Как обрезать трехлетнюю яблоню: Как обрезать молодую яблоню: инструкция для начинающих

В отличие от некоторых других плодовых деревьев яблоня нуждается в обязательной формировке кроны и регулярных обрезках. Без этого необходимого этапа нельзя рассчитывать на заявленные сортом урожайность и качество плодов. Садовод должен отчётливо понимать — как и для чего проводится та или иная обрезка, как правильно её осуществлять.

Сроки обрезки яблони

Нельзя привести точные календарные сроки обрезки яблони — они зависят от вида обрезки и региона выращивания. Основное правило, определяющее возможность проведения обрезки, заключается в том, что такую операцию можно проводить лишь тогда, когда дерево находится в состоянии покоя. А это значит, что при весенней обрезке её проводят до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Не стоит делать этого слишком рано — часто возвратные морозы ниже -15 °C приводят к заболеванию дерева цитоспорозом. Но и опаздывать нежелательно — при наступившем активном сокодвижении раны будут плохо и долго заживать, что приводит к обильному камедетечению, тому же цитоспорозу и ослаблению яблони. Тут же следует отметить, что бо́льшую часть видов обрезок проводят именно весной. Осеннюю обрезку следует проводить после окончания вегетации. Причём ранневесенние сроки подходят для всех регионов, а осенние — только для районов с тёплыми зимами. В летнее время допускается удалять либо укорачивать лишь тонкие веточки диаметром не более 5—8 мм.

Основные виды обрезки

В зависимости от поставленных целей и решаемых задач обрезки делятся на несколько видов. Это сделано для удобства понимания, какие же ветки нужно вырезать либо укорачивать.

Формирующая обрезка яблони по разным схемам

Формировка кроны — это обязательный этап ухода за яблоней, который выполняется в первые годы после посадки. Если пропустить этот этап, то в последующем образуется так называемая свободнорастущая крона, которая имеет ряд недостатков:

• Крона становится сильнозагущенной, внутренний её объём плохо освещается и вентилируется. Это становится благоприятным фактором для развития различных болезней и заселения дерева колониями вредителей.
• Неконтролируемый рост дерева приводит к его большим размерам, что вызывает трудности при уходе за ним и потере части урожая.
• Скелетные ветви зачастую выходят из соподчинения центральному проводнику, что приводит к образованию развилок. В результате крона становится непрочной, некоторые ветки могут обламываться под тяжестью урожая.
• Нередки случаи образования двух — трёх практически равнозначных стволов, что также не является правильным.

  Свободнорастущая яблоня имеет загущенную крону с хаотично растущими ветвями

В настоящее время известно довольно много различных формировок кроны яблони. Рассмотрим наиболее применяемые.

Разреженно-ярусная крона

Самая старая из формировок. Является классической, применяется в основном для высокорослых деревьев. Такая формировка предполагает создание двух — трёх ярусов скелетных ветвей в течение четырёх — шести лет после посадки саженца. На формировку каждого яруса отводится 1—2 года. Высоту штамба закладывают на уровне 40—60 сантиметров.

Штамбом называют часть ствола от корневой шейки до основания нижней скелетной ветви.

Число скелетных ветвей в каждом ярусе может быть от одной до трёх, располагать их следует так, чтобы они были направлены в разные стороны и не мешали друг другу. Если крона недостаточно заполнена, то на некоторых скелетных ветвях оставляют по одной — две ветви второго порядка.

Разреженно-ярусную формировку кроны применяют для высокорослых сортов яблони

Чашевидная крона

Форма кроны в виде чаши в последнее время стала очень популярна для многих плодовых деревьев низкого и среднего роста. Такая форма обеспечивает:

• Контроль высоты дерева.
• Оптимальную освещённость всего объёма кроны.
• Хорошую вентиляцию.
• Удобство ухода за деревом и сбора урожая.

Различают два типа чаши:

• Простая чаша — ветви кроны при этом находятся на одном уровне.
• Усиленная чаша — ветви располагаются на некотором удалении друг от друга.

  Форма кроны в виде чаши популярна для сортов яблонь низкого и среднего роста

Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае ветви могут нести большую нагрузку. С целью придания яблоне чашевидной формы при посадке саженца обрезают его на высоту 60—80 сантиметров. Через один — два года из появившихся веточек выбирают 3—4 наиболее сильные, расположенные на расстоянии 10—15 сантиметров друг от друга (в случае формирования усиленной чаши) и растущие в разные стороны. Это будущие скелетные ветви. Их обрезают на 40—50%, а все остальные ветки полностью удаляют. Такая обрезка провоцирует усиленное образование боковых побегов и волчков, приводящих к загущению кроны. Поэтому в дальнейшем ежегодно нужно проводить регулирующие обрезки и следить за тем, чтобы скелетные ветви оставались равнозначными, т. е. были одинаковой длины. Нельзя допускать ситуации, когда одна из ветвей станет доминировать и возьмёт на себя роль центрального проводника — его наличие при этой формировке исключено.

