Как покрасить древесину насквозь: Чем покрасить древесину – Какой краской покрыть дерево, чтобы надолго его защитить

Чем покрасить древесину – Какой краской покрыть дерево, чтобы надолго его защитить

Несмотря на то, что в ассортименте производителей строительных материалов появляются новые и совершенные варианты, мода на натуральное дерево не снижается. Дело в том, что в частном доме из любого материала все равно остается ощущение нахождения в городской квартире, а вот деревянный коттедж – это особый неповторимый микроклимат, который так привлекает любителей загородной жизни.

При всех прелестях древесины у нее один существенный недостаток – незащищенное дерево при условии ее неправильной заготовке и сушке уязвимо по отношению дождю, солнечным лучам и температурным перепадам. Все знают, как быстро плесень и грибок могут испортить даже самые качественные пиломатериалы, а изменение геометрии стен и растрескивание под воздействием перепадов температуры банально опасно для проживания.

Обратите внимание на деревянные памятники архитектуры, дошедшие до наших дней: некоторые были возведены пару веков назад и, практически, не изменили свой внешний вид и выглядят современно. Дело в том, что древесина для строительства заготавливалась, как правило, в зимний период, когда естественная влажность дерева находится на минимальном уровне, а в дальнейшем заготовленное дерево подвергалось длительной и, главное, естественной сушке.  Кроме того, все старые постройки рубились топором, пилы, практически не применялись, вспомните устоявшееся выражение «рубленная изба»… При таком виде обработки смоляные канальца, находящиеся в теле дерева, сминаются топором и «запечатываются», а смола – это лучший природный антисептик.

В современных условиях старые технологии, практически, не применяются, но необходимость сохранения древесины осталась.  Наибольшее распространение получил метод окрашивания, но как и чем красить древесину, чтобы надолго еще защитить? Какой материал лучше подходит и как правильно его наносить? Как выбрать красящий состав, чтобы не переплачивать и не терять в качестве? На эти и другие вопросы ответим вместе с опытным специалистам по лакокрасочным покрытиям.                

Как надолго защитить деревянный дом?

В последние десятилетия очень серьезно изменились подходы и технологии защиты деревянных фасадов путем покраски. Конечно, сегодня никто не пользуется дегтем, в ассортименте производителей множество качественных составов, которые подойдут для использования в любых условиях: от дождливых регионов до солнечных республик.

Бытует ошибочное мнение, что на долговечность и внешний вид древесины ключевое влияние оказывает климат. И что возводить деревянные строения в регионах с неустойчивым климатом и высокой влажностью не стоит. На самом деле факторы, обеспечивающие надежность и привлекательный внешний вид, совсем иные. Все они контролируются:

• Качество исходного сырья.
• Конструктивные особенности здания.
• Качество предварительной подготовки поверхности перед покраской.
• Корректный выбор лакокрасочного материала для решения поставленной задачи.

Ключевое правило – позаботиться о том, чтобы древесина перед покраской не была влажной.

Красить непросохшее дерево – это выброшенные деньги, потому что даже самая дорогая и качественная краска со временем начнет отслаиваться от покрытия. В худшем это может привести к растрескиванию древесины и фатальным последствиям, влияющим на безопасность.

При обработке деревянной поверхности нужно обращать пристальное внимание на влажность и температуру окружающего воздуха. Для каждой породы дерева и каждого ЛКП присутствуют требования и ограничения, но если вы не специалист, можете руководствоваться универсальными правилами: покраска деревянных материалов допустима только при температуре выше +10 градусов (обязательно учитываем и ночные погодные условия) и влажности окружающего воздуха в диапазоне от 40% до 80%.

Выбираем качественный материал для покраски деревянной поверхности

Для защиты древесины можно пользоваться как классическими укрывными красками, так и полупрозрачными антисептиками или лазурями. Полупрозрачный (лессирующий) материал способен сохранить оригинальный рисунок и структуру натурального дерева.

Укрывная краска, наоборот, образует ровное и непрозрачное покрытие, которое закрывает рисунок. Такой вариант отделки очень популярен в Северной и Западной Европе, где разноцветные фасады давно в моде.

Вывод простой: выбираем исходя из поставленных задач. Если вы хотите подчеркнуть структуру дерева, пользуйтесь антисептиками. Если скрыть – укрывными красками. У материалов различный эксплуатационный ресурс, пигментированные красящие покрытия способны надежно защищать от ультрафиолетового излучения. Под таким покрытием дерево намного дольше сохраняется. Лессирующие аналоги подчеркивают красивый природный рисунок, но быстро выцветают на солнце, поэтому придется периодически обновлять покрытие. Некоторые колерованные полупрозрачные материалы подойдут не только для нанесения на массив, но и на более дешевые аналоги: они качественно имитируют ценные породы древесины и выглядят интересно. С их помощью можно быстро и легко воплощать в реальность самые смелые дизайнерские решения.

