Книги о выращивании облепихи: Облепиха. DjVu

Букштынов А.Д., Трофимов Т.Т., Ермаков Б.С. и др. Облепиха [PDF]

М.: Лесная промышленность, 1978.— 192 с.
Впервые описано разведение облепихи в разных почвенно-климатических и географических зонах СССР: на Алтае, в Забайкалье , Нечерноземной зоне РСФСР и других местах. Показаны пути рационального ведения хозяйства в естественных зарослях облепихи и на плантациях садового тип а. Описаны биологические особенности роста и развития надземной и корневой систем, цветение и формирование плодов. Раскрыто значение облепихи к а к лесомелиоративной культуры. Охарактеризованы вредители и болезни облепихи, меры борьбы с ними. Книга иллюстрирована цветными рисунками.
Рассчитана на специалистов лесного и сельского хозяйства, научных работников, студентов и может быть полезна садоводам-любителям.
Авторы: А. Д. Букштынов, Т. Т. Трофимов, Б. С. Ермаков, В. В. Фаустов,
3. И. Хабарова, Н. Т. Койков, И. П. Калинина, Е. И. Пантелеева, Е. Е. Шишкина, В. В. Мочалов, В. П. Яркин, Е. В. Удачин, А. Т. Савельев, Г. В. Николаев, Э. Г. Сократова, К. А. Арбаков, С. Н. Ковалев, М. А. Прокофьев, А. Н. Калиниченко, В. Д. Бартенев, А. В. Вишняков, Л. А. Карпеченков, Н. Т. Титов, Ф. Ф. Потапов, Ю. А. Кошелев, Л. Д. Агеева, В. И. Харламов.Оглавление.
Предисловие.
Народнохозяйственное значение облепихи и пути рационального воспроизводства ее ресурсов.
Произрастание облепихи в естественных условиях.
Особенности таксации естественных зарослей облепихи.
Биологические особенности роста и плодоношение облепихи.
Почвенно-грунтовые условия роста естественных зарослей облепихи.
Селекция облепихи на Алтае.
Агротехника возделывания облепихи в плантационных насаждениях.
Размножение облепихи зелеными черенками.
Опыт проектирования и организации облепиховых хозяйств.
Промышленные плантации облепихи.
Опыт разведения облепихи на предприятиях лесного хозяйства РСФСР.
Опыт разведения облепихи в Бурятии.
Опыт разведения облепихи во Владимирской области.
Низкорослая облепиха Тункинской долины.
Вредители и болезни облепихи и меры борьбы с ними.
Механизация работ при выращивании насаждений облепихи.
Биохимический состав плодов облепихи.
Технология переработки плодов облепихи.
Экономическая эффективность промышленных плантаций облепихи.

посадка и уход в саду, размножение, обрезка, сорта, фото

Автор: Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 27 февраля 2019Дополнено: 02 ноября 2020

Облепиха (лат. Hippophae)

относится к роду растений семейства Лоховые, которые растут по берегам рек и озер преимущественно на песке или гальке. Облепиху можно встретить в горах на высоте 2100 метров над уровнем моря. В народной медицине облепиху использовали для лечения и людей, и лошадей еще в Древней Греции, и хотя со временем о ней почему-то забыли, в последние десятилетия она снова стала применяться достаточно широко.
Кстати, научное название облепихи с греческого переводится, как «блеск для лошадей» – у питавшихся листьями растения животных шкура приобретала атласный отлив. В России облепиха выращивается с XIX столетия, но сортовые растения появились только в 30-х годах прошлого века.

Посадка и уход за облепихой

• Посадка: ранней весной, до распускания почек.
• Цветение: в апреле или мае.
• Освещение: яркий солнечный свет.
• Почва: черноземные, суглинистые, супесчаные, с pH 6,5-7,0. Категорически не подходят глинистые и кислые грунты, а также участки с высоким залеганием грунтовых вод.
• Полив: по мере необходимости. Молодые растения поливают 3-4 ведрами воды, зрелые – 6-8 ведрами, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. К осени расход воды увеличивают в полтора раза, а в октябре проводят обильный влагозарядковый полив.
• Подкормки: регулярные, начиная с третьего сезона после посадки. С пятого года жизни – только калийные и фосфорные, но до этого возраста по приствольным кругам молодых растений ранней весной рассыпают и заделывают в почву аммиачную селитру из расчета 20 г/м². Взрослые плодоносящие растения требуют также внекорневых подкормок сразу после цветения и спустя еще три недели. Осенью приствольные круги заправляют суперфосфатом, калийной солью и золой.
• Обрезка: в любое время года, но удобнее всего ранней весной, до начала сокодвижения. Осенью обычно проводят санитарную прочистку.
• Размножение: семенами, черенками, делением куста, прививкой, порослью и отводками.
• Вредители: облепиховые мухи, облепиховые моли, тля, галловые и паутинные клещи.
• Болезни: эндомикоз, черный рак, черная ножка, парша (стегмина), серая и бурая гнили, фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола.

Подробно о выращивании облепихи читайте ниже

Ботаническое описание

Облепиха может быть кустарником или небольшим деревцем высотой от 10 см до 6 и более метров. Корневая система растения поверхностная, она располагается на глубине примерно 40 см, но разрастается в ширину на расстояние, превышающее диаметр кроны в 2-2,5 раза. Листья облепихи очередные, длинные и узкие, зеленые в крапину с верхней стороны пластины и серебристо-белесые или рыжевато-золотистые от звездчатых чешуек снизу. Мелкие и невзрачные однополые цветки раскрываются на облепихе почти одновременно с листьями. Начинается цветение облепихи в конце апреля или начале мая.

Облепиха растение двудомное: мужские серебристо-бурые цветки образуют короткие колосовидные соцветия в основаниях молодых побегов, а желтоватые женские появляются по одному или несколько штук в пазухах кроющих чешуек. Плоды облепихи – ложные костянки шарообразной или вытянутой формы, состоящие из орешка и сочного разросшегося оранжевого или красноватого цветоложа, созревают через 90-100 дней. Ветка облепихи густо облеплена плодами, что и отразилось в русском названии растения.

Из ягод облепихи делают варенье и сок, но главная ценность растения – целебное масло, считающееся в народе чудодейственным. Облепиха растение зимостойкое, выдерживающее морозы до -50 ºC, а корни в земле могут перенести понижение температуры до -20 ºC. Гораздо больше морозов облепиха боится зимних оттепелей – в условиях, когда земля не промерзает, ее корни могут преть.

Выращенная в гордом одиночестве облепиха не плодоносит, поскольку женские и мужские цветки облепихи находятся обычно на разных кустах. Правда, иногда, очень редко, можно встретить формы с обоеполыми цветками. Обычно же плоды образуются на женских растениях, а мужские нужны для их опыления: одного мужского куста достаточно для опыления 3-5 женских растений. У молодого растения определить пол невозможно, ясность наступает, только когда на кусте образуются цветковые почки – на мужских экземплярах их больше и они намного крупнее, чем на женских. Плодоношение наступает на 4-6 год с начала роста.

Сегодня облепиха постепенно восстанавливает много веков назад утраченные позиции, и хотя пока ее можно встретить в наших садах не так часто, как виноград, малину, клубнику, крыжовник или смородину, но уже чаще, чем иргу, землянику, ежевику, голубику, чернику или актинидию. Облепиху мы ценим не только за ее вкусовые качества, но и за бесспорную пользу для здоровья.

В нашей статье речь пойдет об облепихе крушиновидной, которая растет практически по всей Европе, в том числе и в наших садах. Мы расскажем вам, как осуществляется посадка и уход за облепихой: когда и как посадить облепиху на приусадебном участке или на даче, как ухаживать за облепихой в течение всего вегетационного периода, чем подкормить облепиху, чтобы добиться стабильно высоких урожаев, чем опрыскивать облепиху от болезней и вредителей, когда и как обрезать облепиху и как размножать облепиху семенным и вегетативными способами.

Посадка облепихи

Когда сажать

Облепиху принято сажать ранней весной, до распускания почек на деревьях, поскольку она очень тяжело переносит эту процедуру осенью.

Как правило, для облепихи выделяют солнечный участок на периферии сада – там можно расположить один мужской экземпляр и 3-4 женских растения.

На кислых грунтах, как и на глинистых, облепиха хорошо расти не будет, оптимальный водородный показатель почвы pH 6,5-7,0. Кислые грунты перед посадкой облепихи известкуют, добавляя в них под перекопку молотый известняк или известковый туф в расчете 250-400 г на м² – этого количества раскислителей будет достаточно на 8-10 лет. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 2 м. Не высаживайте облепиху там, где до нее росла земляника, поскольку у них одни и те же болезни.

Посадка весной

Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы облепихи, корни которых перед посадкой окунают в глиняную болтушку. Если вы обнаружили, что корневая система у саженцев подсохла, поместите их корни сначала на сутки или двое в ведро с водой, чтобы они восстановили свою упругость.

Участок под облепиху готовят с осени: перекапывают грунт на глубину штыка лопаты с одновременным внесением на каждый м² 20 г сульфата калия, 200 г суперфосфата и 4-5 ведер перегноя. Весной выкапывают ямы размером 65х65х65 см на расстоянии 2 м друг от друга, в центр каждой ямы вбивают колышек высотой 1-1,20 м и насыпают холмик плодородной земли, на который помещают саженец. Корни саженца расправляют, после чего яму засыпают землей, смешанной с крупнозернистым песком, перегноем или торфом в равных пропорциях таким образом, чтобы корневая шейка деревца оказалась в почве на глубине не более чем 3 см.

Вокруг саженца оставляют небольшую круговую лунку для полива, деревце привязывают к колышку и вливают в поливную лунку 2-3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой землей, сровняв ее с поверхностью участка. Первое время, чтобы саженец прижился на новом месте, его в течение месяца поливают ежедневно.

Осенняя посадка

Как мы уже писали, осенью облепиху сажать нежелательно, но если возникла такая необходимость, постарайтесь посадить облепиху до середины октября, чтобы она успела укорениться до морозов. Делать это можно только в тех районах, где зима наступает поздно, и только если саженец облепихи отвечает всем выдвигаемым к нему требованиям: у готового к посадке саженца должно быть не менее 3 скелетных корней длиной до 20 см и много мочковатых корешков: стволик должен быть высотой от 35 до 50 см и диаметром не менее 6 см; на стволике должно быть несколько побегов. У здорового растения кора эластичная, без повреждений и морщин. Она не должна отслаиваться от древесины, а древесина не должна иметь бурый оттенок, поскольку это свидетельство того, что саженец обморожен.

Выкопайте яму указанных в предыдущем разделе размеров, вбейте в ее центр колышек, насыпьте на дно горкой землю из-под взрослой облепихи, смешанную с ведром перегноя, горстью двойного суперфосфата и стаканом древесной золы. В остальном следуйте инструкции из предыдущего раздела.

Уход за облепихой

Как ухаживать весной

Посадка и уход за облепихой не предполагают в исполнении особых сложностей, однако требуют определенных знаний и навыков. В конце марта, как только потеплеет, осуществляют санитарную обработку облепихи, удаляя все поломанные, больные, усохшие и поникшие ветки. В апреле нужно пробороновать или разрыхлить почву в приствольных кругах облепихи и в междурядьях.

В мае проводят полив облепихи. Особенно он необходим, если зимой не было снега, а весной дождей. Если же в зимние месяцы снега было достаточно, а весна была дождливой, с поливом облепихи можно пока не торопиться.

Если во время цветения облепихи будет безветренная погода, проведите дополнительное опыление: срежьте веточку с мужского дерева и потрясите ею по кроне женского растения.

Уход летом

Уход за облепихой в летний период обусловлен интенсивным ростом побегов и плодов. Летом растение особенно нуждается во влаге, поэтому пересыхание грунта в приствольных кругах недопустимо. Однако имейте в виду, что переувлажнение так же вредно, как и недостаток влаги: в слишком влажной почве ухудшается воздухообмен и, следовательно, замедляется жизнедеятельность корней.

Поддерживайте водный баланс почвы, а через сутки после поливов осуществляйте рыхление почвы в междурядьях и приствольных кругах. Удаляйте сорную траву и прикорневую поросль. Внимательно следите за состоянием листьев и побегов облепихи, чтобы вовремя обнаружить начало болезни.

В августе-сентябре начинается созревание плодов облепихи. Чтобы перегруженные ягодами ветки не ломались, вовремя подпирайте их. Убирать ягоды начинают тогда, когда они приобретают свойственные сорту окраску и размер.

Осенний уход

Облепиха после сбора урожая нуждается в санитарной обрезке, а зрелые кусты осенью омолаживают по очереди – каждый год по одному кусту. В сухую осень облепиху на зиму необходимо обильно полить. Кроме того, осенью в грунт вносят органические и фосфорные удобрения, заделывая их под перекопку участка на глубину 10 см.

Обработка облепихи

Всем известно, что проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Чтобы обезопасить вашу облепиху от вредителей и опасных болезнетворных микроорганизмов, необходимо проводить ее профилактические обработки.

Ранней весной нужно собрать опавшие листья, снять с деревьев остатки цветов и плодов, почистить раны на стволах и ветвях и обработать их трехпроцентным раствором медного купороса, после чего следует побелить штамб и скелетные ветки облепихи известью, чтобы защитить кору дерева от вредителей. Хорошо зарекомендовала себя в качестве профилактики от грибковых болезней и нашествия вредителей такая мера, как обработка облепихи семипроцентным раствором мочевины или однопроцентным раствором бордоской жидкости дважды за сезон – ранней весной и поздней осенью.

В течение сезона, если на облепихе появятся вредители, обрабатывайте куст или дерево один раз в неделю раствором древесной золы.

Полив

Полив облепихи осуществляют по мере необходимости, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. Для этого молодому растению достаточно 3-4 ведер воды, вылитых в приствольный круг, а зрелым деревьям потребуется от 6 до 8 ведер. Ближе к осени расход воды на одно дерево увеличивается в полтора раза. Очень важен для облепихи влагозарядковый подзимний полив – он усиливает ее зимостойкость.

После полива или дождя обязательно производите рыхление почвы на участке: на корнях облепихи образуются клубеньки, в которых живут бактерии, усваивающие из воздуха азот и обогащающие корнеобитаемый слой почвы азотистыми соединениями, жизненно необходимыми растению. Именно поэтому почва на участке все время должна быть рыхлой. Однако будьте осторожны: корневая система у облепихи вертикальная, и ее очень легко повредить, поэтому лучше всего замульчировать приствольные круги перегноем или компостом из картофельной ботвы или листьев березы или яблони, тогда рыхлить почву придется нечасто.

Подкормка

Выращивание облепихи предусматривает регулярные подкормки растения, начиная с третьего года роста. Поскольку корневая система сама снабжает себя азотом, под зрелое растение обязательно нужно будет вносить только калийные и фосфорные удобрения, но до пяти лет, пока разовьется корневая система, по приствольному кругу облепихи каждую весну рассыпают аммиачную селитру из расчета 20 г на м², после чего прикрывают ее слоем почвы.

Взрослое растение, уже вступившее в пору плодоношения, сразу после цветения, а потом еще один раз через три недели обрабатывают по листьям раствором одной ложки жидкого гумата калия или Эффектона в 10 л воды. В период роста завязей готовящуюся к плодоношению облепиху подкармливают раствором двух столовых ложек двойного суперфосфата в гранулах, такого же количества питательной смеси Универсал-микро и столовой ложки сернокислого калия в 10 л воды.

Во время осенней перекопки по участку рассыпают на каждый м² по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва на участке кислая, вместо суперфосфата используйте в качестве удобрения фосфоритную муку из расчета 50 г на м².

Обрезка облепихи

Когда обрезать

В принципе, обрезать облепиху можно в любое время года, кроме зимы. Но чаще всего кусты облепихи подвергают обрезке весной, в период покоя, пока еще не потеплело. Осенью, как правило, облепиху готовят к зимовке и проводят ее санитарную обрезку.

Обрезка весной

Весной облепиху приводят в порядок после зимы – обрезают сломанные под тяжестью снега, больные и усохшие побеги и ветки. Молодые деревья подвергают формирующей обрезке, и тут важно определиться как можно раньше, дерево вы будете выращивать или куст.

Если вы хотите, чтобы облепиха росла кустом, обрежьте только что посаженный саженец на высоте 10-20 см, а на следующий год из появившейся на пеньке и проросшей от корня поросли оставьте не более 4 побегов, а остальные отростки удалите полностью. Только имейте в виду, что рассчитывать на побеги от корня вы можете, только если саженец облепихи корнесобственный.

Если вы решили, что ваша облепиха будет деревом, формируйте его со штамбом высотой 30 см и 2-4 скелетными ветками. Саженец с уже сформированными ветвями обрезать не нужно, но если на нем разветвлений нет, укоротите его до 30 см, а в следующем году сформируйте из появившихся побегов 3-4 скелетных ветки и проводник и уровняйте их по высоте. Если через год ветки слишком сильно пойдут в рост, укоротите их на треть или четверть длины. Когда деревья созреют к плодоношению, не обрезайте верхушки побегов, поскольку именно на них и образуются цветочные почки.

В дальнейшем формирование как куста, так и дерева заключается в удалении загущающих, лишних и растущих в неправильном направлении побегов и ненужной поросли. Кстати, чтобы удалить корневые отростки, нужно их раскопать и очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему материнского растения, срезать на кольцо в том месте, откуда они проросли.

Когда вашей облепихе исполнится шесть лет, наступит время для омолаживающей обрезки, которую тоже лучше проводить весной. Ветки, переставшие плодоносить, вырезают и заменяют более молодыми из самых сильных, пусть даже волчковых веток. Делать это нужно постепенно – заменять ежегодно от 1 до 3 ветвей, не более.

Не отчаивайтесь, если дерево погибнет от морозов. Если корень жив, просто спилите мертвое дерево или куст до корневой шейки и начинайте формировать новое растение.

Осенняя обрезка

Поздней осенью, когда облепиха войдет в период покоя, обрежьте все ненужные, слишком старые, поломанные, засохшие, неправильно растущие и больные ветки и побеги, чтобы растение зря не кормило их всю зиму. Используйте для обрезки только остро наточенные стерильные инструменты, чтобы они не размочаливали кору и рану.

Размножение облепихи

Способы размножения

Облепиха размножается легко и разными способами: семенным и вегетативным – черенкованием, прививкой, делением куста, порослью и отводками. Все эти способы просты в исполнении.

Выращивание из семян

Если вы хотите получить сортовой саженец, то лучше воспользоваться вегетативными способами размножения культуры, потому что сеянцы, как правило, не повторяют сортовые признаки родительского растения. При помощи семенного размножения обычно выводят новые сорта растения. Кроме того, выращенные из семян сеянцы используют в качестве подвоя при размножении облепихи прививкой.

Всхожесть семена облепихи не теряют более двух лет. В конце апреля, после предварительной стратификации в течение полутора месяцев в нижнем ящике холодильника, семена высеивают на небольшую глубину и проращивают, как обычно: на свету, в теплом месте, накрытыми стеклом. Всходы могут появиться через неделю-две, и их первое время притеняют от прямых солнечных лучей. В середине июня сеянцы пересаживают на постоянное место, предварительно укоротив длинный стержневой корень, чтобы стимулировать развитие корневой системы.