Крона яблони в форме чаши хорошо освещается и проветривается

Формировка яблони веретено

Веретенообразная формировка кроны приобрела широкое распространение в интенсивных садах. Она применяется в основном для растений на карликовых и полукарликовых подвоях. Обычно формируют штамб высотой 40—50 сантиметров, высоту дерева в пределах 2,5—3,5 метра и диаметр кроны 3,5—4 метра. Для этого:

1. При посадке саженца удаляют почки и веточки на требуемой высоте штамба.
2. Обрезают центральный проводник до высоты 80 сантиметров в случае однолетнего саженца. Для двухлетнего эта высота составит 100—120 сантиметров.
3. Через один год после посадки, оставляют 5—7 ветвей нижнего яруса и подвязывают их до горизонтально уровня с целью ограничения роста. Лишние побеги удаляют.
4. В течение следующих 3—4 лет аналогичным образом формируют ещё несколько ярусов ветвей, вырезая при этом волчки и загущающие крону побеги. После достижения деревом необходимой высоты центральный проводник можно обрезать.

   Веретенооборазная формировка кроны наиболее распространена в интенсивных садах

5. В дальнейшем нижний ярус будет состоять из постоянных ветвей типа скелетных, а верхние ярусы из плодоносящих ветвей трёх — четырёхлетнего возраста, периодически заменяемых в процессе омолаживающих обрезок.

Суперверетено

Этот способ отличается от предыдущего меньшим диаметром кроны (0,8—1,2 метра), что необходимо для уплотнённых посадок. Принципы формировки такие же, как и описаны выше, только центральный проводник обрезать не следует, поскольку это провоцирует усиленный рост боковых ветвей. А также зачастую сформированные таким образом яблони требуют подвязки к колу либо шпалере.

Сформированные по типу суперверетено яблони требуют подвязки к колу либо шпалере

Формирование яблони на шпалере

При ведении интенсивного выращивания яблонь всё чаще стали использовать шпалеры. Для этих целей можно применять различные типы формировок кроны:

• плоское веретено;
• суперверетено;
• различные виды пальметт;
• веерная формировка;
• все виды кордонов и другие.

Объединяет их то, что кроны деревьев располагаются в одной плоскости. При этом достигается максимально эффективное использование площадей, удобство обслуживания и сбора урожая. Все ветви на шпалере хорошо проветриваются и получают достаточное количество света. В приусадебном садоводстве такой способ позволяет выращивать яблони и другие растения, располагая их кроны на стенах здания либо заборов, что создаёт дополнительные возможности для декорирования участка.

Фотогалерея: варианты формировок яблонь при выращивании на шпалере

Формирование яблони в плакучей форме

Такая форма применяется чаще всего в декоративных целях для украшения участка. Для её создания существуют два основных способа. В первом случае просто высаживается саженец плакучего сорта или прививается черенок такого сорта на карликовый подвой. К таким сортам относятся яблони, выведенные в Южно-Уральском НИИПоК (НИИ плодоовощеводства и картофелеводства) на базе древнего немецкого сорта Элиза Ратке (она же Выдубецкая плакучая):

• Чудное;
• Юнга;
• Приземлённое;
• Братчуд (Брат Чудного).

  Яблоня плакучая Братчуд — зимостойкий сорт средне-зимнего срока созревания

Эти яблони, кроме декоративных качеств, обладают повышенной зимостойкостью и выдерживают морозы до -40 °C. Кроме них существуют также чисто декоративные сорта плакучих яблонь с несъедобными плодами.

Но так как не всегда удаётся приобрести саженец либо черенок такой яблони, можно пойти вторым путём — применить способ обратной прививки. При этом выращивают яблоню со штамбом высотой около двух метров и на этом уровне прививают 3—4 черенка способом «в боковой зарез», располагая их почками вниз. Побеги, появляющиеся после прививки, подвязывают в нужно положении и через год обрезают их на 3—4 почки с целью получения густой кроны. Такую обрезку повторяют ежегодно на протяжении трёх — четырёх лет пока крона полностью не будет сформирована. В дальнейшем нужно регулярно прореживать крону и удалять волчки.

Для создания плакучей формы кроны прививают на штамб подвоя в боковой зарез 3—4 черенка с почками, направленными вниз

Видео: обзор яблони в плакучей форме

Стланцевая форма

В условиях сурового климата для выращивания яблони приходится формировать её крону в виде стланца. Это делают для того, чтобы была возможность полностью укрыть на зиму дерево снегом либо какими-либо укрывными материалами. Формировку дерева начинают с момента посадки. Лучше для этого выбирать сорта с естественной стелющейся кроной, например, Мелба или Боровинка, но также можно использовать и другие.

Учитывая, что высота дерева в итоге не должна превышать 45—50 сантиметров, его штамб будет не выше 15—20 сантиметров. Над штамбом формируют 2—4 скелетных ветви, расположенных крестом либо гребнем. С момента образования веток и в течение длительного периода их постоянно пришпиливают к земле. А также пришпиливают и ветви второго порядка. Другим побегам дают возможность расти свободно.

