Как прикопать саженцы осенью: подготовка ямы, укладка, прикопка и защита от мышей

Содержание

Как прикопать саженцы на зиму до весны: правильная техника

Прикапывание саженца – необходимая процедура для защиты корневой системы растения от вымерзания. Посаженные осенью на постоянное место плодовые деревья и кустарники сохраняют жизнеспособность и не погибают от мороза в 55–65 % случаях, тогда как прикопанные – выживают в 100 %. Важно знать, в каких случаях можно посадить дерево, а в каких – следует прикопать саженцы на зиму и как это правильно сделать.

Что выбрать – посадку или прикапывание саженца

Высаживать растения на постоянное место можно за один месяц до наступления заморозков. За это время корневая система саженца успевает адаптироваться к новым условиям, и дерево зимует без существенных потерь. Более поздняя высадка часто приводит к вымерзанию. Выживает в таком случае только 30 % плодовых деревьев морозостойких сортов, при этом они становятся совершенно неустойчивыми к заболеваниям и повреждениям вредителями.

На постоянное место высаживать растения до середины октября или до достижения температуры 0…+2 °С можно в случаях, если саженец:

  • приобретен с закрытой корневой системой;
  • крепкий, хорошо развитый, 3–4-летний;
  • морозостойкого сорта.

Пересаживание дерева – это большой стресс, однако процедуры прикапывания на зиму не избежать в случае:

  • позднего приобретения посадочного материала;
  • отсутствия или неготовности места для постоянного размещения;
  • если растение слабое – имеет мало ветвей или неразвитую корневую систему;
  • если растение теплолюбивое – такие виды высаживать на постоянное место можно только ранней весной.

Сохранение корневой системы прикопанного растения обеспечивается за счет большей толщины грунта.

Выбор места

Место для прикапывания саженцев следует выбирать по следующим показателям:

  • участок должен быть сухим, ровным и защищенным от ветра;
  • важно исключить возможность подтопления саженца – следует избегать низин, в которых может скапливаться дождевая или талая вода;
  • во избежание подмерзания – не прикапывать деревца на возвышенности;
  • следует избегать участков, находящихся в непосредственной близости с домом, гаражом или сараем, а также рядом с компостной кучей или газоном – в таких местах часто зимуют грызуны.

Технология процесса

Процесс прикапывания саженца на зиму состоит из нескольких этапов, причем соблюдение требований к каждому из них гарантирует сохранность жизнеспособности растения.

Подготовка канавы

Канава для прикопа должна соответствовать следующим требованиям:

  • ширина ямы – 30–60 см на одно растение в зависимости от размера корневой системы;
  • для прикапывания нескольких саженцев ширину канавы следует делать исходя из расчета 25–45 см на одно растение, при этом направление в длину – с востока на запад;
  • глубина должна составлять 35–60 см в зависимости от длины саженца – в канаву должно поместиться 2/3 его части;
  • северная сторона канавы должна быть вертикальной, южная – под углом 40–45о по отношению к горизонту.

Подготовка саженцев

Подготовка саженцев состоит из нескольких этапов:

  • Осмотр растения. При обнаружении на коре саженца ран, трещин или обломанных веток следует аккуратно зачистить место повреждения острым ножом и замазать садовым варом или белой масляной краской.
  • Обрезка листьев. Чаще всего листья осенних саженцев опадают при легком нажатии на черенок. Если такого не произошло, выламывать их с силой не стоит – следует обрезать их секатором на расстоянии 1–2 мм от стебля. Такая процедура проводится с целью сохранения влаги в тканях растения и повышения морозостойкости.
  • Увлажнение и обеззараживание корней
    . Требуется для насыщения ствола саженца влагой и защиты от гнилостных заболеваний. Для этого следует погрузить корень растения в воду на 2–3 часа, затем на 20–30 минут в розовый раствор калия перманганата (марганцовки).
  • Подготовка и обрезка корней. Перед прикапыванием саженца увлажненную корневую систему следует осмотреть на наличие повреждений. Сухие, обломанные или подгнившие корни следует аккуратно обрезать секатором, после чего обсыпать древесной золой.

Если планируется прикопать до весны саженцы нескольких сортов плодовых деревьев, то для их обозначения и отличия следует изготовить пластиковые бирки и закрепить их на стволе с помощью проволоки.

Саженцы с закрытой корневой системой следует помещать в канаву с целым земляным комом, при этом обязательно нужно провести осмотр ствола и обрезку листьев.

Подготовка почвы

Почва для прикапывания саженца должна быть плодородной, рыхлой и легкой. Для создания необходимой консистенции необходимо смешать землю, выкопанную из канавы, в равных пропорциях с перепревшим компостом и речным песком.

Прикапывание

Процесс прикапывания выглядит следующим образом:

  • Подготовленные саженцы следует уложить в канаву на расстоянии 25–30 см друг от друга, при этом корни должны быть направлены на север, а ствол – лежать на пологой южной стенке. Такое расположение снижает вероятность получения ожога ствола.
  • Корни засыпать подготовленной почвой, полить теплой водой с целью заполнения воздушных пустот. При этом важно не допустить переувлажнения – земля должна просохнуть до наступления первых заморозков.
  • Заполнить канаву землей до уровня грунта, при этом важно следить, чтобы штамб дерева обязательно был присыпан выше места привоя на 15–20 см.
  • Утрамбовать почву в канаве, насыпать холмик высотой 7–10 см.

В регионах с суровым климатом (в Сибири, на Урале и на севере) следует засыпать канаву выше уровня грунта на 15–25 см. Полученный холмик предохраняет корни от перемерзания.

Удалять 1/3 центрального проводника саженца перед прикапыванием не нужно. Такую обрезку следует провести при высадке дерева весной на постоянное место.

Защита от мороза и вредителей

Утепление прикопанных саженцев следует проводить после понижения температуры окружающего воздуха до -5…-7 °С. Для этой цели лучше всего использовать специальный материал спанбонд или лутрасил. При малоснежной зиме место прикопа нужно дополнительно утеплять путем подсыпания и трамбования снега.

В качестве защиты от грызунов следует использовать:

  • укрытие выступающей части саженца еловыми ветками;
  • обязательное уплотнение снежного покрова по периметру канавы и в месте прикапывания.

Еще больше советов: Как сохранить купленные осенью саженцы до весны

Весенняя обработка

Освобождать саженцы из места прикопки следует ранней весной сразу после таяния снега. Затягивать с пересадкой дерева нельзя, так как с началом сокодвижения начинается развитие молодых корней, которые повреждаются при выкапывании и в дальнейшем плохо приживаются на постоянном месте.

Процесс весенней подготовки прикопанного осенью саженца выглядит следующим образом:

  • Во избежание выпревания саженца отгрести снег от его открытой части следует в конце марта.
  • При стабильной температуре -5…-7 °С снять укрывной утепляющий материал.
  • В начале апреля или при установлении стабильной температуры +5…+10 °С, канаву следует аккуратно откопать. Для этого в первую очередь необходимо снять верхний слой почвы, затем подкапнуть лопатой саженец. При этом важно не повредить корни и штамб дерева.
  • Вынуть саженец с комом земли из канавы. При этом запрещено вытягивать его или доставать с помощью раскачивания – такие действия приведут к разрушению места привоя.
  • Осмотреть ствол саженца. При наличии повреждений аккуратно срезать кору острым ножом и замазать садовым варом.
  • Осмотреть корни. Удалить подопревшие и слабые отростки. Замочить в растворе препарата «Корневин», разведенном по прилагаемой инструкции.
  • В заготовленную с весны яму добавить плодородной почвы с перегноем или перепревшим компостом, полить теплой водой.
  • Провести обрезку 1/3 части центрального проводника и высадить растение на постоянное место.

Возможные ошибки

При прикапывании саженцев необходимо избегать ошибок, которые могут привести к гибели растения:

  • Чрезмерный полив или увлажнение ствола саженца
    . При резком понижении температуры влага превращается в кусочки льда, которые могут заморозить корень или повредить ствол.
  • Мелкая канава. Главные условия при определении глубины ямы – погружение саженца не менее, чем на 2/3 от полного размера и обязательная прикопка места прививки и штамба.
  • Отсутствие полива при закапывании. Приводит к образованию пустот, в которых корневая система при качественном утеплении выпревает, а в условиях сильных морозов – вымерзает.
  • Использование опилок в качестве утепления. Измельченная древесина хорошо впитывает влагу, которая застывает при понижении температуры. Таким образом, застывшие опилки, обволакивающие неприкопанный ствол, повреждают кору, что приводит к его замерзанию. К тому же такая спрессованная масса долго оттаивает весной, что способствует выпреванию саженца.
  • Использование сухих листьев или соломы в качестве утепления. В таких местах зимуют грызуны, которые способны до основания уничтожить молодой саженец.
  • Раннее утепление укрывным материалом. Приводит к выпреванию молодого деревца.

Заключение

Прикапывание саженца на зиму – необходимое в некоторых случаях мероприятие для сохранения жизни растения. Соблюдая технологию проведения процесса, весной на постоянное место получится высадить крепкое и здоровое дерево или кустарник.

Предыдущая

Уход за деревьями 🍏Как подготовить к зиме колоновидную яблоню и укрыть ее от морозов

Следующая

Уход за деревьями 🍏Применение бордосской жидкости в садоводстве: правила обработки сада от грибков весной и осенью

Как сохранить купленные осенью саженцы до посадки весной: храним дома и на улице

Бывают случаи, когда запланированная осенняя посадка саженцев невозможна из-за каких-то личных причин, непригодных погодных условий, возможно, очень долго добиралась до вас посылка с растениями. Либо же вы можете приобрести саженцы только в зимнее время в связи с тем, что садовые фирмы начинают продавать посадочный материал только в феврале. Не переживайте по этому поводу, сохранить любые растения до весны вполне можно.

Садовые центры продают растения в емкостях и без них. Растения в емкостях легче хранятся. Достаточно поместить их в подвал, где температурный режим держится в пределах от нуля до плюс четырех градусов Цельсия, предварительно удалив все листья. Для сохранения растений, у которых корневая система открыта, нужно приложить некоторые усилия.

На улице

Самое подходящее – это хранить купленные растения на участке или в саду. И не нужно переживать за растения, они хорошо переживут зиму и не замерзнут. Существует два варианта хранения на садовом участке: прикапывание и снегование.

Хранение саженцев в прикопе

Прикоп – это место, где до весны хранятся в открытом грунте растения, где саженцы не смогут пустить корни и не замерзнут до высаживания их на постоянное место. Этот способ сохранения посадочного материала используют все опытные дачники и садоводы. С одной стороны, на этот вариант затрачивается много сил и времени, но с другой стороны, создаются очень хорошие условия для зимовки саженцев. Прикапывание подходит для саженцев всех зимостойких и морозоустойчивых растений.

Прикапывать посадочный материал нужно осенью, до наступления морозов.