Размножение черенками

Этот способ предполагает как зеленое черенкование облепихи, так и укоренение одревесневших черенков. Заготавливают одревесневшие черенки в конце ноября или даже в начале декабря, но лучше нарезать их в конце марта или начале апреля. Для этого выбирают двухлетние приросты толщиной не менее 6 см и режут из них отрезки длиной 15-20 см. Срезанные осенью черенки облепихи связывают в пучок, заворачивают в ткань, кладут в полиэтиленовый пакет, закапывают в ямку и забрасывают снегом, а если снега нет, то засыпают лапником или сухими листьями.

Сохраненные с осени или нарезанные в марте черенки весной перед посадкой трое суток выдерживают в воде, меняя ее время от времени. Неплохо будет, если вы добавите в воду стимулятор корнеобразования. После этого черенки высаживают в грунт под наклоном так, чтобы над поверхностью оставалось не менее 2-3 почек, но большая часть оставалась под землей. К осени черенок может вытянуться в высоту до 60 см. Плодоносить облепиха из черенка начинает на третий год.

Зеленые черенки укореняются сложнее. Им потребуются особые условия: стерильная рыхлая почвосмесь, покрытая слоем промытого песка, стимуляторы корнеобразования, регулярное распыление влаги для создания повышенной влажности воздуха и др.

Размножение отводками

Этот способ хорош, если у вас на участке есть молодое деревце или куст с хорошо гнущимися ветками. Весной выберите ветку с хорошим приростом, пригните ее, уложите в неглубокую канавку, закрепите и засыпьте землей. Поливайте его в течение всего сезона, подкармливайте, рыхлите вокруг него почву и удаляйте сорняки. Следующей весной, когда отводок укоренится, его отделяют от материнского растения, откопав вместе с корнями, и высаживают на постоянное место.

Размножение порослью

Для этого вида размножения нужно брать отростки корнесобственной облепихи, растущие не ближе полутора метров от материнского дерева – обычно у них уже образована корневая система. В течение сезона отросток высоко окучивают, поливают, подкармливают, а весной осторожно отделяют и отсаживают на новое место.

Деление куста

При размножении этим способом выкапывают весь куст облепихи, обрезают на нем старые ветки, с помощью секатора делят куст на несколько частей, каждая из которых должна иметь развитые побеги и корни, обрабатывают срезы толченым углем, после чего высаживают деленки в заранее подготовленные ямы и ухаживают, как за саженцем.

Прививка облепихи

Этот способ более хлопотный из всех вегетативных. Стоит ли заниматься прививкой, когда есть столько более простых и не менее результативных возможностей размножить облепиху? Оказывается, стоит: этим способом можно, чтобы не высаживать новое растение, привить к женскому растению мужской черенок. Или вырастить нужный вам сорт на жизнестойком подвое.

Лучшее время для прививки – конец апреля или начало мая. Стволик двухлетнего сеянца, который будет использован в качестве подвоя, обрезают на обратный рост на 1,5-2 см выше корневой шейки, на подвое оставляют самый крепкий побег высотой 10 см, остальные удаляют или выламывают. Оставшийся побег все лето отращивают, прищипывая его, чтобы он не рос в высоту, а утолщался. Его нижнюю часть до 13-15 см в высоту очищают от приростов, чтобы к следующей весне из побега образовался гладкий и ровный штамб.

На третью весну, когда сеянец вырастет до 50-60 см, а его диаметр достигнет 5-9 мм, осуществляют улучшенную копулировку к нему черенков нужного вам сорта на высоте 8-10 см от корневой шейки. Приживаются черенки к искусственно образованному штамбу намного легче, чем если бы вы прививали их к корневой шейке. Характерно, что черенки, взятые с женских деревьев, приживаются лучше, чем мужские.

Болезни облепихи

Почему-то всегда считалось, что облепиха мало поражается болезнями, однако вместе с распространением этой культуры в наших садах оказалось, что такое утверждение не имеет под собой почвы. Облепиха, как и другие плодовые деревья, поражается грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями. Чаще всего облепиха страдает от таких заболеваний, как:

Эндомикоз – грибковая болезнь очагового характера, проявляющаяся в начале августа на плодах облепихи, которые становятся дряблыми, мягкими и наполняются слизью серого цвета без запаха. Оболочка пораженных ягод прорывается, а содержимое вытекает на соседние ягоды, заражая их эндомикозом. Способствуют развитию болезни дожди и роса.

Меры борьбы. Лечение облепихи заключается в двухэтапной обработке однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Первую обработку проводят после окончания цветения, а вторую в середине июля;

Черный рак проявляется темными круглыми пятнами на крупных ветвях. С развитием болезни в местах этих пятен кора чернеет, покрывается трещинами и отваливается, древесина темнеет и гниет. Возбудитель заболевания проникает через места обморожений или раны при обрезке.

Меры борьбы. Пораженные места очищаются от больной коры и древесины до здоровой ткани, обрабатываются медным купоросом, а затем смесью глины с коровяком;

Черная ножка, возбуждаемая почвенными грибками, истончает стебель сеянца в месте соприкосновения подсемядольного колена сеянца с почвой. Поражаются заболеванием молоденькие сеянцы.

Меры борьбы. Выращивайте сеянцы на субстрате из промытого песка, смешанного с дерновой землей. В профилактических целях поливайте сеянцы бледно-розовым раствором марганцовки один раз в несколько дней, но если болезнь все-таки проявилась, то обрабатывайте их раствором перманганата калия ежедневно:

Парша, или стегмина – это грибковое заболевание, поражающее молодые побеги, листья и плоды, часто приводит к усыханию побегов, а то и всего растения. В середине лета на ягодах образуются черные, круглые, блестящие пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем через разрывы плодов возникают розовые или желтые слизистые образования. Плоды сохнут и чернеют. На побегах текущего года появляются вздутия черного цвета, на листьях – черные бархатистые пятна и язвы. Куст выглядит так, словно его забрызгали черной тушью.

Меры борьбы. В качестве профилактики каждую осень проводите санитарную обрезку облепихи, после чего сжигайте все растительные остатки, а облепиху обрабатывайте однопроцентной бордоской жидкостью не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая;

Серая и бурая гнили – эти болезни проявляются в июле, а способствует их развитию дождливая погода. От серой гнили плоды облепихи сморщиваются и увядают, а от бурой на ягодах появляются темные пятна.

Меры борьбы. Растения с признаками заболеваний вырезают и сжигают. В качестве превентивной меры неукоснительно соблюдают правила ухода за облепихой – поливы, рыхление почвы, подкормки.

Кроме описанных заболеваний, облепиху могут поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола, однако при соблюдении агротехники облепихи вы можете никогда не узнать, как выглядят симптомы этих заболеваний.

Вредители облепихи

Самыми опасными для облепихи вредителями являются:

Облепиховая моль – ее гусеницы проникают в почки во время их набухания и выедают их изнутри;

Меры борьбы. Лучший способ избавления от моли – обработка облепихи раствором Карбофоса в период набухания почек;

Облепиховая муха – наиболее опасный для растения вредитель, способный уничтожить весь урожай. Вылетают мухи во второй половине июня. Их личинки въедаются в ягоды и уничтожают мякоть плодов, от чего они морщатся, темнеют и опадают.

Меры борьбы. Избавиться от облепиховой мухи можно, обработав облепиху в середине июля раствором Хлорофоса;

Облепиховая тля – сосущее насекомое, питающееся соком листьев и молодых побегов, поселяясь на нижней стороне листовой пластины, отчего желтеет облепиха, ее листья скручиваются и преждевременно опадают.

Меры борьбы. Если тля расплодится, народные способы борьбы вроде обработки настоями луковой шелухи или чеснока, листьев табака с хозяйственным мылом могут результатов не дать, и придется прибегать к инсектицидам – обработке облепихи десятипроцентным раствором Карбофоса в период распускания листвы;

Облепиховый галловый клещ – очень мелкий вредитель, высасывающий соки из молодых листьев растения, от чего они вздуваются, деформируются и опадают.

Меры борьбы. С галловыми клещами эффективны те же способы борьбы, что и с тлей.

Кроме описанных вредителей, при недостаточном уходе за облепихой вы можете столкнуться и с другими вредителями, но если вы будете соблюдать агротехнику культуры, то болезни и вредители облепихи обойдут ваш сад стороной.

Виды и сорта облепихи

Видов облепихи известно только два – облепиха крушиновидная, которая растет по всей территории Европы, и облепиха иволистная, произрастающая на юге округа Синьцзян в Китае, в горных районах Индии, Бутане и Непале.

Облепиха иволистная

Представляет собой дерево высотой до 15 м с диаметром ствола около 30 см. Листовые пластинки у деревьев этого вида острые, ланцетные, длиной до 8 и шириной до 1,5 см, белесые с красно-коричневым жилкованием. Плод – круглая желтая костянка длиной до 7 мм.

Облепиха крушиновидная

Её мы описали в самом начале статьи. В наших широтах выращиваются сорта именно этого вида растения. Сорта облепихи крушиновидной делятся на сибирские и европейские, крупноплодные и мелкоплодные, шипастые и бесшипные, ранние, среднего срока созревания и поздние. Сибирские сорта не приспособлены к выращиванию в европейских странах, поскольку плохо переносят мягкие с оттепелями зимы. А европейские сорта недостаточно холодостойки для выращивания в Сибири.

Предлагаем вам описание лучших из известных на сегодня сортов облепихи.

Ранние сорта

• Жемчужница – сверхранний урожайный и морозостойкий сорт, плохо переносящий жару и засуху, с яйцевидной формы ароматными ягодами апельсинового цвета;
• Красноплодная – сильнорослый развесистый урожайный сорт средней холодостойкости, устойчивый к болезням, с шипами, расположенными по всему стеблю, и ароматными, кислыми, красноватыми яйцевидо-коническими ягодками весом до 1 г;
• Иня – не очень высокий морозостойкий куст с развесистой, но негустой кроной. Ягоды этого сорта ароматные и сладкие, трубчато-округлые, красно-апельсинового цвета, весом до 1 г;
• Ажурная – бесшипный, морозостойкий, засухоустойчивый, жаровыносливый и высокоурожайный сорт с удлинено-цилиндрическими кислыми ягодами желто-апельсинового цвета весом до 1 г;
• Золотой каскад – бесшипный, не особо урожайный сорт, устойчивый к болезням и вредителям с яйцевидными ароматными кисло-сладкими ягодами апельсинового цвета весом в 1 г.

Сорта среднего срока созревания

К таким сортам относятся:

• Зарево – урожайный и морозостойкий, почти не поражающийся болезнями и вредителями сорт с небольшим количеством мелких колючек на наружной части побегов и кисловатыми ягодками пунцово-апельсинового цвета;
• Любимая – дерево среднего размера или колючий кустарник с крупными ягодами ярко-морковного цвета весом более грамма. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям;
• Лисичка – не восприимчивый к морозам, вредителям и болезням высокоурожайный слабо раскидистый, не очень высокий куст с крупными и средними ягодами темно-рыжего цвета и отличного вкуса;
• Ботаническая – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям скороплодный сорт промышленного направления с умеренной шиповатостью и большими, ароматными продолговатыми шафранно-оранжевыми ягодами приятного кисловатого вкуса;
• Перчик – невысокий урожайный колючий куст с зонтиковидной формой кроны и апельсиновыми овальными кислыми ягодами с ананасным ароматом.

Поздние сорта

Эти сорта облепихи отличаются тем, что от мороза они становятся слаже и крепко удерживаются на ветвях даже после заморозков. Самые популярные сорта позднего срока созревания:

• Елизавета – один из лучших высокоурожайных сортов русской селекции с кустами невысокого роста и с миниатюрной кроной. Ягоды большие, золотисто-оранжевые, бочковидной формы, с нежной и ароматной кисловато-сладкой мякотью;
• Чуйская – отменно морозостойкий, скороплодный, стабильно урожайный сорт, который, к сожалению, не очень устойчив к грибковым инфекциям. Ягоды у этого сорта среднего размера, апельсинового цвета, кисло-сладкого вкуса;
• Злата – стабильно урожайный сорт с шипами и крупными ягодами яично-соломенного оттенка, округло-яйцевидной формы и кисловатого вкуса;
• Елочка – дефицитный морозостойкий и устойчивый к болезням сорт с узкой конусообразной кроной, напоминающей по форме молодую ель. Ягоды маленькие, кислые, лимонно-зеленого цвета;
• Великан – бесшипный зимостойкий, стабильно урожайный сорт с большими яйцевидными апельсинового цвета ягодами отличного вкуса.

Свойства облепихи – вред и польза

Полезные свойства

Лечебными свойствами обладают не только плоды облепихи, но также ее листья и ветки. В облепихе содержатся щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

Плоды облепихи содержат серотонин, имеющий большое значение для нормальной деятельности нервной системы человека, а также бета-ситостерин, обладающий антисклеротическим действием. Отвар ягод облепихи показан при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Прикладыванием свежих ягод лечат обморожения, ожоги и гнойники. Мужчинам старше сорока лет ягоды облепихи показаны как средство, повышающее потенцию.

Листья и плоды облепихи выводят из организма щавелевую и мочевую кислоту, настой из листьев растения используют при лечении подагры, ревматизма и сахарного диабета. Отвар листьев и веток облепихи назначают при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Сухие листья заваривают как чай при цинготных симптомах.

Но, пожалуй, самым ценным продуктом является облепиховое масло, обладающее сильнейшим бактерицидным действием. В его состав входит витамин E, витамин F, регулирующий обмен веществ в кожных покровах, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Применяют масло как наружно, так и вовнутрь. Его действие увеличивает количество белка в печени, улучшает липидный обмен, стимулирует в поврежденных тканях восстановительные процессы.

Облепиховым маслом при хроническом фарингите и ларингите смазывают слизистую оболочку ротовой полости, его используют для ингаляции. Дерматологи рекомендуют применять облепиховое масло для усиления роста волос, выпавших в результате некоторых кожных заболеваний.

Препараты, созданные на основе облепихового масла, способны многократно улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарств, а иногда даже усиливать их лечебное действие. Кормящим матерям для укрепления иммунитета ребенка рекомендуют с месячного возраста добавлять в молоко для младенца несколько капель облепихового масла.

Противопоказания

Может ли быть вред от облепихи? Поскольку в ее ягодах много каротина, облепиха может вызвать у людей с пониженным иммунитетом аллергическую реакцию. Из-за наличия в ягоде большого количества кислот не рекомендуется употреблять облепиху людям, страдающим болезнями печени, панкреатитом, холециститом и воспалением двенадцатиперстной кишки, особенно если заболевание находится в острой стадии. Противопоказанием является также склонность к жидкому стулу. Поскольку ягоды повышают кислотность мочи, употребление облепихи не рекомендуется больным мочекаменной болезнью. Опасна облепиха также для тех, кто страдает ее индивидуальной непереносимостью.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. Особенности и другие растения семейства Лоховые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online
5. Информация про Плодовые культуры
6. Информация про Ягодные культуры

Разделы: Плодово-ягодные растения Ягодные кустарники Плодовые деревья Растения на О

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

посадка и уход, размножение и обрезка, сорта с фото, болезни и вредители

Растение облепиха (Hippophae) является представителем семейства лоховые. Оно предпочитает расти на речных и озерных берегах на гальке либо песке. Данное растение можно повстречать в горах на высоте 2100 м над уровнем моря. Облепиху в нетрадиционной медицине применяли еще в Древней Греции, ей лечили лошадей, а также людей. Постепенно об ее полезных свойствах начали забывать, но в последнее время это растение вновь стало достаточно популярным. Научное название данного растения в переводе с греческого означает «блеск для лошадей», потому что у тех животных, которые ели листву облепихи, появлялся атласный отлив на шкуре. На территории России такую культуру начали выращивать с 19 века, однако появление первых сортовых растений произошло лишь в тридцатых годах 20 века.

Особенности облепихи

Облепиха ― это не очень большое дерево либо кустарник, высота которого может варьироваться от 0,1 до 6 метров и даже больше. Система корней такой культуры поверхностная, глубина ее расположения в почве примерно 0,4 м. Однако она очень сильно разрастается в ширину, так диаметр кроны меньше диаметра корневой системы в 2–2,5 раза. Очереднорасположенные узенькие длинные листовые пластины имеют зеленую в крапину лицевую поверхность и золотисто-рыжеватую либо белесо-серебристую ― изнаночную, так как она покрыта звездчатыми чешуйками. Однополые цветки маленькие и не представляют никакой декоративной ценности. Их раскрытие наблюдается почти в одно и то же время с листовыми пластинами. Зацветает такая культура в последние дни апреля либо первые ―мая. Облепиха является двудомным растением: колосовидные коротенькие соцветия располагаются в основаниях молоденьких побегов, и состоят они из мужских цветков буро-серебристого окраса, при этом в пазухах кроющих чешуек находится 1 либо несколько женских цветков бледно-желтого окраса. Плод представляет собой ложную вытянутую либо шарообразную костянку, в ее состав входит орешек, а также разросшееся цветоложе бледно-красного либо оранжевого цвета. Созревание плодов длится от 90 до 100 суток. Ветвь данного растения словно облеплена плодами, это и повлияло на формирование названия данного растения в России.

Плоды используют для изготовления сока, а также варенья, а еще из них добывают масло, обладающее лечебными свойствами. Данное растение обладает очень высокой морозоустойчивостью, ему не страшны морозы до минус 50 градусов, при этом находящаяся в почве корневая система способна выдержать снижение температуры воздуха до минус 20 градусов. Однако вред облепихе могут нанести зимние оттепели, потому что в не промерзшем грунте ее корневая система может запреть.

Если посадить только 1 куст облепихи, то он вряд ли будет плодоносить. Дело в том, что аще всего мужские и женские цветки располагаются на разных экземплярах. Но все же крайне редко встречаются формы, имеющие обоеполые цветки. Как правило, формирование плодов происходит на женских экземплярах, при этом мужские необходимы для опыления. Для опыления 3–5 женских кустов достаточно всего одного мужского растения. Понять мужской либо женский куст растет в вашем саду можно только тогда, когда на нем появятся цветочные почки. На женских растения почки меньшего размера и их меньше, чем на мужском. Начнет плодоносить облепиха на 4–6 год с начала роста.

На сегодняшний день облепиха обретает все большую популярность среди садоводов. Несмотря на то, что данная культура еще не так популярна как, к примеру, малина, крыжовник, виноград, клубника либо смородина, но ее в садах можно увидеть гораздо чаще, чем землянику, голубику, актинидию, иргу, ежевику либо чернику. Ягоды данного растения не только вкусные, но еще и очень полезные. Ниже речь пойдет об облепихе крушиновидной, она встречается на территории почти всей Европы, а также ее культивируют и российские садоводы.

