Когда обрезать виноград в беларуси
Как обрезать виноград осенью: советы начинающим садоводам
Для некоторых наступление осени является прекрасным поводом для прогулок и фотосессий, но для садоводов это непростая пора, особенно если имеется не так много опыта.
И обрезка винограда — это одно из самых кропотливых занятий. Но если нужен урожай в следующем году, то просто необходимо овладеть искусством правильной обрезки.
Для начала нужно четко знать возраст куста, ведь от этого напрямую зависит уход.
Если саженцы молодые, то ничего подрезать не требуется, а если уже были плоды, то стоит начать удаление ветвей. Главное, не стоит бездумно обрезать куст со всех сторон. Существует определенная система.
Первым делом определите, где у винограда главная лоза. Обрезать нужно ветви лишь с одной ее стороны. Если растению больше трех лет, то следует удалять плодоносящую ветвь до самого заместительного побега, который появляется весной. Это обновит виноградный куст, и запустится процесс формирования новых отростков.
В дальнейшем и новых плодовых ветвей.
Всю процедуру стоит проводить после сбора всего урожая, а еще лучше во время пожелтения листвы.
Тогда нужно приступить к удалению слабых ветвей, а когда листья и вовсе опадут, то можно производить обрезку главной лозы. Но нельзя дожидаться сильных морозов!
Осень может быть непредсказуемой, и тянуть тоже не стоит. Средняя пригодная температура для этой процедуры -3 градуса.
Нужно уметь отличать перспективные ветви, этот навык приходит с опытом. Вот несколько советов новичку:
1. Место среза должно быть на внутренней стороне ветви.
2. Бесполезные побеги нужно удалять, углубляясь под землю.
3. Рабочие приборы должны быть максимально заточенными.
На самом деле весь этот осенний процесс прост, но неопытному человеку кажется ужасно сложным. Не стоит волноваться о том, что может получиться неправильно.
Главное, не торопиться и хорошенько изучить свое растение, тогда оно точно будет радовать садовода своими плодами много и много лет.
Как правильно обрезать виноград?
Правильная обрезка винограда – залог получения обильного урожая. Процедура обязательна для всех сортов и необходима для формирования куста растения, ускорения плодоношения и защиты от развития заболеваний. Пошагово рассмотрим основные схемы обрезки винограда и в каком месяце лучше проводить эту работу.
Когда лучше обрезать виноград
Когда лучше обрезать виноград — осенью или весной? Это наиболее распространенный вопрос начинающих садоводов. Однако, период обрезки зависит не от сезона, а от местных климатических условий. Главным условием для проведения процедуры является нахождение растения в состоянии анабиоза – спячки.
Исходя из этого, теоретически, обрезку можно проводить в любое время года за исключением лета, когда растение находиться в активной фазе роста и плодоношения. Опытные садоводы выработали ряд правил, которые помогут провести эту болезненную для винограда процедуру с минимальными последствиями и повысить урожайность.
К ним относятся:
- обрезку следует проводить до или после сильных заморозков. Оптимальной температурой для процедуры является -3 – +5°C;
- осеннюю обрезку винограда рекомендуется проводить в регионах с умеренными зимами, через 20 – 25 дней после опадания листьев. Лучше всего обработку переносят морозоустойчивые сорта;
- зимой процедуру рекомендуется проводить в регионах с теплыми зимами;
- весенняя обрезка винограда является более деликатной процедурой. Работу необходимо выполнить до наступления сокодвижения и пробуждения растения. В противном случае вытекающий сок будет препятствовать заживлению срезов, что может негативно сказаться на урожайности. Лучше всего весеннюю обрезку переносят теплолюбивые сорта.
В случае, если благоприятный момент был упущен и растение уже пробудилось, то лучше ограничиться санитарной обрезкой куста – удалить поврежденные и высохшие лозы.
Инструкция по обрезке винограда
Несмотря на то, что процесс обрезки может показаться достаточно простой процедурой, необходимо понимать, что любое механическое вмешательство наносит определенный вред растению.
Неправильный подход к этой работе может не только негативно сказаться на урожае, но и погубить растение.
Выращиванием винограда человек занимается уже на протяжении 5 тысяч лет. За это время садоводы выработали целый ряд правил, выполнение которых способствует снижению травматизма растения при обрезке и формировании куста, что положительно влияет на урожайность.
