Как вырастить подвой для роз – Шиповник — лучший подвой для роз — Сибирский процвет

Содержание

Шиповник — лучший подвой для роз

Исаенко Н.Г. · 2015-06-12 2019-06-03 Полезный интернет-журнал Good-Tips.PRO

Шиповник — дикая роза. Источник: Википедия

Использование шиповника в качестве подвоя для роз дело вполне обыденное, но обыденность не должна нас лишать возможности лишний раз подчеркнуть достоинства этого способа вегетативного размножения, а также затронуть особенности размножения корнесобственных сортов роз.

Размножение вегетативным способом — один из наиболее эффективных подходов в разведении этих цветов. Самые простые способы — окулировка спящей почкой и черенкование. Семена роз для размножения, используют только профессионалы, в селекционной работе. Обычно почки на розах готовы к окулировке в период с конца июля до начала сентября.

Шиповник лучше всего подходит для подвоя штамбовых роз, ведь шиповник это дикая роза. Кусты шиповника, предназначенные для подвоя выращивают заранее. За несколько дней до проведения работ его обильно поливают, чтобы кора хорошо отделялась от древесины.

Перед окулировкой корневую шейку подвоя освобождают от земли, удаляют боковые веточки на высоте до 10 см и обтирают стволик мягкой тряпкой от грязи. Затем делают Т-образный разрез коры и слегка отодвигают ее от древесины.

Почки для окулировки берут с однолетних отцветших побегов, срезанных с того куста, который хотят размножать. Шипы и листовые пластинки у них лучше удалить, оставляя лишь черешки.

Вырезая почку, нужно захватить кору с частью древесины на 1 см выше и ниже ее. Такая почка называется щитком. Однако розы лучше приживаются при окулировке почкой без древесины. Поэтому ее удаляют, подковырнув косточкой окулировочного ножа.

Схема прививки розы на шиповник: 1) Т-образный надрез на корневой шейке шиповника подвоя. 2) Срез глазка щитком. 3) После приживления глазка надземную часть шиповника-подвоя срезают.

Затем левой рукой берут почку за остаток черешка, косточкой раздвигают кору Т-образного разреза и вставляют туда (лишнюю часть щитка удаляют острым окулировочным ножом). Место прививки нужно плотно обвязать полиэтиленовой пленкой, не закрывая почку.

Подвои сразу окучивают землей на 5 см выше места окулировки. Если срезанная почка будет грязной или в разрез подвоя попадет земля, то почка с подвоем не срастется. Поэтому нужна предельная аккуратность.

Через две недели нужно проверить, как приживаются глазки. Если почка увеличивается, а черешок при легком прикосновении отваливается, значит, окулировка удалась. В это же время ослабляют обвязку. Весной следующего года ее снимают совсем.

С наступлением холодов (первая декада ноября) привитые растения прикапывают в погребе или подвале. Если такой возможности нет, то их оставляют на участке и надежно укрывают (окучивают) землей слоем 20-25 см.

Весной, в конце апреля — начале мая, окулянты осторожно разокучивают, снимают обвязку, верхнюю часть подвоя (шиповник) удаляют полностью. Выше привитого глазка останется пенек (шип) высотой 1 см.

Прививка розовой почки на шиповник

Если окулянты были прикопаны, то в начале мая их высаживают в питомник, предварительно обрезав на шип, как указано выше. Расстояние между ними в ряду 20-30 см, а между рядами — вдвое больше. Осенью или следующей весной их пересаживают на постоянное место.

После посадки растения обильно поливают. Через 2-3 недели окулянты тронутся в рост. Для правильного формирования куста культурный побег прищипывают над 3-4-м листом и сразу же подкармливают полным минеральным удобрением. За вегетационный период 2-3 раза вносят минеральные туки и 1-2 раза поливают раствором коровяка (1:5-7).

Привитая розовая почка на шиповнике

Чтобы обеспечить вызревание древесины и лучшую перезимовку растений, в начале августа заканчивают подкормку азотом. В сентябре розы подкармливают калием (последний раз). В течение всего вегетационного периода необходимо поливать растения, рыхлить почву, удалять дикую поросль.

Кстати, в Финляндии 01 июня 2019 года запретили ввозить из-за границы все виды шиповника, а в 2022 году запретят еще и выращивание. У финнов шиповник слишком разросся в садах и парках, превратившись в агрессивный сорняк.

Корнесобственные розы

Черенками размножают полиантовые, плетистые, миниатюрные розы и флорибунда, которые легко укореняются и хорошо развиваются на собственных корнях. Поэтому их и называют корнесобственными.

В период массового цветения (в июле) нарезают черенки из средней части молодых полуодревесневших побегов. Эту работу следует делать рано утром или вечером и хранить черенки во влажном состоянии (в ведре с водой). Длина их зависит от длины междоузлий, но не должна превышать 7-8 см.

Лучше укореняются черенки с тремя почками. Нижний срез на них делают наискось под самой почкой, а верхний — прямо, выше почки на 0,5-1 см.

Чтобы уменьшить испарение, нижний лист удаляют полностью, остальные укорачивают наполовину. Подготовленные таким образом черенки высаживают в ящики с питательной смесью слоем 5-6 см. Сверху насыпают речной промытый песок толщиной 3-4 см и уплотняют.

Штамбовые розы

Затем равномерно и обильно поливают розовым раствором марганцовки для дезинфекции. Черенки высаживают наклонно под углом 45° на глубину 1,5-2 см, после чего их обильно поливают водой и ставят в парник либо прикрывают пленкой, чтобы создать равномерное увлажнение. От солнечных лучей растения следует притенить.

Во время укоренения (особенно в первые полторы-две недели) оптимальная температура +20-25°С и влажность почвы и воздуха 70-90% имеют решающее значение.

В солнечную погоду черенки опрыскивают 4-5 раз в день, в пасмурную — 1-2. После появления корней (через 15-30 дней) достаточно опрыскивать 2-3 раза в день.

В этот период черенки начинают приучать к свежему воздуху, приоткрывая укрытие (пленку), а через 15-20 дней его снимают совсем.

В октябре ящики с черенками переносят в прохладное помещение (не выше +5-10°С). Со второй половины января температуру постепенно повышают до +16-18°С.

Начиная с февраля, через каждые две недели, подкармливают раствором свежего коровьего навоза (на 1 ведро воды — 0,5 кг коровяка). В мае черенки высаживают в грунт. Осенью этого же года появятся первые цветы.

Корнесобственные розы имеют ряд преимуществ перед привитыми. В частности, у них не появляется дикая поросль, а если надземная часть растения погибнет по какой-либо причине, то от корней отрастут новые побеги, и куст восстановится в своей прежней красе. Да и неблагоприятные условия такие растения переносят легче.

Источники:

Как превратить шиповник в розу — Фермер.ру

good-tips.pro

Подвои для роз и их выращивание

Подвои для роз выращивают из семян шиповников. Однако не все их виды равноценны как подвои для садовых сортов. Для разных климатических и почвенных условий лучшими подвоями будут те виды, которые хорошо приспособлены к данным условиям. В большинстве случаев лучшими подвоями будут сеянцы, выращенные из семян местных шиповников.
Виды шиповников, подобранные для подвоев, должны отличаться высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, иметь сильную корневую систему, хорошо размножаться семенами, быстро расти и быть стойкими к болезням. Очень важное свойство подвоев — хорошая приживаемость привитых на них почек.

Садовые розы выращиваются в двух садовых формах — кустовой и штамбовой. Для получения кустовой формы глазок культурного сорта прививают в корневую шейку подвоя, а для получения штамбовой формы глазки прививают к подготовленным штамбам на высоте 1—1,75 м. Поэтому подвоями для штамбовых форм могут быть такие виды шиповников, которые отвечают всем требованиям кустовой формы и, кроме того, способны быстро формировать высокие прямостоячие крепкие стебли-штамбы.

При размножении роз прививкой чаще всего используют для подвоя морозостойкую розу канину (R. canina L.)
В южных районах как подвой для слаборослых сортов полиантовых, чайных и чайногибридных роз применяется многоцветковая роза (R. multiflora Thnb.), которая хорошо переносит окулировку и пересадку.

Для сильнорослых ремонтантных, парковых роз и гетерозисних гибридов можно применять в качестве подвоя морщинистую дальневосточную розу (R. rugosa Thnb.).
И. В. Мичурин лучшим подвоем для садовых роз считал розу леуканта (R. leucantha Bieb.), сильнорослый вид, стойкий к неблагоприятным условиям, с небольшим количеством шипов.

Подвои выращиваются из семян соответствующих шиповников. Собирают семена в августе — сентябре, когда они биологически созрели, а их оболочка еще не успела полностью одревеснеть.
После очистки от цветоложа семена смешивают с влажным песком (одну часть семян на три части песка) и закладывают на хранение в прохладные помещения с температурой 2—3°С. Такой способ хранения и подготовки семян называется стратификацией.

В зависимости от хозяйственной целесообразности стратифицированные семена высевают осенью в год уборки или на следующий год ранней весной. Без стратификации семена можно высевать только сразу же после уборки (в августе — сентябре) в достаточно влажную почву.
Выращивать сеянцы шиповников для подвоев можно без пикировки (пересадки) и с пикировкой. Подвои лучше развиваются с применением пикировки, но этот способ довольно трудоемкий и может применяться только при размножении очень ценного селекционного и коллекционного материала. В больших питомниках подвои выращивают без пикировки. Стратифицированные семена высевают зерновыми и овощными сеялками в хорошо подготовленную почву. Междурядья устанавливают 80—100 см с учетом технических данных машин, которыми будет обрабатываться почва.

