Какие цветы укрывают на зиму – Какие многолетние цветы нужно укрывать на зиму

Содержание

Какие многолетние цветы нужно укрывать на зиму

Кирилл Сысоев

Мозолистые руки не знают скуки!

Для того, чтобы растения могли благополучно пережить зимние морозы, осенью им нужно создать специальные укрытия. Определенные виды кустарников настолько непритязательны, что могут зимовать в открытом грунте без мульчирования и дополнительно защиты от холодов, но большинство многолетников все же нуждаются в укутывании. Каждый садовод должен знать, какие многолетние цветы нужно укрывать на зиму и уметь правильно выбрать укрывной материал для растений.

Статьи по теме

Особенности зимовки многолетников

Цветы называют многолетними потому, что по прошествии сезона вегетации их корни, а в некоторых случаях и надземная часть, не отмирает. Развитие растения замирает зимой, чтобы весной начать активный рост. По типу корневой системы многолетники делятся на:

  • луковичные;
  • корневищные;
  • клубне-луковичные;
  • клубневые.

В теплое время года надземная часть цветов накапливает питательные вещества на зиму, ее обрезку осуществляют с приходом первых заморозков, которые в большинстве регионов России приходятся на конец сентября-октябрь. Обрезка многолетних кустов нужна, чтобы:

  • снизить риск распространения грибковых, гнилостных заболеваний, включая гниение корневой системы;
  • исключить сохранение в сухих стеблях личинок паразитов;
  • облегчить работу по мульчированию и укрытию на зиму.

Высота обрезки зависит от особенностей структуры и высоты декоративных растений. Низкорослые маленькие кусты срезаются на уровне грунта, у более мощных экземпляров с крепкими, полуодревесневшими ветками, нижнюю часть побегов оставляют целой. С их помощью весной можно будет точно определить местонахождение куста/цветка, а зимой они послужат для дополнительного удержания снега, который будет естественной защитой от замерзания. Самые зимостойкие многолетники, к примеру, аквилегии, нивяник, рудбекии, астильбы обрезают, оставляя над почвой не больше 5 см стеблей.

Дельфиниумы и другие высокорослые растения с крепкими полыми стеблями обрезают до 25 см, иначе попадающая внутрь ветвей вода вызовет гниение верхней части корневища и погубит культуру. Для ирисов тоже проводят подготовку к зиме: очные листья за 2 недели до наступления холодов подрезают до высоты 10 см. Вьющиеся однолетние побеги клематисов и похожих культур укорачиваются, чтобы в укрытии их зеленые части не вымерзли или сгнили. Уход за каждым многолетним цветком зависит от особенностей региона и его зимостойкости.

Какие цветы укрывать на зиму

О наступлении времени, когда пора утеплять теплолюбивые многолетники, нужно судить по погоде в конкретном регионе. Делать это рано не рекомендуется, поскольку в октябре (после первых серьезных похолоданий) иногда устанавливается очень теплая погода. Тогда преждевременно укутанный цветок может выпреть. К многолетним растениям нужно подсыпать садовую землю и мульчу, пока почва еще рыхлая, а еловыми ветками, соломой и пленкой срезанные побеги укрывать следует уже после начала устойчивых холодов.

Розы

Неопытные садоводы задаются вопросом «нужно ли укрывать розы на зиму?». Поскольку культурные сорта цветов часто вымерзают, их необходимо укутывать на время холодов. Вероятно, розовые кусты не приспособлены к слишком сильным холодам, однако часто в их вымерзании виновато слабое зимнее укрытие. Подготовка кустовых растений к зимовке зависит от группы, к которой принадлежит цветок. К примеру, самыми нежными считаются гибридные чайные сорта розы и определенные виды плетистых.

Можно ли не укрывать розы на зиму в умеренном климате? Если в вашем регионе зимний сезон относительно теплый, при этом показатель градусника не снижается ниже -10, то миниатюрные розы и флорибунды можно не укутывать – они нормально переносят холода. Среди парковых сортов встречаются даже «моржи», которых не нужно утеплять даже при более серьезных морозах. Тем не менее, если вы не знаете, какие виды роз растут на вашем участке, лучше укрыть их на зиму, благодаря чему вы избавите кусты от лишней влаги и создадите устойчивый микроклимат без резких перепадов температур.

Готовить розы к зиме нужно с конца августа, когда кусты прекращают поливать и подкармливать азотными удобрениями. В сентябре отказывают от рыхления почвы, чтобы преждевременно не разбудить почки, которые еще «спят», и не стимулировать рост новых побегов. Все розовые кусты, за исключением парковых и плетистых, подвергаются обрезке, которую проводят примерно на той высоте, где заканчивается верхушка будущего укрытия. Листья и ветки, которые не успели вызреть и имеют светло-зеленый окрас, срезаются, а одревесневшие – подстригаются короче.

Прежде, чем укрывать розы на зиму, их обрабатывают бордосской жидкостью или 3%-м железным купоросом. Под каждым кустом выгребают опавшие листья, траву, мусор, чтобы предотвратить развития спор патогенных грибков. После обработки каждый куст окучивается на высоту около 20 см, благодаря чему улучшается способность корней «дышать». Зимой мягкий грунт лучше держит воздух, предотвращая замерзание корневой системы.

Окучивание и обрезка помогают культуре легче переносить морозы и избежать грибковых болезней. Подготавливать розы к укрыванию начинают с середины октября или позже, после завершения первых заморозков и установления стабильной минусовой температуры (около 5-6 градусов). Слабые заморозки розам не страшны: благодаря им побеги закаляются и окончательно вызревают. Укрывать кусты преждевременно нельзя, поскольку может начаться рост новых ветвей из-за повышения температуры, а корни выпреют из-за нехватки воздуха.

Прежде, чем утеплять розы на зиму, следует дождаться сухой погоды, благодаря чему во время холодов почва будет сохранять умеренную влажность и риск развития грибковых болезней снизится к минимуму. При любом выбранном типе укрытий садовод должен оставить между кустом и утеплителем воздушный слой. Это важно, поскольку розы, как правило, не вымерзают зимой, а выпревают или мокнут во время затяжных февральских оттепелей из-за плотно охватывающего растение материала, который нарушает нормального поступление кислорода.

Опытные садоводы советуют укрывать культуры воздушно-сухим способом. Он обеспечивает растениям относительно устойчивую температуру воздуха (от 0 до -4 градусов) и обеспечивает хорошую аэрацию. Работы по созданию воздушно-сухого укрытия имеют такую последовательность:

  • сооружается металлический каркас высотой около 60 см, который устанавливается вокруг куста;
  • утеплитель (пергамин, гидротеплоизоляционная бумага или картонные щиты) выкладывается поверх каркаса и фиксируется шпагатом;
  • укрытие нужно закрывать полиэтиленовой пленкой, которая послужит гидроизолятором;
  • низ пленки следует присыпать грунтом.

Луковичные

Какие многолетние цветы нужно укрывать на зиму? Большинство мелколуковичных культур типа пролесок, мускарей, рябчиков, подснежников, травянистых пионов, крокусов, лилейников не укрывают на зиму, поскольку они зимостойкие и легко переносят морозы. Посаженные до середины сентября цветы успевают хорошо укорениться и не вымерзают за зиму. Тем не менее, более поздние укоренения саженцев требуют мульчирования верхнего слоя почвы.

Посаженные осенью зимостойкие голландские луковичные растения (тюльпаны, лилии, нарциссы, флоксы, примулы) рекомендуется защитить лапником, который обезопасит цветок не только от холода, но и от мышей, которые любят лакомиться луковицами. Сверху лапник лучше укрывать пленкой и обрезанными побегами многолетников (то есть формируется сухое укрытие). Не рекомендуется укрытие цветов на зиму соломой, поскольку так будет созданы отличные условия для размножения мышей. Важное условие зимовки всех луковичных растений – незатопляемость места посадки весенними водами.

Корневищные

Осенью прекращается рост растений, при этом у некоторых травянистых культур умирает наземная часть. Засохшая листва и стебли срезаются, чтобы в них не развивались грибки. Другие корневищные многолетние цветы, у которых после заморозков остаются зелеными листья (бадан, ирис, морозник), не подвергаются полной, а лишь частичной обрезке. Зимующая зелень нужна им весной для развития. Пример укрытий для распространенных многолетних корневищных цветов:

  1. Аквилегия (водосбор). В октябре листья и стебли срезаются практически до основания (над землей остается 5-7 см). Аквилегия зимует без укрытия, но оголившиеся ее корни нужно накрывать перегноем, простой землей или торфом.
  2. Астильба. Молодые укоренившиеся цветы могут зимовать без утепления, однако их все равно готовят к зиме, обрезая наземную сухую часть поздней осенью и засыпая корни торфом/перегноем (оптимальный слой – 5 см). Старые посадки астильбы укрывают сухими листьями и пленкой, чтобы листья не прели из-за осадков.
  3. Астры. Многолетние астры подвергаются обрезке стеблей до основания (остаются пеньки 5-10 см высотой). Укрывать на зиму растение нужно в сухую погоду, при этом корни засыпаются сухими листьями, перегноем, накрываются лапником. Многолетние астры способны зимовать и без укрытия, но ослабленные поздним цветением они на следующий сезон дадут меньше побегов.
  4. Бадан. Корни растения отлично зимуют без укрытия под слоем снега. Тем не мене, чтобы на возвышенности сугробы не сдувало ветром, нужно соорудить укрытие из сухих веток.

