Как лечить морозобоины на плодовых деревьях: Лечение ствола яблони от повреждений и заболеваний

Содержание

Лечение ствола яблони от повреждений и заболеваний

Вы стали обладателем дачного участка со взрослыми яблоневыми деревьями, но добиться от них урожая у вас так и не получается? Вы вносите удобрения, поливаете строго по графику, проводите лечение, но яблок всё так и нет? Причин для таких отклонений может быть масса, но чаще всего проблема заключается в состоянии здоровья ствола. Тщательно осмотрите его, возможно, вы сможете увидеть на нём признаки болезней или наличия вредителей. Как только вы классифицируете патологию, тут же приступайте к лечению.

Следы морозобоин и солнечных ожогов

Порой омертвевшие части коры на стволе появляются по причине обморожения дерева или получения им солнечных ожогов:

  1. Обычно прямые солнечные лучи наиболее активно воздействуют на кору дерева в апреле – мае. В местах с ожогами она будет выглядеть более светлой, пласты ствола будут отслаиваться. Предупредить проблему можно своевременной побелкой.
  2. Обморожение отличается корой с глубокими трещинами. При этом цвет ствола не изменяется. Чаще всего взрослая яблоня способна сама залечить морозобойные раны (делается это с началом сокодвижения, ведь выделяемый сок способен заживлять растительные ткани), так что дополнительно обрабатывать повреждения садовым варом не стоит. Дезобработку стоит провести уже после того, как дерево заполнит все трещины лечебным соком – вы можете просто зачистить неровности на стволе и смазать всё средством «Ранет».

Защитить дерево от обморожения в суровую зиму можно с помощью обмотки ствола и скелетных ветвей плотной тканью. Подойдёт мешковина, джинсовая ткань или плотный хлопок. Хорошенько закрепите обмотки. Полностью защитить яблоню от сильных морозов таким способом не выйдет, но зато вы сможете смягчить для неё температурные перепады.

Заболевания яблоневого ствола и способы их лечения

Существует несколько наиболее распространённых заболеваний, которые могут поразить ствол яблони.

Симптомы цитоспороза

Эта патология выглядит как коричнево-красные язвенные наросты, покрывающие кору. В самом начале течения болезни эти поражения выглядят лишь как небольшое потемнение. Прогрессия заболевания ведёт к деформации поверхности ствола и обламыванию усыхающих веток.

Цитоспороз развивается очень быстро. Он способен убить яблоню всего за 1–2 полноценных сезона.

Причины появления цитоспороза:

  • посадка яблони на бедной почве и её ослабление по этой причине;
  • неправильный полив или удобрение яблони;
  • механические повреждения растительных тканей.

Чем раньше вы приступите к устранению проблемы, тем лучше. Лечение ствола яблони:

  1. При помощи зачистки нужно удалить со створа заражённые части, а также повреждённые побеги.
  2. На более крупных и малоподвижных яблоневых стволах нужно при помощи ножа срезать повреждённые участки коры (срез делайте с заделом здорового участка до 1 см).
  3. Обработайте ствол раствором медного купороса и замажьте всё смесью, состоящей из очищенной глины и коровяка. Лучше всего такой компресс примотать к побегу тканью и в течение сезона дополнительно увлажнять всё это раствором гетероауксина (но можно и обычной чистой водой).
  4. Необходимо также провести профилактику распространения заболевания. Для этого используйте препарат «Хом», медный купорос и баковую смесь с триходермином.

Поражение Антоновым огнём

Это грибковое заболевание ещё часто называют чёрным раком. Обычно этому заболеванию подвержены ослабленные сильным плодоношением деревья, а также произрастающие на бедных почвах яблони. Более сильные и здоровые растения тоже могут заболеть чёрным раком, однако на них он будет дольше развиваться (примерно 2 года).

Для чёрного рака характерно появление бурых пятен на коре ствола, которые постепенно трансформируются во впадины, покрытые чёрным налётом. При этом вы можете хорошо видеть границу между здоровыми участками коры и участками, повреждёнными Антоновым огнём.

Любое лёгкое прикосновение к повреждённой коре приводит к отшелушиванию и обнажению ствола.

Древесина, которая была повреждена заболеванием, становится более рыхлой и сыпучей. Болезни хватит 3–4 лет, чтобы полностью уничтожить плодовый сад.

Как лечить ствол яблони:

  1. Проще всего будет выкорчевать больное дерево. Проводить процедуру нужно в безветренную погоду. Сжигайте дерево вдали от вашего дачного участка, чтобы избежать распространения заразы на здоровые растения.
  2. Если же болезнь успела поразить только нежизненно важные узлы или небольшие участки ствола, то можно обойтись зачисткой заражённого места и последующим лечением раны.
  3. Чистые срезы нужно обязательно обработать раствором медного купороса и наложить компресс или коровяка и глины. Можно также замазать небольшие участки ствола после обработки масляной краской.

Чёрный рак может поразить не только слой коры яблони, но и её листовые пластины, и её яблоки. Так что как только завершится фаза цветения, хорошенько всё пропрыскайте бордоской смесью.

Симптоматика рака обыкновенного

Это заболевание отличается от чёрного рака наличием наростов и наплывов, окружённых заметными тёмно-красными буграми.
Обыкновенный рак прогрессирует значительно медленнее, чем его чёрный «собрат», так что шансов спасти яблоню у вас гораздо больше.

Рак способен поразить как молодые яблони, так и уже взрослые. Бороться с болезнью нужно теми же способами, что и с чёрным раком. Все срезанные и выкорчеванные элементы растений нужно сжечь вдали от сада и здоровых посадок.

Все садовые инструменты, которые соприкасались с заражёнными растениями, нужно тщательно обработать антисептическим препаратом после работы.

Профилактическую обработку следует проводить несколько раз за сезон (это касается как обыкновенного, так и чёрного рака). Одновременно с этим тщательно осматривайте области поражения. Если лечение ствола оказалось не таким эффективным, как хотелось, то лучше уничтожить одно дерево, чем потом лечить весь сад.

Поражение лишайниками

Довольно часто даже опытные садоводы могут спутать лишайники, оседающие на стволе яблони, и грибковые заболевания. Лишайники чаще всего имеют серебристо-зелёный или серо-чёрный окрас.
Сами по себе они не являются чем-то вредоносным для плодового дерева, однако под их покровом любят зимовать различные насекомые, среди которых есть и вредоносные для яблони виды. Поэтому лучше избавлять от лишайников как можно раньше.

Удаляем лишайник со ствола яблони:

  1. Проще всего счистить лишайник с коры скребком. Металлическую щётку в этом процессе лучше не использовать, поскольку она может повредить ткани коры.
  2. Если сразу удалить все участки лишайника не удалось, то вросшие части можно обработать мыльным раствором и оставить на 20 минут. Через отведённое время вновь попытайтесь удалить остатки скребком, всё должно получиться.

Удаление налёта на стволе

Иногда на стволе яблони может появиться тонкий зеленоватый налёт. Его образуют уже упомянутые ранее лишайники и одноклеточные водоросли. Появиться такой налёт может по причине загущения кроны и отсутствия нормальной циркуляции воздуха.

Вреда такой налёт самому дереву не принесёт, однако при чрезмерном его скоплении в пазухах побегов могут появиться насекомые-вредители (они будут активно размножаться под его покровом).

Так что лучше всего счистить налёт шпателем или скребком.

Механические повреждения

Последовательность действий при слабых повреждениях:

  1. Вырежьте отмершие участки коры.
  2. Опрыскайте растение раствором медного купороса (3%-ной концентрации будет достаточно).
  3. Смажьте места среза садовым варом или сделайте компресс из раствора коровяка и глины.
  4. Закройте всё тканью, чтобы удержать компресс на стволе.
  5. Поддерживайте влажность обмотки в течение месяца (например, опрыскивая её чистой водой).

Что делать, если коры осталось совсем немного

Если коры на стволе осталось мало, то следует провести прививку «мостиком». Проводить её можно в начале весны, пока сокодвижение в тканях растения ещё неактивно. Все остальные повреждения можно лечить в любое время года, когда на улице стоит тёплая погода (плюсовые температуры).

Техника прививки:

  1. Представим, что вы обнаружили в своём саду яблоню, кора которой была сильно повреждена.
    Прежде всего нужно предотвратить её засыхание.
  2. Нанесите на место повреждения замазку или масляную краску (если на улице стоят сильные морозы).
  3. Закутайте ствол мешковиной и оставьте до весны.
  4. Незадолго до набухания почек нарежьте черенки для привоя.
  5. Как только в тканях растения активируется сокодвижение, приступайте к прививанию мостиков (соблюдайте интервал в 3 см).
  6. Хорошенько накладывайте привой с обязательно удалёнными почками, чтобы совпал камбий.
  7. Если не всем черенкам будет суждено прижиться, то в следующем сезоне можно вновь провести процедуру, чтобы улучшить питание дерева.

Срез наростов

Наросты на стволе яблони могут появиться по следующим причинам:

  • наличие яблоневой тли;
  • поражение грибковыми заболеваниями.

Обычно две эти причины взаимосвязаны, поскольку в местах размножения тли появляются узловатые утолщения, в трещины которых проникают грибковые споры. В этом случае дерево подвергается серьёзной угрозе, оно может даже погибнуть.

Удалять наросты нужно сразу же, как только вы их заметите. Делается это при помощи скребка или острого обработанного антисептиком ножа. Все места среза нужно обработать защитным препаратом. Дополнительно нужно обрызгать яблоню «Искрой» или «Биотлином».

Почему ствол яблони стал чёрным

Основные причины почернения яблоневого ствола:
  • ожоги от солнечных лучей;
  • наличие сажистого гриба;
  • поражение чёрным или обыкновенным раком;
  • рост на бедных почвах.

Профилактика почернения ствола:

  1. Своевременно вносите удобрения.
  2. Не допускайте загущения кроны яблони.
  3. Периодически проводите санитарную и омолаживающую обрезку. Места среза смазывайте садовым варом.
  4. Проводите профилактический осмотр всех частей дерева как можно чаще.

Как лечить почерневший ствол яблони:

  1. Прежде всего определите, какое именно заболевание поразило растение.
  2. Удалите все повреждённые части растения (плоды, листья, побеги, участки коры) и сожгите их вдали от здоровых посадок.
  3. Почву в приствольной зоне тоже лучше убрать и упрятать под перекопку в каком-нибудь отдалённом месте (не менее чем на 10 см).
  4. Места повреждения нужно зачистить острым ножиком (не забудьте про задел в 2–3 см).
  5. Все инструменты продезинфицируйте после работы (лучше всего обжечь их).
  6. Обработайте срезы стандартной садовой смесью, чтобы избежать повторного заражения.

Можно ли спасти яблоню, если ствол был сильно повреждён

В теории – да. Для этого нужно зачистить все повреждения, а затем смазать их масляной краской или очищенной глиной.

Ни в коем случае нельзя использовать дёготь и препараты на его основе: это может привести к ожогам и гибели дерева.

Более серьёзные поражения нужно смазать садовым варом, а большие дупла заполнить цементно-песчаной смесью, чтобы избежать попадания внутрь воздуха и влаги.

Лечение трещин

Залечить даже крупные трещины на стволе можно следующим образом:

  1. Сначала осторожно срежьте край коры, который прилегает к трещине.
  2. Раствором медного купороса протрите верхнюю половину повреждённого ствола (не опрыскивайте, а именно протрите!).
  3. Сделайте на повреждении компресс из глины и коровяка (можно использовать садовый вар).
  4. Для более быстрого заживления закройте компресс сверху целлофаном. Однако через месяц не забудьте поменять лечебную примочку на свежую и закрыть её рогожкой, чтобы не допустить перегрева.

Заключение

Состояние ствола у яблони может говорить о здоровье растения в целом. Любые негативные изменения на этой части дерева должны сразу же пресекаться садоводом. Благо, что болезней, способных поразить яблоневый ствол, не так много, и большинство из них можно вылечить, если вовремя заметить проблемы.