Всходы шиповников прореживают в рядах, а корешки молодых сеянцев подрезают при помощи ножа Малинковского или других устройств. В течение лета сеянцы 2—3 раза подкармливают удобрениями и проводят 5—6 механизированных рыхлений почвы.

При первой подкормке лучше вносить навозную жижу в смеси с фосфорно-калийными удобрениями: жижи — 10-12 ц/га фосфорных удобрений — 30 кг/га, калийных — 20 кг (в пересчете на питательные вещества). Навозную жижу перед внесением разбавляют водой в отношении 1:10.
Через 20—30 дней после первой подкормки вносят минеральные азотные удобрения из расчета 40—50 кг питательных веществ на гектар. В июле и в первой половине августа сеянцы-подвои подкармливают третий раз фосфорными удобрениями из расчета 30—40 кг питательных веществ на гектар.

При хорошем уходе на богатых структурных почвах часть сеянцев может быть пригодной для окулировки осенью того же года.

Осенью, когда рост однолетних сеянцев закончится, их выкапывают, сортируют и немедленно высаживают в рассадник на участок выращивания подвоев.
В больших хозяйствах сеянцы-подвои выкапывают специальными тракторными плугами. Викопанные подвои сортируют на три сорта: к первому относят растения с хорошо развитой корневой системой и корневой шейкой толщиной более 5 мм, ко второму — растения с корневой шейкой 3—5 мм и к третьему — с толщиной корневой шейки менее 3 мм.
Сортировка сеянцев-подвоев первого года перед посадкой имеет большое значение для дальнейшего выращивания высококачественных подвоев. Посадка подвоев по сортам позволяет отдельно для каждого сорта применять определенную агротехнику, которая обеспечит выращивание растений со стандартной корневой шейкой толщиной 8—10 мм.

boleznisada.ru

Значение подвоя для розы. Размножение роз. Фото — Ботаничка.ru

При культуре роз применяют два способа размножения: вегетативный и семенной. Наиболее распространен вегетативный. Его выполняют окулировкой, прививкой, черенками и пр. Семенным размножением, как правило, пользуются для выведения новых сортов при скрещивании. Семенами размножают шиповник, чтобы получить подвой для окулировки или прививки.

Куст розы. © Rockyrosa

Почти все сорта роз привитые. Корнесобственные растения розы обычно бывают очень слабыми, неустойчивыми к неблагоприятным условиям среды. Подвоем розы чаще всего служит шиповник. Подвой — это фундамент привоя — культурной части растения. От подвоя зависит долговечность куста, его нормальный рост и развитие. Особенно важно влияние подвоя на сроки цветения и урожай культуры в зимний период.

Выбор подвоя для розы

Подвои розы должны обладать: морозоустойчивостью; устойчивостью к грибным болезням, вредителям; долговечностью; длительной вегетацией; хорошей приживаемостью, разветвленной, глубоко проникающей в почву корневой системой; длинной, гладкой корневой шейкой; устойчивостью к засухе и избытку влаги; хорошим ростом при наименьших требованиях к почве и удобрениям; кроме того, у них должна отсутствовать корневая и стеблевая поросль.

Каждая разновидность шиповника имеет особые, присущие только ей свойства и требует определенных условий для произрастания. Одни и те же сорта роз, растущие в одинаковых условиях, но окулированные на разных видах шиповника, ведут себя по-разному: одни отлично растут и цветут, другие угнетены, поражаются болезнями, цветки на них мелкие. Пригодность шиповника как подвоя для данного сорта роз устанавливают опытным путем.

Корневая система подвоя розы. © Kenneth S Williams

Жизнеспособность, долговечность и устойчивость привитого растения в основном зависят от совместимости подвоя с привоем. Совместимостью называют способность подвоя и привоя к прочному срастанию и дальнейшему нормальному росту и развитию. Различные проявления угнетения привитых растений, вплоть до гибели, обычно называют несовместимостью. Одновременное сокодвижение подвоя и привоя положительно сказывается на одновременном развитии всего куста, особенно при выгонке в теплице. При хорошей совместимости они дополняют друг друга и взаимно стимулируют рост.

В менее совместимых прививках или окулировках рост привоя бывает слабым или привой может хорошо расти в первый год и внезапно отмереть на второй. Из-за несовместимости подвоя и привоя происходит плохое срастание флоэмы. Вследствие этого перемещение пластических веществ и воды к корням, стеблям и листьям происходит медленно. Не формируется большой листовой поверхности и сильной корневой системы. Корневая система подвоя воздействует на окулированный привой.

Даже такая сильная устойчивая роза, как Глория Деи, не достигает максимальной красоты, если окулирована на подвое со слабой корневой системой. У нее будут слабые короткие стебли и невзрачное цветение. Если вы приобрели черенок модного сорта розы, и после окулировки она не пошла в рост, не разочаровывайтесь. Переокулируйте ее на более мощном подвое. Привой, в свою очередь, влияет на размещение в почве корней розы. Так, можно ожидать, что Глория Деи, отличающаяся сильным ветвлением, окулированная на хорошем подвое, вызовет образование более разветвленной корневой системы, чем растение того сорта, для которого нехарактерно такое ветвление.

Существует много видов дикорастущих шиповников. Только на Северном Кавказе их встречается более 50. Одни из них используют как дикорастущие кустарники для живых изгородей, озеленения склонов, оврагов, другие — для сбора плодов, богатых витаминами. Только немногие формы дикого шиповника перспективны как подвои. Формы с округлыми плодами и матовой листвой в окулировке оказываются наихудшими. Кора у них грубая, сокодвижение заканчивается раньше других. Приживаемость окулировок на таких формах низкая, глазки прорастают и развиваются медленно.

Прививка привоя розы на подвой шиповника. © Angelina & Mike Chute

Часто можно слышать об угнетенных розах. Причиной угнетения служит использование неоднородных, неапробированных, не испытанных, случайных или не соответствующих данному сорту привоев.

Как правило, плоды шиповника собирают в лесу, на опушках леса, в поле, в оврагах, вдоль рек, на горах. Дикорастущий шиповник постепенно исчезает в местах массовой заготовки. Собирать плоды становится все труднее, в то время как потребность в них с каждым годом увеличивается.

К сожалению, у нас в стране мало стандартных, проверенных и рекомендованных подвоев роз, а существующие используют лишь на местах в отдельных хозяйствах. Большинство питомников выращивают подвои из семян, которые собирают подряд с дикорастущих шиповников. После этого трудно ожидать качественной продукции. Здесь уместно привести народную поговорку: «От худого семени не жди хорошего племени». Испытание подвоев также идет крайне медленно.

Роза собачья лучший подвой для роз

Во всем мире роза собачья (Rosa canina) считается лучшим подвоем для роз. У нас в стране этот вид широко распространен и представлен многими разновидностями, обладающими неодинаковыми силой роста и устойчивостью в различных климатических зонах. Специалисты-цветоводы В. Н. Былов и Н. Л. Михайлов считают, что преимущество розы собачьей как подвоя по сравнению с другими видами заключается в достаточной устойчивости к вредителям и болезням, хорошей зимостойкости, обладании сильной, но при этом малопорослевой корневой системой, успешном срастании почти со всеми сортами роз и обеспечении их обильного цветения и долговечности. Немецкие специалисты-розоводы Эрик Ноак и В. А. фон Хетинг называют 13 подвоев, на которых в последнее время выращивают розы разных видов. Среди них отдают предпочтение отборным облагороженным сортам, выведенным из розы собачьей.

В теплицах подвой попадает в иные условия, чем в открытом грунте. В этом случае он периодически должен иметь зимний покой и в любое время года обеспечивать качественный оранжерейный материал: с высоким цветоносом, бокаловидными стройными цветками, стойкими в срезке, изящными листьями.

Саженец розы. © Otten Bros

И. В. Мичурин отмечал, что необходимо предпринимать все меры к неутомимым поискам растений для культуры, стараясь использовать накопленный опыт исследователей с одной стороны, и всемерно увеличивать этот опыт научными исследованиями гор, лесов, степей, болот наших необозримых окраин, особенного горного Кавказа и дальневосточных районов страны, таящих великое множество неиспользованных ценных видов растений. Действительно, в горах Кавказа произрастают совершенные подвои для роз. Мы должны освоить эти сокровища и чем быстрее, тем лучше. До тех пор, пока не будет решен вопрос с подвоем, хороших роз не вырастить.

Многие специалисты считают, что селекционный отбор гибридных сеянцев шиповников должен производиться научно-исследовательскими институтами, опытными станциями, госсортучастками. Так должно и быть, но в розоводстве в данном процессе пока наблюдается застой.

Отбор — один из решающих моментов в работе питомника. Он решает проблему стандартных саженцев и служит составной частью мероприятий при решении задачи повышения урожайности роз. Отбор основан на изучении особенностей роста и развития роз и их реакции на комплекс внешних условий, в том числе и агротехники. На селекционном отборе гибридных сеянцев шиповника основано выведение основных подвоев роз. Отбор в естественных зарослях считается случайным.

В условиях Кавказа не надо ждать, когда биологи предложат сорт шиповника, пригодный для прививки на нем хороших роз. Так, на протяжении многих лет я исследовал ряд подвоев розы собачьей в предгорьях Кавказа, которая здесь растет группами, целыми плантациями на нескольких десятках гектаров.