Назвать какой-либо вариант самым лучшим сложно, все зависит от личных пожеланий хозяев, трендов в дизайне, стиля оформления фасада здания. К примеру, джинсовые и серые цвета, классические оттенки дерева актуальны всегда. Иногда тренды меняются и на смену классической отделке приходит подчеркивание и выделение иным цветом торцов дома.

Перейдем к разбору основных материалов для покраски древесины:

• Алкидные краски. В этих составах основным связующим компонентом выступает алкидная смола, которая в определенной пропорции смешивается с растворителем и наполнителями. Важно понимать, что используемые растворители относятся к категории уайт-спирит, поэтому они издают отчетливый запах и считаются умеренно токсичными. Зато алкидные краски легко наносятся на поверхность, очень быстро сохнут и образуют надежное, плотное и устойчивое к природным раздражителям покрытие. Оно не боится влаги, умеренно — солнечных лучей и перепадов температуры. Недостатком видится минимальная проницаемость, из-за которой древесина лишается способности «дышать», кроме того, из-за нарастающих внутренних напряжений внутри пленки краски (т.н. сшивка алкидных смол происходит постоянно) покрытие уже через 3-4 года начинает трескаться и разрушаться.
  У алкидных красок очень хорошая адгезия, поэтому чтобы обновить покрытие и перекрасить фасад, придется потратить немало времени и физических сил. Вывод такой: как вариант на несколько лет алкидные краски смотрятся очень выигрышно, ведь они обеспечивают хорошую укрывистость древесины и доступны по цене. 
• Акриловые краски. По химическому составу это водорастворимые эмульсии и дисперсии, в состав которых входят акриловые смолы, наполнители и различные адгезионные добавки – мраморная крошка, воск. Производители не пользуются органическими растворителями, поэтому материалы не выделяют резкий неприятный запах и не токсичны. В сравнении с алкидными аналогами укрывная способность ниже, зато краска лучше противостоит УФ-излучению, а также способна проникнуть глубоко в слои древесины, что обеспечивает более устойчивое и прочное паропроницаемое покрытие. Выводы: акриловая краска видится практически идеальным вариантом для деревянного фасада, гарантирует идеальную долговечность и декоративность. Повторная обработка не понадобится в течение ближайших 10-12 лет. Из минусов стоит отметить высокую цену, но если учитывать более длительный эксплуатационный ресурс, то расходы себя с лихвой окупают.
• Колерованные лаки – на акриловой, алкидной или алкидно-уретановой основе. Сохраняют видимость текстуры древесины, но обладают рядом существенных недостатков, как и классические эмали.
• Колерованные деревозащитные составы. Это именно универсальные покрытия на алкидной, силиконовой или акриловой основе. Текстура и рисунок древесины остаются видимыми. Сохраняется паропроницаемость, за счет чего дерево свободно дышит: это препятствует загниванию, растрескиванию и иным неприятным последствиям эксплуатации.

Особенности подготовки древесины к покраске

Любой специалист по лакокрасочным составам уверенно скажет: без соблюдения регламента работ по наружной отделке невозможно создать качественное и долговечное покрытие. Это профессиональный подход, но при бытовом использовании многие игнорируют контроль над влажностью древесины, неправильно подбирают кисти, экономят время на покраске поверхности. Причина: устоявшийся миф, что качественная краска обеспечит идеальную поверхность и нет нужды тратить время и силы на какую-то дополнительную подготовку. На практике это можно описать примером: взять садовый опрыскиватель, залить туда краску, обрызгать сруб за два часа и заниматься своими делами. При всей совершенности технологий производства ЛКМ пока такое невозможно.

Еще до начала окрашивания нужно проверить, чтобы поверхность оставалась сухой и чистой, на ней не должно быть подтеков смолы, убирающиеся механическим инструментом, далее растворитель и чистая ветошь. Шлифовка – трудоемкий процесс, позволяющий добиться максимальной укрывистости и снижения расхода краски, без него не обойтись.

Этапы нанесения лакокрасочного покрытия

Обычно подробный список можно взять из инструкции производителя, но какое бы покрытие вы не использовали, стандартная покраска включает несколько общих этапов:

• Предварительная обработка поверхности шлифмашиной.
• Нанесение антисептического состава.
• Повторная шлифовка.
• Нанесение первого слоя лакокрасочного покрытия.
• Снятие ворса с помощью шлифовальной губки.
• Нанесение второго слоя краски, масла или лака.

Рассмотрим перечисленные этапы более подробно.

Шлифование деревянной поверхности – это обязательный этап работ, который напрямую влияет на устранение мелких дефектов – шероховатостей и сколов. Чем качественнее отшлифовано дерево, тем глубже краска, лак и антисептик проникнут в структуру. Операцию обычно проводят в два этапа: на первом используются абразив с зернистостью 60-80, а на втором – 120. Напоминаем, что чем выше этот показатель, тем мельче размер зерна. В результате все изъяны выравниваются и мы получаем качество, сравнимое с мебельной промышленностью.

