Как заставить грушу плодоносить – Как заставить грушу плодоносить | ЧАСТНЫЙ ДОМ. САД И ОГОРОД

Содержание

Как заставить грушу плодоносить | ЧАСТНЫЙ ДОМ. САД И ОГОРОД

Как ускорить плодоношение молодых груш

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Многие дачники выращивают в своем саду груши. Сочные плоды – прекрасное лакомство, сладкие на вкус, с изумительным нежным ароматом. Отменными товарными качествами обладают как раннеспелые летние груши, так и более поздних осенних и зимних сортов: Трапезница, Молдавская ранняя, Фаворитка, Маргарита Марилья, Конференция, Медовая, Черемшина, Парижанка, Дюшес.

Сажая молодые годовалые саженцы, садоводы могут рассчитывать на получение первого урожая на 3-4 год вегетации. Однако существует несколько проверенных агроприемов, которые позволят заставить грушу плодоносить на 1-2 года раньше. В частности, речь идет о правильности посадки, своевременной обрезке, азотных подкормках, использовании ускорителей роста, формировании кроны, растяжке скелетных ветвей и молодых побегов, прививке на сильнорослом подвое, например, на дичке обыкновенной. От соблюдения необходимых правил посадки молодых груш напрямую зависит рост и развитие молодого саженца.

Подготовка посадочного места

Оптимальный размер ямы под саженец груши рекомендован следующий: глубина – 1/2 метра, диаметр – 0,8 м. В выделенном пространстве, заполненным питательным почвогрунтом с добавлением ценной органики и минеральных составляющих, в первые несколько лет будет активно развиваться и формироваться корневая система груши, от состояния которой зависит, когда же дерево начнет давать плоды.

Почвенная смесь для посадки груш должна быть легкой, структурированной и питательной. Подойдет верхний плодородный слой грунта, а также готовые почвосмеси, предназначенные для посадки плодовых культур и приобретаемые в садовых магазинах. Землю тщательно перемешивают с двумя ведрами вызревшего компоста или качественно перепревшего коровяка, стаканом суперфосфата, тремя столовыми ложками аммиачной селитры и половиной стакана калия сернокислого или калийной селитры.

Посадка груши

Данную посадочную смесь размещают в яме, стараясь большей частью заполнить ее края, и выливают ведро воды. После того, как влага впитается, в центр засыпают конусом чистую землю, слой которой защитит корни молодого саженца от удобрений до того момента, пока они не разойдутся до безопасной концентрации.

15-20 см пространства остается для размещения саженца, корни которого аккуратно разравниваются по конусу земли. Корневая шейка посаженной груши должна быть на уровне поверхности почвы, а место прививки – выше. Засыпают яму с саженцем обычной садовой землей или универсальной почвосмесью.

Для ускорения развития и улучшения условий адаптации на новом месте корневище желательно окунуть в болтушку из глины и коровяка с добавлением растительного пепла и препарата Корневин.

Обрезка саженца после посадки

По отзывам опытных дачников, обрезка посаженного растения на треть приносит груше несомненную пользу в дальнейшем. На второй год дерево обрезать не требуется. В этот период растение сможет самостоятельно сформировать мощную крону.

Азотные подкормки груши

Добавленных в посадочную яму удобрений груше хватит на несколько лет. Однако, как известно, дополнительные порции азотных соединений ускоряют рост деревьев и кустарников. Грамотное чередование азотных подкормок поможет груше в начале жизни гармонично и усиленно развиваться.

На следующий после посадки год, ранней весной, когда после таяния снега грунт слегка просохнет, под каждое деревце вносят аммиачную селитру в количестве 3 ст. ложки. Удобрение равномерно разбрасывают в приствольном круге саженца, а затем аккуратно заделывают в почву с помощью граблей. В первые 2 недели после подкормки культура начнет наращивать мощные молодые побеги.

Далее рекомендуется с интервалом раз в 2 недели заделывать в землю приствольного круга карбамид (мочевина). Норма внесения под молодые деревья указана на упаковке препарата. Обычно она составляет 2-3 ст. ложки. Внесение азотных удобрений проводят до середины лета. Азот помогает быстро и результативно формировать растению листовой аппарат.

Как заставить грушу плодоносить. Удобрение гуматом натрия

Кроме азота для ускорения процессов плодоношения грушам на протяжении второго года вегетации требуется гумат натрия. Это удобрение относится к проверенным стимуляторам роста и ускорителям вступления деревьев в фазу плодоношения. Первый раз состав вносят в период лопания почек, второй – в середине лета, а третий – в конце лета.