В результате отобрана и окультурена роза собачья С, которая хорошо показала себя как в открытом, так и в защищенном грунте.

Шиповник собачий, или Роза собачья, или Роза канина (Rosa canina). © NaturVerrückt

Высота розы собачьей С 3—4 м, ветви ее почти прямые, стойкие, отходят от главного стебля, покрыты бурой корой. Шипы по величине незначительные, прямые, У основания расширены, окулировке не препятствуют:

Листья с обеих сторон гладкие, эллиптические, с заостренной верхушкой и округленным основанием, длиной 2—4 см, шириной 1—2 см, по краю остропильчатые. Цветки диаметром 4—5 см, собраны в щитковидные соцветия по три — пять, реже – одиночные. Цветоножки голые и гладкие, равны по длине зрелому плоду или несколько длиннее. Чашелистики длиной 20—25 мм после цветения отклоняются вниз и прижимаются к плоду, к началу созревания плодов отпадают. Цветки бледно-розовые. Плоды длиной 25 мм, удлиненно-округлой формы, при созревании оранжевые с мясистыми стенками. Урожай плодов с куста до 15 кг. Корневая система мочковатая, глубоко уходящая в почву, разветвленная. Растение устойчиво к морозу, жаре и другим неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям. Жизнеспособность и урожайность его сохраняются до 15 лет.

Используемый материал:

Соколов Н. И. – Розы. – М.: Агропромиздат, 1991г

www.botanichka.ru

Размножение и прививка роз для начинающих

Любой сорт культурной розы является сложным гибридом, поэтому ее размножают только вегетативным путем, что позволяет обеспечить сохранность ценных качеств сорта, так как при семенном размножении сорт розы не передает потомству весь комплекс своих декоративных признаков. Семенное размножение применяется лишь при выращивании дикорастущих роз (шиповников) с целью использования их в качестве подвоев и при выведении новых сортов.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ РОЗ

Основными способами размножения роз, широко применяемыми в промышленном и любительском цветоводстве, являются черенкование и прививка.

Розы, выращенные из укорененных черенков, называют корнесобственными. Они обладают рядом преимуществ: не образуют дикой поросли, в случае гибели надземной части из корневой шейки отрастают новые побеги, для выращивания корнесобственных роз требуется значительно меньше затрат.

Вместе с тем, размножение роз черенками имеет и ряд недостатков. Черенки очень многих сортов плохо укореняются. Значительная часть укоренившихся черенков погибает во время первой зимовки. Многие сорта корнесобственных роз значительно уступают привитым как в общем развитии, так и в устойчивости к болезням и другим неблагоприятным факторам внешней среды. Следовательно, такие сорта размножают только прививкой на сильнорослые подвои.

Ссылка по теме: Уход за розами до и после цветения

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ЧЕРЕНКАМИ

Черенкование – один из простейших, доступных и удобных методов размножения растений. Самый распространенный способ – июньское черенкование роз полуодревесневшим черенком. Лучшие сроки черенкования наступают в конце июня и продолжаются до конца июля.

Во время цветения резать черенки не рекомендуется, так как в этот момент они содержат минимальное количество ауксина – гормона, играющего важную роль в образовании корней. Увеличить содержание ауксина в черенке можно при помощи препаратов, способных стимулировать процесс корнеобразования: «Гетероауксин», «Корневин» и т. п.

Способность черенков к укоренению в значительной степени зависит от биологических особенностей сорта розы и от фазы развития ее побегов.

Далеко не безразлично состояние растений, с которых срезаются черенки. Желательно, чтобы розы росли на незатененных, открытых местах и были хорошо развиты. Побеги к моменту заготовки черенков должны быть предельно насыщены соками. Поэтому заготовку черенков, по возможности, делают в ранние утренние часы. Срезанные черенки до посадки должны сохранять максимальный тургор. Чтобы срезанные побеги не теряли влагу, их следует поставить в воду или завернуть в мокрую бумагу.

Если по какой-либо причине черенки не могут быть немедленно посажены на укоренение, их надо хранить в холодильнике при температуре 0-4 градуса тепла.

Почки побегов в пазухах листьев в момент черенкования должны быть спящими. Черенки с прорастающими почками редко укореняются: у них запасные пластические вещества направляются на образование побегов, а не корней.

УКОРЕНЯТСЯ ЛИ РОЗЫ ИЗ БУКЕТА?

Часто задают вопрос: «Можно ли черенковать розы из подарочных букетов?» Ответ не может быть однозначным. Если вам подарили розы срезки отечественных производителей, то можно рассчитывать на 50 % успеха. Если же товар импортного происхождения, возникает вопрос о длительности транспортировки и обработки его препаратами, продлевающими сохранность, которые сводят корнеобразование к нулю.

К тому же, импортная срезочная продукция, как правило, поступает из регионов, климатические условия которых далеко не схожи с нашими, и даже в случае единичного успеха сорт, имеющий восхитительный вид, может не оправдать ваших ожиданий (тусклость окраски, мелкий размер цветка и листа).

КАК НАРЕЗАТЬ ЧЕРЕНКИ

Нарезают черенки длиной в два междоузлия (с тремя листами) или в одно междоузлие (с двумя листами). Первый тип нарезки черенков применим для трудноукореняемых сортов и черенков с короткими междоузлиями.

Нарезать черенки следует очень острым инструментом. Срезы должны быть абсолютно гладкими.

Нижний срез у черенка делают косым, под углом 45 градусов, непосредственно под почкой, удалив лист. Верхний срез прямой – на 0,5-1 см выше почки. Оставшиеся листья уко рачивают на одну-две трети во избежание лишнего испарения влаги. Подготовленные черенки перед посадкой можно обработать «Цирконом», который обеспечит образование мощной корневой системы. Для этого черенки замачивают на 12 часов, опустив их в раствор (1 ампула раствора на 2 л воды) на 1,5-3 см.

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ РОЗ

При массовом черенковании лучше всего использовать ящики, которые заполняют питательной землей на 7-8 см, поверх земли насыпают слой чистого речного песка толщиной 2-3 см, предварительно промыв его до полного удаления илистых частиц. Хорошо промытый песок не должен вызывать заметного помутнения воды при перемешивании. Подготовленный таким образом песок проливают раствором марганцовки.

Черенки высаживают наклонно под углом 45 градусов на глубину 1,5-2 см на расстоянии 3-5 см в ряду и 5-8 см между рядами. После высадки черенки обильно поливают водой и ставят в парник, закрыв его рамами и притенив от солнечных лучей.

В период укоренения, особенно в первые полторы-две недели, температура, влажность почвы и воздуха в парнике имеют решающее значение. Черенок сохраняет жизнеспособность только при строго сбалансированном поступлении и испарении воды. В солнечную погоду производят опрыскивание черенков 4-5 раз в день. В пасмурные дни достаточно 1-2 опрыскиваний.

Через 10-12 дней на концах черенков появляется белый наплыв (каллюс), а через 15-30 дней – корни. После появления корней количество опрыскиваний сокращают до 2-3 раз в день и, приоткрывая рамы, начинают приучать укоренившиеся черенки к свежему воздуху. Через 15-20 дней рамы снимают вообще.

Такие укорененные черенки еще нельзя высаживать в грунт, т. к. они могут не перезимовать. Их лучше оставить на зиму в помещении с низкими температурами, а весной высадить на доращивание.

Уход заключается в ежедневном поливе, который осуществляют, не поднимая стеклянный колпак. Укоренившиеся черенки сажают в горшки диаметром 9 см, заполненные питательной смесью, состоящей из двух частей дерновой земли, одной части разложившегося перегноя и одной части крупнозернистого промытого песка.

Когда черенков немного, можно укоренять их под стеклянным колпаком (банкой). Если укоренение будет производиться в комнате, то цветочный горшок заполняют промытым песком. В песок сажают черенок и накрывают банкой. Устанавливают горшок с черенками на подоконниках окон, выходящих на восток или запад. Если таких окон нет, можно воспользоваться северными и южными, но в последнем случае черенки в солнечные дни необходимо притенять.

После посадки черенки снова накрывают стеклянной банкой, которую теперь при поливах снимают. Через неделю после посадки под банки подкладывают подставочки, чтобы обеспечить доступ воздуха к черенку. Окончательно колпак снимают, когда начнут активно развиваться почки.

Возможен и другой способ укоренения черенков под колпаками. На дне горшка делают дренаж, затем насыпают слой питательного грунта, в центре которого делают ямку диаметром 3 см и глубиной 4-5 см. В ямку насыпают стерильный песок для посадки черенка. Этот способ удобен тем, что отпадает необходимость пересадки черенка после укоренения.

Все описанные способы требуют постоянного наблюдения и ухода за черенками.

Размножение роз черенками: видео

Часть 1 (Осень)

Часть 2 (Весна)

Простой способ выращивания роз из черенков. Часть 2 – Весна

Watch this video on YouTube

СОХРАНЕНИЕ МОЛОДЫХ РОЗ ЗИМОЙ

Молодые укоренившиеся розы можно содержать в непромерзаемых подвалах, предварительно удалив травянистые концы побегов и листья, обработав розы фунгицидом. Сохраняют розы при температуре 0-3 градуса тепла и относительной влажности 65-75 %, изредка (по мере необходимости) поливают. Успешная зимовка в подвальных помещениях гарантирована лишь для хорошо развитых сильных кустиков, когда растение успело за вегетационный летний период накопить в тканях достаточное количество органических веществ. Если запасов органических веществ недостаточно, то растение, исчерпав их на дыхание, погибает от истощения.