Укрывной материал на зиму для растений

При отмирании наземных частей многолетних цветов или в случаях, когда вы не уверены в морозостойкости растения, его лучше укрывать на зиму. С учетом размера и вида для защиты цветов используют:

  1. Еловый/сосновый лапник. Ветки хвои – доступный материал в лесных регионах. Лапник не мокнет, обеспечивает дополнительную воздушную прослойку, прекрасно держит снег, который защищает растения от морозов. Кроме того, колючки отпугивают грызунов, поэтому лапник особенно ценится для укрытия молодых саженцев. Ранней весной материал защищает растение от солнечных ожогов. Недостатком лапника является то, что он окисляет грунт, в то время, как некоторые растения предпочитают щелочную среду. Иногда хвоя болеет и ветки с налетом может заразить здоровые цветы, поэтому перед применением лапник тщательно осматривают.
  2. Слой мульчи или грунта. Торфом эффективно окучивать почву в приствольных кругах, чтобы защитить корни от морозов, но полноценным утеплителем он не станет. Кроме того, грунт подходит не для всех культур, поскольку подкисляет почву и активно впитывает влагу, из-за чего уплотняется и хуже защищает цветы от холода.
  3. Стружка, опилки. Ими нужно лишь мульчировать грунт. Как и хвоя, они служат окислителями – этот факт тоже стоит учитывать в соответствии с особенностями куста/цветка. перед мульчированием земли опилки тщательно просушивают, чтобы они не намокли за зиму, сверху их укрывают полиэтиленом. Минус данного метода – опилки могут запреть.
  4. Нетканный материал. Спанбонд либо агроволокно производят из плипропилена – материал прочный, легкий, удобный в использовании, хорошо защищает от морозов, свободно пропуская воздух. Тем не менее, с сильными морозами он не справится, поэтому для регионов с нестабильным климатом не подходит. Кроме того, спанбонд формурует влажный микроклимат, поэтому его нужно закреплять на каркасах, чтобы избежать соприкосновения с побегами.
  5. Мешок. Грубую, плотную ткань применяют для укрытия стволов молодых кустов и теплолюбивых многолетников. Чехол из мешковины – не лучший метод защиты от холода, поскольку он промокает, а при морозах застывает, напоминая ледяной купол. Использовать такой укрывной материал рекомендуется исключительно новый, чтобы избежать появление на кустах вредных микробов.
  6. Лутрасил. Нетканный материал производится из полипропилена, его сочетают с другими укрывными средствами, поскольку он не может защитить многолетники от температур ниже -7 градусов. Лутрасил отличается высокой воздухопроницаемостью, прекрасно пропускает свет, предотвращает вред, причиняемый насекомыми, птицами.
  7. Солома. Ею укрывают сады с подзимними посадками и используют для зашиты многолетних цветов. Во время дождей солому нужно защищать полиэтиленом. Сухая трава отлично задерживает снег, но в ней любят гнездиться мыши, которые причиняют вред растениям. Кроме того, цветы под соломой иногда преют.

Как укрыть многолетние цветы на зиму

Чтобы растения смогли благополучно перезимовать, осенью для них нужно создать специальные условия. Многие цветы не переносят морозов, поэтому нуждаются в защите. Утепления создаются в несколько этапов, чтобы многолетние кусты постепенно привыкали к отсутствию света. Виды укрытий:

  • сухое;
  • влажное;
  • воздушно-сухое;
  • воздушное.

Мокрые укрытия

Данный способ подходит для садов с многочисленными культурами. Кусты присыпают почвенным слоем 30-40 см, чтобы защитить их центр. Сердцевину важно защитить, чтобы весной цветы восстановились. Перед этим, в сентябре-октябре кустарники обрезаются, благодаря чему повышается их морозостойкость. Вместо почвы нельзя использовать торф или опилки, которые активно впитывают воду и заледеневают. Таким методом укрывают на зиму многолетние розы, клематисы, пр.

Воздушные укрытия

Утепление растений на зиму нужно для того, чтобы предотвратить вред, причиняемый резкими перепадами температур. От такой напасти спасают воздушные подушки. Для их создания используют лутрасил либо пленку. Вокруг многолетних цветов устанавливают реечную треногу, а сверху надевают чехол из нетканного материала. Минусом укрытия лутрасилом/пленкой является риск прения или перегрева растений во время бесснежной зимы. Тогда цветки просыпаются раньше времени и вскоре погибают от низких температур.

Чтобы избежать гибели культур, садоводы сооружают укрытие типа «табуретка» с прозрачными стенками, сквозь которые хорошо проникает свет, и темной верхушкой, защищающей от перегрева. Такой вариант идеален для рододендронов и хвойных сортов. Для формирования утепления в землю вокруг куста вставляют колышки, сверху на которые кладется фанерный щит. Сооружение накрывают пленкой, закапывая края в землю, при этом побеги не должны соприкасаться с укрытием.

Воздушно-сухие укрытия

Кроме воздуха, в качестве утеплителя используется слой древесных опилок, сухих листьев, сена. Вокруг цветов устанавливаются опоры-чурбанчики, сверху делают дощатый настил, который засыпается почвой, смешанной с сухим материалом. Накрывается все это полиэтиленовой пленкой. В такое укрытие растений на зиму не проникают солнечные лучи, однако температура всегда держится на одинаковом, оптимальным для многолетних культур, уровне. Воздушно-сухие утеплители подходят растениям, с трудом переносимым морозы – юккам, листопадным рододендронам, гинго, пр.

Видео

Чем укрыть растения на зиму. Укрывные материалы Агротекс

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!Рассказать друзьям:

Статья обновлена: 13.05.2019

sovets.net

Советы цветовода: как укрыть цветы на зиму

Ирина Лукьянчик · 2014-09-01 2018-11-13 Полезный интернет-журнал Good-Tips.PRO

Вот и осень к нам пришла, да и зима-матушка не за горами. Скоро, скоро грянут первые морозы, закружит первый снег, загудят первые метели. А главная задача цветовода-дачника во второй половине осени — надежно укрыть на зиму неморозостойкие декоративные растения в саду.

Самые благоприятные сроки для этого в средней полосе наступают со второй половины октября. В последние годы зимы у нас преподносят сюрприз за сюрпризом: то морозы грянут не хуже сибирских, то Новый год встречаем с цветущими маргаритками и примулами на клумбах. Поэтому нельзя пускать на самотек зимовку растений, лучше не рисковать и немножко потрудиться на благо своих садовых любимцев.

Большинство местных растений достаточно хорошо адаптированы к климату своей природной зоны, они и сами могут успешно перезимовать, без нашего вмешательства. Но есть и не очень стойкие виды, о которых придется позаботиться. Идеальным вариантом укрытия, конечно, был бы пушистый белый снег, выпавший к декабрю и не тающий до самого апреля. Но, увы, климат меняется, зимняя погода крайне неустойчива, перепады температур, чередование морозов с оттепелями не позволяют многим растениям перезимовать без нежелательных последствий.

В обязательном укрытии нуждаются клематисы, потому что они цветут на побегах прошлого года. Их нужно аккуратно снять с опор, свернуть кольцом и уложить на землю, предварительно подстелив еловый лапник или другой подходящий материал. Прикорневую зону окучивают на высоту 20 см сухим торфом, перегноем или почвой. Сверху побеги прикрывают тем же лапником, лутрасилом, рубероидом. Точно так же нужно поступить с молодым девичьим виноградом, пока он не подрос и не окреп.

В обязательном укрытии в наших условиях нуждаются все виды роз, кроме роз парковых. Нужно запомнить, что гибель роз чаще всего происходит не из-за вымерзания, а из-за выпревания, которое начинается при слишком раннем укрытии осенью, из-за отсутствия вентиляции и запоздалого раскрытия весной. А вот первые осенние заморозки помогают им перестроиться на зимний цикл, способствуют остановке роста и накоплению питательных веществ в побегах, не причиняя растениям никакого вреда. Поэтому не стоит спешить закутывать розы потеплее после первого осеннего инея поутру.

Невысокие розы утепляют следующим образом. Их стягивают шпагатом, обвязывают лапником и сооружают над ними укрытие. Миниатюрные розы обрезают коротко, оставляя пеньки высотой не более 5-7 см, засыпают сухим торфом и укрывают ельником или небольшими горшками с отверстием наверху.

Плетистые розы укрывают, как и клематисы: снимают, укладывают на землю и накрывают, предварительно удалив остатки листьев.

Высокие кусты чайно-гибридных роз обрезают на высоту около 30 см, смазывают срезы зеленкой или садовым варом, тщательно отметают от них остатки опавших листьев. А когда установятся стабильные низкие температуры (от 0 до −5 C°), сооружают над кустами укрытия.

Вначале нужно сделать окучивание торфом, сухими древесными листьями, в крайнем случае, сухой почвой на высоту около 20-25 см. Затем этот холмик хорошенько обкладывают еловыми лапками. Именно лапник считается самым подходящим материалом для утепления растений на зиму. Он хорошо задерживает снег и сохраняет тепло, в то же время не препятствуя такой необходимой для роз вентиляции. А своими колючками еще и грызунов отпугивает.

После сооружения елового «шалашика» сверху формируют что-то наподобие крыши, чтобы предотвратить попадание лишней влаги. Можно использовать деревянные щиты, ящики, фанеру — все зависит от имеющихся возможностей и размеров растений.

Хризантемы укрывают по такому же принципу: предотвратить попадание влаги и обеспечить вентиляцию. Если этого не сделать, они часто погибают от вымокания. Хризантемы срезают практически на уровне почвы, мульчируют и укрывают.

Многие многолетники нуждаются в утеплении с помощью мульчирования: пионы, садовые ромашки, флоксы, лилии, астильбы, примулы и другие растения.

Чтобы весной порадовали своим цветением теплолюбивые декоративные кустарники (рододендрон, форзиция, вейгела и другие), о них тоже следует позаботиться. Побеги немного пригибают к земле и укрывают, а в дальнейшем в течение зимы постоянно подсыпают к ним снег. Мульчируют и зеленые побеги луковичных растений, которые могут появиться из-под земли теплой осенью. При отсутствии мульчи ее с успехом заменит опять-таки еловый лапник.

Самая простая процедура — укрытие альпийской горки. Достаточно просто накинуть на нее сверху двойной слой укрывного материала, прижав по краям камнями. Благодаря такому укрытию весной не придется дополнительно очищать горку от мусора и опавшей листвы. Да и почва гораздо меньше уплотнится за зиму и останется рыхлой.

Если на участке есть декоративные хвойные кустарники, особенно молодые, их надо обязательно защитить. Но не от мороза, он им не страшен, а от обжигающих лучей солнца, особенно опасных в конце зимы и начале весны.

От ожогов на хвое остаются рыжие пятна, которые снижают декоративность растений. Итак, молодые туи, можжевельники (или что-то другое) оборачивают плотной бумагой в виде рулона, сверху — мешковиной или лутрасилом и обвязывают эту «куклу» шпагатом.

Низкие стелющиеся виды хвойных можно просто пригнуть к земле и немного прикрыть укрывным материалом, остальное сделает снег. Все новые молодые насаждения тоже лучше перезимуют в укрытии. Их прикорневую зону следует замульчировать торфом или перегноем, а у штамбовых растений — обмотать стволики лутрасилом. Это убережет их от повреждений в течение зимы при перепадах температур и от солнечных лучей.

А еще в продаже стали появляться специальные укрывные домики и шалашики из нетканых материалов для различных растений. Можно при возможности воспользоваться и этим новшеством. В общем, немного усилий — и удачная зимовка обеспечена!

Источники:

  1. Подготовка декоративных растений к зиме 

good-tips.pro

Как укрыть цветы на зиму на даче: укрытие различных видов цветов

В данной статье мы рассмотрим как укрыть цветы на зиму на даче. Разберемся в способах укрытия. Узнаем, когда укрывать цветы. Поговорим, какие цветы не нужно укрывать на зиму.

Для того, чтобы многолетние цветы смогли благополучно пережить зимний период, уже осенью для них необходимо создать специальные укрытия. Многие растения не выдерживают низких температур и поэтому нуждаются в помощи садоводов-огородников. Чтобы правильно защитить свои любимые цветы от холода нужно знать особенности защитных укрытий и что они собой представляют.  Как правило, укрытия бывают:

  • мокрыми;
  • сухими;
  • воздушными;
  • воздушно-сухими.

