Как размножить актинидию осенью: Размножение актинидии: зелеными черенками, отводками, семенами

Двудомная Актинидия коломикта довольно легко размножается различными способами: семенами, осенними черенками, зелеными и одревесневшими летними черенками, осенними или весенними отводками. Давайте рассмотрим каждый способ размножения актинидии.

Размножение актинидии семенами

Подготовку семян актинидии к посеву надо начинать в первых числах января. Если семена актинидии сухие, поместите их в капроновую ткань, а затем — в полиэтиленовый мешочек или банку с влажным песком. Для этого полиэтиленовый пакет с семенами выдерживают во влажном песке два месяца при температуре +20 град.

Затем идет стратификация — 2 месяца на нижней полке холодильника. Раз в 10 дней надо проветривать (перемешивать). После стратификации семена следует отмыть от песка, насыпать на влажную фильтровальную бумагу. Все это поместить в полиэтиленовый пакет, завязать его и поставьте в теплое место. Подложка (бумага) должна быть все время влажной.

Внимательно нужно следить за прорастанием семян. Как только семена станут наклевываться, нужно аккуратно перенести по одному растению в посадочный ящик с землей на глубину не более 0,5 см, по схеме 2×2 см. Почву следует брать не торфяную. Лучше всего подойдет песок, хорошо перепревший компост 1:1:1 (или песок пополам с гумусом от калифорнийского червя). Ящик нужно поместить в теплицу в затененное место. Основные условия — полутень и влажная почва.

Следует беречь всходы от холода. Любой слабенький заморозок может уничтожить молодые саженцы. Также нужно защищать посевы и от кошек. К осени в теплице, вырастут саженцы высотой до50 см. (В открытом грунте — не более 2 см). На зиму ящик следует вкопать в землю и укрыть сухими листьями слоем 30 см. На следующий год саженцы нужно рассадить в теплицу по схеме 10×20 см. Оберегайте актинидию от заморозков. Поставите опоры. В теплице должен быть очень хороший дренаж. При недостатке влаги растения растут плохо.

На третий год саженцы начнут зацветать, и можно будет приблизительно определить их пол, и вырезать все лишние мужские. Осенью саженцы следует посадить на постоянное место. В одну лунку надо посадить по 2 растения, а через пару лет более слабые из них убрать. Подкормки следует проводить до августа — каждые 10 дней куриным пометом в частях (1:15). Выращивание саженцев в теплице дает выигрыш в два года. Актинидия коломикта не будет расти вверх, пока не нарастет достаточное количество корней.

Размножение актинидии осенними черенками

Лучше всего вырастить саженцы из черенков. Этот способ размножения дает 100% гарантию повторения пола растения и его сортовых признаков и ускоряет начало плодоношения. После осеннего листопада актинидию обрежьте. Из срезанных побегов нарежьте черенки длиной 25 см, свяжите их в пучки верхушками в одну сторону. Черенки лучше брать с плодоносящих однолетних побегов (они заканчиваются тупой верхушкой, это же относится и к черенкам, взятым с мужского растения).

Вегетативные (растущие) побеги очень толстые и укореняются хуже, их верхушки более тонкие, но они невызревшие и сгнивают при укоренении. Черенки с двулетней древесины не укореняются. Связанные пучки, засыпанные влажными опилками или торфом, нужно хранить в ящике в подвале при плюсовой температуре. Осенью следует выкопать яму на солнечном месте глубиной 60 см и зимой заполнить ее льдом. В оттепель присыпьте лед опилками – так он будет меньше таять. В апреле обновите нижнюю часть черенков и обработайте в укоренителе (лучше — гетероауксине, концентрации 0,02%) в течение 24 часов. Разгребите опилки и поставьте пучки с черенками (верхушками ко льду, а комлевой частью вверх) на лед. Все пустое пространство набейте влажными опилками, поставьте ящик наверх, засыпьте его с боков опилками; слой опилок в 50 см за пределами ямы со льдом обязателен, чтобы не растаял лед. Комлевую часть черенков высотой 10 см засыпьте черной влажной почвой. Поверх ящика натяните полиэтиленовую пленку.

Разница температур между комлевой и верхушечной частью черенков – основное условие успешного укоренения. Через месяц черенки с корнями или зачатками корней посадите в полутень (10×10 см), оставив на поверхности по 1-2 почки. Этот метод называется «кильчевание». Почва должна быть все время влажной. Выход стандартных саженцев — приблизительно 60%. Сеткой загородите посадку от кошек. До августа подкармливайте каждые 10 дней раствором коровяка. На зиму саженцы укройте опавшими листьями, примите меры, чтобы их не повредили мыши. На следующий год осенью саженцы можно посадить на постоянное место.

Размножение актинидии зелеными летними черенками

Размножать актинидию можно с началом цветения. Если хотите получить большое количество саженцев, заранее подготовьте рассадник — парник, вкопанный в землю. Обеспечьте мощный дренаж. На почву насыпьте промытый речной песок слоем в 3 см, хорошо увлажните. Черенки можно нарезать только с молодых побегов, которые хрустят при сгибании. Черенки срежьте с 2-3 почками. Под нижней почкой сделайте косой срез, лист удалите, над верхней почкой сделайте прямой срез, и оставьте 1 см стебля. Листья обрежьте на треть. Нижнюю часть черенков замочите в укоренителе на 12-24 часа (концентрация, например, для гетероауксина — 0,01%-ый раствор).

Посадите черенки в песок на глубину 2-2,5 см так, чтобы листья касались друг друга. Сверху закройте рамами (предпочтительно стеклянными). Притените от прямых солнечных лучей. Укоренение занимает до месяца. Поддерживайте температурный режим +25 градусов. Поливать черенки можно только после образования корней, когда растения привыкли к свежему воздуху. Все, сбросившие листья черенки надо немедленно удалить из рассадника.

