев. Если же есть намерения произвести посадку крупного дерева, то здесь применима другая технология.

Участки для елей следует подбирать светлые и солнечные. На затемненных зонах эти деревья развиваются не полноценно, у них может отсутствовать растительность с одной стороны или же отсутствует пышная крона.

При условии, что есть намерение высадить несколько рядом, между ними следует соблюсти расстояние не менее 4 м.

Поиск саженцев в лесу

Итак, советы тем, кто отправился в лес за желанными саженцами. Ясно, что искать их нужно на солнечных участках. Затем, рекомендуемая высота будущей вашей красавицы должна быть не больше 40-75см. Такие саженцы не только легко транспортировать, но и укоренение у них происходит в разы быстрее.

Еще один важный момент, на который желательно обратить ваше внимание – это ориентация относительно сторон света. Ее следует запомнить, и повторить на своей даче.


У сосен имеется стержневая корневая система, поэтому при изъятии дерева из земли, стоит углубляться на достаточное расстояние, выбрав околоствольное пространство не менее 20 см.

Следует изымать деревце с земляным комом и так же его перемещать до нового места посадки. Известно, что корешки начинают отмирать уже после 15 минут после их освобождения от защитного земляного кома.

Еще в качестве хорошего совета возьмите себе на вооружении то, что при изъятии дерева из леса, рекомендуется взять с собой достаточное количество гру

Размножение сосны черенками, условия для выращивания, посадка, уход

Для украшения территории ландшафтные дизайнеры часто используют в своих композициях хвойные деревья. Они прекрасно смотрятся как в отдельных насаждениях, так и в комплексных посадках. Благодаря тому, что хвойные относятся к вечнозеленым растения, декоративность участка остается круглый год.

Содержание:

Общая информация о сосне

Сосна это многолетнее древообразное растение, которое относится к семейству хвойные. У нее мощная корневая система, основной корень имеет вид стержня и уходит глубоко в почву на несколько метров, от него отходят длинные боковые приросты. В высоту некоторые сорта сосен могут достигать 75 метров. Ствол толстый, прочный, покрыт корой, окраска ее может быть от серой до желто-красной, иногда шелушится. Ветви растут от основного ствола и по мере роста деревенеют.

На молодых участках пучками от 2 до 5 растет игольчатая хвоя. Ежегодно дерево формирует множество шишек, которые созревают за год и выбрасывают большое количество семян.

Сосны относятся к деревьям долгожителям и могут расти более 350 лет.

Благодаря основному корню, который уходит глубоко в землю и может там доставать питательные вещества для дерева, зеленая красавица растет как на плодородных землях, так и на песчаных и скалистых участках. В городе приживаются только несколько видов, так как основная часть разновидностей сосен имеет повышенную чувствительность к загрязнению воздуха.

Сорта сосны

Популярные сорта сосны:

  • Сосна аристата. Это многолетнее вечнозеленое дерево с кустистой верхней частью, которое в высоту достигает не более 15 метров. Редко применяется в декоративных целях для украшения участка, так как требует регулярного удаления с ветвей отмерших иголок. Но прекрасно смотрится в виде бонсая. Имеет красивые шишки небольшого размера.
  • Сосна белая в основном встречается на территории Японии. Это многолетнее вечнозеленое дерево с прямым и изящным стволом и немногочисленными ветвями, густо покрытыми длинной хвоей. В высоту она может достигать 20 метров. Этот сорт отличается тем, что нижняя часть иголочек окрашена в серебристый тон. Шишки среднего размера, яйцевидные.
  • Сосна белокорая. Этот сорт широко распространен практически по всей территории Евразии. Сосна белокорая формирует невысокое многолетнее дерево до 10 метров с широкой, густой и раскидистой кроной до 7 метров в диаметре. Она неприхотлива к месту произрастания и почве и хорошо реагирует на дым и загрязненность воздуха. Поэтому ее часто можно встретить в парках и городских садах.
  • Сосна горная растет в виде дерева, в культурных и декоративных насаждениях из нее формируют многоствольный куст. Она неприхотлива к почве, хорошо растет на крымских склонах, удерживая их от обвалов. Часто применяется в декоративных насаждениях. В производственных масштабах используется в деревообрабатывающей промышленности.

Уход

При выборе места посадки сосны необходимо учитывать несколько пунктов. Это дерево относится к засухоустойчивым и плохо переносит заболачивание почвы. Поэтому высаживать ее необходимо на хорошо освещенных землях с хорошей дренажной системой без пролегания подземных вод.

К почвенному составу сосна не требовательно, но желательно чтобы было достаточное количество песка или глины. Перед посадкой рекомендуется проверить землю и при необходимости внести при перекопке необходимое количество.

Подготавливая лунку, можно уложить на дно дренаж в виде гальки ли керамзита, а дерновую землю смешать с глиной или песком в пропорциях 2: 1.