Посадка облепихи в открытую почву

В какое время сажать

Как правило, облепиху в открытую почву высаживают в начале весеннего периода до раскрытия почек. Осеннюю посадку такое растение переносит крайне плохо. Облепиху рекомендуется посадить на хорошо освещенном участке, расположенном на периферии садового участка. Дело в том, что на подобном участке можно спокойно разместить 3 либо 4 женских и 1 мужское растение. Если почва глинистая либо кислая, то она не подойдет для посадки такой культуры. Это растение будет расти лучше всего на почве, рН которой от 6,5 до 7,0. Если почва кислая, то перед высадкой облепихи проводят ее известкование, для этого под перекопку в нее вносят известковый туф либо молотый известняк, при этом на 1 квадратный метр берется от 250 до 400 грамм вещества. Данного объема раскислителя должно хватить на 8–10 лет. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не меньше 200 см. Участок, на котором ранее выращивалась земляника, для посадки облепихи использовать не рекомендуется, так как у данных культур одинаковые заболевания.

Посадка облепихи весной

Опытные садоводы рекомендуют покупать одно- либо двухлетние саженцы. Непосредственно перед высадкой в открытую почву корневую систему растения следует окунуть в глиняную болтушку. В том случае, если система корней у растения довольно сильно высохла, ее нужно сначала на 1–2 дня поместить в емкость с водой, в этом случае она вновь станет упругой.

Подготовку участка под посадку проводят в осеннее время. Для этого нужно произвести перекопку почвы на глубину штыка лопаты, при этом в нее вносится 200 грамм суперфосфата, 20 грамм сульфата калия и от 4 до 5 ведер перегноя из расчета на 1 квадратный метр. Саму яму следует выкопать в весеннее время, ее величина должна быть 0,65х0,65х0,65 м, дистанция меж растениями должна быть равна 200 см. В центр дна ямки нужно установить деревянный кол, высота которого должна быть 100–120 сантиметров. Затем на дно ямы холмиком насыпается питательная почва, а на него сверху ставят саженец. После того как все корни будут расправлены, яму следует заполнить почвой, которую предварительно смешивают с перегноем, крупнозернистым песком либо торфом в соотношении 1:1. Следите за тем, чтобы корневая шейка саженца не была заглублена в почву больше, чем на 30 мм. Вокруг саженца необходимо сделать не очень большую круговую лунку, в которую во время полива вливается вода. После того как облепиха будет подвязана к колышку, ее нужно полить 20–30 л воды. После того как жидкость впитается в лунку, ее следует засыпать слоем мульчи (сухой почвой либо перегноем) таким образом, чтобы она сровнялась с поверхностью грунта. Для того чтобы растение достаточно быстро и хорошо прижилось, его первые 30 дней необходимо поливать ежесуточно.

Посадка облепихи осенью

Опытные садоводы не рекомендуют высаживать облепиху в открытую почву в осеннее время. Однако если это просто необходимо, то провести данную процедуру нужно до второй половины октября, в противном случае она не успеет прижиться на новом месте до первых морозов. При этом также следует учесть, что осенняя посадка будет иметь смысл лишь в том случае, если в регионе осень довольно продолжительная, а саженец отвечает всем запросам, а именно:

• наличие трех скелетных корней, в длину достигающих около 20 сантиметров, и наличие множества мочковатых корешков;
• высота стволика должна быть 0,35–0,5 м, а его диаметр ― не меньше 60 мм;
• на стволике должно насчитываться несколько побегов.

Обратите внимание на кору, если саженец здоров, то она будет эластичной без морщинок и травм. Кора должна плотно прилегать к древесине, окрас которой не должен быть буроватым. Дело в том, что древесина становится бурой только у поврежденных морозом саженцев.

Подготовьте яму, как это описано выше. По центру ее дна устанавливается колышек и холмиком насыпается почва, взятая из под взрослого куста облепихи, которую предварительно нужно соединить с горстью двойного суперфосфата, 1 ведром перегноя и 1 ст. древесной золы. Далее посадка проводится точно так же, как весной.

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной

Ухаживать за облепихой в саду совсем не трудно, но при этом необходимо знать некоторые нюансы. В последние дни марта после того, как на улице станет достаточно тепло, следует произвести санитарную обрезку куста, для этого нужно вырезать все засохшие, травмированные, поврежденные болезнью и поникшие ветви. В апреле поверхность приствольного круга и почвы между рядами следует прорыхлить либо пробороновать.

В мае данное растение нужно полить, тем более если зимний период был малоснежным, а весна выдалась сухой. Однако если зимой снега было сравнительно много, а в весеннее время шли дожди, то полить растение можно будет и попозже.

В том случае, если в течение периода цветения будет стоять тихая, безветренная погода, то облепихе понадобится дополнительное опыление. Для этого следует срезать ветвь с мужского куста, которой трясут над побегами женского экземпляра.

Уход за облепихой летом

В летнее время наблюдается активный рост ягод и стеблей облепихи. В это время следует уделить особое внимание поливам куста, следите за тем, чтобы поверхность приствольного круга не пересыхала. Но полив должен быть умеренным. Данная культура крайне негативно реагирует как на чрезмерную засуху, так и на застой воды в грунте. Так, если грунт будет переувлажнен, то ухудшится поступление воздуха к корням, что негативно отразится на их жизнедеятельности. Следите за водным балансом грунта, а спустя 24 ч после полива нужно прорыхлить поверхность приствольного круга и почвы между рядами. Надо своевременно производить прополку и вырезать корневую поросль. Регулярно осматривайте растение на наличие признаков различных заболеваний.

Начало созревание ягод приходится на август либо сентябрь. Ветви, перегруженные плодами, могут поломаться, поэтому они нуждаются в подпорке. Начинают собирать урожай после того, как окрас и величина ягод будут такими же, которые свойственны для данного сорта.

Уход за облепихой осенью

Когда все плоды будут собраны, нужно произвести санитарную обрезку куста. Омоложением взрослых кустов занимаются в осеннее время, при этом каждый год данной процедуре подвергают лишь одно растение. Если в осеннее время наблюдается засушливая погода, то облепиха глубокой осенью будет нуждаться в обильном поливе. Еще в осеннее время растение нужно подкормить, для этого надо в почву внести органику и фосфорные удобрения. Вносить удобрения надо под перекопку почвы на участке на глубину около 10 сантиметров.

Обработка облепихи

Все опытные садоводы знают, что лучше регулярно проводить профилактические обработки растения, чем потом долго его лечить от различных болезней либо вредителей. В самом начале весеннего периода участок, на котором растет облепиха, нужно освободить от прошлогодней листвы, а растение ― от остатков ягод и цветков. Ранки на ветках и стволах очищаются, а затем их нужно подвергнуть обработке раствором медного купороса (3%). Для защиты коры растения от вредителя скелетные ветви и штамб белится известью. Чтобы защитить облепиху от грибных заболеваний и вредителей, множество садовод прибегают к следующей процедуре: куст 2 раза в течение сезона (в начале весны и глубокой осенью) обрабатывается раствором бордоской смеси (1%) либо мочевины (7%). Если же на растении будут замечены вредители, то его нужно будет опрыскивать раствором древесной золы 1 раз в неделю.

Полив облепихи

Поливать растение нужно только при необходимости, при этом надо, чтобы после полива весь корнеобитаемый слой грунта хорошо промок. Для этого в приствольный круг молодого экземпляра выливается от 30 до 40 л воды, а взрослого растения ― от 60 до 80 литров воды. К концу летнего периода расход воды на один куст следует увеличить в 1,5 раза. Чтобы увеличить устойчивость растения к морозам, нужно обязательно провести влагозарядковый подзимний полив.

Если пройдет дождь либо растение будет полито, нужно в обязательном порядке прорыхлить поверхность почвы. Воздух корням данного растения необходим, так как на них вырастают клубеньки, где живут бактерии, которые усваивают азот из воздуха и обогащают азотистыми соединениями корнеобитаемый слой грунта. Эти соединения необходимы данному растению для нормального роста. Так как система корней у такого растения расположена горизонтально и неглубоко, то при частых рыхлениях увеличивается риск ее травмирования. Чтобы значительно сократить количество прополок, рыхлений и поливов, надо засыпать поверхность приствольного круга мульчей (перегноем либо компостом из березовой либо яблоневой листвы или картофельной ботвы).

Подкормка облепихи

Подкармливать облепиху следует начать с третьего года роста. Система корней взрослого куста может обеспечивать себя азотом сама, поэтому подкармливать такое растение нужно лишь фосфором и калием, при этом удобрения нужно вносить в почву. Однако до пятилетнего возраста в весеннее время по приствольному кругу растения нужно распределять аммиачную селитру (на 1 квадратный метр 20 грамм), затем удобрение следует накрыть слоем грунта.

Растению начавшему плодоносить сразу же после того, как оно отцветет, необходимо устроить внекорневую подкормку раствором Эффектона либо жидкого гумата калия (на 1 ведро воды 1 большая ложка). Повторно такую подкормку проводят спустя 20 дней после первой. Во время формирования завязей для подкормки облепихи используют следующую питательную смесь: на 1 ведро воды берется по 2 больших ложки питательной смеси Универсал-микро и двойного суперфосфата (в гранулах), а также 1 большую ложку сернокислого калия.

Осенью во время перекопки участка в почву следует внести удобрения: 100 грамм древесной золы, 30 грамм суперфосфата и 25 грамм калийной соли на 1 квадратный метр участка. Если грунт кислый, то суперфосфат необходимо заменить фосфоритной мукой (на 1 квадратный метр 50 грамм).

Обрезка облепихи

В какое время обрезать

Обрезку облепихи можно проводить и весной, и летом, и осенью. Однако зачастую данную процедуру проводят ранней весной, пока еще на улице прохладно, а растение пребывает в состоянии покоя. В осеннее время, подготавливая растение к предстоящей зиме, ему устраивают санитарную обрезку.

Обрезка облепихи весной

В весеннее время проводят санитарную обрезку, для этого удаляют все засохшие, травмированные и пораженные болезнью ветви и стебли. Молодым растениям нужна формирующая обрезка, при этом садовод должен выбрать, как он будет формировать растение: кустом либо деревцем. Для формирования кустарника только что высаженный саженец необходимо обрезать на высоту от 10 до 20 сантиметров. На пеньке должна появится поросль, а также она вырастет от корня, на следующий год из них нужно будет выбрать 4 самых мощных побега, а оставшиеся вырезать. При этом следует учесть, что корневые побеги следует оставлять лишь у корнесобственных растений.

Облепиха-дерево должно иметь штамб высотой 0,3 м и от 2 до 4 скелетных ветвей. Если у саженца уже полностью сформировались ветки, то его не надо подвергать обрезке. Однако если на данных ветвях отсутствуют разветвления, то саженец следует укоротить до 0,3 м, в следующем сезоне из выросших побегов надо будет сформировать 3 либо 4 скелетные ветви, а также проводник, затем их обрезают на одной высоте. В том случае, если в следующем сезоне ветви начнут чрезмерно активно расти, их надо укоротить на 1/3 либо на ¼ часть длины. После того как растение начнет плодоносить, необходимо прекратить срезать верхние части побегов, потому что на них будут формироваться цветочные почки.

Когда кустарник либо дерево будут полностью сформированы, останется лишь регулярно вырезать ненужные, растущие в неверном направлении и способствующие загущению стебли, а также поросль. Вырезают корневую поросль следующим образом: отросток раскапывается и аккуратно вырезается на кольцо в том месте, где он пророс, при этом постарайтесь не травмировать корни растения.

По достижению облепихой шестилетнего возраста, ей будет необходима омолаживающая обрезка, ее рекомендуется произвести так же в весеннее время. Прекратившие плодоносить ветви необходимо удалить и заменить более молодыми и крепкими (можно использовать даже волчковые ветви). Каждый год следует заменять по 1–3 ветки не больше.

Если растение будет очень сильно повреждено морозом либо вовсе погибнет, то нужно проверить состояние корневой системы. Если корень живой, то растение надо спилить до корневой шейки и затем приступить к формированию нового кустарника либо деревца.

Обрезка облепихи осенью

Глубокой осенью, когда у растения начнется период покоя, надо произвести санитарную обрезку, для этого вырезают все старые, лишние, травмированные, неправильно растущие, засохшие и пораженные болезнью стебли и ветви. Обрезать облепиху необходимо только очень острым инструментом, который нужно обязательно продезинфицировать, так как рана и кора во время обрезки не должны размочаливаться.

Размножение облепихи

Для размножения облепихи существует несколько различных методов: семенами, черенками, прививкой, порослью, делением куста и отводками. Размножение данной культуры не доставит вам особых хлопот, какой бы способ вы не выбрали.

Как вырастить из семян

Если вам необходим сортовой саженец, то следует выбрать вегетативные способы размножения, потому что растение полученное из семени, не способно сохранить сортовые признаки материнского куста. Как правило, выращиванием саженцев из семян занимаются селекционеры, а также сеянцы используют в качестве подвоя для прививки облепихи.

Семена остаются всхожими в течение 2 лет и даже дольше. Семена перед высевом нужно стратифицировать, для этого их на 6 недель убирают в холодильник на полку для овощей. Высев производят в последние дни апреля, заглублять семена надо не очень сильно. Емкость накрывают стеклом и убирают в хорошо освещенное и теплое место. Первые сеянцы должны показаться спустя 7–15 дней, поначалу их следует защищать от прямых лучей солнца. Пересадку сеянцев на постоянное место производят в середине июня, при этом для стимуляции роста корневой системы стержневой длинный корень необходимо укоротить.

Размножение облепихи черенками

Облепиху размножают одревесневшими и зелеными черенками. Заготовка одревесневших черенков проводится в последние дни ноября либо первые ― декабря, также это можно сделать в конце марта либо начале апреля. При этом садоводы рекомендуют заняться заготовкой черенков именно весной. Использовать нужно двухлетние приросты, толщина которых должна быть не меньше 60 мм. Длина черенков варьируется от 15 до 20 сантиметров. Заготовленные в осеннее время черенки необходимо связать в пучок, который оборачивают тканью и помещают в пакет из полиэтилена. Затем черенки нужно уложить в ямку и засыпать почвой, сверху накидывают толстый слой снега, высохшей листвы либо лапника.

В весеннее время заготовленные черенки перед самой высадкой в открытую почву следует на 3 дня поместить в емкость с водой, которую нужно регулярно менять. При желании в воду можно подмешивать средство, стимулирующее рост корней. Затем производят высадку черенков в почву под наклоном, при этом над ее поверхностью должно возвышаться не меньше 2 либо 3 почек, но большая их часть должна оказаться в почве. В начале осени высота черенка может составить 0,6 м. Плодоношение у такого растения начинается уже на третий год роста.

Укоренение зеленых черенков не такое простое, как одревесневших. Для этого нужно будет создать специальные условия, например: понадобится рыхлая стерильная землесмесь, которую сверху засыпают слоем помытого песка, нужны будут препараты, стимулирующие рост корней, также надо систематически распылять воду, чтобы повысить влажность воздуха и так далее.

Размножение облепихи отводками

Для размножения отводками вам понадобится молодой кустарник либо деревце, ветви которого очень хорошо гнутся. В весеннее время нужно выбрать ветвь с хорошим приростом, ее нагибают и укладывают в заранее подготовленную не очень глубокую канавку. После того как ветвь будет зафиксирована, канавку следует засыпать почвой. На протяжении всего сезона отводку нужно обеспечить систематический полив, подкормку, прополку и рыхление поверхности грунта. Отводок должен полностью укорениться следующей весной, в это время его нужно выкопать, отрезать от родительского куста и пересадить на постоянное место.

Размножение облепихи порослью

Таким способом можно размножить только корнесобственное растение. Для этого выбирают отростки, которые растут вдали от родительского растения (от 150 см и дальше). Как правило, у таких отростков система корней уже сформирована. На протяжении всего сезона данный отросток нужно высоко окучивать, а также ему обеспечивают регулярную подкормку и полив. В весеннее время его аккуратно отрезают от материнского куста и высаживают на новое место.

Размножение облепихи делением куста

Для начала следует выкопать куст облепихи и обрезать все старые ветви. Затем при помощи секатора его разделают на несколько частей, при этом следует учесть, что каждая деленка должна иметь развитые корни и стебли. Места срезов необходимо присыпать толченным древесным углем. Затем части куста нужно посадить в подготовленные заблаговременно лунки, а далее за ними следует ухаживать так же, как и за саженцами.

Размножение облепихи прививкой

Данный способ размножения наиболее сложный и трудоемкий. Этот метод размножения используют, как правило, для того, чтобы к женскому кустику привить мужской черенок, что позволит не высаживать новый экземпляр. А еще он используется для выращивания сортового растения на жизнестойком подвое.

Прививкой рекомендуется заниматься в последние дни апреля либо первые ― мая. В качестве подвоя используют двухлетний саженец облепихи, выращенный из семени. Его стволик необходимо обрезать на обратный рост на 15–20 мм выше корневой шейки, при этом на подвое нужно оставить лишь 1 наиболее мощный побег высотой 10 сантиметров, остальные нужно выломать либо вырезать. Тот побег, который остался, в течение летнего периода необходимо отращивать, производя регулярную прищипку для того, чтобы он становился все толще и при этом не рос в высоту. С нижней части побега (до 13–15 сантиметров в высоту) необходимо удалять все приросты. До наступления следующего весеннего периода побег должен стать ровным и гладким штамбом. К наступлению третьей весны высота растеньица должна достигать 0,5–0,6 м, при этом его диаметр будет равен 0,5–0,9 см. В это время производят улучшенную копулировку к данному подвою черенков необходимого сорта на высоте 8–10 сантиметров от корневой шейки. К искусственно созданному штамбу черенки приживаются лучше, по сравнению с прививкой к корневой шейке. Было замечено, что черенки, срезанные с мужских экземпляров, приживаются несколько хуже, чем с женских.

Болезни облепихи

Ранее садоводы полагали, что облепиха обладает очень высокой устойчивостью к болезням и потому практически не болеет. Но когда данная культура обрела популярность, то оказалось, что это растение, как и большая часть плодовых деревьев, может заболеть вирусными, грибными и бактериальными болезнями. Ниже будут описаны те болезни, которыми облепиха поражается чаще всего.

Эндомикоз

Эндомикоз ― это грибное заболевание носит очаговый характер. Оно проявляется в первые дни августа, при этом поражаются ягоды, они становятся мягкими, дряблыми и в них появляется серая слизь, не имеющая запаха. Со временем оболочка у таких плодов разрывается, при этом слизь вытекает и попадает на расположенные по соседству ягоды, в результате чего происходит и их заражение. Роса и дождливая погода способствуют тому, что эндомикоз начинает развиваться очень быстро. Пораженный куст надо дважды опрыскать хлорокисью меди либо бордоской смесью (1%). Первый раз облепиху опрыскивают, когда она только отцветет, а второй ― в середине июля.

Черный рак

Если на поверхности больших веток появляются темные пятнышки круглой формы, то это означает, что куст поражен черным раком. Со временем кора, располагающаяся в данных пятнах, становится черной, растрескивается и отпадает, при этом окрас древесины приобретает темный оттенок, а сама она загнивает. Чаще всего возбудители болезни проникают в оставшиеся после обрезки раны либо через места обморожений. С пораженных участков растения нужно удалить больную древесину и кору, очистив их до здоровой ткани. Затем это место подвергается обработке медным купоросом, а потом смесью, состоящей из коровяка и глины.