Размножение актинидии одревесневшими летними черенками

Этот способ почти не отличается от зеленого черенкования. Но есть в нем и свои особенности. Наиболее важно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище имели только наплыв корнеобразующего бугорка или зачатки корней. Средние сроки – середина-конец августа. В случае теплого августа, сроки черенкования нужно перенести на более позднее время. Черенки нужно брать с однолетних побегов, которые были под солнцем. Эти побеги коричневые, с короткими междоузлиями, листья имеют короткие черешки, жесткие листья.

Готовить черенки надо, как и для зеленого черенкования. Можно приготовить порошок из древесного угля или талька с гетероауксином. Четыре таблетки гетероауксина (0,4 г) растворите в небольшом количестве водки и влейте в наполнитель (в древесный уголь или тальк). Хорошо перемешайте. Нижнюю часть черенка увлажните мокрой губкой, окуните в стимулятор и посадите в песок. Черного грунта черенок не должен касаться. В начале апреля черенки в хранилище начинают прорастать. Их можно посадить в теплицу (10×10 см). Оберегайте молодые растения от кошек. Почва должна быть хорошо заправлена, необходимы дренаж и создание полутени.

Размножение актинидии осенними или весенними отводками

В небольшом количестве актинидию можно размножать как двулетними, так и однолетними отводками. С двулетних побегов вырастают лучшие саженцы. Для этого осенью или весной побег надо снять с опоры, уложить его в канавку с рыхлой влажной почвой на глубину примерно 5-7 см, и плотно прижать. При горизонтальном расположении побегов у актинидии просыпаются почти все почки, и она начинает расти вертикально. Отводки актинидии легко укореняются. Появляющиеся молодые побеги надо подвязать с обеих сторон к колышкам и присыпать землей. У основания каждого молодого побега землю уплотнить. К осени будущего года можно получить растения, готовые к посадке на постоянное место.

Статья подготовлена по материалам С. Недялкова

Размножение актинидии | Сад и Огород

По многолетним наблюдениям наиболее простой, доступный и эффективный способ размно­жения актинидии — зеленое черенкование. При этом способе свойства маточных растений, с которых нарезаются черенки, полностью передаются, что по­зволяет сохранить и размно­жить те из них, которые обла­дают порой просто уникаль­ными качествами (высокая витаминность плодов, их сахари­стость, скороплодность, круп­ный размер ягод, декоратив­ность лианы). Важно и то, что при таком способе посадки пол будущего растения известен уже с момента посадки черен­ка и это позволяет регулировать количество мужских и женских экземпляров в саду.

Черенки нарезают с 20 июня по 20 августа. Выбирают зеле­ный прирост лиан текущего года, подлежащий в дальней­шем вырезке (загущающие, де­формированные, поврежден­ные). К этому времени побеги частично древеснеют, зеленая нежная кора приобретает слег­ка буроватый оттенок. Черенки нарезают из нижней и средней части лиан, толщина которых 3-7 мм. Использовать для черенкования верхние травя­нистые части лиан, а также лианы толщиной менее 3 мм, не следует, так как запас питатель­ных веществ в них незначитель­ный и такие черенки укоре­няются редко.

Черенки нарезают длиной 10-12 см с двумя-тремя ли­сточками. При этом нижний срез делаю в 3-5 мм под нижним листом. Срез может быть как косым, так и прямым. Верхний срез прямой, в 10 мм над верхним листом. При этом один-два нижних листа пол­ностью удаляют, а оставшийся лист укорачивают, оставляя 1/3-1/4 часть. Это уменьшает испарение влаги из черенка и способствует его лучшему уко­ренению. Срезанные черенки можно поместить на 4-6 ч в раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты. Эти стимуляторы роста положи­тельно влияют на развитие у черенка корней. Однако можно легко укоренить черенки и без такой обработки.

Очень важно отметить, что при нарезке черенков необходи­мо использовать очень острый нож. Степень его заточки долж­на быть максимальной. Для этого на последнем этапе заточ­ки используют доводоч­ные пасты (например, пасту ГОИ). Соблюдение этого прави­ла обязательно, так как даже незначительно затупившийся нож сминает древесину, в ре­зультате резко снижается при­живаемость. Если для кого — нибудь соответствующая под­готовка ножа покажется труд­ной и недоступной, хочу пред­ложить попробовать обойтись вообще без ножа. В этом слу­чае при заготовке черенков их надо наламывать руками, от­ступив по 10 мм от верхнего и нижнего листьев. Укоре- няемость заготовленных таким образом черенков практически не отличается от укореняемости черенков, заготовленных с по­мощью ножа.

Место для посадки готовят заранее. Прежде всего, оно должно быть расположено в полутени или даже в тени. Попадание на грядку прямого солнечного света недопустимо. Если в саду нет затененных мест, сразу после посадки че­ренки надо укрыть деревян­ными решетчатыми щитами или натянуть над ними марлю в два-три слоя.

Выбранный участок дважды глубоко перекапывают, первый раз — лопатой, второй — ви­лами. При необходимости вно­сят перегной. Далее почву рых­лят граблями. Черенки разме­щают по схеме 10х10 см, погружая их в почву усилием руки на 2-3 см глубже нижне­го укороченного листа. Черенки сажаю вертикально или нак­лонно. Угол наклона существен­но на укоренение черенка не влияет и может меняться от 90° до 45°. Сразу после по­садки грядку в течение часа многократно поливают, доби­ваясь того, чтобы вода впиты­валась постепенно, не застаиваясь. Норма расхода воды — 10-15 л на 1 кв. м. При этом почва несколько уплотняется, оседает, и нижний укороченный лист оказывается на уровне поверхности почвы. После по­лива грядку мульчируют слоем перегноя толщиной 1-2 см. В дальнейшем поливают ее в за­висимости от погоды, как пра­вило, раз в неделю, но обиль­но, выливая вышеуказанную норму воды в несколько при­емов. Сигналом успешного уко­ренения служит появление на черенках через 18-20 дней ростовых побегов. К этому времени у них уже 20-30 корешков длиной 1,5- 2 см.

Если есть возможность, черенки лучше оставить на грядке до весны, укрыв на зиму слоем опавшей листвы или су­хой травы в 10-15 см. Чтобы предохранить саженцы от по­вреждений мышами, поверх ли­стьев укрывают еловым лапни­ком или мелкоячеистой метал­лической сеткой, плотно при­жав ее по краям к земле.