В процессе создания стланцевой формировки яблони скелетные ветви и побеги второго порядка пришпиливают к земле

Иногда при такой формировке создают два яруса скелетных ветвей, расположенных друг над другом. Но, как показала практика, у этого способа есть два существенных недостатка:

• Нижний ярус оказывается в тени верхнего, что приводит к плохой его вентиляции, а это, в свою очередь, создаёт благоприятные условия для развития болезней.
• Верхний ярус оказывается слишком высоко и в случае холодной бесснежной зимы может вымерзнуть.

Видео: обзор стланцевой яблони

Штамбовая форма

К штамбовым можно отнести, пожалуй, все перечисленные формировки. Ведь даже у стланцевой яблони есть небольшой штамб. Но иногда так называют формировку яблони, при которой высота штамба составляет не менее 1,5—2 метров. Правильно будет назвать её высокоштамбовой. Чаще это делают с декоративной целью, придавая в дальнейшем кроне шаровидную, эллипсовидную, призмовидную и другие формы. Для этого выращивают штамб необходимой высоты. Лучше если при этом будут использоваться сильнорослые подвои, например:

• Биттенфельдер;
• Граама юбилейное;
• А2;
• М11 и другие.

Через год после посадки молодой побег обрезают на 15—20%. На расстоянии 10 сантиметров от среза ослепляют все почки, оставив одну, расположенную над местом прививки. Ещё через год, когда из почки появится новый побег, его подвязывают вертикально к оставленному пеньку с помощью мочала либо другого эластичного материала. Из этого побега и будет формироваться штамб. После того как молодой побег «запомнит» своё правильное положение, пенёк вырезают острым ножом. В дальнейшем обрезают боковые веточки до тех пор, пока высота штамба не достигнет желаемой. Понятно, что чем больше требуется высота, тем дольше будет происходить процесс. После достижения нужной высоты побег обрезают на высоте 10—15 сантиметров над ней, а все ветки на этом отрезке укорачивают.

Процесс создания высокого штамба может занять 3—4 года

Далее можно приступать к формировке кроны. А также не стоит забывать в течение всего периода регулярно вырезать поросль, возникающую на штамбе и от корней.

Высокоштамбовую формировку яблоням придают в декоративных целях

Кустовидная форма

Эту формировку наряду со стланцевой часто применяют в суровых климатических условиях. Она похожа на чашеобразную, но только имеет более низкий штамб и большее количество скелетных ветвей. Создаётся кустовидная форма так:

1. В первые один-два года после посадки создаётся низкий (10—15 сантиметров) штамб.
2. Сразу над ним образуются скелетные ветви первого порядка. На первом этапе их может быть много — это хорошо, так как они будут улучшать общее состояние дерева и способствовать развитию корневой системы. Удаляют на этом этапе только ветки с углами отхождения менее 45° и свыше 80°.
3. Преимущество в росте обеспечивают центральному проводнику, соподчиняя ему скелетные ветви путём их укорачивания.
4. После того как дерево достаточно окрепнет начинают прореживать крону, вырезая лишние побеги, загущающие внутренний объём.
5. Далее проводят ежегодную обрезку, соподчиняя более тонкие ветви толстым. Если требуется исправить направление роста ветвей, то пониклые обрезают на верхнюю почку, а вертикальные — на нижнюю или боковую.
6. После окончания формирования (обычно это происходит на 5—6 год) центральный проводник вырезают над основанием верхней скелетной ветви.

   Кустовидная формировка кроны яблони часто используется в регионах с суровыми климатическими условиями

Видео: интересный способ формировки яблони с кольцеванием коры

Регулирующая обрезка

Регулирующей называют обрезку, целью которой является регулировка заполнения внутреннего объёма кроны для создания оптимальных условий вентиляции и освещённости. Её осуществляют при необходимости ранней весной в комплексе с другими видами обрезок. При этом вырезают ветки, растущие внутрь кроны, вертикально вверх (волчки) либо вниз, а также перекрещивающиеся. Выполняя этот этап, следует соблюдать чувство меры и не удалять слишком много веток. Следует помнить, что на них, как правило, находится много плодовых веточек и избыточная обрезка приведёт к потере части урожая.

Регулирующей называют обрезку, целью которой является регулировка заполнения внутреннего объёма кроны для создания оптимальных условий вентиляции и освещённости

Санитарная

Санитарную обрезку проводят преимущественно поздней осенью. При её выполнении удаляют сухие, больные и повреждённые ветки. Удаляя части веток, их обрезают до здоровой древесины. При необходимости санитарную обрезку повторяют весной в тех случаях, когда в зимнее время некоторые ветки оказались сломанными от ветра либо под тяжестью снега.

Поддерживающая

Для поддержания плодоношения на постоянно высоком уровне проводят поддерживающую обрезку. Она также выполняется весной и в её процессе происходит поэтапная замена отплодоносивших веток кроны в возрасте старше трёх — четырёх лет на более молодые. Удалению подлежат ветки, приросты на которых снизились до 10—15 сантиметров. При этом частично выполняется и прореживание кроны. Иногда в начале лета когда наблюдается активный рост молодых побегов их укорачивают на 5—10 сантиметров (такой приём называют чеканкой), что побуждает к образованию на них дополнительных боковых обрастающих веточек. Впоследствии на этих веточках образуются плодовые образования, что является закладкой урожая будущих 2—3 лет.