При этом почва под растениями должна быть увлажненной. Перед созданием укрытия их следует щедро пролить. Подобные манипуляции в средней полосе проводят обычно в ноябре. Неповрежденные цветы под укрытием способны переносит температуру -5-10 градусов ниже нуля. Укрытия создают в несколько этапов – так, чтобы они к отсутствию света привыкали понемногу. Читайте также статью: → «Секреты правильной посадки и выращивания парковой розы»

Большинство растений, особенно декоративных, нуждаются в укрытии в зимнее время года, как укрывать цветы на зиму, и для каких цветов необходимо укрытие?

Мокрые укрытия

Этот способ – самый подходящий, если в саду много цветов. Кусты засыпают почвой на 30-40 см, чтобы защитить их центр. Если он окажется в целости и сохранности, то весной цветы восстановятся. Перед этим, в сентябре-октябре растения обрезаются – так повышается их зимостойкость. Нельзя вместо почвы использовать опилки или торф, впитывающие большое количество воды и леденеющие. Так укрывают клематисы, розы, виноград – те сорта, которые стойкие к морозам.

Воздушные укрытия

Резкие перепады температур также могут навредить цветам. От такой напасти и спасают воздушные укрытия. Чтобы их создать, используются лутрасил или пленка. Вокруг растения устанавливается реечная тренога, а сверху она надевается чехол из одного из этих материалов. У таких укрытий есть изъяны. В солнечную погоду цветы могут сопреть или перегреться. Такая неувязка может произойти в бесснежную зиму или весной. Тогда раньше времени цветы «просыпаются» и вскоре гибнут от низких температур. Чтобы этого не случилось, для них сооружают укрытие-«табуретку» с прозрачными стенками, через которые будет проникать свет и темной крышей, защищающей их от перегревания. Подобный вариант подходит для хвойных, рододендронов. Для его создания в землю вокруг куста втыкают колышки, а сверху кладут фанерный щит. Все сооружение накрывается пленкой, а ее края закапываются в землю. Растения не должны соприкасаться с укрытием.

Существует несколько видов укрытия на зиму, для определенных растений подходят определенные способы укрытия

Воздушно-сухие укрытия

В качестве утеплителей в этом случае, помимо воздуха, служит пласт древесных опилок, сухих листьев, сена. Прежде всего, вокруг цветов устанавливают опоры в виде чурбанчиков. Сверху делается дощатая настилка, которая засыпается землей вперемешку с сухим материалом, а на него – полиэтиленовая пленка. В такое укрытие не проникает солнечный свет, зато температура внутри постоянная и в морозные дни, и во время оттепелей – 0-3 градуса ниже нуля. Такие укрытия наиболее теплые, и подходят они тем растениям, которые с трудом переносят морозы — роз, листопадных рододендронов, юкки, гинго. Для небольших укрытий из пленки можно снизу оставлять отдушины, чтобы в них поступал воздух. С этой целью под пленку подкладывается тонкая трубка с выходящим наружу одним концом. Если укрывной пласт будет чересчур толстым, то, скорее всего, растения сопреют. Он должен иметь толщину 10-15 см с зазором для воздуха.

Начинают делать укрытия в ноябре, а с апреля постепенно их снимают. Полной защиты растений от холода достигнуть невозможно. Читайте также статью: → «Как поливать кустовые и плетистые розы: периодичность, возможные ошибки»

[sj_bl_1]

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

[/sj_bl_1]

Как еще укрыть многолетние цветы на зиму

В случаях, когда не отмирают надземные части многолетних цветов, или вы не уверены в их морозостойкости, их лучше укрыть. С учетом вида и размера для защиты используют:

  • сосновый или еловый лапник;
  • пласт мульчи или грунта;
  • нетканый материал;
  • короба, наполненные рыхлым мульчирующим материалом, который не пропитывается влагой;
  • другие подсобные материалы, которые способны оградить насаждения от холода.

Сверху эти конструкции накрываются не промокающим материалом так, чтобы в них при появлении оттепели растения не загнивали. Таким образом укрывают хризантемы, не зимостойкие розы, вьющиеся цветы, снятые предварительно со шпалер и приклоненные к почве, посыпанной мульчей.

Многолетние растения на альпийских горках накрывают группами, желательно нетканым материалом. Чтобы он не сместился, его края надо присыпать землей. Для мульчирования лучше не использовать солому, опавшие листья, которые преют и, к тому же, привлекают грызунов насекомых-вредителей, распространяют грибок и бактериальные болезни. Для мульчи подойдут хвоя, опилки, почва, смешанная с перегноем, сухие стружки. Первоцветы остаются в почве, но обильно мульчируются и присыпаются снегом, толщина которого должна составлять 50-80 см. снег не должен слеживаться и превращаться в плотный наст – от этого цветы могут упреть к весне.

Как подготовить многолетние цветы к зимовке

Своим названием многолетние цветы обязаны тому факту, что их корневая система (а порой и надземные части), завершив сезон вегетации, не отмирает. Процессы развития на зимнее время лишь замирают. Весной же цветы пробуждаются и быстро начинают расти. Декоративные многолетние растения, пока тепло, нуждаются в минимальном уходе, но осенью им нужна защита от холодов. Вид укрытий зависит от климата того или иного региона, от степени зимостойкости растений.

Розы — это те декоративные растения, которые в обязательном порядке нуждаются в зимнем укрытии, иначе растение просто может пропасть, замерзнув от холода

Многолетние цветы будут в безопасности, если:

  • вовремя провести обрезку кроны;
  • мульчировать почву под растениями;
  • утеплять оставшиеся надземные части цветов.

Эти операции обычно проводят в комплексе, а те виды цветов, которые не стойкие к морозам и большинство луковичных, кроме тех, которые цветут в начале весны, выкапывают и хранят в теплом или прохладном сухом помещении до окончания зимнего периода.

Можно ограничиться только обрезкой и мульчированием на клумбе почвы для тех растений, которые являются морозостойкими. Точки роста и питательные вещества у них располагаются под землей, поэтому когда выпадет снег, они не пропадут.

Как проводить обрезку многолетников перед зимой

Надземные части цветов, пока тепло, накапливают питательные вещества на будущее, поэтому их обрезку проводят осенью, с первыми заморозками.

Для чего нужна обрезка отмерших частей растений:

  • для того, чтобы в сухих стеблях не сохранялись личинки насекомых-вредителей;
  • для снижения риска разнесения грибковых и других болезней;
  • для облегчения укрытия и мульчирования насаждений на зимний период.

Невысокие цветы следует обрезать на уровне почвы, а у рослых и мощных растений нижняя часть стеблей остается. Зимой они задерживают снег, исполняя роль естественной защиты, а весной по ним легко определяют месторасположение цветов.

Наиболее холодостойкие цветы – астильбы, аквилегии, нивяник, рудбекии и пр. надо обрезать, оставляя над земным покровом всего 5 см от всей высоты стеблей.

Дельфиниумы и другие высокие цветы, имеющие полые, мощные стебли, обрезаются с оставлением 25 см, чтобы воды, которая будет попадать в стебель, не вызывала гниения верхней части корней и гибели. У ирисов за две недели до заморозков надо подрезать листья до высоты 10 см. Вьющиеся однолетние побеги клематисов и похожих цветов укорачиваются, во избежание их вымерзания и гниения в зимнем укрытии их зеленых частей.

Крупным планом показано воздушно-сухое укрытие в виде шалаша, которое отлично подходит для большинства декоративных растений, особенно для роз

Укрытие многолетних цветов

Многолетники – ромашки, маргаритки, арабисы, альпийские астры, анютины глазки, гвоздики и другие оказываются под снегом вместе со своими сочными зелеными стеблями и листьями. Большая влажность и перепады температур вызывают под снегом запревание зелени и гибель цветов. Во избежание этого их нужно на зиму укрывать. В качестве укрытия берут тонкий слой (5-7 см) опавших листьев. До этого желательно покрыть цветы ветками лиственных пород или еловым лапником, которые предотвратят упревание и обеспечат им вентиляцию.

Как укрыть луковичные цветы

Зимостойкие мелколуковичные – подснежники, крокусы, шахматный и белоцветковый рябчики, пролески, мускари, пушкинии и т. д. – в укрытии не нуждаются. Обычно их сажают до 20 сентября и их луковицы поспевают пустить корни, что им обеспечивает благополучную зимовку. Посадку луковиц в более поздние сроки сверху мульчируются. Морозостойкие луковичные голландской селекции (нарциссы, тюльпаны, лилии и пр.), которые посажены осенью, укрываются лапником. Это еще и защитит цветы от грызунов. На лапник сверху кладут пленку и срезанные побеги многолетних цветов. Нельзя накрывать луковичные соломой, иначе будут размножаться мыши. Для благополучной зимовки луковичных главное, чтобы места их посадок не затапливались весной. Корневища многолеток замульчируйте садовой почвой или смесью почвы с торфом, компостом, перегноем. Читайте также статью: → «Почвопокровные розы: посадка и уход, популярные сорта»

Как заворачивать декоративное растение под названием Клематис, крупным планом, подобного рода способ укрытия подходит многим многолетним растениям

В таблице расписаны названия цветов с видом накрытия:

Название цветов Виды укрытия
Нарциссы, тюльпаны, флоксы, гиацинты Слой листвы (толщина 2-3 см) укладывают на промерзшую почву на глубину 3-4 см.
Лилии с белыми цветами Укрывают пластом 10-15 см опавших листьев – так глубоко потому, что луковки этих цветов находятся очень близко к плоскости земли и рискуют померзнуть.
Дельфиниум, рудбекия, клематис жгучий После того, как они отцветут, в начале октября, делают обрезку листьев и стеблей. Высота 10-15 см от поверхности земли. Накануне заморозков цветы мульчируют слоем 3-5 см почвы или торфа. Сверху возможен пласт листьев или лапника.
Розы При стабильном подмерзании верхнего слоя почвы начинают укрывать эти цветы. Наверх почвы, которой они окучены в сентябре или начале октября на высоту 15-20 см для вентиляции кладут лапник, затем опилки или сухую листву (пласт 15 см). А поверх – опять лапник или хворост. Ставят ящики или какие-то опоры (это зависит от высоты роз), укрывают бумажными листами и пленкой. Края надо прижать камнями. Оставляют зазоры для воздуха, пока не наступят сильные морозы (до -10 градусов).
Травянистые пионы Если их правильно посадили, укрытие не нужно. Но старые кусты каждую осень засыпают почвой, смешанной с перегноем. С наступлением весны пионы разокучивают, не повреждая ростовых почек.
Примулы От мышей их осенью прикрывают лапником. К центру куста следует подсыпать свежую почву.
Лилейники Могут зимовать без укрытия. Для ценных сортов – «Черри Валентина, «Клоузд ин Глори», «Шторм оф Центр» — то нужно укрыть их в целях профилактики.
Ирисы Если ирисы у вас сибирские, то они не нуждаются в укрытии на зиму, в отличие от сортовых бородатых ирисов, которые требуется укрыть.
Крупным планом изображен способ воздушного укрытия на зиму, которое отлично подходит для холодных и умеренно холодных климатов в зимнее время года

Как укрыть цветы на зиму на даче: вопросы и ответы

Вопрос № 1. Как укрыть конические и пирамидальные формы колоновидных туй и можжевельников?