Весной, обычно 10-15 апре­ля, саженцы открывают и пере­саживают на постоянное место.

Описанный способ очень удо­бен для быстрого размножения актинидии, так как позволяет без особого ущерба для маточ­ных растений заготовить за лето с актинидии коломикта 50-70, а с актинидии аргута 150 — 200 черенков.

Если на участке нет маточ­ных растений какого-либо ин­тересующего вас сорта актини­дии коломикта, а приобрести летом зеленые черенки по ка­ким-либо причинам трудно, можно воспользоваться одним простым и тоже доступным способом размножения, кото­рый замечателен тем, что позволяет, во-первых, исполь­зовать зимние черенки, которые могут быть присланы из самых отдаленных уголков страны, где актинидия произрастает в естественных условиях или уже введена в культуру, а во-вто­рых, дает возможность заняться выращиванием посадочного ма­териала в зимний период, когда в саду дел меньше всего.

Итак, срезанные с маточного растения или присланные изда­лека зимние одревесневшие че­ренки ставят в банку с водой в комнате у окна, например, на подоконник. Как правило, через 20-25 дней начинается распу­скание почек. Из них развиваются зеленые побеги. Примерно спустя еще 20-25 дней  они буреют — начало одревеснения.

Используя, как и при первом способе, очень острый нож, срезают побеги у самого осно­вания черенка, захватывая при этом небольшое количество дре­весины зимнего черенка (побег «с пяткой»). Отрезанный побег сразу же высаживают в ящик с песком и обильно поливают. Пе­сок предварительно хорошо промывают и прокаливают в духовке.

В крайнем случае, побег можно снова поставить в банку с водой и дождаться развития корней, а затем посадить в ящик, заполненный уже зем­лей, а не песком. Через 3-4 недели после посадки побег хо­рошо укореняется, и, если к этому времени уже наступила теплая погода, можно выса­живать его в открытый грунт.

При нормальном развитии растений и правильном уходе за ними актинидия обычно не дает корневой поросли подобно, скажем, облепихе. Но если нет нужды получить большое ко­личество саженцев, можно раз­множать ее горизонтальными отводками. Для этого наиболее низко расположенные ветки пригибают к земле и помещают в заранее приготовленные бо­роздки с хорошо взрыхленной почвой. Лианы пришпиливают и присыпают землей на 3-5 см. Если периодически рыхлить в бороздках землю и не допускать ее пересыхания, то к осени лиа­ны в местах пришпиливания дают хорошие корни. Интересно отметить, что если приходилось пришпиливать длинные лианы, то делать это нужно одновременно в нескольких местах примерно через 40-50 см. При этом из одной лианы полу­чается 3-5, а в отдельных слу­чаях до 10 саженцев, каждый из которых имеет свою хорошо развитую корневую систему. Осенью (но только не весной!), где-то в конце октября, раз­резать лиану на отдельные са­женцы, укрыть их листвой и еловым лапником (или метал­лической сеткой) и в таком виде саженцы зимуют. Весной, до начала сокодвижения,  переса­живают их на постоянное место. Конечно, способ дуговых отвод­ков применим лишь там, где на участке уже есть маточные ра­стения.

С. Рин

«Приусадебное хозяйство» № 2, 1990 г

способы размножения любимого сорта лианы, видео

Актинидия аргута – мелкоплодный подвид актинидии, который можно выращивать в холодном климате. Некоторые сорта этого подвида выдерживают заморозки до -26^ОС. Китайская актинидия – крупноплодный подвид растения. Он более теплолюбив, поэтому его нельзя вырастить в России и странах с холодным переменчивым климатом. Актинидия любит легкую плодородную почву с добавлением большого количества азотных удобрений. Так как это растение нуждается в перекрестном опылении, рядом с женскими кустарниками высаживают мужской куст. После переопыления женских кустов сформируется большое количество завязи (до 2000 плодов с одного куста за сезон). После сбора урожая под куст актинидии вносят магнийсодержащие и азотное удобрение.

Осенью, когда лианы актинидии сбросят листья, можно будет размножить кустарники. Существует два способа размножения актинидии: черенками и отводками.

Перед размножением актинидии необходимо подготовить место посадки. Плодоносящая ветвь очень тяжелая, если она упадет на землю, то все плоды загниют, поэтому на грядке с актинидией устанавливают шпалеру из толстых металлических труб и сетки-рабицы с крупными ячейками.

Размножение отводками

Когда опоры готовы, можно размножить актинидию отводками. Необходимо взять трехлетний побег лианы и вкопать его в землю на глубину 8-10 см. чтобы побег дал отводок, почву проливают стимулятором роста, например, «Корневином». Затем почву мульчируют. В качестве мульчи можно использовать гальку, битый кирпич или верховой торф. Весной за неделю до того, как должны проснуться почки, мульчу убирают. После появления всходов, нужно хорошо поливать почву. Через год после питания от корневой системы материнского растения, отводок отделяют секатором. Далее лиану подвязывают на шпалеры.

Размножение черенками

Если вы хотите рассадить актинидию по всему участку, то можно размножить её черенками. Для заготовки черенков нужно выбрать двухлетний боковой побег лианы. Его нарезают на отрезки с четырьмя-пятью почками. Затем на одном конце черенка делают прямой срез, а на другом – косой. Из косого среза сформируется большее количество корней. Черенки заворачивают во влажную тряпку. Посадочный материал убирают в теплое место на неделю, после такого проращивания на косом срезе появятся белые полосы. Такие саженцы нужно высадить в грунт незамедлительно.

Секрет получения саженцев из черенков актинидии который никто не знает.

Приветствую на моём садовом блоге!

 

Кстати, кто не знает, что такое актинидия — прочитайте ЗДЕСЬ

 

Продолжаю серию заметок о моих НЕ научных садово-ботанических экспериментах. Обещаю — будет, как всегда, захватывающе — интересно. Эксперимент это вообще всегда интересно, а уж если есть что сказать в итоге…

 

Неизвестная и надёжная методика получения саженцев актинидии из одревесневших черенков(зимой и весной)

С одного черенка — несколько саженцев!