В основном все взрослые экземпляры сосен хорошо переносят зиму и морозы. Но молодые деревца с нежной хвоей рекомендуется утеплять на холодный период года. Для этого можно использовать лапник или другие удобные материалы. Чтобы в почве и на деревьях не возникали болезни, рекомендуется регулярно убирать под деревьями опавшую хвою. Этот процесс можно проводить 2 раза в год или по необходимости.

Размножение

Сосна размножается с помощью семян, прививкой и черенкованием. Для первого способа необходимо взять вызревшую шишку и достать из нее зерна. Это можно сделать, положив ее в бумажный пакет, который в свою очередь разместить в теплом месте. Емкость с содержимым периодически встряхивать. При нагреве все лепестки шишки открываются, и семена легко выходят из пазух.

Перед посадкой семена обрабатываются стимулирующими средствами для усиления процента всхожести. Процесс проводится в осенний период. Их высевают во влажный песок на небольшую глубину, емкость выносят в прохладное помещение. Температура воздуха поддерживается в пределах 1-5 градусов тепла. Это может быть подвал или любое другое прохладное помещение.

Весной емкости заносят в теплое помещение, а почву просеивают, доставая семена.

Их снова высевают в подготовленную рыхлую и легкую почву, заглубляя каждую семечку на 2 см. Над посевами делается тепличка с помощью стекла или пленки, а вся емкость помещается в светлое и теплое помещение. Субстрат должен быть постоянно влажный, для этого необходимо периодически поливать его с помощью пульверизатора мягкой водой с температурой окружающей среды. Когда появятся всходы, тепличку можно убирать. Чтобы ростки не заболели, их рекомендуется обработать раствором фунгицида. В течение всего сезона за ростками идет уход, высаживать молодняк можно только к осени, а на зиму утеплить их лапником.

При черенковании сохраняется все признаки материнского растения.

Это один из самых удобных способов размножения хвойных растений, при котором с одного дерева можно взять большое количество исходного материала. Но размножение сосны черенками проходит сложно, укореняется небольшой процент, а при неправильном уходе можно потерять все саженцы.

Черенкование сосны:

  • Черенкование проводят в весенний период и для получения исходного материала выбирают молодое дерево, выращенное не в диких условиях. Выбираются молодые однолетние ветви, которые растут вверх. Черенок берется вместе с частью дерева, к которому оно крепится, так называемая пятка.
  • Чтобы из древесины вышли все смолы рекомендуется подержать черенки около 3 часов в воде, после чего обработать их дезинфицирующими средствами. Для усиления роста корней необходимо подержать веточки в стимулирующем растворе около 12 часов.
  • Предварительно готовится емкость с заранее подготовленным субстратом и дренажом на дне. Почва должна быть легкой и рыхлой, для этого торф смешивают с песком и дерновой землей в равных пропорциях.
  • Черенки заглубляют на 4-5 см, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга.
  • После посадки необходимо организовать парник и добавить нижний подогрев. И если с первым проблем в основном не возникает, то в домашних условиях организовать правильный нагрев достаточно сложно.
  • Садоводы рекомендуют размещать емкости в ящики с полуперегнившим компостом, навозом или обычными осенними листьями. В процессе разложения выделяется достаточно температуры, чтобы черенки получали тепло.
  • Размещают черенки в освещенном месте, укоренять можно на улице в специально подготовленных грядках, для этого компост выкладывают под дренаж.
  • После посадки сооружают тепличку.

Период укоренения у сосны длительный, поэтому не стоит трогать саженцы в первый год после посадки. Хорошая корневая система нарастет только к концу следующей осени, при условии, что черенки были высажены в весенний период.

Болезни и вредители

Из болезней сосен в декоративных посадках чаще всего встречается пузырчатая ржавчина или серянка. Это можно заметить по желтому налету на концах иголочек. Лечению такие деревья не подвергаются, их убирают с участка и уничтожают.

Чтобы предупредить заболевание, необходимо в профилактических целях регулярно обрабатывать деревья препаратами содержащими медь в составе.

Самые распространенные вредители, которые могут напасть на дерево, это тля и гусеницы. В основном они поселяются на краях молодых побегов и повреждают почки и хвою. Их можно удалить специальными инсектицидами, обработав все дерево и растения, которые произрастают вблизи.

Применение

Сосна применяется во многих отраслях. Древесина ее имеет мягкую структуру, что дает возможность легко ее обрабатывать и готовить из нее резные украшения для дома, мебель и даже строить дома. Также, это дерево часто используется ландшафтными дизайнерами для украшения участка возле дома или составления альпийской горки.

Многие хвойные деревья обладают лечебными свойствами. Народные рецепты часто включают в состав молодые побеги или шишки сосны. Из них делают настойки, лекарства и лосьоны.

Больше информации можно узнать из видео.