На плодоносящей ветви должны быть плодовые образования

Омолаживающая

Из названия понятно, что этот этап выполняют для старого дерева с целью восстановления уровня плодоношения и продления срока жизни дерева. В той или иной мере омолаживающую обрезку проводят с интервалом 4—5 лет начиная примерно с десятилетнего возраста. Возникновение потребности в омоложении определяют по следующим признакам:

• Снизилась урожайность и измельчали плоды.
• Цветы и плоды образуются только на концах веток и на вершине дерева.
• Низкий уровень побегообразования, а образовавшиеся молодые побеги слишком коротки (не более 10—15 см).
• Дерево слишком высокое с густой запущенной кроной.

С целью омоложения:

• Удаляют либо сильно укорачивают старые скелетные и полускелетные ветви.
• Снижают высоту кроны путём укорачивания ствола.
• Прореживают внутренний объём кроны путём вырезания перекрещивающихся и других мешающих веток.

Если дерево слишком запущено, то распределяют запланированный объём работ на 2—3 года, чтобы дереву было легче перенести операцию.

Правила и приёмы обрезки

При проведении обрезок яблони следует придерживаться определённых правил. Они несложны и состоят в следующем:

• Обрезки следует проводить регулярно.
• Режущий инструмент (секаторы, сучкорезы, садовые пилы, садовые ножи) должен быть остро заточен.
• Желательно перед началом работ инструмент продезинфицировать. Для этого можно применить:
  • 3%-й раствор медного купороса;
  • 3%-й раствор перекиси водорода;
  • спирт и т. п.
• Ветки целиком вырезают приёмом «на кольцо». Оставление пеньков не допускается, так как они после засыхания становятся убежищем для грибков и вредителей.
• Толстые ветки следует вырезать за несколько приёмов во избежание их отламывания от ствола и повреждения соседних ветвей.
• После проведения обрезок все срезы, диаметр которых превышает 10 мм, следует защитить слоем садового вара.

Обрезка на кольцо

Каждая ветка имеет у основания камбиальное кольцо. Оно может быть ярко выраженным либо совсем отсутствовать. В первом случае срез осуществляют точно по этому кольцу.

При обрезке ветки нельзя оставлять пенёк либо слишком зарезаться вглубь ветки-донора

Во втором — обрезают ветку по биссектрисе угла между осью ствола (родительской ветки) и условной линией, перпендикулярной оси обрезаемой ветки.

При отсутствии выраженного кольца у основания удаляемой ветки срез делают по биссектрисе угла между перпендикуляром к её оси и осью ствола (родительской ветки)

На почку

В случае укорачивания побега срез делают «на почку». В зависимости от её расположения срез может быть:

• на внутреннюю почку;
• на наружную почку;
• на боковую почку.

От этого зависит куда будет направлен побег, который впоследствии вырастет из оставленной почки. Таким образом можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости.

Обрезая побеги на почку можно увеличить либо уменьшить диаметр кроны в зависимости от необходимости

При выполнении этого среза его следует располагать выше почки на 0,5—1 сантиметр и направлять сверху вниз.

Срез на почку следует располагать выше её на 0,5—1 сантиметр и нпаравлять сверху вниз

На перевод

Если ветку нужно перенаправить, то на ней выбирают веточку, растущую в нужном направлении, и над её основанием делают срез основной ветки. После этого направление роста изменится на заданное. Таким образом можно расширить либо сузить крону и придать ей нужную форму. Правила такой обрезки идентичны правилам обрезки на почку.

Правила обрезки на перевод идентичны правилам обрезки на почку

Особенности обрезки у различных видов яблони

Различные виды яблони имеют некоторые особенности обрезки.

Как обрезать привитую яблоню

Если идёт речь о привитом саженце, то его обрезка ничем не отличается от корнесобственного. Но если объектом внимания является перепривитая яблоня, то процесс её обрезки и формирования иной. Как обычно, его проводят весной следующего после прививки года. В первую очередь следует удалить неперепривитые ветки и поросль (если она имеется). После этого укорачивают побеги на прививках, соблюдая принцип соподчинения между собой прививок каждого яруса дерева.

Принцип соподчинения в формировке кроны дерева означает, что ветви каждого следующего яруса должны быть короче ветвей предыдущего, а верхушки их — выше верхушек ветвей предыдущего яруса.

У каждой прививки нужно выбрать один побег, который станет основным и заменит перепривитую ветвь. Все другие ветки на прививке подчиняют этому побегу. В течение следующих 4—5 лет продолжают создание равномерно заполненной кроны путём прореживания и перевода ветвей в нужном направлении.

Как обрезать яблоню с двумя стволами

Два ствол у яблони — это результат неправильной формировки либо её отсутствия. Это явление нежелательное, так как два равнозначных ствола будут постоянно конкурировать между собой и расти высоко вверх. Лучше такого не допускать, но если этот неприятный факт уже произошёл и удалять один из стволов жалко, то формируют крону по обстоятельствам. Для начала нужно сдержать рост стволов вверх, обрезав их на приемлемой высоте (до 3–4 метров). Провести прореживание общей кроны, руководствуясь изложенными выше правилами. Не допускать перекрещивания ветвей между собой. В целом принципы формирования кроны такие же, как и при одном стволе.