 

Я, как садовод — опытник, постоянно провожу попытки получить новые сорта и сортоформы растений. Фокус в том, что есть садоводы и сортоиспытательные станции, которые если после долгих уговором и согласились продать нужное растение, то никак не хотят заморачиваться с продажей саженцев -предлагают ТОЛЬКО черенки.

 

Вообще все эти потуги больше похожи на войсковые спецоперации за линией фронта, когда нужно выследить противника, быстро взять в плен «языка» и получить от него нужные сведения саженцы и порой нужно даже нанять сторонних диверсантов людей, которые за денюжку приедут и выкупят/заберут, затем упакуют и вышлют мне.

 

Процесс сильно рисковый в финансовом плане — денег требует кучу(не считая потраченного на переговоры времени), а результат НЕ ГАРАНТИРОВАН(черенки ведь нужно или укоренить,где возможно, а где не возможно — привить)!

 

Эта заметка про то, как можно с большим процентом успеха(у меня получалось на уровне 80%) получать саженцы из одревесневших черенков актинидии( с одного черенка — несколько саженцев!). Можно сказать — делюсь ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ секретом, который почти никто не знает!

 

Вы конечно можете возразить — эка невидаль, укоренить черенок! Но… не нужно путать черенок актинидии с виноградным и т.п,что можно легко укоренить. Второе — зелёные черенки актинидии укореняются великолепно. Вот так

Актинидия аргута итоги летнего укоренения

Но одревесневшими это сделать(укоренить) с актинидией любого вида НЕ РЕАЛЬНО! Но как быть когда хочется заиметь в коллекции нужное растение и другого варианта его получить, кроме как купить одревесневшие черенки нет?

 

В интернете есть, не много, но есть видео и написаны статьи на тему «как я укореняю актинидию одревесневшими черенками.

Вот так — не получится

Вот так не получится укоренить одревесневшие черенки актинидии И так тоже(корни дают единицы черенков на уровне погрешности)

Укоренение одревесневших черенков в воде

Автор видео ПИШЕТ, что всё получилось, но тогда почему не предоставил доказательств по окончанию эксперимента? Фишка в том, что выгнанная «зелёнка» при помещении черенков с зачатками корней в почвогрунт, даже с микроклиматом(накрыть стеклом) — вянет.

 

А здесь(ролик ниже) автор даже ЗАЯВИЛ о «ЧУДЕ», которое свершилось в крещенской воде(слова : СУПЕР, появились корни). Но чуда не случилось, автор продолжения не снял(на мой вопрос, где продолжение с доказательством УСПЕХА? — невнятный ответ — гранаты не той системы…

Делюсь секретом получения саженцев актинидии из одревесневших черенков

«Истина где-то рядом» (агент Малдер)

Разрыв древесины на пятке одревесневшего черенка — ни о чём не говорит. Результат не гарантирован

Итак, методика надёжного получения саженцев актинидии из одревесневших черенков

1. Ставим одревесневшие черенки в банку с водой(уровень воды пара сантиметров) на хорошо освещённое место(нужна вечерняя досветка искусственным освещением, т.к весной короткий световой день).

На данном этапе наша задача произвести «выгонку» зелёных побегов из почек. Выгоняем до уровня начала полуодревеснения(громко конечно сказано) — это в среднем длина 5,7,10см. Карлики размером менее 5 см практически не реально укоренить.

 

2. Выгнали побег(справа на фото его хорошо видно — первый справа от стакана с водой) — срезаем бритвой или канцелярским ножом С ПЯТОЧКОЙ от старой древесины и сажаем сразу в почвогрунт! В воду такие черенки ставить нельзя — сгниют части, помещённые в воду!

 

Важное замечание! Псадили побег в землю — накрыли или стеклянной банкой или стаканом, можно так же применять пластиковые мини-парнички с кассетами, но у меня в них результаты были хуже, чем в персональной таре под стеклом.

Я пробовал с укоренителями Фитоклон и Клонекс — эффекта они не дали, а в отдельных случаях их применение оказалось губительным.

А если срезать без пяточки? Ответ -можно и без, но с пяточкой укоренение оказалось более удачным. А если побег без пяточки обработать укоренителем, то такой саженец непременно погибал.

 

3. Срезаем зелёный побег достигший своих кондиций и ставим одревесневший «маточный» черенок опять в воду. В итоге с одного одревесневшего черенка длиной 20-25 см можно срезать несколько побегов для укоренения, в среднем 80% зелёных побегов от числа всех почек, находящихся на нём — не все почки дают полноценный побег(запас питательных веществ ведь не безграничен).

 

В общем результат фантастический! Даже с учётом выпадов(глупо надеяться на 100% результат) вы можете гарантированно даже с одного черенка получить ценное для вас растение.

 

Серёжа, это всё слова, а где доказательства?

 

Данный метод из разряда профессиональных — до чего НЕ МОЖЕТ додуматься абсолютное число садоводов любителей. У меня не было задачи в ДО Дзеновские времена этим делиться, посему я не сделал фотографий эксперимента(а может и делал, но на ПК не нашёл… не помню), проводимого в 2018 году.

 

Есть технологии, которыми я никогда не поделюсь, т.к они составляют моё профессиональное конкурентное преимущество в вопросе массового получения саженцев(я же производитель саженцев, это мой хлеб насущный). Я же знаю, что у меня покупают редкие растюхи и конкуренты, которые спустя несколько лет начнут продавать некогда эксклюзивные мои плодовые растения, так непросто мне когда-то доставшиеся — ничего личного, только бизнес.

 

Но актинидия — не то растение, чтобы скрывать эту технологию(она не для массового потребления, а чисто чтобы получить коллекционное растение у себя в саду). Делюсь, пользуйтесь кому нужно.