Ответ: В зимнюю пору нередко от налипающего снега они гнутся, у них пропадает форма, ломаются ветки. Поэтому надо, начиная снизу, не туго, стянуть крону шпагатом. В случаях, когда деревья выше 1,5- 2 метров, привяжите их к каким-либо подпорам, то есть, зафиксируйте так, чтобы они не клонились под тяжестью сугробов. Однако старайтесь вовремя стряхивать с крон снег.

Вопрос № 2. Когда наступает время для зимнего укрытия?

Ответ: Об этом вас должна уведомить погода в районе вашего проживания. Например, в октябре это делать не стоит, потому что за первыми сильными похолоданиями могут прийти очень теплые, ясные деньки. Из-за того, что в это время вы уже укрыли свои цветы, они обязательно выпреют.

Цветы укрывают при температуре воздуха не выше -5 градусов – примерно это середина ноября. Раньше это делать не стоит, потому что растения нуждаются в небольшой закалке, в привыкании к морозам. Они не боятся ночных заморозков и небольших (до -5 градусов) морозов. Главным укрывным материалом служит лапник (сосновый или еловый), который способствует накоплению снега, защищающего цветы от сильных морозов.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

superda4nik.ru

Как и чем укрыть многолетние цветы на зиму. Какие цветы нужно укрывать осенью

Чтобы следующей весной и летом многолетние цветы снова украсили своим цветением сад, осенью им нужно создать благоприятные условия для зимовки. Многие из них без дополнительного укрытия не могут пережить длительные холода и погибают. Для того, чтобы этого не случилось, нужно правильно подготовить их к зиме.

Нужно ли укрывать многолетние цветы на зиму

Некоторые многолетники непритязательны и зимуют в открытом грунте без дополнительного укрытия, но другие без защиты просто погибают, вымерзая.

Во многих растениях сокодвижение продолжается вплоть до самой зимы и без защитного укрытия, они попросту не выживают. Для их защиты, требуется целый ряд мероприятий по подготовке к зиме, от которых зависит их здоровье и внешний вид.

Когда проводить укрытие цветов на даче, при какой температуре

Укрытие многолетних цветов на даче вне зависимости от места произрастания и их вида проводится при температуре, равной – 4–7 градусам холода. Погода при этом должна быть сухой и безветренной.

Вид используемого укрытия для многолетников, наоборот, напрямую зависит от климатических условий региона, и чем холоднее там, тем надёжнее укрытие требуется.

В Подмосковье, Средней полосе

В Подмосковье и Средней полосе укрытие многолетних цветов проводится до середины ноября. Если же погода позволяет, то укрытие можно продлить вплоть до конца ноября.

На Урале

Укрытие многолетних цветов на Урале проводится в октябре – начале ноября. Время укрытия зависит от возможности растений переносить холодные температуры.

В Сибири

В Сибири укрытие многолетних цветов начинается в конце сентября и иногда затягивается вплоть до ноября. Защитные мероприятия длятся до того момента, пока погода на улице не установится на отметке ниже – 8 градусов холода.

В Ленинградской области

В Ленинградской области растения на зиму укрываются до начала ноября. К моменту выпадения снега цветы должны быть готовы к зимовью.

Чем укрывать

Даже устойчивые к морозам растения при отсутствии снежного покрова могут подмёрзнуть, если им не обеспечить защитное укрытие. Особенно бесснежные зимы опасны для молодых посадок.

Для защиты многолетних цветов от холода используются различные материалы, например, лапник, опилки, торф, укрывной материал.

Лапник

Лапник в качестве укрытия прекрасно подходит для укрытия большинства многолетних культур. Он позволяет свободно циркулировать воздуху внутри укрытия, защищает от грызунов и задерживает выпавший снег. Ранней весной лапник защищает растения от солнечных ожогов и позволяет испаряться лишней влаге.

Минусом такой защиты является то, что лапник не способен задерживать влагу, что иногда негативно сказывается на здоровье цветов.

Иногда хвоя болеет и поражённые ветки заражают цветы. Перед использованием лапника, его нужно тщательно осматривать.

Также недостатком лапника является окисление грунта, что негативно воздействует на некоторые виды многолетников.

Опилки

В сухую и снежную зиму древесные опилки являются прекрасной защитой от холода. Они используются в виде мульчи, заполнителя укрывного сооружения или насыпи сверху корпуса, укрывающего растение. Опилки позволяют растениям дышать и сохраняют снежный покров сверху.

Перед использованием свежих опилок, их нужно тщательно просушить. Лучше всего для укрытия брать прошлогодние опилки, которые уже готовы к использованию.

Сырые опилки не защищают растения, а наоборот, приносят им вред. Они имеют свойство накапливать влагу, подпревать и промерзать, корни цветов при этом зачастую гибнут.

Минусом такого материала является то, что он является естественным подкислителем почвы, что также негативно влияет на некоторые виды многолетних цветов.

Торф

Торф является неплохим вариантом укрытия для приствольных кругов цветов. Для укрытия многолетних цветов, его нужно брать только в подсушенном виде. Этот защитный материал не только прекрасно держит тепло, но и дополнительно служит хорошим удобрением для многих культур. Он хорошо пропускает воздух, но в то же время подкисляет почву и не задерживает влагу. После намокания он уплотняется и хуже защищает растения от холода.

Укрывной материал

Для того, чтобы защитить растения от повышенной влажности, сверху любое защитное укрытие (лапник, опилки, торф) накрывается укрывным материалом. Он может быть как дышащим, так и воздухонепроницаемым.

В любом случае при использовании таких материалов для растений обеспечивается доступ кислорода.

Агроволокно, спанбонд, лутрасил и другие аналогичные материалы, при использовании их в несколько слоёв защищают растения и от холода, и от влаги. При этом они не накапливают конденсат. Они используются при оборачивании кустов или натягиваются на каркас, возведённый над растением.

Мешковина используется при оборачивании стеблей и кустов полностью. Такой материал хорошо утепляет, но пропускает влагу.

При использовании плёночного укрытия, растениям дополнительно обустраивается воздухоотвод, иначе культуры запреют. Плёнка, при укрытии не должна касаться ветвей растений!

Лучшим вариантом в регионах с сильными морозами является комбинирование материалов, например, спанбонда с плёнкой (накрытой сверху) или лутрасила с лапником.

Какие цветы укрывают на зиму

Существует целый ряд многолетних цветов, которым необходимо защитное укрытие на зиму. К ним относятся такие культуры как: розы, гортензии, клематисы, хризантемы, пионы, рододендроны и другие.

Розы

Розовые кусты не приспособлены к сильным морозам, и поэтому требуют защитного укрытия.

Подготовка растений к зиме зависит от их группы, к которой они принадлежат. Перед укрытием растений любых видов, они окучиваются сухой землёй на высоту, равной 20 сантиметрам.

Укрываются кусты при – 5 градусах холода. Более раннее укрытие растений проводить нельзя!  При этом на розовых кустах начинается рост новых ветвей, а корни выпреют из-за недостатка воздуха.

Вид укрытия определяется в зависимости от разновидности роз и возраста растений. При любом выбранном укрытии между кустом и утеплителем создаётся воздушная прослойка.

Парковые розы, очень редко укрываются на зиму, так как они достаточно зимостойкие.

Саженцы любых роз укрываются обрезанными пятилитровыми бутылками и засыпаются опавшими листьями.

Небольшие розовые кустики стягиваются шпагатом, обвязываются лапником и накрываются защитным укрытием, например, ящиком или лапником, а сверху 3 слоями лутрасила.

Плетистые розы снимаются с опор, укладываются на землю и накрываются лапником, деревянными щитами, коробом, а сверху спанбондом и плёнкой.

Миниатюрные розы коротко обрезаются (до 5-7 сантиметров), засыпаются сухим торфом и укрываются лапником либо небольшими ёмкостями с отверстиями.

Чайно-гибридные розы обрезаются на высоту 30 сантиметров. Кусты окучиваются сухой землёй, торфом, листьями на высоту 20 сантиметров и обкладываются еловым лапником. Сверху сооружается каркас из ящиков, фанеры, деревянных щитов для предотвращения попадания лишней влаги. Сверху укрытие накрывается спанбондом или плёнкой с отверстиями для отхода конденсата.

Укрытие роз на зиму: видео

Гортензии

Крупнолистные гортензии имеют среднюю зимостойкость. Метельчатые и древовидные виды более зимостойкие и легко переносят холода до – 35 градусов холода. Молодые гортензии любых видов требует укрытия на зиму в обязательном порядке.

Гортензии окучиваются смесью торфа и грунта, собираются в пучок и аккуратно пригибаются к земле. Побеги укладываются на лапник, фанерные листы и закрепляются скобами. Сверху укладывается агроволокно и выкладывается лапник, опилки, который в свою очередь накрывается плёнкой.

Метельчатым и древовидным гортензиям хватает укрытия из лапника и агроволокна (без плёнки).

Уход за гортензией осенью, подготовка к зиме

Укрытие крупнолистной гортензии: видео

Клематис

Клематис не отличается особой зимостойкостью и нуждается в укрытии. Однолетние побеги растения укорачиваются, чтобы в укрытии они не вымерзли либо сгнили. Длина обрезки определяется в зависимости от вида клематиса. Растения обрезаются коротко или сворачиваются кольцом (в зависимости от вида растения). Прикорневая зона окучивается двадцатисантиметровым слоем сухого торфа, перегноя либо земли и накрываются лапником или лутрасилом.

Как укрывать клематис на зиму: видео

Хризантемы

Красивые и яркие хризантемы также требуют укрытия на зиму.

До наступления морозов надземная часть хризантем обрезается, оставляя пеньки высотой 10 сантиметров. Основание куста укрывается десяти сантиметровым слоем перегноя, а сверху насыпается слой сухого торфа. В бесснежную зиму на мульчу дополнительно насыпаются сухие листья, а сверху укладывается лапник.

При очень сильных морозах хризантемы выкапываются, вместе с земляным комом, помещаются в контейнер и на зиму помещаются в погреб, подвал, теплицу, а весной высаживаются на клумбу.