Общие для всех сезонов правила
Существует несколько основных правил, которые следует выполнять независимо от способа обрезки, сезона или сорта винограда. К ним относятся:
- независимо от того, какой инструмент будет использован для обработки (нож, секатор или ножовка), важно, чтобы он был острым – это минимизируется повреждение растения. Более того, если этот инструмент использовался для обрезания других садовых культур, то, во избежание распространения заболеваний, его рекомендуется продезинфицировать в спиртовом растворе или хорошо прогреть над огнем;
- делайте срез под прямым или небольшим косым углом – это уменьшит площадь «раны» и ускорит заживление;
- пораженные грибком или поврежденные лозы необходимо удалять независимо от схемы обрезки;
- расстояние среза от почки должно быть не менее 2 см;
- сучек замещения делается ниже лозы плодоношения.
Данные правила необходимо соблюдать при выполнении работ в любое время года. Однако, следует понимать, что каждый сезон имеет свои нюансы и свои требования. О том, как правильно обрезать виноград весной, летом и осенью, рассмотрим далее.
Весной
Весеннюю обработку рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +3 до +5°C и с уверенностью в том, что период заморозков уже позади. Если упустить момент и начать процедуру при более высокой температуре, то начавшееся сокодвижение будет препятствовать заживлению срезов, что может негативно сказаться на урожае.
Рекомендации для начинающих, о том, как обрезать виноград весной, будут следующими:
- подготовьте инвентарь: проверьте заточку, проведите дезинфекцию;
- осмотрите растение и удалите все обломанные, высохшие или пораженные болезною лозы;
- удалите старые рукава, на которых образуется мало молодых побегов. Вместо них найдите волчковые побеги – лозы толщиной от 1 см — и укоротите их до длинны 1 – 1,3 м;
- обрежьте стрелки, которые уже плодоносили оставляя пенек у основания около полу сантиметра;
- на плодоношение оставьте лозы толщиной от 5–6 мм до 1 см, оставляя на них от 5 до 12 почек – чем толще побег, тем больше почек нужно оставлять. Более тонкие и толстые ветви удалите;
- в зависимости от формирования куста, оставьте так называемые ветви замещения, по 3–4 глазка на каждой. Из них на следующий год появится несколько побегов, на которых впоследствии будут зарождаться плодовые стрелки.
Более тонкие и толстые ветви удалите;Также весной следует внимательно осмотреть поддерживающую конструкцию и устранить имеющиеся неисправности. Нередко под тяжестью снега, шпалера проседают, веревки рвутся, а проволока впивается в лозы, что препятствует движению минеральных веществ внутри растения.
Летом
В привычном понимании такого понятие как летняя обрезка винограда не существует. Все основные работы по формированию куста проводятся только в период, когда растение находиться в состоянии спячки: осень, зима, весна. Летом же проводят коррекционные процедуры, направленные на повышение выносливости растения. К этим процедурам относятся:
- чеканка или прищипывания – удаление кончиков сильно растущих побегов. Процедура способствует остановке роста лоз, лучшему поступлению питательных веществ к гроздям;
- пасынкование – полное или частичное удаление пасынков – побегов, растущих из листовых пазух. Молодые пасынки следует удалять полностью, а побеги, которые достигли длинны более 12 см, подрезают, оставляя 2 – 3 нижних листочка. Особенно важно проводить данную процедуру в дождливое лето;
- санитарная обрезка – удаление поврежденных ветвей.
Молодые пасынки следует удалять полностью, а побеги, которые достигли длинны более 12 см, подрезают, оставляя 2 – 3 нижних листочка. Особенно важно проводить данную процедуру в дождливое лето;Процедуру следует проводить дважды за лето – в начале июля и августа. Обрезка винограда летом поможет сохранить питательные вещества и перенаправить их на формирования урожая.
Осенью
Работы осенью необходимо проводить через 2–3 недели после опадания листьев, но до наступления заморозков. Для начинающих обрезку винограда осенью можно объяснить в картинках. Однако, сам процесс не сильно отличается от весенних работ.
Процедуру необходимо проводить в следующем порядке:
- если листья повяли, но еще находятся на растении, необходимо сделать искусственный листопад – это облегчит дальнейшие работы;
- удалите все усы, которыми виноград держится за крепежную систему;
- удалите все пасынки и поврежденные лозы.