Предыдущая

Болезни 🍂Все болезни листьев яблони: причины, признаки, последствия

Следующая

Болезни 🍂Фитофтороз растений: чем обработать от фитофторы деревья и кусты

Лечение деревьев — трещины, морозобоины и дупла — Ботаничка.ru

Если с осени вас обуяла лень и не побелили вы по нашему совету стволики плодовых деревьев до первых разветвлений, счистив при этом старую кору, не защитили основания стволов от грызунов, хоть еловым лапником, то весной на вашей даче вас может ждать очень неприятный сюрприз. В этой статье мы рассмотрим возможные последствия зимы для сада: солнечные ожоги, трещины, морозобоины, дупла и погрызы на деревьях. Что с ними делать, как лечить любимые деревья, мы вам сейчас и постараемся рассказать.

Фруктовый сад веснойСодержание:

Солнечные ожоги на деревьях

Первым делом начнем с причин, которые зависят от нас косвенно, ну да, не побелили ствол и основание скелетных сучьев, но дерево то мы сами не портили. Все обычно начинается, нет не зимой, а именно весной, когда апрель словно шкодливый мальчонка туда-сюда начинает пускать жгучие солнечные зайчики. А ведь в эту пору, чувствуя тепло, деревья начинают питаться, активизируется их сокодвижение и появляются вначале странные такие, чуть вдавленные пятнышки на коре, как раз там где должна быть побелка, в особенности это касается деревьев высаженных в прошлом году и в позапрошлом сезоне.

Далее места эти напротив начинают вспучиваться и кора словно по мановению волшебной палочки вдруг сворачивается вдоль пятна разом обнажая древесину, вот те на. Ну а далее что — в открытые настежь ворота проникают различные совсем несъедобные грибы, а если это косточковая культура, то наблюдается обильнейшее камедетечение. Это самые настоявшие солнечные ожоги, образующиеся в не побеленных с осени местах штамба и скелетных сучьев.

Как лечить солнечные ожоги? Придется брать в руки инструменты, например знакомый нам железный скребок и очень аккуратно, стараясь не повредить здоровую ткань, удалять умирающую и мертвую кору путем ее фактического срезания.

Важно! Инструмент при этой операции должен быть острым как бритва иначе можно наделать еще больше задиров. Самый оптимальный вариант для новичка это строительный нож и с отламывающимися сегментами.

Солнечный ожог непременно нужно очистить до чистой и здоровой древесины (кстати, для дерева эта процедура совершенно безболезненна), далее протрите то что у вас вышло, чистой тряпочкой, можно смоченной в слабом растворе марганцовки и на всякий случай обработайте рану 3% бордосской жидкостью. Далее часика на два-три рану нужно оставить в полном покое, дав обработке высохнуть, но на открытом солнце лучше не оставлять, лучше прикрыть обычной газетой, сквозь нее хорошо испаряется влага, в особенности, когда днем припекает солнышко.

Когда ранка высохнет ее можно замазать любым, по сути, затягивающим составом, ну самое простое это садовый вар, а если любите ваше дерево и хотите скорейшего его выздоровления, то состав можно сделать посерьезнее.

Для этого нужно взять грамм 100 пчелиного воска, 20 г бензина для зажигалок (не гадости из бака для машины) и обычной серы, до состояния порошка размолотой в ступке, тоже 100 г. Наш воск в полном объеме нужно расплавить на водяной бане до жидкого состояния, снять с огня и влить туда бензин 20 г (вполне хватит), в итоге получится смесь, напоминающая вазелин. Далее в этот вазелин, нужно, тщательно перемешивая зубочисткой или палочкой, добавить нашу молотую серу и все это переместить в любую баночку, которую можно закрывать и из которой можно удобно этот состав брать.

Один минус, этот состав застывает дольше садового вара, по моим оценками минут 15, зато в тот же год образуется ровный слой новой и живой ткани и повторять это два или три раза, как в случае с садовым варом, вовсе не обязательно.

Солнечные ожоги на коре плодового дерева. © Xtremehort

Морозобоины

Морозобоины обычно лечатся долго, с момента обнаружения до полного излечения может пройти несколько лет. Морозобоины представляют собою трещины разной длины и глубины. Для начала все тем же канцелярским ножом или скребком рану нужно хорошо зачистить от мертвой ткани и протереть поверхность 3-4% медным купоросом. Только затем рану можно замазать смесью обычной глины и коровяка в равных долях или обычным садовым варом, что конечно менее надежно.

В том случае если морозобоина более 15 см в длину и глубиной в несколько сантиметров то придется действовать иначе — тут следует взять самую толстую проволоку и крепко-накрепко стянуть ствол, предварительно подложив под нее распорки из дерева. Увы, такие процессы повторять нужно будет каждую весну до тех пор, пока не образуется хорошо затянутый рубец.

В непосредственной близости от морозобоин, в особенности у семечковых культур, нередко образуются новые побеги, имеющие свои листовые пластинки. Эти побеги непременно нужно сохранить, для того чтобы усилить приток питания в область раны, ну а чтобы побеги не росли в высоту, макушки их следует прищипнуть примерно на треть. Как только раны затянутся эти побеги желательно вырезать на кольцо, хотя если они не мешают, то можно и оставить.

Если на яблоне замечена крупная морозобоина, то весной можно попытаться восстановить ее прививкой мостиком, соединив края приростом прошлого года, но это уже больше шалости и надежностью тут даже и не пахнет.

Морозобоина на плодовом дереве

Дупла на деревьях

Само по себе дупло не несет особого вреда, вредит забивающиеся туда мусор, бактерии, гнилостная микрофлора и прочие негативные вещества которые, сгнивая, в конечном итоге приводят к увеличению и углублению дупла и могут вызвать даже гибель дерева.

Итак, приходим к выводу, что дупла нужно лечить и обязательно, для этого готовим состав (что-то типа пломбы для зуба), но прежде острым ножом выскребаем все из дупла вычищая его почти до блеска, чтобы ни одной соринки в нем не осталось и обязательно обрабатываем 5% бордосской жидкостью поле всех этих работ.

Далее готовим самую настоящую пломбу, еще наши дедушки и бабушки делали прекрасные пломбы, состоящие из цемента марки не менее 400, обыкновенной олифы, а также раствора калийного мыла и молотой серы. На пять частей цемента нужна часть олифы, пол части калийного мыла и пол части молотой серы. Из этого всего путем густого и быстрого перемешивания делаем самый настоящий раствор до консистенции бабушкиной сметаны и заливаем этот раствор внутрь, заталкивая руками одетыми в резиновые перчатки.

На следующий день если вдруг образовалась вмятина раствор добавляем, но обычно его напротив приходится счищать напильником, добиваясь ровного слоя с поверхностью дерева. Обычно лет на 8-10 пломбы такой точно хватит, но потом она, увы, выпадает, потому как растет дерево и придется все повторять вновь, но это смотря в каком месте она стоит, может и не выпасть никогда больше.

Лечение погрызов

Грызуны, часто пяти минут чтобы установить сетку или рассыпать отраву у садовода не было и вот погрызы на стволе, хорошо если не вокруг, но тоже ничего особенно-то и хорошего и главное чем ниже тем хуже, если погрызы ниже места прививки, то вообще пиши пропало, ну не делать же смешную прививку мостиком, ну ерунда все это право слово?!.

Но раз пациент настаивает, опишем, хотя ведь смысл то в этом хоть небольшой, но есть. Смысл таков прививка мостиком оживит, можно сказать погибшее дерево, а с него летом или весной можно нарезать черенков для прививки (весна) или окулировки (осень) и посадить уже нормальные саженцы, ну а это деревце, увы, выкорчевать.

Итак, приступим, все что нам нужно это копулировочный нож и собственно дерево, ах да, две полоски полиэтиленовой пленки шириной в сантиметр и длиной сантиметров десять или, если толку от них не будет, то садовый вар и рулон пищевой пленки. Полоски пленки можно вырезать из любого прочного пакета, главное чтобы цвет был белый или молочный на крайний случай, то есть пленка не грелась под лучами солнца.

Рано весной, обычно это май, как только стартует сокодвижение все поврежденные мышками или зайцами краешки аккуратно зачистите до здоровой ткани, чтобы был виден очаг поражения. Все прошлогодние побеги, при этом, с дерева лучше удалить оставив лишь парочку, часть из них нужно нарезать на черенки длиной сантиметров восемь или больше, в общем они обязательно должны быть длиннее поврежденного мышами или зайцами участка коры, после этого на каждом побеге как при обычной копулировке сделайте два клинышка, с одной и другой части.

Далее эти клинышки, аккуратно, чтобы не сломать, вставьте в кору расположенную ниже и выше поврежденного мышами или зайцами места, желательно срезанной стороной обращенные к стволу. Вот, по сути и все. Осталось низ и верх обмотать пленкой, а если это сделать невозможно по причине большой толщины ствола, то просто замазать садовым варом включая места погрызов тоже.

Что касается количества необходимо для прививки мостиком черенков, то все зависит от толщины ствола, их может быть два, пять, семь, да хоть десять, чем больше шансов, что яблонька выживет, тем лучше. Ну например диаметр погрызенного ствола 4-6 см, значит трех черенков вполне хватит, если же диаметр более 12 сантиметров то уже нужно черенков семь или восемь.

Далее в идеале после обмазки садовым варом нужно все это очень аккуратно чтобы не сместились прививки обмотать полиэтиленовой пленкой дней на десять, не более, после чего ее обязательно снять. По сути, пройдет пяток лет и деревце вновь начнет активно развиваться, ну а если хотите получить саженцы с этого сорта, то срежьте перовые же побеги и привейте на нормальные карликовые или полукарликовые современные подвои, а это дерево просто спилите или оставьте себе как напоминание о том что будет если поспешить, не сделав что-то важное.

Но и это еще не все, оказывается можно спасти погрызанное мышами и зайцами дерево и другими способами. Один из них более простой, а другой более сложный. Начнем с простого — возле погрызанной яблони посадите обычный подвой, лучше карликовый, отступив сантиметров на 10-15, очень остро заточите ее макушку окулировочным ножом и загоните ее под кору саженца аккурат выше поврежденного места, так пойдет питание и дерево должно будет ожить. Но при этом 70 % побегов следует удалить, иначе дерево погибнет, ему просто не хватит питательных веществ.

Ну и уж самый интересный вариант это приживление коры, я ни разу не пробовал, но пишут что эффект есть. Если кто-то из вас попробует и у вас получится, строго обязательно напишите об этом в комментариях.

Для начала нужно сделать своего рода заплатку, для чего нужно взять ветку (потолще) из того же деревца и с помощью окулировочного ножа снять с нее полностью всю кору (сначала разрезать вдоль, а потом кору разделить отогнув её в разные стороны), так чтобы подогнать по размену поврежденного мышами или крысами участка.

После этого нужно зачистить от неровностей само место для приживления и в заключении новую кору приложить в точном соответствии с направлением произрастания коры на штамбике. Остается место так называемого сживления, как можно плотнее привязать полиэтиленовой лентой взяв ширину соответствующую размеру, обязательно при этом захватив и здоровую часть коры створа как по верхней его части так и по нижней и чтобы она крепче держалась не менее чем на пять сантиметров.

После поведения такой, я б сказал, довольно сложной операции дерево нужно поставить на усиленный режим полива и давать ему двойную порцию подкормки.

Лечение подпреваний

Корневая шейка, у косточковых культур это уязвимое место и если хоть чуть-чуть заглубить ее при посадке, то в богатые на снег зимы и прохладные весны не позволяющие быстро испаряться влаге могут привести к подопреванию этого важного места. Особенно часто страдают молодые косточковые деревья и если высажены они в заниженном месте.

Иногда подопревание как царапина на руке, заживает само собой, а иногда очаг подопревания большой, довольно заметный. Первый признак того что поплохело деревцу это обилие корневой поросли и если это корневая поросль подвоя то совсем дело плохо, видно деревце само на себя решило руки наложить и вырастить дикарь взамен культурного сорта.

Попробуйте сделать прививку типа мостика, не удаляйте эту поросль, выберете самые толстые (штук восемь), заточите их окулировочным ножом как учитель замачивает грифель карандаша, и воткните в весеннее или летнее время (июль) под кору выше корневой шейки и чем-нибудь зафиксируйте, хоть простой изолентой, главное чтобы покрепче. Вполне возможно, что деревце удастся спасти, но лучше его в дальнейшем перенести на иной подковой, переокулировав или перекопулировав.