Обрезка стелющейся яблони

Стелющаяся яблоня требует постоянных обрезок не реже двух раз в год. Как правило, осенью проводят санитарную обрезку, а ранней весной поддерживающую и регулирующую. При необходимости летом вырезают волчки и другие загущающие побеги.

Особенности обрезки в зависимости от возраста яблони

В течение жизни яблони практически ежегодно её подвергают различным видам обрезок, описанным выше. Для молодых яблонь в первую очередь применяют формирующую обрезку, создавая выбранную форму кроны. А также при необходимости выполняют санитарную и регулирующую обрезки. После вступления в плодоношение через некоторое время понадобится поддерживающая обрезка. В течение всего продуктивного периода перечисленные виды обрезок (кроме формирующей) проводят регулярно. Когда же яблоня достигнет почтенного возраста, то наверняка придётся прибегнуть к её омоложению путём соответствующей обрезки, описанной выше.

Обрезка взрослой яблони — инструкция для начинающих

Бывают случаи, когда по каким-либо причинам взрослая яблоня в возрасте около 10 лет оказалась запущенной. В такой ситуации перед садоводом стоит задача провести её грамотную обрезку с целью упорядочивания кроны и восстановления нормального уровня плодоношения. Для этого нужно обеспечить равномерную освещённость и вентиляцию всех ветвей, создать условия для максимального прироста молодых плодоносящих побегов. В принципе, материала, изложенного выше, вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. Просто кратко систематизируем его применительно к конкретной ситуации. Итак, пошаговая инструкция обрезки взрослой яблони:

1. Прежде чем приступить к обрезке необходимо запастись качественным режущим инструментом (сучкорез, секатор, садовая ножовка, садовый нож). Инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован (подробнее об этом было выше). Если дерево выше двух метров также понадобится стремянка.
2. После этого в первую очередь очищают крону от сухих, сломанных, больных веток. А также вырезают все загущающие крону, отплодоносившие (санитарная, регулирующая и поддерживающая обрезки) и обвисшие до земли ветки.

   Обрезку взрослой запущенной яблони начинают с удаления сухих, сломанных и больных веток

3. При необходимости снижают высоту кроны для чего обрезают центральный проводник на приемлемой высоте вместе с растущими на нём ветками. Если объём удаляемой древесины большой, то делают это в несколько приёмов.
4. Следующий этап — восстановление правильной формы кроны. Для этого укорачивают ветки, выходящие за её пределы и нарушающие принцип соподчинённости.

   Основная задача обрезки запущенной яблони — обеспечить равномерное освещение и вентиляцию всех ветвей, создать условия для максимального прироста молодых плодоносящих побегов

5. Убедившись, что крона достаточно освещена и хорошо проветривается, убирают из рабочей зоны срезанные ветки и обрабатывают срезы садовым варом.

Особенности обрезки яблонь по районам выращивания

В различных районах выращивания, отличающихся климатическими условиями, сохраняются одинаковые требования по срокам проведения обрезок — их всегда выполняют в состоянии покоя, преимущественно ранней весной. Отличаются только конкретные календарные сроки, присущие каждому из регионов. А также от региона выращивания зависят предпочтительные формировки кроны яблони. В этом плане действует принцип: чем холоднее климат — тем ниже должна быть крона.

Обрезка яблонь на Урале и в Сибири (в том числе на Алтае)

Для большинства районов Сибири и Урала доступны четыре группы сортов, из которых первые две выращивают в кустовидной или чашеобразной форме:

• Ранетки:
  • Ранетка Ермолаева;
  • Смена;
  • Барнаулочка;
  • Добрыня и другие.
• Полукультурные:
  • Сувенир Алтая;
  • Горноалтайское;
  • Ермаковское горное;
  • Алёнушка и другие.
• Крупноплодные стелющиеся (в суровых условиях выращивают исключительно в стланцевой форме):
  • Мельба;
  • Северный Синап;
  • Боровинка;
  • Уэлси и другие.
• Плакучие (примеры сортов указаны выше).

Способы придания нужной формы кроны описаны ранее. К особенностям обрезки в этих регионах можно отнести тот факт, что зачастую в результате поражения морозами скелетных и полускелетных ветвей их приходится восстанавливать за счёт волчков. Для этого берут первый сильнорослый волчок и обрезают его примерно на 30%, что сдерживает рост и провоцирует ветвление. С помощью обрезки на почку направляют побег в свободное пространство кроны. Довольно быстро — в течение 3—4 лет — волчок становится обычной ветвью и вступает в плодоношение.

Вторая особенность — возможная гибель обмороженных веток или их частей, находящихся над уровнем снега. При этом иногда приходится полностью удалять поражённые побеги выше этого уровня. После этого формируют новую крону из нижних ветвей по типу кустовидной либо чашеобразной. На первом этапе позволяют расти всем образовавшимся побегам, а к середине лета вырезают их, оставляя 5—7 наиболее развитых и сильных. Обычно в таких случаях крона восстанавливается за 1—2 года.