Отличительной особенностью осенних работ является то, что лозы обрезаются не полностью, а оставляется запас. Делается это для того, чтобы в случае морозной зимы и вымерзания ветвей, у растения было больше шансов на дальнейшее развитие.
Более того, большое значение имеет вопрос того, укрывает ли садовод на зиму свой виноград. Если да, то обрезка делается более тщательная. Если нет, то работы проводятся поверхностные, а основные процедуры производятся весной. Поэтому то, как обрезать виноград осенью, каждый дачник решает сам.
Зимой
Правильная обрезка винограда зимой, также является важной процедурой. Проводят ее в том случае, если осенью данные работы были пропущены. Для зимнего периода существуют свои особенности проведения профилактической обрезки. Итак, как обрезать виноград на зиму:
- работы следует проводить при температуре не ниже –3°C. В противном случае лоза на морозе может расслаиваться;
- не рекомендуется работать пилой или ножом – этими инструментами трудно сделать аккуратный срез на подмерзшей лозе. Поэтому самым оптимальным вариантом будет использование хорошо заточенного секатора.
Поэтому самым оптимальным вариантом будет использование хорошо заточенного секатора.В остальном процедура нечем не отличается от осенней технологии. К минусам проведения работ зимой, можно отнести дискомфорт, который придется испытать дачнику в холодное время.
Формирование куста
В разных климатических условиях рекомендуется прибегать к разным видам формирования куста. Их существует всего два:
Чтобы разобраться, в чем заключается разница, необходимо понять, что такое штамб. Штамб – это главный ствол растения, начинающийся от самых нижних корней и идущий до головы винограда, места откуда начинаются ветвиться рукава. Именно в нем сосредоточены все основные питательные вещества. По сути – это самый толстый, одеревенелый черенок, с помощью которого и был посажен куст.
Штамбовая формировка
При таком способе формовки взрослое растение имеет надземную часть высотой до 1 метра. Подобный метод может использоваться только в теплых климатических условия, где нет необходимости укрывать растение от заморозков.
При такой формовке укрыть основной штамб полностью достаточно проблематично. При этом достаточно лишь одной морозной зимы, чтобы погубить растение.
Без штамба
Более распространенный способ формирования куста – без штамба. Иногда его называют веерным. Используется во всех климатических зонах. Удобен тем, что проще уберечь штамб, где сосредоточена вся сила винограда, от морозов.
Нюансы обрезки винограда
Первые 3 года после высадки растения дачнику необходимо посвятить формированию формы куста, рукавов и плодовых звеньев. Именно от этой работы зависят будущие урожаи.
1 года выращивания
В первый год все усилия необходимо направить на формирование корневой системы растения. Также дачник должен выбрать форму куста:
Для формирования основного скелета, при формировании штамбовой формы, однолетний побег следует укоротить до 60 см, оставив на нем порядка 6–7 глазков. Если была выбрана веерная форма, то побег укорачивают до 3–4 глазков. При наличии саженца с несколькими побегами, обрезку делают симметрично.
2 года выращивания
Если в первый год все процедуры были выполнены правильно, то на второй год у растения уже должно сформироваться от 3 до 5 крупных ветвей. Именно они станут будущими рукавами.
Если их больше, то следует удалить слабые и растущие не в нужную сторону лозы. Основные же рукава необходимо укоротить, оставив по 3–4 почки.
3 года выращивания
На третий год у куста будет сформировано несколько крупных рукавов с молодыми побегами, на которых и будет созревать первый урожай. Для правильного обрезания следует выбрать на каждом рукаве по 2 – 3 крупных побега. Остальные следует удалить полностью.
Оставленные лозы укорачивают, оставляя по 5–10 почек. Самую нижнюю, по отношению роста рукава, можно укоротить до 3 почек и сформировать его как сучок замещения. Чтобы полностью разобраться в процессе, процедуру лучше рассмотреть в картинках.
Поврежденного
Все поврежденные побеги винограда необходимо удалять путем обрезания ниже раны. Даже если по каким-то причинам был поврежден крупный рукав, на котором располагается много крупных, плодоносящих лоз, его следует удалить.
В противном случае значительная часть питательных веществ будет направлена на заживление раны, что негативно скажется на урожае и выносливости всего растения.