Нарушение роста яблони из-за проблем с корневой системой

Подмерзание деревьев

Ну что ж, бывает и такое, но как понять? Для начала если деревце сильно уж отстает в росте или вообще не растет, просто копните почву и сделайте ножом надрез на коре и древесине корня, если дело плохо и все черным черно то ясно что корни погибли.

Что делать с подмерзшими деревьями? Выбрасывать не стоит, попробуйте ближе к началу мая их коротко обрезать, оставив 30 % их древесины, но только убедившись что дерево не подает признаков жизни и не трогайте те побеги которые хоть помаленьку, но оживают. Все срезы обязательно замажьте садовым варом, а лучше акриловой садовой краской.

Приствольные круги таких деревьев и кустарников замульчируйте перегноем слоем в пару сантиметров, это усилит размножение дождевого червя и сохранит влагу от быстрого испарения. Не забывайте рыхлить и пропалывать почву возле таких деревьев. Поливать деревце нужно крайне аккуратно, только по мере подсыхания почвы, помните, что корней то у него считайте пока нет и впитывать влагу ему элементарно нечем.

Нередкое явление особенно после суровых зим и если понадеялись на авось и с теплолюбивым растением не сделали ничего что было можно сделать осенью. Для начала дождитесь распускания почек на побегах и те что не распустились безжалостно обрежьте, замазав срезы акриловой краской.

Далее обычный уход, повышенное вдвое количество удобрений, аккуратное срывание всех цветков если это плодовое растение и приблизительно в октябре, а можно и в ноябре обязательный влагозарядковый полив способный промочить почву на глубину до 35 см.

Желательно еще под крону, в заранее взрыхленную почву внести по 3-4 кг хорошо перепревшего навоза, разбавленного 1 к 10.

Антракноз и цитоспороз плодовых деревьев: как лечить

Если на листве груш, яблонь, косточковых культур появляются коричневые пятна разной формы и локализации, а позже коричневой становится вся ветка, то, скорее всего, сад поражен грибком. Грибковые патологии, например, такие как цитоспороз и антракноз – причина частичной гибели посадок груш, яблонь, абрикосов и других плодовых деревьев. Согласитесь, перспектива неприятная. Поэтому разберемся, как лечить культуры от вышеназванных недугов и как предупредить их возникновение.

 

Цитоспороз плодовых деревьев: симптомы, лечение

От такой патологии как цитоспороз страдают все виды плодовых и многих лесных культур. Из косточковых в основную группу риска входят черешня и абрикос, из семечковых – яблоня.

Грибок атакует скелетные и более мелкие ветви, кору, меньше – почки, цветки, листья, плоды, корни.

Садоводы-новички эту болезнь у яблони иногда путают с черным раком, а у косточковых – с трутовиком и бактериальным ожогом.

Как развивается цитоспороз: признаки недуга

Первые спутники недуга чаще дают о себе знать весной.

  1. Вначале незначительно меняется цвет коры, затем на ней появляются красно-коричневые или бурые с желтизной пятна различной формы.
  2. Позже картина дополняется темными наростами, особенно у косточковых культур.
  3. Иногда грибок врастает ткань дерева. Вокруг заметного тела образуется нарост, выделяющий красную клейковину – место размножения спор грибка.
  4. На коре семечковых культур обычно обнаруживаются пузырчатые вздутия, а затем вмятины.
  5. Споры проникают в камбий (слой клеток между корой и древесиной) – зону роста ствола и веток. Образующиеся токсины грибка также попадают в сосуды древесины, закупоривая их.
  6. После гибели камбия прекращается рост коры и древесины.

Если кора поражена по всей окружности ствола или ветви, то это приводит к гибели их верхней части, выше поражения. Когда повреждение частичное, то засыхает только зараженный участок.

Учимся отличать цитоспороз от других болезней плодовых деревьев

Течение болезни, в зависимости от условий для развития грибка, может быть быстрым – на протяжении нескольких месяцев или вегетационного периода, а может длиться несколько лет. При хронической форме болезни постепенно отмирают отдельные участки коры.

Болезнь сильно напоминает черный рак. Поэтому их сложно отличить, если два заболевания присутствуют на одном дереве.

  • Проблемная кора плодового дерева при цитоспорозе, в отличие от черного рака, темнеет, но не чернеет, при попытке отделить ее от здорового участка не выкрашивается, а мочалится.
  • Кора при рассматриваемой патологии напоминает «гусиную кожу». Пикниды (вместилище для спор грибницы с твердой, обычно темной оболочкой с узким отверстием наверху) расположены беспорядочно по пораженной поверхности. У возбудителя черного рака пикниды расположены кругами, обычно эллипсоидной формы.

Некоторые специалисты цитоспороз косточковых культур называют оспой. Это название неверно, так как спора относится к вирусным заболеваниям.

Почему плодовые деревья заболевают цитоспорозом

Один из факторов, способствующих развитию болезни, – влажная погода ранней весной, в начале дождливого лета или осенью.

Споры разносят осадки, насекомые (особенно тля). Они могут присутствовать на инструментах. Поэтому важно их дезинфицировать.

Воротами для провокатора болезни служат и механические повреждения коры.

Как лечить деревья от цитоспороза

В западноевропейских странах садоводы в борьбе с недугом используют медицинские препараты, поставляемые растениям через капельный полив. У нас считают, что болезнь неизлечима. При этом рекомендуется избавлять проблемные деревья от пораженных веток и даже сжигать целые деревья.

Многие бывалые садоводы и представители научного мира говорят, что все зависит от стадии обнаружения заболевания. Ранней весной рекомендовано опрыскивание одним из медьсодержащих препаратов. Грибки лишены способности привыкания к ионам меди. К тому же такие обработки менее вредны в сравнении с другими фунгицидами.

Важно: стресс-факторы ухудшают иммунный статус деревьев. Это говорит о необходимости в смягчении действия пестицидов посредством включения в них антистрессовых средств, например, «Новосила».

Разумным решением станет использование микробиологических фунгицидов: «Фитоспорина», «Трихоцетина» и др.

Некоторые специалисты применяют фунгициды стробилуринового ряда. Однако они относятся к препаратам узкой направленности, и через несколько лет патоген к ним привыкает.

Грибок – это паразит, геном которого быстро мутирует и приспосабливается к агрессивным факторам.

Совет: используйте биологические препараты, «пожирающие» грибок. Но учтите, когда грибка не останется, ваши помощники погибнут.

Народные средства

На практике доказана эффективность следующей замазки (она и дезинфектор, и источник элементов питания): сосновая смола (живица) + зола + 3-процентная настойка прополиса. Все это дело смешивается в соотношении 1:1:1. Кроме того, что средство убивает грибки, она еще нейтрализует патогены бактериальной и вирусной природы.

В живице более 100 различных компонентов, лечебные свойства прополиса всем известны, зола содержит более трех десятков минералов, необходимых растениям.

Пораженные болезнью места хорошенько зачищаются (захватывается около 1 см здоровой коры), затем рана дезинфицируется раствором марганцовки или перекисью водорода. Далее наносится замазка.

Крупные поражения лучше замазать смесью глины, извести, золы, жидкой фракции коровяка в соотношении 2:1:1:1 с добавлением 1-процентного медного купороса.

Профилактика цитоспороза сада

Что касается профилактики цитоспороза, следует помнить, что недуг атакует прежде всего ослабленные плодовые деревья, растущие на переувлажненных участках, где в почве не хватает кислорода и питания корням. Поэтому полезно частое рыхление и мульчирование приствольных кругов органикой. Желательно выходить за пределы кроны. На хорошо удобренной органикой почве развиваются грибки-антагонисты, которые угнетают возбудителя болезни.

Совет: не злоупотребляйте пестицидами, так как это ведет к ослаблению ИС плодовых культур.

 

Антракноз плодовых деревьев и кустарников

Это очередной грибковый недуг плодовых деревьев. Чаще от патогена страдают яблони, реже – груши. Виновник проблемы предпочитает молодые посадки.

На коре пораженного дерева образуется темно-бурое пятно, которое со временем темнеет. На начальной стадии недуга его диагностировать сложно – повреждения коры плохо заметны.

Язва иногда «расплывается». При этом вокруг появляются новые пятна.

В пораженной части коры образуются скопления грибка.

У разных сортов заболевание протекает неодинаково.

  1. Инкубационный период во влажную и теплую погоду длится в среднем четыре недели.
  2. В первый год после заражения появляются пятна.
  3. На второй год кора в местах инфекции трескается, древесина оголяется.
  4. Развитие болезни приостанавливается зимой, а весной быстро прогрессирует, и к концу июня можно уже наблюдать раны до 20 см длиной.

Заражение происходит в местах морозобоин, солнечных ожогов, прививок и обрезки. Особенно восприимчивы к недугу ослабленные деревья.

В литературе отмечается, что возбудитель антракноза способен проникать через неповрежденную кору, то есть через естественные отверстия.

При обнаружении заболевания на ветвях их необходимо удалять на «кольцо». Место обрезки замазывается водоэмульсионной краской, содержащей фунгицид. Сдерживают развитие заболевания препараты меди.

Антракноз и цитоспороз – распространенные грибковые заболевания, от которых страдают плодовые деревья и кустарники. Нередко причиной их появления служит небрежность садовода. Если ваши яблони, груши, черешни и абрикосы заболели цитоспорозом, спасти их будет сложно. Шансов победить недуг больше, если неприятность обнаружена вовремя. Лечить деревья можно специальными препаратами и народными средствами. Обнаружив симптомы заболевания на ранней стадии, вы сможете спасти сад, пожертвовав лишь несколькими наиболее пострадавшими ветками.

дача

Как бороться с монилиозом яблонь

Причины и симптомы монилиоза яблони, как лечить заболевание различными средствами

От монилиоза на яблоне можно потерять 80% урожая. Грибковая инфекция поражает не только плоды семечковых культур, от плодовой гнили страдают все косточковые: вишня, персик, слива, абрикос. Своевременные обработки кроны деревьев, комплекс профилактических мероприятий препятствуют распространению инфекции в саду.

Кто является возбудителем болезни

Вызывает болезнь вездесущий грибок. Возбудитель monilinia fructigena распространен повсеместно. От него в одинаковой степени страдают яблони, растущие в умеренном и теплом климате. Грибок monilinia fructigena повреждает яблоки, груши и плоды косточковых деревьев. Возбудитель monilinia mali узкоспециализированный. Он заражает только один вид растений, от него страдают только яблони и груши. Этот вид инфекции распространен в южных регионах и садах Дальнего Востока. Жизненный цикл грибка monilinia fructigena состоит из 2 стадий, у monilinia mali — из 3.

Формы монилиоза

Заболевание может протекать по-разному. Его симптомы, течение зависят от вида грибка, поразившего плодовое дерево. Различают две формы монилиоза:

  • плодовая гниль;
  • монилиальный ожог.

Плодовая гниль

Дерево, зараженное грибком monilinia fructigena, можно распознать по симптомам плодовой гнили, они появляются на молодых яблоках:

  • на начальном этапе это небольшие пятна бурой окраски;
  • постепенно буреет вся поверхность;
  • вкус у мякоти отсутствует, ее структура становится губчатой;
  • на поверхности яблок формируются небольшие подушечки серо-желтого цвета, они создают рисунок в виде кругов.

Зараженные грибком яблоки мумифицируются, чернеют, отвердевают, если погода холодная и сухая. Влажным, теплым летом большая часть яблок поражается плодовой гнилью в фазе налива и на этапе созревания. Часть урожая гибнет во время хранения и транспортировки.

Монилиальный ожог

Первые признаки монилиального ожога могут появиться весной. В мае на яблоневых деревьях можно увидеть листья, выделяющиеся красной окраской листовой пластины в области центральной жилки.

При осмотре нижней стороны больных листьев можно увидеть небольшие белые конидиальные подушечки. Инфекция (monilinia mali) вызывает усыхание плодоносного побега (листья, завязь). У сформировавшихся плодов монилиального ожога не бывает.