Прививка груш

Многие садоводы, чтобы заставить грушу плодоносить уже на 2-3 год после посадки, используют прививку черенков на айву.

Хорошего вам урожая в саду! До встречи!





ayatskov1.ru

причины и что делать, как заставить цвести

Растение, которое посажено на дачном участке, должно давать плоды. Это является его основным предназначением. Но в саду бывают такие экземпляры, которые длительное время не приносят урожай. Некоторые люди задаются вопросом почему груша не плодоносит.

Возможные причины, почему груша не цветет и не плодоносит

Выделяют разные факторы, которые могут быть причиной того, что на дереве не формируются цветы и, соответственно, нет плодов.

Нет опылителей

Если высадить на участке один сорт, он никогда не даст завязей. Груша — плодовое дерево, которое является самобесплодным. Исправить проблему в таком случае легко. Высаживают в саду хотя бы 2 сорта. Есть и другой вариант — привить на взрослое дерево веточку другого сорта. Таким образом возможно перекрестное опыление, которое гарантирует положительный результат. Привитая ветка или все сорта груши, посаженые в саду, должны быть одного срока созревания. В противном случае опыления не будет.

Подмерзание

Груша, по сравнению с другими плодовыми деревьями, не может похвастаться хорошей морозоустойчивостью. В самом начале зимних холодов ее корни подмерзают. Это приводит к тому, что весной она не цветет.

Данное явление происходит потому, что нет еще снега, который служит укрытием. Уберечь корни от подмерзания можно путем укрывания почвы в районе расположения корней. Для этого используют мульчу, ткань или лапник.

Неправильные подкормки

Если на груше появляются плоды, но их мало, значит, почва перенасыщена удобрением. Чрезмерное количество подкормок дает сильный прирост растения в высоту. Все силы дерево тратит на рост, а то, что осталось, помогает в формировании плодов.

Недостаток питательных веществ можно вычислить по поведению груши. Она постепенно сбрасывает завязи, которые успели образоваться. Необходимо следить за составом земли и уровнем кислотности.

Неправильная пересадка

Изменение места «жительства» — это еще одно испытание для груши. Причем одинаково страдает саженец и молодое дерево. Несоблюдение правил пересадки и последующий неправильный уход приводят к отсутствию плодов на груше. Самая большая неприятность в том, что в результате пересадки она может погибнуть.

Поражение болезнями или вредителями

Отсутствие плодов на груше обусловлено еще одним фактором — болезни и вредители. Если весной цветы на дереве так и не появились, в этом может быть виноват цветоед. К появлению насекомого готовятся еще зимой, принимая специальные меры борьбы.

Даже если оно все-таки образовало цветы, это еще не значит, что можно расслабиться. Угрозу для груши представляет плодожорка, заболевания, вызванные грибком, и другие насекомые-паразиты. Защитить сад от этой неприятности помогут своевременные обработки растворами.

Неправильная или несвоевременная обрезка

Дерево продолжает расти с каждым годом. В результате увеличения веток и появления новых крона загущается. Плоды уменьшаются, а их количество снижается.

Груша, как и другие плодовые представители, нуждается в обрезке и прореживании.

Недостаточная освещенность

Плохое освещение также становится причиной отсутствия плодов. Как правило, такое случается, если дерево посажено в северной части сада, находится за высоким забором или растет по соседству с растениями, отбрасывающими большую тень. Снижается не только урожай, но также увядают листья.

Недостаток солнечного света ослабляет грушу. Если количество урожая снижается, то со временем она перестанет давать плоды полностью. В тени меняется и внешний вид дерева.

Повышенная влажность почвы

Состав грунта — одно из главных требований грушевого дерева. Если она растет на рыхлой и плодородной земле, чувствует себя хорошо, о чем свидетельствует обильное появление плодов. Высокое количество влаги в земле приводит к вымоканию корневой системы.

Неблагоприятные погодные условия в период цветения

Грушевое дерево периодически страдает от проявлений погоды. Причина отсутствия плодоношения — сильные и холодные ветры. Исправить ситуацию можно, окружив его забором, который будет умеренно пропускать ветер.

Сортовые особенности

Груша может чувствовать себя хорошо, но при этом человека беспокоит, что плоды не появляются. Садовод начинает предпринимать меры, которые являются лишними, и в них нет необходимости.

Груша не приносит плоды, поскольку период плодоношения еще не настал.

Каждый сорт отличается характеристиками, о которых может не знать человек. Перед покупкой саженца рекомендуется поинтересоваться сроками вступления в плодоношение. Это избавит от томительного ожидания и догадок.