Последовательность действий:

  1. Выбрать место для прикапывания в саду или на участке. Место обязано быть сухое, скрытое от сквозняков. На нем не должна скапливаться вода от весенних и грунтовых вод, иначе саженцы быстро загниют, а их корни подмерзнут. Если такого места не нашлось, используйте освободившиеся грядки от различных овощей и картофеля. Можно прикопать саженцы на месте, где вы в следующем году будете делать посадочную яму.
  2. Выкопать траншею. Ширина канавы до полуметра, а глубина до семидесяти сантиметров в зависимости от размера посадочного материала. Длина траншеи зависит от числа саженцев. Рассчитывая длину, следует учитывать, что на каждый саженец нужно выделить двадцать сантиметров территории. Копать траншею таким образом, чтобы с северной стороны была отвесная стена под углом девяносто градусов, а с южной стороны – пологая стена под углом сорок пять градусов. Выкопанную землю нужно складывать на северную сторону, чтобы потом было легче прикапывать саженцы. На дно выкопанной траншеи рекомендуется уложить хвойные ветви, опилки или мох слоем пятнадцать сантиметров. Землю из траншеи нужно перемешать с торфом и песком, чтобы почва стала легче и не повредила за зиму молодые растения.
  3. Внимательно осмотреть весь посадочный материал, удалить листья и обрезать поврежденные ветви и корни. Затем растения на несколько часов погружают корнями в чистую воду для того, чтобы они в полной мере напитались влагой. После окончания этой процедуры саженцы вынимают из воды и просушивают. Если у растения много ветвей, его нужно немного обвязать.
  4. Посадочный материал следует аккуратно уложить в траншею так, чтобы корни растения располагались на севере, а ветки находились с юга, на более пологой стороне траншеи. Благодаря этому саженцы будут спрятаны от северного ветра. Корни растений аккуратно и бережно расправить и присыпать приготовленной почвой на высоту двадцать сантиметров. Следите за тем, чтобы в земле не образовывались пустоты, это очень опасно для нежной коры. Она может преть. Затем землю поливают чистой водой, чтобы грунт осел.
  5. После наступления осенних заморозков необходимо полностью засыпать траншею грунтом так, чтобы образовался холмик, из которого слегка выглядывают ветки саженцев. А когда наступят сильные морозы, верхушки растений рекомендуется присыпать землей, опилками, собранными листьями, накрыть еловым лапником или осокой. Это вдобавок убережет посадочный материал от грызунов. Еще можно разложить колючие ветки барбариса или шиповника или приобрести специальные приманки для грызунов. После того как выпадет снег, некоторые садоводы нагребают на место прикапывания большой сугроб, вокруг траншеи очищают метровую полосу. Это тоже оберегает саженцы от грызунов.

С приходом весны необходимо постепенно освобождать саженцы от укрытия. Тянуть с этим не нужно, чтобы кора растений в траншее не начала преть. А вот с апреля, когда грунт начнет оттаивать и прогреваться, можно уже аккуратно, частями откапывать почву из траншеи и постепенно освобождать молодые растения. Если раскопать сразу все растения, то можно повредить свежие только что образовавшиеся корешки. Тогда саженцы будут значительно тяжелее адаптироваться к новому месту посадки.

Хранение саженцев способом снегования

Этот вариант сохранить саженцы до весны подходит для большей части декоративных и плодовых культур, а также для всех видов роз. Хранить саженцы под снегом можно только в том случае, если на дачном участке устойчивый снежный покров, и высота его достигает пятнадцати сантиметров и выше.

Последовательность действий:

  1. Перед тем как заложить на хранение, саженцы плодовых деревьев нужно заблаговременно подготовить. Для этого их на несколько часов необходимо замочить в воде, предварительно удалив с растений все листья.
  2. Далее на садовом участке нужно выбрать место, где больше всего снега, и там выкопать яму до самого грунта.
  3. Затем необходимо взять замоченные саженцы и упаковать их в полиэтиленовую пленку. После этого растения кладут в приготовленную яму, засыпают почвой и укрывают нетканым материалом.
  4. Сверху на укрытие насыпают толстый слой снега, а поверх десятисантиметровый слой опилок. Это необходимо сделать для того, чтобы уберечь саженцы от колебания температур и подтаивания снега

В домашних условиях

Если упущено время и уже невозможно прикопать саженцы на дачном участке, можно попробовать сохранить посадочный материал в домашних условиях.

На балконе

Лучше всего хранить посадочный материал на остекленном балконе или лоджии. Очень вредным для саженцев является зимнее солнце, которое может значительно поднять температуру внутри застекленного балкона. Поэтому для саженцев будет лучше зимовать на балконе с северной стороны дома.

В случае если балкон не застеклен, саженцы необходимо расположить близко к стене дома и сделать какое-то укрытие, например из картонной коробки. При сильных заморозках растения утепляют сложенным в несколько слоев нетканым материалом. Заносить саженцы в теплую комнату не нужно, перепады температуры и влажности вредны для растений.

В подвале

Посадочный материал лучше всего хранить в холодных неотапливаемых подвалах. В теплых подвалах растения, скорее всего, не смогут дожить до весны и погибнуть. Для комфортного хранения саженцев температура в подвале не должна превышать плюс пять градусов Цельсия, а влажность всегда держаться в пределах восьмидесяти процентов.

Посадочный материал нужно разложить на полу рядами и засыпать корни влажным речным песком. За время хранения постоянно проверяйте влажность песка. И если он подсох, нужно слегка увлажнить его, но сильно не заливать, это очень опасно для корней. В подвале рекомендуют хранить саженцы различных декоративных и плодовых кустарников и деревьев, а также саженцы винограда.

В погребе

В этом месте саженцы могут отлично перезимовать. Здесь всегда холодно, темно, всегда постоянная влажность и температура в пределах от нуля до плюс двадцати градусов Цельсия.

Саженцы необходимо положить в какие-нибудь ящики или большие горшки и присыпать у растений корни влажной почвой. Нужно следить за тем, чтобы субстрат не пересыхал, но и не был сильно влажным. Хранят в погребе любые виды саженцев.

В квартире

Хранение посадочного материала в помещении крайне нежелательно. Растения скорее всего проснутся, и у них могут начать распускаться листья. Либо же саженец может засохнуть из-за слишком высокой температуры воздуха и практически нулевой влажности.

Если же другие способы хранения просто невозможны, то необходимо саженцы высадить в емкости с почвосмесью и поставить в темное, без света, помещение с температурой воздуха до пятнадцати градусов Цельсия. Обязательно следите за влажностью земли.

При хранении в квартире саженцы истратят все свои питательные вещества и будут плохо укореняться при посадке весной.

В холодильнике

Прежде чем положить растения в холодильник, необходимо предварительно подготовить их к длительному хранению:

  1. На каждое растение нужно приобрести отдельный полиэтиленовый пакет.
  2. Затем следует поставить саженец в пакет и постепенно заполнить все пространство влажным торфом, грунтом, древесными опилками либо же специальным питательным субстратом для рассады.
  3. Пакет нужно плотно завязать и проткнуть в нем несколько небольших отверстий.
  4. После окончания всех этих процедур пакеты с растениями рекомендуют поместить на одну из нижних полок холодильника, где температура всегда чуть выше нуля.

При таком способе хранения растения должны быть небольшого размера, чтобы они смогли поместиться в холодильник.

Полезные советы

Для того, чтобы сохранить саженцы купленные осенью до весны, зимой для дальнейшей посадки рекомендуется придерживаться некоторых советов:

  1. Прикапывать растения лучше всего легкой почвосмесью, весной будет проще выкопать их из земли, не повредив при этом корни.
  2. Наполнить саженцы влагой перед прикапыванием на зиму можно таким способом: связать молодые растения друг с другом и опустить в бочку с водой. Чтобы растения не всплывали, а корни были полностью покрыты водой, привяжите к связке саженцев что-то тяжелое, например кирпич или камень.
  3. Когда прикапываете посадочный материал в траншею, сделайте рядом такое место, где не будет находиться саженец. Весной вы можете спокойно проверять, на сколько оттаял грунт в этом месте, не повредив растения в траншее.
  4. При хранении способом прикапывания надземные части растений не накрывайте рубероидом или полиэтиленом, это приведет к образованию тепла. Саженцы могут проснуться раньше времени, к почкам от корней начнут поступать питательные вещества, и у растений снизится иммунитет.
  5. Если вы прикапываете хвойные растения, обязательно время от времени проверяйте влажность грунта и, если он пересох, увлажните его. Сухая почва очень вредна для хвойных растений.
  6. Если у саженцев тронулись в рост почки, то их все равно можно прикопать. Ничего плохого с ними не случится. В теплую осень такое часто случается.
  7. До весенней посадки саженцы можно прикопать в теплице. Обязательно следите за температурой в теплице, потому что саженцы могут начать расти даже зимой, когда греет солнышко.
  8. Если в погребе сухо, это плохо сказывается на хранении растений. Чтобы повысить влажность в погребе, слегка обрызгайте полы водой.
  9. Если саженец поражен плесневым грибком, то пытаться сохранить его до весны нет смысла. К приходу весны это растение будет полностью заражено плесенью.
  10. Весной перед самой посадкой в открытый грунт советуют дать саженцам привыкнуть к свету. Для этого их переносят на пару дней в такое место, где есть легкая тень. Тогда растения при высадке их в грунт не получат солнечных ожогов.

Заключение

Ознакомившись со всеми вариантами хранения до весны посадочного материала плодовых и декоративных растений, вы сможете выбрать приемлемый для вас способ. Благодаря точному соблюдению вами всех требований хранения растения смогут комфортно пережить зимний морозный период. И весной у вас будут сильные и здоровые саженцы.

Предыдущая

Посадка яблонь 🌱Как посадить яблоню на Урале весной и осенью: от выбора сорта до правил по уходу

Следующая

Посадка яблонь 🌱Правила и тонкости посадки яблони с закрытой корневой системой

Как правильно прикопать саженцы осенью. Как прикопать саженцы плодовых деревьев на зиму?

Как правильно прикопать саженцы осенью. Как прикопать саженцы плодовых деревьев на зиму?

Осень – благодатный период для приобретения саженцев всевозможных плодовых деревьев: их огромный ассортимент порадует даже самых закоренелых скептиков, а качество купленных осенью экземпляров будет на порядок выше. Вот только порой случается так, что саженцы были приобретены довольно поздно, а яма для их высаживания оказалась совершенно неподготовленной. В этом случае посадку молоденьких деревьев рекомендуется отложить до наступления весны, хорошенько прикопав саженцы на зиму.
в каких случаях прикапывают саженцы?
прикапывать саженцы на зиму можно не только в случае их запоздалого приобретения – вполне допустимо проделывать данную манипуляцию и с саженцами неустойчивых к заморозкам сортов. можно делать это и тогда, когда при покупке нового сорта отсутствует стопроцентная уверенность в том, что саженцы будут способны перенести позднюю посадку. как правило, чаще всего прикапываются саженцы яблонь, слив, вишен и груш.
Важно знать и о том, что в октябре посадочные ямки подготавливать еще совсем не поздно (даже если саженцы все равно будут высаживаться по весне). Как правило, земля еще не успевает к этому времени основательно промерзнуть. Вряд ли можно поспорить с тем, что выделить время на эту часть работ весной будет крайне проблематично, ведь столько всего нужно будет успеть сделать!