 

Я же теперь по актинидии собрал интересную коллекцию, получил нужные сорта, теперь получаю саженцы без танцев с бубном очень просто — укоренением зелёных черенков(хорошо, не только так, ещё одной секретной методой пользуюсь — но не скажу какой, но это уже конвейер, а то покупатели спрашивают — когда будешь продавать актинидию? Нужно удовлетворить спрос).

 

Вот ты какой умник!

 

А вот и не угадали:)) Метода предоставлена к.б.н Чебукиным Павлом Анатольевичем( ВИР ДВ г. Владивосток). До этого я мучился «как все». Долго и безуспешно — денег спалил…

 

 

А как получил идею — получилось, но… правда проверил разные гипотезы, т.к исполнение устных рекомендаций в лоб дало отрицательный результат — всё ведь упирается в детали, что не может увидеть большинство. Вроде и показал секрет, а никто не может его повторить, а ты вроде и поделился, но шоколад — только тебе, а фантики другим:)) Благо черенков было много и экспериментировать было с чем.

 

В общем я поделился ВСЕМ , что знаю(по данному вопросу), без утайки ДЕТАЛЕЙ.

 

На этом всё, всем удачи!

 

 

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Размножение актинидии черенками — Мирагро

На чтение 4 мин. Просмотров 645 Опубликовано 06.05.2020

Актинидия легко размножаются вегетативным путем (зелеными и одревесневшими черенками, корневыми отпрысками, отводками) и семенами. Наиболее эффективный способ – зеленое черенкование. Заготовку черенков ведут в конце цветения (первой половине июня), когда ткани побегов маточных растений начинают одревесневать. На хорошо развитых лианах женской и мужской форм актинидий выбирают сильные вегетативные побеги; острым секатором у самого основания отделяют их от лианы и сразу же помещают в ведро с водой, чтобы не допустить подсыхания. Хорошо приживаются черенки при заготовке в теплые дни (с температурой около 20°С).

Чем толще черенок, тем больше в нем пластических веществ, и тем лучше из него получается растение. У черенков из нижней части побега укореняемость выше. Чтобы приготовить черенок, непосредственно под пяткой листового черешка делают косой срез острым садовым ножом. Над ним оставляют три листа, два из которых удаляют, а третий (верхний) обрезают наполовину и делают над ним прямой срез. Черенки связывают в пучки и ставят в ведро с водой.

Под черенкование готовят тепличку (парник). На их дне делают дренаж из щебня, засыпанного слоями речного песка и высокоплодородной почвы из смеси торфа, перегноя, дерновой земли (чернозема) и песка в равном соотношении. С целью исключения контакта свежих, не покрытых каллюсом срезов актинидий с вредной микрофлорой почвы тепличку сверху засыпают слоем прокаленного песка толщиной 4 – 5 см.

Сажают черенки (площадь питания 5 X 5 см) наклонно, заглубляя в песок на 5 – 6 см так, чтобы он закрыл вторую (сверху) почку. Нижний срез черенка должен оставаться в песке (на 1 см не доходить до почвы, иначе будет загнивание черенков). Песок обильно поливают. Если нет возможности обеспечить мелкодисперсный полив, его мульчируют опилками, а сам парничок притеняют для уменьшения опасности подсыхания и перегрева черенков. Черенки актинидий для успешного укоренения не нуждаются в биоактивных веществах, но для них необходимо создать высокую влажность воздуха и почвы, поддерживать температуру в пределах 20…25°С. В этих условиях через 7…10 дней на нижнем срезе черенка появляется каллюс, а к концу третьей недели – корни.

После появления первых двух молодых листочков из пазухи верхнего укороченного листа парник или тепличку регулярно проветривают. Во второй половине августа рамы или пленку снимают. Зимостойкость молодых растений актинидии в первый год жизни очень низкая. Они могут погибнуть даже от осеннего заморозка. Поэтому перед наступлением заморозков парники на ночь закрывают рамами и матами. Растения в тепличке защищают от мышей сухим опавшим листом и лапником.

Сеянцы актинидий, особенно полигамы, в молодом возрасте повреждаются кошками, поэтому гряды, парники и теплички обязательно полностью закрывают от них сеткой, иначе они могут сгрызть сеянцы до самой земли.

При суровой зиме и подмерзании молодых побегов весной могут пробудиться почки, расположенные ниже уровня песчаного слоя и дать начало новому растению.

При вегетативном размножении новые растения полностью повторяют все признаки родителей, в том числе и пол формирующихся на них цветов. Оптимальное соотношение женских и мужских растений в насаждениях (5:1) определяется заранее, при нарезке черенков. Если же по каким-либо причинам мужской экземпляр погиб, можно на женский привить черенки, взятые с мужской формы.

Полученный от посева семян и выращенный из черенков посадочный материал актинидий непригоден для непосредственной посадки на постоянное место. Его доращивают в специально подготовленных грядах, с орошением и возможностью притенения в жаркие дни. На гряды растения высаживают (с площадью питания 20 X 30 см) рано весной, как только просохнет почва, обязательно с комом земли на корнях. Пересаженные растения обильно поливают и притеняют. Почву в приствольной полосе мульчируют. В дальнейшем регулярно проводят поливы, междурядные обработки и удаление сорняков. На вторую весну на участках доращивания растений актинидии формируют еще два-три побега и к концу второй вегетации полностью готовы для посадки на постоянное место.

Размножение актинидии | | Дачный сайт семьи Яблочкиных

Актинидия размножается семенами, горизонтальными отводками и зелеными черенками. Корневая система у актинидии нежная и ранимая, очень быстро пересыхает на открытом воздухе. Поэтому, размножая актинидию, на постоянное место ее желательно пересаживать с комом земли. Посаженные сеянцы и черенки требуют притенения в первый год высадки на постоянное место. Так же первые несколько лет саженцы и сеянцы надо беречь от животных, ограждая их металлической сеткой.

 

Размножение актинидии семенами.

Семенной способ размножения наиболее распространен и экономичен. Растения, выращенные из семян, обладают большей долговечностью по сравнению с вегетативным потомством, лучше переносят пересадку.

семена актинидииРазмножать актинидию семенным путем немного хлопотно (мелкие размеры семян быстрая потеря их влажности, долгий период прорастания).