Если возможности выкопать растения нет, то над ними дополнительно формируется укрытие из деревянного короба, лапника или щитов, а сверху расстилается спанбонд, агроволокно.

Пионы

Для благополучной зимовки, пионам, так же как и для многих других многолетников требуется определённая подготовка к холодам.

Осенью (до прихода заморозков) надземная часть пионов срезается до 10-15 сантиметров от земли. Затем корни мульчируются перепревшим перегноем либо компостом. Молодые кусты дополнительно укрываются сухими листьями или лапником.

Рододендрон

Для сохранения рододендронов, им требуется не только мульчирование, но и защитное укрытие всего растения.

Корни рододендронов мульчируются перепревшим перегноем или торфом. Сверху над растением создаётся каркас, который обтягивается лутрасилом и плёнкой.

Как укрыть вечнозеленые рододендроны на зиму: видео

Какие многолетники не нужно укрывать

Существует довольно большое количество многолетников, которые зимуют в открытом грунте без дополнительного укрытия.

Самые зимостойкие многолетники, например, такие, как: астранция, аквилегия, дельфиниум, антемис, рудбекия, ирис, астильба, монарда и другие прекрасно себя чувствуют даже в регионах с очень холодными зимами.

Астранция хорошо переносит зимовку в земле без укрытия. Цветы этой культуры отличаются яркой окраской и удивительным строением. Дополнительной защиты растению не требуется.

Зимостойкий водосбор (аквилегия) легко переживает даже очень холодные зимы. Осенью, его увядшие побеги обрезаются до высоты 5-7 сантиметров от земли, и мульчируются торфом, перепревшим перегноем или сухими листьями.

Антемис, достигающий в высоту 30 сантиметров, отлично зимует в условиях открытого грунта.

Рудбекия устойчива к морозам и неприхотлива. Этот красивоцветущий многолетник с яркими жёлтыми или пурпурными цветами. Стебли рудбекии прекрасно подходят для украшения живых изгородей. Высота растений достигает 1,80-2,1 метров.

Сибирские ирисы в укрытии на зиму не нуждаются, в отличие от сортовых бородатых ирисов, которым нужна дополнительная защита от холодов.

Дельфиниум легко выдерживает температуру воздуха до –50 градусов холода, но только под толстым слоем снега. При малоснежных зимах, растение лучше всё-таки укрыть. После окончания цветения у растений обрезаются цветоносы до 15 сантиметров. С приходом морозов корни мульчируются торфом и укрываются лапником.

Молодая астильба способна зимовать без дополнительной защиты. В октябре – ноябре побеги растения обрезаются под корень и мульчируются пяти сантиметровым слоем торфа, перепревшего перегноя. Растение старше 5 лет, кроме слоя мульчи дополнительно требует укрытия в виде сухих листьев, а сверху нетканого материала плёнки.

Монарда считается довольно морозостойкой культурой. Для комфортной зимовки растению достаточно осенью обрезать сухие побеги, замульчировать корни торфом, а при морозах ниже –20 градусов укрыть его лапником либо 20-сантиметровым слоем сухих листьев.

Каждый садовод должен знать, каким многолетникам требуется укрытие на зиму и как правильно выбрать для них укрывной материал. Зная особенности различных многолетних цветов, можно создавать красивые клумбы и сохранить их красоту на долгие годы. Вне зависимости требуют ли растения дополнительного укрытия на зиму или нет, всем им необходим осенний уход, так как без него им будет труднее пережить холода.

Укрываем многолетники на зиму: видео

dom-dacha-sad.ru

Укрывают ли на зиму многолетние цветы, когда и как это делать

  • Овощи
    • Виды и сорта овощей
    • Выращивание
    • Посадка и уход
  • Ягоды
    • Кустарники
    • Ягодники
  • Фрукты
  • Цветы
    • Выращивание цветов
    • Комнатные цветы
    • Описание цветов
    • Уход за цветами
  • Защита
    • Болезни растений
    • Вредители растений
    • Средства роста и защиты
    • Укрывные материалы
  • Работы
    • Инвентарь
    • Календарь работ
  • Cоветы
    • Почва
    • Удобрения
  • Ландшафт
    • Газоны
    • Деревья и кустарники
    • Идеи дизайна
    • Цветники и клумбы
  • Умный сад
    • Идеи
    • Лекарственные растения
  • Разное
    • Расчет срока посева [калькулятор]
      • Когда сажать семена на рассаду

Поиск

  • Карта сайта
  • Контакты
  • Овощи
    • ВсеВиды и сорта овощейВыращиваниеПосадка и уход Овощи

      Фитофтора на помидорах [чем обработать, профилактика, устойчивые сорта томатов]

      Овощи

      Пятна на листьях помидоров [диагностика и рекомендации что делать]

      Овощи

      Пятна на листьях томатов [таблица для диагностики]

      Овощи

      Лучшие сорта томатов с фото и описанием 60 сортов

  • Ягоды
    • ВсеКустарникиЯгодники Ягоды

      Малина Оранжевое чудо [описание сорта, особенности ухода]

      Ягоды

      Весенняя подкормка клубники этапы и уход

      Ягодники

      Уход за земляникой весной

      Ягоды

      Лучшие сорта клубники с описанием

  • Фрукты
    • Фрукты

      Пищевая ценность и состав авокадо

      Фрукты

      Айва — состав и полезные свойства

      Фрукты

      Апельсин: пищевая ценность и состав

      Фрукты

      Абрикос сорта и полезные свойства

      Фрукты

      Банан состав и полезные свойства

  • Цветы
    • ВсеВыращивание цветовКомнатные цветыОписание цветовУход за цветами Газоны

      Почвопокровные многолетники [сажаем вместо газонной травы]

      Цветы

      Время цветения многолетников [таблица цветения с сортировкой]

      Цветы

      Размножение петунии черенками [вегетативное размножение]

      Цветы

      Посев петунии на рассаду [способы посадки и инструкция по уходу]

  • Защита
    • ВсеБолезни растенийВредители растенийСредства роста и защитыУкрывные материалы Болезни и вредители

      Бордосская жидкость [применение и приготовление в саду]

      Болезни и вредители

      Медведка на участке, как с ней бороться

      Болезни и вредители

      Борьба с муравьями — народные средства

      Укрывные материалы

      Пленка Светлица для теплиц — характеристики и сравнение

  • Работы
    • ВсеИнвентарьКалендарь работ Работы в саду

      Как укрыть виноград на зиму правильно

      Работы в саду

      Капельный полив своими руками

      Работы в саду

      Насосная станция [схемы подключения и порядок установки]

      Работы в саду

      Бытовая насосная станция водоснабжения

  • Cоветы

sadik-i-ogorod.ru

Зимовка многолетних цветков - способы укрытия, предзимней обрезки, видео

Наступила зимаМноголетними цветы называют потому, что после завершения сезона вегетации их корневая система, а иногда и надземная часть не отмирает. Развитие лишь замирает на время зимы, чтобы весной растение пробудилось и быстро пошло в рост.

Если в теплое время года декоративные многолетники требуют минимального ухода, то с приходом осени цветоводу нужно задуматься о защите своих зеленых питомцев от холода. Какой она будет, зависит от климатических особенностей региона, а также от зимостойкости выращиваемых на участке культур.

Способы подготовки многолетников к зиме

Подготовка луковичных к зимовкеОбеспечить безопасность многолетним цветам можно с помощью:

  • обрезки кроны;
  • мульчирования почвы под культурой;
  • утеплением оставшейся над грунтом живой надземной части.

Эти мероприятия чаще всего проводятся комплексно, а неморозостойкие виды и большая часть луковичных, кроме цветущих ранней весной, выкапывается и хранится до весны в тепле или прохладных сухих помещениях.

Морозостойкие, травянистые виды достаточно обрезать, а почву на клумбе присыпать подходящей мульчей. Все питательные вещества, а также точки будущего роста у таких культур находятся под землей, поэтому после мульчирования и выпадения снежного покрова цветам ничто не угрожает.

Особенности предзимней обрезки многолетников

Перед наступлением морозов сухие ветки многолетников обрезаютПоскольку теплое время года надземная часть растений задействована в накоплении питательных веществ на зиму, то ее обрезку лучше проводить приходом первых осенних заморозков. Такой период в большинстве регионов начинается в сентябре и заканчивается ближе ко второй половине октября.

Что дает обрезка многолетников? Удаление отмершей части:

  • исключает сохранение в сухих стеблях личинок вредителей;
  • снижает риск распространения гнилостных и грибковых заболеваний, включая загнивание корневой системы;
  • облегчает укрытие и мульчирование цветов на зиму.

Высота обрезки зависит от размеров и особенностей строения декоративных растений.

Низкорослые небольшие растения обрезают на уровне грунта, у более крупных экземпляров с мощными, часто полуодревесневшими побегами нижнюю часть стеблей оставляют. По ним весной можно будет точно определить местонахождение растения, а зимой они будут дополнительно задерживать снег и послужат естественной защитой.

Заканчивается период вегетацииСамые морозостойкие, многолетние цветы, например, нивяник, аквилегии, рудбекии, астильбы и другие виды, обрезают, оставляя над грунтом не более 5 см от высоты стеблей.

Дельфиниумы и подобные высокорослые растения с мощными полыми стеблями обрезают, оставляя не менее 25 см. Иначе попадающая внутрь стебля вода легко вызывает гниение верхней части корневища и гибель цветка. Чтобы зиму пережили такие растения, как ирисы, их очные листья за пару недель до наступления холодов подрезают до 10-сантиметровой высоты. Вьющиеся однолетние побеги клематисов и других похожих культур укорачивают, чтобы в укрытии за зиму их зеленые части не вымерзли и не сгнили.

Как укрыть многолетние цветы на зиму?

Каркасное укрытие для многолетниковЕсли надземная часть многолетника не отмирает, или зимостойкость вида под сомнением, лучше подстраховаться и устроить такому цветку укрытие. В зависимости от вида и размера растения, защиту делают:

  • из елового или соснового лапника;
  • слоя грунта или мульчи;
  • нетканого материала;
  • с помощью коробов, наполняемых стружками или другим рыхлым, не пропитывающимся влагой мульчирующим материалом;
  • других подсобных материалов, ограждающих цветы от холодного воздуха.

Поверх самодельные зимовники укрывают непромокаемым материалом так, чтобы внутри конструкций не скапливалась вода, а во время оттепели не происходило загнивания растений.

Подготовка клумбы из многолетников к зимовкеТак поступают с хризантемами, не зимостойкими сортами роз, вьющимися цветущими растениями, которые предварительно снимают со шпалер и приклоняют к присыпанной мульчей земле. Зимующие на альпийских горках многолетние цветы можно накрывать не поодиночке, а вместе. Для этого хорошо подходит плотный нетканый материал. Чтобы защита была по-настоящему качественной, края полотна присыпают грунтом, чтобы оно не сместилось.