Когда начинает плодоносить

Посадив молодой саженец, человек ожидает скорого плодоношения, которое из года в год не наступает. Каждый сорт имеет свои сроки формирования цветов и созревания плодов. Есть такие, которые радуют урожаем на 3-й год после посадки. Некоторые экземпляры плодоносят через 12-15 лет.

Сколько лет дает плоды

Длительность плодоношения также отличается, у каждого сорта она своя. Заметив, что груша перестала давать урожай, люди бьют тревогу. Вначале необходимо разобраться. Если дерево активно давало груши в течение нескольких лет подряд, а потом перестало — значит, его срок плодоношения подошел к концу.

Как заставить дерево плодоносить?

Что делать, чтобы груша начала давать плоды? Рекомендуется применять один из предложенных способов:

  1. Наклон веток. Прием позволяет увеличить поверхность плодоношения, и ускорить процесс. Наклонять ветки необходимо в вертикальном направлении, в противном случае рост замедляется. Ни в коем случае нельзя переводить ветки в горизонтальное положение.
  2. Обрезка. Делается на ветках 2-го и 3-го порядка. Если обрезать ниже ветки на 4 почки, в следующем сезоне закладываются почки, из которых формируются плоды.
  3. Использование хлорхо линхлорида. Обработка деревьев специальным раствором способствует ускорению образования груш.
  4. Расчаливание веток. Процедура выполняется сразу после высадки молодых саженцев. Особенно нуждаются в ней сорта, имеющие узкую пирамидальную крону. После этого дерево быстрее вступит в плодоношение.
  5. Скороплодный сорт. Считается лучшим вариантом. Если человек не желает много лет ждать груши, стоит высадить скороплодные сорта. Как правило, завязи формируются на 3-й год жизни.

Касательно обработки деревьев хлорхо линхлоридом. В разных странах имеется свое название. Но в основе препаратов одно и то же действующее вещество.

Профилактика проблемы

Чтобы не столкнуться с отсутствием плодоношения у груш, рекомендуется проводить профилактические мероприятия. Делается это после высадки саженцев в почву.

При посадке

Даже опытные садоводы совершают ряд ошибок при посадке дерева. Не все сорта стоит сажать по классической схеме. Особые требования отводятся выкопке и подготовке ямы.

Каждый сорт груши нуждается в различных питательных компонентах. Желательно чтобы человек уделил должное внимание еще и составу почвы. Большую роль играет также кислотность.

Правила ухода

Посадка саженца — это начальный этап. Груша нуждается в активном уходе, что поможет ей перейти в фазу плодоношения. Чтобы молодое дерево прижилось, ему необходим регулярный полив. Не забывают периодически вносить удобрения. Своевременная обработка от вредителей также поможет избежать проблемы отсутствия плодоношения.

Прореживание кроны — мероприятие, о котором также не следует забывать.

Выбор сорта

Если человек желает скорее получить плоды, рекомендуется выбирать сорта с ранним плодоношением. Разумнее всего будет оформить сад таким способом, чтобы деревья плодоносили постепенно. На участке высаживают ранние, среднеспелые и поздние сорта. Благодаря такому подходу можно наслаждаться ароматными грушами в любое время года.

Советы и отзывы садоводов

Профессионалы, перепробовавшие доступные средства, утверждают, что самое лучшее — правильный уход за деревом. Если не нарушать рекомендуемые советы по выращиванию того или иного сорта, никаких проблем с плодоношением груш не возникнет. Следование схеме посадки, полив, обработка от вредителей, внесение удобрений и обрезка — вот, что является залогом получения богатого урожая.

Вступайте в нашу группу ОК

dachamechty.ru

Как заставить грушу быстрее плодоносить: проверенные способы

Груша – любимый фрукт всех садоводов. Однако далеко не у всех получается вырастить плодовитое дерево. Груши довольно поздно дают плоды – через 5-8 лет после посадки. Сегодня вы узнаете несколько действенных способов, как заставить грушу быстрее плодоносить.

Правильные саженцы

Хороший урожай в первую очередь зависит от выбора саженцев. Дачники ошибочно предполагают, что мощные, крупные и высокие саженцы непременно будут плодоносными и дадут урожай буквально через год-другой.

На самом деле это мнение ошибочно. Самый лучший вариант покупки – груши-однолетки. Они выглядят неприглядно, могут быть тоненькими и хилыми, но опытные садоводы рекомендуют покупать именно такие саженцы.

Секрет прост – чем меньше дерево, тем лучше корни переносят пересадку в почву. Впоследствии такие деревья хорошо приживаются, отлично принимают условия земли, хорошо поглощают удобрения и начинают рано плодоносить. Мелкие деревца дают первые плоды уже через 5-6 лет.