Обрезка яблонь в средней полосе, в том числе Подмосковье и Ленинградской области

В этих регионах доступны все формировки, описанные выше. Поэтому их применение — вопрос целесообразности и предпочтений садовода. Понятно, что стланцевая либо кустовидная формировки вряд ли здесь будут применяться, но возможность этого существует. Что касается сроков обрезок, то они выбираются весной ориентировочно в конце февраля для юга средней полосы и в течение марта для Подмосковья и Ленинградской области.

Особенности обрезки яблонь в южных регионах, в том числе Краснодарском крае и Крыму

Здесь — полная свобода. Применимы любые формировки и любые сроки — от поздней осени до ранней весны. Можно обрезать даже зимой, если в районе выращивания морозы не опускаются ниже -15 °C.

Несмотря на обилие разнообразных способов формировки кроны яблони, при ближайшем рассмотрении этот этап не так уж и сложен. Внимательно изучив инструкции и правила выполнения обрезок, выполнить их может даже начинающий садовод. Главное при этом — не запускать дерево и регулярно ухаживать за его кроной. В этом случае высокие урожаи качественных плодов и долговечность дерева гарантированы.

схема и советы о том, как обрезать правильно

Яблоня является одним из популярных садовых деревьев, вопреки моде на заморские фрукты.

Но чтобы она приносила отменные урожаи и неплохо при этом развивалась, необходима летняя обрезка яблонь. И сам процесс должен быть предельно прост и понятен.

В свое время люди считали, что незачем проводить летом обрезку деревьев. Но оказалось, что первостепенная цель такой обрезки есть снижение количества «вредительских» тлей и уменьшение числа мест концентраций заболеваний в саду.

Суть выполнения летних обрезочных работ охватывает весь спектр мероприятий по удалению всех лишних ветвей, отростков и даже почек, которые, развивая себя, отнимают питание с урожая.

Содержание статьи:

Если же прищипнуть, выломать, обрезать все приросты, что мешают наилучшему состоянию кроны, то возможно снизить траты на ядохимикаты и снабдить семью высококачественными яблоками.

Каковы особенности обрезки старых и молодых яблонь летом?

Самое основное в действиях при выполнении работ по обрезке летом – это филигранная работа по созданию кроны яблони.

Старые и дряхлеющие яблони в июле подвергаются омолаживающим процедурам, тем более, если яблони родят лишь маленькие и невкусные яблочки, а прирост побегов менее 30 сантиметров.

Тогда отпиливают или отсекают ветви и веточки, имеющие угол отхождения менее 45 градусов, вертикально растущие «волчки», перекрещивающиеся и поломанные веточки.

На всех прочих отростках необходимо укоротить вдвое сеголетний прирост. Такие действия делают каждое третье лето.

Если яблоня в расцвете сил и ей не так уж много лет, тогда выламывают на дереве все жирующие побеги и прищипливают концы всех прочих побегов на концах веток.

Жирующие зеленые отростки хорошо вырывать до того, как они одеревенеют полностью, вырезая их секатором без оставления пенька.

Так полностью предупреждается появление свежих порослевых побегов, которые стали бы забирать у яблони питание, необходимое для «выкармливания» яблок.

И если раны от такой обрезки малы, то не нужно использовать садовый вар для их замазки.

Если же деревце молодо, то регулируют его нагрузочный коэффициент урожаем. При этом необходимо удалить лишние части цветочков, особенно при обильном цветении молодого деревца.

Также постоянно следят за освещенностью внутри кроны молодых яблонек, плодоносящих уже как минимум несколько лет.

Обрезка колоновидных яблонь летом

Внимание! Нельзя обрезать макушечный побег. Ведь у колоновидных яблонь самое главное место — это их верхушка.

Если же за зиму верхушка вымерзла и из верхней части ниже места вымерзания сформировалось немного зеленых побегов, то в июне необходимо выбрать наиболее мощный из них, а остальные укоротить до пенька с парой почек у самого ствола.

Обрезка колоновидной яблони.

Формирование молодой колоновидной яблони.

Садоводы-новички неправильно считают, что обстригать лишнее на «колоннах» не нужно, потому что деревце не имеет боковых веток. Однако это не так, без постоянной формировки деревце через пять лет будет походить на перевёрнутую метлу.

Важно! Летом обязательно формируют новые плодовые звенья!

Обычно при обрезке «колонн» летом сеголетние веточки укорачиваются на пенёк, при этом на каждом таком «пеньке» нужно сохранять по две-три почки. Это надо производить каждое лето.

Из этих «пеньков» следующим летом создается «плодовое звено», состоящее из трёхпочковой веточки и двух-трёх юных побегов. Далее их тоже укорачивают на половину летом, и в течение 5 лет это звено будет приносить яблочки, затем его вырезают «на кольцо».

Теперь ответим на вопрос, как обрезать яблоню летом?  (Схема и рекомендации будут даны ниже).

Какая схема лучше?