Использование антисептика необходимо для защиты от биологических процессов – плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов. Прежде чем нанести его на поверхность, ее надо пропылесосить или хотя бы тщательно очистить щеткой.

Использование современных антисептических пропиток способно защитить дерево от грибка, плесени и насекомых, но не влияет на устойчивость к природным раздражителям – солнцу, влажности, перепадам температуры.

Важно! Если вы используете продукцию из категории 3 в 1 (грунт, антисептик и финишное покрытие), можно обойтись без этапа антисептической обработки.

Промежуточное шлифование очень актуально при нанесении колерованных полупрозрачных составов. Дело в том, что использование антисептика или масляной пропитки приводит к тому, что тоненькие волоски древесины начинают неравномерно топорщиться, на них скапливается пигмент, входящий в состав колера. При таких обстоятельствах достигнуть равномерного и привлекательного полупрозрачного покрытия нереально. Именно по этой причине промежуточная шлифовка всегда выполняется после нанесения слоя антисептика.

Нанесение слоев краски производится по направлению сверху вниз, прокрашиванием каждого венца от начала до конца. Важно соблюдать технологию и не допускать перехлестов и подтеков. После нанесения первого слоя обработайте торцы древесины герметиком, который надежно закупорит поры. Игнорировать эту процедуру нельзя: в противном случае необработанные торцы начнут впитывать влагу и разрушаться со временем.

Рекомендации специалистов

При выборе конкретного продукта из ассортимент производителей советуем обратить внимание на:

• Сферу применения.
• Визуальный эффект от окрашивания. Одним нужно подчеркнуть естественную фактуру дерева, другим – скрыть погрешности от некачественного основания и получить насыщенную расцветку.
• Практичность, функциональность и долговечность.

При защите деревянной поверхности можно пользоваться различными материалами, главное правильно учесть их особенности:

• Лессирующие (полупрозрачные) составы обновляются чаще укрывных, зато наносить их гораздо проще.
• Чем насыщеннее оттенок, тем более эффективно покрытие защищает фасад здания от ультрафиолетового излучения, особенно, если речь идет о солнечных регионах.
• Обновляйте покрытие раньше, чем выйдет рекомендованный производителем срок.

Ориентируйтесь на поставленную задачу. Если нужно быстро защитить деревянную поверхность, пользуйтесь антисептическими пропитками. Нужен яркий и стойкий оттенок – выбирайте укрывные краски. Для проходных зон стоит выбирать лак. Все представленные в ассортименте продукты соответствуют специфике применения, т.к. специально разрабатывались для использования на деревянных поверхностях.

Окрашивание и протрава древесины — Работа с древесиной

Окрашивание и протрава древесины

После обессмоливания и отбеливания деревянной мебели проводят ее окрашивание или протраву. Разные породы древесины эти процессы воспринимают неодинаково. Лучше окрашиваются твердые и более плотные породы. Следует учитывать, что светлые тона при обработке красителями и протравами становятся насыщеннее.

Окрашивание древесины может быть поверхностным и глубоким, растворы красителей — насыщенными и слабыми. Чтобы при высыхании и шлифовании поверхность древесины не светлела, чаще всего производят глубокое окрашивание.

Большинство реактивов, которые применяют при окрашивании древесины, ядовиты, они способны не только окрашивать кожу человека, но и вызывать ожоги слизистых оболочек глаз, органов дыхания, кожных покровов. Именно поэтому все работы с их использованием рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от продуктов питания и использовать при этом защитные очки и перчатки.

При травлении используют стеклянную, эмалированную или пластмассовую посуду. Подойдут также фотованночки.

Чтобы древесина лучше пропитывалась раствором, ее предварительно промывают водой. Помещать в один и тот же красящий раствор разные породы древесины нельзя.

Окрашивание производят раствором комнатной температуры, который для ускорения процесса подогревают. Заготовки из мягких пород древесины выдерживают на слабом огне в течение 2 часов. Для кипячения используют эмалированную посуду без сколов эмали, чтобы избежать химических реакций между компонентами красителя и металлом.

При холодном способе окрашивания получают устойчивые, однотонные цвета. Особенно эффективным является применение природных красителей, потому что их пигменты не разлагаются и обладают светоустойчивостью. Еще одно преимуществ0 таких красителей состоит в том, что они не образуют пятен.

Процесс горячего травления необходимо постоянно контролировать. Так как при воздействии высоких температур многие красители изменяют цвет, рекомендуется через определенные промежутки времени пинцетом вынимать шпон из кипящего раствора и, отломив кусочек, осматривать срез.