Большие посадочные ямы

Груши требуют большой посадочной ямы. Оптимальный вариант – 50 на 80 сантиметров, где 50 – глубина. Стоит помнить, что корни груши растут первые 2-3 года. Поэтому им нужно очень много места, чтобы закрепиться в земле. Если посадить грушу в мелкую яму, она либо погибнет, либо просто не даст плодов.

Хорошая порция удобрений

Груша требует хорошей дозы удобрений. Идеальные удобрения для груши – сернокислый калий, суперфосфат, перегной и аммиачная селитра. Всё это нужно смешать и удобрять почву сверху после посадки саженца груши.

При этом важно насыпать под деревце 15-20 сантиметров земли, чтобы удобрения впитались в корни в нужном количестве. Переизбыток полезных веществ тоже не принесет пользы.

Обрезка саженцев

Сразу после пересадки саженцы нужно укоротить на треть. Не жалейте – растениям это только на пользу! При этом важно на следующий год (второй год жизни саженца) крону не трогать вообще! В этот период дерево должно нарастить крону.

Фото: Pixabay    

www.belnovosti.by

Как заставить плодоносить грушу?

  • Подписаться
  • Лента публикаций
  • Последние публикации
  • Лучшие публикации
    • за все время
    • за полгода
    • за месяц
  • Категории
    • Болезни и вредители
    • Ландшафтный дизайн
    • Огород
    • Полезные советы
    • Рассада
    • Сад
    • Теплицы и парники
    • Техника и инструменты
    • Удобрения и стимуляторы
    • Цветник
6 соток Подписаться Войти / РЕГИСТРАЦИЯ

6cotok.org

Как заставить яблоню, грушу плодоносить

Обычно на полное или частичное отсутствие плодоношения у плодовых деревьев в саду жалуются радивые дачники, которые положили не мало усилий, средств и времени для достижения гарантированно хорошего результата. А его-то и нет в итоге! Понятно, у кого сад заброшен многие годы, претензий к качеству урожая предъявлять не станет – сам виноват.

Читают на Дача6.ру:

В чем же причина неудачи у ответственных дачников? Чаще всего дело в следующем:

  1. В большинстве случаев во вред деревьям идет чрезмерная «забота», выраженная в максимальном использовании органических и минеральных удобрений. В результате плодовое дерево действительно становится мощным, активно наращивает крону или, как говорят в народе, жирует. А плодов-то и нет почти!
  2. Недостаточное плодоношение может также свидетельствовать о молодости плодового дерева. В этом случае пройдут годы, прежде чем саженец вырастит, окрепнет и начнет давать хороший урожай.
  3. Растение сильно болеет. Ослабить его могут грызуны, повреждающие кору в зимний период, грибковые заболевания, насекомые-вредители.
  4. Также негативно отразиться на росте и развитии может неправильный выбор места посадки. Посадили яблони в тени дома, почва оттаивает медленно после зимы, саженцы постоянно испытывают недостаток солнечного света, развиваются дольше, чаще болеют.

В 1 случае нужно перестать закармливать плодовые деревья и ситуация постепенно наладится. В 3 варианте нужно разобраться в причинах слабости растений и устранить их. В 4 ситуации в первый год после посадки можно пересадить саженец на более подходящее место.

А вот во 2 случае есть несколько способов, как простимулировать более раннее плодоношение плодовых деревьев. Все они сводятся к тому, чтобы, не изменяя интенсивность притока минеральных солей, воды, питательных элементов от корней кроне, уменьшить отток из нее выработанных листовым аппаратом продуктов фотосинтеза. Избыток так называемых ассимилятов в верхней части растения будет стимулировать плодовое дерево к переходу в фазу цветения и плодоношения на несколько лет раньше, чем это положено ему природой. Садоводы практикуют следующие приемы:

  • С приходом весны на 1 из боковых веток (ни в коем случае не на основном стволе!) снимают кору до древесины небольшим кольцом шириной всего от 0,5 до 1 см. Получившуюся в результате рану следует сразу же замазать садовым варом и плотно замотать полиэтиленовой пленкой. За лето на краях раны с обеих сторон образуется каллюс (валики), который к концу сезона сомкнется и срастется между собой, оставив на стыке лишь небольшой рубец. В течение сезона сокодвижение от кроны к корням будет нарушено. Вместо 1 сплошного кольца можно сделать 2 полукольца, расположенные по разным сторонам ветви на расстоянии в 2-3 см друг от друга.
  • Также можно накрутить на ветку плотное кольцо из множества витков тонкой проволоки (ширина обмотки — от 0,5 до 1 см). У деревьев с тонкой корой между корой и проволокой следует подложить небольшую пластиковую или жестяную прокладку. К осени проволочное кольцо снимают. Не забывайте, что ветви с ростом дерева становятся толще, а сильное врезание проволоки в кору может привести к серьезному повреждению ветки, которого допускать нельзя.