Солома и опавшая листва могут привлекать вредоносных насекомых и грызунов, сохранять и распространять опасные для растений грибковые и бактериальные инфекции. К тому же листья за зиму слеживаются и способствуют развитию прели. Поэтому от таких материалов для мульчирования лучше отказаться. В качестве мульчи опытные цветоводы советуют использовать хвою, опилки, грунт, смешанный с перегноем, просушенные стружки.

Самые неприспособленные к морозной зиме виды нуждаются в выкопке и хранении в подходящих для конкретной культуры условиях. Первоцветы оставляют в грунте, но обязательно густо мульчируют и зимой дополнительно присыпают снегом.

Толщина снежного покрова на клумбах с многолетниками должна быть не меньше 50–80 см. Нельзя опускать слеживания снега и образования плотного сплошного наста, иначе растения к весне просто выпреют.

Подготовка многолетников к зиме — видео

glav-dacha.ru

Укрытие на зиму « Цветы

27.02.12 Надежда Галынская

Укорененные черенки роз болеют, на поверхности почвы в горшках образовалась плесень, и выросли разные грибки, а в земле появилось множество червей и куколок и отвратительный и резкий запах аммиака — все это результат того, что при черенковании и выращивании укорененных черенков было допущено ряд ошибок.

Следует знать, что не все сорта розы можно черенковать. Розы, которые используются для срезки (группы грандифлора, чайно-гибридные и др.) размножают прививкой на шиповник. Вид шиповника подбирается в зависимости от сорта розы, почвенно-климатических условий и места выращивания —  в закрытом грунте или на улице. Чаще всего в качестве подвоя используют розу канина и мультифлора.

Садовые или парковые розы (центифлора, моховые, галлика, дамасские) размножают делением куста.

Для черенкования подходят сорта розы из группы плетистых, полуплетистых, флорибунда, и подгрупп бенгальских или миниатюрных.
Черенки берут только от здоровых растений. Если на заготовленном черенке на листьях или коре побега имеются пятна, он не пригоден для укоренения. Перед укоренением черенки дезинфицируют 20–30 минут в растворе фунгицида (топсин, оксихом, скор, фундазол), приготовленного по инструкции содержащейся на упаковке.

Укорененные черенки высаживают в горшки, которые на зиму закапывают в землю, заглубляя их на 3–5 см ниже уровня почвы. После начала заморозков выше –5 С, сверху засыпают сухими опилками слоем 20–30 см. Укорененные черенки розы можно не пересаживать, а оставить их зимовать на том месте, где они укоренялись. В первых числах октября присыпать их компостом или перепревшим торфом, а при наступлении устойчивых заморозков – в первой декаде ноября укрыть опилками. Весной укорененные черенки пересаживают на постоянное место.
При выращивании растений зимой в комнате им не хватает света, влажности и тепла для нормального роста. У них развиваются тонкие и слабые побеги, бледные листья. Черенки не могут в зимний период в обычных домашних условиях накопить достаточно питательных веществ. Они ослаблены, поражаются болезнями и вредителями.

Если вы решили выращивать черенки розы в зимний период в комнате, то в первую очередь правильно подготовьте почву. Нужно избавиться от сорняков, червей, вредителей и почвенной инфекции. Перед посадкой землю просеивают через сито с ячейками диаметром 7 – 10 мм, затем пропаривают или прогревают 40 минут в духовке при температуре 60 С.

Растения 1 раз в неделю поливают слабым раствором марганцовки, по 20 мл на черенок, опрыскивают теплой водой утром или вечером. Начиная с середины марта, 1 раз в 10 дней подкармливают 1,5%-ным раствором полного минерального удобрения и 5–10%-ным настоем коровяка. Хорошо установить дополнительную подсветку для растений.
Применять пестициды в комнате не рекомендуется. Это опасно для вашего здоровья. Используйте их только в крайних случаях.

Против паутинного клеща опрыскивайте розы настоем чеснока (5 г на 1 л воды) или красного жгучего перца (10 г на 1 л воды) с добавлением мыла. Перед опрыскиванием растения тщательно моют под струей теплой воды, смывая вредителя. Тлю уничтожают механически, а затем обмывают листья водой.

Наиболее часто поражаются укорененные черенки розы инфекционным ожогом. На стеблях чаще возле почки образуются темные, почти черные пятна, которые разрастаясь постепенно опоясывают стебель. Часть стебля, расположенная выше пятна отмирает. Бороться с возбудителем болезни очень трудно. Лучше больные растения уничтожить. При слабой степени поражения черенков инфекционным ожогом проводят опрыскивания фунгицидами (фундазол, топсин, оксихом, топаз). Розы обрабатывают не менее 4 раз через 7–10 дней. Чаще применять фунгициды нельзя – погибнут растения. Чтобы уберечь розы от лишнего стресса, в день опрыскивания растений пестицидами не проводить подкормку их минеральными или органическими удобрениями. Разница между этими агроприемами должна быть не менее 3 суток.

01.11.10 Надежда Галынская

Чтобы многолетникам зиму лучше пережить — нужно их укрыть. Уже в это время устанавливаются легкие ночные заморозки. Почва начинает промерзать и образуется корочка. Зимующие в грунте растения, включая луковичные, если еще не замульчированы 3–5 см слоем торфа или компоста, то делают это сейчас. Но для малозимостойких растений этого недостаточно, и их нужно дополнительно укрывать. В первую очередь утепляем гиацинты и все группы нарциссов, кроме поэтических. Из лилий укрытия требуют: трубчатые гибриды и особенно лилии кандидум и восточные, которые укрывают более тщательно. Из многолетников укрывают инкарвиллею, кентрантус, книфофию, солнцецвет, хризантему корейскую, физостегию, эремурус и другие.

Для укрытия используют сухие материалы — мелкие стружки, опилки, опавшие листья, высушенный мох или еловые лапки, которые насыпают сверху мульчи слоем 15–25 см, а сверху — для надежности натягивают старую полиэтиленовую пленку, концы которой прижимают камнями. Пленка защитит укрытие от ветра и от намокания во время оттепелей. Готовят к укрытию розы. Без укрытия в средней полосе зимуют только настоящие парковые розы. Все остальные группы роз в морозные и малоснежные зимы могут вымерзать. Укрытие роз начинают с обрезки. Совсем не обязательно вырезать все мягкие, не одревесневшие побеги до основания. Верхушки жировых побегов морозов не переносят и погибают, но нижняя часть стеблей может выжить. Поэтому все ветви подрезают на такую высоту, чтобы они поместились под укрытием. После этого с побегов удаляют все листья. Кусты роз нужно было присыпать сначала сухим песком возле корневой шейки (по 0,75-2,0 л горкой), а затем землей или торфом (высотой 20–25 см) еще в конце сентября  — начале октября, но можно это сделать и сейчас. Сверху раскладывают еловые лапки или мелкие опилки слоем 30–45 см. Ни в коем случае нельзя кусты роз окучивать перед укрытием, как рекомендуется во многих изданиях! При окучивании земля берется рядом с кустом, и оголяются корни.

Хорошим способом защиты роз в средней полосе от вымерзания считается воздушно-сухое укрытие. Над розами, присыпанными землей, устанавливают каркасы из проволоки, или деревянные щиты, или ящики или дуги высотой 40–50 см. На них натягивают любую толстую бумагу или обкладывают тонким картоном, а сверху пленку, которую прижимают веревками, проволокой или специальными шпильками, камнями. До наступления морозов с температурой –10°С оставляют щели для проветривания. Если укрытие образует длинный туннель, то открытыми оставляют торцы. Настоящие плетистые розы снимают с опор и без обрезки укладывают на землю, подстелив лапник или деревянный щит, сверху насыпают утепляющий материал, натягивают бумагу и пленку. Полуплетистые и штамбовые розы можно пригнуть к земле до заморозков постепенно в несколько приемов, но это опасно, может сломаться стебель. Можно подкапывать у них ком земли с корнями на глубину 35–40 см и класть растения на землю целиком, подстелив лапник, а затем их укрывать так же, как и плетистые розы. Но такое укрытие слишком хлопотное. Поэтому лучше плетистые, полуплетистые и штамбовые розы укрывать, не снимая с опоры. Вначале плотно обвязывают кусты веревками, чтобы прижать плотно побеги. Вокруг розы прикрыть еловыми лапками (которые закрепляют веревками или проволокой). Сверху обвязывают, плотной бумагой или картоном. Затем обматывают полиэтиленовой пленкой, или спанбондом, или мешковиной. Такое укрытие защитит розы в самую суровую зиму. В менее суровые зимы, которые у нас наблюдаются уже в течение двух последних десятилетий, не обязательно делать столь тщательную защиту от вымерзания. Достаточно присыпать сухим песком корневую шейку и сверху землей слоем 20–25 см или лапками, или засыпают кусты сухими листьями.

Обязательно нужно защитить от заморозков клематисы. Снимают с опор и обрезают стебли. У клематисов групп Жакмана и Витицелла оставляют на стебле 2–3 пары почек. Растения группы Ланугиноза укорачивают, оставив плети длиной 1 м от земли. После чего стебли укладывают на землю, подстелив лапник. Затем все укрывают так же, как и другие растения, зимующие под укрытием. Если вы не знаете названий сортов клематиса и их садовой группы, то ориентируйтесь на сроки цветения. Обрезают полностью клематисы, цветущие в июле и начале августа, а укорачивают плети — у цветущих позже, в августе — сентябре. Напоминаю, что при высоко обрезанных стеблях цвести клематисы будут дважды  — в июне и в августе — сентябре.

28.09.10 Надежда Галынская

В ноябре погода нас почти не радует. И в короткие и промозглые дни не хочется ехать на дачу или выходить на приусадебный участок. Но мы в ответе за тех, кого приручили. Необходимо защитить теплолюбивые растения от зимних холодов, чтобы весной и летом они вновь украшали цветник, удивляли пышным цветением и яркими красками.

Подготавливать декоративные растение к зимнему периоду мы начали еще в сентябре и октябре. Обрезали отцветшие многолетние травянистые растения и замульчировали их торфом или компостной землей; разредили кустарники и пригнули побеги к земле шпильками; обрезали гортензии, розы; сняли с подпор плети вьющихся роз, связали и уложили их на слой еловых лапок; присыпали леском и компостом корневую шейку. Однако окончательное укрытие теплолюбивых растений в большинстве районов средней полосы проводят в первой декаде ноября, когда наступит устойчивая холодная погода и земля покроется ледяной коркой.