На качество окрашивания влияет время выдержки заготовок и концентрация раствора. Если шпон не воспринимает цвет, рекомендуется увеличить содержание пигмента в растворе, а время на пропитку сократить. Чтобы была хорошо видна текстура древесины, детали следует размещать на решетке, поскольку на дно посуды обычно оседают частички красителя и примесей.

После окрашивания шпон промывают, периодически переворачивая листы. Для сушки выбирают место, защищенное от попадания прямых солнечных лучей. После этого шпон помещают под пресс. Пересушка материала недопустима.

Наиболее стойкое и интенсивное окрашивание древесины происходит в тех случаях, когда красящие компоненты вступают в реакцию с дубильными веществами. В древесине в качестве реагента выступает главным образом танин. Такой процесс окраски называется травлением, а красящие вещества — протравами. В результате травления шпон окрашивается насквозь, а древесина — на значительную глубину. Лучше всего такой окраске поддаются породы, содержащие танин, например дуб, бук, каштан. Чтобы получить при травлении желаемый эффект, липу и березу, в которых содержание дубильных веществ невелико, предварительно пропитывают танином.

Насыщение древесины танином проводят следующим разом: в эмалированную посуду помещают шпон и толченые дубовые галлы в соотношении 3:1, заливают водой и кипятят в течение 10 минут. При использовании коры молодого дуба ее несколько минут кипятят, дают раствору остыть и только потом опускают в него древесину. После пропитки шпон промывают чистой водой и окрашивают.

Проверить, содержит ли древесина дубильные вещества, можно следующим образом: на испытуемый образец наносят каплю 5%-ного раствора железного купороса. Если она высыхает и не оставляет никакого следа, значит танина нет. Серые или черные пятна, наоборот, свидетельствуют о наличии этого вещества.

Когда готовят протравы, химические вещества растворяют в горячей воде. При окрашивании изделие погружают в состав, а если размеры обрабатываемой поверхности значительны, его наносят кистью. Протравное крашение древесины позволяет получить равномерную толщину окраски без вуали.

Наиболее доступны для домашнего мастера природные красители, которые представляют собой отвары каких-либо растений. Получаемые при этом окрашенные поверхности обладают светостойкостью, имеют спокойный благородный оттенок, который не затемняет текстуру древесины. Приготовит природные красители можно в домашних условиях, они мало токсичны и удобны при хранении.

Используют природные материалы для окраски массив древесины лиственных пород: дуба, бука, клена, березы, ясе-: ня, липы. Красочный раствор наносят кистью, располагая изделие под некоторым наклоном. Сначала покрывают поверхность поперек волокон, затем вдоль. Сушку каждого слоя проводят вдали от источников тепла, не допуская попадания прямых солнечных лучей. После высыхания поверхность протирают сукном и покрывают восковой мастикой или лаком, чтобы закрепить цвет.

Запомните правило: каждый следующий слой краски наносят только при полном высыхании предыдущего.

Отвар луковой шелухи применяют для окрашивания светлой древесины в красно-коричневый цвет, а отвар недоспелых плодов крушины — в желтый. Кору яблони и оболочки грецких орехов используют для получения коричневого цвета. Для усиления тона в эти отвары добавляют квасцы.

В черный цвет светлую древесину лиственных пород окрашивает отвар коры ольхи или вербы.

Чтобы окрасить строганый шпон из светлой древесины в желтый цвет, готовят отвар из корней барбариса. Прокипятив растительное сырье, состав процеживают, затем добавляют в него 2% квасцов и снова доводят до кипения. После остывания раствор готов к применению.

Оранжевый цвет получают с помощью отвара молодых веточек тополя. Для его приготовления 150 г веток и квасцы заливают 1 л воды и кипятят в течение 1 часа. Затем полученный отвар настаивают в светлом помещении, несколько раз фильтруя. Через неделю краситель приобретает золотисто-желтый цвет.

Если в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавить отвар дубовой коры, то получится зеленоватый цвет. Для этой же цели мелкий порошок медянки растворяют в уксусе, затем состав кипятят 10-15 минут. Окрашиваемый шпон вымачивают в горячем растворе.

Сок плодов волчьей ягоды (бирючины) может давать различные оттенки. Его смесь с кислотами дает черный цвет, с купоросом — коричневый, с питьевой содой — голубой, с глауберовой солью — алый, с поташом — зеленый.

Раствор перманганата калия, или попросту марганцовки, окрашивает древесину сначала в вишневый, а затем в коричневый тон.

Окрашивание светлого шпона в желтый цвет производят 1%-ным раствором хлористого калия при температуре кипения.

Чтобы получить серый, голубой и черный тона, шпон вымачивают в настое дубовых опилок и железного порошка в течение 5-6 дней.

Иссиня-черный цвет мореного дерева для дубового шпона достигают его вымачиванием в растворе железной стружки и уксуса.