Успешная зимовка молодых черенков в грунте зависит от возраста их корневой системы. Молодые корни черенков очень нежные, ломкие, с большим содержанием воды и при малейшем повреждении легко загнивают, гниение распространяется на стволик черенка, он постепенно чернеет, и растение погибает.

Если укоренение произошло в начале июля, и корни успели одревеснеть, стали гибкими, прочными и приобрели коричневый цвет, то понижение температуры до минус 2-3 градусов уже не так губительно для корневой системы молодых роз. В случае подморожения повреждаются их молодые кончики, однако при благоприятных условиях взамен погибших растение образует новые придаточные корешки. Установлено, что корневая система черенков приобретает морозоустойчивость постепенно, не ранее чем через 70-75 дней после укоренения.

Таким образом, для зимовки в парнике или открытом грунте пригодны растения, укоренившиеся до 1 июля и успевшие до наступления холодов хорошо развиться и окрепнуть.

С наступлением ночных заморозков (конец сентября – начало октября) молодые розы утепляют, засыпая их хвойными опилками или сухим песком, смешанным с торфом в соотношении 7:3, так, чтобы верхушки черенков и листья оставались открытыми. Это укрытие надежно предохраняет корневую систему от кратковременных заморозков и не препятствует вегетации. После укрытия поливы прекращают и по возможности защищают укорененные черенки от атмосферных осадков. Под таким укрытием, в зависимости от погоды, розы оставляют до конца октября.

С наступлением устойчивых холодов и прекращением вегетации проводят дополнительное утепление вторым слоем опилок или песка с торфом, предварительно удалив листья и пригнув длинные побеги, закрепив их крючками и прижав рейками. Общая толщина двух слоев должна быть 8-10 см.

В ноябре, когда устойчивые морозы достигнут 5-6 градусов, насыпают третий слой опилок или песка с торфом толщиной 25 см (общая толщина укрывного слоя составляет 35 см).

Далее над розами устанавливают каркас из металлических прутьев или деревянных щитов (ящиков), накрывают его водонепроницаемым материалом (рубероид или полиэтиленовая пленка), поверх которого кладут еловый лапник или слой сухой листвы.

Во время зимовки утепление должно обеспечить сохранение температуры в зоне расположения черенков в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов.

Кроме того, утепление должно быть сухим, так как сырость губительна для молодых роз не меньше, чем мороз, следовательно, укрытие должно быть надежно защищено от проникновения талых вод во время оттепелей.

С наступлением теплых дней (конец марта), необходимо снять с укрытий снег и по мере повышения температуры постепенно убирать утепляющие материалы. После окончательного снятия укрытия, для предохранения черенков от утренних заморозков их необходимо содержать под легким укрытием из нетканого материала (спанбонд) до середины мая.

Лучше всего молодые розы летнего черенкования переносят первую зимовку в условиях отапливаемых теплиц или комнаты, при дневных температурах 16-18, а ночных -не выше 12—14 градусов, где они продолжают вегетацию. Но при данных условиях зимовки, в силу недостатка света для прохождения фотосинтеза розам необходимо дополнительное электрическое подсвечивание с конца октября по март. В случае отсутствия такого источника света температура в зимние месяцы не должна превышать 6 градусов тепла.

В конце мая после предварительной закалки розы можно высадить на постоянное место.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ПРИВИВКОЙ

Основным способом размножения роз является окулировка, или прививка культурных сортов на подвой, специально выращенный для этой цели. Качество привитой розы во многом зависит от подвоя-шиповника. Прививать можно почти на любые дикие виды, но они не равноценны в качестве подвоя – у отдельных видов могут наблюдаться такие свойства, как недолговечность, слабая зимостойкость, обилие дикой поросли, поверхностная корневая система и т. д.

В нашей климатической зоне в качестве подвоя широко применяется почти повсеместно встречающаяся роза канина, или шиповник обыкновенный. Этот подвой имеет хорошую зимостойкость, мощную разветвленную корневую систему, устойчивость к вредителям и болезням, обладает быстрым ростом, имеет ровную и гладкую корневую шейку с легко отстающей корой, долговечность, обладает хорошей совместимостью с большинством сортов.

Хранившиеся таким образом розы в середине марта нужно пересадить в горшочки большего размера, не разрушая кома, в конце марта и середине апреля, с интервалом в 15 дней сделать две подкормки гуматом натрия.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПОДВОЕВ

Семена для подвоев можно собирать с кустов, растущих в природных условиях, выбирая самые сильные экземпляры.

К сбору семян приступают рано осенью, когда наружная оболочка плодов начинает окрашиваться. Осенний посев таких семян дает возможность получить часть всходов в первую же весну, однако их нужно немедленно поместить в грунт, не допуская высыхания оболочки.

Если семена собраны поздно, когда посев уже невозможен, их стратифицируют. Для этого семена смешивают в ящике с сырым песком (из расчета на одну часть семян три части продезинфицированного песка), закапывают вместе с ящиком в землю или ставят на зиму в холодное помещение с температурой 0-2 градуса и выдерживают до следующей осени. Продолжительность стратификации шиповника составляет 12-18 месяцев. По-

сев производят в начале октября. Глубина заделки семян – 4-5 см. При такой глубине семена всегда будут находиться во влажной почве, а сеянцы образуют длинную корневую шейку, что впоследствии облегчит окулировку.

Всходы шиповника появляются в начале мая. Через две недели после этого приступают к пикировке. Почва должна быть хорошо обработана и удобрена. При пикировке центральный порошок сеянца прищипывают на треть длины, что дает возможность получить растения с сильной, хорошо развитой корневой системой. Высаживают сеянцы на расстоянии 10-12 см.

В течение лета уход за сеянцами состоит в поливе, рыхлении, прополке и подкормках, которые проводят раствором полного минерального удобрения с микроэлементами не реже одного раза в месяц. Молодые растения очень хорошо отзываются на подкормки марганцовокислым калием (0,02 г на 1 л воды). Растения становятся более крепкими и устойчивыми к грибным заболеваниям.

Зимуют сеянцы в грядах. На второй год уход за растениями остается таким же, только первую подкормку делают в мае. Очень полезно для усиления роста саженцев замульчировать посадки перепревшим навозом слоем 5-6 см. В середине июля второго года большинство растений готово к окулировке. Для этой цели используют дички с ровной корневой шейкой, толщиной 4 мм и более.

Шиповник с корневой шейкой толще 7,5 мм оставляют для зимней прививки черенком. Выкапывают его в октябре и хранят в прикопе в холодных подвалах.

ТЕХНИКА ОКУЛИРОВКИ

Окулировку в грунте в условиях Беларуси осуществляют в период летнего сокодвижения у подвоев (с середины июля до сентября).

Окулировку проводят щитком в корневую шейку шиповника при условии легкого отделения коры от древесины и диаметре корневой шейки от 5 до 8 мм.

В первую очередь окулируют чай-но-гибридные розы, менее склонные к осеннему прорастанию глазков, затем сорта роз группы флорибунда.

За две недели до начала летней окулировки, если стоит засушливая погода, подвои хорошо поливают и окучивают влажной землей. Это способствует насыщению камбиального слоя влагой и лучшему отделению коры. Одновременно удаляют побеги, которые могут помешать при окулировке.

Черенки, предназначенные для окулировки, заготавливают из средних частей отцветших побегов. Почки в пазухах листьев на черенках должны быть хорошо развиты, плотно покрыты чешуйками и находиться в состоянии покоя. Не цветущие однолетние побеги для окулировки не годятся – они содержат много воды и процент приживаемости у них очень

невелик. Лучшее время срезки черенков – утро. Со срезанных побегов секатором удаляют листья, оставляя треть черешка, чтобы в дальнейшем срезанные щитки было за что держать при окулировке. Заготавливать черенки лучше в день окулировочных работ. Если это невозможно, то нарезанные черенки хранят в холодильнике, завернув их во влажную пленку.

Большое значение для приживаемости окулировок имеет техника срезки глазка. Практика показывает, что предпочтительно окулировать шиповник глазком с очень тонким слоем древесины или вовсе без нее. Следовательно, окулировочный нож должен быть хорошо наточен, так как успех окулировки будет напрямую зависеть от чистоты и гладкости среза. Лучше всего использовать специальный окулировочный нож с закругленным концом лезвия и плоской косточкой на рукоятке для раздвигания коры.

Порядок операций при окулировке следующий. Корневую шейку разокучивают, протирают салфеткой до светлого тона коры. Затем на одной трети окружности корневой шейки делают поперечный разрез, потом продольный длиной около 2 см. Легким покачиванием лезвия влево и вправо отделяют кору и сразу же прижимают ее к древесине. До вставления щитка кора должна плотно прилегать к древесине, это одно из главных условий успеха окулировки, так как обнаженный камбий очень быстро окисляется, изменяя при этом цвет, что может отрицательно сказаться на прививке.

Щиток срезают с черенка движением снизу вверх, захватывая при этом возможно более тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо различим сосудистый пучок, идущий к почке, или древесину аккуратно удаляют. Общая длина щитка около 2 см, нижняя часть – 12 мм, верхняя – 8 мм, почка должна располагаться на равном расстоянии от боковых краев щитка.