Как укоренить черенки хвойных в домашних условиях. Технология выращивания деревьев хвойных пород

Пять лет тому назад я вышла на пенсию и летом стала жить на даче. Занялась размножением кустарников (спиреи и гортензии), а также клематисов из черенков, взятых с растений приятельниц-садоводок. Весь ассортимент этих растений в моем саду выращен черенкованием. Отдельный разговор о укоренении черенков хвойных. На сегодня у меня более сотни укорененных хвойных: туи западные и восточные; можжевельники обыкновенные, казацкие, китайские, горизонтальные, средние, скальные и чешуйчатые; кипарисовики Лавсона, горохоплодные, тупые; тисы; туевики.

Можжевельники и туи укореняются довольно легко, хуже кипарисовики и тисы, ели и сосны практически не реально.Когда брать черенки.

Черенки можно брать с весны до глубокой осени. Но лучшее время — это апрель-май, когда усиливается энергия роста. Подзимние черенки находятся в законсервированном состоянии и начинают укореняться только весной.

Какие брать черенки.

Нужно выбирать небольшие веточки из средней части растения, чтобы стволик почти весь был желтого цвета, и только его основание было бы коричневатым (начало одревеснения). Лучший черенок — с пяткой, т.е. оторванный от ветки с основанием, но можно и срезанный. Пятку следует укоротить, чтобы конец черенка принял округлую форму. С нижней части черенка надо удалить веточки и иголочки на глубину посадки, примерно 3-4 см.Стимулирование корнеобразования.

Лучшим стимулятором образования корней считаю 5%-ный раствор обычного сахара (примерно чайная ложка на 100мл воды).

Для стимулирования можно пользоваться любыми предназначенными для этой цели препаратами: гетероауксин, янтарная кислота, корневин, гумат, NB 101 и т.д. Необходимо внимательно прочесть инструкцию и соблюдать концентрацию и время выдерживания в стимуляторе. Нарушения этих параметров часто плохо сказываются на результатах.

Этих недостатков нет у раствора сахара.

С 5% раствором сахара все очень просто. Заготовленные черенки как можно быстрее поставить в раствор сахара. Их можно держать там до посадки. Скажем, если днем или вечером Вы принесли черенки, то сажать лучше утром. Если утром не получилось, не беда, они достоят до того, как у Вас появится время на их посадку. Промывать от сахара не надо.Где и как сажать.

Сажать лучше всего сразу в грунт, во всяческих плошках и стаканчиках очень сложно

Черенкование хвойных — Дом Солнца

Поскольку селекцией декоративных хвойных за границей занимались с давних пор, сейчас в продаже можно встретить разнообразнейшие изумительные садовые формы. Но…глаза разбегаются, а цены кусаются. И для многих садоводов становится актуальной задача научиться самим размножать понравившиеся культивары.

Семенное размножение для садовых форм не подходит, так как только 10-25 % сеянцев сохраняют исходные сортовые признаки, к тому же развитие хвойных деревьев и кустарников, полученных из семян, протекает очень медленно. Остается вегетативное размножение — черенкование и прививки, хотя последний способ применяется на хвойных крайне редко. Из обычных для других древесных пород способов размножения зелеными, полуодревесневшими и одревесневшими («зимними») черенками для хвойных подходят только первые два, хотя к последнему третьему можно отнести черенкование «с пяточкой».

Из всего ассортимента хвойных, традиционно используемых в озеленении, легче всего черенкуются представители семейств кипарисовых (Cupressaceae)(черенки туи западной ‘Аурео-Спиката ‘ ) и тисовых (Тахасеае), много хуже ели , тсуги, псевдотсуги и практически не поддаются этому способу размножения сосны, пихты и лиственницы.

Многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из субстрата. Для ее удаления свежесрезанные побеги следует 2-3 часа подержать в воде. Брать черенки желательно с молодых, активно растущих экземпляров. У ели хорошие результаты дает использование маточных растений не старше 10-летнего возраста.

Когда следует заготавливать черенки? Английский питомниковод (Мак-Миллан Броуз Ф., 1987) советует делать это для тиса и можжевельника в начале года, после периода зимнего охлаждения материнских растений. Наши специалисты (Тарасенко, 1991) рекомендуют черенковать ели, некоторые кипарисовики, можжевельники в феврале-марте или апреле-мае. В Ботаническом саду МГУ мы черенкуем хвойные с середины июня до середины июля. Черенки обрабатываем стимуляторами корнеобразования и помещаем в холодные парники на укоренение(черенки можжевельника виргинского в парнике , черенки ели колючей, через 3 недели после посадки в парник — видны не прижившиеся, с порыжевшей хвоей ).

Для некоторых хвойных имеет значение место расположения побегов, предназначенных для срезки на черенки. Плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки ели и тиса при укоренении долго (до 5-7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму роста. А вот их верхушечные побеги практически не укореняются.

Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5-15 см в длину, соответственно, такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисовиков достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато полученные из них растения имеют идеальную форму.

Некоторые культивары туи западной способны образовывать корни в воде, однако, предпочтительно все же укоренять хвойные в парнике . Если черенков немного, можно накрывать их стеклянными банками или пластиковыми емкостями. Размещать такие баночные мини-парники надо в тени, иначе выпуклое стекло будет работать как линза, под которой растения на солнце просто сгорят.

На черенки берут побеги с «пяточкой» —частью древесины предыдущего года . В отличие от традиционного способа у хвойных их не срезают, а отрывают, при этом захватывается часть прошлогодней древесины. Место отрыва не зачищают, иногда возникает необходимость отрезать излишне длинный «хвостик» коры. Подготовленные черенки выдерживают 12-24 часа в растворе стимуляторов корнеобразования или их порошком перед посадкой в парник опудривают срезы. В качестве стимуляторов мы используем препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК). У туи для ускорения корнеобразования на нижних концах черенков делаем продольные надрезы. По результатам наших опытов можно предположить, что хвойные укореняются лучше, если рядом располагаются черенки древесных лиственных пород, легко образующие корни(Черенки можжевельника китайского посажены среди легко укоренямых лиственных пород: чубушника венечного и бересклета европейского .

Пленочные парники следует притенять мешковиной, стеклянные можно закрашивать побелкой. Свет все же должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в зеленых листьях (хвое) на свету образуется фитогормон, необходимый для корнеобразования.

Черенки в субстрате размещаем под углом 45-50°, морфологически верхней стороной побега кверху, через 2-4 см друг от друга рядами, с междурядьями 10 см. Нижний конец заглубляем на 5-10 см. В качестве субстрата используем смесь торфа с песком (1:2 или в равных частях), которую желательно предварительно пропарить для дезинфекции, или перлит.

Интенсивное корнеобразование у древесных растений, в том числе и у хвойных, происходит при температуре воздуха и субстрата 21-24°С, относительной влажности воздуха 80-100 % и освещенности 50-70 %.

Важную роль играет водный режим и наличие хорошего дренажа. Поливать черенки лучше, рассеивая воду по возможности более мелкими каплями. В своих парниках в первый месяц после посадки мы включаем систему опрыскивания 3-4 раза в день на 10-15 минут, не допуская, однако, переувлажнения. При излишней сырости в парнике черенки могут выпреть (что также происходит и при сильно загущенной посадке). Влажность и температуру можно снижать, периодически проветривая парник. Для профилактики грибных болезней желательно обработать посадки фунгицидами. В конце августа-сентябре растения необходимо начинать закаливать, оставляя парники открытыми сначала днем на 5-10 часов, а затем и на ночь.

В течение первых двух месяцев на месте среза образуется каллус — недифференцированная растительная ткань, в дальнейшем продуцирующая придаточные корни. У большинства форм тиса, туи западной, кипарисовиков, можжевельников казацкого, китайского и других корни образуются уже к августу(можжевельник чешуйчатый ‘Мейера’ и туя складчатая ‘Зебрина’ , каллус на 4 месяц развития). У некоторых экземпляров к осени развивается солидная мочка корней — таких «торопыжек» в начале октября можно высадить в школку. Однако, большинство хвойных желательно оставить в парнике до следующей осени и даже дольше(укорененный черенок кипарисовика горохоплодного ‘Сквароза’на 2 год развития ).

На зиму (в конце октября-начале ноября) пленочные парники раскрывают, а черенки укрывают еловым лапником слоем 20-30 см.

Выращивание хвойников из семян в домашних условиях, уход за рассадой

Выращивание хвойников из семян в домашних условиях

Хвойные растения размножают семенами, чтобы получить солидное количество посадочного материала, а также, чтобы иметь возможность посадить на собственном участке более редкие и гибридные сорта. Поскольку этот процесс занимает достаточно много времени, нужно учесть некоторые важные моменты и постараться организовать максимальный объем посевов. Для более продуктивного проращивания семян рекомендуется использовать такие агротехнические приемы, как скарификация, стратификация и снегование.

Семенной материал можно купить, или подготовить самостоятельно. Для этого необходимо собрать зрелые, двухлетние шишки, отличить их можно по сероватому цвету крылышек, в отличие от однолетних — зеленых. Такой оттенок они приобретают осенью, и на протяжении всей зимы их можно собирать, а весной они раскрываются и сеются. Для того, чтобы расшелушить шишки и достать семена, их обрабатывают повышенной температурой: 45 градусов на сутки или 35-40 на двое суток.