Дуб окрашивают под вороново крыло, а другие породы в серый цвет раствором, который готовят следующим образом. В стеклянной посуде разбавляют водой наполовину азотную кислоту или царскую водку, затем вводят 15% железных опилок. После того как они растворятся, добавляют еще 2 части воды и настаивают раствор в теплом месте в течение несколь- . ких суток. Красящий состав, представляющий собой светлую часть отстоявшегося раствора, сливают в стеклянную плотно закрывающуюся посуду.

Для придания древесине зеленоватого и желто-красного: цвета используют сульфамин и уксуснокислый кобальт соответственно. В уксусе предварительно растворяют железные? стружки, а затем добавляют эти соли. после обработки промывают раствором питьевой соды для нейтрализации кислоты.

Быстро добиваются черного тона древесины, опуска шпон в раствор уксусной кислоты и ржавчины. Вымачиваю древесину в течение суток, затем нейтрализуют кислоту промывают заготовки водой.

Для мозаичных работ окрашивают древесину в серебри стый или серый цвет. Такие оттенки проще всего получить на светлых породах, которые богаты дубильными веществами. Шпон помещают в дождевую воду с железными опилками, при этом древесина не должна касаться дна и стенок.

Березовый шпон приобретает серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом, если в течение 1-3 суток вымачивать его в растворе сернокислого железа, для приготовления которого на 1 л воды берут 50 г соли металла. Насыщенность тона контролируют визуально. После выдержки шпон рекомендуется промыть проточной водой. В этом растворе другие породы приобретают иные оттенки: мореный орех — дымчатый, а бук — коричневый.

Красивый коричневый цвет можно получить при обработке древесины парами аммиака. В плотно закрывающуюся посуду помещают обрабатываемую деталь и открытую емкость с раствором аммиака. Находясь в парах реактива, древесина не коробится, а ее ворс не поднимается.

Устойчивый красно-коричневый цвет елового и ясеневого шпона получается с помощью 50%-ного раствора азотной кислоты. Некоторые породы древесины в кислотах могут приобретать самые разнообразные оттенки. После обработки кислотами древесину шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем лубом, конским волосом или сукном.

Придать шпону различные цветовые оттенки можно, вымачивая его в отваре кофейных зерен с питьевой содой. Перед применением такого состава строганый шпон необходимо протравить в горячем растворе квасцов.

Для окрашивания древесины растительными природными красителями готовят растворы высокой концентрации.

С целью придания красочному слою большей устойчивости шпон сначала травят в каком-нибудь солевом растворе. Для такой работы подходит шпон светлых пород.

Если перед вымачиванием в настое луковой шелухи этот материал обработать квасцами, то он окрасится в желтовато-красный цвет.

Железный купорос придает шпону оливково-зеленый Цвет. При дальнейшей обработке растительными красителями можно получить следующие тона: темно-серый с зеленоватым отливом — после помещения в отвар листьев и плодов еРезы; желто-зеленый — после вымачивания в настое корня Ревеня.

Сочетание травления висмутовой солью с вымачиванием в отварах окрашивает шпон в разнообразные цвета. Настой опилок и коры дикой груши после висмутовой соли придает древесине приятный коричневый цвет, коры ясеня — темно-синюю окраску, а коры ольхи — темно-красную.
Лимонно-желтый тон шпон приобретает, если выдержать его в растворе солей олова, а затем вымочить в настое ботвы картофеля. Сочетание солей этого металла и настоя конопли дает темно-зеленый цвет.

Окрашивание можно провести и без растительных материалов, используя лишь химические реактивы. Под орех древесину окрашивают горячим водным раствором, содержащим по 3 глауберовой соли и марганцовокислого калия. Чтобы получи жилки, первый слой наносят на всю поверхность, а после его всыхания проводят вторичное окрашивание отдельных мест.

Водный раствор анилиновой вишневой краски 2%-ной концентрации придает древесине вид красного дерева. Обрабатываемую поверхность покрывают горячим составом до достижения желаемой окраски.

Светлую древесину лиственных пород окрашивают по орех, применяя горячий водный раствор английской соли марганцовокислого калия, которых берут по 30 г на 1 л сост ва. На поверхность древесины раствор наносят в несколь слоев кистью.

Рецептов травления и крашения древесины существует великое множество. Некоторые мебельщики составляют свои собственные рецепты. Впрочем, каждый мастер может сам проводить эксперименты в этой области. Но в любом случае необходимо помнить о мерах безопасности при работе с химическими реактивами, а также учитывать их свойства при взаимодействии с другими компонентами.