Семена годны для посева в течение 6 месяцев после их сбора. Для сокращения времени прорастания семян проводят их стратификацию (сроком 120 дней) в переменном температурном режиме.

Свежие и отобранные вручную полноценные семена замачивают в воде комнатной температуры до набухания в течение 5-7 дней. Затем помещают набухшие семена во влажный песок и содержат в отапливаемом помещении с температурой 15-20 °С , в течение 2 месяцев. Через два месяца семена переносят в том же влажном песке в подвал или в другое помещение с температурой 3-5 °С и выдерживают там еще 2 месяца.

Далее семена проращивают. Их переносят в отапливаемое помещение, где они дружно прорастают через 15 -20 дней. Затем проросшие семена рассаживают в ящики или в другие емкости, наполненные плодородным субстратом.

В зависимости от вида актинидии, условий произрастания и погодных особенностей года всхожесть семян может быть разной. Удовлетворительная всхожесть составляет 40-60%.

После появления у всходов 2— 3-х настоящих листочков, их пикируют в более глубокие емкости со свежей землей. Весной, после того, как минует угроза заморозков, их высаживают с комом земли на гряды (на расстоянии 20 см в ряду и 30 см между рядами). Здесь сеянцы пробудут 2 года без пересадки.

Перед посадкой рассаду в течение 10 дней постоянно приучают к открытому воздуху, для чего емкости с ней ежедневно выносят на открытый воздух в условиях рассеянной освещенности (без прямых солнечных лучей).

Посев можно производить непосредственно на гряды в открытый грунт. Гряды готовят обычным способом с осени (перекапывают, удаляют сорняки). Посев производят после того, как минуют заморозки и верхний слой почвы прогреется до 10 °С. Посев может быть рядовой — в бороздки или гнездовой — в лунки. Глубина заделки семян не более 0,5-1 см. После посева поливают и мульчируют перегноем. Всходы появляются через 30-60 дней. Уход за ними включает полив, притенение, прополку сорняков и защиту от животных.

Перед зимовкой сеянцев на грядах, их укрывают опавшими листьями, опилками, перепревшим перегноем, слоем не менее 10 см.

Весной после перезимовки прореживают. При этом стараются равномерно распределить сеянцы на гряде с площадью питания 20Х 30 см для каждого.

Сеянцы актинидии растут очень медленно: к концу 1-го года они достигают в длину 2,5 см, к концу 2-го года длина их составляет 30-40 см, на 3-й год побег достигает 1 м. При этом сеянцы, выращенные из, рассады, растут быстрее и приобретают лиановидную форму на год раньше сеянцев, полученных посевом на гряды.

Посадка на постоянное место производится на 3-й год жизни сеянцев.

 

Размножение актинидии зелеными черенками.

Зеленое черенкование — черенкование неодревесневших побегов с середины июня до середины августа.

Для черенкования используют побеги смешанного типа. Они образуются из почек на приростах предшествующего года, достигают длины 50–80 см, вьются и заканчиваются тупой верхушкой. Эти побеги являются как опорными, так и плодоносящими (урожай сосредоточен у основания побегов). Это наиболее подходящий материал для любого вида черенкования.

Побеги нарезают на черенки длиной 10-15 см. При нарезании черенков нижний срез делают косым на 5 мм ниже почки, верхний — прямым на 3 мм выше почки. Удаляют нижние листья.

Перед посадкой для лучшего укоренения нижние концы черенков погружают в раствор укоренителя (стимулятора роста) на 6 -12 часов. Затем черенки, промытые в чистой воде, высаживают в холодные парники.

Холодные парнички для зеленых черенков готовят заблаговременно. На перекопанный чистый слой земли в парничках перед посадкой черенков насыпают крупный просеянный хорошо промытый песок слоем 7—10 см.

Черенки, срезанные и посаженные в парники до середины лета, уже к концу лета будут иметь развитую корневую систему и их можно будет пересадить для доращивания на отдельный участок.

Высаживать черенки нужно наклонно почти вплотную, на расстоянии 3—4 см друг от друга. Между пленкой парничка и черенками должно быть свободное пространство высотой 15—20 см. После посадки черенки тща­тельно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком. Очень важно, чтобы вода шла не сплошной струей, а разбрызгивалась. После полива парник накрывают пленкой.

Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и проветривании парников, когда температура в них поднимется выше 25°.

Через три — четыре недели после посад­ки черенки в парниках хорошо укоре­няются. Далее пленку днем приоткрывают, а затем, когда черенки пройдут некоторую закал­ку, оставляют парничок открытым на ночь. Через 7—10 дней после укорене­ния черенков пленку убирают вообще.

Трехнедельные черенки при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у от­дельных сортов достигает 70—100%.

В сентябре укорененные зеленые черенки выкапывают и высаживают в открытый грунт для доращивания.

Как только саженцы приживутся после пересадки для доращивания, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6—8 раз.

В течение всего периода доращивания производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву обильно поливают.

На постоянное место саженцы высаживают осенью 2-го — весной 3-го года жизни.

 

Размножение актинидии делением куста.

Размножение делением куста применяют главным образом при пе­ресадке кустов со старого участка на новое место. Разделяют куст на части, несущие одновременно стебли и корни.

Для этого кусты (весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов) выкапывают, вырезают все старые ветви, остав­ляя молодые, сильнорослые, стряхивают с корней почву и разрезают куст секатором (или топором) на несколько частей, в зависимости от его величины. При делении куста надо следить за тем, чтобы каждая новая часть растения имела хорошо развитую корневую систему и здоровую надземную часть (1-2 побега). У каждой части должны быть хорошие, молодые, сильноразвитые кор­ни, старые корневища удаляют, а оставшиеся подравнивают.

 

Размножение актинидии горизонтальными и дуговидными отводками.

Закладка отводков от высокопродуктивных плодоносящих экземпляров совпадает с фазой бутонизации материнского растения.

Почву под кустами, предназначенными для отводков, заранее надо хорошо перекопать и выровнять.