Щиток берут левой рукой за остаток листового черешка, а правой, при помощи косточки окулировочного ножа, раздвигают кору. Затем щиток вставляют в Т-образный разрез. Верхнюю часть щитка при необходимости нужно подрезать (если он по размеру оказался больше Т-образного разреза), щиток плотно прижать к обнаженной древесине. Затем туго обвязать сверху вниз компрессной или изоляционной лентой либо лентами, нарезанными из полиэтиленовой пленки, оставляя свободным только глазок. Конец ленты просунуть под последний виток и затянуть.

Привитый шиповник приокучи-вают влажной землей, чтобы почки не подсыхали.

Через 15-20 дней можно проверить приживаемость глазков. Если почка зеленая и увеличилась в размере, а черенок при легком нажатии отпадает, значит, срастание прошло успешно.

Совет

Окулировку можно проводить и весной, в период первого интенсивного сокодвижения. Ее называют окулировкой прорастающим глазком, потому что привитая почка в скором времени прорастает. Она часто используется для перепрививки неудавшихся прошлогодних окулировок.

УХОД ЗА ПРИВИТЫМИ РОЗАМИ

С наступлением холодов, в первой декаде ноября, привитые кустики (окулянты) необходимо выкопать, перенести в защищенное место и прикопать. Если этого сделать нельзя, шиповник окучивают землей на высоту 20-25 см и устанавливают сухое укрытие. В конце апреля – начале мая растения аккуратно разокучивают, снимают обвязку, срезают на «шип» на 0,5 см выше привитого глазка, замазывают срез садовым варом и снова слегка окучивают. Окулянты, находящиеся в прикопе, откапывают, также срезают на «шип» и высаживают в питомник для доращивания.

Через 2-3 недели глазки окулянтов трогаются в рост и пробиваются из почвы на поверхность. Иногда вместе с основной почкой трогаются в рост боковые, запасные почки, поэтому на поверхность могут выйти одновременно от одного до трех побегов. Как только побег разовьет 3-4 листа, необходимо сделать прищипку его верхушечной части.

В результате прищипки через некоторое время трогаются в рост пазушные почки, которые дают начало основным скелетным ветвям привитого растения.

Дальнейший уход за окулянтами заключается в поливе, подкормках, рыхлении почвы, в борьбе с болезнями и вредителями. В течение всего вегетационного периода необходимо вырезать дикую поросль, появляющуюся ниже места прививки. К концу июля – началу августа у окулянтов можно оставить несколько бутонов на сильных побегах. Цветение немного затормозит рост побегов и будет способствовать их вызреванию. Нормально развитые окулянты имеют от трех до пяти боковых побегов и хорошо вызревшие почки на нижних побегах разветвления. Выращенные таким образом кусты роз считаются лучшим посадочным материалом.

Читайте также: Создание розария своими руками: выбор сортов роз и уход за ними

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА, КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ И ОТВОДКАМИ

Делением куста пользуются при размножении парковых роз. Каждая часть растения должна иметь долю корней, один или несколько побегов.

Корневыми отпрысками размножают розы, которые легко дают поросль. Ее отрезают вместе с частью материнского корня, например, ши-повники.

Отводками можно размножать мелкоцветковые плетистые и почво-покровные розы. Для этого однолетние побеги раскладывают в канавки и присыпают землей. Перед укладкой побегов в канавки под почками надрезают кору, что стимулирует образование корней. Весной отводки выкапывают и высаживают на доращивание.

РОЗЫ НА ШТАМБАХ

Штамбовые розы – это прием садового искусства для эффективной демонстрации красоты растений. Впервые штамбовые розы были выращены в конце XVIII века путем прививки почкой культурной розы в крону шиповника. Сегодня штамбовые розы становятся популярной деталью малых садов и являются центром внимания.

ФОРМИРУЕМ САМИ

Чтобы вырастить из сеянца шиповника штамбовый подвой надлежащей высоты и качества, требуется три-четыре года. Для создания штам 6а обычно используют один из длинных побегов шиповника (1,5 м), который оставляют на кусте, все остальные вырезают. В этот стволик на определенной высоте (1-1,5 м) прививают сортовую розу, из побегов которой формируют в дальнейшем цветущую крону. В частном цветоводстве самый простой и быстрый способ – это заготовить штамбы среди многолетних зарослей шиповника, выбрав отходящие от основания длинные молодые побеги, кора которых должна быть тонкой, не огрубевшей. Выкопку лучше сделать осенью и посадить штамбовый подвой на постоянное место в виде солитера (одиночно).

Прививка осуществляется с середины июля, поскольку сокодвижение в верхней части побега заканчивается раньше, чем в корневой шейке.

Для надежности и равномерного развития кроны на штамбе делают две прививки с противоположных сторон стволика, одну выше другой на 3-5 см.

ПОКУПНОЙ ВАРИАНТ

Если же вы приобретаете штамбовую розу в питомнике, то покупать ее лучше в контейнере, так как штамбовые растения особенно чувствительны к потере влаги. Выбирайте прямые штамбы с диаметром стволика не менее 1 см (для плакучих форм – около 2 см). Крона должна быть сформирована и иметь несколько сильных веток.

Совет
Не следует покупать штамбы с одной привитой почкой. Чтобы проверить наличие двух привитых почек, выберите любой побег из кроны штамба и найдите его основание – это место окулировки. Если все побеги кроны идут только из этой почки, значит, окулировка другой почки не удалась. Выбирайте штамб с наличием двух заокулированных почек, причем с противоположных сторон относительно оси штамба.

Саженец штамбовой розы из контейнера высаживают в яму большего размера, чем земляной ком. До посадки в яму устанавливается прочная опора, верхняя часть которой должна быть чуть ниже кроны. Розу следует высаживать без заглубления на расстоянии 10 см от опоры, предусмотрев легкий наклон в сторону пригибания при зимнем укрытии. Следует также обратить внимание на изгиб у основания штамба, который должен находиться со стороны, противоположной наклону. Представьте себе, что этот побег рос не строго вертикально, а под каким-то углом относительно поверхности земли. Когда его выпрямили и закрепили к колышку, то в его основании сформировался изгиб. Если вы смотрите на штамб и этот изгиб, к примеру, слева, то пригибать при укрытии на зиму его нужно вправо.

После посадки штамб подвязывают к опоре у основания кроны в середине и в нижней части штамба. На период приживления крону нужно предохранить от высыхания. С этой целью место окулировки можно обложить увлажненным мхом и обвязать укрывным материалом.

До набухания и прорастания почек необходимо следить, чтобы защитный материал по возможности был влажным. Когда розы тронутся

в рост, молодые побеги прищипывают после четвертого листа. В конце лета штамб зацветает. При дальнейшем разрастании кроны необходимо поставить дополнительную опору.

Обрезка и уход за штамбовыми розами осуществляется по принципу принадлежности привитого сорта к садовым группам роз со всем комплексом агротехнических мероприятий. Особое внимание следует уделять обрезке и формировке, поскольку они в первую очередь определяют декоративность штамбовой розы.

При укрытии штамбовых роз на зиму штамб пригибают к земле, предварительно удалив листья и невызревшие побеги. Под крону штамба укладывают лапник, сверху также можно укрыть слоем лапника или сделать воздушно-сухое укрытие. Если в течение зимы над укрытием образовался недостаточный снеговой покров, снег необходимо подсыпать поверх укрытия. Главное условие для успешной перезимовки штамбов – отсутствие сырости.

Читайте также: Размножение корнесобственных роз – как правильно

Размножение роз прививкой: видео

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Размножение корнесобственных роз – как правильно: Как вырастить и размножить корнесобственные…

Гейхера из черенков – фото: Размножение гейхеры черенками – как…

Подготовка роз к зиме: 5 самых важных моментов: КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ РОЗЫ К…

Как посадить розу из букета: Как вырастить розу из букета…

Можно ли вырастить киви в комнатных условиях: Можно ли вырастить киви в…

Черенкование растений – как правильно: Размножение черенкованием комнатных растений Черенкование, это…

Подрезка роз к зиме – просто о сложном: Осенняя обрезка роз …

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

vsaduidoma.com

Подвой для роз (требования, предъявляемые к подвою)

Требования, предъявляемые к подвою. Обзор видовых форм, наиболее часто используемых, как основа для прививки

Экспериментальным путем специалисты установили, что в наших географичеcких условиях лучший вид роз для подвоя – Роза собачья (Rosa canina L.).

Садоводы, когда покупают новый куст розы, не всегда задумываются над тем, как он появился на свет. А ведь большинство современных сортов размножаются прививкой. Это соединение двух растений способом срастания. В этом дуэте прививка – это сортовая часть будущего растения, а корень и часть стволика принадлежат подвою. Залог успешного выращивания таким способом – это:

качественная корневая система,
совместимость подвоя и привоя,
максимальное совпадение сращиваемых частей растений в области камбия.

Камбий – это ткань между корой и древесиной. Именно она способна формировать каллус, который объединяет привой и подвой в одно растение.

Помимо основного вида селекционеры создали несколько форм:

Rosa canina Pfander,
Rosa canina f. Pollmeriana,
Rosa canina Inermis,
Лучшей признана среди форм Rosa canina признана f. Shmid`s Ideal.

Другой вид шиповника многоцветкового — Rosa multiflorа. Этот вид чаще используют в районах с теплым климатом.

Селекционная школа Мичурина использовала для размножения сильно рослый вид — роза леуканты (Rosa. leucantha Bieb.) с толстыми побегами и небольшим количеством шипов.