Выращивание винограда в непромышленных объемах – не такой уж и трудоемкий процесс. Однако, только детальная и правильно организованная работа по уходу за этим растением может гарантировать получение хорошего урожая.
Обрезка винограда летом
Обрезка винограда в летний период целесообразна в средней полосе. В южных регионах мира, где лето гораздо длиннее, обрезку делают весной и осенью. А вот в России, где лето короткое, обрезку делают ещё и летом, чтобы виноград не тратил силы на ненужные побеги. Таким образом садоводы концентрируют силы куста только на формирование винограда, его быстрое созревание.
Если виноград не контролировать, не делать обрезку, то лишние лозы, побеги будут разрастаться и отнимать у винограда силы. В южных странах виноград это легко переживает, а в России дела с этим обстоят намного хуже.
Необходимо удалять побеги, чтобы все силы растения были направлены на созревание плодов.
Летняя обрезка не отменяет обрезку весеннюю/осеннюю, которая остаётся основной. Однако летняя обрезка не менее важна. Если этого не делать, то к концу лета вы получите заросли винограда и минимум ягод. Лишние ветки, которые не являются плодоносными, но покрыты листьями, отнимают силы у растения, снижают количество плодов, скорость их созревания. Переборщить здесь также нельзя. Срезав лишнее, можно убрать такие побеги, которые как раз и дадут лучший урожай. Нельзя удалять хорошие ветки, которые дадут урожай не в этом, но в следующем году.
Удаление или обрезка винограда происходит на протяжении всего лета, с июня и по август. При этой процедуре необходимо обращать внимание именно на равновесие плодоносящих ветвей и новых ветвей, которые дадут урожай следующим летом. Лишние побеги приведут к закустованности, их отламывают, отщипывают, обрезают.
Обрезка винограда летом пошагово
Обрезка усиков винограда
Летняя обрезка производится регулярно в течение всего лета.
Особое внимание обратите на усики. Усики, которые необходимы этому растению, чтобы цепляться за поверхности, отбирают питательные соки у цветов и ягод. Как правило, огородники подвязывают ветви винограда к палочкам, забору, каким-либо опорам, усики являются совершенно лишними. Чтобы растение не растрачивало на них энергию, усики отщипывают полностью. При этом усики появляются очень часто, так что удалять их можно каждый день или на регулярной основе, если выходить к винограднику ежедневно не получается.
Чеканка винограда
Чеканку делают в конце лета, когда начинают зреть ягоды.
Чеканка подразумевает собой удаление верхушки побегов, на которых находятся несколько (5-8) листьев. Молодые побеги растут быстро и отнимают силы и у растения, необходимые для цветения. Удаляется значительная часть побега до 40 см. На оставшейся плети должно быть порядка 15 листьев.
Прищипка винограда
Как и чеканка растения в конце лета, делают прищипку перед началом периода цветения.
Делается это таким образом. Берётся молодой побег и отщипывается, то есть удаляется его верхняя часть, оставляется только 10 сантиметров. Силы растения, вместо развития этих побегов, начинают работать на активное цветение, а следовательно и на обильный урожай винограда.
Лишняя тень и отсутствие солнечного света для ягод — очень негативные факторы. Ягоды не могут налиться, стать крупными и вкусными.
Обрезку можно осуществлять и во время цветения, если цветам не хватает воздуха и света. При обрезке во время цветения, над ними оставляют 5-6 листьев, остальное обламывают.
Удаление листьев
Помимо обрезки и прищипывания побегов и веток, удаляются листья. Делается это на ветках, на которых растут гроздья, по 5-10 нижних листьев, которые могут перехватывать питательные вещества. Это способствует хорошему развитию винограда.
Обрезка пасынков винограда
Когда виноград отцвел, помимо удаления усиков, удаляют пасынки, которые вырастают в том месте, где соединяются между собой лист и стебель.
Такие отростки быстро растут, отнимают силы у винограда. Чем дальше, тем сложнее будет их контролировать. Больше того, отростки будут закрывать свет от винограда, в результате чего он будет невкусным. Пасынки удаляют не полностью, а наполовину. Оставляйте примерно 2 сантиметра, чтобы они просто остановили свой рост. Если удалить их полностью, то на этом же месте появится новый. Пасынки удаляют, оставляя 2 сантиметра или оставляя один нижний лист, который растёт у самого основания.