После этого в почве от основания куста делают неглубокие бороздки, в которые пригибают и пришпиливают молодые побеги. Верхушки последних слегка прищипывают. Когда из почек отведенных веток разовьются 10—12 сантиметровые молодые зеленым побеги, их присыпают до половины влажной плодородной землей или перегноем. Через 15—20 дней, когда побеги отрастут еще на 10—15 см, присыпку повторяют.

Укоренившиеся отводки отделяют от материнского растения осенью следующего года после их закладки и сразу же высаживают на постоянное место.

Распространение актинидии коломикта

Вы можете размножать актинидию семенами или черенками иногда. Мы можем достать семена из спелых плодов, их следует высушить и взять в пакетиках (желательно нейлоновых), после чего они должны лежать во влажном песке при температуре не выше 20 градусов, чтобы семена созревали быстрее. Чем они должны лежать 60 дней при более низкой температуре около 0 градусов.

Должно пройти около 4 лет от посева до посадки на постоянной площади.Когда семена пропитались до своего пика, вы должны размножить семена в ящиках или в небольшой теплице, но в тенистом месте и поливать 4-5 раз в неделю. После этого вам нужно погрузить растение в ящики, с приходом следующей весны вам нужно посадить его в питомнике, а когда актинидии исполнилось три года, вы можете безопасно пересадить его в постоянную зону.

Дерево, в нашем случае это actinidia kolomikta или китайский, начинает активно давать плоды через 6-7 лет после посадки.

Вам необходимо нырять однолетние деревья в специальной коробке, в начале августа вы отправляете их на свежий воздух, в этот период желательно заворачивать их листьями на зиму.

С помощью метода трансплантации, распространение актинидии китайского или коломикта не усложняет. Необходимо обрезать черенки зеленых побегов, оставляя три глаза, к этому времени теплица должна быть готова принять растение, лучше это делать утром.Вы должны покрыть раны черенков кальксом, но это обязательная процедура. Не менее важно затенять его соломой. Нам нужно делать полив 3 раза в день. Через месяц после появления первых корней мы должны приучить их к условиям внешней среды, а затем вы снимаете раму и производите полное закаливание растения. Осенью вы заметите, что корни укоренились и прорастают от 4 до 10 сантиметров.

Важно знать, что, когда мы делаем прививку отвердевших побегов в теплице, вы должны подготовить их во время осенней обрезки.Так что высота побега должна быть не менее 80 сантиметров. Вы должны выкопать специальную яму для хранения побегов на глубину до 25 сантиметров. Непосредственно перед посадкой он появляется там примерно на три-четыре глаза, его нужно сажать в начале марта в теплице. Вы должны посадить их во влажный песок и много воды.

К середине мая молодые побеги будут 6-8 сантиметров, для лучшего выращивания корней необходимо обрезать верхушки и сажать в питомники, чтобы они росли.

До двухлетнего возраста растение нуждается в защите теней, чтобы вы могли поставить рамку и затенить их.

Подготовка почвы. Почва должна быть хорошо удобрена органическими удобрениями, фосфором и калием, вы должны выложить все удобрения в яму (с глубиной не более 30 сантиметров) во время посадки.

Как распространять арктический киви | Домашние справочники

Арктический киви и выносливый киви — это два синонима общих названий Actinidia arguments, многолетние сорта винограда, выращиваемые из-за сладких, ароматных фруктов. Лучше всего он растет в зонах устойчивости растений от 4 до 9b Министерства сельского хозяйства США, где он будет расти в солнечном ложе с влажной, слегка кислой почвой. Арктические киви легко размножаются как из семян, так и из черенков. Тем не менее, размножение семян лучше всего подходит для негибридных сортов, в то время как размножение должно быть использовано для размножения культурных сортов, чтобы обеспечить точное воспроизведение благоприятных характеристик родительского растения.

Как размножать арктический киви из семян

Соберите семена арктического киви из свежих, спелых фруктов. Поместите фрукты в блендер. Наполните блендер наполовину водой. Пульсируйте блендер, пока фрукт не сломается и не развалится.

Вылейте содержимое блендера в миску. Оставьте на 20 минут. Снимите с поверхности мякоть плода и слейте лишнюю воду. Соберите семена, которые опустились на дно чаши.

Разложите семена арктического киви на листе газеты.Дайте им высохнуть в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, в течение двух дней. Поместите семена в герметичный пакет для сэндвичей, заполненный влажным перлитом. Храните их в холодильнике в течение двух месяцев.

Посеять семена арктического киви после окончания периода охлаждения. Заполните 4-дюймовые пластиковые горшки увлажненной стерилизованной почвенной смесью. Рассыпьте три или четыре семечка на почву каждого горшка. Покройте их слоем почвы толщиной 1/8 дюйма.

Накрыть горшки полиэтиленовой пленкой, чтобы почва оставалась влажной.Разместите горшки на открытом воздухе на ярком крыльце или внутри слегка затененной холодной рамки. Нагрейте горшки до 75 градусов по Фаренгейту, используя коврик для размножения, если температура окружающей среды остается ниже 60 F.

Поддерживайте свет и постоянную влажность в верхнем дюйме почвы во время прорастания. Избегайте перелива. Наблюдайте за первыми арктическими сеянцами киви через два — три месяца. Разрежьте растения до одного на горшок, когда они произведут ряд зрелых листьев.

Вырастите арктические лозы киви в ярком, защищенном месте в течение их первого лета.Обеспечьте один-два дюйма воды каждую неделю. Акклиматизируйте их на прямое солнце в конце лета. Пересадите их в постоянное ложе осенью.

Как размножать арктический киви из черенков

Размножать арктический киви из черенков в середине лета, используя закаленные стебли из роста предыдущего года. Подготовьте контейнер для укоренения перед сбором черенков.

Заполните пластиковый горшок глубиной 4 дюйма смесью полугрубого песка и полустерилизованной горшечной почвы.Добавляйте воду до тех пор, пока смесь не станет влажной.

Соберите от 5 до 8 дюймов вырезать из зрелого арктического стебля киви. Выберите один с диаметром примерно 1/2 дюйма и по крайней мере один зрелый лист на кончике. Разрежьте черенки острыми чистыми ножницами.