как прикапывать саженцы?
чтобы прикопать саженцы, первым делом необходимо найти на участке самое высокое и хорошо защищенное от ветра местечко – ни весной, ни осенью на нем ни в коем случае не должно быть застоя воды. а чтобы молоденькие саженцы не повредили предприимчивые мыши, не стоит прикапывать их близ соломенных куч. не самым лучшим местом будут и участки, расположенные в непосредственной близости с сеном, компостными кучами или зарослями травы – грызуны без особых усилий доберутся и туда.
Канавку для последующего прикапывания саженцев необходимо подготовить заранее. Копать ее необходимо строго под углом в сорок пять градусов. Пологая стенка при этом должна располагаться с южной стороны, а вертикальная – с северной. Что касается максимальной глубины размещения саженцев, то она не должна превышать семидесяти сантиметров.
Перед тем, как начать прикапывать саженцы, их следует основательно подготовить. Во-первых, для того, чтобы повысить их зимостойкость, с них обязательно обрывают все листочки (иначе они будут активно испарять лишнюю влагу). А потом будущие деревца погружают в воду (целиком), чтобы и древесина, и кора хорошенько пропитались. Как правило, в воде саженцы держат от двух до двенадцати часов.
Подготовленные саженцы укладывают в выкопанную канавку ветками к югу (то есть к пологой стенке), а корневой системой – к северу (к вертикальной стенке). А сразу же после того, как они окажутся в столь своеобразном укрытии, их целиком засыпают песком либо грунтом. Прикопанные саженцы необходимо хорошенько полить – это поможет не только уберечь будущие деревца от пересыхания, но и предотвратить образование воздушных пустот, способных спровоцировать крайне нежелательное подпревание коры.

А как только ударят первые морозы, штамбы и веточки прикопанных ранее саженцев оперативно засыпают землей. Над саженцами при этом сформируется внушительный земляной ком. Что касается веточек, торчащих с одного из его краев, то их не помешает прикрыть еловым лапником – это делается в целях защиты от грызунов.
Когда по весне растает снег, зимовавшие под надежным укрытием саженцы начинают потихоньку раскрывать. Не стоит с этим тянуть – любое промедление чревато подпреванием молоденькой коры.
как саженцы освобождают от земли?
чтобы не повредить довольно хрупкие саженцы, их освобождают от налипшей земли, придерживая одной рукой за штамб, а второй – за штамб подвоя либо за корневую шейку. категорически запрещается раскачивать саженцы во время данной процедуры! если проигнорировать данный совет, расположенный в месте прививки привой легко может обломиться.

Как сохранить саженцы до весны. Саженцы деревьев и кустарников

Плодово-ягодные, розы, виноград и декоративные растения, которые приходят с корневой системой, упакованной в почвенный субстрат сберечь можно двумя способами.

(годится для кратковременного хранения – не более 2-3 недель):

  1. Распакуйте посылку и сделайте несколько проколов на пленочной упаковке, обволакивающей корни.
  2. Оцените влажность земляного кома и если он окажется пересохшим – увлажните его.
  3. Поместите саженец в прохладное место на хранение, не разворачивая упаковку и не предпринимая больше никаких действий.

Главное – не помещать растения в тепло и не проделывать лишних манипуляций, которые могут больше навредить, чем помочь. Храните саженцы на балконе (лоджии, гараже, веранде, погребе) обеспечьте доступ воздуха к корням (отверстия в пленке) и держите земляной ком СЛЕГКА увлажненным. В таком виде растение дождется благоприятного времени для посадки в грунт и не пострадает. Главное, как можно быстрее увезти их на дачу.

– более профессиональный и позволяет хранить саженцы ДОЛЬШЕ.

  1. Распакуйте саженец, осмотрите корневую систему, подрежьте корешки.
  2. Возьмите большую емкость, насыпьте грунт и поместите туда растение, прикопав корни.
  3. Полейте, но не переусердствуйте! Земля должна быть влажной, но не мокрой.
  4. Уберите емкость в прохладное место, спрячьте от прямых солнечных лучей – это обязательное условие.

Можно сделать по-другому и, если ни горшка, ни в почвы квартире нет, а на дачу ехать нет времени. Оберните корневую систему саженца влажной ветошью, затем полиэтиленовым пакетом и спрячьте растение в прохладное полутемное место, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. При первой же возможности выезжайте на участок и прикапывайте растения. Как сделать прикоп для зимовки саженцев мы рассказывали в этой статье.

Контейнерные саженцы и вовсе не нуждаются в дополнительных манипуляциях. Полейте их после получения и оставьте просыпаться в комнатных условиях или спустите на хранение в погреб. Следите за умеренной влажностью почвы – перелив смертельно опасен для растения, ведь корешки еще не проснулись и воду из почвы не тянут, а вот загнить могут. – не ставьте горшочки на солнце! Пусть отходят понемногу, лучше всего — в полутемном, прохладном помещении.

Клубни и луковицы приходят в перфорированных, дышащих пакетах. Если сажать в землю их еще рано или еще не пришло время выгонки – положите луковки в холодильник (в нижний отсек для овощей) прямо в отправочном пакете либо заверните в газетную бумагу. Так посадочный материал сохранится до даты посадки и не пострадает. Однако перед закладкой на хранение осмотрите весь посадочный материал – если есть бледные ростки, то лучше сразу посадить луковицы в горшок и поместить в прохладное место, чтобы замедлить рост.

Как прикопать яблоню. Посадить или прикопать саженцы на зиму?

Некоторые опытные садоводы полагают, что решение в большей степени будет зависеть от погодных условий предстоящей зимой. Другие же опираются на показатели зимостойкости конкретной культуры.

Когда посадить саженцы

Так, морозоустойчивые выносливые и приспособленные к суровым условиям сорта и культуры лучше сразу посадить на постоянное место. При посадке можно добавить фосфорно-калийные удобрения. Листву с саженца надо будет убрать, чтобы растение не тратило питательные вещества на листочки, и ствол быстрее и лучше вызревал. Можно обработать саженцы стимуляторами роста.
После посадки не забудьте обильно полить саженцы, подвязать их к колышку и пометить биркой, где и что у вас посажено. Также не лишним будет побелить стволик, разложить затравки или обмотать ствол сеткой, чтобы уберечь растение от грызунов. Приствольный круг деревца замульчировать торфом, листовым опадом, корою хвойных пород, перепревшим опилом.
Если сорт вы выбрали рекомендованный для выращивания в вашем конкретном регионе, то подмерзания и обморожения бояться не стоит. Например, яблоня является достаточно морозоустойчивой культурой, районированной, она хорошо перенесет осеннюю посадку.

Когда прикопать саженцы

Некоторые культуры настоятельно рекомендуется высаживать весной. Сливу, вишню, абрикос, персик, алычу, сливово-вишневые гибриды, а также декоративные кустарники – форзицию и вейгелу – лучше осенью прикопать. В прикопку мы не отправляем саженцы хвойных культур – они подопреют и сгниют.
Весной мы можем с успехом высаживать любые саженцы, они проходят полный цикл летнего и осеннего развития. Побеги в результате вызревают, и подготовленные растения уходят в зиму в состоянии покоя.

Как прикопать саженцы роз на зиму. Как перенесут зиму прикопанные розы?

Дорогие Асиендочки, может кто-нибудь из вас имеет опыт прикопки роз на зиму? Привезла из Краснодарского края 23 куста роз, но сажать уже поздно, снег срывается то и дело, решила просто прикопать в землю, но душа за них болит. Может кто так делал и сможет меня успокоить?

Лена2604

0  

это решение

К сожалению у Вас не указан регион где вы живете, если у вас зимы не очень суровые и не сильно промерзает грунт прикопаные розы отлично переживут зиму, только плотно утрамбуйте грунт особенно возле корневой системы, а если зима суровая постарайтесь поверх грунта еще укрыть, опалой листвой, сеном, соломой или пленкой а зимой еще и снегом, и прикопать лучше в том месте где не будет подмокать в случает резкого таяния снега.

Я не советую укрывать розы всякой травой, сеном и опилками — там чудным образом мыши заводятся. Если у Вам есть подвал утепленный, то посадите эти кустики в пакеты поштучно причем не забудьте сделать отверстия для стока воды и пусть они там сами себе растут и зимуют. Изредка станите по чуть-чуть поливать. Ни прекрасно там перезимуют. Если теплого подвала нет, то просто посадите Ваши кустики в какую- либо большую емкость или в большие п/этиленовые ведра и занесите их в сарай, гараж и что у вас есть и утеплите эти ведра-емкости любым тряпьем. Укрытие должно быть толщиной не менее 20 см. Перезимуют лучшим образом — не беспокойтесь. Только надо взять грунт сухой. Если на участке такого нет — купите в пакетах — надо-то такой земли не более 2-х ведер

Тогда Вам надо обязательно укрыть прикопаные розы,постарайтесь прикрыть когда будет на улице сухой мороз до -2, 3 градусов, чтобы розы не сопрели,я думаю что у вас все получится, желаю удачи!

Осенняя прикопка саженцев. Осенний прикоп саженцев

Осенняя прикопка саженцев. Осенний прикоп саженцев

Если вы решили пополнить свой сад новыми сортами яблони, груши, вишни или сливы, осень — лучшее время для покупки саженцев этих деревьев. Именно осенью ассортимент наиболее широк, а качество лучше. Но саженцы слабозимостойких пород предпочтительно осенью не сажать, а прикопать в землю. А ранней весной, следуя пословице «сажай в грязь – будешь князь», посадить их в предварительно, с осени, подготовленные ямы

Для прикопки нужно выбрать сухое высокое место, защищенное от ветров. Почва на этом участке должна быть высокоплодородной и слабосуглинистой. В песчаную почву нужно внести, перегной (1–2 ведра на кв. м), а в глинистую – крупнозернистый песок (1–2 ведра на кв. м). Все тщательно перекопать и разрыхлить.На подготовленном участке выкопать канавку шириной и глубиной 30–35 см в направлении запад–восток и уложить в нее саженцы с наклоном в южную сторону. Это убережет кору саженцев от солнечных ожогов. Затем тщательно засыпать корни и основание штамба на 5–10 см землей. Почву равномерно пролить, чтобы все корни были умеренно влажными. Вокруг прикопки и вместе с саженцами разложить отравленные приманки, ветки , и других колючих растений для защиты от.К концу зимы на прикопочном участке может скопиться много снега. Чтобы саженцы не подпревали, лишний снег нужно отбросить, оставив слой в 30–40 см.После схода снега саженцы аккуратно откопайте и внимательно осмотрите. Можно сделать ножом небольшие срезы коры и древесины у основания корней. Если кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая, – подмерзания нет, а если они темно-коричневые, а удаже черные, значит, саженцы все же сильно подмерзли или подопрели. Сажать же на постоянное место можно только здоровые, неповрежденные саженцы.Все это касается исключительно саженцев малозимостойких сортов. Саженцы высокозимостойких сортовиможно сажать и осенью, защитив их от будущих морозов. Для этого стволы деревьев (до высоты 1 метр) в конце ноября нужно обернуть, поверх лапника – белой бумагой, а в декабре окучить снегом (до высоты 0,5 метра). Трех-четырехлетние плодоносящие саженцы в крупномерных, 10–30-литровых, горшках, выращенные в открытом грунте, отличаются высокой, скороплодностью, урожайностью и устойчивостью к болезням. Их можно сажать в любое время года, даже зимой, но лучше все же в сентябре-ноябре.