Такие манипуляции, стоит проводить регулярно, усики, побеги, пасынки удаляются, прищипываются. Удалять всё не нужно. Куст должен расти, развиваться, на следующий год необходимо оставлять новые побеги, которые дадут урожай.
Обрезка винограда летом для начинающих
Обрезку винограда следуют прореживать и осветлять. Если виноградные кусты слишком густые, запутанные, виноград будет терять в качестве, так как ему будет не хватать соков и солнечного света. В этом случае прореживают крону, удаляют ненужные ветви.
Обратите внимание на количество гроздьев винограда на разных ветках. Если на крупной и сильной ветке находятся несколько виноградных гроздей, всё в порядке, она вполне может их выдержать и прокормить, а вот если на слабой веточке находятся две и больше, то это будет только им во вред. Виноград получится мелкий, кислый, так как слабая ветка не сможет их прокормить. Слабые ветки лучше разгружать и оставлять только одну гроздь. Чем сильнее ветка, тем больше на ней гроздей винограда может быть.
Не стоит резать и обрывать всё бездумно. Если начинать рвать всё, что кажется лишним, то в итоге вы получите непонятный кустарник, который даст минимальный и плохой урожай. Сначала посмотрите где, как и что у вас растёт. Какая должна быть у винограда форма, сколько плодоносящих веток и побегов она имеет, сколько вам нужно новых, какие явно лишние, что удалить, чтобы осветлить куст, способствовать притоку питательных веществ растения в нужные места. Только после такого расчёта приступайте к обрезке.
Если лоза пережила уже две зимы, плодов она уже не даст, то есть является пустой, бесполезной. Такие, которые живут уже несколько лет и не дают плодов, обрезают. Однако одеревеневшие ветки обрезают весной, а не летом.
Запомните! Летом лучше не трогать одеревеневшие ветки, которым один год, или которым несколько лет. Летом обрезают, отщипывают, удаляют именно зелёные побеги, молодые веточки, побеги, пасынки, усики, чтобы растения не разрасталось излишне густо, чтобы направлять соки растения в нужную часть.
Если из одной точки появляется несколько побегов, нужно оставить только один, то есть из одного места должен расти только один побег. Слабые побеги не обрезают, а обламывают.
Силы куста может не хватить на столько побегов и ростков, что он даёт, виноград будет мелким, кислым, плодов будет мало, созревание окажется долгим. Для этого и нужно рассчитать оптимальное количество старых и новых побегов, чтобы в этом году он дал хороший урожай, а в следующем у него были новые побеги для созревания нового урожая.
Обрезка винограда летом после цветения
В конце лета производится прищипывание-чеканка. Простыми словами, удаляется часть побега с таким расчётом, что должно остаться порядка 15 листьев на побеге. Гроздья винограда должны находится ниже уровня чеканки. Активный рост побегов останавливается, все соки устремляются к ягодам.
Кольцевание винограда
Процедура, которая выглядит так:
Садовод удалят с побега кору в виде кольца, примерно 1-3 миллиметра толщиной. Кольцевание или удаление тонкого кольца коры делается только на плодовых побегах. Это обеспечивает зреющие гроздья винограда питательными веществами, из-за чего они созреют не только раньше, но и будут крупнее обычного.
Работа с гроздьями винограда
Особенно актуально для регионов с коротким летом. Чтобы ускорить созреваемость, на одной даже крупной ветке оставляют только 1-2 грозди.
После того, как виноград стал созревать, наливаться, смотрят на самые слабые и недоразвитые виноградины в грозди.
Они могут забирать часть питательных соков, потому их удаляют.
Когда виноград начинает созревать, наливаться, окрашиваться, удаляют затеняющие листья, чтобы гроздья получили максимум солнечного света и тепла.
Обрезка винограда осенью
Советы для начинающих в пошаговых картинках
У отдельных частей виноградной лозы и в самом деле мудреные названия. Это на первый взгляд. Но если вы внимательно посмотрите на рисунок 1, все сразу встанет на свои места. Здесь все как у человека!
Пятка. Она, разумеется, в самом низу. Это основание штамба, которое находится под землей. От пятки идут корни.