В первый год сокодвижение по направлению вниз можно нарушать только на 1, максимум 2 ветвях. В следующем сезоне, если в этом будет необходимость, можно повторить аналогичную процедуру еще на 1-2 ветвях. В результате на Ваших деревьях начнет обильно цвести вся крона.

В Интернете видел на форумах и в видеоблогах рекомендации о подобном повреждении основного ствола. Я не рекомендую следовать таким советам, так как:

  1. Если что-то сделаете по неопытности неправильно, то риски потери всего 1-2 веток или сразу всего дерева несоизмеримы.
  2. Нарушать целостность коры на боковой ветви гораздо проще, чем на основном стволе.
  3. При нарушении обратного сокодвижения на основном стволе корневая система начнет испытывать постоянное голодание и нехватку питательных веществ. В результате растение за лето ослабнет, а морозная русская зима добьет его окончательно. Если же нарушен отток вниз только на паре ветвей, корневая система дерева не пострадает.

Повышенное цветение и завязеобразование, которые Вы искусственно спровоцируете на 1-2 ветках, уже на следующий год распространится и на всю остальную крону (без каких-либо дополнительных надрезов).

Вишни, сливы, яблони, груши – этот агроприем действует безотказно на всех плодовых деревьях.

Видео

www.dacha6.ru

Как заставить грушу плодоносить быстрее

Многие сорта этой культуры дают урожай довольно поздно – через 5–6, а то и 8 лет. Что тут поделаешь? Остается запастись терпение и ждать… Можно и так. Однако есть способы, которые позволят получить урожай гораздо быстрее.


Их 5 и они довольно простые.

1. Покупайте однолетние саженцы

Самым большим спросом у дачников пользуются двухлетки – они мощные, высокие, и кажется, что урожай дадут буквально через год-другой. И это главная ошибка. 

На самом деле, как показывает практика, самый лучший вариант – однолетки. Да, они меньше размером, иногда выглядят неприглядно, но зато корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки. И, как следствие, раньше вступают в плодоношение. 

А вот трехлетки и вовсе нужно обходить стороной. В советские годы их сжигали за ненадобностью, поскольку такие саженцы считались непригодными для посадки. 

2. Копайте большие ямы

Оптимальный размер: диаметр 80 см, глубина 50 см. Хотя может показаться, куда такая? Для однолетки-то. И, тем не менее, такой размер важен, поскольку в этом пространстве будет располагаться корневая система первые 2–3 года. И чем комфортнее ей будет, тем быстрее дерево наберется сил и даст урожай.

Оптимальные сроки посадки для саженцев с открытой корневой системой – первая половина октября. А ямы нужно копать заранее, примерно за месяц. То уже в конце августа – начале сентября. 

3. Заправьте почву удобрениями

В яму обязательно нужно добавить 2 ведра перегноя, 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 3 ст. ложки аммиачной селитры. Все удобрения нужно тщательно перемешать с верхним, плодородным слоем почвы. Этой питательной смесью заполняют ямы, но не до краев – сверху, после посадки саженца надо будет насыпать 15–20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. 

Перед посадкой корни саженцев полезно окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пакетик корневина (стимулятор корнеобразования) – это ускорит приживаемость молодого растения. 

4. Обрежьте саженец коротко, а затем дайте ему свободно расти

После посадки саженцы нужно укоротить на 1/3. Жалко конечно, они и так маленькие, но, поверьте, это им пойдет только на пользу. А вот на второй год жизни обрезать юное деревце не нужно – путь оно нарастит хорошую крону.

5. Чередуйте азотные удобрения

Азот, как известно, отвечает за рост дерева. Но вот, чтобы оно развивалось гармонично, удобрения надо чередовать.

Весной будущего года, как только растет снег, и почва немного подсохнет, под каждый саженец нужно внести 3 ст. ложки аммиачной селитры. Ее разбрасывают в приствольном круге по поверхности почвы и заделывают граблями. Этой дозы хватит на пару недель, но за это время юное деревце сильно прибавит в росте, нарастив мощные побеги.

А дальше через каждые две недели вплоть до середины июля нужно вносить под каждый саженец мочевину (согласно инструкции на упаковке). Она поможет груше нарастить листья.