Черная ножка

Сеянцы облепихи могут заразиться черной ножкой, возбудителем которой являются почвенные грибки. У пораженного сеянца наблюдается истончение побега в месте соприкосновения подсемядольного колена с землей. Такой болезнью поражаются лишь очень молодые сеянцы. В целях профилактики для выращивания рассады рекомендуется использовать промытый песок, соединенный с дерновой почвой. Также рекомендуется 1 раз в несколько суток поливать рассаду, используя для этого раствор марганцевого калия светло-розового окраса. Пораженные растеньица нуждаются в каждодневной обработке раствором марганцовки.

Стегмина (парша)

Данная грибная болезнь поражает молоденькие листовые пластины, стебли и ягоды. Зачастую она становится причиной усыхания стеблей, а иногда и всего куста. В середине летнего периода на плодах появляются глянцевые круглые пятнышки черного окраса, которые постепенно становятся все больше. После этого в появившихся на ягодах разрывах возникают слизистые образования желтого либо розового цвета. Ягоды становятся черными и засыхают. На поверхности стеблей текущего сезона появляются черные вздутия, а на листовых пластинах ― бархатистые язвы и пятнышки черного окраса. Если посмотреть на зараженное растение, то может показаться, что оно забрызгано тушью черного цвета. В профилактических целях необходимо каждый раз в осеннее время производить санитарную обрезку, при этом растительные остатки нужно уничтожать. Затем куст опрыскивают раствором бордоской смеси (1%), но следует учесть, что сделать это нужно не позже, чем за 3 недели до сбора плодов.

Серая и бурая гнили

В июле в сырую дождливую погоду на облепихе может развиться бурая либо серая гниль. Если куст заражен бурой гнилью, то на плодах образуются пятнышки темного окраса, а если серой ― наблюдается сморщивание и увядание ягод. Пораженные растения нужно срезать и уничтожить. В целях профилактики облепиху необходимо правильно поливать, подкармливать, а также своевременно рыхлить поверхность грунта.

Также данную культуру может поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола. Однако если придерживаться правил агротехники такого растения, то оно может и вовсе не заболеть.

Вредители облепихи

Ниже будут описаны те вредители, которые чаще всего селятся на облепихе и представляют для нее серьезную опасность.

Облепиховая моль

Гусеницы облепиховой моли в период набухания почек проникают в них и выгрызают изнутри. Чтобы уничтожить такого вредителя, необходимо во время набухания почек опрыскать куст раствором Карбофоса.

Облепиховая муха

Наибольшую опасность для такой культуры представляет облепиховая муха. Она может оставить садовода без урожая. Появление данного вредителя наблюдается с середины по конец июня. Личинки такой мухи проникают в плоды и выгрызают их мякоть. В результате этого ягоды становятся сморщенными, темнеют и осыпаются. Пораженный куст в середине июля необходимо опрыскать раствором Хлорофоса.

Облепиховая тля

Облепиховая тля представляет собой сосущее насекомое, которое высасывает сок из молоденьких стеблей и листвы. Вредители поселяются на изнаночной поверхности листьев, из-за чего они скручиваются, становятся желтыми и опадают раньше времени. В том случае, если вредителей не очень много, то растение можно опрыскать настоем шелухи лука либо настоем чеснока, листвы табака с хозяйственным мылом. Если заражение очень сильное, то куст нужно опрыскать инсектицидом, например, во время раскрытия листьев его обрабатывают раствором Карбофоса (10%).

Облепиховый галловый клещ

Такой очень маленький вредитель, как облепиховый галловый клещ питается растительным соком, высасывая его из молоденьких листовых пластин, в результате наблюдается их вздутие, деформирование и отмирание. Борются с данным вредителем точно так же, как и с тлей.

Если за растением ухаживать неправильно, то на нем могут поселиться и иные вредители. Но если придерживаться правил агротехники данной культуры, то облепиха всегда будет крепкой и здоровой.

Виды и сорта облепихи с описанием

Существует лишь 2 вида облепихи: облепиха иволистная, в природных условиях встречающаяся в горных областях Индии, в Непале, на юге округа Синьцзян в Китае и в Бутане, а также облепиха крушиновидная ― она произрастает на всей территории Европы.

Облепиха иволистная ― это дерево, достигающее в высоту около 15 метров, при этом диаметр его ствола ― примерно 0,3 метра. Острые листья ланцетной формы в длину достигают около 8 сантиметров, а в ширину ― до 15 миллиметров. Белесые листья имеют жилкование коричневато-красного окраса. Плод представляет собой костянку круглой формы и желтого окраса, которая в длину достигает 0,7 см.

Облепиха крушиновидная ― описание данного вида можно отыскать в начале данной статьи. Сорта данного вида широко культивируются в средних широтах. Многочисленные сорта разделяют на мелкоплодные и крупноплодные, европейские и сибирские, бесшипные и шипастые, позднеспелые, среднеспелые и раннеспелые. Сибирские сорта нельзя выращивать на территории Европы, потому что мягкие с оттепелями зимы для такого растения губительны. В свою очередь европейские сорта не приспособлены для культивирования в Сибири, потому что они недостаточно зимоустойчивы.

Ниже будут описаны наиболее популярные сорта облепихи.

Раннеспелые сорта

1. Жемчужница. Этот сверхранний сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам, но засуха и чрезмерная жара могут навредить растению. Душистые апельсинового окраса плоды имеют яйцевидную форму.
2. Красноплодная. Этот сорт отличается урожайностью, устойчивостью к заболеваниям и средней морозостойкостью. Куст развесистый, сильнорослый, на поверхности всего стебля располагаются шипы. Яйцевидно-конические плоды душистые и кислые окрашены в светло-красный цвет, весят около 1 грамма.
3. Иня. Сорт зимоустойчивый. Невысокий развесистый куст обладает не очень пышной кроной. Сладкие душистые плоды имеют трубчато-округлую форму и красно-апельсиновый окрас, весят около 1 грамма.
4. Ажурная. Данный бесшипный сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к жаре, морозам и засухе. Кислые плоды обладают удлиненно-цилиндрической формой и апельсиново-желтым окрасом, весят около 1 грамма.
5. Золотой каскад. Бесшипный сорт средней урожайностью отличается высокой устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Душистые сладко-кислые плоды апельсинового окраса весят около 1 грамма.

Среднеспелые сорта

1. Зарево. Сорт отличается урожайностью и устойчивостью к морозам, заболеваниям и вредителям. На наружной части стеблей располагается немного маленьких колючек. Пунцово-апельсинового окраса плоды обладают слегка кислым вкусом.
2. Любимая. Данный сорт обладает очень высокой устойчивостью к морозам, болезням и вредителям. Это может быть кустарник с множеством колючек либо средней величины деревце. Плоды насыщенно-морковного окраса довольно большие, они весят больше 1 грамма.
3. Лисичка. Сорт отличается высокой урожайностью, зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Невысокий куст слабораскидистый. Плоды средней и большой величины темно-рыжего окраса обладают прекрасными вкусовыми качествами.
4. Ботаническая. Этот скороплодный сорт промышленного направления обладает устойчивостью к морозам, заболеваниям и вредителям. Куст умеренно шиповатый. Душистые крупные плоды продолговатой формы и шафранно-оранжевого окраса обладают приятным, слегка кислым вкусом.
5. Перчик. Сорт урожайный. Не очень высокий колючий куст имеет крону зонтиковидной формы. Кислые плоды обладают овальной формой, апельсиновым окрасом и запахом ананаса.

У позднеспелых сортов плоды после заморозков становятся только слаще и долгое время не опадают. Сорта, пользующиеся популярностью:

1. Елизавета. Данный сорт русской селекции относится к числу лучших сортов, отличающихся высокой урожайностью. Невысокие кустики обладают миниатюрной кроной. Крупные оранжево-золотистые плоды обладают бочковидной формой и душистой нежной мякотью сладко-кислого вкуса.
2. Чуйская. Этот скороплодный сорт отличается стабильной урожайностью и высокой зимоустойчивостью, однако он подвержен грибным болезням. Апельсинового окраса плоды имеют среднюю величину и сладко-кислый вкус.
3. Злата. Шиповатый сорт отличается стабильной урожайностью. Окрас больших плодов соломенно-яичный, форма яйцевидно-округлая, а вкус слегка кислый.
4. Елочка. Данный дефицитный сорт отличается устойчивостью к морозам и заболеваниям. Крона у куста узенькая, конусообразная, внешне схожа с молоденькой елью. Зеленовато-лимонного окраса небольшие плоды имеют кислый вкус.
5. Великан. Бесшипный сорт, обладающий стабильной урожайностью и морозоустойчивостью. Крупные плоды апельсинового окраса и яйцевидной формы обладают отличными вкусовыми качествами.

Свойства облепихи: вред и польза

Полезные свойства облепихи

Ягоды облепихи, как и ее ветви, а также листовые пластины обладают целебными свойствами. В состав облепихи входит: щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

В ягодах находится бета-ситостерин, отличающийся антисклеротическим эффектом, а еще серотонин, который очень важен для нормальной работы нервной системы. Отвар, приготовленный из плодов, используется при язве двенадцатиперстной кишки и желудка. Компрессы из свежих плодов помогают при ожогах, обморожениях и гнойниках. Также данные плоды специалисты советуют употреблять мужчинам старше 40 лет, потому что они способствуют повышению потенции.

Ягоды и листва способны очистить организм от щавелевой и мочевой кислоты. Из листвы облепихи готовится настой, который используется при терапии ревматизма, подагры и сахарного диабета. При расстройствах органов ЖКТ рекомендуется использовать отвар, приготовленный из ветвей и листвы данного растения. При цинготных симптомах рекомендуется готовить чай из высушенных листочков облепихи.

Однако наибольшую ценность представляет облепиховое масло, которое обладает мощным бактерицидным эффектом. В нем содержится витамин Е, витамин F, который регулирует обменные процессы в коже, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Данное масло используют как вовнутрь, так и наружно. Оно способствует увеличению количества белка в печени, улучшению липидного обмена, стимуляции регенерационных процессов в поврежденных тканях. При хроническом ларингите и фарингите данным маслом рекомендуется обрабатывать слизистую оболочку полости рта, а еще его применяют для ингаляций. Также данное масло советуют использовать дерматологи, чтобы усилить рост волос, которые выпали из-за некоторых болезней кожи.

Средства, которые созданы на основе масла облепихи, могут во много раз улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарственных средств, а в некоторых случаях оно способствует усилению их лечебного эффекта. Чтобы улучшить иммунную систему малыша, необходимо с месячного возраста смешивать молоко с несколькими капельками масла облепихи.

Противопоказания

В плодах облепихи содержится большое количество каротина, поэтому у человека с ослабленной иммунной системой она способна вызвать аллергическую реакцию. Также в плодах отмечается высокое содержание кислот, поэтому их нельзя есть при заболеваниях печени, холецистите, панкреатите, воспалении двенадцатиперстной кишки тем более, если болезнь находится в стадии обострения. Также их нельзя кушать людям со склонностью к диарее. Облепиха способствует увеличению кислотности мочи, поэтому ее не советуют кушать при мочекаменных заболеваниях. А еще от нее следует отказаться людям с индивидуальной непереносимостью.

уход и обрезка, как вырастить облепиху из семян в домашних условиях, как бизнес

Облепиха является очень полезной ягодой, которая обладает приятным кисло-сладким вкусом и лёгким ароматом, поэтому выращивается не только в домашних условиях, но и в промышленных масштабах. В статье будут рассмотрены особенности развития куста и его выращивания в больших объёмах, а также способы размножения этого растения.

ПоказатьСкрыть

Условия для роста облепихи

Посадить облепиху можно на любом участке, однако последующие процессы развития и плодоношения дерева будут зависеть от состава и влагоёмкости выбранной почвы, освещённости территории. Описываемое лекарственное растение предпочитает лёгкий и умеренно влажный грунт. Для посадки лучше выбирать супесчаные, серые лесные почвы, которые содержат достаточное количество питательных веществ. Плохо растёт облепиха на высококарбонатных грунтах.

Знаете ли вы? Напиток из облепихи для улучшения результатов давали китайским спортсменам во время Олимпийских игр 1988 года, проходящих в Сеуле.

Важную роль в нормальном росте и плодоношении дерева играет степень освещённости участка. Облепиха хорошо развивается только на солнечной территории — тень и полутень для выращивания не подходят. Желательно производить посадку молодого саженца вдали от огорода или сада, вдоль обработанного участка или у дороги, чтобы минимально вмешиваться в процесс укрепления и наращивания корневой системы.

Особенности цветения и плодоношения

Облепиха относится к ветроопыляемым двудомным растениям, однако выведены формы, имеющие обоеполые цветки. Давать урожай способны лишь женские экземпляры, а мужские должны произрастать рядом для опыления и обеспечения хорошей урожайности женских растений. При покупке молодых саженцев невозможно отличить женское растение от мужского. Отличия проявляются лишь в период закладки цветочных почек: растения мужского пола имеют почки в 2-3 раза крупнее, чем женские.

Цветки способны образовываться только на молодых однолетних побегах. Цвести облепиха начинает в апреле или мае, в зависимости от региона, когда температура воздуха установится на уровне +15°C. Обычно период цветения совпадает с появлением обильной листвы на ветках. Первыми распускаются мужские бутоны, которые содержат огромное количество пыльцы, что обеспечивает качественное опыление пестиков. Бутоны облепихи в зависимости от пола имеют разный окрас: женские цветки — жёлтые, мужские — серебристо-бурые.

Период цветения облепихи составляет от 7 до 12 дней.

В результате цветения на месте бутона появляется плод в виде сочной костянки, оранжевого или красного цвета. Каждая ягода имеет мягкую тёмно-коричневую косточку. Созревание ягод наступает в конце августа – начале сентября, зрелые костянки представлены цилиндрической или грушевидной формой. На вкус ягоды кислые с небольшой сладостью и горчинкой, имеют специфический аромат, который сравнивают с ананасовым. Плоды очень плотно прилегают к веткам и закреплены настолько надёжно, что могут продержаться на побегах всю зиму и не осыпаться.

Знаете ли вы? Облепиха способна переносить 40-градусные морозы и длительные засухи.

Рост дерева медленный, поэтому период плодоношения наступает лишь через 5-6 лет после посадки. В первые плодоносящие годы растение даёт небольшие урожаи, которые увеличиваются с каждым последующим годом. Взрослые экземпляры дают от 16 до 25 кг облепихи ежегодно.

Способы размножения облепихи

Имея на своём участке взрослую облепиху, можно самостоятельно размножить дерево для получения молодых экземпляров и увеличения количества собранного урожая. Соответственно, стоит рассмотреть все возможные способы размножения с пошаговой инструкцией проведения процедуры.

Семенами

Семенное размножение обычно применяется для выведения новых сортов облепихи или для того, чтобы получить подвой для прививки на взрослое дерево. Семена ягоды имеют отличную всхожесть и не теряют своих качеств на протяжении 3 лет. Главное правило сохранения всхожести — держать посадочный материал в сухом месте при низкой влажности воздуха.

Для посева подходят как покупные, так и домашние семена облепихи. Чтобы исключить риск отсутствия прорастания или получения больных слабых сеянцев, рекомендуется внимательно осмотреть семена, отбраковав повреждённые, пустотелые экземпляры.

Процесс выращивания саженцев из семян:

1. В средине марта семена стратифицируют (закапывают в песок и выдерживают в холодильнике на нижней полке).
2. В конце апреля сухие семена следует замочить на сутки в воде комнатной температуры, чтобы они хорошо напитались влагой и набухли.
3. Высеивать семена необходимо на прогретые грядки, соблюдая глубину заделки 1,5–2 см. Первые всходы появляются через неделю после посева.
4. Если сеянцы расположены близко друг к другу, в фазе 2 настоящих листьев следует проредить грядку, оставив между растениями расстояние 5 см.
5. Второе прореживание зависит от того, как принялись сеянцы. Часть из них обязательно погибнет, часть будет слабой и плохо развитой. Когда саженцы вырастут до 12 см в высоту, необходимо удалить худшие экземпляры, соблюдая между оставшимися растениями расстояние 15 см.
6. К осени сеянцы будут расти на прежнем месте, а когда достигнут высоты 40 см, что обычно происходит следующей весной, их можно будет рассадить.

Черенками

Самым распространённым и простым способом размножения облепихи является черенкование. С плодоносящего дерева получается отличный посадочный материал, который сохраняет все сортовые особенности материнского растения. Черенкование может производиться с помощью зелёных и одревесневших частей растения. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, необходимо рассмотреть подробнее каждый способ. Размножение одревесневшими черенками подразумевает использование срезанных веток дерева, которое находится в состоянии покоя.

Важно! Добиться получения качественного сортового саженца посредством размножения облепихи семенами не всегда получается. Для этого лучше прибегнуть к вегетативным методам, так как сеянцы теряют большую часть сортовых признаков родительских растений.

Пошаговый процесс выращивания облепихи из черенка:

1. Заготовка посадочного материала должна производиться в стабильно холодную погоду, не ранее чем в ноябре. Во время заготовки молодые черенки, толщина которых не меньше 5 см, срезают острым секатором и отправляют на хранение в прохладное помещение до весны.
2. С наступлением весны черенки обрезают, оставив длину 20 см, и отправляют в воду на 3 суток для напитывания влагой и пробуждения. Спустя указанное время черенки перемещают в раствор, стимулирующий образование корней — например, «Корневин», который используют по инструкции. Выдерживать черенки в питательном растворе необходимо в течение 20 часов. За это время можно наблюдать пробуждение почек у черенка и начало формирования молодых корней.
3. Высадку подготовленных черенков производят при стабильной температуре воздуха, не ниже чем +10°С. Почву перед высадкой подготавливают ещё с осени, территорию удобряют перегноем, по 1 ведру на 1 м². Весной грядку следует перекопать, и можно приступать к высадке черенков на глубину 8–10 см. После посадки черенки хорошо поливают, вливая под каждый не менее 5 л воды, приствольный круг мульчируют торфом или соломой.

Размножение зелёными черенками позволяет срезать их с растения, находящегося в активной фазе вегетации.

Процесс подготовки посадочного материала и его высадки:

1. Срезать будущий посадочный материал лучше с растения, которое ещё не вступило в плодоношение: такие черенки будут иметь достаточно сил для укоренения и роста.
2. Выбрать следует черенки около 5 см толщиной и 15 см длиной, после чего срезать их острым секатором.
3. Подготовка черенков к посадке заключается в удалении нижних листьев и выдерживании в растворе «Корневина» в течение 15 часов.
4. Чтобы зелёные черенки укоренились, их высаживают в парник. Почву готовят заранее, используя в качестве нижнего слоя гравий толщиной до 15 см. На гравий насыпают плодородную землю — 10 см, а сверху — торфяно-песчаную смесь толщиной 15 см.
5. В процессе укоренения черенков в парнике необходимо соблюдать влажность не менее 90% и температуру около +30°C. Нужную влажность поддерживают благодаря регулярному опрыскиванию грядки.
6. Спустя 15 дней на черенках образуются первые крепкие корни, которые начинают активно разрастаться. Теперь необходимо обильно поливать прикорневую часть черенка каждые 12 часов, слегка приоткрыв плёнку парника. Спустя 30 дней подобного выращивания плёнку полностью снимают.
7. До наступления холодов саженцы следует обильно укутать соломой, а с появлением снега его набрасывают сверху на солому.
8. Высадку на постоянное место произрастания производят весной, когда высота черенков достигнет 40–60 см.