Подготовка и скарификация семян хвойных деревьев

Скарификация редко проводится перед тем как вырастить сосну из семян, так как у них мягкое покрытие, хоть и деревянистое. Она основывается на разрушении плотного питающего покрова посевного материала, мешающего его прорастанию. В естественной среде с этой задачей справляются находящихся в почве микроорганизмы. Что касается хвойников, то скарификация необходима преимущественно северным твердосеменным сортам (тисам, можжевельникам).

Скарификация семян хвойников в серной кислоте

Семена следует очистить от питающих крылышек и мусора, оставшегося после лущения, высушить и на полчаса замочить в серной кислоте. После протравки материал необходимо промыть и можно приступать либо к высеиванию, либо к следующему этапу – стратификации.

Существует менее «жесткий» способ скарификации хвойников, но и менее эффективный — это механическая зачистка покрова семян. Для этого материал нужно протряхивать в емкости, стенки которой выложены крупнозернистой наждачной бумагой. Поскольку хранить семена хвойных растений после подобных манипуляций нельзя, проводятся они перед самим посевом.

Проращивание семян перед посадкой

Перед тем как вырастить семена хвойников на рассаду обязательно проводить стратификацию (пересыпание слоями торфосмеси, опилок или мха-сфагнума с последующей обработкой повышенной или пониженной температурой). Она необходима в связи с замедленным развитием зародыша. Для прорастания им нужно довольно много времени (1-2 года), а также соблюдение условий:

  • постоянной повышенной влажности — не менее 80%,
  • равномерный температурный режим 21-25 градусов.

Стратификация семян хвойников в домашних условиях

Для семян южных, теплолюбивых сортов, подходит стратификация теплом, а северных – холодом. Для адаптированных к умеренному климату средней полосы России и созревающих к середине лета – комбинированный.

Стратификация семян хвойников на рассаду

Процедура проведения стратификации хвойников в домашних условиях:

  • Начальный этап заключается в перемешивании семян с влажными опилками или торфосмесью в пропорции 1:3, после чего их укладывают до прорастания в закрывающиеся ящики.
  • Емкости с посевным материалом следует убрать в темное помещение, где поддерживается температура, подходящая для выбранного типа стратификации.
  • Этот процесс длительный, поэтому семена важно периодически осматривать, протряхивать, а при излишней влажности — заменять субстрат, во избежание загнивания. Нельзя допускать пересушивания, приостанавливающего процессы созревания зародышей материала.
  • Стратифицированные семена можно высеивать в горшки или в открытый грунт – способ зависит от вида хвойников.

Снегование семян хвойников

Этот метод считается более простым, но не самым эффективным. Его применяют перед тем как вырастить ель из семян, а также для проращивания сосны, туи и пихты, но преимущественно для тех сортов, которые не нуждаются в длительном теплом или холодном периодах вызревания зародышей.

Снегование и выращивание семян ели в торфяных таблетках

Для снегования семена высеиваются в емкости, которые помещаются на зиму под снег. По весне теплолюбивые виды для прорастания переносятся в теплицы, а морозоустойчивые — вкапываются в землю.

Уход за рассадой хвойников: содержание и посадка в грунт

Рассада хвойных растений отличается хорошей выносливостью и неприхотливостью. Чтобы молодые деревца успешно развивались, им нужно обеспечить условия с умеренной освещенностью и влажностью. Не следует их выставлять на подоконники, но и держать в хранилище тоже не стоит. Подойдет любое жилое помещение с окнами на солнечную сторону, отапливаемая веранда или зимний сад.

Рассада хвойников: условия выращивания и уход

Грунт должен быть рыхлым, а внесенные в него удобрения — перепревшими. Они не должны содержать свежей животной органики, которая приводит к развитию грибков и других микроорганизмов, способных погубить сеянцы.

Хвойные деревца можно выращивать как на открытых грядках, так и в горшках, кассетах, деревянных ящиках или торфяных таблетках. У каждого способа имеются недостатки: в первом случае рассаду довольно сложно изолировать от плохих климатических условий и заболеваний, а в закрытом грунте непросто поддерживать правильный уровень влаги.

Рассада хвойников в открытом грунте

На первом году жизни у сеянцев наращивается корневая система, а после начинается период активного роста. Выращенные в специальных емкостях или таблетках, деревца следует высаживать на грядки в начале или к ближе середине осени — как только длина их ствола достигнет 10-12 см. Дополнительные подкормки хвойникам не нужны.

Итог

Чтобы вырастить хвойные растения из семян необходимо иметь в запасе терпение и довольно много времени, знать, как выполнить необходимую предварительную обработку и соблюдать условия содержания. Но, как только на вашем участке появятся прекрасные вечнозеленые деревья, все процессы и подготовительные этапы перестанут казаться настолько долгими и сложными.