Стадии

Жизненные циклы грибка приходятся на период плодоношения яблони. Для грибка monilinia fructigena, вызывающего плодовую гниль, характерны 2 стадии: конидиальная, склероциальная. У возбудителя monilinia mali может быть еще редкая третья стадия — сумчатая.

Конидиальная

На этом этапе из одноклеточных бесцветных конидий формируется грибница в виде большого числа цепочек. Распространяются конидии посредством дождевых капель, порывов ветра, насекомых.

От инфекции страдают плоды, поверхность которых имеет механические повреждения. Они образуются в результате непогоды или из-за насекомых-вредителей. Больший процент яблок страдает от плодовой гнили, если погода летом теплая, дождливая.

Склероциальная

Эта стадия наступает в период, когда яблоня находится в покое. Гриб в виде мицелия зимует в неубранных и опавших яблоках или в трещинах коры.

Оптимальные условия развития

Степень заражения яблони зависит от интенсивности спороношения. Ее определяют погодные условия. Оптимальные значения влажности, температуры воздуха, повышающие активность грибка, приведены в таблице.

Характеристика Значение
Влажность > 90%
Температура От 13 до 15 °C

Как происходит заражение

Приводят к болезни споры, они проникают в яблоки и ткани дерева через микро- и макротрещины. Основные причины, приводящие к монилиозу яблонь:

  • жизнедеятельность насекомых-вредителей;
  • наличие зараженных яблок, их контакт со здоровыми плодами;
  • другие заболевания яблони;
  • сорт обладает низкой устойчивостью к грибкам monilinia mali, monilinia fructigena;
  • плохой уход за плодовыми деревьями, отсутствие профилактических мероприятий.

Разносится инфекция ветром, дождем, насекомыми, грязным садовым инструментом. Способствуют появлению болезни долгая зима с морозами, снегопадами и затяжная весна, не радующая теплыми, солнечными днями. В складские помещения грибок попадает вместе с грязной тарой для хранения.

Описание болезни

Болезнь изначально поражает стволы плодовых деревьев. Споры грибка попадают на плоды, поэтому яблоки поражаются монилиозом до и после уборки урожая. Инфекция не боится мороза, ее активное распространение происходит в период цветения и завязывания плодов.

Симптомы и первые признаки заражения

Определить, что дерево больно, можно через 5 дней после инфицирования. О монилиозе говорят симптомы:

  • пятна бурого цвета на яблоках;
  • падалица;
  • пушистые подушечки небольшого размера на плодах;
  • скрученные, темные листья;
  • побуревшие цветки.

Чем опасна плодовая гниль для яблони

Первоначально грибок губит урожай. При отсутствии лечебных и профилактических мероприятий дерево со временем погибает. Его ослабленный иммунитет не в состоянии справиться с возбудителями болезней и вредителями.

Способы защиты яблони от монилиоза

В летнее время проводят мероприятия по профилактике болезни. Фунгицидами обрабатывают весной, осенью и при появлении симптомов заболевания. Распространению грибка препятствуют своевременное удаление зараженных яблок, внесение корневых и проведение внекорневых подкормок, чистота приствольного круга.

Как лечить, если произошло заражение

Исходя из сроков созревания плодов, степени заражения дерева, садоводы определяют, как лучше бороться с инфекцией.

Механическое уничтожение пораженных растений

Осенью с деревьев удаляют оставшиеся плоды. Их утилизируют вне садового участка. Споры не погибают, если яблоки зарыть в землю.

Зараженные плоды — основной источник инфекции, их клюют птицы, поедают вредители (плодожорка, долгоносик), споры разносят по саду.

Все сухие побеги вырезают и сжигают. При удалении больной ветки прихватывают до 10 см здоровой ткани дерева. Штамбы яблонь покрывают слоем извести. Для большего эффекта в нее добавляют раствор фунгицида. Летом деревья осматривают, пораженные грибком побеги, завязи, плоды вырезают, уничтожают.

Химические средства

Химические средства, проверенные не одним поколением садоводов, бордоская жидкость и медный купорос актуальны в борьбе с монилиозом яблонь. До распускания листьев используют раствор 3%, осенью и летом — 1%. Профилактикой болезни служит борьба с вредителями, ее проводят с помощью инсектицидов: «Актара», «Профи», «Децис».

Биологические препараты

Лечение яблонь биопрепаратами дает хорошие результаты. «Пентафаг C» используют, если времени до уборки осталось мало. Это средство для человека безопасно, поэтому его раствором деревья и плоды можно опрыскивать за несколько дней до сбора яблок.

Безвредны для человека и эффективны против грибка:

Использование фунгицидов

Фунгициды содержат в своем составе активные вещества, убивающие грибок, угнетающие его репродуктивные способности. При лечении яблонь от монилиоза прибегают к помощи:

Растворами этих препаратов опрыскивают все части больного дерева, обрабатывают почву приствольного круга. Фунгициды используют на протяжении всего сезона. Обработку проводят 1 раз в 2 недели.

Народные способы борьбы

Народных рецептов, уничтожающих грибок, нет. Есть проверенные способы для борьбы с вредителями яблони (плодожорка, долгоносик), их можно применять в целях профилактики грибковых заболеваний.

Схема и сроки обработки

В таблице приведены проверенные схемы обработок против монилиоза.

Препарат Расход Время использования
«Хом» 40 г на ведро воды, на 1 яблоню 5 л раствора 1 раз в фазе распускания почек, 2 раз после цветения
«Хорус» На ведро воды 2 г средства Профилактические обработки проводят весь сезон (1 раз в 2 недели), с целью лечения не менее 2 раз, не обрабатывают цветущие деревья, со дня последнего опрыскивания до сбора яблонь должно пройти не менее 2 недель
Бордоская смесь Расход 1%-го раствора – на 1 м² 200 мл Обработку проводят 1 раз в 2 недели
«Строби» На ведро воды 2 г средства Деревья обрабатывают 1 раз в 2 недели, последний раз за 30 суток до уборки

За какой срок можно избавиться от плодовой гнили

Одной, двумя обработками яблони не избавиться от плодовой гнили. Споры грибов распространяются на протяжении всего сезона. Симптомы болезни могут появиться в любое время. Лечебные опрыскивания нужно проводить при появлении признаков болезни, профилактические мероприятия — регулярно.

Устойчивые сорта яблони

Нет сортов со 100%-й устойчивостью к грибкам monilinia fructigena, monilinia mali. Больше страдают от них яблони летних сроков созревания.

Относительно устойчивыми считают сорта:

  • Пармен зимний золотой;
  • Юбиляр;
  • Пепин шафранный;
  • Уэлси;
  • Славянка.

Выбирая их, садоводы защищают сад от плодовой гнили.

Плодовая гниль — лечение и меры борьбы с Монилиозом на яблоне

Монилиоз или плодовая гниль представляет собой опасное заболевание, которое поражает некоторые виды плодовых деревьев. Оно вызывается особым видом грибка. Чаще всего от монилиоза страдают яблоневые и грушевые деревья. Заболевание распространено на всех территориях, где выращиваются эти плодовые культуры. Плодовая гниль характеризуется возникновением на плодах бурых пятен, которые затем превращаются в концентрические окружности из бугорков светлого цвета. Чаще всего плоды поражаются в фазе созревания. Плодовая гниль распространяется так же на снятых с дерева плодах и может уничтожить все яблоки в процессе транспортировки.

Стадии

Монилиоз вызывается грибком аскомицетом Monilinia fructigena Honey. В этом организме отсутствует хлорофилл, поэтому в нём не происходят процессы фотосинтеза, и питанием для гриба служат органические ткани поражённого растения. В процессе развития заболевание может проходить через две стадии: конидиальную и склероциальную.

Конидиальная

Эта стадия образует грибницу с большим количеством одноклеточных конидий, которые образуют продолговатые цепочки. Конидии представляют собой бесполые споры. С их помощью возбудитель монилиоза размножается. Распространение спор и их перенос осуществляется ветром, дождём и насекомыми. Оказавшись в благоприятной среде, споры переходят в следующую генерацию и начинают активно делиться, поражая всё большую площадь плодового растения. Очень быстро поражаются плоды яблонь и груш, имеющие механические повреждения от природных факторов или насекомых, а так же плоды поражённые паршой. Активнее всего это заболевание развивается при влажной и тёплой погоде.

Склероциальная

Эта стадия иначе называется стадией покоя. Поскольку жизненный цикл гриба совпадает с периодом плодоношения, то в холодное зимнее время жизненные процессы в спорах прекращаются. В это время гриб зимует в коре дерева или плодах, которые мумифицируются. Такой плод или склероция представляет собой сморщенное образование с чёрной блестящей кожицей. Внутри склероции в большом количестве расположены грибные споры, находящиеся в неактивном или спящем состоянии. В южных регионах страны развитие спор не прекращается в зимнее время, что служит основным фактором рецидива заболевания весной. Существует ещё сумчатая форма заболевания, которая на европейской части России встречается довольно редко. Ареалом её распространения являются регионы Дальнего Востока.

Зараженные и мумифицированные плоды, которые остаются на почве под деревьями, являются источниками первичного заражения плодовой гнилью. Поэтому всю больную падалицу следует уничтожать, а почву обеззараживать.

Формы

Монилиоз одно из самых опасных заболеваний плодовых культур. Обычно оно развивается в одной из двух форм. Это плодовая гниль и монилиальный ожог.

Плодовая гниль

Форма, вызываемая грибком Monilia fructigena, распространена во всех зонах возделывания таких плодовых культур, как яблони, груши и айва. Поражённые заболеванием плоды непригодны к употреблению. Благодаря высокой скорости распространения заболевание быстро поражает здоровые деревья и урожай. Источником заражения и распространения болезни является конидия. Это не видимая невооружённым глазом грибная спора. Сначала на поверхности плода появляется небольшое пятно бурого цвета. Оно быстро увеличивается в размерах, охватывая всё большую площадь. Внутренняя часть плода размягчается, приобретает коричневый цвет и становится непригодной к употреблению, так как полностью теряет вкусовые качества.

На поверхности плода появляются подушечки светло-серого цвета диаметром 2-3 мм. В процессе развития они постепенно образуют концентрические круги, захватывающие всю поверхность яблока или груши. У этой формы монилиоза очень короткий инкубационный период. Через 2-4 дня плод начинает темнеть и деформироваться, а через неделю уже образуются жизнестойкие споры. Споры гриба попадают в плод через микроскопические ранки, которые обычно наносятся насекомыми-вредителями.

Тёплая и сырая погода создаёт оптимальные условия для развития спор и заражения плода. Инфекция может передаваться через соприкасающиеся плоды, так как при этом стирается восковой налёт, и образуются микротрещины. Сухой воздух и очень высокая или низкая температура могут приостановить развитие грибницы. В этом случае плод сильно деформируется, чернеет и мумифицируется.

О мучнистой росе на яблоне читайте в этом материале.

Монилиальный ожог

Эта форма чаще встречается в южных регионах России и очень распространена на Дальнем Востоке. Монилиальный ожог поражает завязи, цветы, и плодовые ветки. Споры этой формы гриба зимуют в высохших веточках и других частях растения. При наступлении тёплой весенней погоды на них образуются подушечки из конидий, которые вызывают заражение цветков. Существуют погодные условия, при которых заболевание активизируется.

  • температура воздуха + 12-15 0 С;
  • частые дожди;
  • туман или роса.

Эта форма заболевания «сжигает» цветки и верхушки побегов плодового дерева, уничтожая его способность к плодоношению. После этого дерево слабеет, и его рост и развитие полностью прекращаются.

Как проявляется

Для того чтобы успешно бороться с заболеванием его нужно вовремя распознать. Существует ряд признаков того, что дерево заражено монилиозом. Это необходимо знать каждому садоводу. К основным симптомам заболевания относятся следующие:

  • появились почерневшие мумифицированные плоды;
  • на ветвях появилось много засохших листьев;
  • на побегах возникли серые подушечки;
  • молодые побеги чернеют и засыхают.

О лишайнике на яблоне читайте в этой статье.