Порослью

Размножение порослью применяется на старых растениях, когда черенки не имеют достаточно силы для укоренения, так как все силы растение тратит на формирование плодов. Поросль формируется благодаря тому, что облепиха имеет активные почки на придаточных корнях, которые, разрастаясь, дают множество молодых отростков вдали от материнского растения.

Знаете ли вы? Производственным выращиванием облепихи активно занимается Китай, где собирается 90% мирового урожая этих ягод.

Процесс размножения облепихи порослью состоит из следующих этапов:

1. Первым делом выбирают подходящий отросток, который находится на расстоянии более 1,5 метров от материнского растения, с уже сформированной корневой системой.
2. Ранней весной появившийся отпрыск окучивают землёй и начинают обильно поливать, поддерживая образовавшийся холм постоянно влажным.
3. В начале сентября холм аккуратно разрушают руками, чтобы не травмировать корни отпрыска, нащупывают основной корень, который соединяет саженец с материнским растением, и отделяют его острым ножом.
4. Пересадку полученного саженца на постоянное место произрастания производят тем же образом, что и посадку покупного саженца.

Отводками

Если облепиха растёт в виде куста, то её можно размножить с помощью отводков.

Процесс размножения:

1. Для такого способа выбирают молодой неодревесневший побег, который находится возле материнского растения.
2. Его конец максимально пригибают к почве и фиксируют тяжёлым предметом. В месте соприкосновения почвы и побега делают холмик из почвы, который постоянно поливают, поддерживая высокую влажность земли.
3. Вскоре на месте холма появляется побег, который начинает наращивать мощную корневую систему.
4. В следующем году проросший побег достаточно окрепнет и будет готов к пересадке на постоянное место произрастания.

Видео: размножение облепихи отводками

Делением куста

Размножение облепихи делением куста применяется нечасто, так как растения плохо переносят пересадку. Но если процедуры перемещения на новый участок не избежать, можно разделить куст на части и получить несколько растений для посадки.

Процедура размножения следующая:

1. Весной, до того как почки начнут пробуждаться, куст выкапывают, удаляют старые сухие ветки, корневую систему освобождают от земли.
2. Условно разделив куст на несколько частей, производят процедуру разрезания корневой системы. Каждая часть куста должна иметь не менее 2 побегов и крепкие здоровые корни, которые будут способствовать быстрому укоренению.
3. Высадка полученных растений производится в соответствии с особенностями посадки обычных молодых саженцев.

Прививкой

К способу прививки прибегают в случае наличия корневых отпрысков дикой мелкоплодной облепихи или если хотят получить опылитель в кроне женского растения. Прививку лучше делать посредством копулировки, то есть использовать черенок, так как окулировка (применение глазка) приживается плохо. Лучшим временем для проведения процедуры считается весна, когда растение ещё находится в периоде покоя.

Процедура прививки следующая:

1. Чтобы получить культурное растение из дикого подвоя или отпрыска, который уже прижился на территории, для прививки выбирают сортовой черенок. Размер черенка должен составлять не менее 8 см в длину и иметь около 7 почек.
2. Острым ножом под углом 45° срезают нижнюю часть черенка. Такой же срез делают и на подвое.
3. Срезы плотно соединяют и производят обвязку плёнкой в несколько витков. Место соединения заделывают садовым варом.

Видео: прививка облепихи

Выбор сорта облепихи

При выборе сорта облепихи для посадки в домашних условиях стоит обратить внимание на следующие факторы:

• качество урожая и простоту сбора ягод. Предпочтительнее выбирать сорта, которые имеют крупные плоды, легко снимаются с веток, при этом кожица не повреждается. Также очень быстро и без травм собирают урожай, если на кустах отсутствуют колючки;
• компактность и низкорослость куста, что позволяет разместить максимальное количество экземпляров на участке;
• вкусовые качества плодов облепихи — есть более сладкие сорта с кислинкой или очень кислые с выраженной горчинкой;
• простоту ухода за растением и нетребовательность к условиям выращивания.

Важно! При выборе сорта обращайте внимание на рекомендованные регионы выращивания, чтобы получить обильный и качественный урожай вкусных плодов.

Лучшими сортами для выращивания дома считаются:

• Москвичка;
• Подарок саду;
• Базельская;
• Золотой шар;
• Московская красавица;
• Надежда;
• Перчик;
• Жёлтая ранняя;
• Галерит.

Правила посадки

Чтобы молодой саженец быстро принялся и запустил процессы активного роста, необходимо соблюдать основные правила посадки:

1. Высадку дерева следует выполнять в весенний период, до распускания почек. Если приобретён саженец с закрытой корневой системой, то сроки посадки не важны, так как корни полностью покрыты земляным комом, который переваливают в выкопанную яму.
2. Расстояние между деревьями должно быть не меньше 2,5 м.
3. Размер посадочной ямы должен составлять 50 см в ширину и глубину.
4. Для посадки используют смесь плодородной земли, перегноя (2 ведра) и готовой смеси минеральных удобрений для облепихи (200 г).
5. Если кислотность почвы превышает показатель рН 5,5, необходимо внести 250 г извести на каждый м² площади.
6. При посадке стоит учитывать особенности роста корней облепихи. В начале роста молодого растения корневая система максимально углубляется в почву, а с каждым последующим годом боковые отростки принимают горизонтальное положение, заполняя верхний ярус грунта. По этой причине при высадке растения в лёгкую почву следует углубить саженец на 10 см больше, чем в питомнике. Такая манипуляция будет стимулировать формирование дополнительного яруса горизонтально расположенных корней, что позволит дереву надёжно закрепиться в почве.
7. Если участок имеет тяжёлую почву, посадку саженца лучше производить не в яму, а в самостоятельно сформированный холм из плодородного грунта. Такой способ требует ежегодного подсыпания качественной плодородной почвы у основания дерева на 50 см от штамба.

Особенности ухода

Залогом нормального роста и развития растения является регулярный качественный уход, который должен предоставляться облепихе в период вегетации.

Важно! На зиму ствол облепихи рекомендуют белить, чтобы уничтожить вредителей, которые повреждают кору и на период холодов поселяются в ней.

Прежде всего, стоит помнить про своевременный полив приствольного круга. Хотя облепиха и устойчива к засухе, всё же она лучше плодоносит, когда корням достаточно влаги. Молодое растение следует поливать 1 раз в 2–3 недели, вливая по 4 ведра в приствольный круг. Взрослым экземплярам для достаточного увлажнения потребуется не менее 6 вёдер воды. В начале осени необходимо увеличить количество вносимой воды в 1,5 раза, для того чтобы напитать корни влагой перед длительной зимовкой.

После полива приствольный круг рекомендуется хорошо взрыхлить, так как корневая система облепихи имеет клубни на корнях, которые обеспечивают корневую систему кислородом для нормального развития. Учитывая, что поверхностные корни могут сильно повреждаться, глубина рыхления не должна превышать 5 см.

Подкармливать облепиху следует не ранее чем через три года после высадки в открытый грунт. В весенний период производят прикорневую подкормку аммиачной селитрой, по 20 г на каждый 1 м² приствольного круга. Когда облепиха вступает в период плодоношения, подкормку следует вносить дважды: первый раз — сразу после цветения (аммиачной селитрой), второй — через три недели после первой подкормки (препаратом «Эффектон» по листьям, согласно инструкции). Также рекомендуется выполнить осеннюю подкормку смесью из суперфосфата (30 г), древесной золы (100 г), калийной соли (25 г). Удобрение вносят под перекопку, используя указанное количество питательной смеси на 1 м² приствольного круга.

Для лучшего роста и плодоношения облепиху подвергают формирующей и санитарной обрезке. Санитарную обрезку выполняют обычно в осенний период, когда вегетационные процессы в ветвях замедляются и у дерева наступает период покоя. В это время удаляют все больные, сухие ветви, поросль возле основного ствола и не плодоносящие ветви, которые сильно загущают крону. Для обрезки применяют острые стерильные инструменты, без следов ржавчины, которая способствует распространению бактерий и плохому заживлению срезов.

Существует два основных способа формирования кроны облепихи:

• в форме дерева — производится обрезка штамба дерева на высоте 30 см от верхушки таким образом, чтобы осталось не более 4 скелетных веток. На следующий год каждая скелетная ветвь выпустит достаточное количество молодых побегов, которые необходимо обрезать на треть длины. Когда дерево начнёт плодоносить, формирующую обрезку больше проводить не нужно, так как именно на молодом приросте текущего года будет происходить завязь цветочных почек;
• в форме куста — выполняется обрезка сразу после посадки. Проводник максимально укорачивают, оставляя пень высотой до 20 см. На следующий год появится много побегов поросли, выходящей от корня облепихи. Часть побегов удаляют полностью, оставляя 4-5 крепких здоровых веток, которые станут основой куста.

Выращивание в промышленных масштабах

Облепиха — востребованное растение для выращивания в промышленных масштабах, так как приносит хорошую прибыль. Благодаря тому, что кусты нетребовательны к условиям произрастания, заниматься подобным бизнесом можно даже новичкам.

Автоматизированный процесс посадки облепихи с помощью специализированных машин позволяет минимизировать трудовые затраты и соблюсти технологию. Между кустами сохраняют расстояние 3 м, между рядами — 2 м. На каждые 8 рядов женских растений высаживают 1 ряд мужских, что обеспечивает хорошую опыляемость.

Собирают урожай со средины августа до конца сентября. Профессиональные садоводы применяют компромиссный метод сбора ягод — удаляют 2-летние ветви секатором. Такой способ позволяет облепихе плодоносить 1 раз в 2 года, но поддерживает стабильно высокую урожайность.

Чтобы получать прибыль ежегодно, облепиховую плантацию условно разделяют на две части, которые попеременно дают урожай. Подобный способ выращивания позволяет получать не менее 22 т ягод с 1 га. Промышленные сады облепихи могут плодоносить в среднем 25 лет. Заморозка плодов производится вместе с ветками для минимизации потерь урожая. Кроме того, облепиху на ветках можно транспортировать на большие расстояния без потери товарных качеств.

Таким образом, ухаживать за облепихой в домашних условиях несложно, главное — соблюдать советы, которые подробно описаны в статье. Благодаря возможности успешного размножения облепихи разными способами можно вырастить у себя на плантации разные сорта растения.

Растение облепиха: описание сортов, посадка, уход и выращивание, как разводить облепиху на участке

Описание растения

Облепиха — кустовидное растение, побеги которого по мере взросления одревесневают у основания. Высота его варьируется от 1 м до 3–5 м. Крона широкая, округлая или эллипсообразная вытянутая. Побеги могут быть никнущими.

Облепиха широко распространена во всём северном полушарии, в том числе и на территории России

Кора на молодых ветвях зеленоватого или оливкового цвета, они покрыты густым серебристо-серым «ворсом». Затем она темнеет, становясь чёрно-бурой или шоколадно-коричневой. По всей длине ветви усеяны густо расположенными длинными острыми шипами. Отсутствуют они только у некоторых выведенных селекционным путём гибридов.

Корневая система у облепихи поверхностная, но очень развитая. Мочковатые корни скатываются в нечто напоминающее ворс. На стержневых корнях формируются клубеньки, в этих тканях растение может запасать азот.

Листья у облепихи цельные, узкие, в форме ланцета. Средняя длина — 6–8 см, ширина — не более 0,5 см. Обе стороны листовой пластины густо опушены. Из-за этого на солнце они отливают серебристым, основной светло-зелёный цвет практически незаметен.

   

Красивые — оливково-зелёные сверху и серебристые снизу — листья облепихи делают её пригодной для создания живых изгородей

Растение относится к категории двудомных. Для того чтобы завязались плоды, необходимо наличие одновременно двух кустов — женского и мужского. Второй в принципе не плодоносит, используется только в качестве опылителя. Одного такого растения достаточно на 8–10 женских кустов. Самые популярные мужские сорта — Алей и Гном.

Почки у мужского куста облепихи существенно крупнее, чем у женского

Отличить мужское растение от женского легко по плодовым почкам. У первого они существенно крупнее и покрыты несколькими слоями чешуек, из-за чего напоминают шишку. При этом стоит учитывать, что первый раз такие почки формируются минимум через два года после высадки куста облепихи в грунт. Понять же, какое растение вам досталось, по ростовым почкам в принципе невозможно.

Точно узнать, женский ли это куст облепихи, можно только тогда, когда растение первый раз сформирует плодовые почки

Цветение облепихи не слишком привлекательно. Цветки мелкие, с желтовато-зелёными лепестками. Женские буквально облепляют побеги, «прячась» в пазухах шипов. Мужские собраны в небольшие соцветия в форме колоса. Бутоны раскрываются в конце апреля или в первой декаде мая.

Цветки облепихи опыляются ветром, в них практически отсутствует нектар. То, что в народе называют «облепиховым мёдом», на самом деле представляет собой сироп из ягод.

Облепиха — ветроопыляемое растение, поэтому ей нет необходимости иметь яркие, привлекательные для насекомых цветки

Облепиха отличается скороплодностью: первый урожай куст приносит уже через 2–4 года после высадки на постоянное место. Снимают ягоды в конце лета либо в первой половине сентября. Кожица окрашена в оттенки от бледно-жёлтого до красно-оранжевого. Мякоти присущ лёгкий ананасный аромат. Вкус у неё очень приятный, кисло-сладкий, освежающий. В каждом плоде по одному чёрному глянцевому семени. Куст, усеянный ягодами, выглядит очень нарядно и эффектно.

Ягоды облепихи располагаются на побегах очень часто, буквально облепляя их; отсюда и название растения

Общие сведения

Чтоб получить хороший урожай облепихи, стоит внимательно изучить погодные условия вашего региона, немаловажным показателем станут грунты, их увлажненность и состав. Исходя из этих показателей приступают за выбор сорта. Не стоит выбирать только обильно плодоносящие сорта, при надлежащем уходе и правильно подобранном сорте в вашем саду облепиха будет плодоносить всегда хорошо.

Выращивание облепихи — дело не хлопотное

Важными моментами станут и профилактические меры, даже если в характеристиках штамба написано, что он имеет иммунитет к болезням и вредителям. Простое опрыскивание в начале сезона позволит полностью оградить растение от неприятного воздействия окружающей среды на зеленую часть кроны и сохранить плоды в полном объеме.

Регулярное внесение удобрений в весенний период, легкое мульчирование почвы вокруг кустарника увеличит урожайность, даст растению больше жизненных сил для роста и развития.

Выращивание облепихи на приусадебном участке или в саду дело не хлопотное, но для получения хороших урожаев некоторое внимание кустарнику придется уделять.

Вкусовые качества

Ягоды имеют своеобразный кисло-сладкий вкус, что влияет на их дегустационную оценку. Но если учесть пользу облепихи, то оно того стоит, ведь в каждой ягоде содержится 125–130 мг витамина С. Облепиху используют как свежем виде, так и в виде заготовок на зиму. Например, делают очень вкусные компоты, варенья, желе, пастилу и многое другое. Ягоды также можно замораживать, при этом они не потеряют своих вкусовых и полезных качеств.

Правила посадки

Обязательным моментом является то, что облепиху необходимо выращивать на солнечном месте, а не в тени. Куст можно сажать как в огороде, так и в саду, но стоит помнить, что овощи должны быть на расстоянии от куста, поскольку корни облепихи будут угнетать корнеплоды . К тому же огородный грунт слишком рыхлый для кустарников. Лучшим вариантом будет посадка кустарника возле построек или забора, там, где не будет перекапывания почвы. Пересадку растение переносит очень плохо: оно может заболеть или погибнуть.

Важно!Правильнее будет сажать один женский и два мужских куста, ведь от пары растений опыление будет происходить обильнее, а плодоносить кустарник будет лучше.

Растения выгоднее высаживать весной, ведь тогда есть большая вероятность, что они приживутся.

Особенности ухода

Как говорилось ранее, только что посаженный куст необходимо поливать целый месяц. В дальнейшем саженец поливать часто не нужно, разве что только в засуху. Обрезать облепиху Превосходную следует ранней весной, пока не набухли почки, обрезая засохшие и повреждённые ветки. За 5 лет роста нужно успеть правильно сформировать крону, обрезая ветки с особой тщательностью. Когда кусту будет более 10 лет, то нужно обрезать старые ветви, оставив лишь трёхлетние побеги.

Сорта

Совсем недавно для всех облепиха была дикой жительницей сибирских лесов, которая нехотя делилась с человеком полезными плодами. Сейчас все кардинально изменилось, растение можно встретить даже на югах. При этом плоды будут достаточно крупными, да и противных колючек на штамбе может не быть вовсе.

На сегодняшний день сортовое разнообразие облепихи достаточно велико

Все чаще облепиху высаживают у себя на приусадебном участке и выращивают как садовый штамб с вкусными плодами, которые можно использовать как в свежем виде, так и делать заготовки на зиму. При этом каждый садовод выбирает для себя гибриды с определенными характеристиками.

Самыми распространенными признаны:

• сорта с крупными ягодами
• без иголок
• высокоурожайные сорта
• морозостойкие гибриды

Облепиха без иголок

Каждый сам в праве выбирать, который из сортов выращивать на своем участке, для некоторых выбор настолько сложен, что высаживается сразу несколько растений с разными показателями. Именно такой садовод будет всегда с урожаем.

Будет у выведенных сортов растения и много общего:

• спутать растение с другими видами не получится, общее описание будет схожим
• плодоношение у гибридов будет более обильным
• ягоды имеют больший размер, чем дикорастущие деревца
• растение будет иметь лучшую устойчивость против болезней и вредителей

Морозостойкость не является отличительной чертой нововыведенных гибридов, облепиха изначально отлично переносит сильное понижение температуры и скудный полив.

Далее рассмотрим сорта облепихи более подробно, что помочь с выбором в сад для каждого.

Крупноплодовые сорта

В естественных условиях, при нормальном развитии облепиха имеет достаточно мелкие плоды, каждый из которых весит не более 0,4 г. Чтоб собрать необходимое количество плодов понадобиться много времени и достаточное количество деревьев.

Крупноплодная облепиха

Чтоб сэкономить время селекционеры специально вывели несколько сортов облепихи с крупными плодами, каждый из которых может достигать до 1,5 граммов. При этом большинство вкусовых характеристик сохранились полностью, внешний вид и другие свойства штамба тоже в основном сохраняются.

Большинство крупноплодовых сортов отличаются обильным плодоношением, но длится это не долго. Уже через 5-7 лет плоды мельчают и урожаи становятся менее обильными.

Далее ознакомимся с самыми популярными среди садоводов сортами, которые зарекомендовали себя с положительной стороны.

«Янтарное ожерелье»

У разновидности «Янтарное ожерелье» средняя масса ягод 1,5 гр. Кустарник средней высоты, крона умеренно раскидистая. Костянки овальные, янтарно-оранжевые с крепкой кожицей на длинной плодоножке. Вкус кисло-сладкий с преобладанием кислинки (сахаров 5%, кислота 2,4%). Сорт с хорошей морозоустойчивостью и сопротивляемостью заболеваниям и вредителям. Поспевает урожай к середине сентября. С куста можно собрать до 14 кг.
• Вес плодов 1,5 гр.
• Урожай 14 кг.
• Позднеспелый
Достоинства: крупные плоды, высокая морозостойкость и сопротивляемость болезням, хорошая урожайность
Недостатки: поздний срок созревания

Августина

Облепиха сорт Августина

Плоды такого сорта весят примерно 1,1 грамма, характерен оранжевый цвет и яйцевидная форма. Плоды собраны в рыхлые кисти, что значительно упрощает процесс их сбора. На побегах присутствует небольшое количество шипов. Облепиха созревает рано, с одного взрослого дерева собирают 16-18 килограмм урожая.