Как убить хвойные деревья | Руководства по дому

Хвойные деревья, часто называемые хвойными, не сбрасывают листья в течение всего года, а не сбрасывают их осенью. Некоторые из наиболее распространенных пород, принадлежащих к этой группе деревьев, включают сосну, кипарис, кедр и ель. Поскольку многие хвойные деревья могут вырасти до 100 футов в высоту и более 20 футов в ширину, в какой-то момент может возникнуть необходимость удалить деревья, которые стали слишком большими. Рыхление — это распространенный метод уничтожения деревьев, таких как хвойные, и после того, как ствол убит, пень можно удалить, чтобы предотвратить прорастание.

Отрежьте как можно больше крупных веток от хвойного дерева с помощью бензопилы. Особенно важно удалить нижние ветви, чтобы у вас был доступ к стволу.

Используйте бензопилу, чтобы прорезать канавку по окружности ствола чуть ниже самого нижнего ряда ветвей. Для деревьев небольшого диаметра канавки должны быть не менее 1/2 дюйма глубиной; у больших деревьев они должны быть от 1 до 1 1/2 дюйма в глубину.

Сделайте серию разрезов вниз между двумя канавками по всей окружности дерева с помощью топора.Этот процесс называется оборкой, который часто используется для уничтожения деревьев.

Оставьте полоски коры прикрепленными к дереву. Разрезая кору, вы обнажаете камбий — внутреннюю ткань дерева, которая переносит воду и питательные вещества.

Смешайте партию водорастворимого гербицида в соответствии с инструкциями производителя и перелейте ее в переносной распылитель. Возможно, вы сможете найти гербицид с маркировкой для опоясания или оборок в местном магазине товаров для дома и сада.

Распылите гербицид прямо на обнаженный камбий хвойных деревьев, пока поверхность не станет влажной. Камбий должен абсорбировать водорастворимый гербицид, разнося его по внутренней ткани дерева.

Подождите несколько недель, чтобы хвойное дерево умерло. Когда листва на дереве становится коричневой, а кора становится хрупкой, дерево, скорее всего, погибло.

Отрежьте с дерева оставшиеся ветви бензопилой. Отрежьте ветки как можно ближе к стволу дерева.

Сделайте одиночный надрез ствола хвойного дерева с помощью бензопилы, если дерево 6 дюймов или меньше в диаметре. Обрежьте ствол дерева примерно на 1 фут от основания дерева.

Сделайте надрез под углом 45 градусов вниз примерно в футе от основания хвойного дерева, если его диаметр больше 6 дюймов. Это называется поднутрением. Поднутрение должно проходить примерно на одну треть толщины ствола.

Сделайте обратный пропил на противоположной стороне дерева, сделав прямой пропил на одну треть толщины ствола.Расположите обратный надрез примерно на 2 дюйма выше нижней части поднутрения.

Завершите поднутрение, сделав прямой надрез через ствол хвойного дерева на уровне низа поднутрения. Когда вы закончите, вы сможете удалить из ствола кусок треугольной формы.

Выключите бензопилу и быстро отойдите от дерева, как только оно начнет падать. Сохраняйте безопасное расстояние не менее 1 1/2 высоты дерева, пока оно не упадет.

Используйте бензопилу, чтобы срезать пень хвойного дерева на уровне земли.

Просверлите пять или шесть отверстий диаметром 1 дюйм, расположенных примерно на 3 дюйма по периметру пня, с помощью дрели с лопаточным сверлом. Каждое отверстие должно быть примерно 12 дюймов в глубину. Для этого вам может понадобиться удлинитель лопаточной биты.

Используйте электрическую дрель и перфорацию, чтобы просверлить дополнительные отверстия под углом вниз через внешнюю сторону пня, соединив их с первым набором просверленных отверстий.

Насыпьте медленно действующие удобрения или средство для удаления пней в ямки и насыпьте землю насыпью на пень.Некоторые средства для удаления пней рекомендуют после заливки средства заполнять лунки водой. В течение следующих нескольких недель пень должен начать гнить. Как только он прогниет, вы сможете выкопать его из земли.

Ссылки

Советы

  • Если вы хотите, чтобы ствол хвойного дерева падал в определенном направлении, когда вы его срезаете, поместите подрез на стороне ствола, ближайшей к направлению, в котором вы хотите, чтобы он падал.
  • Срубив мертвое дерево, вы можете выбрать, как разделить ствол на части.При желании вы можете разрезать или «разрезать» его на более мелкие куски для дров.

Предупреждения

  • При срезании ветвей хвойного дерева никогда не срезайте ветки выше уровня плеч. Попытка отрезать конечности выше указанного требует, чтобы вы держали бензопилу на расстоянии вытянутой руки, что может затруднить управление.
  • Всегда надевайте защитное снаряжение и соблюдайте осторожность при работе с электроинструментами, такими как бензопила и дрель.

Биография писателя

Кэтрин Баррингтон писала на самые разные темы, от декоративно-прикладного искусства до домашних животных, здоровья и самостоятельных проектов.Она имеет степень бакалавра искусств по английскому языку и писательскую деятельность в колледже Мариетта.