Поражённые монилиальным ожогом цветы и листья не осыпаются, как после морозного ожога, а остаются на ветвях. Это один из признаков, по которому заболевание можно распознать.

Причины

Причиной заболевания является гриб монилия( Monilia), который поражает плоды, цветы, бутоны и ветви плодовых деревьев. Споры гриба попадают внутрь плодов через повреждения, вызванные различными причинами, а в цветы через рыльца пестиков и тычинки. Заболевание может развиться, вследствие резкой смены температур, когда после прохладного периода наступает тёплая и влажная погода. Монилиальный ожог обычно начинается в весеннее время, когда грибные споры переносятся воздушными потоками, а чашечки цветов уже открыты. Споры прорастают очень быстро и уже через 24-28 часов начинают развиваться в завязи цветка.

В процессе питания, гриб монилия выделяет токсичные вещества, которые негативно действуют на растение. При средней степени поражения урожайность снижается на 40-50%, но нередки случаи, когда урожай пропадает полностью. Заболевание поражает не только молодые, но и старые деревья. В этом случае могут пострадать ветви. Сначала засыхают листья, оставаясь при этом на ветке, затем у их основания появляются светлые бугорки, состоящие из спор. В результате поражённая монилиозом ветвь отмирает полностью.

Вылечить уже поражённую ветвь практически невозможно, поэтому её следует спилить. Зараженные ветви и плоды лучше всего сжигать на удалённой от сада территории.

Чем замазать спил на яблоне читайте тут.

При удалении поражённой ветви следует захватывать 10-15 см здоровых тканей, чтобы избежать рецидива. В плоды споры гриба проникают через механические повреждения. Обычно их вызывают птицы, насекомые и некоторые заболевания. Поражённые плоды усыхают, но не опадают и могут провисеть всю зиму, чтобы весной стать источником заражения, поэтому их следует собирать и уничтожать. Такие плоды категорически нельзя закапывать или использовать в качестве корма для птиц. Споры гриба не разрушаются и вместе с помётом могут снова оказаться на земле и стать источником заражения. Для предотвращения заражения плодовых деревьев монилиозом следует принимать эффективные меры борьбы с насекомыми, которые являются переносчиками заболевания. К ним относятся следующие виды:

  • яблонная плодожорка;
  • долгоносик;
  • вишнёвая муха.
  • цветоед.

Как бороться с цветоедом на яблоне читайте здесь.

Лечение

Монилиоз считается у садоводов очень опасным заболеванием. Оно быстро распространяется и отличается рецидивами, поэтому лечение должно быть комплексным. В него входят профилактические меры, агротехнические приёмы и лечение различными средствами. Для успешного лечения могут использоваться следующие группы препаратов:

  • биологические;
  • химические;
  • фунгициды;
  • народные средства.

Биологические препараты

Препараты этой группы разрушают клеточную структуру гриба. Они практически безопасны, и если их применять в соответствии с инструкцией, не оказывают токсического действия на растение. Для подавления грибных спор применяются следующие средства:

Химические

Самым популярным и недорогим средством от монилиоза у садоводов считается раствор медного купороса. Ещё более действенным и проверенным средством является бордосская жидкость, которая до начала развития почек может применяться в виде 3% раствора, а в другие периоды в виде 1% раствора.

Фунгициды

Существует большое количество фунгицидов, которые способствуют уничтожению или подавлению роста грибка. К ним относятся:

Растворами этих препаратом следует опрыскивать зараженные деревья. Их так же вносят в почву. Это позволяет избавиться от грибных спор, развивающихся в земле.

Народные средства

Каких-то особенных народных средств против монилиоза не существует. Садоводы всегда использовали медный купорос и известковый раствор. Есть информация, что положительные результаты достигались обработкой плодовых деревьев раствором 40 капель йода на ведро воды.

Схема обработки

Выявлять возможное заражение следует ранней весной. Нужно регулярно осматривать растения, чтобы выявить грибок до начала образования спор. Весенняя обработка выполняется каждые две недели до завершения периода вегетации. Универсальный фунгицид системного действия «Хорус» может использоваться как для профилактики, так и для лечения. Для обработки плодовых деревьев 2 грамма препарата растворяются в 10 литрах воды. Лечение включает в себя 3-5 опрыскиваний с интервалом в 10 дней. Обработку прекращают за две недели до начала сбора урожая. Параллельно с фунгицидом допускается опрыскивание деревьев бордосской жидкостью.

О периоде вегетации у яблони расскажет эта статья.

Популярные опрыскиватели

С помощью садового опрыскивателя можно распылять химические препараты и жидкие удобрения, проводить дождевание растений в жаркую погоду, обрабатывать землю инсектицидами и делать ещё много нужных операций. Для садовых работ чаще всего применяются два вида распылителей:

  • пульверизаторный опрыскиватель;
  • ручной опрыскиватель с помпой.

Первый вариант представляет собой ручной баллон с рычагом и распылительной головкой. Прибор можно держать одной рукой, распыляя содержимое нажатием на рычаг. Ёмкость баллона не превышает 2 литра. Ручной помповый опрыскиватель носится за спиной. Конструкция подойдёт для большого сада, так как вмещает до 20 литров препарата. Распылительная головка расположена на длинной штанге, что позволяет обрабатывать высоко расположенные части растения.

Профилактика

Профилактические меры позволяют заметно снизить риск заражения плодовых деревьев монилиозом. Для предупреждения этого заболевания рекомендуется делать следующее:

  • высаживать сорта устойчивые к грибковой инфекции;
  • не допускать зарастания садового участка;
  • регулярно проводить санитарную и омолаживающую весеннюю обрезку старой яблони;
  • обрабатывать почву вокруг плодовых деревьев;
  • уничтожать все зараженные части растений;
  • активно бороться с насекомыми вредителями.

Видео

Видео про плодовую гниль и методы лечения и профилактики.


Монилиоз яблони — лечение и профилактика заболевания

Монилиоз – грибковое заболевание плодовых деревьев, которое в первую очередь поражает урожай, но также может негативно воздействовать на само растение, постепенно приводя к его гибели. Советы специалистов касательно явления, когда яблоки гниют на дереве, помогут определить болезнь, разобраться с методами лечения и дальнейшей профилактикой.

Монилиоз яблони

Данная болезнь вызвана грибом рода Monilia, откуда и пошло соответствующее название. В основном он поражает яблони и груши: плоды сгнивают непосредственно на ветке, после чего опадают или продолжают висеть, постепенно мумифицируясь. Кроме того, монилиоз затрагивает цветы и ветви, приводя к их засыханию.

Гриб легко переносит морозы, а его жизненный цикл совпадает с жизненным циклом плодовых деревьев. Всего выделяют две стадии развития заболевания:

  1. Кондиальная. Характеризуется усиленным спорообразованием. Гриб распространяется на все побеги растения, с виду он похож на сероватые подушечки, состоящие из конидий.
  2. Склероциальная. Стадия сна, которая активизируется с приходом холодов. Гриб пережидает морозы в зараженных яблоках или опавшей листве.

В момент цветения яблони происходит ожог дерева, а в момент созревания плодов – их заражение.

Оптимальными условиями для распространения болезни являются:

  • температура воздуха в пределах 13-15 градусов;
  • влажность 90% и выше;
  • частые осадки, туман, выпадение росы.

Обычно такая погода соответствует второй половине лета.

Формы монилиоза

Заболевание развивается в двух формах:

    Плодовая гниль яблони. Гриб пробирается внутрь плода через поврежденную кожуру, в последствии на нем возникают пятна бурого цвета, диаметр которых составляет 2-3 мм. Проявление симптомов наступает через 5 дней, после чего плод размягчается, становится бурым, теряет вкус. При теплой погоде повышается риск распространения гриба. Если влажность находится ниже уровня в 60%, а температура предельно высокая или низкая, споры не проявляются на внешней части яблока. В таком случае оно засыхает и становится сине-черным.

Монилиальный ожог. Менее распространенная форма, которая поражает цветы и побеги. Приводит к их засыханию и смене цвета на бурый.

Первую форму болезни вызывает Monilia fructigena, вторую – Monilia cinerea.

Признаки

Первые симптомы заражения проявляются на пятый день. Начинать борьбу необходимо немедленно, пока не активизировалась стадия спороношения. После десятого дня справиться с монилиозом гораздо сложнее. Признаки болезни зависят от ее формы. Так для плодовой гнили они будут следующими:

  1. Образуется точка бурого цвета, диметр которой составляет порядка 2 мм.
  2. Мякоть яблока смягчается и темнеет.
  3. Появляются места гниения в форме круга. Такие очаги занимают большую часть яблока.

  • Белые подушечки проявляются на 10 день, когда начинается активное спороношение и гриб распространяется на другие здоровые ткани.
  • Зачастую плодовая гиль перерастает в монилиальный ожог. Его признаки:

    1. Потемнение цветков.
    2. Засыхание цветов и молодых завязей.
    3. На плодоносящих ветках буреет листва, затем скручивается. Примечательно, что в последствии она не опадает, внешне становится похожей на обгоревшую (обугленную).

    Почему гниют яблоки на яблоне

    Основная причина появления монилиоза заключается в механическом повреждении плода или самого дерева. Также выделяют следующие причины:

    1. Повреждение веток или яблок насекомыми.
    2. Близкое расположение больных плодов к здоровым.
    3. Прочие грибковые заболевания дерева.
    4. Слабый иммунитет сорта к монилиозу.
    5. Недостаточно проведенная профилактика в отношении опрыскивания дерева от грибковых заболеваний и прочих вредителей.

    Монилиоз приживается на любых семечковых и косточковых деревьях, поэтому борьба с ним является первостепенной задачей.

    Монилиоз яблони: лечение

    Успешная борьба с заболеванием возможно с применением фугицидов. Они используются сразу после обнаружения первых признаков заражения. Опрыскивание повторяется с промежутками в 14 дней, до завершения вегетации. Зимой следует удалить и сжечь все пораженные части дерева.

    Среди препаратов от монилиоза выделяются:

      Хом. Применяется сразу после появления первых листков и после завершения цветения. Препарат разбавляют в количестве 40 г на 10 литров воды. На одно дерево должно уйти порядка 5 л.

  • Абига-Пик (0,4%). Применяется с промежутком в три недели на протяжении всего времени вегетации (4 раза за сезон). Создает у дерева иммунитет, показывает эффективность при низких температурах воздуха.
  • Хорус. Используется как для устранения болезни, так и ее профилактики. В первом случае обработка проводится 2 раза: после появления первой листвы и спустя 10 дней. Если требуется, опрыскивание можно повторять, но его запрещено использовать позже, чем за 15 дней до сбора плодов и во время цветения. Во втором случае опрыскивание проводится весь период вегетации с промежутком в 10 дней.

    Рекомендуется использовать Хорус, поскольку он эффективен в холодное время года, впитывается в растение за 2 часа (после этого он не смоется дождем), начинает воздействовать на гриб уже через 2-3 часа после опрыскивания.

    Народные способы

    Меры борьбы с плодовой гнилью яблони могут быть основаны и на народных средствах. После сбора плодов, в осенний период растение опрыскивается медным купоросом (3 л на одно дерево). Следы механических повреждений на коре опрыскиваются бордоской смесью, в противном случае избавиться от болезни не получится.

    За 7 дней до начала цветения и после его завершения, яблоня обрабатывается хлорокисью меди. До раскрытия листа можно воспользоваться коллоидной серой и хозяйственным мылом. Еще один раствор включает следующие пропорции: 50 г мыла, 2 л керосина и 1 л воды. После перемешивания, концентрат разбавляют с водой (1 к 2).

    Профилактика монилиоза

    Разобравшись, что делать, когда гниют яблоки на дереве, скажем пару слов о профилактике. Она начинается с весны и заключается в регулярном осмотре деревьев на наличие грибка. Важно определить его присутствие до начала спороношения.

    В летний период с промежутком в 14 дней растения опрыскиваются фугицидами. Также применяется железный купорос (5% раствор). При наличии затронутых заболеванием яблок, их срывают, пораженные ветки и листья обрезают и сжигают.

    Если на территории произрастания преобладает теплый и влажный климат, то крону дерева следует регулярно прореживать. Это обеспечит необходимую циркуляцию воздуха.