Когда требуется обрезка яблони летом, схема у неплодоносящих яблонь может быть следующая: удаление практически всей жирующей поросли, оставление обрастающих веточек на расстоянии от 14 до 34 см друг от друга, которые будут основой плодоносящей области кроны.

В год достижения яблоней высоты в 4 метра в схему летней обрезки яблони добавляют удаление центрального проводника до этой высоты. Сюда добавится прочистка всех кривых, хилых и болезненных веточек.

Совет. Для юных яблонь нужна «слабая» обрезка, то есть удаляется четверть сеголетних веток, которые выросли в период от распускания почек.

Схема обрезки стареющих деревьев иная. Удаляют абсолютно все засыхающие и поражённые короедами ветви, даже если они каркасные. Также надо сократить верхнюю часть ствола до первого сильного молодого разветвления.

Эта мера поможет включить программу «вторая молодость» и оживит яблоню. Вырезать необходимо также абсолютно все надломленные и перехлестывающиеся ветви.

Схема обрезки колоновидных яблонь такова: побег, что в прошлом году был усыпан яблоками, этим летом вырезают так, чтобы остались только пару самых нижних отростков на нём. На остальных веточках прищипывают 5-7 см верхушки, а хилые и лишние вырезают «на кольцо».

Более подробно о том, как обрезать яблоню летом, читайте по ссылке.

А когда летом можно обрезать яблоневые деревья?

• У больших яблонь в июне вырезают зеленые, молодые отростки, чтобы они не успели одеревенеть к моменту обрезки.
• У колоновидных яблонь боковые веточки прищипывают ранним июньским утром, оставляя на каждой веточке по нескольку нижних почек.
• В случае, если нужно проводить обрезку плодоносящих яблонь, то лучший срок для прищипывания боковых веточек, которые очень быстро растут — в июне . А для прочистки и удаления лишнего подойдёт время первой половины августа.

Подробнее о сроках летней обрезки яблонь читайте здесь.

Полезное видео

Также смотрите на видео советы по правильной летней обрезке плодовых деревьев:

Правильно выбранная схема летней обрезки всегда поможет дереву вырастить много яблок, а садоводу — поддерживать сад в состоянии культурного насаждения, а не плодового леса.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

схема обрезки весной и осенью для начинающих

Обрезка – необходимая процедура для плодовых деревьев. Она омолаживает яблоню, дает ей новые силы для роста, хорошего плодоношения. Из нашей статьи вы узнаете полезную информацию для правильной обрезки старых яблонь.

Если не обрезать

Часто перед садоводами стоит вопрос: обрезать или не обрезать старые яблони? Если дерево здоровое, а не гнилое, то этой операцией можно продлить плодоношение на 20 лет. Дряхлые и испорченные сучья опасно оставлять на дереве. Они повлекут проблемы:

• заболевания и вредные насекомые с испорченных ветвей перекочуют на здоровые ветви;
• густая крона ограничит поступление солнечного света к росткам;
• состояние дерева ухудшится;
• урожайность уменьшится.

Правильная обрезка старой яблони

Подрезанием формируют крону. Нельзя удалять все лишние ветки за один год. Дерево испытает стресс, может заболеть, погибнуть. Процедуру растягивают на 2–3 года. Это позволит яблоне быстро восстановиться и приносить богатый урожай.

Система обновления взрослой яблони

Система обрезки старых запущенных деревьев называется системой обновления. Метод контролирует прирост новых веток, возраст древесины, плодоношение.

Необходимо сделать:

• оставить одну центральную главную ветвь;
• одни пасынки удалить, другие уменьшить на треть длины.

В итоге плоды равномерно распределятся по веткам.

Обрезка обеспечивает:

• формирование кроны;
• изменение размеров;
• повышение урожайности;
• создание неблагоприятных условий для болезней и вредителей.

Виды обрезки (техника среза)

В зависимости от цели обрезки выбирают технику:

1. Срез на почку задает направление роста отростку. В ветви с хорошим приростом перед почкой делают надрез с небольшим наклоном для ската воды.
2. Срезом на кольцо до основания удаляют однолетние побеги. В результате другие отростки становятся здоровыми и сильными.
3. Срезом на боковой перевод укорачивают длину ветви над ее боковым ответвлением. Это повышает доступ солнечных лучей внутрь кроны.

Способы обрезки:

• укорачиванием ростков поэтапно на протяжении 3 лет уменьшают размер дерева;
• прореживанием на треть сокращают количество веток.

Два важных правила для обновления старой яблони

Необходимо выполнять следующие условия:

1. Вырезать все больные, засохшие ветки. Плодоносящие побеги должны получать достаточно света.
2. Место присоединения ветви к стволу дерева называют «воротником» или «кольцом». Кора в этом месте способствует заживлению ран. Оставляйте «воротник» всегда целым, делайте надрез немного выше его.

Лучшее время обрезки старой яблони

Обрезка – это стресс для растения. Нужно правильно выбирать время для снижения негативного воздействия, учитывать влияние климатических условий:

• зимняя низкая температура придает коре и древесине хрупкость;
• летом активное сокодвижение добавляет проблемы;
• весной и осенью негативное влияние климата снижается.