Хвойные деревья могут быть зелеными из-за короткого пути фотосинтеза — ScienceDaily

Как хвойные деревья, которые используются, например, в качестве рождественских елок, могут сохранять свою зеленую хвою в течение северной зимы, когда большинство деревьев сбрасывают листья? Наука не дала хорошего ответа на этот вопрос, но теперь международная группа ученых, включая исследователей из Университета Умео, расшифровала, что сокращение фотосинтетического механизма позволяет иглам сосен оставаться зелеными.Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications .

Зимой световая энергия поглощается молекулами зеленого хлорофилла, но не может быть использована последующими реакциями фотосинтетического механизма, поскольку низкие температуры останавливают большинство биохимических реакций. Это особенно остро стоит в начале весны, когда температура все еще может быть очень низкой, но солнечный свет уже достаточно силен, а избыток световой энергии может повредить белки фотосинтетического механизма.Исследователи показали, что фотосинтетический аппарат устроен особым образом, благодаря чему хвоя сосны остается зеленой в течение всего года.

В нормальных условиях две фотосистемы, две функциональные единицы, в которых энергия света поглощается и преобразуется в химическую энергию, находятся отдельно друг от друга, чтобы предотвратить кратчайший путь и обеспечить эффективный фотосинтез. Зимой структура тилакоидной мембраны, где расположены две фотосистемы, реорганизуется, что приводит к физическому контакту этих двух фотосистем.Исследователи показали, что фотосистема II отдает энергию непосредственно фотосистеме I, и этот сокращенный режим защищает зеленый хлорофилл и иглы в суровых условиях.

«Мы наблюдали за несколькими соснами, растущими в Умео на севере Швеции в течение трех сезонов», — говорит Пушан Баг, аспирант Университета Умео, который собирал образцы круглый год и проводил множество анализов. «Было важно, чтобы мы могли работать с иглами« прямо с улицы », чтобы предотвратить их приспособление к более высоким температурам в лабораторных условиях, прежде чем мы проанализируем их, например, с помощью электронной микроскопии, которую мы использовали для визуализации структуры тилакоидной мембраны.«

Все установки имеют предохранительные клапаны для борьбы с избыточной световой энергией, которая рассеивается в виде тепла или флуоресцентного света. Однако кажется, что только хвойные деревья имеют такие мощные клапаны, что они могут сохранять неповрежденный фотосинтетический аппарат в течение экстремальной северной зимы. Исследовательская группа объединила биохимию и сверхбыстрый флуоресцентный анализ, очень сложный метод, который может разрешить свет флуоресценции хлорофилла в пикосекундной временной шкале. Таким образом они могли продемонстрировать, как хвоя сосны справляется с избыточной световой энергией, чтобы защитить свой чувствительный фотосинтетический аппарат от повреждений.

«Нам нужно было настроить оборудование для изучения хвои сосны при низких температурах, чтобы уловить уникальный механизм», — объясняет Ольга Чухуцина из Vrije Universiteit Amsterdam, которая выполнила большую часть сверхбыстрого флуоресцентного анализа. «Мы также пробовали еловые иглы, но они не могли хорошо вписаться в оборудование».

Альфред Хольцварт, который разработал измерения флуоресценции с временным разрешением, добавляет: «Хвоя сосны дала нам возможность изучить этот механизм сокращения — также называемый« перетеканием »- поскольку они действительно демонстрируют крайнюю адаптацию.«

Исследование проводилось на соснах, но исследователи полагают, что механизм, вероятно, аналогичен для других видов хвойных — таких как типичные рождественские ели и ели — потому что их фотосинтетический аппарат похож.

«Эта замечательная адаптация не только радует нас во время Рождества, но и чрезвычайно важна для человечества», — говорит профессор Стефан Янссон из Университета Умео. «Если бы хвойные деревья не смогли выжить в чрезвычайно суровом зимнем климате, обширные территории в северном полушарии, возможно, не были бы колонизированы, поскольку хвойные деревья давали дрова, жилье и другие предметы первой необходимости.И сегодня они составляют основу экономики большей части приполярной тайги ».

История Источник:

Материалы предоставлены Университетом Умео . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

Как подстричься дома

Обрывают в парикмахерской

Уважаемые читатели. Прежде чем я продемонстрирую, как самостоятельно подстричься дома и как вы можете сэкономить значительную сумму денег, стрижясь таким образом, позвольте мне поделиться с вами ужасной печальной историей.Было утро перед свадьбой друга, и я остановился в отеле в городе. Надев костюм, я понял, что мои волосы нужно подстричь. У меня был час, и я спустилась к местному парикмахеру, чтобы сделать простую короткую спинку и бока.