Как прикопать саженцы винограда на зиму. Прикопка винограда на зиму землей

Схема укрытия лозы

Правильно прикопанные осенью посадки отлично сохраняются до весны. При выполнении процедуры пользуйтесь такой инструкцией:

  1. Вдоль растения между рядами посадки сделайте ров глубиной до 70 см.
  2. Сверните виноград, при необходимости прищипните растение колышками или скобками, уложите в ров так, чтобы корни располагались на северную сторону. Старые посадки плохо сгибаются, поэтому лучше подготавливайте растения к укрытию несколько дней. Сначала наклоните виноград до определенного уровня, спустя сутки согните еще, и так до нужной высоты.
  3. Перед тем как прикопать виноград на зиму, его нужно защитить укрывным материалом. Лучше всего подойдет стеклоткань или другое волокно на основе спанбонда. Они пропускают воздух, незначительно влагу, защищают от холодов и фактически заменяют снежный покров поздней осенью. Если специального материала нет, воспользуйтесь еловым лапником, хвойными иголками, опилками, соломой. Помните: они быстро намокают, повышают кислотность почвы, что плохо отражается на сохранности культуры. Солома привлекает грызунов, которые могут повреждать стебли растения.
  4. Чтобы правильно прикопать виноградную лозу, засыпайте ее хорошо разрыхленным грунтом, без комков, делайте слой до 50 см. Высота земли зависит от того, насколько теплой была зима, от разновидности культуры, ее устойчивости к морозам. Лучше сделайте многослойное укрытие: сначала создайте слой из грунта высотой 10-15 см, далее – слой из сухой травы или листвы и снова земляной слой.
  5. Для сохранения тепла от почвы накройте прикопанный виноград полипропиленовым полотном. После зимы это поможет легко убрать землю без повреждения почек.
  6. Не забудьте зафиксировать полипропиленовое полотно подручным материалом: камнями, кирпичами, металлическими трубами или прикопайте землей.

Как прикопать саженцы роз на зиму. Как перенесут зиму прикопанные розы?

Дорогие Асиендочки, может кто-нибудь из вас имеет опыт прикопки роз на зиму? Привезла из Краснодарского края 23 куста роз, но сажать уже поздно, снег срывается то и дело, решила просто прикопать в землю, но душа за них болит. Может кто так делал и сможет меня успокоить?

Лена2604

0  

это решение

К сожалению у Вас не указан регион где вы живете, если у вас зимы не очень суровые и не сильно промерзает грунт прикопаные розы отлично переживут зиму, только плотно утрамбуйте грунт особенно возле корневой системы, а если зима суровая постарайтесь поверх грунта еще укрыть, опалой листвой, сеном, соломой или пленкой а зимой еще и снегом, и прикопать лучше в том месте где не будет подмокать в случает резкого таяния снега.

Я не советую укрывать розы всякой травой, сеном и опилками — там чудным образом мыши заводятся. Если у Вам есть подвал утепленный, то посадите эти кустики в пакеты поштучно причем не забудьте сделать отверстия для стока воды и пусть они там сами себе растут и зимуют. Изредка станите по чуть-чуть поливать. Ни прекрасно там перезимуют. Если теплого подвала нет, то просто посадите Ваши кустики в какую- либо большую емкость или в большие п/этиленовые ведра и занесите их в сарай, гараж и что у вас есть и утеплите эти ведра-емкости любым тряпьем. Укрытие должно быть толщиной не менее 20 см. Перезимуют лучшим образом — не беспокойтесь. Только надо взять грунт сухой. Если на участке такого нет — купите в пакетах — надо-то такой земли не более 2-х ведер

Тогда Вам надо обязательно укрыть прикопаные розы,постарайтесь прикрыть когда будет на улице сухой мороз до -2, 3 градусов, чтобы розы не сопрели,я думаю что у вас все получится, желаю удачи!

ЛЮБОВЬ КОЛБАСНИКОВА

0  

это решение

Мне в сентябре подарили 15 кустов роз. Я их посадила, некоторые даже расцвели. Сейчас под каждый куст насыпала по ведру земли. Когда начнуться заморозки -5,-7, корни накрою лапником, а сами кустики оберну лутрасилом 60 в два слоя. Живу в Тверской области. Успехов вам.

Как прикопать саженцы на зиму. Прикопка саженцев на зиму. Поэтапно, с фотографиями

Сначала хочу объяснить, почему этим занимаюсь — прикапываю саженцы, а не высаживаю под зиму. Хотя многие и достаточно часто советуют именно высаживать. Пробовала и я, начитавшись этих советов. Вымерзали. Независимо от вида растения. На мой взгляд, причины две:1) Если бы саженцы были куплены непосредственно на месте, с закрытой корневой — возможно, у них и был бы шанс прижиться и перезимовать. Но… Выписанные из интернет-магазина приходят как правило не в контейнерах. Т.е. саженцы испытали двойной стресс — при выкопке и последующей упаковке корней, а затем ещё при пересылке. К нам, во Владивосток всё о-о-о-очень долго едет, и как бы тщательно ни паковали саженцы при отправке (сфагнум. гидрогель и прочее) они всё равно приходят с подсушенными корнями. И даже если они пришли не очень поздно, и земля ещё не промёрзла… Всё равно, высаженные в грунт они будут не укореняться перед зимой, а только отходить от стресса недели две- три. А в процессе уже морозы ударят. 🙁 Толку в итоге — ноль.2) Наша своеобразная погода. Снега, который является самым лучшим укрытием для растений — практически нет. Зато есть морозы и ежедневные иссушающие ветра, очень часто штормовые. Зимой бывает что и взрослые, уже плодоносящие деревья вымерзают, что уж говорить о молодых саженцах, не успевших толком прижиться?Поэтому всё, что выписано осенью — однозначно помещаю в прикоп. Проверено, выживают все! :)Теперь собственно сам процесс.1) Тот кусок земли,  где я запланировала прикопать саженцы, я заранее укрываю толстым слоем сена. Страхуюсь на тот случай, если посылка придёт поздно и земля уже подмёрзнет. А под сеном она ещё долго остаётся рыхлой. Вот так примерно 2) Получив саженцы и приехав на участок, сдвигаю граблями сено к краю, так чтобы земля обнажилась на пространстве, достаточном для укладывания лёжа самого длинного саженца. Ориентирован очищенный кусок земли должен быть с севера на юг (необязательно, но желательно). Сдвигаю сено Как видите, здесь ещё вовсю кипит жизнь, хотя земля вокруг уже с корочкой льда… 3) Тяпкой рою канавку поперёк длины очищенного пространства с северного края. Не лопатой, поскольку слой окультуренной земли у меня невелик — 25-30 см. Дальше голая глина, которая только и была здесь изначально, когда мы участок приобрели. За пять лет огородничества я значительно продвинулась в создании «нормальной» почвы, но толщина слоя всё ещё не такая, как хотелось бы… 🙂 А закапывать саженцы в глину, сами понимаете, смысла нет. канавка Возможно, на фото не очень хорошо видно, но одна стенка у канавки практически отвесная, а другая более пологая и вытянутая. На неё-то и буду укладывать саженцы. Корнями к отвесной стенке, а стволы разместятся наклонно вдоль более пологой. Ну вот так примерно:4)  Снимаю упаковку с корней саженца, помещаю его в канавку, обнажившиеся корни сразу присыпаю землёй, чтобы они как можно меньше оставались на воздухе. Землю удобно взять как раз с высокой северной стороны вырытой канавки. Затем распаковываю следующий саженец, кладу рядом — и так все по порядку. саженцы укладываются постепенно 5) Когда уложены все саженцы, тяпкой окончательно сравниваю северный склон канавки, насыпая всю землю на корни. Слегка утрамбовываю. Тщательно поливаю. Жду, когда впитается. Ещё раз утрамбовываю. Корни саженцев засыпаны, стволы пока на воздухе. 6) Возвращаю «одеяло» из сена на тот кусок земли, которым укрыты корни саженцев. Оно ещё всю зиму будет дополнительно обеспечивать хорошую перезимовку. А то снега-то почти нет.  Корни уже под одеялом 🙂 7) Проклеиваю скотчем с двух сторон бирки от саженцев (чтобы за зиму не размокли) и подкладываю под каждый стволик, закрепляю. Это чтобы весной не запутаться, кто у меня где 🙂 бирки 8) Под стволики тоже подкладываю немного сена. Не такой толстый слой, как на корнях, а просто чтобы не соприкасались напрямую с почвой, во избежание подпревания весной, во время возможных оттепелей. как-то так А вот дальше по погоде. Можно оставить их так на некоторое время, если ещё не очень холодно и осадков не обещают. И закончить укрытие через недельку или две.  Либо укрыть сразу до конца. В принципе осталось ещё 2 действия. :)9) Накрываю торчащие на воздухе стволики саженцев либо тентом, либо плетёными синтетическими мешками (от сахара например). Не аргоспаном! Можете кидать тапками, но объясню почему. Агроспан пропускает не только воздух, но и воду,  и стволы всё-таки могут начать подпревать при оттепелях. А синтетические плетёные мешки воздух пропускают, а вот воду отталкивают, так что укрытие получается дышащее, но не мокрое. Корни мешками накрывать не надо, им вода не мешает, наоборот, пригодится. мешки Края прижимаю всё тем же сеном, чтобы не сдувало.10) Если зима ожидается суровая, можно остатками сена закрыть мешки полностью, так сказать, укутав прикопанные саженцы «с головой».Ну вот так как-то. 🙂  Проверено, до весны доживают все.Успехов и хороших урожаев!