Помимо этих двух удобрений под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия. Первый раз – во время распускания почек. Второй – в июле. Третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Есть еще один способ заставить грушу плодоносить быстро – привить черенки на айву. И уже на второй год она даст первый урожай.

Алексей ВОЛОДИХИН, агроном

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

chudogryadka.mirtesen.ru

Почему не плодоносит груша? Причины и решения. Фото — Ботаничка.ru

Груша считается довольно капризным деревом, она часто подмерзает, болеет, отчего промышленных грушевых насаждений в нашей стране довольно мало. Садоводы-частники также нередко жалуются на эту культуру, не только на её капризность к климату, но и на то, что частенько груша после высадки саженца очень долгое время не цветет и не формирует плодов, а иногда может весьма обильно цвести, но также не давать никакого урожая. О причинах этого явления мы сегодня и поговорим.

Причин, почему не плодоносит груша, может быть несколько

Содержание:

Сортовые особенности груши

Самая банальная причина, когда груша не плодоносит – это ее сортовая особенность. Это биологический признак и ничего плохого, кроме лишних лет томительного ожидания он не приносит владельцам садовых участков. Чтобы не беспокоиться по поводу того, что приобретенный вами саженец и посаженный как полагается, не плодоносит, нужно, прежде чем покупать тот или иной сорт груши, выяснить о сроке его вступления в плодоношение.

Чуть ли не у каждого сорта груши этот срок свой. Перечислять сроки вступления в плодоношение для каждого сорта, пожалуй, не стоит, поэтому мы дадим примерные сроки вступления в плодоношение для наиболее известных и максимально часто встречающихся сортов (как на садовых участках, так и в питомниках).

Сорта груши «Москвичка» и «Памяти Яковлева» дадут первый урожай спустя три или максимум четыре года; сорта «Ларинская», «Отечественная» и «Краснобокая» вступят в плодоношение чуть позже – спустя четыре или пять лет после высадки саженца на участок; сорта «Ленинградская» и «Красавица» порадуют плодами спустя пять или шесть лет после высадки саженца на участок; сорта «Жозефина», «Мехельнская» и «Береслуцкая» дадут первые плоды позже всех, спустя как минимум десять лет после высадки саженца на постоянное место.

Что касается возраста саженца, то при высадке растений груши однолетками они быстрее приживаются и период вступления в плодоношение может сократиться на год. При высадке двухлетками, что обычно не происходит, потому что выкапывать груши-двухлетки из питомника очень сложно, они дольше болеют и период их вступления в плодоношение может наступить примерно на год позже.

Конечно, все совершенствуется, в настоящее время появляются все новые подвои, на которых груша плодоносит быстрее, например, такие подвои, как «ПГ 2», «ПГ 17-16», и «ПГ 12» селекции института имени Мичурина приближают возраст вступления груши в плодоношение на пару лет.

Груши разных сортов вступают в плодоношение в разном возрасте

Недостаток питания в почве

Вторая причина, если груша не плодоносит длительный период времени – это дефицит в почве того или иного элемента питания. При таком дефиците груша словно засыпает, все процессы в растении происходят замедленно. В этот период, однако, может активно развиваться корневая система, она растет как в глубину, так и в ширину.

Корни развиваются в поисках питания, и пока корневая система растет и питания недостаточно, плоды не образуются. При этом груша может или не цвести вовсе, или цвести, но не завязывать плодов, формируя завязи, но завязи в скором времени осыпаются все до единой.

Чтобы восполнить дефицит питательных веществ под грушу нужно вносить удобрения, но делать это следует весьма аккуратно. Например, при пересыщении почвы азотом груша может начать активно расти, формировать вегетативную массу – листья, побеги, но не цвести.

Чтобы правильно восполнить дефицит питательных веществ, желательно сделать анализ почвы в соответствующей лаборатории. Только полноценный анализ может показать, какой элемент находится в дефиците, а какой – в избытке.

Если вносить удобрения, не зная об их количестве в почве, то можно грунт перенасытить одним элементом и не внести в достатке другого, что может не только не спасти ситуацию, но и усугубить её.

Представим, что мы знаем о составе почвы, и пусть она у нас не содержит в достатке ни одного важного элемента, то есть нужно вносить в почву и азот, и калий, и фосфор.

Следует знать, что внесение азота под грушу уместно только в весенний период. Учитывая, что груша не отличается рекордной зимостойкостью, если мы внесем под эту культуру азот во второй половине лета или, что еще хуже, в осенний период, то груша может продолжить активно расти, побеги к зиме не успеют одревеснеть и просто подмерзнут. Внесение фосфора и калия возможно и весной, и летом, и осенью.