Штамб. Как и у плодовых деревьев, часть стебля до первого бокового побега. Но у винограда часть штамба находится еще и под землей. И заканчивается он как раз пяткой.
Голова. Утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.
Плечи, они же рукава. Это, собственно, сами боковые побеги.
Глазки. Они же почки.
Как видите, все довольно просто. Но есть еще несколько терминов, которые полезно запомнить.
Плодовая стрелка – длинный рукав. На нем после обрезки оставляют 8 — 12 глазков.
Сучок замещения – короткий рукав. После обрезки на нем обычно бывает 2 — 4 почки.
Плодовое звено – пара побегов, состоящая из плодовой стрелки и сучка замещения.
Ну а теперь, когда разобрались с терминами, пора переходить к основам обрезки.
Формируем кусты винограда в первый год
Формировать молодой виноград начинают весной. Для начала на центральном побеге выбираем две самые нижние почки. Из них отращиваем два побега и подвязываем их к шпалере наклонно в разные стороны.
Поздно осенью, после того как опадут листья (раньше это делать нельзя, поскольку лоза начнет истекать соком, а это для нее очень плохо), укорачиваем отросшие стебли. Один рукав делаем коротким – на нем должно быть 2 глазка.
Другой – длинным (4 глазка).
На зиму обрезанную лозу снимаюем со шпалеры и укрываем листьями.
Формируем кусты винограда во второй год
Весной, как только минует угроза сильных заморозков (примерно в начале апреля), убираем с лозы укрытие и подвязываем побеги к нижней проволоке верхушками в разные стороны.
Отрастающие из почек стебли пускаем вертикально или с небольшим наклоном от центра куста.
Осенью (опять же после листопада) длинный рукав укорачиваем – оставляем на нем только 2 побега. То есть в итоге оба рукава станут одинаковыми. Затем обрезаем вертикальные стебли: те, что ближе к центру, – на 2 почки. Это будут сучки замещения, а которые дальше – на 4 почки. Из них получатся плодовые стрелки.
После этого лозу снимаем и укрываем в зиму.
Формируем кусты винограда в третий год
Рано весной длинные побеги (плодовые стрелки) подвязываем к шпалере горизонтально. Короткие (сучки замещения) оставляем как есть – вертикально.
В течение лета из всех почек отрастет 12 однолетних стеблей.
Летом (в начале августа) проводим так называемую чеканку – укорачиваем отросшие побеги на 10 — 20 см. Эта процедура позволит увеличить количество и качество будущих ягод. Обратите внимание, что проводить чеканку раньше начала августа нельзя! В противном случае на лозе появится масса пасынков, которые придется удалять, а это лишние проблемы.
Осенью (после листопада) четыре крайних вертикальных побега отрезаем вместе с частью рукава. В итоге на каждом плече останется по 1 звену, состоящему из 2 стеблей. Их обрезаем так же, как и в прошлом году: тот, который ближе к центру, – на 2-ю почку, который дальше – на 4-ю.
В последующие годы. Проделываем то же самое, что и в 3-й год.
Для надежности (почки зимой могут повредить морозы) на побегах можно оставлять чуть больше почек: 3 на сучках замещения и 5 — 6 на плодовых стрелках. Но если они выживут все, весной лишние надо обрезать.
Как правильно ухаживать за виноградом
Чтобы виноград обильно плодоносил, его нужно вовремя поливать и подкармливать. И важно делать это по правилам!
Полив. За сезон винограду нужно 4 полива.
Первый – поздней весной (в конце мая или даже в начале июня), когда точно ясно, что заморозков уже не будет.
Второй – за неделю до цветения.
Третий – после цветения.
Четвертый – влагозарядковый. Его проводят за неделю до укрытия лозы. Игнорировать его нельзя, поскольку он существенно повышает зимостойкость растения. Если осень дождливая, влагозарядковый полив можно не делать.
Во всех случаях норма расхода воды на взрослый куст – 4 ведра. При каждом поливе в воду полезно добавить 0,5 л золы.
Поливать виноград надо так, чтобы вода попадала сразу в почву и на замочила побеги и листья – это может спровоцировать болезни. Перед поливом полезно разрыхлить почву вокруг куста. После – тоже. Самый удобный и правильный вариант такой: утром вы рыхлите почву вечером поливаете, на следующее утро снова рыхлите.