Удалите все листья с нижней половины арктического киви, чтобы обнажить узлы. Покройте нижние два дюйма сокращения с 0,4-процентным гормоном корня IBA. Нажмите на стебель, чтобы выпустить лишний гормон.

Проткните посадочную яму в смоченной смеси песка. Сделайте отверстие достаточно глубоким, чтобы удерживать нижнюю половину арктического киви. Вставьте покрытый гормоном конец черенка в отверстие, затем прижмите растущую смесь к нему.

Установите резку арктического киви в горшке внутри умеренно затененной, невентилируемой холодной рамки. Нагрейте кастрюлю до температуры от 70 до 75 градусов по Фаренгейту, используя коврик для размножения, если дневные температуры остаются ниже 65 F.

Туманный срез арктического киви по крайней мере три раза в день, чтобы стебель и листья увлажнились.Проверьте влажность песчаной смеси. Вода всякий раз, когда песок кажется почти сухим в верхнем дюйме.

Проверьте наличие корней через шесть-восемь недель, осторожно потянув за основание стебля. Пересадите его в 1-галлонный контейнер, заполненный почвой для горшков через три недели после укоренения.

Выращивайте арктический киви под светлой тенью до конца лета, затем приспособьте его к прямому солнцу. Предоставляйте от одного до трех дюймов воды каждую неделю, в зависимости от того, насколько жаркой и сухой является погода. Пересадите его в постоянное ложе осенью.

Размножение и Резка Харди Киви | Домашний справочник

Харди киви — это разновидность киви (актинидия), которая может расти в холодную погоду и иметь меньший размер, чем обычный киви. Харди киви переносит зоны выносливости Министерства сельского хозяйства США 4 и выше, но ему не нужна холодная зима для производства фруктов. Плоды растут на лозе и хорошо себя чувствуют в теплом или прохладном климате. Вы можете выращивать киви в домашних условиях из семян, прививки или черенков, но у черенков есть преимущество в том, что они дают растения известного пола и с известными характеристиками.

Условия выращивания

Прежде чем приступить к выращиванию выносливого киви, полезно создать правильное место для выращивания растения. Растения киви требуют крепких систем поддержки, потому что они превращаются в тяжелые лозы. Большой решетчатый или патио будет хорошо работать. Харди киви также лучше всего растет в солнечных районах с богатыми, хорошо дренированными почвами. Компост может улучшить текстуру и содержание питательных веществ в почве любого типа, особенно на чрезмерно песчаных или тяжелых глинистых почвах. Эксперты из Национальной ассоциации садоводства рекомендуют добавить 10 фунтов.компоста или навоза в почву два раза в год. Харди киви также лучше всего растет в почвах с рН от 5 до 6,5. Целесообразно тестировать почву с использованием pH-полосок, а затем добавлять серу, чтобы сделать почву более кислой, если это необходимо.

Взятие черенков

Для того, чтобы выносить киви к плодам, садовник должен расположить мужские и женские растения несколько ближе друг к другу. Поэтому важно найти растения каждого пола, из которых можно черенковать. Лучше всего брать черенки в июне или июле, следя за тем, чтобы длина каждой черенки составляла два-три узла.Черенки следует брать из древесины диаметром около 1/2 дюйма, которая выросла на побегах текущего сезона. Чтобы сделать черенкование, обрежьте древесину прямо под самым нижним бутоном на побеге и оставьте только один верхний лист. Обрежьте верхнюю часть побега так, чтобы над верхним листом оставалось всего 1/2 дюйма.

Укоренение черенков

Хотя это не является абсолютно необходимым, многие эксперты рекомендуют приобретать раствор гормона растений в магазине для садоводства, чтобы помочь черенкам пустить корни.После взятия черенков обрежьте кору на дне от 1/2 до 3/4 дюйма с двух сторон от черенков. Опустите черенки в гормональный раствор, затем оставьте их в маленьких горшочках не менее чем на 60 дней. Горшки должны содержать стерилизованную почву или смесь из половины перлита и половины вермикулита. Туман их регулярно. Идеальным местом для черенков киви является теплица с 50-процентным проникновением света, температурой от 70 до 75 градусов по Фаренгейту и системой туманообразования, которая распыляется в течение пяти секунд каждые пять минут в течение дня.

Пересадка

Через шесть-восемь недель черенки можно пересаживать в горшки объемом от 1 до 3 галлонов. Когда растения достигают высоты 4 фута, их можно перенести на улицу. При уходе за молодым растением киви, берегитесь улиток, оленей и сусликов. Кошкам также нравится тереться о растения киви, которые могут повредить молодые лозы. Харди киви хорошо справляется с мульчей вокруг основания растения, пока мульча фактически не касается виноградной лозы. Это требует большого количества орошения в жаркую погоду, и садоводы должны остерегаться поникания или подрумянивания листьев как признаков слишком малого количества воды.

Условия выращивания актинидии в домашних условиях

Как выращивать актинидии коломикта.

Как и все растения, актинидия любит солнечный свет, но также может быть хороша в темном месте.
Но для хорошего урожая нужен свет.

Форма выбора отлично вырастет на свежем воздухе с теплым солнечным светом. Чтобы сохранить себя, растение прекращает свой рост для укрепления кроны и для подготовки к зиме, защищает растения от замерзания. Зимой также следует обернуть молодое дерево листьями.

Актинидия предпочитает суглинистые, рыхлые, удобренные, влажные почвы. Наводнение и сухой воздух вредны для роста и развития дерева.

Два вида актинидий могут выживать при температурах до минус 45, и они идеально подходят для выращивания в Сибири: актинидии коломикта и аргут, благодаря сходным площадям растений.

Видом выносливости является актинидия пурпурная. Хорошо растет в лесу в Украине, России, Белоруссии, Московской области и может размножаться в аналогичных условиях.

Но есть такой вид, который не может стоять на морозе, это китайская актинидия (см. Фото). Вы можете посадить его только в странах СНГ. Где климат субтропический.