Читать далее:
Материалы для установки опалубки монолитных железобетонных конструкций
Технология монтажна опалубки
Материалы для установки опалубки монолитных железобетонных конструкций
Установка столярных изделий
Установка несуших деревянных конструкций
Монтаж сборных и контейнерных домов
Сборка конструкций из бревен и брусьев
Особенности входного контроля деревянных конструкций
Обеспечение долговечности деревянных изделий
Способы обработки древесины

Как добиться гладких результатов при покраске дерева

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 29.05.22

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено Джонатан Брюэр

Джонатан Брюэр — специалист по благоустройству дома с более чем двадцатилетним профессиональным опытом работы в качестве лицензированного генерального подрядчика, специализирующегося на кухне и ванной. Он был показан в сериалах HGTV «Super Scapes», «Curb Appeal the Block», «Elbow Room», «Незваных гостях» DIY Network, «Этот старый дом» и в шоу OWN Network, удостоенном премии «Эмми», «Home Made Simple». Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Александра Кей

Факт проверен Александра Кей

Александра Кей — писатель, специалист по проверке фактов, исследователь и редактор, проверяющая статьи The Spruce на точность и добавляющая ссылки на источники. Алекс часто пишет для b2b и b2c изданий. Когда она не пишет и не проверяет факты для печатных или онлайн-статей, Алекс работает адъюнкт-профессором английского языка в местном колледже.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Ель / Клэр Коэн

Обзор проекта

Покраска дерева кажется таким элементарным, надежным проектом, что многие люди торопятся с работой или пытаются сократить путь, что приводит к плохим результатам. Кроме того, с появлением готовых к покраске поверхностей, таких как гипсокартон или загрунтованная отделка и корпус, роспись по дереву постепенно становится забытым искусством.

Освоить приемы качественной окраски деревянных поверхностей несложно, но требует некоторой практики. Всего за несколько часов вы можете превратиться из художника-любителя выходного дня в художника с профессиональными навыками.

Смотреть сейчас: Как гладко покрасить дерево

Предупреждение

При шлифовании всегда используйте пылезащитную маску. Если вы считаете, что поверхность была окрашена краской на основе свинца, примите меры предосторожности, чтобы не вдыхать и не глотать пыль от краски. Защита органов слуха необходима при работе с вибрационной шлифовальной машиной.

Ель / Клэр Коэн

Нужна дополнительная помощь? Поговорите с художником рядом с вами

Наши партнеры помогут вам сравнить расценки лучших профессионалов рядом с вами

Узнать цену

Раскрытие информации рекламодателя

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Оборудование/инструменты

• Пластиковое покрытие
• Холщовая ткань
• Защита глаз и слуха
• Резиновые перчатки
• Ведро
• Чистые тряпки
• Эксцентриковая шлифовальная машина
• Магазинный вакуум
• 2 1/2-дюймовая кисть
• Ролик в сборе с покрытием из пены высокой плотности
• Лоток для краски и лайнер

Материалы

• TSP (трифосфат натрия)
• Наждачная бумага зернистостью 180 и 220.
• Прихватка ткань
• Грунтовка
• Краска акрилово-латексная интерьерная
• Добавка к краске, такая как Penetrol или Floetrol (опционально)

1. Накройте рабочую поверхность

   Накройте пластиковой пленкой пол или другую рабочую поверхность, чтобы защитить ее от разливов краски. Положите холщовую ткань или бумагу подрядчика поверх пластиковой пленки. Пластик не дает краске просачиваться на пол, а холст обеспечивает нескользящую поверхность и помогает сдерживать разливы краски.

   Ель / Клэр Коэн

2. Очистка деревянных поверхностей

   Наденьте защитные очки и резиновые перчатки. Смешайте раствор ТСП с теплой водой в пропорциях, рекомендованных производителем. Смочите тряпку в воде, сильно отожмите ее насухо, затем протрите древесину, чтобы удалить все масла, грязь и сажу. Промойте поверхность чистой теплой водой и чистой тканью. Дайте дереву полностью высохнуть.

   После того, как древесина высохнет, проверьте ее на наличие крупных зазубрин, выбоин и царапин. При необходимости заполните их шпатлевкой по дереву с помощью гибкого шпателя.

   О TSP

   TSP — сильнодействующее чистящее, обезжиривающее и оберегающее средство, которое уже давно используется для очистки поверхностей при подготовке к покраске. Если вы хотите избежать использования фосфатов (которые запрещены во многих странах), используйте вместо них заменитель TSP.

   Ель / Клэр Коэн

3. Отшлифуйте плоские участки

   Наденьте пылезащитную маску или респиратор, а также средства защиты органов слуха. Отшлифуйте плоские, гладкие участки дерева с помощью эксцентриковой шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 180. Намерение состоит не в том, чтобы очистить древесину от всех покрытий и пятен, а просто в том, чтобы сгладить поверхность и оставить некоторые «зубы» или небольшие царапины, чтобы помочь краске сцепиться.

   Ель / Клэр Коэн

4. Отшлифуйте углы и детали

   Если вы шлифуете мебель с неровными поверхностями, переключитесь на ручную шлифовку, чтобы наждачная бумага лучше соответствовала форме детали.