Весной обрезают до сокодвижения. В это время срезы быстро подсыхают, хорошо видны погибшие зимой ветви.

Осенью дерево омолаживают после плодоношения и сброса листвы, до начала заморозков. Период покоя снижает травмирующее действие процедуры.

Не обрезайте в первых числах сентября. Процедура повлечет развитие молодых клеток в период зимнего покоя.

Обновление старых яблонь осенью: схема

Обновление осенью проходит следующим образом:

• удаляют самые старые, поврежденные, больные ветки;
• прореживают крону, вырезают слабые отростки;
• отрезают ростки «на кольцо»;
• срезы покрывают масляной краской, олифой, садовым варом;
• собранные ветви сжигают для уничтожения возможных насекомых.

Плодовые почки образуются на горизонтальных ветках.

Обрезка старой яблони весной: схема и видео

Весеннюю процедуру осуществляют до набухания почек, сокодвижение помогает быстрому заживлению ран.

Порядок действий:

• срезы обмазывают садовым варом;
• отростки укорачивают над почками, от ее верхней части делают косой срез для скатывания воды;
• для правильного формирования кроны нижние и средние ветви делают длиннее верхних, а центральную ветвь – выше кроны.

Величина укороченной части зависит от вида яблони:

• у низкорослых удаляют верхушки побегов;
• среднего размера укорачивают на одну треть;
• большой длины обрезают наполовину.

Прошлогодние побеги прореживают.

Что делать со старой яблоней

Срок плодоношения яблони без повреждений дупла можно продлить на 20 лет. Для этого весной:

• обрезают главную ветвь на уровне третьего ряда ветвей;
• боковые ростки укорачивают на кольцо;
• зачищают и дезинфицируют срезы;
• после подсыхания пеньки обрабатывают садовым варом;
• отрастающим веткам придают нужное направление и формируют новую крону.

Некоторые садоводы рекомендуют обрабатывать места срезов на ветках диаметром свыше 3 см.

Максимальная обрезка и когда она необходима

Максимальная обрезка требуется после природных катаклизмов. К ним относятся:

• сильный град;
• засуха;
• ураган;
• пожар.

В этом случае все повреждения срезаются до здоровой древесины. Только существенные причины оправдывают максимально объемную обрезку.

Санитарная обрезка яблонь

Обрезку проводят осенью, избавляются от лишних веток и сучьев, от частей дерева, которые поражаются вредителями. Она необходима после стихийных бедствий, болезней. Удаляют сухие, болезненные и инфицированные ростки:

• ветки вырезают до плодового кольца;
• больную ветвь удаляют вместе со здоровой древесиной;
• у обломанных отростков удаляют только поломанную часть.

Обрезка запущенных яблонь

Высокорослые запущенные яблони имеют оголенную середину из-за недостатка солнечного света. Для устранения этого недостатка повышают продуваемость и освещаемость кроны тремя видами прочистки:

• легкая прочистка укорачивает все побеги на четверть длины;
• средняя обрезка – половину всех веток обрезают на 1/3 длины, центральный ствол укорачивают на 2 м;
• во время интенсивной прочистки размер крупных веток уменьшают в 2 раза, рост дерева при этом тоже уменьшают вдвое.

Чеканка

Чеканку применяют при снижении урожая запущенных яблонь. Так называют обрезку скелетных ветвей до уровня, на котором в прошлом году был сильный прирост. Делают срез до трехлетних веток. Каждый последующий ряд веток срезают больше предыдущего.

Это быстро восстанавливает яблоню. В противном случае чеканку повторяют.

После санитарной обрезки все срезанные сучки нужно сжечь.

Инструменты для обрезки старой яблони

Нельзя экономить на инструментах для работы. Они должны

быть хорошего качества, остро заточенные:

1. Ручным секатором удаляют небольшие ветки и сучья диаметром до 25 мм.
2. Сучкорезы применяют для обрезания ветвей до 5 см в диаметре.
3. Ножовка предназначена для удаления скелетных ветвей и главного проводника диаметром более 5 см.
4. Телескопический секатор крепится к длинному шесту, что позволяет обрезать ветки на большой высоте.

Обрезка старых яблонь на видео

Полезные советы

• Обрезайте яблони в конце зимы или до начала ранней весны, когда они находятся в состоянии покоя.
• Большое внимание уделяйте инструменту. Следите за его работоспособностью, дезинфицируйте.
• Обрезайте умеренно. Сильное прореживание стимулирует активный вегетативный рост, снижает урожай.
• Не бойтесь отпиливать крупные, но неплодоносящие сучья. Это лучше, чем отпиливать побеги в течение нескольких лет.
• Сокращение большого количества веток принесет дереву травматический шок.

Заключение

Обрезка старых яблонь – необходимая и нелегкая работа. Она требует правильной подготовки. После процедуры продолжают правильное выращивание и получают богатый урожай.

Уход за деревьямиДелаем подпорки для яблони своими руками: лучшие варианты защиты от расщепов

Уход за деревьямиВажная роль корневой шейки у яблони: что делать, если вы слишком или недостаточно ее заглубили