Розы укрывают землей и опилками (сухими листьями) когда температура воздуха опустится до минус 5–10 град. Если октябрь выдался теплым, то в начале ноября заканчивают укрытие клематисов. Засыпают их сверху 20 см слое сухих листьев или древесной стружкой, а сверху накрывают кусками старой полиэтиленовой пленки, досками или рубероидом. Укрывают опилками, торфом или сухими листьями поверх мульчи декоративные кустарники (древовидные пионы, вейгелы, форзиции, рододендроны и другие), кобею, молодые хвойные растения и самшит (1–2 летние посадки). Засыпают слоем опилок или листьями посадки гиацинтов и других теплолюбивых луковичных. Укрывают торфом или компостной землей ирисы, пионы, волжанку, астильбу, наперстянку, штокрозу, энотеру и другие теплолюбивые экзоты, зимующие без листьев. Вечнозеленые многолетники слегка мульчируют торфом или землей вокруг розеток листьев, сверху прикрывают еловыми или сосновыми ветками или сухими листьями. Для выгонки луковичные культуры не обязательно в октябре-начале ноября высаживать в вазоны или ящики и прикапывать их в почве. Сейчас делают это гораздо проще. Отобранные луковицы до заморозков хранят в сарае или в дачном домике. А затем их до посадки хранят в холодильнике на самой нижней полке, где температура не снижается до минусовой отметки.

 Окончили цветение хризантемы даже в  теплицах. Теплолюбивые сорта одинаково плохо хранятся как в грунте под укрытием, так и в подвале. При хранении в грунте, когда зима с частыми оттепелями и осадками, они выпревают или вымокают. А в сыром и теплом подвале погибают от плесени или из-за того, что продолжают расти в темноте и ослабевают. Поэтому часть кустов оставляют на участке и еще до заморозков высоко окучивают. Обрезают наземную часть на высоте 15–20 см от земли, мульчируют и накрывают деревянным (фанерным) ящиком или кусками полиэтиленовой пленки, оставив просвет для воздуха. При снижении температуры воздуха в теплице (или на улице) до 0–(-3) град., тщательно укрывают сверху опилками или сухими листьями, торфом, почвой. Для хранения в подвале или другом прохладном месте, хризантемы низко обрезают и выкапывают с комом земли. Корни заворачивают в куски старой пленки или высаживают в большие емкости (старые ведра, кастрюли) и переносят на хранение. Делают это аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски — будущие цветоносные побеги. Если ком земли слишком влажный, то для подсыхания земли выкопанные хризантемы перенося в сарай или дачный домик.

До наступления морозов готовят для весенней посадки ямы, грядки и почву. Спускают воду из труб, бочек и баков. Убирают все растительные остатки: компостируют, закапывают или сжигают. Очищенный участок от растительных остатков и сорняков выглядит более аккуратно, а весной будет легче подготовить почву. Зимой, при обильном снегопаде, хвойные кустарники и деревья ломаются под тяжестью снега. Чтобы этого не произошло, заранее, в ноябре, ветви хвойных связывают и прикрепляют к крепким (новым) кольям.

Когда земля немного промерзнет, и уже не ожидается теплой погоды (повышение температуры воздуха выше 5 град. более чем на сутки) можно приступать к посеву однолетних цветов под зиму. Важно, чтобы семена не проросли во время оттепелей, так как проростки погибнут зимой. Высевать рекомендуется следующие однолетники: астру, василек, годецию, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, клеому, космею, лаватеру, лобулярию, маки, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друмонда, хризантемы, эшшольцию. Земля для этого должна быть подготовлена заранее и сделаны бороздки, в которые высевают семена. Густота посевов такая же, как и весной. Семена прорастают в первые же теплые дни и используя весенние запасы влаги в почве, сеянцы быстро растут. Весной же не всегда удается провести посевы вовремя, можно упустить благоприятное время и рассада будет хуже.

После 25–30-дневной просушки при температуре 8–20° С клубнелуковицы и детки гладиолусов очищают от земли, старых клубнелуковиц и корней, если этого еще не сделали раньше, и переносит на хранение. Идеально подходит в хранилище, где должна поддерживаться постоянная температура воздуха в пределах 5–10° С и влажность 60–70%. Но в городской квартире каждый хранит по своему. На подоконниках выходящих на север окон или подвешивают к балконной двери, в холодильнике на полке для фруктов или просто на верху корпусной мебели. Удобнее всего хранить в небольших, неглубоких ящиках из пластмассы (дерева или картона) с отверстиями и на ножках (или с упором сверху), которые можно составить друг на друга. Клубнелуковицы раскладывают в 1–-2 слоя или их, если небольшое количество, складывают в бумажные пакеты, надписав название сорта, или в полотняные мешки с этикеткой. Просушенные в течение месяца клубни бегонии очищают от земли и засохших корней, складывают в новый полиэтиленовый мешочек, переслаивая чуть влажным мхом (или опилками, заранее промытым и просушенным песком, торфом). Мешочек завязывают и помещают на хранение при температуре воздуха 5–10° С. Если нет возможности соблюдать данный режим температуры при хранении, то клубни бегонии лучше на хранение складывать в картонные или бумажные (или из плотной ткани) мешки, что бы не заплесневели. Можно хранить клубни бегонии в домашнем холодильнике в полиэтиленовом мешочке без мха. Проверяют хранение корнеклубней георгин. Оптимальная температура воздуха для их хранения 6 — 8° С, влажность — 80%. Корнеклубни осматривают. Заболевшие повторно зачищают, вырезая гниль и плесень, присыпают места срезов смесью коллоидной серы с измельченным древесным углем, слегка дают подсохнуть ранкам и хранят в отдельном пакете.

Если все основные работы на участке закончены, можно заняться очисткой собранных семян. Когда они плохо просушены, может появиться плесень. В этом случае их нужно будет перебрать и подсушить еще раз. Затем очищают семена от засохших остатков цветка или освобождают из плодов (коробочек, бобов, корзинок). Можно ускорить обмолот, поместив семена в плотный полотняный мешок и затем размять их слегка скалкой (или баночкой), как при раскатывании теста. Быстро очистить семена помогут сита с ячейками различного диаметра.

22.09.10 Надежда Галынская

Приобрела клубни кислицы железистолистной и посадила. Но она не только не цветет, но и очень плохо растет. Другие виды кислиц прекрасно растут и цветут в аналогичных условиях. Видимо, ей состав почвы нужен особый? Или что-то другое?

Кислице железистолистной требуется рыхлая и плодородная почва из смеси торфяной, листовой, перегнойной земли и песка. Кислица светолюбива, но не выносят солнцепека. В грунте лучше высаживать в полутени или в тенистых уголках сада. Кроме того, слишком высокая температура действует на неё угнетающе, затормаживая рост и развитие. Необходимо регулярно поливать, не допуская сильного пересыхания земли или, наоборот, застоя воды. В жару, утром опрыскивают водой. Весной и в начале лета подкармливают минеральными удобрениями (без хлора) 2–3 раза в месяц. На зиму посадки мульчируют 15 см слоем торфа или компоста, а в апреле мульчу отгребают в стороны.

22.09.10 Надежда Галынская

Прикорневой отросток инжира посадила с западной стороны двора, поскольку она более защищена от ветра и сквозняка. Можно ли его на зиму оставить на улице? Зима у нас может быть снежной и морозной.

Лучше всего теплолюбивый инжир сажать с южной стороны построек, так как там всегда больше солнца и тепла. И еще тепло отражается от стены постройки. Оставлять в грунте инжир на зиму или нет — решайте сами. Все зависит в первую очередь от температуры воздуха зимой, от сорта и от типа почвы. Побеги вымерзают при минус 5–12 градусов по Цельсию. Но если цела корневая шейка и корни, то побеги быстро отрастут и даже дадут небольшой урожай. Если температура ниже минус 18 градусов, корни вымерзают даже под укрытием. Молодое растение, в первые три года, нужно на зиму укрывать полностью. Сначала торфом или почвой. Сверху опилки, стружка или сухие листья, которые накрывают каркасом (ящиком) и полиэтиленовой пленкой. С двух сторон оставляют в пленке форточки для проветривания в безморозную погоду.

10.10.09 Надежда Галынская

Для того чтобы розы хорошо перезимовали, следует позаботиться об этом заранее. В конце августа или первых числах сентября делается последняя внекорневая подкормка растений 1%-ным калийным удобрением (методом опрыскивания).

Начиная с первой декады сентября, проводят только щадящую обрезку цветов. Срезая отцветшие цветки и цветы для букетов, на побеге оставляют не менее двух хорошо развитых листьев. При более сильной обрезке начинают расти толстые жировые побеги, которые уже не успеют вызреть и подготовиться к зиме. Кроме того, образование таких побегов в этот период сильно ослабляет корневую систему розы и снижает устойчивость растений к заморозкам. Во время срезки цветов и обрезания поросли, постепенно удаляют все мелкие и слабые побеги, расположенные в центре куста, обрезают больные и поврежденные нижние листья. Делают это для того, чтобы разредить нижнюю часть куста. Скелетные побеги должны быть хорошо освещенными солнцем и продуваться ветром, чтобы быстро просыхать после дождя. Это предохранит их от поражения болезнями (черной пятнистостью, переноспорозом, инфекционным ожогом) и улучшит условия перезимовки.

В октябре приступают к подготовке материалов для укрытия розы. При любом способе укрытия понадобится сухой, просеянный от камней песок, от 1 до 5 литров на один куст. И, в зависимости от возможностей, легкая почва (торф) по 3–4 ведра на растение и опилки, или еловые лапки по 0.3 куб. м на куст, или металлические (деревянные) каркасы и пленка, толь, плотная бумага и пр., чем укладывают каркасы сверху. Наилучший, но и более трудоемкий способ укрытия розы на зиму когда используют в качестве укрывного материала почву и опилки.

С наступлением холодной погоды, примерно во второй декаде октября, можно начать обрезку побегов. Розы группы Чайно-гибридные и Флорибунда обрезают на высоте 45–50 см от уровня почвы. У Полиантовых и других групп розы, кроме плетистых и парковых, обрезают только отцветшие цветки и слабые или поврежденные побеги. Соцветия и плоды у розы групп Плетистые и Парковые способствуют лучшему вызреванию стеблей, поэтому их перед укрытием не обрезают. 

Штамбовые и вьющиеся розы до наступления заморозков осторожно пригибают к земле при помощи деревянных или проволочных шпилек. Стебли штамбовых и вьющихся роз, с которых предварительно обрезали все листья, лучше уложить не на почву, а на слой еловых лапок или деревянные щиты. Сверху побеги укрывают еловыми лапками, опилками или сухими листьями при наступлении заморозков днем до -5  -7 ?С.

 Когда температура воздуха снизится в ночной время до  -5–0 ?С, корневую шейку розы засыпают сухим песком по 2–5 литров на куст, обрезав предварительно все невызревшие жировые побеги и листья.