Прикопка саженцев на зиму. Поэтапно, с фотографиями

Сначала хочу объяснить, почему этим занимаюсь — прикапываю саженцы, а не высаживаю под зиму. Хотя многие и достаточно часто советуют именно высаживать. Пробовала и я, начитавшись этих советов. Вымерзали. Независимо от вида растения. На мой взгляд, причины две:
1) Если бы саженцы были куплены непосредственно на месте, с закрытой корневой — возможно, у них и был бы шанс прижиться и перезимовать. Но… Выписанные из интернет-магазина приходят как правило не в контейнерах. Т.е. саженцы испытали двойной стресс — при выкопке и последующей упаковке корней, а затем ещё при пересылке. К нам, во Владивосток всё о-о-о-очень долго едет, и как бы тщательно ни паковали саженцы при отправке (сфагнум. гидрогель и прочее) они всё равно приходят с подсушенными корнями. И даже если они пришли не очень поздно, и земля ещё не промёрзла… Всё равно, высаженные в грунт они будут не укореняться перед зимой, а только отходить от стресса недели две- три. А в процессе уже морозы ударят. 🙁 Толку в итоге — ноль.
2) Наша своеобразная погода. Снега, который является самым лучшим укрытием для растений — практически нет. Зато есть морозы и ежедневные иссушающие ветра, очень часто штормовые. Зимой бывает что и взрослые, уже плодоносящие деревья вымерзают, что уж говорить о молодых саженцах, не успевших толком прижиться?

Поэтому всё, что выписано осенью — однозначно помещаю в прикоп. Проверено, выживают все! 🙂

Теперь собственно сам процесс.

1) Тот кусок земли,  где я запланировала прикопать саженцы, я заранее укрываю толстым слоем сена. Страхуюсь на тот случай, если посылка придёт поздно и земля уже подмёрзнет. А под сеном она ещё долго остаётся рыхлой.


Вот так примерно

2) Получив саженцы и приехав на участок, сдвигаю граблями сено к краю, так чтобы земля обнажилась на пространстве, достаточном для укладывания лёжа самого длинного саженца. Ориентирован очищенный кусок земли должен быть с севера на юг (необязательно, но желательно).


Сдвигаю сено


Как видите, здесь ещё вовсю кипит жизнь, хотя земля вокруг уже с корочкой льда…

3) Тяпкой рою канавку поперёк длины очищенного пространства с северного края. Не лопатой, поскольку слой окультуренной земли у меня невелик — 25-30 см. Дальше голая глина, которая только и была здесь изначально, когда мы участок приобрели. За пять лет огородничества я значительно продвинулась в создании «нормальной» почвы, но толщина слоя всё ещё не такая, как хотелось бы… 🙂 А закапывать саженцы в глину, сами понимаете, смысла нет.


канавка

Возможно, на фото не очень хорошо видно, но одна стенка у канавки практически отвесная, а другая более пологая и вытянутая. На неё-то и буду укладывать саженцы. Корнями к отвесной стенке, а стволы разместятся наклонно вдоль более пологой. Ну вот так примерно:

4)  Снимаю упаковку с корней саженца, помещаю его в канавку, обнажившиеся корни сразу присыпаю землёй, чтобы они как можно меньше оставались на воздухе. Землю удобно взять как раз с высокой северной стороны вырытой канавки. Затем распаковываю следующий саженец, кладу рядом — и так все по порядку.


саженцы укладываются постепенно

5) Когда уложены все саженцы, тяпкой окончательно сравниваю северный склон канавки, насыпая всю землю на корни. Слегка утрамбовываю. Тщательно поливаю. Жду, когда впитается. Ещё раз утрамбовываю.


Корни саженцев засыпаны, стволы пока на воздухе.

6) Возвращаю «одеяло» из сена на тот кусок земли, которым укрыты корни саженцев. Оно ещё всю зиму будет дополнительно обеспечивать хорошую перезимовку. А то снега-то почти нет. 


Корни уже под одеялом 🙂

7) Проклеиваю скотчем с двух сторон бирки от саженцев (чтобы за зиму не размокли) и подкладываю под каждый стволик, закрепляю. Это чтобы весной не запутаться, кто у меня где 🙂


бирки

8) Под стволики тоже подкладываю немного сена. Не такой толстый слой, как на корнях, а просто чтобы не соприкасались напрямую с почвой, во избежание подпревания весной, во время возможных оттепелей.


как-то так

А вот дальше по погоде. Можно оставить их так на некоторое время, если ещё не очень холодно и осадков не обещают. И закончить укрытие через недельку или две.  Либо укрыть сразу до конца. В принципе осталось ещё 2 действия. 🙂

9) Накрываю торчащие на воздухе стволики саженцев либо тентом, либо плетёными синтетическими мешками (от сахара например). Не аргоспаном! Можете кидать тапками, но объясню почему. Агроспан пропускает не только воздух, но и воду,  и стволы всё-таки могут начать подпревать при оттепелях. А синтетические плетёные мешки воздух пропускают, а вот воду отталкивают, так что укрытие получается дышащее, но не мокрое. Корни мешками накрывать не надо, им вода не мешает, наоборот, пригодится.


мешки

Края прижимаю всё тем же сеном, чтобы не сдувало.

10) Если зима ожидается суровая, можно остатками сена закрыть мешки полностью, так сказать, укутав прикопанные саженцы «с головой».

Ну вот так как-то. 🙂  Проверено, до весны доживают все.

Успехов и хороших урожаев!

Раньше мои саженцы гибли зимой, но теперь они спокойно переносят морозы: рассказываю о правилах предзимней прикопки

Как правильно прикопать саженцы в ноябре, чтобы помочь им спокойно пережить зиму.

Стоит ли осенью покупать саженцы, если есть желание посадить их весной? Безусловно, ведь в это время можно приобрести качественные и здоровые растения. Однако сохранить из в зимний период получается далеко не всегда. Несколько лет назад я купил саженец груши. Это моё любимое плодовое дерево.

Однако моя радость была недолгой, так как весной я обнаружил, что саженец засох. Пережить зиму он не смог. Теперь я знаю, как этого не допустить. Для того, чтобы сохранить саженцы от сильных морозов, их прикапывают прямо во дворе. О том, как это сделать, рассказывается на сайте ferma.expert.

Описание процедуры

simpalsmedia.com

Прикопка — это облегчённая посадка. Саженец закапывают так, чтобы корневая шейка была покрыта почвой. При этом его располагают под углом 45°. На верху остаются одни ветви.

В яму не помещают удобрения, но защищают её от холода и грызунов. Весной же деревца вытаскивают из почвы и пересаживают на другое место. Нельзя допустить, чтобы саженцы укоренились в яме до весны. Для этого их прикапывают в самом конце осени.

Правила прикопки

Для того, чтобы саженцы смогли выжить до весны, следуют такому алгоритму действий:

  • деревца располагаются строго с севера на юг;
  • расстояние между саженцами — 30 см;
  • деревца засыпаются почвой до ½ высоты ствола;
  • земля немного уплотняется;
  • во время первых заморозков саженцы засыпаются почвой целиком. Сверху создаётся невысокий холмик;
  • прикопка совершается до наступления сильных холодов.

Место для посадки

Участок для прикопки саженцев выбирается в сухом и недоступном для ледяного ветра месте. В весенний период здесь не должно быть застоявшейся воды.

Вблизи не должны расти сорняки и находиться старая куча с компостом, навозом или соломой. Связано это с тем, что в таких местах очень любят зимовать грызуны, способные уничтожить деревца.

Яма делается глубиной до 40-50 см и шириной до 35-40 см. Если сажается привитый саженец, то глубина ямы должна составлять полметра. Северная стена ямы делается вертикальной, а южная — пологой (наклон — 45°.

Если необходимо прикопать не один, а несколько молодых деревьев, то тогда выкапывается траншея.

Подготовка растений

С саженцами проводят следующие действия:

  • вся листва осторожно обрывается;
  • корневая система держится в воде в течение нескольких часов;
  • все гнилые части корней убираются;
  • боковые ветки мягко связываются при помощи верёвки или шпагата.

Как размещать растения

velax.by

При размещении деревьев следуют такому алгоритму:

  • корни растений должны быть направлены в сторону севера, крона — в сторону юга;
  • корни расправляются, но осторожно, чтоб их не поломать;
  • к каждому саженцу привязывается бирка с названием дерева и сорта;
  • почва засыпается поэтапно, маленькими порциями, так, чтобы в яме не было воздушных пустот;
  • корни укрываются почвой и поливаются водой;
  • ствол и те ветки, что находятся снизу, засыпаются землёй. Корневая шейка должна находиться на глубине примерно 15 сантиметров.

Последним этапом является укрытие ямы плотным материалом или ветками хвойных деревьев. Зимой поверх укрытия насыпают побольше снега. При наступлении весенней оттепели укрытие снимают. В конце апреля или начале мая каждый саженец высаживают в отдельную яму.

Как закалить рассаду перед пересадкой

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Закаливание всходов — важнейший этап успешного выращивания семян в помещении, и многие начинающие садовники пропускают его. В этом посте я объясню, что это значит и почему это важно.Я также расскажу вам, когда высаживать рассаду на улицу, и покажу вам, как именно укрепить рассаду, шаг за шагом.

Выращивать семена внутри — это весело, и это позволяет нам испачкать руки на несколько недель раньше, чем мы начнем копать в саду.

После того, как вы потратили столько времени на уход за саженцами в помещении, приятно, когда, наконец, приходит время их сажать!

Но вы не можете просто взять их из уютной домашней обстановки и посадить прямо в сад.Вы должны сначала закалить комнатные саженцы перед посадкой на открытом воздухе, и это важный шаг.

Не волнуйтесь, я вас прикрыл. Ниже я расскажу вам, как именно закалить саженцы, шаг за шагом.

Во-первых, давайте ответим на некоторые общие вопросы, например, что затвердевает, почему это важно и когда саженцы могут выйти наружу.

Что такое закалка рассады?

Закаливание — это процесс медленной подготовки рассады к переходу в сад.Когда вы закаливаете рассаду, вы укрепляете ее, акклиматизируя к жизни на открытом воздухе в течение нескольких дней.

Переход сеянцев изнутри наружу

Почему нужно закаливать рассаду?

Почему нельзя просто посадить рассаду прямо в сад? Что ж, ваши саженцы не привыкли к суровой внешней среде.

Подумайте об этом. Саженцы живут в доме очень защищенной жизнью. Они привыкли к идеально теплым температурам, мягкому освещению, щадящему поливу и постоянно влажной почве.

Если вы поместите их прямо на резкое солнце, ветер, дождь и колебания температуры на улице, они, вероятно, просто сморщатся и умрут. Ура!

Важно потратить время на медленную акклиматизацию ваших саженцев на открытом воздухе, чтобы они были достаточно сильными, чтобы выжить после посадки в сад.

Насколько важно закаливание рассады?

Закаливание рассады — самый важный шаг, который вы должны сделать перед тем, как высадить комнатную рассаду в сад.Многие начинающие садоводы пропускают этот шаг, и это одна из самых распространенных причин гибели саженцев.