    Важно лечить дерево и от других грибковых инфекций, поскольку они приводят к появлению монилиоза. Механические повреждения яблони замазываются садовым варом, иначе туда может проникнуть гриб.

    Хранить яблоки следует при температуре 0 градусов, тара и само помещение должны быть продезинфицированы. Также запрещено размещать здоровые и зараженные плоды в непосредственной близости друг от друга.

    Повысить иммунитет дерева поможет препарат Лепидоцид. Его расход составляет 3-4 литра на 1 гектар.

    Предоставленная в статье информация и фото помогут распознать монилиоз яблони на ранней стадии. Дальнейшие действия заключаются в опрыскивании дерева соответствующими препаратами, удалении пораженных плодов и веток, обрезке кроны. Своевременное обнаружение облегчает процедуру лечения и снижает риск заражения других растений в саду.

    Как бороться с монилиозом яблонь

  • Морозобоина на плодовых деревьях: выявляем, лечим, предотвращаем

    Экологичная усадьба: Как появляются морозобоины, какой вред они могут нанести дереву, как их лечить и что делать, чтобы они не появлялись.

    Морозобоина – это повреждение стволов и крупных веток штамбов деревьев, которое имеет вид радиальной трещины (обычно почти вертикальной, но под небольшим углом). Из всех плодовых культур морозобоинам наиболее подвержены основные:

    • яблони;
    • груши;
    • сливы;
    • вишня и черешня.

    Почему появляются морозобоины

    Морозобоины на деревьях появляются по двум причинам:

    • С наступлением морозов древесина по-разному деформируется: вдоль радиуса и в направлении, перпендикулярном радиусу, что вызывает разрыв тканей.

    Отчасти этому способствует накопленная в сердцевине ствола вода, которая расширяется при замерзании.

    • В сильные морозы возникает заметная разница в температуре центральной и периферийной частях дерева. Внешний слой дерева сжимается сильнее, чем центральный, и от давления появляется трещина.

    Этот эффект не накапливается постепенно, а происходит одномоментно. Поэтому морозобоины всегда слышно –  при ее образовании раздается треск.Именно его мы слышим в сильные морозы в лесу.

    Морозобойные повреждения мы обычно замечаем летом. Что логично, поскольку в силу активного роста напряжения коры достигают критических значений, и кора лопается. Но это зависит и от возраста дерева, от степени повреждения и других факторов.

    Иногда, но это крайне редко, дерево само залечивает это повреждение, морозобоина зарастает. Происходит это вот как: с наступлением тепла камбий активно развивается и затягивает трещину. Образуется новый слой древесины, но он слабый, неплотный, и если зима снова выдастся холодной, морозобоина неизбежно образуется именно в том же месте. Весной трещина снова затянется. Так может продолжаться несколько лет подряд, пока на стволе не появится вот такое образование. Наверняка, вы его видели – оно называется «морозный хребет».

    Морозный хребет ослабляет напряжение, появляющееся в древесине при сильных морозах, ткани дерева разрываться больше не будут. Через несколько лет хребет может разгладиться.

    Но ждать такой милости от природы будет наивно. Самоизлечение морозобоин случается редко и только в тех случаях, когда дерево не заражено грибковыми болезнями. Грибок останавливает камбий, не дает ему затягивать морозную рану, трещина так и остается на стволе.

    Здесь есть одна тонкость, на которую внимательный к своим растениям садовник должен обратить внимание.

    Поражение грибком проявляется, как правило, не сразу, а после образования на поверхности дерева небольшого морозного хребта.

    На этом этапе морозобоина выглядит, как незатягивающаяся трещина на «вершине» морозного холма.

    Но дерево начинает гнить по направлению к сердцевине, а от сердцевины гниль распространяется во все стороны. К этому моменту оно уже обречено, мы не сможем его спасти.

    Как лечить морозобоины

    Именно поэтому лечить морозобоину надо, не затягивая. Как только наступит весна, до начала сокодвижения, и пока не набухли почки, мы очищаем поврежденный участок острым садовым ножом до здоровой древесины. Здоровая древесина всегда светлая и плотная.

    Кроме острого садового ножа, можно пользоваться металлической щеткой и скребком. Весь инструмент необходимо как следует обеззаразить. Наша задача – удалить все омертвевшие ткани дерева.

    Края раны зачищаются и выравниваются. Резать нужно до места, где кора на срезе живая и не отходит от древесины. Края сделать гладкими. Впоследствии валик из новой коры по кругу будет затягивать рану.

    Зачищенное место для уничтожения грибных спор и болезнетворных бактерий мы обрабатываем 5% раствором медного купороса (можно и высокой концентрации, 10%), наносим тонкий слой садового вара и обматываем мешковиной. Повязку закрепляем проволокой, но не слишком туго. Чем хороша мешковина – намокая в дожди, она быстро высыхает, и, таким образом, древесина под повязкой будет защищена от запревания.

    Лечебный процесс может продлиться несколько лет, повязку следует менять ежегодно, с ежегодной обработкой краев раны.

    Можно не делать обвязку, а после обработки медным купоросом закрасить трещину.

    Лечение морозобоин проводят, когда среднесуточные температуру воздуха будут выше нуля. При вычищении отмерших тканей, скорее всего, придется затронуть и живую древесину, и при «минусе» она не только не будет зарастать, но еще и «подмерзнет». При сильных повреждениях спасти дерево поможет прививка мостиком.

    Как лечат морозобоины на садовых деревьях. Примеры

    Каштан

    Этому каштану на участке больше десяти лет. В последние годы каждое лето к середине июля листья становились коричневыми и засыхали. Растение обработали от вредителей, зачистили морозобоину и замазали ее варом. Дерево стало, «как огурец», а рана выглядит вот так.

    Чтобы не мешать дереву продолжать заращивать рану требуется выполнить следующие действия: убрать отслаивающийся вар и ошметки коры, закрасить сухую голую древесину трещины раствором медного купороса, а потом или бальзамом для древесных ран, или обычной масляной краской. Краска не должна попадать на валики по краям!

    На ране мы видим сухой сучок, от которого может быть много вреда. Он является воротами для инфекции, к тому же, мешает зарастанию.

    Яблоня

    В саду растет старая яблоня, которой уже лет 40. Центральный проводник яблони засох, от него остался трухлявый пень, на левый привито яблоко другого сорта. Одна сторона развилки вся в трещинах, вторая – в более-менее приличном состоянии. Сразу видно, что растению плохо, разберем, как ему можно помочь.

    Первое, что советуют опытные садовники – убрать пенек и вычистить всю труху.

    Вот как стало выглядеть дерево после этих операций.

    Вот что следует сделать дальше.

    Черешня

    Обильно плодоносящая черешня три года назад была повреждена морозобоем. Морозобой был усугублен дуплом с трухой и плодовыми телами некрозных грибов на взрослой черешне.

    Для лечения грибка применялась газовая горелка.

    1. Очистка от старой коры, обработка 10% раствором медного купороса.
    2. Так как труха от дупла распространялась и вниз, и вверх, принято решение полностью его ликвидировать. Теперь на его месте – вычищенная яма.

    3. Древесина прожжена газовой горелкой.

    Вся идея заключалась в том, чтобы выжечь возможные гифы гриба и не допустить его распространения. Дупло в этом месте было очень маленьким, но на нем знаходилось пару некрозных плодовых тел гриба размером около 5 мм.

    Как предотвратить появление морозобоин

    Большинство садоводов нашего портала живет в суровом климате, и возникновение морозобоин в этих условиях почти неизбежно. Однако, можно принять определенные меры, чтобы максимально снизить риск этого неприятного явления.

    1. Отдавайте предпочтение  сортам местной селекции, которые лучше переносят морозы.
    2. Тщательно выбирайте место посадки, с учетом особенностей дерева. Микроклимат в разных местах участка разный, не сажайте плодовые в низинах, где скапливается сырой воздух.
    3. Осеняя побелка стволов и крупных скелетных веток снижает риск морозобоин.
    4. Молодые плодовые деревья нуждаются в укрытии на зиму, стволы обвязывают укрывным материалом, мешковиной и т.п.

    опубликовано econet.ru 

    Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

    P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

    Как защитить фруктовые деревья от мороза

    Как я могу предотвратить повреждение урожая фруктов поздними весенними заморозками?

    Согласно статье Дэвиса «Принципы защиты от замерзания» Калифорнийского университета, вы можете предпринять несколько довольно простых шагов, чтобы снизить риск повреждения бутонов, цветов и фруктов морозом, не используя обогреватели, промышленные ветряные машины или верхние дождеватели. Во-первых, прежде чем сажать какие-либо фруктовые деревья, тщательно выбирайте место.Избегайте посадки у подножия склона, где скапливается иней, или на холодных вершинах холмов. Если возможно, сажайте на северном склоне, чтобы замедлить цветение и избежать повреждений от мороза. Система кооперативного расширения штата Алабама (ACES) предлагает проверить описания в каталоге семян и выбрать сорта фруктов, менее чувствительные к морозам, чтобы найти сорта, которые бутонируют и зацветают позже, когда заморозки менее вероятны.

    Для существующих фруктовых деревьев ACES рекомендует отложить обрезку до конца зимы до начала весны, чтобы остановить рост почек и цветение.Если прогнозируются морозы, когда деревья цветут и почва высохла, полейте почву за день или два до глубины 1 фута (влажные почвы излучают больше тепла, чем сухие). В статье Калифорнийского университета в Дэвисе говорится, что для улавливания дополнительного тепла следует накрывать влажную почву вокруг оснований деревьев прозрачным пластиком, пока не минует опасность заморозков. Если вы используете покровную культуру, скосите ее и удалите растительную мульчу (хотя бы временно). Голая почва - или почва, покрытая прозрачным пластиком - сохраняет и излучает больше тепла.

    ACES также отмечает, что морозильные одеяла могут обеспечить защиту фруктовых деревьев и мелких фруктов от замерзания. Когда вы кладете морозные одеяла вокруг стволов деревьев, не забудьте закрепить их на земле, чтобы удерживать лучистое тепло почвы.

    - Вики Маттерн, ответственный редактор




    Вики Маттерн - редактор журнала MOTHER EARTH NEWS , редактор книг и писатель-фрилансер. Она является редактором или соавтором семи книг по садоводству, живет и работает в своем доме на северо-западе Монтаны.Вы можете найти Вики в Google+.

    Как защитить фруктовые деревья от мороза

    Мороз вреден для плодовых деревьев. В конце концов, мороз может повредить листья и помешать плодоношению плодовых деревьев. Независимо от того, есть ли у вас манговые или банановые деревья, вы не рискуете повредить их из-за суровых зимних холодов. Таким образом, важно иметь обширные знания о защите фруктовых деревьев от мороза.

    Как следует из названия, этот метод предназначен скорее как профилактическая мера, чем решение проблемы наступления зимних морозов.Другими словами, пассивный метод работает для уменьшения вероятного ущерба, который может возникнуть из-за заморозков. Это сводит к минимуму риск травм от переохлаждения фруктовых деревьев.

    Этот метод предполагает поиск наиболее подходящего места для ваших фруктовых деревьев. Вот почему выбор места для вашего дерева должен быть не только результатом эстетических предпочтений или даже случайным выбором. Когда дело доходит до выбора места, вы должны принять разумное решение.

    Итак, что делает этот район хорошим местом для фруктовых деревьев? Во-первых, в помещении должен быть хороший отвод воздуха.Это означает, что холодный воздух должен двигаться вниз, поскольку он заменяется теплым воздухом.

    Районы, расположенные рядом с водоемами, такими как реки и ручьи, обеспечат хороший дренаж воздуха для ваших фруктовых деревьев. Опять же, эти участки стоят дорого

    Активные методы в суровую зиму

    Помимо пассивного метода, вам обязательно следует рассмотреть возможность применения активных методов защиты ваших фруктовых деревьев. По сути, это делается для того, чтобы добавить больше тепла, а также улучшить способность деревьев удерживать тепло.Это может стоить довольно много времени и денег, а результаты разнятся.