Требования к типам и сортам роз, пригодным для подвоя. Их положительные и отрицательные стороны

Для формирования штамба для роз лучше выбирать формы шиповника, которые не дают корневую поросль.

Подвои размножаются семенами. В связи с этим, выбранный сорт и форма должны обладать хорошей всхожесть.

Для подвоя важно, чтобы привитой на него сорт, в будущем имел мощную, хорошо разветвленную корневую систему. Немаловажна стойкость к неблагоприятным условиям, в частности к болезням и вредителям.

Таким образом, для получения базового материала для прививки, выбирают такие виды и формы шиповника, которые:

хорошо произрастают в местных климатических условиях,
дают обильные урожаи,
их семенам обладают высокой всхожестью.

И, наконец, важнейшее свойство – образовывать ткани, которые приживляют привитые почки.

Отечественная селекция практикует прививки сортов

в корневую шейку подвоя (шиповника). При этом получается традиционная кустовая форма (Читайте также статью ⇒ Как привить розу на шиповник).
на штамб. Более сложный способ, когда заранее выращивают и формируют стволик шиповника, на который прививают сорт. В результате роза превращается в небольшое дерево. Высота штамба может быть разной, но для оптимального ухода, чаще всего прививают на высоте 1 – 1,75 м. Такая величина позволяет пригнуть штамбы к земле при зимнем укрытии (Читайте также статью ⇒ Как привить розу на штамб).

Кустовые прививки менее трудоемки и в приживаемости и в дальнейшем уходе, в отличие от штамбовых роз. В этом их преимущество. Зато штамповые прививки намного эффектнее. Как правило, для штамбового подвоя используют сильнорослый сорт шиповника – розу дальневосточную – (Rosa. rugosa Thnb.).

Особенности выращивания сеянцев для подвоя. Отбор материала и способы посева

В получении качественного подвоя есть свои секреты. Их важно учитывать, чтобы будущая прививка стала шикарной розой.

Опытные садоводы знают ответы на такие вопросы.

Как выбрать шиповник для сбора семян?	Для выращивания подвоя на частном участке необязательно иметь собственный куст шиповника. Семена можно собирать в лесу с кустов, которые называют дикими. Желательно, чтобы они выросли на поляне при хорошем освещении.
Какие плоды можно собирать?	Чтобы получить хорошие семена, выбирают крупные коробочки шиповника, без повреждений. На ощупь они упругие.
Когда заготавливать семена?	В отличие от других культур, для сбора семян шиповника, не дожидаются их полной зрелости. Как только плоды приобретают оранжево бурый оттенок, их можно снимать для прорастания. Обычно заготавливают посевной материал с середины августа до начала сентября. Такая степень зрелости наилучшая для прорастания семян. При этом оболочка коробочек еще мягкая, не одревесневшая.
Как хранить семена?	Для весеннего посева зерна должно пройти стратификацию. Можно сказать иначе – испытание холодом. Для этого семена, очищенные от мякоти перемешивают с песком – 1 часть семян + 3 части песка. Помещают в холодное и темное помещение с температурой + 3⁰ — + 5⁰. Время от времени смесь проверяют и увлажняют.
Когда высевать розы на подвой?	1. Сразу после сбора семян без стратификации, но не позже сентября. 2. Весной следующего года, обычно, в апреле, когда среднесуточная температура станет +15⁰ — + 18⁰.

Оптимальные условия выращивания сеянцев с пикировкой и без нее

Современные материалы и технологии позволяют выращивать подвой роз как обычную рассаду. Помимо традиционных способов посева в открытый грунт в последнее время часто используют тепличные посадки.

Для этого семена стратифицируют полтора-два месяца и высевают в ноябре в ящике кассеты или торфяные таблетки.

Вариант 1. Посев в ящики.	Посадочной ящик, высотой 10 см, произвольного размера наполняют почвенным субстратом для рассады. Его можно приготовить самостоятельно, взяв за основу садовую землю и добавить торфа низовой и крупнозернистый песок в равных частях 1:1:1. Семена высевают на расстоянии 5 — 8 см, в бороздки глубиной 1 см Посев уплотняют, поливают и накрывают полиэтиленовой пленкой. Такой способ требует пикировки. Ее проводят, когда сеянцы взойдут, и достигнут размера двух-трех настоящих листов. Тогда их пересаживают в отдельные горшки, объемом 150 — 200 мл.
Выращивание подвоя в тепличных условиях требует дополнительного досвечивания. Продолжительность освещения должна быть не меньше 10 часов.
Вариант 2. Выращивание подвоя в кассетах.	Способ аналогичен посеву в ящики, но не требует пикировки, потому что семена высевают по одной штуке в каждую ячейку. Для этого используют кассеты с ячейками по 8 х 8 см.
Вариант 3. Посадка в торфяные таблетки	Преимущество этого способа в том, что не требуется почвы. Семена высевают в питательный субстрат, который предварительно размачивают перед посевом. В каждую таблетку помещают по одному зернышку. Полученную рассаду переносят в открытый грунт вместе с таблеткой.

Если посадочного материала нужно много, семена высевают в открытый грунт в

Семена высевают в бороздки, глубиной 1,5 – 2 см, ширина между которыми 15 – 20 см. Эти размеры удобны для дальнейшего ухода и пикировки сеянцев.

специально подготовленное место.

Выбирают хорошо освещенные, защищенный от ветра участок, тщательно выбирают сорняки, перекапывают и добавляют в почву улучшающие компоненты:

в глинистые грунты крупнозернистый песок или торф низинный для разрыхления.
Песчаные почвы структурируют добавлением чернозема или торфа низинного с органическими удобрениями.

В итоге должна получиться супесь или суглинок легкий, нейтральной реакции. Это оптимальная среда для посева семян роз на подвой.

Какие розы выращивают на подвоях, и без них

Производственные питомники, которые выращивают розы на продажу, размножают их исключительно прививкой. Так гарантированно сохраняются все свойства материнского сорта, привитого на подвой. Для этого используют семена местного шиповника. Учитывают его совместимость с будущим прививочным материалом. То есть сроки вегетативного развития подвоя должны совпадать с «биологической программой» привитого сорта. Например, теплолюбивые розы прививают на шиповник многоцветковый Rosa multiflorа, потому что их рост весной начинается одновременно.

Если прививку сделать на подвое, которые после зимы активизируется позднее, произойдет несовпадение корневой системы с наземными стеблями. Побеги готовы расти, а корни еще спят. Вот почему в каждом регионе для подвоя лучше использовать местные виды шиповника, а для привоя, те сорта, которые благополучно произрастают в данном климате.

Каким видом размножения можно заменить прививку. Их преимущество и недостатки

Окулировка роз – это ювелирная работа. Тем более важно, вырастить для нее качественный подвой.

В результате размножения розы разделяют:

на корнесобственные,
привитые.

Последние, пользуется большим успехом поскольку их корневая система хорошо развита, значит обеспечивает наземную часть полноценным питанием. Благодаря чему, сорт хорошо растет, обильно и ярко цветёт, самостоятельно противостоит болезням и вредителям.

Корнесобственные розы размножаются черенкованием и отводками. Они слабее привитых сортов, хуже зимуют, менее устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Их противостояние заболеваниям, существенно уступает привитым розам.

Зато черенкование намного проще, чем окулировка – прививка почкой в корневую шейку подвоя. Непросто провести эту процедуру, даже если сорт приживляют в наземный побег подвоя. Это требует определенного навыка и множество тренировок.

Уход за подвоем до прививки и после нее

При уходе за сортовыми розами, поросль, которая отросла от подвоя, удаляют. Иначе она «победит» привитой сорт, и снова переродится в шиповник.

Когда сеянцы подвоя, высеянные в теплице, окрепнут, а посев в открытом грунте достигнет величины трех настоящих листьев, растения пересаживают на доращивание. Расстояние между саженцами выдерживают не менее 30 см. Это нужно для удобного ухода и свободной пересадки с комом привитых растений.

Подвой формируют для размножения 2 – 3 года. Затем, проходит еще год после прививки. После того, как произойдет полная приживаемость, новый куст пересаживают на постоянное место.

За привитыми розами следят, чтобы зимой не обмерз узел прививки, а весной и летом удаляют поросль подвоя. При чем, лучше раскопать куст и срезать побеги у корня, иначе они отрастут снова. Место среза обязательно обработать садовым варом или другим защитным веществом, чтобы в рану не попала инфекция.

Рубрика: «Вопросы и ответы»

Вопрос № 1. В первый год после посадки роза цвела, как сортовая, а в следующем году получился шиповник. Почему так случилось?

Так происходит, если неудачно подобран подвой и привой. Главное в этом тандеме совместимость. Наземная часть должна дополнять корневую систему. В вашем случае подвой оказался биологически сильнее. Возможно, зимой пострадало от мороза место прививки, поэтому от корней отрос шиповник, а сорт погиб.

Вопрос № 2. На кустах привитых роз снизу постоянно отрастает шиповник. Что с ним делать?

Обязательно удалять. Все побеги, которые появляется ниже места прививки, отбирают питание у наземного сорта. Если с порослью не бороться, она, в конце концов, «задавит» прививку и куст превратится в шиповник.

Вопрос № 3. Как лучше высевать семена для подвоя в открытый грунт или в теплице?

Особой разницы нет, тепличный способ более затратный и хлопотный. Для небольшого количества сеянцев, обычно отводят место на участке.