Сейчас я обычно с помощью невесты стригся себе волосы машинкой. Я никогда не использую коротких скинхедов, но с более длинными щитками сверху и немного короче сзади и по бокам, это обычно выглядит очень презентабельно. И это бесплатно.

Парикмахер просит меня сесть, и она сразу меня увидит. «Это хорошо, — подумал я. Таким образом, через 20 минут мои волосы стали короче. Хорошо. Однако она решила добавить ров между моими волосами и ухом. Как лучше всего это описать? Я думаю, будет справедливо сказать, что она почти так же хорошо стригла волосы, как я рисовал иллюстративные рисунки:

Ну ладно, не беспокойтесь. По крайней мере короче. Давай заплатим и убираемся отсюда. Я прохожу к столу, где меня встречает другая дама, которая «присмотрит за мной».Напомни мне, чтобы за мной никогда больше не ухаживал парикмахер:

«Спасибо, сэр, это будет 27 фунтов стерлингов».

«Простите? Я только подстригся ».

«Да, сэр, мужские стрижки стоят 27 фунтов стерлингов».

В этот момент она предоставила доказательства через прейскурант, который был красиво спрятан под столом. Мне нужно было пойти, поэтому я отдал 30 фунтов стерлингов. А вот что стало интересным.

«Хотите оставить чаевые своему парикмахеру?»

«Нет, спасибо».

Я хотел сказать:

«Да, у меня есть два совета парикмахеру.

  • У меня в ушах нет аллергии на волосы. На самом деле у ушей большинства людей нет аллергии на волосы. Следовательно, нет особой необходимости держать их подальше друг от друга, чем кто-то, занимающийся Stoptober и местным пабом!
  • Создайте свой собственный бизнес за 27 фунтов стерлингов за 20 минут, вы можете зарабатывать 81 фунт стерлингов в час, 648 фунтов стерлингов в день или около 150 тысяч фунтов стерлингов в год.

Добрый день! »

Сколько я смогу сэкономить, если подстригусь дома?

Из 27 фунтов стерлингов за каждую стрижку и 6 недель между стрижками это будет составлять годовой счет в размере 234 фунтов стерлингов.Если вы будете делать это в течение 25 лет и инвестируете эти сбережения с доходностью 7% в год, вы будете смотреть на 14 800 фунтов стерлингов как на долгосрочную стоимость стрижки.

В качестве альтернативы, я мог бы покупать пару машинок для стрижки раз в три года примерно за 20 фунтов стерлингов и делать это сам. Мы надеемся, что экономия между этими двумя вариантами очевидна.

Итак, экономия заманчива, но как именно мне подстричь волосы? Ну, первое, что следует отметить, это то, что обычно легче (и безопаснее) попросить кого-нибудь помочь вам (родителя, брата или сестры, партнера, друга, незнакомца с улицы..). Таким образом, они могут видеть, что они делают сзади, и следить за тем, чтобы вы не вытащили большой кусок из собственной кожи головы.

Как подстричься в домашних условиях — мужчины

Самый простой способ стричь мужские волосы — машинкой для стрижки, и это удивительно легко. Для своих собственных волос я использую четвертый вариант укорочения сверху, затем третий вариант укорочения для верхней части боковых сторон, второй наиболее короткий для следующей части вниз и, наконец, самый короткий для кончиков. Закончите без защиты на шее и отрежьте все неровные части вокруг ушей или челку ножницами.Очевидно, что длина защиты будет зависеть от стиля, который вы ищете.

Это, вероятно, займет у меня в общей сложности около 10 минут, но я прошу мою любимую невесту помочь с более короткой частью спины.

Нужны дополнительные указания? На YouTube есть много видео, но вот одно о мужских прическах, которое неплохо:

Как подстричься дома — женщины

Ну, девочки, вы могли бы просто использовать машинку для стрижки, как мужчины.Однако, если вы хотите подстричься и сделать так, чтобы они выглядели немного женственнее, чем у Бритни после срыва, то для вас тоже есть множество вариантов.

Стричь волосы женщине намного сложнее (и рискованно), чем мужчине. Однако, с другой стороны, это обычно намного дороже, и поэтому, если вы сможете справиться с этим, вы сэкономите намного больше, чем если бы вы были как мужчина.

Способ стрижки во многом зависит от того, какой у вас тип волос и какой стиль вы хотите.Поищите на YouTube кого-нибудь с похожими волосами и, если вы достаточно смелы, попробуйте. В худшем случае вы отправитесь к парикмахеру, чтобы исправить любые ошибки, которые вы, возможно, сделали.

Это даже не обязательно должен быть простой стиль. Например, в этом видео показано, как самостоятельно стричь боковую челку:

Помните, поначалу «сокращайте понемногу за раз» — очень веский совет !! 😉

Итак, дайте мне знать.Вы раньше стриглись сами? Вы бы сделали это снова?

[cunjo layout = ”inline_buttons”]

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.