После обрезки листьев, растения опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком любым из перечисленных фунгицидов: хлорокисью меди (0.6%-ной концентрации), купрозаном или хомецином (0.2%), азофосом (0.5%), топсином (0.2%). Необходимо проследить, чтобы все побеги были смочены раствором (суспензией) фунгицида. Обработка розы фунгицидом после обрезки листьев предохраняет поражения стеблей инфекционным ожогом в зимний период. 

Укрывать розы лучше не в один прием, а постепенно. Поэтому после подсыпки песка, через 1–2 дня (или через 15 дней, все зависит от того, когда установится холодная погода), нижнюю часть куста укрывают 25–30 см слоем легкой почвы или сухим выветрившимся торфом. Нельзя для укрытия розы брать почву рядом с кустом (окучивать розы как картошку), так как при таком укрытии оголяются корни и растения вымерзают.

Чуть позже по верх почвы насыпают толстый слой опилок. В условиях Беларуси в зимний период не вымерзает только та часть стебля, которая была укрыта. В Минском районе к укрытию роз землей и опилками приступают во второй половине первой декады ноября, когда температура воздуха днем опускается до -7  -10 градусаов. Раннее укрытие розы может вызвать распускание почек, быть причиной выпревания побегов и корней. При позднем укрытии возможно подмерзание растений. Если у вас более 20 кустов розы, то весной песок и почву, которые использовались для укрытия растений в зимний период, следует сложить на хранение рядом с посадками (до следующего укрытия), ссыпав их в кучу, которую огораживают колышками и досками, чтобы земля не рассыпалась.

27.09.09 Надежда Галынская

Окулировка — это прививка подвоя спящим глазком. Поэтому сначала нужно вырастить подвой из семян. Или в августе выкопать и отсадить поросль от куста си­рени, что гораздо быстрее.

При размножении сирени семенами получается разнообразное потомство, не передающее ценных качеств сорта. Поэтому сеянцы лучше привить. На 2-3  год привой зацветает.

Посев семян и выращивание подвоя. Семена сирени собирают после полного их созревания, в сентябре и до апреля следующего года. Хранят их в сухом и прохладном месте, при температуре 8–10  градусов. Так они сохраняют всхожесть после 2–3 лет.

В феврале семена стратифицируют 45–60 дней. Смешивают с увлажненные песком 1:3 и засыпают в ящики, которые содержатся при температуре 0–5 ?С. В апреле их высевают на грядки. Всходы появляются через 10–15 дней.

При появлении 1–2 настоящих листьев проводят прореживание всходов, чтобы между оставшимися растениями было расстояние 2–3 см. В конце августа — начале сентября сеянцы пересаживают на расстоянии20 см друг от друга, без заглубления корневой шейки. Перед посадкой обрезают все побеги кроме одного, самого прямого и сильного. Окулировку проводят на следующий год летом.

Подготовка подвоя. Со второй половины июня обрезают у будущего подвоя боковые побеги и удаляют поросль. Подвой пригоден для окулировки, если толщина корневой шейки достигает более 0,8 см и кора легко отделяется от древесины. Для усиления сокодвижения проводят обильные поливы подвоя в течение 5–7 дней перед прививкой.

Заготовка черенков для окулировки.   Срезать черенки при летней окулировке нужно при­мерно через месяц после отцветания. Выбирают зрелые, закончившие рост побеги с южной стороны куста. У вызревшего побега кора бурого цвета. Зрелость побега определяется по издаваемому потрескиванию при сгибании побега, от обрыва одревесневшей ткани на изгибе. От молодых кустов черенки приживаются лучше. Оптимальная толщина черенка — 3-4 мм.  Листовые пластинки удаляют, а че­решки листа длиной 1-1,5 смоставляют. Черешок нужен для удобства окулировки.  Упакованные в полиэтиленовую пленку с увлажненным мхом, опилками их можно хранить в холодильнике 7-10 дней. При проведении прививки черенки от ветра и обезвоживающих солнечных лучей прикрывают влаж­ной тканью.

Сроки окулировки. От срока окулировки в значительной степени зависит приживаемость глазков и устойчивость окулянтов к вымерзанию зимой. Лучшее время –  пасмурные дни со второй половины июля до середины августа (продолжительность более месяца, в отличие от 2-5 дней весной). Дождь и солнце враги прививки.  Лучше всего проводить окулировку с 5-ти до 10-ти и с 16-ти до 20 часов, когда наличие вла­ги в растении максимальное.

 Окулировка глазком. Щитком называется почка (глазок), вырезанная из побега с кусочком коры вокруг и с тонким слоем древесины. Техника окулировки глазком со щитком оди­наковая для всех растений. Но у сирени очень плотная древесина, крупные почки и тонкий слой камбия (зе­леная ткань между древеси­ной и корой). А камбиальный слой клеток у глазка очень тонкий. Поэтому черенок быстро пересыхает. Труд­но срезать щиток так, что­бы поверхность среза была гладкой, чистой, доволь­но длинной (до3 см). Щи­ток следует как можно бы­стрее прикладывать в кар­машек разреза. А главное, чтобы камбий щит­ка совпал с камбием при­воя.

 Прививают на любой удобной высоте. Но чем меньше почек оставлено на подвое, тем быстрее развивается привой. Для формирования штам­бовой формы прививают на   высоте 0,7-1,3 м (или штамб формируют потом из подвоя).

В месте надреза побег подвоя протирают чистой тряп­кой.    Делают разрез коры и отде­ляют ее от  древесины. После чего приступают к заготовке щитка.

Подготовка щитка. Самое сложное это заготовить правильно щиток. Нужны острейшие лезвия и ловкость рук. Берут черенок и вырезают из него глазок со щитком. При срезке щитка необходимо следить за тем, чтобы не были повреждены сосуды почки, проходящие от дре­весины через камбий. Че­ренок удерживают в левой руке большим и средним пальцами вы­ше срезаемой почки. Ука­зательный палец поддерживает черенок снизу. Лезвие ножа поставьте под острым углом к черенку на 1-1,5 смвыше почки. Быстрым движени­ем правой руки нож неглу­боко вводите в древесину и двигайте на себя. По всей длине щитка удерживайте лезвие на одинаковой глубине, и лишь под почкой лезвие следует слегка заглубить и нажать, чтобы преодолеть более плотную ткань со­судистого пучка. Правиль­но срезанный щиток имеет тонкий слой древесины, его длина — 2-3 см, почка расположена в центре.

Далее нужно отделить дре­весину. Щиток держат в левой руке за черешок и древесиной кверху. Осторожно ножом приподнимают кусочек древесины и быстрым дви­жением, поддерживая боль­шим пальцем правой ру­ки, отделяют от коры. При повреждении сосудистого пучка щиток непригоден.

Окулировка в  приклад. Ее еще называют «в бо­ковой зарез». На подвое делается вертикальный надрез коры в 4-5 см.  Надрез важно сделать над почкой, чтобы она притягивала соки к щитку. Аккуратно окулировычным ножом отодвигают кору по сторонам, делая кармашек внутри. Затем в кармашек вставляют щит­ок с почкой и обвязывают место прививки, оставив почку не закрытой.

Окулировка в Т-образный надрез. Отличается от предыдущего Т-образной формой надреза. Делают вначале поперечный надрез, а затем по середине его вниз продольный. Длина продоль­ного надреза 2-3 см. Нужно постараться не задеть  ткань древесины. В месте пересечения надрезов кору приподни­мают косточкой садового окулировочного ножа. Правильно подго­товленный щиток вставляют в Т-образный надрез на под­вое. Косточкой ножа мож­но подвинуть щиток, так чтобы он оказаться в середине над­реза.

Для обвязки используй­те ленточки из эластич­ной полиэтиленовой пленки или изоленту. Обвязку начинают сверху,  вы­ше поперечного надреза и заканчивают закрыв полностью продольный разрез. Конец верхний закрепляют двумя витками по часовой стрелке. Потом обматывают побег по спирали, чтобы  каждый нижний ви­ток перекрывать верх­ним, без просветов. Почка щитка оста­ется открытой. Конец лен­ты внизу закрепляют петлей. Для снятия стресса можно опрыснуть растение эпином.

Уход после прививки. После окулировки под­вой окучивают и через 5-7 дней поливают. Приживаемость окулировок проверяют через 15-20 дней. Прижившиеся почки блестящие, имеют свежий вид, черешок отпа­дает при легком нажиме. Но если почки подсыхают, чернеют, черешки прочно держатся, значит, опера­ция не удалась. Оконча­тельно убедиться о приживаемости глазка можно только следующей весной. Вырастающие снизу побеги (дички) на подвое постоянно обрывают.

Сохранность окулянтов зимой. В зимний период из-за заморозков  щиток может погибнуть. Поэтому необходимо защитить окулянт от низких температур и правильно укрыть. Окулянты укрывают в первовой декаде ноября, после наступления устойчивого похолодания, слоем сухого торфа, на 5–10 см выше места прививки. Или надевают на побеги полиэтиленовые мешки, а сверху закрывают сухими листьями, опилками или еловыми лапками.

Уход за окулянтами. Весной укрытие убирают. Снимают обвяз­ку и срезают побег подвоя на 5-7 смвыше привитой почки — «на шип». Срез замазывают тонким слоем садового ва­ра. С шипа (остатка стебля подвоя) сразу же удаляют почки, кроме 2-3 верхних, которые обеспе­чут сокодвижение и по­дачу питательных веществ.  В апреле, когда почки на­бухнут и тронутся в рост, бу­дет виден результат окулировки. Если почка глазка набухла и увеличилась в размере, значит прижилась. Когда начнет расти гла­зок, удаляют с шипа остав­шиеся почки. Новый побег подвязывают к шипу, чтобы не обломился.

Поливают и подкармли­вают (250 г полного мине­рального удобрения на1 кв. м), удаляют по­росль. И к осени длина но­вых побегов достигнет 30-100 см. Вторую зиму окулянты могут  переждать без укрытия.  Следующей весной шип обрезают полностью. При окулиров­ке приживаемость равна 80%. 

 Формирование саженца сирени. Формирование саженца сирени зависит от того, какую желают получить форму куста: кустовую, полуштамбовую, штамбовую. Если хотят получить обычный куст сирени, то обрезают вначале только слабые и тонкие побеги. Затем оставляют 8–10 крепких скелетных стеблей, из которых ежегодно 1 или 2 заменяют на молодые. Для формировании штамбовой сирени на стебле удаляют все почки ниже 50–80 см от почвы, а выше оставляют 5–6 пар почек и обрезают верхушку побега. Из двух верхних почек вторая выщипывается. При формировании полуштамбовой формы куста прищипку побега делают на высоте 12–15 см от почвы. В дальнейшем в кроне срезают ненужные и слабые ветки. Основной побег укорачивают по мере необходимости, а боковые — прищипывают. Постоянно удаляют поросль. На 3–4 год получают крупномерный 1.2–1.5 м посадочный материал.

kvetky.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены | Группа компаний«chudopal group» | Карта сайта