   Ель / Клэр Коэн

5. Стереть пыль

   Тщательно удалите шлифовальную пыль со всех поверхностей. Начните с магазинного пылесоса, оснащенного насадкой-щеткой. Не используйте воздуходувку, так как это только перераспределит пыль обратно на поверхность. Убедитесь, что пылесос оснащен мешком и фильтром для минимизации переносимой по воздуху пыли.

   После того, как вы удалили большую часть пыли с помощью пылесоса, используйте тряпку или хлопчатобумажную тряпку, смоченную в воде и тщательно отжатую, чтобы удалить остатки пыли.

   Ель / Клэр Коэн

6. Грунтовать дерево

   Хорошо перемешайте грунтовку и нанесите ее кистью или валиком. Если после высыхания грунтовка выглядит прозрачной или с полосами на дереве, нанесите грунтовку еще раз.

   Ель / Клэр Коэн

7. Нанесение грунтовки валиком (дополнительно)

   Для плоских поверхностей переключитесь на валик, чтобы ускорить процесс и обеспечить более гладкую поверхность.

   Ель / Клэр Коэн

8. Отшлифуйте грунтовку

   Дайте грунтовке полностью высохнуть, затем отшлифуйте ее перед покраской. Используйте очень мелкую наждачную бумагу с зернистостью 220 и слегка надавите, чтобы не поцарапать грунтовку. Удалите пыль грунтовки быстрой щеткой из цехового пылесоса, а затем легким движением протрите липкой тканью.

   Ель / Клэр Коэн

9. Покраска дерева кистью или валиком

   Для очень неровных поверхностей, таких как мебель, лепнина и отделка, лучше всего использовать только кисть. Для поверхностей с большими плоскими участками использование пенопластового валика высокой плотности поможет вам выполнить работу быстрее.

   Погружайте конец щетины кисти в краску только примерно на 1/3 длины кисти каждый раз, когда вы загружаете кисть. Перенесите краску на дерево, проводя кистью короткими мазками, которые проходят параллельно волокнам дерева. Всегда держите край влажным, чтобы не было следов круга. Не наносите второй слой краски на этом этапе, так как это может привести к разрыву краски.

   Для рисования валиком вставьте подложку в лоток для краски, затем заполните лоток менее чем наполовину. Аккуратно промокните валиком краску. Прокатите краску вверх и вниз по наклону лотка несколько раз, чтобы распределить краску по валику.

   Перенесите валик на дерево. Нанесите краску на дерево, начиная с легкого давления. Покрытие валика из вспененного материала высокой плотности лучше работает с более тонкой латексной краской, чем с краской на масляной основе.

   Для более профессиональной отделки рассмотрите распыление объекта, а не кисть.

   Ель / Клэр Коэн

10. Отшлифуйте первый слой

    Обычно вы можете добиться еще более гладкого покрытия, если решите отшлифовать и покрасить в последний раз. Шлифование первого слоя краски устраняет неровности и несоответствия, нанесенные валиком или кистью. Используя наждачную бумагу с зернистостью 220, осторожно отшлифуйте вручную или прикрепите бумагу к орбитальной шлифовальной машине и очень легко проведите ею по поверхности. Не применяйте к шлифовальному станку давление, кроме веса самого шлифовального станка.

    После шлифовки разверните липкую ткань, сверните ее, но не натягивайте, а затем слегка проведите ею по поверхности. Слишком сильное давление на липкую ткань будет контрпродуктивным, так как это приведет к давлению встроенного воска липкой ткани на поверхность.

    Ель / Клэр Коэн

11. Нанесение второго слоя краски

    Нанесите последний слой краски, используя кисть и/или валик по желанию. Дайте краске высохнуть, как указано. Если возможно, дайте изделию высохнуть в течение ночи или дольше, прежде чем использовать его. Краска становится более прочной после полного высыхания.

    Ель / Клэр Коэн

Качественного результата легко добиться, если следовать нескольким профессиональным советам:

• Используйте кисть и валик: Кисти и валики дополняют друг друга. Ролики быстро покрывают большие площади, но не могут добраться до углов. Для гладких поверхностей используйте поролоновый валик высокой плотности. Кисти хороши для рисования углов и краев, но они занимают много времени при рисовании больших площадей. Чистка после прокатки для устранения линий и капель — это профессиональная техника, известная как обратная щетка.
• Праймеры важны: грунтовки разработаны для приклеивания к проблемным поверхностям и придания краске однородной поверхности для получения более гладкой поверхности. Грунтовка также помогает предотвратить засветку, состояние, при котором области окончательной окраски выглядят так, как будто они были окрашены разными глянцами. Используйте высококачественную грунтовку, например Kilz или Zinsser.
• Примите во внимание добавки к краске: Краска может стать липкой, и кисть будет скользить, если вы рисуете слишком долго. Вы можете либо ускорить темп, либо купить добавку, продлевающую рабочее время. Penetrol и Floetrol — популярные добавки, которые помогают создавать гладкие мазки. Избегайте окрашивания под вентилятором или обогревателем или под прямыми солнечными лучами, так как это ускорит время высыхания и сделает краску липкой.