Примерные нормы удобрений и сроки их внесения – это ранняя весна (в период распускания почек), следующий срок – начало лета, следующий – середина лета, и завершение подкормки – конец первого месяца осени.

В начале вегетационного сезона, обычно это зависит от сроков наступления календарной весны и может наблюдаться с начала и по середину апреля, груша распускает листья и можно добавить под неё по килограмму полностью перепревшего навоза или перегноя с добавлением 300 г древесной сажи. Рекомендуется внести и нитроаммофоску, предварительно растворив ее в количестве 19 г на ведро воды (10 литров) для каждой груши.

В начале лета растения нужно обогатить фосфором в виде суперфосфата и калием – сульфат калия. Суперфосфат в количестве 13 г под грушу нужно вносить в сухом виде в заранее взрыхленный и политый грунт, а после внесения удобрения грунт можно укрыть слоем перегноя. Сульфат калия желательно вносить в растворенном виде в количестве 10 г на ведро воды (10 литров).

В середине лета также желательно внести суперфосфат и сульфат калия в том же количестве и в том же виде, что и в начале лета.

Осенью также желательно внести эти удобрения, уменьшив дозировку вдвое, но в том же виде, что и летом.

Также следует помнить, что груша может цвести и не завязывать плодов или сбрасывать завязь, когда грунт чрезмерно увлажнен в результате обильных ливней, чрезмерных поливов либо близкого стояния грунтовых вод (оптимально – 2,5 м).

Груша может не цвести или цвести, но не давать урожая на чрезмерно кислых грунтах. Учитывая, что груша предпочитает почвы нейтральные, следует известковать кислые грунты, внося на 1м2 по 200 грамм извести. Но эта норма зависит от кислотности почвы и ее состава, то есть какова почва – песчаная, суглинок или чернозем.

Понять, кислая ли почва можно по растениям, произрастающим на ней: хвощ, крапива, конский щавель говорят о повышенной кислотности почвы. В том случае, если почва задернена газоном – что ни в коем случае нельзя делать и допускать газон можно лишь между рядами, но никак не в приствольной полосе – или она перекопана, то можно для определения кислотности воспользоваться набором, состоящим из лакмусовой бумажки и цветной шкалы.

Грушу нужно высаживать в хорошо освещенных местах

Ошибки при посадке растений

Груша весьма чувствительно относится к неправильной посадке: очень важно соблюдать глубину размещения корневой шейки и желательно высаживать саженцы груши по отношению к сторонам света так, как они до этого произрастали в питомнике. Несоблюдение этих, по сути, элементарных правил может привести к сильным задержкам в начале плодоношения груши.

Саженцы груши необходимо размещать в почве таким образом, чтобы корневая шейка (это место где корни переходят в ствол, а не место прививки, как ошибочно считают очень многие) находилась на уровне почвы. Если корневую шейку заглубить, то груша может вступить в плодоношение на несколько лет позже положенного ей срока. Если же корневую шейку оставить высоко над уровнем почвы, то корневая система груши может подмерзнуть, в особенности в такие зимы, когда мороз уже есть, а снега еще нет или его очень мало.

В такие зимы часто наблюдается подмерзание корневой системы, чаще это самые молодые и важные для питания растения корни, которые за вегетативный период хотя и восстанавливаются, но в таком случае груше будет банально не до плодоношения, она будет занята восстановлением корневой системы.

Также важно при посадке груши учитывать стороны света. Всем хорошо известно, что из-за быстрого развития саженца, его корневой системы и надземной массы грушу в питомнике реализуют «однолетками». Однолетки при посадке могут долго болеть и приживаться на новом месте, оттягивая тем самым период вступления груши в плодоношение. Чтобы этого избежать, необходимо размещать саженец так, чтобы сторона его, которая была ориентирована на юг, снова оказалась на юге. Понять, какая сторона саженца была ориентирована на юг, а какая на север, можно внимательно осмотрев кору саженца – если она темная, словно загорелая, то это южная сторона, а если более светлая, то северная.

Кстати, если саженец груши вы уже высадили неправильно, и корневая шейка заглублена или наоборот сильно возвышается над поверхностью почвы, то ситуацию можно попытаться исправить. Например, при заглублении корневой шейки можно попытаться подкопать дерево и подсыпать под его корни почву (конечно, это возможно, если дерево высажено год, максимум два года назад), в случае если корневая шейка сильно возвышается над поверхностью почвы, то стволик можно окучить почвой, хорошо её прижав.