    Использование спринклерной системы над деревьями

    Первый метод - установить спринклерную систему над деревьями. Это дает вашим фруктовым деревьям высокую степень защиты от замерзания. Здесь цель состоит в том, чтобы продолжать использовать воду таким образом, чтобы она начала образовывать чистый лед.

    Прозрачность льда важна, потому что она показывает тепло, содержащееся в фруктовых деревьях. Когда лед становится мутным, дерево повреждается морозом и теряет тепло.

    Когда мы говорим, что вы должны продолжать поливать деревья, это означает, что вода для орошения должна использоваться до, во время и после заморозков. Система полива над деревом должна быть включена, пока лед не растает на фруктовых деревьях. Если вы не будете продолжать распылять воду на лед, он может легко превратиться из чистого в мутный и повредить фрукты.

    Как и следовало ожидать, использование такой спринклерной системы потребует довольно много воды. Один из способов сэкономить на непрерывном поливе воды - это оставить приличное пространство между головками оросителей.С другой стороны, это уменьшило бы воду, поступающую в крону дерева, особенно когда вода испаряется.

    Покрытие деревом

    Сильный мороз может легко повредить плоды. Если прогнозы погоды указывают на приближение суровой зимней погоды, вам следует попытаться укрыть фруктовые деревья. Это также настоятельно рекомендуется, если вашим фруктовым деревьям меньше двух лет.

    Во-первых, вы должны получить обертывания для деревьев в садоводческих магазинах и на фермах. Обертки для деревьев могут быть разными по материалам, от обработанной бумаги до белого пластика.Они специально разработаны для легкого безопасного укрытия фруктовых деревьев.

    Если вы не хотите покупать эти обертки для деревьев, вы можете просто использовать пластиковые листы или даже простыни. Затем вы должны покрыть ствол и ветви, несущие плоды, обертками деревьев.

    Использование дерева и воды

    Использование пленки для деревьев - быстрый способ защитить фруктовые деревья от мороза. Тем не менее, это может быть довольно утомительно, если вам придется постоянно укладывать и снимать обертку с дерева с каждым приходом инея.Более разумный способ справиться с постоянным морозом - построить деревянную конструкцию вокруг фруктовых деревьев.

    Для этого варианта вы будете использовать деревянные колья или столбы вместе с мешковиной. Эти деревянные колья предотвратят прямой контакт мешковины с листьями. Возьмите не менее четырех деревянных столбов и окружите ими дерево.

    Помните, что между стойками и по отношению к фруктовым деревьям должно быть достаточно места. Это сократит время, необходимое для того, чтобы снова открыть фруктовые деревья после того, как пройдут морозы.

    Не кладите мешковину на фруктовые деревья, если вы упаковываете рождественские подарки. Было бы проблематично, если бы мешковина подверглась воздействию льда и снега и достигла навеса. Благодаря мешковине ваши фруктовые деревья будут защищены от резких зимних ветров и солнечных лучей.

    Следовательно, вы можете разместить вокруг фруктовых деревьев пластиковые емкости с водой емкостью 5 галлонов. Это будет имитировать эффект наличия естественных источников тепла, таких как реки, озера и другие водоемы.Окружающая вода может генерировать достаточно тепла, чтобы защитить фруктовые деревья от повреждений морозом.

    После зимних заморозков

    Как только заморозки сойдут и уйдут, вы должны помочь фруктовым деревьям как можно быстрее восстановиться. Хотя обрезка может показаться хорошей идеей, вы должны подождать до весны.

    Даже если первоначальный вид фруктовых деревьев, казалось бы, указывает на значительный ущерб, фактическое воздействие может быть не таким уж плохим. Срезы, которые вы планировали обрезать, могут хорошо вырасти в весенний сезон.

    Что касается фруктов, которые подверглись воздействию мороза и стали мягкими, то их следует доставать немедленно. Вы можете использовать их как закуску или даже положить в блендер и приготовить фруктовый сок.

    Статья по теме: / how-to-save-Plants-after-a-Frost /

    В конце концов, есть несколько способов защитить ваши фруктовые деревья от воздействия зимних морозов. От поиска лучшего места до использования оберток для деревьев и емкостей для воды - вы должны делать все возможное, чтобы защитить свои фруктовые деревья.

    Мы надеемся, что это руководство помогло вам принять обоснованное решение. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять нам комментарии.

    Ссылки:

    http://homeguides.sfgate.com/should-fruit-trees-covered-freezing-temps-47093.html

    Pin It!

    Зимние повреждения деревьев и кустарников

    Частота и серьезность зимних повреждений определяется рядом факторов, включая вид или сорт растения, место и условия, в которых растение выращивается, и точное время погоды крайности в период покоя.Вопреки распространенному мнению, причиной повреждения растений обычно не является необычно холодная зима. Низкотемпературные травмы чаще связаны с резкими колебаниями температуры, чем с продолжительными холодами.

    КОЛЕБАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

    Акклиматизация к температурам намного ниже нуля является результатом воздействия медленно падающих температур и других факторов. Растения, которые находятся в состоянии покоя, но не полностью акклиматизировались, могут получить стресс или травмы в результате внезапного сильного замораживания. Резкие или сильные перепады температуры после мягкой осенней погоды вызывают травмы древесных растений.Продолжительные периоды мягкой зимней погоды могут привести к нарушению акклиматизации растений, что снова сделает их уязвимыми для травм из-за резких перепадов температуры.

    НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

    Некоторые виды или сорта деревьев и кустарников получают травмы, если температура опускается ниже минимально допустимого уровня. Скорее всего, зимой повреждаются растения, которые незначительно устойчивы для данной местности или уже ослаблены предыдущим стрессом. Такие виды, как рододендрон, падуб и некоторые магнолии, могут пережить несколько мягких зим в регионе Чикаго, прежде чем более типичная зима станет причиной травм.Цветочные бутоны часто бывают наиболее восприимчивыми. Если используются растения с предельной морозостойкостью, их следует высаживать в защищенных местах, например, во дворах или укрытых местах. В общем, низкие температуры гораздо менее опасны, чем быстрые и обширные колебания температуры.

    МОРОЗНЫЕ ТРЕЩИНЫ

    Морозные трещины, иногда называемые радиальными сотрясениями, проявляются в виде мелких или глубоких продольных трещин в стволе деревьев. Они наиболее заметны зимой при температуре ниже 15 ° F. Морозные трещины часто, но не всегда, возникают на южной или юго-западной стороне деревьев, потому что в этой области наблюдаются самые большие колебания температуры днем ​​и ночью.Внезапное падение температуры заставляет внешний слой древесины сжиматься быстрее, чем внутренний слой, что приводит к образованию длинной вертикальной трещины в слабых местах ствола. Если на дереве образовалась морозная трещина, она, вероятно, будет появляться ежегодно. К деревьям, наиболее подверженным морозным трещинам, относятся лондонский платан, дуб, норвежский и красный клен, конский каштан, яблоня, грецкий орех, липа и ива.

    НАСКАЛЬД

    Удлиненный язвы, обнаруживаемые на стволе деревьев с тонкой корой, таких как бук, клен, ива, белая сосна и липа, часто называют «солнечным ожогом».Солнечник часто развивается на южной или юго-западной стороне деревьев после внезапного воздействия прямых солнечных лучей. Зимой температура на солнечной стороне ствола может превышать температуру воздуха на целых 20 ° F. Считается, что это вызывает деклимацию тканей туловища. Кора медленно темнеет, становится красновато-коричневой и шероховатой. Через некоторое время ткань мозоли со временем трескается и отпадает. Иногда повреждается только внешний слой камбия и на стволе появляется впадина. Пораженные деревья часто имеют редкую листву, усыхание ствола и задержку роста.

    WINTERBURN ON EVERGREENS

    Побурение или опаление кончика вечнозеленой листвы в конце зимы и ранней весной является одной из форм зимних травм. Побурение обычно происходит от кончиков иглы вниз. Симптомы зимнего ожога присутствуют на многих вечнозеленых травах с узкими листьями, таких как болиголов, можжевельник, сосна и тис, и на вечнозеленых широколистных деревьях, таких как самшит и рододендрон. Винтерберн обычно связывают с высыханием или потерей воды из-за транспирации листьев. Зимнее солнце и ветер сушат хвою.Вода в стеблях и корнях заморожена и недоступна для восполнения потерь. Быстрое понижение температуры после теплого солнечного дня также может привести к дальнейшим травмам растения. Применение анти-транспиранта, также называемого антидезикантом, помогает уменьшить транспирацию и минимизировать повреждение листвы. Как минимум два применения за сезон, одно в декабре и другое в феврале, обычно необходимо для обеспечения защиты на всю зиму.

    ВЕСЕННЯЯ ЗАМОРОЗКА

    После начала весеннего роста поздние весенние заморозки могут вызвать повреждение неакклиматизированных древесных стеблей, цветков и новых побегов.Замороженная, сочная, новая ткань становится дряблой, пропитанной водой и за короткое время засыхает. Хотя симптомы напоминают фитофтороз, обморожение возникает внезапно после сильного мороза, в то время как такие болезни, как бактериальный ожог, упадок можжевельника и конъюнктивит сосны, со временем прогрессируют.

    ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРНЕЙ

    Ткани корня, по-видимому, не акклиматизируются к температурам намного ниже нуля и могут погибнуть или серьезно повредиться при температуре почвы ниже 15 ° F. Особенно это актуально для растений с мелкой корневой системой.К счастью, наличие мульчи, опавшей листвы или снежного покрова изолирует большинство почв в достаточной степени, чтобы температура почвы не опускалась ниже нуля. Растения с замороженными корнями могут увядать и увядать после возобновления роста весной.

    СНЕГООБОЛОМ

    Сильные снегопады и ледяные бури вызывают повреждения, сгибая и ломая ветви. Многоствольные вечнозеленые растения, такие как тис, туи и можжевельник, часто наиболее подвержены повреждению. Чтобы защитить эти растения от поломки конечностей перед зимой, неплотно свяжите ветви вместе полосами ткани или шпагатом с покрытием.Удаляют ранней весной.

    Ветви многих лиственных пород, таких как вяз сибирский, клен и береза, могут быть серьезно повреждены во время ледяных бурь. Неправильное удаление льда или снега с дерева или куста может увеличить повреждение. Сильный снег следует аккуратно убрать, пока он не замерз на ветках и ветках. Удаление льда с веток может привести к дополнительным повреждениям, и этого не следует предпринимать. Вместо этого позвольте льду растаять естественным образом.

    ПОВРЕЖДЕНИЕ СОЛИ

    Соли, используемые для борьбы с обледенением тротуаров, могут вызывать повреждение деревьев и кустарников.Симптомы поражения солью проявляются весной и в начале лета и включают побурение вечнозеленых растений, ожог листьев, отмирание веток и мертвые участки дерна. Ветви и прутья могут погибнуть из-за воздушных отложений, а корни могут быть повреждены из-за соли, оставшейся в почве. Соль будет просачиваться через хорошо дренированную почву, но в плохо дренированной почве может быть нанесен значительный ущерб. Выбирайте солеустойчивые виды для мест, где солевой стресс может стать проблемой.

    ЖИВОТНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ

    Мыши и кролики часто повреждают молодые деревья зимой, питаясь корой и опоясывая деревья.Повреждение чаще всего происходит при длительном сильном снежном покрове и недостатке пищи. Кролики питаются корой над снегом, а мыши - около земли. Ущерб от мышей обычно более серьезен, когда деревья окружены густой травой, сорняками или тяжелой мульчей, поэтому полезно убрать мульчу со стволов и ветвей. Наиболее эффективным средством отпугивания мышей или кроликов является обертывание ствола и низких ветвей молодых деревьев сеткой или металлической тканью от уровня ниже линии земли до достаточно высокого уровня над линией снега, чтобы кролики не дотянулись до ствола или ветвей.Чтобы контролировать урон, наносимый мышью, поддерживайте зону, свободную от травы или сорняков, в радиусе от 1 до 2 футов вокруг основания дерева. Для отпугивания мышей и кроликов доступны различные химические вещества, но в сырую погоду они часто не работают.