Если вы не закалите саженцы должным образом, полное солнце может обжечь их нежные листья, сильный ветер может сломать их слабые стебли, а дождь или град могут раздавить их.

Нужен ли мне для закаливания саженцев?

ДА, безусловно! Закаливание рассады — важный шаг, который вы точно НЕ хотите пропускать.

Иногда мы очень заняты и чувствуем себя настолько спешащими по весне, что хочется сократить или даже пропустить этот шаг.

Но не надо! Обязательно правильно закаливайте саженцы, иначе все время, которое вы потратили на их выращивание, могло быть напрасным.

Закалка растений и рассады на моей палубе

Когда начинать закаливание рассады?

Вы можете начать отвердевать саженцы, когда дневная температура будет постоянно выше 50 градусов по Фаренгейту.

Начните процесс за 7-10 дней до того, как вы планируете высадить рассаду в саду. Узнать, когда нужно пересаживать рассаду в сад, можно здесь.

Как закалить рассаду шаг за шагом

Перед тем, как вынести рассаду наружу, снимите пластиковую крышку с семенного лотка. Убедитесь, что у саженцев было несколько дней, чтобы привыкнуть к жизни без купольных крышек, прежде чем высаживать их.

Чтобы ускорить процесс, вы можете использовать качающийся вентилятор, который поможет укрепить саженцы. Просто подключите вентилятор к тому же выходному таймеру, что и ваша лампа для выращивания, и позвольте ему мягко обдуть саженцы в течение дня.

Кроме того, если вы недавно посадили рассаду в горшок, дайте им как минимум неделю на восстановление, прежде чем начинать процесс закаливания.

Сеянцы вынесены на улицу в тенистое место

Этапы закаливания саженцев

Проверьте прогноз перед закаливанием рассады и запланируйте начало в день с мягкой погодой. Кроме того, это проще начать в выходные, когда вы дома в течение дня.

Если в какой-то момент ваши саженцы начнут блекнуть или станут коричневыми, белыми или серыми, сразу же переместите их обратно в тень. Это означает, что они получают слишком много солнца, и вам нужно замедлить процесс.

  • Шаг 1. Выложите саженцы на улице в тенистое место — Начните с перемещения саженцев в тенистое, защищенное место. Обязательно защитите саженцы от животных, которые могут их потревожить или съесть. Для этого отлично подойдет крыльцо или парадная ступенька с навесом.
  • Шаг 2: Защитите саженцы от ветра, дождя и солнца — В течение первых нескольких дней все время защищайте саженцы от солнца, ветра и дождя. Так что не выкладывайте их в ветреный день или если прогнозируется шторм.
  • Шаг 3: Верните их в дом — Планируйте оставить саженцы снаружи только на несколько часов в первые пару дней, а затем верните их внутрь. Не забудьте поставить их обратно под лампу для выращивания, пока они находятся внутри.
  • Шаг 4: Постепенно выведите рассаду на солнечный свет — Через несколько дней начните медленно выставлять рассаду на солнечный свет (тем не менее, держите тенелюбивые растения в тени). Лучше всего для начала выставить их на утреннее или вечернее солнце.Избегайте сильного полуденного солнца, иначе листья могут обгореть.

Постепенно вывести рассаду на солнечный свет

  • Шаг 5: Проверяйте влажность почвы несколько раз в день — Почва высыхает намного быстрее, когда всходы высаживаются на улицу, поэтому проверяйте их почаще. Возможно, вам придется поливать их чаще, чем один раз в день. Дать им немного подсохнуть — это нормально. Но никогда не позволяйте им полностью высохнуть, особенно до того момента, когда они начнут увядать.
  • Шаг 6: Повторите шаги, чтобы отвердеть саженцы в течение 5-7 дней — Каждый день вы можете оставить их немного дольше, подвергая их большему количеству солнечного света каждый день.Так что в конечном итоге ваши саженцы будут находиться на улице весь день и акклиматизироваться к полному солнцу.
  • Шаг 7: Подвергните рассаду воздействию (нежных) элементов — Легкий ветер и дождь отлично подходят для ваших рассады в этот момент. Так что, если ветерок или есть легкие брызги, оставьте их снаружи, чтобы они могли привыкнуть к стихии. Просто не забудьте вынуть нижние лотки, пока идет дождь, чтобы саженцы не утонули.

Сеянцы тонут в лотке после сильного дождя

  • Шаг 8: Оставьте их на ночь на улице — Как только ваши саженцы прорастут весь день, а ночные температуры постоянно превышают 50F, вы можете оставить их на ночь.Но вы все равно захотите защитить их от сильного ветра, проливного дождя и града. Так что обязательно следите за прогнозом.
  • Шаг 9. Всегда защищайте саженцы от мороза — После того, как они затвердеют, морозостойкие саженцы (например, корнеплоды, салатная зелень и капуста) могут выдержать легкий мороз. Однако, если в прогнозе сильные морозы, то лучше вернуть их внутрь, чем рисковать потерять их.

Как долго вы закаливаете рассаду?

Подождите 7-10 дней, чтобы рассада полностью затвердела, и не торопитесь.Как только ваши саженцы находятся на улице 24 часа в сутки в течение нескольких дней подряд, они закалены и готовы к посадке в саду!

Мои саженцы закалились и готовы к пересадке

Закалка рассады может потребовать некоторой работы. Пересаживать их каждый день — утомительно, особенно если у вас много саженцев. Но если вы потратите время на то, чтобы отрастить саженцы, они будут уверены, что они выживут после пересадки в ваш сад.

Если вы готовы узнать все, что вам нужно знать о том, как вырастить ваши любимые растения из семян, запишитесь на мой онлайн-курс по выращиванию семян.Это увлекательное, углубленное обучение для самостоятельной работы, которое научит вас выращивать любое растение из семян! Зарегистрируйтесь и начните прямо сегодня!

В остальном, если вам просто нужно освежиться, тогда моя электронная книга «Начальные семена» в помещении идеально подходит! Это краткое руководство, которое поможет вам быстро приступить к работе.

Больше сообщений для ухода за рассадой

Поделитесь своими советами или вопросами о закаливании рассады в разделе комментариев ниже.


Как и когда пересаживать рассаду

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Весенняя погода непредсказуема, и бывает сложно понять, когда пересаживать рассаду в сад. После долгой холодной зимы мы всегда стремимся копаться в грязи. Но слишком ранняя пересадка рассады может привести к разочарованию, если поздние заморозки убьют всю вашу тяжелую работу, и вам придется все пересаживать. Ух!



Чрезвычайно важно знать, когда можно безопасно пересаживать рассаду в сад.Я имею в виду, вы потратили все это время на выращивание и уход за своими саженцами, вы же не хотите, чтобы они погибли, как только вы посадите их в свой сад! Правильно?

Хорошая новость в том, что есть несколько видов рассады овощей, которые можно высаживать ранней весной, как только почва станет обработанной.

Почва пригодна для обработки, когда она оттаяла и достаточно просохла для посадки. Почву легко проверить, чтобы убедиться, что она готова к обработке. Просто возьмите горсть земли и попробуйте сжать ее в кулаке.

Если почва крошится, а не образует шар, значит, ее можно обрабатывать. Если почва слипается в шар, значит, ей нужно дольше сохнуть. Подождите несколько дней и попробуйте снова. Песчаные почвы высыхают намного быстрее, чем глинистые.

Закаливание рассады перед пересадкой

Но подождите секунду … прежде чем мы поговорим о том, когда пересаживать рассаду в сад, я хочу убедиться, что вы сначала нашли время, чтобы укрепить рассаду.

Это важный шаг к тому, чтобы ваши саженцы пережили переход в сад. Поэтому никогда, никогда не пропускайте этот шаг!

Если вы не закалите саженцы перед тем, как пересадить их в сад, они, вероятно, погибнут. Если вы еще не сделали этот первый шаг, сначала прочтите этот пост… Как закалить саженцы

Закаливание саженцев

Когда пересаживать рассаду

После того, как вы определили, что ваша почва пригодна для обработки, можно безопасно приступать к пересадке рассады холодостойких культур.Холодостойкие культуры — это те, которые могут пережить низкие температуры и морозы.

Многие из этих культур лучше всего растут в прохладную погоду и будут готовы к уборке задолго до того, как наступит летняя жара.

Посадка саженцев в саду

Примеры холодостойких культур, которые можно сажать ранней весной: брокколи, цветная капуста, кольраби и все растения семейства капустных.

Также листовая зелень, включая салат, мангольд, капусту и шпинат. Лук, чеснок, лук-порей и другие из семейства луковых.Корнеплоды, такие как редис, репа и морковь. Также в списке горох, кинза, укроп, петрушка и сельдерей.

Саженцы слишком малы для пересадки

Другим культурам необходима теплая почва и безморозная погода, прежде чем можно будет безопасно пересадить рассаду в сад. Не сажайте в сад урожай теплого сезона до тех пор, пока не исчезнет опасность заморозков.

Многие садовые центры начинают продавать овощные растения на несколько недель раньше, чем можно будет безопасно сажать в саду, поэтому пусть вас не обманет тот факт, что вы можете купить томаты ранней весной.

Всходы сельскохозяйственных культур теплого сезона погибнут, если температура опустится ниже нуля или подвергнется заморозкам.

Дождитесь окончания последних морозов, чтобы пересадить саженцы теплого сезона, такие как фасоль, помидоры, кабачки, огурцы, кукуруза, баклажаны, перец, дыни, окра, базилик, картофель и томатилло.

Определение средней даты последнего заморозка

Как узнать, безопасно ли пересаживать рассаду сельскохозяйственных культур теплого сезона? Что ж, сначала вам нужно знать, какова ваша средняя дата последнего заморозка.В среднем у нас последний день заморозков в районе метро Миннеаполиса 15 мая. Но это всего лишь средний показатель.

Были годы, когда наши последние заморозки приходились на начало мая, а в другие годы — на недели позже. Несколько лет назад 24 мая у нас были последние заморозки! Если вы не знаете среднюю дату последних заморозков в вашем районе, обратитесь в местный садовый центр.

Если вы все еще не уверены, когда пересаживать рассаду в свой сад, ничего страшного. Просто подождите две недели до средней даты последнего заморозка, чтобы посадить рассаду овощей в холодный сезон.

Затем подождите две недели после средней даты последнего заморозка, чтобы посадить рассаду овощей теплого сезона. Лучше подождать неделю или две, чем слишком рано сажать посевы теплого сезона.

Определить, когда пересаживать рассаду в сад, может быть непросто. Каждый год дата последнего заморозка будет другой. Ключ в том, чтобы знать среднюю дату последнего заморозка, а затем следить за прогнозом погоды.

Если вы новичок в садоводстве и хотите узнать, как именно вырастить любой тип семян, то пройдите мой онлайн-курс по выращиванию семян! Это замечательный и всеобъемлющий онлайн-курс, который вы можете пройти в любое время, из любого места и в удобном для вас темпе.Зарегистрируйтесь и начните сегодня!