Елизавета

Зимостойкий сорт облепихи Елизавета

Кустарник с аккуратной, компактной кроной, которая не требует длительной обрезки. В среднем, ягоды весят 0,9 грамма, обладают кисло-сладкий вкусом с легкими оттенками ананаса. Плоды растут на длинных плодоножках, легко отделяющихся от кисти, созревают в поздние сроки. Кроме всего прочего сорт отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к нападкам вредителей.

«Солнышко»

У сорта «Солнышко» крупные (0,9-1,6 гр.) костянки цилиндрической формы красно-оранжевого цвета на длинной плодоножке с сухим отрывом. Мякоть ароматная и кисло-сладкого вкуса. Кустарник небольшой высоты, крона слабораскидистая, на побегах почти нет колючек. Морозоустойчивый, сопротивляемость болезням удовлетворительная. Поспевает облепиха в конце августа. С куста можно снять до 11 кг.
• Вес плодов 0,9 — 1,6 гр.
• Урожай 11 кг.
• Среднеспелый
Достоинства: крупные сладкие плоды, малоколючие ветви, сухой отрыв ягод, высокая устойчивость к усыханию

Крупные сорта облепихи без колючек

Неприхотливая в уходе облепиха богата витаминами, ценится в народной медицине и кулинарии. Крупные сорта отличаются вкусом ягод, произрастают на Урале и в Сибири, Подмосковье и Центральном регионе. Культура зимостойкая, плодоносит стабильно.

Сорта без шипов

Сорт облепихи без шипов

Одним из лучших своих достижений в области селекции специалисты считают выведение сортов облепихи. Которые не имеют колючек. Благодаря этому урожаи можно собирать спокойно, не боясь пораниться.

Таких сортов не так уж и много, выводя их специалисты из области селекции старались сохранить другие немаловажные свойства штамба. В итоге с самыми удачными итогами проведенной работы мы с вами сейчас и ознакомимся.

«Чечек»

У формы «Чечек» кусты сдержанного роста, на ветвях практически нет шипов. Костянки цилиндрической формы оранжевые с красноватым оттенком у основания, крупные 0,8-1,0 г. Мякоть кисло-сладкая (сахара до 8%)с высоким содержанием масла и каротиноидов. Ягоды на длинной плодоножке с сухим отрывом. Растение замечательно выдерживает морозы, обладает неплохой сопротивляемостью болезням. Урожай поспевает в первой половине сентября.
• Вес плодов 0,8 — 1,0 гр.
• Урожай 10 -12 кг. с куста
• Среднеспелый
Достоинства: неоколюченные побеги, слаборослый, крупноплодный, сухой отрыв ягод
Недостатки: требуется защита от облепиховой мухи.

«Превосходная»

«Превосходная» замечательна полным отсутствием шипов на ветвях. Кусты средней высоты с раскидистой кроной. Плоды цилиндрической формы светло-оранжевые на плодоножке длиной 3-4 мм с полусухим отрывом (при сборе повреждаются, но мало). Вкус кисло-сладкий десертный. Зимостойкость и сопротивляемость болезням приличная. В конце августа урожай можно снимать. Этот вид с успехом может выращиваться повсеместно.
• Вес плодов 0,7 — 0,9 гр.
• Урожай 12 -15 кг. с куста
• Среднеспелый
Достоинства: побеги без колючек, десертный вкус ягод, урожайный, высокая устойчивость к микозному усыханию
Недостатки: может повреждаться галловым клещом и облепиховой мухой

Алтайская

Древовидный кустарник, компактный, густая крона, которой легко придать любую желаемую форму. Одно растение дает до 15 кг плодов. Шипы полностью отсутствуют.

Поспевает на исходе августа. Ягоды оранжевого оттенка, пахнут ананасом. Вес – 0,8 г. Легко отрываются. Дерево крепкое, выносливое, не болеет. Отличаются великолепным сладким вкусом. Выдерживает морозы до минус 45°С.

Эссель

Раннесредний универсальный сорт для выращивания в Сибири. Зимо-, засухо- и жаростойкость средние. Растение устойчиво к облепиховой мухе.

Кустарник слаборослый, крона округлая, компактная. Колючки короткие, на ветках их мало. Вес ягоды — около 1,2 г, форма яйцевидная, окрас желто-оранжевый. Вкус сладкий, оценка — 4,7 балла.

Сорт Эссель ценят за привлекательные товарные качества, терпкий сладкий вкус ягод и лежкость. Созревает урожай в августе. Садоводы не допускают перезревания, так как облепиха плохо держится на ветках и осыпается.

Солнечная

Высокий древовидный кустарник с раскидистой кроной. Высота – 2,5-2,8 м. Шипы отсутствуют, что очень облегчает сбор урожая. Сбор ягод – 9-10 кг с одного кустарника. Плодоносить начинает на третьем году после высадки.

Среднеспелый сорт. Ягоды янтарного цвета, средней величины, весят 0,7 г. С приятным кисло-сладким вкусом. Отличная зимостойкость, противостоит вредителям, болезням.

Сократовская

Полностью бесшипное растение. Сильнорослый древовидный кустарник – до 3,5 м. Крона раскидистая. Сбор ягод с одного растения – 9-10 кг.

Созревают плоды в конце августа. Масса ягод – 0,6-0,8 г. У красно-оранжевых плодов отменный вкус. Сорт универсальный, не болеет фузариозом, устойчив к галловому клещу.

Живко

Кусты средней высоты, крона – широкоовальная. Побеги лишены шипов. Одно растение дает 14-20 кг плодов.

Позднеспелый сорт с овальными плодами оранжево-красного цвета. Ягоды с сухим отрывом. Масса ягод – 0,5-0,6 г. Вкус посредственный. Для технических целей.

Великан

Облепиху Великан высаживают в Волго-Вятском, Средневолжском, Уральском, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах.

Кусты позднего срока созревания, средней густоты, крона округлая. Побеги светло-коричневые, листья темно-зеленые изогнутые. Плоды цилиндрической формы, вес — от 1 до 1,5 г. Кожура глянцевая оранжевая. Средняя урожайность сорта — 88 ц/га. Культура морозоустойчива, подвержена атакам клещей и облепиховых мух.

Для получения богатого урожая рекомендуется обрабатывать кусты раствором мочевины или бордоской жидкости. Препараты защищают облепиху от клещей и мух.

Подруга

Кусты среднерослые, крона слабораскидистая, побеги прямые и тонкие. Облепиха не колючая. Листья светло-зеленые, блестящие. Плоды овальной формы, вес — около 1 г. Цвет насыщенный оранжевый, кожура глянцевая, вкус кисло-сладкий. Оценка — 4,2 балла. Ягоды используют в свежем виде и для переработки.

Сорт Подруга морозостоек — выдерживает понижение температуры до -40°С. Устойчив к эндомикозу и облепиховой мухе.

Внимание! Поливают культуру умеренно, т. к. она не переносит переизбыток влаги. Для молодого растения требуется 30–40 л воды, для взрослого — около 70 л. Для полива вырывают ямку возле приствольного круга. Если выдалось дождливое лето, регулярно рыхлят почву, чтобы влага не застаивалась на поверхности земли и не испарялась.

Рекомендованный регион выращивания — Западно-Сибирский. Урожайность достигает 93 ц/га.

Сорта с высокой урожайностью

Хороший урожай облепихи

Дикорастущие штамбы облепихи дают не очень большие урожаи, даже со взрослого дерева можно собрать не более 6 кг полезных и вкусных ягод. В домашних условиях для обеспечения необходимым количеством плодов понадобиться посадить много таких деревьев, но что делать если места в обрез? Как разместить большое количество растений?

Именно для решения этой проблемы селекционеры вывели сорта, урожайность которых превышает средний показатель в три раза. Один такой штамб заменит 3-4 дикорастущих растения, при этом селекция была проведена так, что все полезные свойства облепихи были сохранены и приумножены для некоторых сортов.

В уходе сорта не привередливы, большинство сможет расти и развиваться даже на скудных грунтах при не очень благоприятных условиях. Но эти показатели напрямую скажутся на урожайности, при таких условиях она будет ниже заявленных цифр.

Ботаническая

Облепиха сорт Ботаническая

Сорт часто используют в коммерческих целях, при правильном уходе с одного 5-ти летнего дерева можно собрать до 20 килограмм урожая. Плоды отличаются крупным размером, красно-оранжевым цветом и приятным, сочным вкусом. Ягоды легко отделяются от плодоножки и хорошо переносят транспортировку.

Московская красавица

Облепиха Московская красавица

Кустарник средних размеров с компактной кроной. Насыщенные, оранжевые ягоды обладают десертным вкусом и довольно крупным размером (0,6 грамма). Сорт приносит обильный ежегодный урожай, с одного растения собирают до 15 килограмм плодов. К тому же Московская красавица отличается хорошей зимостойкостью и неприхотливостью к уходу и условиям выращивания. Обладает иммунитетом к большинству заболеваний.

Чуйская

Сорт облепихи Чуйская

Компактное дерево с раскидистой, редкой кроной, хорошо поддаётся формированию. С одного растения собирают 10-12 килограмм ягод овальной, слегка удлиненной формы. Плоды созревают в летний период, отличаются приятным кисло-сладким вкусом.

Масленичная

Позднелетний сорт с урожайностью до 25 кг с одного растения за сезон. Плоды мелкие, яйцевидные, весом около 0,4 г. Цвет буро-оранжевый. Масленичная привлекает садоводов внешним видом. Вкус кислый и терпкий, на любителя. Назначение универсальное. Название сорт получил благодаря высокому содержанию сока в плодах.

Пантелеевская

Растение со сдержанным ростом, крона – шаровидная. Минимум колючек. Сбор ягод с куста – 10-20 кг. Плоды во время сбора не давятся.

Позднее созревание – ягоды срывают в последней декаде сентября. Сохранность при транспортировании – средняя. Плоды красно-оранжевого оттенка. Весят до 0,7 г, вытянуто-овальной формы. Плодоножка длинная – 5-8 мм. Сорт зимостоек, имеет неплохой иммунитет к болезням.

Любимая

Высокоурожайная облепиха сорт Любимая

Кустарник средних размеров с кроной плоско-овальной формы. Побеги прямые, практически без колючек, характерен белесный налет. Верхняя часть листа светло-зеленого цвета, а нижняя серебристая. Плоды оранжевого цвета овальной формы. Кожица потная, мякоть слегка рыхлая, очень приятная на вкус. Созревает сорт в конце августа и приносит стабильный и большой урожай, который подходит для различного вида консерваций. Сорт отличается повышенной зимостойкостью и иммунитетом к большинству заболеваний.

Нивелена

Сорт облепихи Нивелена

Кустарник средних размеров со слабораскидистой кроной зонтиковидной формы. Побеги светло-коричневого цвета, матовые, шипы присутствуют в маленьком количестве. Листья маленького размера, зеленого цвета. Ягоды крупного размера желто-оранжевого цвета, форма шарообразная. Мякоть отличается хорошим ароматом и кисло-сладким вкусом. Такие ягоды созревают в конце лета, хорошо переносят транспортировку и могут долго храниться. Также сорт отличается повышенной зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям.

Подарок саду

Компактные кустарники с небольшим количеством шипов. Крона зонтиковидного типа. Очень высокая урожайность – на уровне 20-25 кг с куста.

Сбор ягод начинают в конце августа – сорт относится к среднеспелым. Растение не только урожайное, но и крупноплодное – ягоды набирают вес 0,8 г и более. Цвет у них насыщенный оранжевый, а вкус неважный – вяжуще-кислый. Отличный иммунитет и стойкость к холоду.

Морозостойкие сорта

Для облепихи устойчивость к стуже является естественной характеристикой, ведь ее относят к сибирским жителям садов. Но все же для некоторых регионов необходимы более выносливые сорта, основываясь на этом селекционеры вывели несколько таких растений. Их морозостойкость просто поражает, при ощутимо низких температурах на сквозняках штамбы продолжают обильно плодоносить каждый год.

Морозостойкий сорт

Особенностей по уходу у сортов с повышенной морозостойкостью нет, все как обычно. Регулярная обрезка кроны, внесение минеральных и органических удобрений, рыхление почвы вокруг кустарника дадут свои плоды в скором времени.

Золотой початок

Морозостойкая облепиха сорт Золотой початок

Сорт облепихи, начинающий плодоносить уже на 3-ий год жизни. Также можно выделить малое количество шипов. Ягоды золотисто-оранжевого цвета весом до 0,5 грамм собираются в плотные кисти початки. Главным достоинством является повышенная зимостойкость.

Джемовая

Зимостойкий, бесшипный и крупноплодный сорт. Кусты низкорослые, высокодекоративные, особенно во время созревания плодов. Урожай с куста – 9-12 кг. Плодоношение – на 4-м году высадки.

Среднеспелый сорт, ягоды поспевают в начале сентября. Плоды продолговатые, оранжево-красные, весом 0,8-0,9 г. Стоек к морозам, выдерживает температуры до минус 35°С. Устойчивость к засухам. Плохо растет на кислых и тяжелых почвах. Недостаточная стойкость к облепиховой мухе. Ягоды имеют десертный вкус.

Дар Катуни

Дар Катуни

Компактный куст отличается от своих сородичей необычной формой листьев, они вогнуты во внутрь и имеют яркий зеленый окрас.

Другие характеристики кустарника таковы:

• компактные размеры, кустарник вырастает не более 2,7 метров в высоту
• крона овальной формы, среднезагущенная
• штамб может иметь небольшое количество мелких шипов, но у большинства растений они полностью отсутствуют
• плоды в зрелом виде круглые, крупные, достигают 0,7 г каждый
• созревание происходит во второй половине августа, про это сигнализирует оранжевый окрас ягод
• наиболее плодоносящими считаются кустарники в период с 3 до 12 лет с момента посадки

Дар Катуни отличается высокими показателями в морозостойкости, селекционеры выделяют и устойчивость сорта к различным заболеваниям и вредителям.

Перчик

Кустарники средней высоты, со среднераскидистой кроной и умеренным числом колючек. Умеренная урожайность – с куста собирают 8-13 кг ягод.

Сорт среднеспелый. Плоды яйцевидные, оранжевые, блестят, чешуйчатые. Ягоды используют для технических целей, они кисловатые на вкус. Присутствует ароматный привкус.

Отрадная

Кустарник сильнорослый, крона – сжатая, пирамидальная. Сбор ягод с куста – 13 кг. Минус – наличие шипов.

Среднеспелый сорт. Плоды кисловатые, со слабым ароматом, цвет – красный с оранжевым. Кожица блестящая, толщина – средняя. Высокая морозостойкость.

Превосходная

Превосходная

К колючим сортам с высокими показателями по морозоустойчивости относится сорт облепихи Превосходная.

Его отличают:

• пирамидальная форма кроны штамба
• среднее количество сухих колючек по всему стволу и побегам
• листья средние, темно-зеленого окраса, форма свойственна растению
• плодоношение начинается на 4 год после посадки на постоянное место
• урожайность высокая, до 14 кг с одного штамба
• ягоды оранжевые, сочные, круглые, достигают 0,8 г каждый

Употребляют ягоды в основном в свежем виде, при переработке продукт даст много сока.

Сибирский румянец

Сибирский румянец

Отличительной чертой сорта является не только высокая устойчивость к морозам в зимний период, штамб начинает плодоносить уже на третий год после посадки, при этом плоды вызревают в середине лета.

Минусом сорта является то, что при отсутствии профилактических мероприятий штамб может поражаться эндомикозом и облепиховой мухой, что значительно сократит плодоношение и может погубить растение полностью.

Кустарник имеет среднюю крону с крупными листьями, которых на побегах много. На ветвях встречаются колючки, но их не много. Плодоношение обильное, сами ягоды крупные и их много на ветвях. Окрас спелых плодов оранжевый, может переходить в ярко-красный. Каждая ягодка достигает 0,7 г веса. Сорванный урожай очень ароматный, кисло-сладкий вкус позволяет применять облепиху как в свежем виде, так и для дальнейшей переработки для более длительного хранения.

Морозостойкость для некоторых регионов является неотъемной составляющей для всех выращиваемых культур, именно эта черта позволяет собирать урожаи даже после очень холодных зим.

Сюрприз Балтики

Сюрприз Балтики

Свободное опыление прибалтийского сорта облепихи дало отличные результаты, которые в последствии были выделены в отдельный сорт селекционерами Донского НИИ. Штамб в основном произрастает в Калининградской области, распространен в республиках Прибалтики. Отличается высокими показателями морозостойкости, ему не страшны болезни и вредители.

Сорт относят к позднеспелым, созревание начинается в конце лета, иногда ягоды начинают желтеть лишь в сентябре.

Для штамба характерно:

• невысокая крона
• зрелые плоды окрашены в оранжевый цвет с красными вкраплениями
• урожайность средняя, до 9 кг с одного взрослого дерева

Ягоды отличаются плотной кожицей, при сборе урожая хорошо отделяются от плодоножек. Хорошо транспортируются, имеют неплохие показатели лежкости при соблюдении определенных условий.

Трофимовская

Облепиха сорт Трофимовская

Высокорослый кустарник с раскидистой, зонтичной формой. Приносит крупные плоды весом до 0,7 грамм оранжевого цвета с красными переливами. Форма ягод удлиненная. Сорт отличается повышенным содержанием аскорбиновой кислоты. Трофимовскаяспособна пережить не только зимние холода, но и весенние заморозки, которые являются более губительными для большинства культур.

Позднеспелые сорта

У поздних сортов ягоды поспевают позднее всех других сортов. Часто они дают урожай уже после заморозков.

Менделеевская

Высота кустарника до 2 м. Крона густая и раскидистая. Один куст дает до 8 кг ягод.

Поздний сорт с овальными, интенсивно-желтыми ягодами. Масса плодов – 0,5-0,65 г. Сорт отличается повышенным содержанием С-витамина.

Зырянка

Высота кустов – 2,2-2,5 м. Овальная крона. Шипы – единичные. Урожай с куста – 13 кг. Плоды не давятся, отлично транспортируются.

Ягоды светло-оранжевые, цилиндрические, немного скошены к верхушке. На оранжевом фоне – румяные пятнышки. Масса ягод – 0,6-0,7 г. Не боится фузариоза. Вкус плодов – кисловатый.

Яхонтовая

Новый позднеспелый сорт. Кусты среднерослые со среднераскидистой кроной. Шипов очень мало, сбор упрощен. С одного куста собирают 10 кг ягод.

Крупные ягоды красноватого цвета, в крапинку, вес – 0,8 г. Кожица тонкая, но прочная. Кисло-сладкий вкус. Округло-овальная форма. Устойчивость к засухе, холоду, инфекциям.