    МИНИМИЗАЦИЯ ЗИМНИХ ТРАВМ:
    • Выберите морозостойкие виды и сорта.
    • Избегайте подкормки или обрезки поздним летом, так как это может стимулировать рост новых растений.
    • Поливайте деревья и кустарники, особенно вечнозеленые, в засушливые периоды, пока земля не промерзнет.
    • Используйте мульчу, чтобы сохранить влажность почвы и изолировать корни от холода.
    • Защитите вечнозеленые растения от ветра и соленых брызг с помощью сеток из мешковины.
    • Наносите антидесикант на вечнозеленые растения, начиная с поздней осени, следуя инструкциям на этикетке.

    Морозные трещины, солнечные налеты, трещины роста

    Ключевые моменты

    • Даже на выносливых деревьях может образовываться солнечный ожог или морозные трещины .
    • Кора дерева, нагретая зимой на солнце, может достигать температуры на 18 градусов выше температуры воздуха.
    • Когда облака затеняют кору или температура быстро падает с наступлением темноты, кора и слой камбия под ней повреждаются. Этот тип повреждений от замерзания называется солнечным ожогом.

    Морозные трещины

    • Возникают при резких колебаниях температуры. Вода в ячейках ствола дерева замерзает и выходит из ячеек, вызывая усадку древесины.
    • Напряжение между замороженными и незамороженными слоями древесины настолько велико, что древесина отделяется, вызывая трещину.
    • Трещина может образоваться внезапно и часто сочетается с громким треском.
    • При высоких температурах древесина впитывает влагу, и трещина закрывается.
    • Морозные трещины могут открываться и увеличиваться в последующие зимы и могут доходить до центра дерева.
    • Повреждение стволов деревьев наиболее вероятно на южной и западной сторонах дерева, где солнце наиболее сильно.
    • Морозные трещины могут образоваться на ранее поврежденных или обрезанных участках.
    • Правильная обрезка и предотвращение травм могут помочь предотвратить образование морозных трещин.
    • Древесные породы, склонные к растрескиванию от мороза (с тонкой или гладкой корой), могут получить пользу от нанесения белой латексной краски на ствол дерева. Цвет света отражает свет и помогает уменьшить колебания температуры.
    • У следующих видов растений больше вероятность образования морозных трещин: яблони, бука, яблони, вяз, золотистого дерева, конского каштана, липы, лондонского чинара, клена, дуба, грецкого ореха и ивы.


    Трещины роста

    • Иногда трещины роста образуются в стволе дерева как нормальная часть развития ствола.
    • Трещины роста обычно появляются, когда дерево быстро растет в периоды обильных дождей.
    • Кора расщепляется в продольном направлении, когда клетки в слое камбия (проводящая ткань прямо под корой дерева) расширяются быстрее, чем кора может расширяться.
    • Ткань внутри трещины выглядит как развивающаяся кора (более гладкая и светлая по цвету).
    • По мере продолжения роста кора покрывает трещину, и необратимого повреждения не происходит.
    • Ростовые трещины можно отличить от морозных трещин или язв, поскольку сердцевина не видна, а из трещины нет гниения или просачивания.


    Иногда на стволах деревьев образуются трещины роста
    как нормальная часть развития ствола
    .


    Продольная трещина в стволе

    Ред.2019

    Распространенные проблемы цитрусовых деревьев и способы их решения

    Сбор спелых цитрусовых скрасит зимний день. Пик сбора лимонов, лаймов, грейпфрутов, танжело и мандаринов длится с июня по сентябрь.

    Деревья на заднем дворе теперь должны быть загружены фруктами, но зимние условия могут быть проблемой для этих субтропических деревьев. Вот наиболее частые проблемы с цитрусовыми и решения, которые могут спасти ваш урожай.

    1. КЛЕЩИ ЦИТРУСОВОЙ Ржавчины
    Вы можете определить, что на вашем дереве есть клещи цитрусовой ржавчины, если кожица лайма или лимона покрыта пятнами или ржавчиной. Клещи хорошо себя чувствуют в жаркую и сухую погоду.

    Эти крошечные восьминогие беспозвоночные скребут внешнюю поверхность кожуры цитрусовых.Повреждение часто происходит вокруг стебля. По мере того, как плод созревает и становится больше, повреждение становится хуже. Сок внутри можно использовать, но кожица становится бесполезной для придания цедры.

    Раствор: Избегайте использования пестицидов широкого спектра действия, поскольку клещи обычно контролируются полезными насекомыми. Универсальное масло для распыления достаточно подавит популяцию клещей, чтобы уменьшить ущерб.

    ПОДРОБНЕЕ:
    * Как переместить фруктовое дерево
    * Апельсины и лимоны - как сделать ваши цитрусовые впечатляющими
    * Почему в каждом доме должно быть цитрусовое дерево

    Verrucosis или парша цитрусовых неприглядна, но не влияет на вкус плодов внутри.

    2. ВЕРРУКОЗ ИЛИ ЦИТРУСОВАЯ ЧАША
    С другой стороны, следы чесотки на коже могут быть веррукозом или паршой цитрусовых, которые могут поражать все цитрусовые плоды. Выглядит некрасиво, но на качество плодов внутри не влияет.

    Раствор: Если вам нужны идеальные лимоны или много цедры для готовки, можно сбрызнуть их медью. Если вы сразу после сока, можете оставить все как есть.

    Гниль соцветий цитрусовых можно избежать, удобряя деревья.

    3. ЦВЕТОЧНАЯ ГНИЛИ
    Если ваши плоды часто бывают сухими, с коричневыми чешуйчатыми пятнами и ранним падением плодов, это гниль соцветий. Это связано с недостатком кальция - либо из-за того, что его не хватает в почве, либо из-за засухи, либо из-за нерегулярного полива, поэтому дерево не могло усвоить достаточно питательных веществ для поддержки роста плода. Это признак недоедания, а не болезни, и он легко поддается лечению, хотя с уже пораженными фруктами ничего не поделаешь.

    Раствор: Добавление извести (горсть или две на дерево) вокруг капельной линии было бы эффективным самостоятельным средством, но вы также можете покрыть все основания, добавляя цитрусовые корма.Цитрусовые являются одними из самых жадных растений и всегда жаждут того или другого.

    4. ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ МОРОЗА
    После того, как повреждение нанесено, вы ничего не сможете сделать - и действительно, ничего не делать - лучший способ действий. Никогда не обрезайте поврежденные морозом стебли и листву цитрусовых деревьев. Обрезка теперь только побуждает их дать мягкий новый рост, который мороз безжалостно прикрепит снова, и этот второй удар часто оказывается фатальным.

    Решение: Держите под рукой рулон морозной ткани, чтобы накинуть ее на деревья при угрозе заморозков.Сделайте каркас из кольев вокруг дерева так, чтобы между тканью и листьями дерева был промежуток. Или вместо этого опрыскивайте цитрусовые деревья Liquid Frost Cloth каждые шесть недель.

    Сажистая плесень обычна для цитрусовых.

    5. СЫРНАЯ ПЛЕСЕНЬ
    Сажистая плесень часто встречается на цитрусовых. Это черный гриб, который растет и питается сахаристыми отходами (медвяной росой), выделяемыми сосущими насекомыми, такими как белокрылки, щитовки и тля. Муравьи тоже часто присутствуют, но не они являются причиной появления плесени - они питаются сахарной медвяной росой.В небольших количествах он не причиняет чрезмерного вреда растениям, но большое покрытие плесени блокирует свет с поверхности листьев и снижает фотосинтез.

    Решение: Вымойте плесень водой с мылом, но вам также необходимо бороться с вредителями, чтобы предотвратить повторное появление плесени.

    6. ОТСУТСТВИЕ ФРУКТОВ
    Цитрусовые деревья - субтропические растения, но некоторые могут переносить более прохладные условия, чем другие. Лимоны «Мейер» - самый надежный сорт для более холодных регионов.

    Мы слышали от читательницы, у которой в саду в Крайстчерче рядом стояли лимон «Мейер» и мандарин, и лимон был покрыт фруктами, тогда как на мандарине никогда не было фруктов - правда в том, что в ее саду было, наверное, слишком холодно для этого.Это не значит, что нельзя выращивать цитрусовые!

    Раствор: Выращивайте свои любимые цитрусовые в горшках, туннелях или теплицах. Они будут хорошо себя чувствовать в более теплых условиях.

    7. ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ
    Кейт Маршал из питомника Ваймеа говорит, что листья цитрусовых иногда могут приобретать желтый оттенок зимой. Если листья полностью желтые, это обычно естественный процесс для дерева - большинство цитрусовых деревьев прививают на подвои Trifoliata или Flying Dragon, которые сами по себе являются листопадными.Поэтому при использовании зимой в качестве подвоя корни перестают поглощать питание, оставляя вечнозеленую часть дерева голодной. Окрашенные или крапчатые желтые листья - признак недостатка питательных веществ.

    Раствор: Дождитесь весны, чтобы подкармливать обычными удобрениями для цитрусовых, так как лиственные подвои не потребляют никакой пищи в зимние месяцы. Подкормка цитрусовых в более прохладные месяцы может быть сложной задачей, так как лучше избегать появления нежных новых побегов, которые могут легко заморозиться или повредиться холодом.Вместо этого используйте доломитовую известь и гипс, которые увеличивают количество микроэлементов и улучшают внешний вид листьев, не стимулируя покраснение.

    8. КАК ПЕРЕСАДИТЬ ЦИТРУСОВЫЕ ДЕРЕВО
    Цитрусовые не любят перемещать, поскольку у них неглубокие, хрупкие корни, но есть шанс, что растения выживут, если вы проявите максимальную осторожность и не позволите корневому комку перерыв во время переезда. Пересадка выращенного в горшке дерева в землю представляет меньшую проблему, поскольку корневой ком более компактный и удерживается.В теплых северных садах весна и осень - лучшее время для пересадки цитрусовых. В более прохладных местах дождитесь весны, когда минует опасность заморозков.

    Раствор: Полейте дерево, чтобы оно было полностью увлажнено, прежде чем оно подвергнется стрессу при пересадке. Выкопайте яму для посадки, прежде чем выкопать дерево из его первоначального дома. Выберите хорошо осушенное место, теплое и защищенное от солнечных лучей. Посадочная яма должна быть в два раза больше и шире корневого кома. Выкопайте большое количество компоста и хорошо перемешайте.Тогда получите помощь с переключением передач; вам понадобится кто-то для поддержки корневого пакета, когда вы установите его на новое место. Аккуратно копните вокруг капельной линии, затем под корневым комом. Используйте брезент или контейнер, чтобы удерживать корневой ком во время его перемещения. Установите дерево в посадочную яму. Перед засыпкой ямы установите опорные колья, чтобы убедиться, что они не повредят корни. Замените почву вокруг корневого кома и закрепите его на месте. Добавьте слой мульчи вокруг основания, почти, но не касаясь ствола.

    Как защитить деревья моринги от мороза - 4 простых шага

    Защита деревьев моринга от повреждений морозом - это первое, что вы можете сделать, чтобы обеспечить ранней весной урожай питательных молодых листьев.

    В северной половине Флориды морингас часто промерзает до земли, а затем весной снова вырастает из корней. Если вы позволите этому случиться, вы будете ждать новых листьев намного дольше, чем необходимо.

    Хотите ярлык, который повысит урожайность? Это просто.Я уже писал об этом методе раньше, но пришло время для лучшей демонстрации. Вот как я это делаю.

    Шаг 1: рубите их!

    Рубите деревья моринга до четырехфутовых стволов поздней осенью или в начале зимы. Жду первых заморозков, потом делаю накануне.

    Срубать деревья больно, но вы можете немного облегчить боль, высушив листья на зиму. Видеть?

    Я обычно убираю пару галлонов сухих листьев ... это МНОГО моринги.Мы никогда не закончим.

    Шаг 2: Сделайте кольца!

    У вас есть старая проволочная сетка или другое ограждение? Получите обрезку и изгиб!

    Это просто и весело. Просто следите за собой на острых проводах.

    Я делаю кольца диаметром 16-20 дюймов, в зависимости от размера дерева. Вы можете видеть, что один из стволов выше намного толще других маленьких морингов - этому более двух лет, и он был защищен прошлой зимой.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены | Группа компаний«chudopal group» | Карта сайта