В противном случае, если вам просто нужно немного освежиться, моя электронная книга «Starting Seeds Indoors» — это краткое руководство, которое вам нужно.

Еще сообщения об уходе за рассадой

Вы знаете, когда пересаживать рассаду в свой сад? Поделитесь своими советами в комментариях ниже.

Пересадка саженцев: как и когда пересаживать

Готовы ли вы к первому серьезному препятствию в сезоне садоводства? Вот как сделать так, чтобы ваши саженцы успешно пересаживались в сад.

Засевать или не засеивать

Многие домашние садоводы предпочитают создавать свои сады с рассады, выращенной в питомниках, а не с семян. В некоторых отношениях это дает большую гибкость, так как вы можете просто пойти и купить трансплантаты, когда будете готовы. Обратной стороной этого метода является то, что ваш сад ограничен сортами, доступными рядом с вами, поэтому общее разнообразие растений, которые вы можете выращивать, может быть меньше.

С другой стороны, выращивание растений из семян в помещении может быть проблемой! Если вы не можете обеспечить им надлежащее освещение и влажность, они могут оказаться недостаточно прочными, чтобы выдержать переезд на улицу.Одним из преимуществ использования семян является то, что обычно дешевле купить пакет семян, чем пересадку, а неиспользованных семян, скорее всего, хватит на два или три сезона.

Какой бы метод вы ни выбрали, в конечном итоге вам нужно будет пересадить молодые растения в сад. Вот несколько советов по этому поводу!

Советы по пересадке

1. Планируйте вперед

Когда дело доходит до пересадки, важно время: пересаживайте слишком рано весной, и ваши растения могут погибнуть от морозов, пересаживайте слишком поздно, и ваши растения могут запечься на солнце (и наоборот, осенью).В любом случае важно обращать внимание на местные погодные условия.

  • Во-первых, проверьте наш Календарь посадки, чтобы увидеть даты весенних заморозков в вашем районе. Дата последних весенних заморозков обычно используется как ориентир как для посева семян, так и для посадки рассады на открытом воздухе.
  • Знайте, в каких условиях ваши растения лучше всего растут. Некоторые растения, такие как горох и шпинат, относятся к холодному сезону, а это значит, что их следует высаживать до того, как температура на улице станет слишком высокой.Другие, такие как помидоры и перец, выращивают в теплый сезон и будут ослаблены слишком низкими температурами. Найдите советы по отдельным растениям в нашей библиотеке руководств по выращиванию.
  • Если вы выращиваете растения из семян, неплохо было бы отслеживать, когда вы их сажаете и когда пересаживаете. Это поможет вам спланировать будущее!
  • Будьте в курсе местных прогнозов погоды, когда будете готовиться к пересадке. Если надвигается серьезное похолодание, отложите пересадку до тех пор, пока температура не станет более приемлемой.

2. Подготовьте огород и растения

Когда погода станет улучшаться, начните готовить свой сад и растения:

  • На последней неделе пересадки в помещении воздержитесь от удобрений и воды, чтобы они могли жить на открытом воздухе.
  • Перед посадкой в ​​сад саженцы необходимо «закалить» на открытом воздухе в закрытом помещении:
    • За 7–10 дней до пересадки рассадите саженцы на открытом воздухе в пятнистой тени, защищенной от ветра, в течение нескольких часов каждый день, постепенно увеличивая их пребывание на открытом солнце и в ветреную погоду.Это поможет им лучше привыкнуть к полноценной жизни на открытом воздухе.
    • Держите почву влажной в течение всего периода затвердевания. Сухой воздух и весенний бриз могут привести к быстрой потере воды.
  • Все, что повышает температуру почвы, поможет растениям приспособиться к ударам от холода. Попробуйте использовать приподнятые грядки и пластиковую мульчу или ландшафтную ткань, чтобы повысить температуру почвы перед посадкой.
  • Почва в саду за зиму могла уплотняться, поэтому перед посадкой ее следует рыхлить и аэрировать.При необходимости добавьте свежую почву; он должен улавливать и удерживать влагу, хорошо дренировать и обеспечивать легкое проникновение корней саженцев. Подробнее о подготовке почвы для посадки.

3. Завод на открытом воздухе

Наконец-то пора пересадить!

  • По возможности пересадите в теплый пасмурный день рано утром. Это дает растениям возможность прижиться в почву, не подвергаясь мгновенному воздействию яркого полуденного солнца.
  • Замочите почву вокруг новых саженцев сразу после пересадки, чтобы прижились корни.
  • Если сезон особенно засушливый, разложите мульчу, чтобы уменьшить потерю влаги.
  • Чтобы обеспечить доступность фосфора, который способствует сильному развитию корней, в корневой зоне новых растений, смешайте две столовые ложки стартового удобрения 15-30-15 с галлоном воды (одна столовая ложка для виноградных культур, таких как дыни и огурцы). ) и дайте каждому саженцу чашку раствора через несколько дней после пересадки.
  • Следите за прогнозом поздних весенних заморозков и планируйте соответствующим образом защитить свои растения.Задвижки, холодные рамы или простыни можно использовать для защиты растений. Обязательно утром снимайте защитные покрытия.

Как пересадить: шаг за шагом

Посмотрите это видео, чтобы шаг за шагом научиться переносить рассаду с горшочного лотка на садовый участок.

Какие советы вы дадите по пересадке рассады? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Узнать больше

Хотите вырастить определенный овощ, фрукт или цветок? Ознакомьтесь с нашей коллекцией руководств по выращиванию, чтобы получить советы по конкретным растениям.

корицы — перестает ли она высыхать в рассаде?

Корица обычно используется садоводами для предотвращения отсыревания рассады, но действительно ли она работает? Многие люди утверждают, что это так, но я не могу найти никаких научных исследований, в которых корица использовалась бы так же, как садовники, но есть доказательства того, что это может сработать.

Есть также вопрос, какую корицу использовать. Есть настоящая или настоящая корица и поддельная корица. Какой из них перестает затухать?

Я потратил довольно много времени на изучение информации, и эта тема намного сложнее, чем я думал изначально.Вот пикантные подробности о корице и увлажнении.

Останавливает ли корица затухание рассады?

Что такое демпфирование?

Садоводы говорят о увлажнении, как будто это одно заболевание, поражающее сеянцы, но на самом деле это множество различных заболеваний, вызываемых разными грибами. У обычного садовода просто случаются похожие симптомы. Нижний стебель новых саженцев истончается, саженец опрокидывается и погибает.

Затухание на самом деле не болезнь.Лучше рассматривать его как симптом многих болезней — он описывает, что происходит с саженцем. Некоторые грибы могут вызывать эту проблему, включая виды rhizoctonia , fusarium и phytophthora . Наиболее частым виновником является почвенный гриб pythium.

Садоводы обычно используют сухую порошкообразную корицу и посыпают ею только что проросшие саженцы в надежде, что она перестанет усыхать.

Корица — Прекращает ли высыхание рассады?

Дополнительная информация о демпфировании здесь.

Что такое корица?

Возможно, этот вопрос кажется странным, но ответ намного сложнее, чем вы думаете.

Корица — это порошок, который получают путем измельчения коры ряда различных деревьев рода Cinnamomum. Этот род насчитывает более 300 видов, по крайней мере, 4 или 5 используются для изготовления корицы.

Многие веб-сайты говорят о настоящей корице и сравнивают ее с поддельной корицей , но на самом деле это несколько так называемых фальшивых видов, и для реальных вещей используются два разных названия.

Настоящая корица, также называемая Шри-Ланка или Цейлон, как сообщается, производится из C. zeylanicum или C. verum . Но это один и тот же вид. C. verum — общепринятое название, а C. zeylanicum — синоним.

Поддельную корицу обычно называют кассией или китайской, и на многих сайтах это звучит так, как будто кассия — это совершенно другой вид растения. Кассия — это общее название, используемое для обозначения Cinnamomum aromaticum и Cinnamonum cassia .Эти последние два растения относятся к одному виду, и ученые не пришли к единому мнению, какое название является правильным. Я выберу Список растений и назову его C. кассия .

Подожди минутку. Еще больше поддельной корицы.

  • C. burmannii , корица индонезийская
  • C. loureiroi , вьетнамская корица
  • C. citriodorum , корица Малабарская
  • C. tamale , индийская корица

Корица также производится из неродственных видов, Canella winterana.

Проблема в том, что, по крайней мере, в Северной Америке почти все виды называются корицей. Мы не делаем различий между ними, если только это не настоящая цейлонская корица. Последний намного дороже и обычно правильно маркируется, чтобы оправдать более высокую цену.

Какая корица перестает тускнеть? Поскольку в большинстве сообщений от широкой публики упоминается только корица, мы не знаем, какую именно из них использовали.

Что говорит наука?

Противогрибковые и противомикробные свойства корицы изучены и подтверждены.По крайней мере, один из активных противогрибковых компонентов, коричный альдегид, хорошо изучен, и есть некоторые представления о том, как он контролирует грибок на химическом уровне.

К сожалению, по нескольким причинам мы не можем сделать вывод из этих исследований, что корица, используемая садоводами, контролирует затухание. Вот почему.

Изучаемый вид корицы

В нескольких исследованиях не указывается название испытанного вида, и в большинстве случаев использовался только один вид. Я даже нашел одно исследование, в котором использовались виды, которые обычно не используются для производства коммерческой корицы.

Одно исследование сравнивало эфирные масла нескольких видов и показало, что все они обладают некоторыми противогрибковыми свойствами, но некоторые из них были гораздо более эффективными, чем другие. Настоящая корица, C. verum , оказалась наиболее эффективной.

Используемая форма корицы

Исследования использовали четыре формы корицы; сухой порошок, водная (т.е. водная) экстракция, спиртовая экстракция и коммерческое эфирное масло. Последние две формы изучены больше всего, вероятно потому, что они содержат самые высокие уровни органических соединений.

Водные, эфирные масла (второе исследование) и спиртовые экстракты показали противогрибковые свойства. Эфирные масла более эффективны, чем спиртовые экстракты, вероятно, потому, что активные ингредиенты более концентрированы. Разумно ожидать, что водные экстракты наименее эффективны.

Одно исследование смешало порошок с почвой и обнаружило некоторые эффекты. Я не нашел исследования, в котором рассыпалось бы сухим порошком на поверхность почвы, что является обычным методом, используемым садоводами.

Изучаемые грибы

Был изучен широкий спектр грибов; многие не имеют ничего общего с демпфированием.Хотя несколько видов затухающих частиц были протестированы с использованием спиртовых экстрактов или эфирных масел (ссылка 2), ни один из них не был протестирован с использованием сухого порошка.

Неудивительно, что эффективность корицы в борьбе с грибами варьируется в зависимости от вида.