Груша — дичка

Иногда, в особенности при покупке саженца не в питомнике, как мы постоянно советуем, а на рынке «с рук», деревце груши может весьма хорошо и активно развиваться, но совершенно не цвести долгие годы. Так бывает в том случае, если вам продали не привитую на подвой сортовую грушу, а обычный сеянец груши, то есть дикарь.

В этом случае, даже если вы дотерпите и дождетесь получения плодов, вы будете разочарованы – плоды груши будут мелкие и кислые, а само растение вырастет просто гигантским и может превысить десятиметровую высоту. К сожалению, в данном случае посоветовать что-то вразумительное, чтобы исправить ситуацию, довольно сложно. Некоторые садоводы спиливают часть дерева тем самым снижая его рост, а в крону прививают черенки разных сортов, но так могут делать далеко не все и не у всех возникает такое желание. Остается дерево спилить и раскорчевать, высадив новый сортовой саженец.

Понять, что вам продают дикарь просто – нужно внимательно осмотреть основание саженца груши выше корневой шейки примерно на пять сантиметров. В этом месте должно быть видно место прививки, ствол не должен быть идеально ровным от корня, на стволе не должно быть шипов, которые нередко свойственны дикарям, да и сам саженец не должен быть слишком большим, высоким.

Обычно сортовая груша однолетнего возраста имеет длину два метра, толстые корни и два или три разветвления. Конечно, многое зависит и от сорта, например, сорт «Быстринка» может иметь высоту до 2,5 метров, хорошо развитые корни и пять или шесть разветвлений.

Дефицит освещения

Ошибки могут быть и при выборе места её размещения на участке. Нередко садоводы, учитывая высокорослость груши и её раскидистую крону, высаживают растение на затененном участке в надежде, что груша со временем вырастет и выйдет из тени за счет свой высоты. На самом деле, это конечно логично, но ошибочно.

Весь тот период пока груша будет набирать рост и, вытягиваясь, а нередко и искривляясь, выходить из тени, она плодоносить, скорее всего, не будет, а этот период может быть и десять лет, и даже больше. Дело в том, что груша чувствительно относится к освещению, ей необходимо света в достатке, при его дефиците она урожая давать не будет.

Конечно, учитывая не выдающуюся зимостойкость груши, ее можно высаживать под защитой, например, стены дома, забора или другого крупного дерева с плотной кроной, но лишь в том случае, если данный вид защиты от холодного северного ветра будет располагаться исключительно с северной стороны.

Груша может цвести, но не плодоносить из-за плохого опыления

Поражение растения вредителями

Еще одна причина, когда груша не дает урожая – это влияние вредителей. Например, активно поражает почки груши и буквально не дает им полноценно развиваться грушевая медяница, с ней можно побороться с помощью препарата «Алатар». Такой вредитель, как яблонный цветоед, причиняет вред и груше, который проявляется в массовом уничтожении цветков. С данным вредителем можно побороться при помощи препарата «Кинмикс».

Вред груше может нанести также плодожорка, её гусеницы проникают в завязи и выедают семенную камеру, в результате чего завязь опадает, и плодов не бывает. Избавиться от плодожорки можно путем обработок растений груши препаратом «Айвенго». Обработку можно проводить примерно в середине мая, когда наблюдается лет бабочек, а затем повторить ее через 2-3 недели.

Груша дает цвет, но не дает плодов

Иногда груша обильно цветет, но плодоношение отсутствует, это может быть по двум причинам – отсутствие опыления и в результате воздействия заморозков.

Чтобы решить проблему с опылением, необходимо иметь на участке, как минимум, два сорта груши, цветущих в одно время, они будут переопылять друг друга, способствуя ежегодной и стабильной урожайности.

Для повышения восприимчивости пыльцы пестиков следует в период массового цветения опрыскать растения груши борной кислотой, приготовив 1%-ный ее раствор.

Решить проблему воздействия весенних заморозков сложно. Заморозки могут погубить завязи уже на начальном этапе развития или сделать цветки стерильными, невосприимчивыми к пыльце. Иногда садоводы решают проблему с заморозками путем задымления участков в наиболее рискованные периоды времени, но не всегда это дает должный эффект.

Если заморозки в вашем регионе повторяются ежегодно, то желательно приобретать сорта с поздними сроками цветения, то есть осенние и зимние сорта.

Заключение. Мы привели примеры наиболее массово распространенных причин, когда груша не дает урожая. Зная эти причины, можно их избежать, и тогда груша всегда будет радовать вас полноценными урожаями.

www.botanichka.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.