Смотреть сейчас: Как сделать окрашенную корягу

Источники статей

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Программа реконструкции, ремонта и покраски: «Сделай сам» . Агентство по охране окружающей среды США.

2. Резюме EPA747-R-97-002 . Агентство по охране окружающей среды США.

Как покрасить деревянную мебель аэрозольной краской

У всех дома есть устаревшие предметы мебели: они хорошо сделаны или могут иметь сентиментальную ценность, но их цвет или отделка устарели. Обновление этих предметов деревянной мебели краской стоит недорого и является очень приятным процессом.

Подготовка и окрашивание древесины распылением

Описанный ниже процесс подготовки, грунтовки и покраски деревянной мебели прост, понятен и не вызовет проблем, если каждый шаг будет выполнен тщательно и полностью. Вашей наградой станет прочная и красивая мебель из дерева.

Подготовка к покраске

Подготовьте подходящее рабочее место. Подготовка, грунтовка и покраска на открытом воздухе обеспечат отличную вентиляцию, но вы зависите от погоды, а также насекомых, росы и других факторов. В гараже следующий лучший вариант.

Накройте пол и предметы рядом, чтобы они не пылили. Также важно иметь правильное освещение при покраске в замкнутом пространстве.

Первый этап включает процесс, известный как «шлифовка, вакуумирование и прихватка» или SVT.

• Песок: Во-первых, удалите с детали отслоившуюся отделку, соскоблив и отшлифовав участки, где старая отделка отслаивается или отслаивается. Затем слегка отшлифуйте весь предмет мебели, чтобы придать поверхности некоторый «зуб», чтобы новая грунтовка могла прилипнуть.
• Пылесос: Для сбора пыли используйте магазинный пылесос с насадкой-щеткой.
• Липкость: Удалите оставшуюся пыль влажной тряпкой из микрофибры.

Этапы окраски деревянной мебели распылением

1. Аэрозольная краска доступна в широкой цветовой гамме, недорога и проста в использовании — небольшое вложение для хорошего результата.
2. После того, как ваша рабочая зона и мебель будут подготовлены, нанесите на изделие связующую грунтовку. Начните с того, что переверните мебель сверху и сначала обработайте нижнюю часть.
3. Начните нажимать на сопло за несколько дюймов до того, как вы закончите заготовку, а затем сделайте длинные непрерывные проходы. выпуская несколько дюймов после того, как вы передаете кусок. Старт и остановка в середине мебели могут привести к появлению следов от колен и капель. Перекрытие при каждом проходе 30%-50%
4. После высыхания грунтовки СВТ только если мебель шероховатая, в противном случае приступайте к процессу эмалирования. Применяется та же общая идея: длинные, непрерывные проходы для равномерного покрытия. Совет от профессионала: Не пытайтесь сделать все сразу. Нанесите как минимум два слоя для насыщенного ровного покрытия.

Использование профессионального распылителя

iStock

Если вы хотите получить по-настоящему профессиональную отделку, используйте профессиональный распылитель. Существует два основных типа профессиональных распылителей: HVLP и Airless.

Распылители HVLP

HVLP (большой объем, низкое давление) использует турбину для создания давления воздуха. Краска попадает в пистолет-распылитель, и воздух дует, собирая краску и выбрасывая ее из сопла. Опрыскиватели HVLP — это тонкие управляемые машины, для освоения которых требуется небольшой опыт.

Безвоздушные распылители

Другим вариантом являются безвоздушные распылители. Без воздуха они сжимают краску, направляя ее через шланг и наконечник, специально предназначенный для распыления покрытия. Безвоздушные распылители могут наносить больше краски, чем распылители HVLP, и на большей площади. Емкость намного больше — вы можете распылять из пятигаллонного ведра, если хотите.

С любым распылителем работайте снизу вверх, длинные непрерывные проходы с перекрытием на 30-50% при каждом проходе. Вы не сможете превзойти отделку с помощью профессиональных распылителей, но у них есть несколько недостатков, а именно начальная цена и очистка. Начнем с двух профессиональных распылителей начального уровня: Airless — Graco Magnum X5 и HVLP — Wagner Flexio 2000.

Какая грунтовка работает лучше всего?

Выбор грунтовки важен. Если вы выберете неправильный вариант, ваша окрашенная поверхность может быстро отколоться, поцарапаться и отслоиться.

Грунтовку можно наносить с помощью стандартного аэрозольного баллончика или распылителя. Готовая грунтовка в банках дает отличную отделку, но обязательно выберите грунтовку с пометкой «сцепление» или «адгезия», чтобы грунтовка сцеплялась с древесиной.