Серьезные ошибки садоводов при выращивании подвоя для роз

Использовать в качестве подвоя семена сортовых роз.

Искусственно выведенные сорта при прорастании семян, ведут себя непредсказуемо. Тем более, нельзя гарантировать, что выращенный из них подвой будет совместим с привитым сортом и обеспечит ему полноценное питание. Лучше использовать проверенные виды шиповника.

Собирать семена с перезревших плодов.

Многие садоводы знают, что для размножения растений нужны хорошо вызревшие зерна. Но, не с розами. Семена шиповника лучше прорастают, в состоянии средней спелости. Это, отнюдь не значит, что их можно собирать, сразу после цветения. К заготовке приступают, когда коробочки становятся ярко-оранжевыми, но еще мягкими и сочными.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: / 5. Количество голосов:

rosegardening.org

Как самому развести розы — Петербургский клуб дачников и любителей загородной жизни 12 соток

2-Т-образный разрез на коре подвоя и приготовленные глазки привоя,

4-вставленный под кору глазок и обвязка его пленкой,

5-приросший к подвою глазок весной следующего года,

7-отрастающий сортовой побег (черточкой указано место его прищипки),

8-однолетний побег к осени.

Итак, на очищенной корневой шейке подвоя делают надрез длиной около 2 см, отрезают кору, оставляя язычок длиной 5-7 мм. Затем, взяв в левую руку черенок розы, снимают подходящий глазок со щитком, по длине равным срезу на подвое (если он получился длиннее, чуть укорачивают верхнюю часть). Вставляют щиток за язычок и приступают к обвязке.

Успех операции во многом зависит от того, насколько правильно сделаны срезы. Между корой и древесиной стебля находятся клетки камбия — всего один слой. В период вегетации они активно делятся, благодаря чему стебель прирастает в толщину.

Задача заключается в том, чтобы срезы как на привое, так и на подвое проходили через сочный камбий. Это легко проверить. Если срез одноцветный, значит, нож прошел только через кору. Когда же посредине видна узкая полоска, несколько отличающаяся по цвету (как бы водянистая), то операция выполнена правильно. Однако если эта полоска широкая — срез слишком толстый. Хорошо наточенный нож как бы сам скользит по границе коры и древесины, то есть по камбию.

Щитки с очень тонким слоем древесины должны быть гладкими, без видимых рваных волокон. Это достигается одновременным движением лезвия ножа не только вдоль побега, но и в сторону. Начинающие окулировщики могут освоить технику прививки на ветках ивы.

Есть и маленькие хитрости, помогающие делу. Например, бывает, что щиток не держится за язычком, падает на землю — лизните его, и он прилипнет к подвою. В некоторых старых руководствах вообще рекомендовали сначала нарезать несколько щитков, взять их в рот и потом прививать.

Многие розоводы рекомендуют сразу после окулировки при-окучить место прививки почвой. Однако в земле щитки нередко загнивают или «запариваются», чернеют и отмирают*.

Через 3 недели растения-окулянты осматривают (ревизия). За это время в теплую погоду щиток обычно успевает прирасти к подвою. В жаркую и влажную пору между витками обвязки появляются белые бесформенные наплывы каллуса, пленка врезается в кору подвоя и ее срочно снимают, осторожно разрезая острым (но не окулировочным) ножом с противоположной от привитого глазка стороны. Если пленка не врезается в ткани стебля, то лучше подождать еще неделю. В тех случаях, когда окулировку сделали поздно, шиповник был слабый или погода после прививки стояла холодная, можно не снимать обвязку до весны.

После снятия пленки полезно присыпать корневую шейку землей на высоту культурного глазка, чтобы ниже щитка, на более светлой части шиповника, не появились придаточные почки — источник дикой поросли.

Иногда уже через 2-3 недели после окулировки глазки прорастают. Прищипните преждевременно развившиеся побеги над 3-5-м листом, чтобы они успели вызреть до наступления холодов (на юге их можно оставить).

Следующая операция — обрезка подвоя на глазок. Весь кустик шиповника срезают до верхнего края привитого щитка. В южных районах это делают осенью, после первого понижения температуры до минус 3-5°. Затем окулянты окучивают землей на высоту 10-15 см.

В северных районах нередко практикуют выкопку окулянтов, которые, обрезав на глазок, хранят до весны в подвале во влажном песке или опилках. Но у таких растений привой приживается хуже, чем у зимующих в открытом грунте.

Оставлять обрезку на весну, особенно на юге, не стоит. Шиповник очень рано трогается в рост, а срезать его до этого опасно из-за возвратных заморозков. Таким образом, у не-обрезанных окулянтов весной часть запасных питательных веществ тратится на рост дичка, а не на развитие культурного побега.

А. Зажим для настольной зимней прививки:

1-планка,

2-петля,

Б. Черенкование роз:

1-зелёный черенок,

2-одревесневший побег.

Если по какой-либо причине позднелетняя окулировка не состоялась, можно использовать имеющийся шиповник для зимней прививки. Осенью выкапывают подвои, подрезают побеги и корни до 10-15 см и укладывают в подвале во влажные опилки или песок. Туда же помещают заготовленные черенки сортовых роз.

Большую опасность при зимнем хранении материала представляют плесени и гнили. Сначала они появляются в пустотах, где опилки или песок неплотно прилегают к растениям. Для профилактики перед закладкой в подвал рекомендуется обмакнуть черенки в 1 %-ный раствор железного или медного купороса. Пучки подвоев и черенков делают небольшими и тщательно пересыпают их.

Если черенки начинают прорастать, их переносят в более холодное помещение или закапывают в снег.

Во второй половине зимы, за 2 недели до прививки, шиповник заносят в теплое (20°) помещение. Перед самой операцией корневую шейку протирают сухой тряпкой, а черенки подвоя тщательно моют в теплой воде. Окулируют вприклад с язычком.

Чтобы удобнее было обвязывать пленкой, делают простейший зажим (см. рис.). Шиповник кладут корнями от себя на край стола и через петлю ногой прижимают его подвижной планкой.

После прививки растения плотно укладывают в ящик с влажными опилками и 2 недели держат при температуре 20-25°, затем выносят в прохладное помещение. Перед высадкой в грунт их обрезают на глазок. Сажать надо поглубже, чтобы срез находился на 1-2 см ниже уровня почвы. Тогда будет меньше дикой поросли.

Иногда шиповник не поспевает к летней окулировке, но благодаря теплой осени достигает нужных размеров к зиме. В этом случае можно заготовить сортовые черенки при осенней обрезке роз, сохранить их в подвале, а ранней весной провести окулировку прорастающим глазком. Приступать к ней надо, когда на шиповнике начнут распускаться почки. Небольшие заморозки не опасны. Через 15-25 дней после окулировки подвой обрезают на глазок, а обвязку снимают. Глазки быстро трогаются в рост. Конечно, такие окулянты несколько отстают в развитии от прошлогодних августовских, но к осени из них получаются нормальные саженцы, особенно на юге.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОКУЛЯНТОВ РОЗ

Если растения выкапывали и содержали в подвале, то их высаживают как можно раньше. Окулянты зимовавшие в открытом грунте, весной освобождают от укрытия не полностью, а оставляют над срезом 3-5 см земли. Пробудившиеся глазки легко прорастают сквозь такой спой, зато дикой поросли бывает меньше. Полностью же избежать ее появления не удается 2-3 раза побеги шиповника придется удалить, вырезая их до основания*.

После того как культурный побег образует первые 3-4 листа, его верхушку прищипывают, стимулируя ветвление.

Чтобы получить хорошо развитые кусты, в первый год после посадки удаляют бутоны.

Уход за окулянтами в течение лета заключается в поливе, подкормке. Весной вносят по 150-200 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 10 м2. Летом проводят 2-3 подкормки азотом (150 г на 10 м2). Осенью после первых заморозков можно пересадить саженцы на постоянное место.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ РОЗ

Так можно размножить розы летом (зеленые черенки), осенью, зимой или весной (одревесневшие).

Лучшие результаты дает все же летнее укоренение с применением стимуляторов, но многие любители успешно обходятся и без химических препаратов. Работу начинают сразу после первого цветения. Инструменты (нож, секатор) надо остро наточить, чтобы срезы были гладкими, а побеги не сминались, иначе черенки загнивают.

Отцветшие побеги срезают с куста, из них заготавливают черенки, сначала с 3 листьями. Нижний косой срез делают непосредственно под узлом, отступя на 2-3 мм, а верхний горизонтальный на 1 см выше узла (см. рис.). Затем от нижнего листа оставляют лишь черешок, а у двух верхних по 2-3 листочка из пяти (для уменьшения испарения).

Чтобы ускорить образование корней, прибегают к стимуляторам. Применяются индолилуксусная кислота (ИУК) или ге-тероауксин — 100-150 мг/л; индолилмасляная кислота (ИМК) 20-30; нафтилуксусная кислота (НУК) 10- 20 мг/л. Препараты сначала полностью растворяют в очень небольшом количестве спирта или ацетона, а потом до нужного объема добавляют воду.

Если черенков много, их перед обработкой связывают в пучки по 20-50 шт., так чтобы нижние срезы размещались в одной плоскости.

Раствор наливают в широкую стеклянную, эмалированную или пластиковую посуду слоем 2-3 см и ставят туда посадочный материал на 12 — 16 ч. Жидкость не должна попадать на листья, так как она может их повредить. Операцию проводят в прохладном затененном месте. Разведенные препараты используют не более двух раз.