Тестирование in vitro

Многие исследования были тестами in vitro, в которых просто изучали влияние корицы на грибы, растущие в чашках Петри. Не было задействовано ни почвы, ни саженцев. Эти тесты ясно показывают противогрибковые свойства, но их нельзя экстраполировать, чтобы сделать вывод о том, что аналогичные результаты будут получены с сеянцами в горшках.

Коммерческие продукты

Большинство коммерческих продуктов для демпфирования содержат синтетические фунгициды, и эти продукты, вероятно, работают хорошо.

Я нашел один продукт, циннамит, который содержал коричный альдегид, который является известным активным противогрибковым средством в корице, но продукт предназначен для использования против клещей, тли и мучнистой росы, но не против увлажнения.

Заключение

Похоже, что все формы корицы подавляют широкий спектр видов грибков, включая те, которые вызывают затухание.Настоящая корица более эффективна, чем поддельная корица. Эфирные масла более эффективны, чем другие формы экстрактов.

Садоводы высыпают порошок на рассаду или поверхность почвы. Полив их приведет к получению водных экстрактов, но никто не знает, будет ли количество активного ингредиента в этих экстрактах достаточным для уменьшения роста грибков.

Существует множество анекдотических свидетельств, но все мы знаем ценность этого. Я сомневаюсь, что очень многие садоводы использовали средства контроля, а значит, их выводы бессмысленны.

Если вы собираетесь использовать приправу для лечения отшелушивания, корица — ваш лучший выбор. Вероятно, в какой-то степени это работает, но прямых научных доказательств того, что он предотвратит усыхание проростков, нет.

Артикул:

  1. Разница между настоящей и поддельной корицей; https://www.healthline.com/nutrition/ceylon-vs-cassia-cinnamon#section6
  2. Противомикробные и противогрибковые действия специй; http://www.mdpi.com/1422-0067/18/6/1283/pdf
  3. Коричный альдегид и его производные, противогрибковые средства; https: // www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27259370
  4. Источник изображения для корицы: Cinnamon Vogue
  5. Изображение затухания; INAKAvillasge211

Правильный способ выдергивания рассады

Примерно половина саженцев, которые я выращиваю в помещении, растут точно так же, как они должны, с одним крепким растением около середины каждого контейнера для рассады, так что корневой ком образует массу типа растения пробки. Остальные растут в тесноте, и их нужно «выколоть» — садоводческий жаргон для отделения маленьких саженцев и пересадки их в отдельные контейнеры.Садовники, покупающие саженцы, также изрядно выпячивают, потому что нередко можно найти несколько саженцев салата, базилика или даже томатов, растущих в одном горшке. Пересадка молодых саженцев в отдельные контейнеры может удвоить или утроить ваш запас растений.

Большинство саженцев овощей и трав легко выколоть, если вы делаете это, пока они молодые и имеют менее 5 листьев. Также важно организоваться заранее, потому что, когда ваши руки засыпаны землей, вам не захочется останавливаться, чтобы делать этикетки или искать другие емкости.Используя следующую пошаговую процедуру, я редко теряю саженец.

  • Подготовьте пациентов. Выклевывание — это форма хирургического вмешательства, поэтому саженцы должны быть в отличном состоянии. Поливайте их за несколько часов до начала и защищайте от любого стресса.
  • Подготовьте почву для посадки. Насыпьте в ведро столько горшечной почвы, сколько вам нужно, и слегка смочите теплой водой. Если почва остыла из-за того, что вы сидите на улице, перенесите ее в дом и дайте ей время нагреться до комнатной температуры.
  • Подготовьте контейнеры. Вымойте ранее использованные пластиковые горшки. Многие источники рекомендуют дезинфицировать контейнеры на этом этапе, но я думаю, что достаточно промыть их теплой мыльной водой. При использовании бумажных стаканчиков или переработанных контейнеров, таких как стаканчики для йогурта, проделайте не менее 3 дренажных отверстий в дне каждого из них.
  • Маркировка контейнеров. Отчасти прелесть бумажных стаканчиков в том, что на них можно писать перманентным маркером. С другой стороны, пластиковые маркеры могут перемещаться в сад вместе с растением, что позволяет легко отличить один сорт от другого.Я делаю маркеры из пластиковых пищевых контейнеров, вынутых из мусорного ведра, нарезанных на узкие трехдюймовые полоски.
  • Частично заполнить тару. Насыпьте в контейнеры достаточно увлажненной горшечной почвы, чтобы заполнить их примерно наполовину.
  • Удалите всходы. Надавите на дно контейнера для рассады и будьте готовы поймать комок корня другой рукой. Это проще всего, если вы можете держать контейнер боком или вверх дном. Разместите саженцы на ровной поверхности, защищенной от прямых солнечных лучей.Ткните корни, пока корневой ком не расколется.
  • Пересадить рассаду. Возьмите лист наиболее доступного саженца и осторожно поднимите его, пока он не освободится. Используйте палку или карандаш, чтобы направить самые низкие корни в новый контейнер, но не беспокойтесь, если они немного закрутятся. Удерживая саженец одной рукой, посыпьте корни влажной горшечной почвой, пока не будет достигнута необходимая глубина посадки. С помощью палки, карандаша или пальцев укрепите почву над заглубленными корнями.Затем проделайте то же самое с другими саженцами.
  • Поливать и ждать. Останавливайтесь примерно каждые десять минут и поливайте проколотые саженцы. Затем верните их в точно в ту же среду , в которой они росли на предыдущей неделе. Чтобы дать новым корням время прорасти, подождите не менее трех дней, прежде чем переносить высаженные саженцы на более яркий свет.

Я часто жду признаков нового роста, чтобы переместить саженцы на улицу, чтобы они росли при более ярком свете, или чтобы начать закаливание саженцев при подготовке к их рассадке в саду.Большинство опрокинутых сеянцев восстанавливаются после травм, полученных при пересадке, в течение нескольких дней и демонстрируют новый рост в течение недели. Те, которые не собираются выходить в сад в течение нескольких недель, необходимо будет переместить в горшки большего размера, но «засаживание» более старых саженцев с сильной корневой системой — это проще простого по сравнению с медленной и деликатной работой по прокалыванию.

Барбара Плезант

Пересадка бонсай из рассады

Хороший способ начать заниматься бонсай — найти саженцы деревьев и пересадить их.Это намного проще и быстрее, чем выращивать их из семян. У меня есть руководство по бонсай из семян, если вы предпочитаете этот метод. Охота в окрестностях или в лесу может найти хороших кандидатов для пересадки. Есть всего несколько правил, которые вы должны знать, когда начинаете, а после того, как они закрепятся, будут применяться все обычные правила ухода за бонсай.

На фото выше изображен клен, который я пересадил из дикой природы в блюдо для бонсай. Заметили, как он сидит сбоку от блюда? Это довольно стандартное размещение бонсай в прямоугольной посуде.У меня есть набор горшков для бонсай, которые вы можете заказать на amazon.com.

Весенняя или осенняя пересадка?

Если вы проведете небольшое исследование, то обнаружите, что существует два направления мысли, когда речь идет о пересадке саженцев деревьев. Чаще всего люди рекомендуют пересаживать саженец дерева осенью, после первого опадания листьев. И это очень хороший совет, потому что шок от пересадки уменьшится. Дерево готовится к своей зимней спячке, поэтому ему не нужно много питательных веществ.Но … это больше относится к более крупным саженцам или саженцам, которым несколько лет. Это когда вы пересаживаете их с одного места на открытом воздухе на другое.

Но … когда вы собираете их для посадки в горшок как бонсай, я рекомендую вам делать это весной, если возможно. Таким образом, у вас будет весь вегетационный период, чтобы ухаживать за ним и убедиться, что он набирает силу, прежде чем перейдет в спячку на зиму.

Посмотрите вокруг хороших здоровых деревьев где-нибудь в середине их жизни.Очень молодые деревья и очень старые деревья не достигают возраста плодоношения. Здоровое дерево среднего возраста даст вам лучшие шансы на получение отличного бонсай.

И вокруг деревьев может расти много других вещей, поэтому постарайтесь сопоставить листья, чтобы знать, что вы получаете такое же дерево. Вы можете получить травку или что-то в этом роде!

Выкопайте саженец по всему периметру небольшой лопатой или лопатой.Вы не хотите удалять саженец. Вы хотите удалить весь корневой ком вокруг саженца.

Поместите саженцы с корневыми комками в емкость для транспортировки.

Очистите корневой ком, и теперь мы готовы его пересадить.

Подготовьте блюдо или емкость, положив тонкий слой камней и засыпав землей.Вы можете использовать почву для горшечных культур или почву для бонсай. Я рекомендую вам использовать почву для горшков, чтобы получить хороший рост в первый год.

Выкопайте ямку пальцами и поместите в нее корневой ком.

Заполните ямку и сильно прижмите ее, чтобы саженец был твердым.

Тщательно полейте.

Внимательно наблюдайте за ним в течение первых нескольких дней. Убедитесь, что он хорошо стекает. Если почва остается сырой, вам нужно будет исправить ее, осушив или добавив больше почвы.

Солнечный свет или лампы для загара

Дерево будет чувствительным в течение некоторого времени. Сначала дайте ему только небольшое количество света. Первые несколько дней очень важны. Постарайтесь давать ему непрямое освещение окон в течение часа в день. Как вы видите, он поправляется, вы можете подвергать его большему количеству солнечного света.

Вот еще один саженец, который я пересадил. На этом этапе вполне нормально поместить его во временный пластиковый контейнер.Через год-два его можно пересадить на что-нибудь более постоянное.

Как всегда, просто убедитесь, что у него хороший дренаж.

Вот еще один саженец кленового бонсай, который я пересадил в блюдо.

Вот еще один саженец клена, который мы пересадили из найденного саженца.


Бонсай (101 важный совет)

Это книга, которую мы настоятельно рекомендуем для начинающих.

Разбивает ключевую информацию о выращивании бонсай на 101 простой совет и дает быстрые ответы на все ваши вопросы.

Гарри Томлинсон — один из ведущих художников и инструкторов по бонсай в Европе. Он выставлял и судил бонсай по всему миру. Он также является автором нескольких книг, в том числе «Полная книга бонсай» Д.К.

Полная практическая энциклопедия бонсай: важное пошаговое руководство по созданию, выращиванию и демонстрации бонсай с более чем 800 фотографиями В этой книге дается определение и описание древнего ремесла бонсай.Приемы этого точного вида искусства четко описаны и представляют собой потрясающую и исчерпывающую справочную информацию, которая идеально подходит как для начинающих, так и для более опытных художников по бонсай.

Китайский вяз бонсай — средний от Bonsai Boy

  • Образец 10 лет, 10–12 дюймов высотой
  • Рекомендуемое комнатное дерево бонсай, выращенное и подготовленное Bonsai Boy
  • Скрученный ствол и оголенные корни
  • Выносливое дерево большой формы


Вам нравится создавать проекты и заниматься различными хобби?

Подпишитесь на мою бесплатную рассылку новостей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.