Янтарное ожерелье

Среднего роста кусты, слабораскидистые. Побеги не опушенные. Сбор – до 14 кг ягод. Плоды универсального назначения.

Позднеспелый сорт с большими, светло-оранжевыми плодами. Сорт зимостойкий, отличный иммунитет. Масса одной ягоды – 1,1 г.

Дамские пальчики

Новинка. Сорт недавно взят на сортоиспытание. Кусты средней высоты. Крона слабораскидистая. Урожай до 6 кг с одного растения.

Позднеспелый, десертный сорт. Масса плодов – 1,1-1,3 г. Присвоен высший балл по дегустационной шкале. Плоды цилиндрические, кисло-сладкие, оранжевого цвета, универсальные.

Галерит

Средней высоты кусты – до 2 м. Крона – раскидистая. Урожай с одного растения, достигшего пика плодоношения – 10 кг ягод.

Крайне поздний сорт, созревание — в середине сентября. Плоды немного конические, светло-оранжевого цвета. На верхушке – пятно красноватого цвета. Кожица плотная, блестящая. Вкус немного кисло-горьковатый. Вес ягод – 0,8-0,9 г.

Рыжик

Невысокие кустарники со сравнительно раскидистой кроной и неопушенными побегами. Сорт урожайный, одно растение дает по 12-14 кг плодов.

Позднеспелый сорт с темно-красными, заостренно-цилиндрическими плодами. Вес ягод – 0,7-0,8 г. У ягод толстая кожица и кисловатый вкус. Не мнутся при перевозке, годятся для любых целей.

Целебные свойства

Облепиха широко используется в народной медицине. Плоды ценятся за очень высокое содержание витамина А, С, К, Е, Р, группы В. Также они богаты органическими и жирными кислотами, дубильными веществами, микроэлементами (калий, магний, кальций, фосфор, железо). При термообработке польза сильно страдает.

Плоды и сок рекомендуется употреблять:

• для укрепления иммунитета,
• для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний,
• при проблемах с дыхательной и опорно-двигательной системой,
• при авитаминозе, анемии,
• для нормализации микрофлоры кишечника,
• для улучшения качественного состава крови,
• для снижения риска появления тромбов,
• для выведения из организма шлаков и токсинов (также помогают справиться с последствиями отравлений, в том числе солями тяжёлых и радиоактивных металлов).

Сок из облепихи — кладезь необходимых для укрепления здоровья витаминов и микроэлементов

Широко используется в медицине и косметологии облепиховое масло. Оно рекомендуется для лечения большинства кожных болезней, ускоряет заживление ран, язв, трещин, ожогов и обморожений, Также это средство улучшает состояние волос и ногтей, помогает при облысении. Масло смягчает и питает кожу, разглаживает мелкие морщинки.

Если решите делать маску из облепихи в домашних условиях, не используйте неразбавленное масло: оно может стойко окрасить кожу в ярко-жёлтый цвет.

Облепиховое масло широко используется в медицине и косметологии

Аллергию облепиха вызывает чрезвычайно редко, но это всё-таки возможно. Имеются и другие противопоказания к её употреблению — панкреатит, холецистит, иные проблемы с желчным пузырём, особенно желчекаменная болезнь в стадии обострения.

Заключение

Любители облепихи выращивают на участках сорта Иня и Елочка с крупными и сочными ягодами с интересным сладко-кислым вкусом. Садоводы, которые ценят стабильную и высокую урожайность, выращивают облепиху Ажурную, Подругу или Масленичную. Ягода украшает участок оригинальным окрасом и кустовидными компактными деревьями. Плоды используют в свежем виде или готовят из них джемы, варенье, мармелад, пастилу. Также важно обратить внимание на срок созревания сорта и рекомендуемый регион выращивания.

Источники

• https://diz-cafe.com/sad-ogorod/oblepiha-altayskaya-opisanie.html
• https://krrot.net/oblepixa-opisanie-sortov/
• https://fermer.blog/bok/sad/oblepiha/sorta-oblepihi/srednie-sorta-oblepihi/14509-oblepiha-prevoshodnaja.html
• https://dachnyuchastok.ru/oblepiha-sorta/
• http://profermu.com/sad/kustarniki/oblepiha/sorta-o.html
• https://agronom.expert/posadka/sad/kustarniki/oblepiha/raznoobrazie-sortov-oblepihi-bez-kolyuchek.html
• https://ferma.expert/rasteniya/kustarniki/oblepiha/sorta-oblepihi/
• https://agronom.expert/posadka/sad/kustarniki/oblepiha/raznoobrazie-vidov-i-sortov-oblepihi.html

[свернуть]

агротехника, сорта, размножение {ФЕрмер САдовод ДАчник}

© ФЕрмер САдовод ДАчник fesada.ru

В 100 граммах плодов облепихи содержится витаминов: С (аскорбиновая кислота) 54-316 мг%; Р (биофлавоноиды) 75-100; В1 (тиамин) 0,016-0,085; В2 (рибофлавин) 0,030-0,054; В9 (фолиевая кислота) 0,79; провитамин А (каротин) 0,9-10,9; Е (токоферол) 8-18; группа витамина К (филлохиноны) 0,9-1,5 мг%; группа витамина F (ненасыщенные жирные кислоты) в масле до 77%. В плодах облепихи обнаружено 15 микроэлементов, в том числе: железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан.

Садоводы-дачники уже по достоинству оценили облепиху и с удовольствием приняли ее в культуру. Нарядный кустарник прочно вошел в число лучших, поливитаминных растений.

В народной медицине плоды облепихи применяют как болеутоляющее, желудочное, противоцинготное и противосклеротическое средство. Отвар из плодов употребляют для лечения кожных заболеваний. Цветки облепихи используют как косметическое средство, смягчающее кожу. Особую ценность имеет облепиховое масло, получаемое из плодов. Его применяют как лечебный препарат против лучевых поражений кожи, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологических заболеваний, экземы, гипертонии, анемии и катаракты.

Облепиха обладает высокой пищевой ценностью. Из её плодов готовят варенье, компоты, желе, кисели, мармелад, используют в пищевой промышленности. В этих продуктах переработки хорошо сохраняются витамины и другие биологически активные вещества.

• БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Облепиха — ветроопыляемое двудомное растение с однополыми цветками. Относится к семейству лоховых. В зависимости от района и места произрастания может быть многоствольным кустарником высотой 1,5-3 м или деревом — 6 м и более. Совокупность всех разветвлений образует крону различной формы — округлую, раскидистую, пирамидальную. Продолжительность жизни растения — до 50 лет, скелетных ветвей — 8-12, реже 15-20 лет.

Характерная особенность облепихи — наличие корневых клубеньков, играющих важную роль в жизни растения. У взрослых кустов они достигают достаточно больших размеров — почти с куриное яйцо, а иногда и крупнее, наряду с более мелкими образованиями. Благодаря корневым клубенькам облепиха усваивает азот из воздуха подобно бобовым культурам, поэтому обрезать их не следует.

Ростовые побеги облепихи бывают разных типов. Из почек, расположенных на прошлогодних приростах, возникают годичные побеги длиной 30-40 см. Они являются побегами продолжения, так как обеспечивают нарастание кроны.

В процессе роста годичные побеги за счет прорастания скороспелых почек часто ветвятся. Возникающие из этих почек боковые побеги называются преждевременными (летними). Из почек, сформировавшихся на прошлогодних приростах, образуются укороченные годичные обрастающие побеги (побеги обогащения). У основания каждого из них у женских особей размещаются плоды.

На годичных побегах облепихи образуются также колючки — видоизмененные укороченные летние побеги. В год образования колючки несут на себе листья. Волчковые побеги («волчки») вырастают из спящих почек на многолетних ветвях или стволе при нарушении корреляции между корневой системой и надземной частью при обрезке, наклоне ветвей, а также отмирании надземной части.

У облепихи различают два типа ветвления. У молодых (одно-, четырехлетних) растений наблюдается моноподиальное ветвление побегов. При этом сохраняется главная ось (лидер), а боковые побеги развиты значительно слабее и подчинены лидеру. К концу вегетации рост побегов заканчивается верхушечной почкой.

При вступлении в плодоношение (через 3-4 года после посадки) наблюдается симподиальное ветвление. Рост побегов заканчивается колючкой, а последующий осуществляется из пяти-семи боковых почек, расположенных близко к отмирающей верхушке.

Цветки облепихи раздельнополые, размещаются на разных кустах. На одних растениях располагаются только женские (пестичные) цветки, которые дают урожай, на других — мужские (тычиночные), служащие для опыления.

Отличить мужской куст от женского можно по почкам. У растений, вступивших 8 плодоношение весной до цветения или осенью после листопада, мужские почки в 2-3 раза крупнее женских, имеют 5—7 кроющих почечных чешуй, женские — две.

Цветки облепихи очень мелкие, незаметные, безлепестковые желтоватого цвета женские и зеленовато-грязно-серебристые мужские. Женские расположены пучками по 3-11 в пазухах чешуй, мужские собраны в короткие колосья. Цветки обеих особей закладываются в почках смешанного типа на побегах текущего года.

Женский цветок имеет простой чашечковидный околоцветник и один пестик. Околоцветник двухлопастный трубчатый, на короткой цветоножке. Пестик состоит из одногнездной завязи с одной семяпочкой, короткого столбика и односторонне удлиненного рыльца.

У мужского цветка чашечковидный двухлопастный околоцветник и четыре тычинки. При раскрытии цветка доли околоцветника остаются сомкнутыми своими верхушками. Они образуют свод, который не только защищает пыльцу от росы и дождя, но способствует лучшему выдуванию ее через боковые щели.

Плод — ложная семянка. Его форма бывает округлой, продолговатой, бочонкообразной, цилиндрической. Окраска зависит от содержания красящих веществ и может быть желто-оранжевой, красно-оранжевой и т. д. Вкус кислый или кисло-сладкий. Листья линейные или линейно-ланцетные, длиной 3-8 см и более, шириной 0,3-0,8 см. Цвет листьев сверху серовато-темно-зеленый, снизу светло-серебристый.

Продолжительность цветения 6-12 дней. Период формирования плодов продолжается в среднем 100-120 дней. Созревание плодов облепихи наступает в начале августа. При хорошем уходе она дает высокие урожаи: со взрослого куста собирают от 16 до 26 кг.

• СОРТА облепихи

Для посадки лучше использовать сорта местного происхождения как наиболее приспособленные к данным условиям. В настоящее время у садоводов-дачников наибольшей популярностью пользуются сорта Дар Катуни, Оранжевая, Чуйская, Самородок, Великан и другие, выведенные в Научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко.

ДАР КАТУНИ. Выведен в процессе отбора сеянцев от свободного опыления. Сорт поэднелетнего срока созревания. Растение высотой до 3 м. Крона густая компактная. Колючек почти нет. В1 плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды овальные, оранжевые. Длина плодоножки 4-5 мм. Отрыв плода мокрый. Его средняя масса 0,4 г. Урожайность в шести-семилетнем возрасте 14-16 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 5,8%, кислот 1,7%, масла 6,9%, витамина С 62 мг%, каротина более 3 мг%.

ОРАНЖЕВАЯ. Выведен скрещиванием сортов Дар Катуни+Саянская. Сорт позднелетнего срока созревания. Растение высотой до 3 м. Крона раскидистая. Околюченность побегов слабая. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды крупные, округлые, оранжево-красные. Длина плодоножки 5-10 мм. Отрыв плода сухой. Его средняя масса 0,6 г. Урожайность 13-22 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 5,4%, кислот 1,3%, масла 6%, витамина С 330 мг%, каротина 4,3 мг%.

ЧУЙСКАЯ. Сорт летнего срока созревания. Растение высотой до 2,5 м. Крона раскидистая, редкая, округлая. Околюченность побегов слабая. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды крупные, овально-цилиндрические, оранжевые. Длина плодоножки 2-3 мм. Отрыв плода сухой. Его средняя масса 0,9 г. Урожайность 14-24 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 6,4%, кислот 1,7%, масла 6,2%, витамина С 134 мг%, каротина 3,7 мг%.

САМОРОДОК. Выведен скрещиванием сортов Щербинка-1+Катунская. Сорт среднего срока созревания. Растение высотой до 3 м. Крона раскидистая. Околюченность побегов слабая. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды овальные, оранжевые. Длина плодоножки 3-4 мм. Отрыв плода сухой. Его средняя масса 0,7 г. Урожайность 14-20,5 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 9,5%, кислот 1,5%, масла 6,9%, витамина С 133 мг%, каротина 3,8 мг%.

ВЕЛИКАН. Выведен скрещиванием сортов Щербинка-1+Катунская. Сорт позднего срока созревания. Растение высотой до 3 м. Крона округло-конусовидная, среднезагущенная, с ярко выраженным центральным проводником. Колючек нет. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды крупные, цилиндрические, оранжевые. Длина плодоножки 4-5 мм. Отрыв плода сухой. Его средняя масса 0,83 г. Урожайность 11-15 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 6,6%. кислот 1,7%, масла 6,6%, витамина С 157 мг%, каротина 3,1 мг%.

• ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА облепихи

Для сохранения хозяйственно ценных свойств сортов или форм облепиху размножают вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, а также корневыми отпрысками.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЁНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ. Гряду лучше разместить под кроной плодового дерева с целью защиты от прямых солнечных лучей. Выбрав место, приступают к подготовке почвы. Вскапывают верхний слой, тщательно смешивают с крупнозернистым речным песком и торфом в соотношении 1:1:1. На поверхность грядки насыпают чистый среднезернистый песок слоем 2-3 см. Нарезают побеги по достижении ими высоты 15 см. Это рекомендуется делать в утренние часы, когда они имеют хорошую оводненность листьев. Основание побега должно быть полуодревесневшим (при слабом изгибе не ломается).

Из травянистых побегов зеленые черенки укореняются плохо, легко загнивают в субстрате, а из сильно одревесневших — образуют слабую корневую систему. Укоренять лучше верхнюю часть побега. В этот же день в прохладном и затененном месте заготавливают черенки длиной 12-15 см. Остро отточенным ножом или лезвием безопасной бритвы делают срез под почкой. У трех-четырех нижних листьев удаляют листовую пластинку, оставляя черешок. Срезанные черенки связывают в пучки и ставят в ведро с водой.

Перед посадкой гряду обильно поливают (на всю толщину), затем маркируют рейкой. Черенки сажают вертикально на глубину 2-3 см. После посадки почву обильно увлажняют из лейки. По краям и в середине гряды устанавливают проволочные дуги и накрывают полиэтиленовой пленкой. Необходимо, чтобы расстояние от верхушек черенков до пленки составляло 2-3 см.

Края пленки опускают в канавки по краям гряды, присыпают землей и плотно утаптывают. Через 12-14 дней (период массового укоренения черенков) пленку с одной стороны периодически (2-3 раза в течение двух-трех дней) поднимают с целью закаливания растений, затем вообще снимают. Укорененные черенки поливают, рыхлят, подкармливают аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) и оставляют на гряде до весны. С наступлением холодов их укрывают листьями, опилками или снегом.

Перезимовавшие укоренившиеся черенки весной пересаживают для доращивания на хорошо подготовленные грядки. Почву перекапывают. На тяжелых глинистых почвах верхний слой смешивают с торфом и песком в соотношении 1:1:1, кислые известкуют. Мотыгой нарезают борозды и сажают по схеме 90х15 см (первая цифра обозначает расстояние между рядами, вторая — расстояние между растениями в ряду). После посадки поливают. В течение всего вегетационного периода почву обрабатывают мотыгой, окучивают и удаляют сорняки. При правильном уходе из черенков вырастают стандартные одно- или двухлетние саженцы.

РАЗМНОЖЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ. Хорошо вызревшие однолетние побеги заготавливают со здоровых кустов четырех-пятилетнего возраста. Лучший срок заготовки — конец ноября — начало декабря, можно нарезать и ранней весной (начало марта). Побеги хранят под снегом или в помещении при температуре 0…—2 °С.

Рано весной их берут из мест хранения и режут на черенки длиной 15-20 см (толщина черенков должна быть не менее 0,6 см). В течение двух-трех суток выдерживают в воде при комнатной температуре. Высаживают на гряды вертикально, наверху оставляя 2-3 почки. Расстояние между рядами 10 см, между черенками в ряду — 10 см. Землю тщательно уплотняют, хорошо поливают и мульчируют торфом.

После посадки в течение двух-трех недель (период массового укоренения) поливают 2—3 раза в день. Рыхлят почву и удаляют сорняки. При правильном уходе к осени вырастают растения с хорошей надземной частью и корневой системой.

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ. Это наиболее простой способ вегетативного размножения. Облепиха от корней образует поросль (корневые отпрыски). Часть корнеотпрысков, хорошо развитых и расположенных ближе к штамбу, можно оставить на замену материнскому растению, а также использовать как посадочный материал. Чтобы получить саженцы, весной корнеотпрыск отделяют от материнского растения остро отточенной лопатой. Для образования собственной корневой системы его оставляют до осени и регулярно поливают. Осенью выкапывают и высаживают на постоянное место. Эту работу можно проводить в том случае, если посадка была произведена корнесобственными, вегетативно размноженными растениями сортов или гибридных форм облепихи. Корнеотпрыски, полученные от привитых саженцев, не сохраняют в себе всех свойств материнского растения.

Читать продолжение статьи «Облепиха — почва, посадка, обрезка, уход, вредители, болезни» ↩

Вернуться в раздел «Фрукты-ягоды-орехи» ↩

 

Облепиха Insider | Выращивание облепихи в медицинских целяхSea Buck

Европейские и азиатские континенты являются естественной средой обитания куста облепихи, и он всегда был очень распространен там на участках с рыхлой почвой, таких как пляжи и другие песчаные территории. Он прочнее, чем большинство других растений, и его название произошло от того факта, что оно растет на песчаной почве побережья, особенно в Англии и на атлантических берегах Европы. Он не родом из Северной Америки, но климат Канады и некоторых частей Соединенных Штатов идеален для его роста.Учитывая низкие потребности во внимании и существенную пользу для здоровья, интерес к выращиванию этого удивительного растения в коммерческих целях быстро растет.

Ландшафтный дизайн

Садоводы и ландшафтные дизайнеры ценят куст облепихи, потому что он отлично сохраняет почву. Он контролирует эрозию, удерживая почву в своей плотной корневой системе, и требует очень небольшого ухода, чтобы процветать. Яркие оранжевые ягоды, которые появляются через четыре или пять лет, добавляют захватывающий оттенок цвета любому ландшафтному дизайну.

Посадка облепихи

Облепиху легко посадить, просто поместив твердые мелкие семена в землю или используя черенки. При выращивании растения важно убедиться, что мужские и женские растения распределяются равномерно на участке, иначе опыление не удастся. Лучшими условиями для посадки являются места с большим количеством солнечного света и без тени.

Техническое обслуживание

Если позволить облепихе расти без обрезки, сбор ягод и семян будет чрезвычайно затруднен из-за колючей структуры ветвей.Ветви должны быть короткими и аккуратными, чтобы можно было быстро удалить ягоды встряхиванием.