У вынутых из раствора черенков ополаскивают водой концы и приступают к посадке. Если растений немного, то проще высаживать их под стеклянные банки. Но можно сделать небольшой парник и накрыть его пленкой. В средней полосе его размещают на открытом участке с притенением, на юге — в местах, куда прямые солнечные лучи попадают лишь рано утром или вечером (например, под деревом). При ярком солнце листья вянут, опадают и черенки не укореняются.

Для притенки идут материалы, задерживающие 70-80 % света,- ткань, маты, дранка. В пасмурную погоду их снимают.

В парник (или под банки) насыпают чистый песок слоем 4 см и в него сажают черенки на глубину 1 -1,5 см. Размещают их так, чтобы листья не затеняли друг друга. Увлажняют почву и воздух 3-10 раз в день (в жаркую погоду чаще), лучше из пульверизатора, так как лишняя влага в субстрате вредна. В хозяйствах применяют туманообразующие установки различной конструкции. Загнившие экземпляры и опавшие листья периодически удаляют.

Через 2-3 недели на черенках появляются корни. Когда половина растений окоренится, приступают к постепенной закалке. Сначала притенение и пленку убирают лишь в пасмурные дни и на ночь, а через 10-15 дней — совсем. Следят, чтобы песок всегда был влажным.

В это время полезно подкармливать растения азотом: раз в 2 недели раствором аммиачной селитры или мочевины из расчета 15-20 г на ведро воды.

Побеги укорененных роз часто за лето не вызревают, поэтому их очень тщательно, прямо на месте посадки, укрывают на зиму опавшим листом, опилками или другим способом. Можно перенести молодые кустики на зиму в подвал, во влажный песок. Весной их высаживают на постоянное место.

* Для этого от куста отгребают землю и удаляют все побеги, развившиеся ниже места прививки.

* Целесообразность данного приема зависит от климата.

* Это наблюдается в период нисходящего сокодвижения, в средней полосе обычно с конца июля до середины сентября.

www.12sotok.spb.ru

пары подвоя и привоя, посадка и уход

Многие цветоводы-дачники, увидев однажды красивое цветение розы на штамбе, теряют покой и сон, и все их мысли формулируются в одно-единственное желание – хочу штамбовую розу.

Чем же она покоряет сердца, и что заставляет некоторых дачников отказаться от своего желания выращивать штамбовую розу?

Достоинства штамбовых роз

Необычное штамбовое деревце розы – это не куст. Оно интересно, экономически выгодно, компактно, декоративно.
Штамбовые розы обильно и долго цветут; их цветки расположены высоко — удобно любоваться их красотой и наслаждаться ароматом.
Привитые на штамбы морозостойких шиповников, они хорошо зимуют.
Расположенная высоко над землей, крона розы хорошо проветривается и, не попадая в приземный влажный слой воздуха, становится более устойчивой к таким заболеваниям, как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина.
Штамб шиповника с мощной корневой системой хорошо обеспечивает розу питанием, что сказывается на ее роскошном цветении.

Что заставляет отказаться от штамбовых роз

Цена посадочного материала. Штамбовые розы гораздо дороже кустовых, и это вполне объяснимо: для получения привитой кустовой розы нужно 3 года, а для штамбовой 4-5 лет.
Боязнь, что дорогой саженец не перезимует. Многие дачники до сих пор уверены, что штамбовые розы – экзотика для юга. Но это далеко не так, ведь на штамб шиповника можно привить зимостойкий, районированный в определенном регионе сорт розы, а уязвимое место прививки утеплить.

Какие бывают штамбы и какие розы на них прививают

Дачнику, в совершенстве владеющему искусством прививки, не составит большого труда привить на штамб шиповника любой сорт розы. Но есть уже проверенные, гармоничные пары подвоя (определенного вида штамба) и привоя (определенной садовой группы роз). Так:

на низкие или карликовые, или миниатюрные штамбы высотой 45-50 см в качестве привоя используют сорта миниатюрных роз ‘Rouletii’, ‘Fresh Pink’, ‘Zwergkoning’, ‘Мальчик-с-Пальчик’ и другие;

на средние штамбы высотой 50-75 см в качестве привоя используют розы патио, низкорослые сорта из садовых группы флорибунда, полиантовых роз ‘Regensberg’, ‘Lady Reading’, ‘Sweet Dream’ и другие;

Штамбовая роза из группы флорибунда сорт ‘Regensberg’

Штамбовая роза из группы флорибунда сорт ‘Jubile du Prince Monako’

на стандартные штамбы высотой 1-1,2 м в качестве привоя используют сорта чайно-гибридных роз ‘Благовест’, ‘Пестрая Фантазия’, ‘Caribia’, ‘Landora’ и другие; грандифлора и флорибунда ‘Iceberg’, ‘Montana’, ‘Коралловый Сюрприз’:

Штамбовая роза из группы флорибунда сорт ‘Anabell’

Штамбовая роза из группы флорибунда сорт ‘Pussta’

на высокие или плакучие штамбы высотой 1,5-1,8 м; в качестве привоя используют плетистые и почвопокровные розы ‘Ахтиар’, ‘Kent’, ‘Swany’, ‘New Dawn’ и другие.

Штамбовая плетистая роза сорт ‘Rosarium Uetersen’

Штамбовая роза из группы почвопокровных сорт ‘Kent’

Штамбовая роза из группы почвопокровных сорт ‘Rouge Meillandecor’

Штамбовая роза из группы почвопокровных сорт ‘Swany’

Штамбовая роза из группы почвопокровных сорт ‘Ахтиар’

Как вырастить штамб

Из зрелых (оранжево-красных) плодов шиповника извлекают семена. В конце сентября — начале октября их стратифицируют в песке в холодильнике, в ноябре – январе высевают в открытый грунт или в ящичек, который помещают под снег. Следующей осенью отбирают сеянцы для будущих штамбов и высаживают в специально подготовленное место. Только на третий год оставляют 1 сильный побег, на который весной (конец апреля — начало мая) делают прививку 2-х глазков с разных сторон (можно привить красную и белую розу на один штамб).

Процесс выращивания можно «опустить», если купить в питомнике уже готовый штамб. Лучшим подвоем являются формы шиповника или розы собачей (Rosa canina ‘Schmidts Ideal’, ‘Pfanders’) с мощной корневой системой, прямым стволом, без колючек, зимостойкие, устойчивые к болезням, с хорошей приживаемостью с привоем.

После успешной прививки и с началом роста побегов штамб подвязывают к колышку. В дальнейшем следят, чтобы опора достигала уровня кроны. В противном случае штамб будет клониться к земле под ее тяжестью, особенно после дождей.

Посадка штамбовой розы

Высаживаем в мае, когда установится теплая погода и почва прогреется до +10°С.
Корневую шейку не заглубляем, в этом нет смысла.
Сразу устанавливаем колышек (высотой вровень с местом прививки или на 2 см ниже него), отступив от стволика 10-15 см.
Штамб розы подвязываем в 2-3 местах мягким шпагатом способом “восьмерка”.
Перед весенней посадкой в средней полосе России и севернее (в южных регионах предпочтительна осенняя посадка), привой штамбовой розы внимательно осматриваем и при необходимости проводим санитарную обрезку, удаляя отмершие сухие побеги.

Уход за штамбовой розой

Удаление поросли
В течение вегетации своевременно удаляют поросль у основания штамба и на стволике.

Обрезка
Заключается в формировании и поддержании кроны штамбовой розы в виде чаши.

При этом однолетний прирост обрезаем на ½ (срез делают над почкой, обращенной к центру), остальной — укорачиваем на 3-5 почек. Все срезы обрабатывают специальной дезинфицирующей садовой краской.

Во время роста почвопокровных и плетистых роз на высоких штамбах для получения плакучих форм удаляем вертикально растущие побеги и укорачиваем остальные, которые выходят за рамки желаемого контура.

У миниатюрных роз на низких штамбах ежегодно весной обрезаем побеги на ½.

Полив
Регулярный.

Подкормки
Ежегодно в начале роста побегов полным минеральным удобрением.

Содержание почвы
Перекопка на штык лопаты осенью. Рыхление почвы после поливов.

Укрытие штамбовых роз на зиму

У нас, на Южном берегу Крыма, штамбовые розы не укрывают. В средней полосе России и севернее их надо обязательно укрывать! Существует 2 способа укрытия штамбовых роз:

пригибание стволика к земле и его укрытие;
утепление места прививки.

Пригибание стволика к земле
При этом штамбовую розу укладывают на лапник или на бревно, чтобы она не соприкасалась с землей.

Утепление места прививки.
Место прививки утепляют лапником и укрывают крону мешковиной.

Как лучше разместить штамбовую розу на даче

Штамбовые розы идеальны для малых миксбордеров на небольших дачах, где они — акценты всей цветочной композиции, даже одна штамбовая роза может доминировать в цветнике.

Красота штамбовых роз в группах усиливается в несколько раз.

Высаженные в ряд вдоль дорожки, они создадут торжественность и парадность.

Штамбовые розы всегда входят в структуру большого, среднего и малого розария, где создают определенную ярусность.

Они милы в горшках в малых двориках. В контейнерах незаменимы для озеленения открытых летних террас и балконов.

Штамбовые розы хорошо смотрятся вместе с кустовыми.

А у вас на даче растут штамбовые розы?

7dach.ru