Поскольку оно естественно растет в холодных регионах, растение обладает высокой морозостойкостью. Это устраняет необходимость в специальной защите в зимние месяцы. Он также очень устойчив к повреждениям насекомыми, и большинство животных избегают его употребления в пищу (за исключением фазанов, куропаток и некоторых певчих птиц, обитающих в Европе). Однако борьба с сорняками важна, особенно когда растения молодые и еще не имеют сильной корневой системы.

Сбор ягод облепихи

Облепиха с трудом отказывается от богатых питательными веществами ягод и семян. Собирать их вручную очень трудоемко и сложно, так как плод прочно прикреплен к ветвям и защищен острыми шипами. Исследователям еще предстоит найти эффективный метод механической уборки ягод в поле; лучшие на сегодняшний день методы собирают только половину ягод, а остальные оставляют позади. Безусловно, самый простой способ собрать ягоды — это срубить куст, заморозить ветви и сбить ягоды.Люди могут подумать, что этот метод вреден для растения, однако тщательная обрезка на самом деле стимулирует плодородие облепихи за два года, что приведет к увеличению урожайности.

Узнайте больше о следующем этапе перед потреблением — процессе экстракции облепихи.

Руководство по выращиванию морских ягод — One Green World

Руководство по выращиванию морских ягод

Щелкните ссылку> Каталог морских ягод

Не секрет, что мы большие поклонники Sea Berry в One Green World.Восхитительно острый и питательный сок — это то, что дает нашей команде энергию, необходимую для того, чтобы пережить напряженный сезон, а также сезон гриппа. Его использование много, и его присутствие в ландшафте Северной Америки относительно невелико, поэтому мы решили, что, наконец, пришло время пролить свет на то, что является таким особенным и, возможно, даже волшебным в этом растении и его плодах. Следуйте инструкциям в этом руководстве по выращиванию морских ягод, чтобы узнать немного истории и лучше понять это замечательное растение.

Морская ягода, также известная как облепиха, произрастает в Европе и Азии, где она растет по берегам рек, морских берегов, песчаных дюнах и горных склонах от уровня моря до 12 000 футов. Все части растения имеют долгую историю использования в Китае и России, где они веками собирались в дикой природе и совсем недавно были введены в промышленное производство. Он даже вошел в несколько мифов и легенд из-за его многих питательных и лечебных качеств. Латинское название этого рода, Hippophae, переводится как блестящая лошадь в связи с ее использованием в корме для лошадей.В листьях так много масла, что их часто добавляли в корм для лошадей, чтобы у животных оставалась блестящая шерсть. По сей день они все еще используются в кормах и добавках для лошадей. В некоторых легендах говорится, что фермеры выпускают своих старых, дряхлых лошадей бродить по холмам, считая это гораздо более гуманным, чем убивать их. После нескольких дней выпаса на диких растениях Sea Berry, которые естественным образом росли на склонах холмов, лошади возвращались к своим хозяевам и принимались за молодых, здоровых жеребцов с их недавно блестящей шерстью и возвращающейся энергией.Также говорят, что мифический конь Пегас лакомился морскими ягодами, и именно эти волшебные ягоды дали ему крылья, чтобы летать. Это было примерно за 4000 лет до того, как компании по производству энергетических напитков заявили о способности летать через свои продукты, сделав Sea Berries оригинальным энергетическим напитком! Очевидно, мы считаем, что сок Sea Berry намного превосходит любой другой «энергетический» напиток, представленный сегодня на рынке.

Выращивание морских ягод началось относительно недавно, начиная с 1940-х годов в России.Ученые первыми начали исследовать и открывать то, что давно известно как традиции народной медицины. Некоторые из первых коммерчески собранных морских ягод в России использовались в Большой космической гонке, так как они считаются очень полезными для защиты людей от радиации. Готовясь покинуть атмосферу Земли, Юрию Гагарину дали необычайно большую дозу морских ягод, а также крем для кожи с морскими ягодами для защиты от любого потенциального излучения, что сделало морскую ягоду первой космической ягодой!

Морские ягоды были почти полностью неизвестны производителям Северной Америки, пока они не были представлены в Канаде в 1930-х годах доктором Дж.Л. Скиннер на исследовательской станции Морден в Манитобе. Позже они были посажены в канадских прериях Центром Шелтербелт Управления реабилитации прерийных ферм. Эти живые изгороди предоставили большую часть генетического материала ранним исследователям North American Sea Berry. Канадцы продолжают высаживать большие лесополосы морских ягод для стабилизации эродируемых почв, но основные разработки в области названных плодовых культур пришли к нам из Европы и Азии, особенно из России.

И именно здесь герой нашего родного города Джим Гилберт, основатель One Green World, выходит на сцену Sea Berry. Джим, свободно владеющий русским языком, на протяжении многих лет много путешествовал по Европе и России, чтобы собирать сорта морских ягод от селекционеров, которые выбрали лучшие плодоносящие сорта, известные в мире, и привезли их сюда, чтобы сделать их доступными на Севере. Американские производители. Многие фермеры по всей стране с тех пор вырастили рассаду этих сортов в попытках улучшить их, но селекционные программы в Северной Америке все еще находятся в зачаточном состоянии.

Выращивание растений Sea Berry

В настоящее время в Северной Америке очень мало крупных производств Sea Berry, поэтому продукты Sea Berry, кроме фармацевтической и косметической, практически невозможно найти. Как и многие из лучших фруктов, если вы хотите морские ягоды, вам придется выращивать свои собственные растения. К счастью, это одно из самых простых в выращивании растений, оно невероятно сильное и не содержит вредителей и болезней!

Выбор места для завода Sea Berry

При выборе места для посадки в первую очередь следует учесть, что Sea Berries очень не переносят оттенок .Как вид-первопроходец, приспособившийся к заселению нарушенных территорий, ему требуется полный дневной солнечный свет для достижения максимальной продуктивности. Морские ягоды можно выращивать на полудневном солнце, но если под прямыми солнечными лучами меньше шести часов, урожайность начинает резко снижаться.

Также необходим хороший дренаж, иначе растения погибнут от корневой гнили. Они предпочитают супеси, но даже производители с тяжелыми глинистыми почвами успешно выращивают морские ягоды, если их посадить на склоне с хорошим дренажем.Прибрежные производители также выиграют от толерантности Sea Berry к засоленным почвам. Они часто растут на прибрежных дюнах и склонах, где брызги океана не позволяют более крупным видам, не переносящим соленую воду, расти и затенять морские ягоды. Эта адаптация также особенно актуальна для городских фермеров, которые могут накапливать соли в почвах из-за дорожной соли, используемой для зимнего содержания дорог.

Если вы можете удовлетворить эти два основных требования: полный солнечный свет и хороший дренаж, то у вас, вероятно, не будет проблем с выращиванием морских ягод.Как азотфиксирующий вид, он может переносить некоторые из самых бедных почв с дефицитом питательных веществ, и мы тщательно проверили это, высаживая гравийные полосы для парковки, засыпку после строительства, каменистые обнажения, на которых почти не образовалась почва, грубые песчаные почвы и т. Д. И Морская ягода процветает там, где у большинства других видов нет шансов. Растения Sea Berry со временем действительно улучшат состояние почвы. Он имеет широкий диапазон pH, от 5,5 до 8,0, хотя следует отметить, что симбиотические корневые клубеньковые бактерии Frankia, которые отвечают за способность Sea Berry фиксировать атмосферный азот, предпочитают pH 5.5-7.0. Растения выдерживают температуры от -45 градусов по Фаренгейту до 105 градусов по Фаренгейту, но обычно дают лучшие урожаи ниже 90 градусов, и они относительно устойчивы к засухе.

Хотя они могут переносить практически любые условия хорошо дренированной почвы, есть несколько недостатков питательных веществ, с которыми вы можете столкнуться при выращивании их в домашних условиях. Любое пожелтение листьев может указывать на недостаток азота или калия. Маргинальный хлороз, укорочение междоузлий на стебле и гибель терминальной почки могут быть следствием дефицита фосфора и задержки раскрытия цветков и почек весной, или небольшие хлоротичные листья могут указывать на дефицит цинка.Эти недостатки редки, но их стоит отметить.

Способность морских ягод процветать в плохих почвенных условиях и быстро колонизировать может поднять красный флаг для тех, кто обеспокоен инвазивными видами. Это правда, что растения Sea Berry иногда отрываются от корневой системы, поэтому убедитесь, что ваш план ухода учитывает это. Достаточно скосить присоски, чтобы полностью удержать их, хотя некоторым может понравиться выкапывать присоски и сажать их в другом месте. Еще одна стратегия — приходить раз в год с острой лопатой и срезать побеги вокруг корня.Морские ягоды не продемонстрировали здесь способности быстро распространяться семенами, но стоит обратить внимание на то, не имеют ли растения морских ягод в вашем регионе ранее опыта. Крайняя непереносимость этого растения тени также делает его маловероятным видом, особенно в отношении его способности вторгаться в здоровые лесные экосистемы.

Дизайн морского ягодного сада

Обычно фермы Sea Berry ориентированы рядами с севера на юг, чтобы обеспечить максимальное проникновение солнечного света на каждое растение в саду.Важно отметить, что морские ягоды — раздельнополые виды, то есть мужские и женские цветы они производят на отдельных растениях, поэтому для получения плодов вам необходимо иметь поблизости мужское растение, а более крупные посадки требуют правильного соотношения мужских и женских цветов. женские растения. Одно мужское растение на каждые восемь женских растений — хорошее соотношение. Для более крупных насаждений один самец сажает каждое пятое растение и повторяет каждый четвертый ряд, что является одним из наиболее продуктивных вариантов мужского и женского растений.Цветы опыляются ветром, поэтому при планировке насаждений стоит учитывать направление весенних ветров.

Внутри рядов растения обычно расположены на расстоянии от 3 до 5 футов друг от друга с 16-20 футами между каждым рядом. Домашние садоводы могут использовать более широкое расстояние между растениями, если требуется более декоративная или раскидистая форма.

Молодые посадки требуют орошения, особенно там, где летом мало осадков, а в средиземноморском или пустынном климате растениям всегда может потребоваться орошение для оптимального плодоношения.

Обрезка морских ягод

Это может быть наиболее запутанным аспектом выращивания морских ягод для многих садоводов, а также фермеров-производителей. Обычно растения настолько продуктивны, что даже ленивая или небрежная обрезка все равно даст вам много плодов, но правильные методы обрезки дадут вам более управляемый куст, а также долгосрочную продуктивность и более крупные урожаи.

Прежде чем переходить к более подробному рассмотрению обрезки морских ягод, знайте, что общие методы обрезки фруктовых деревьев можно применять и к растениям морских ягод.Удаление мертвой древесины, ветвей, обращенных вниз, перекрывающихся или переполненных веток, и отходящих назад длинных, слишком тонких ветвей принесет пользу вашим растениям Sea Berry. Целью является проникновение света по всему крону, как это было бы с любым другим фруктовым деревом.

Цели обрезки морских ягод:

• Улучшить ветвление
• Поддерживать оптимальное количество новых и молодых плодоносящих ветвей
• Удалить старые, слабые и непродуктивные ветви
• Повышение светопроницаемости
• Поддерживайте ежегодную плодоношенность.

Первое, что нужно сделать с молодыми растениями, если это еще не было сделано в питомнике, — это удалить верхнюю почку, а также любые лишние нижние ветви. Удаление конечной почки создаст привычку больше похожую на куст, чем на вертикальную, поскольку будет направлять энергию на боковые почки, а не на верхнюю почку.

Хранение деревьев на высоте 8-9 футов значительно уменьшает затенение внутренней части растения и сохраняет их на гораздо более удобной высоте для обрезки и сбора урожая.Обычно ветви, направленные вниз, являются наименее продуктивными, ветви, направленные вверх, как правило, чрезмерно мощные и дают в основном вегетативный рост, а горизонтальные ветви являются наиболее продуктивными и сильно загружены фруктами. Растения обрезают в конце зимы или ранней весной до того, как начнут открываться бутоны.

Восемьдесят процентов ягод собираются на древесине второго года выращивания, поэтому целью является максимальное увеличение количества древесины на второй год на ежегодной основе. Одна из проблем, связанных с этим, заключается в том, что один из наиболее распространенных и эффективных способов сбора морских ягод, особенно в меньших масштабах, — это отрезать всю плодоносящую ветку и заморозить ее, прежде чем выскочить замороженные ягоды.Это связано с отсутствием опадающего слоя на ягодах, что затрудняет их сбор вручную. Итак, опять же, вам нужно быть уверенным, что вы поддерживаете здоровое количество ветвей второго года каждый год, чтобы поддерживать высокий уровень производства фруктов.

Сбор плодов морских ягод

Как уже упоминалось ранее, сбор урожая Sea Berry может быть довольно сложным и может быть одной из главных причин того, что нет более крупных ферм Sea Berry. Отсутствие опадающего слоя и небольшой размер ягоды, а также ее склонность к «лопанию» при сборе очень затрудняют сбор урожая вручную.Морские ягоды также несколько колючие, отсюда и другое распространенное название — облепиха, что усложняет сбор урожая вручную. Чтобы правильно собрать урожай в саду, требуется примерно 1500 рабочих часов на гектар! Таким образом, в этой ситуации работникам либо платят очень плохо, либо продукт в конечном итоге стоит дорого, либо, возможно, и то и другое.

В малых масштабах наиболее эффективный метод сбора урожая, который мы нашли, — это отрезать всю плодоносящую ветвь и заморозить ее. Замораживание превращает ягоды из маленьких шариков с водой, которые часто взрываются, в твердые ягоды, которые можно легко снять с ветки вилкой или стряхнуть.Затем ягоды можно хранить замороженными в течение длительного времени и размораживать по мере необходимости для получения соков, джемов, шербетов, смузи или любого из бесконечных рецептов, в которые вы можете включить морские ягоды.

Механический сбор урожая также оказался прибыльным, хотя он не очень эффективен, поэтому требуются очень большие посадки, чтобы сделать это экономичным. Также было создано несколько различных инструментов для ручного сбора урожая, которые срезают ягоды на стебле, хотя это также требует очень много времени.

Хотя мы часто сосредотачиваемся на ягодах, растения Sea Berry также ценятся во всем мире за их масло, которое можно отжать из семян, а также за лекарственные компоненты, содержащиеся во всех частях растения.Самый простой из них — это листья, которые можно высушить и превратить в прекрасный травяной чай, который имеет те же питательные качества, что и ягоды. Листья имеют удивительно приятный аромат, похожий на крапивный чай. Сбор листьев для чая также даст вам возможность использовать мужские растения, помимо пыльцы.

Пищевая и лечебная ценность растений и фруктов морских ягод

Питательные качества и лечебная ценность растения Sea Berry и его плодов давно ценились во многих частях мира.Чтобы по-настоящему понять многие свойства и компоненты этого удивительного растения, мы могли бы заполнить целую книгу, но здесь мы коснемся некоторых его замечательных качеств.

Первое, что люди замечают в морских ягодах, особенно при приготовлении из них сока, — это невероятно высокое количество каротиноидов, которые придают ягодам темно-оранжевый цвет. Каротиноиды укрепляют иммунную систему организма, а содержащиеся в морских ягодах каротиноиды особенно легко усваиваются нашим организмом из-за содержания в них масла.

Морские ягоды также являются отличным источником омега-жирных кислот, включая пальмитиновые жирные кислоты, пальмитолеиновую (омега 7), олеиновую (омега 9), линолевую (омега 6) и линоленовую (омега 3) жирные кислоты.

Концентрация витамина С в морских ягодах намного выше, чем в апельсинах, клубнике или киви, а концентрация витамина Е выше, чем в пшенице, кукурузе или сое.

Другие витамины включают витамины A, B1, B2, B6, B9, B12, D и микроэлементы калия, магния, фосфора, марганца, меди, йода, железа, хрома, селен и цинка.В отчете Food Research International за 2010 год говорится, что морские ягоды содержат 18 из 22 известных аминокислот!

В косметической промышленности масло давно ценится за его использование для уменьшения морщин, как противомикробное, антисептическое средство и за его способность регенерировать ткани. Многие традиции медицины также использовали масло как болеутоляющее, благодаря его противовоспалительным и антимикробным свойствам. Отчеты показывают, что употребление морских ягод может улучшить способность организма подавлять развитие опухолей и уничтожать свободные радикалы.Употребление морских ягод также улучшает сердечно-сосудистую деятельность и работу иммунной системы.

Для получения более подробной информации о пищевых и лечебных компонентах Sea Berry ознакомьтесь с некоторыми из замечательных статей и веб-сайтов, перечисленных в разделе ресурсов ниже.

Другие ресурсы:

Ли и Беверидж. Производство и использование облепихи. NRC Research Press. (2003).

Li, TSC. «Облепиха: новые возможности для выращивания культур.” Hort.purdue.edu (1999) http://www.hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1999/pdf/v4-335.pdf

Сабир С.М. и др. «Элементный и пищевой анализ ягод облепихи (Hippophae rhamnoides ssp. Turkestanica) пакистанского происхождения». PubMed.gov (2005)

Bal LM, et al. «Ягоды облепихи: потенциальный источник ценных питательных веществ для нутрицевтиков и космецевтиков». Food Research International (2010)

Goel, HC, Bala M.«Облепиха ( Hippophae rhamnoides ) в качестве радиозащиты». Институт ядерной медицины и смежных наук (без даты)

Облепиха PNG изображений | Векторные и PSD файлы

желтые ягоды облепихи и зеленые листья

4334 * 4334

ягоды облепихи с реалистичными каплями масла

4357 * 4357

ягоды облепихи с реалистичными масляными брызгами

4357 * 4357

Ягоды облепихи с реалистичными масляными брызгами

4357 * 4357

Ягоды облепихи с изолированными масляными брызгами

4357 * 4357

Ягоды облепихи с масляными каплями реалистичные

4357 * 4357 * 4357 * 4357

Косметика из облепихи, реалистичная с масляными брызгами

4357 * 4357

Иллюстрация желтыми чернилами из облепихи

2000 * 2000

Крем для косметики из облепихи с каплями масла

4357 * 4357

Косметика из облепихи с масляной брызгой

4357 * 4357

9 0008 Косметика из облепихи с изолированными каплями масла

4357 * 4357

Ягоды облепихи с изолированными каплями масла

4357 * 4357

Иллюстрация украшения плодов красной облепихи

2000 * 2000

облепиха Косметика с изолированными масляными брызгами

4357 * 4357

Косметика из облепихи с брызгами ягодного масла

4357 * 4357

Косметика из облепихи реалистичная изолированная

4357 * 4357

Реалистичная косметика из облепихи

4357 * 4357

Косметика из облепихи реалистичный плакат

1200 * 1200

Иллюстрация желтых чернил из облепихи

2000 * 2000

Косметика из облепихи реалистичный рекламный плакат

1200 * 1200

косметика из облепихи реалистичная с маслом капли ps

4357 * 4357

Косметика из облепихи реалистичная реклама

1200 * 1200

Косметика из облепихи с масляным всплеском

4357 * 4357

Креативный мультфильм рисованной желтые фрукты элемент облепихи

1024 * 1369

Летние фрукты простые и свежие стеллажи для выставки товаров сока облепихи

200 * 200

чернил иллюстрации украшения плодов облепихи

2000 * 2000

желтых чернил облепихи

2000 * 2000

Чернила и чернила для птиц и облепихи

2000 * 2000

.