Что делать, если виноград не растет
Причин, почему виноград не растет или растет очень плохо, может быть много, но главных – четыре.
1. Не хватает света. Виноград не любит загущения, поэтому кусты надо сажать на расстояние не менее 1 м друг от друга. При этом лозы не должна расти в тени от деревьев и строений – сажайте ее на открытый участок.
2. Не хватает тепла. Старайтесь сажать виноград на юной стороне участка и лучше, если он будет с небольшим уклоном на юг – так почва прогревается гораздо лучше.
Защищайте виноград от холодных северных ветров – можно, к примеру, с северной стороны виноградника установить щиты или ширмы. Но еще лучше сажать виноград с южной стороны от зданий.
Есть несколько хитростей, которые помогут согреть виноград. Например, разложить вокруг кустов камни – днем они аккумулирует тело, а ночью отдают его растениям. Можно почву вокруг кустов укрыть рубероидом.
3. Не хватает влаги. Для нормально роста виноград важно вовремя поливать. Как это сделать – см. выше.
4. Не хватает питания. Виноград не требует частых подкормок, ему достаточно всего одной, но она – обязательное условие (см.
выше).
Обрезка и формирование сортов винограда. Инструкция для начинающих в картинках
Осенью куст заложил некоторое количество глазков. Следующей весной из них вырастут зеленые побеги.К осени они достигают величины 2—3 м и по всей длине заложат 10—25 новых почек. И из каждой из них (теоретически) может вырасти еще по одному побегу. И так каждый год. Количество глазков и лоз будет расти в геометрической прогрессии! Ни одно растение не сможет прокормить столько “ртов”, давая при этом хороший урожай. В итоге куст зарастет сотней тонких и длиннющих лоз с 1—2 слабенькими плодоносящими молодыми побегами на макушке.
Высокий урожай, свое-временное созревание ягод и качественное вызревание лозы возможны только при оптимальной нагрузке куста. Поэтому обрезка — обязательный и весьма важный агротехнический прием на винограднике.
Многие уже научились правильно выращивать виноград, защищать его от болезней, но особые трудности (преимущественно у начинающих виноградарей) вызывают именно обрезка и нагрузка виноградного куста, перегрузка или недогрузка которого сказывается прежде всего на качестве гроздей и урожая.
Давно известно: чем сильнее побег, тем более весомую и качественную гроздь можно с него получить. Опыт обрезки приходит с годами. Многие любители пользуются математической формулой оптимальной нагрузки куста, исходя из диаметра однолетнего побега у основания, рассчитанной и запатентованной волгоградскими виноградарями Воробьевыми.
В климатических условиях Беларуси для оптимальной нагрузки мелкоплодных сортов винограда диаметр побега у основания должен быть в пределах 6—8 мм, для крупноплодных — 8—12 мм, а для сучка замещения — 6—8 мм. Существует множество методик, позволяющих достаточно точно рассчитать необходимое количество глазков на лозе в зависимости от состояния куста винограда. Результаты таких вычислений приведены в таблице.
Итак, например, нам нужно определить нагрузку трехлетнего куста мелкоплодного сорта Космонавт, сформированного в виде двухрукавного веера, имеющего две плодовые стрелки А и В и два сучка замещения С и Д.
Измеряем диаметры стрелок и сучков замещения.
Положим, они оказались следующими: Да = 8 мм, Дв = 9 мм, Дс = 6 мм, Дд = 7 мм (см. рисунок).Находим соответствующую колонку в таблице. Так, при Да = 8 мм необходимо оставить 5 плодоносных глазков, при Дв = 9 мм — 6, при Дд = 7 мм — 3, при Дс = 6 мм — 2. Таким образом, всего на кусте необходимо оставить 5 + 6 + 2 + 3 = 16 глазков.
Чтобы не зависеть от таблицы, можно изготовить из любого прочного материала (пластик, фанера, листовой металл) шаблон (см. рисунок).
Обозначения на нем: МС — мелкоплодные сорта, КС — крупноплодные сорта, СЗ — сучок замещения. Вставив шаблон соответствующей прорезью без зазора между основанием и первым междоузлием побега, по надписи на нем легко определяем количество глазков на плодовом побеге или сучке замещения.
СПРАВКА “НГ”
Условно к мелкоплодным отнесены сорта винограда, усредненная масса грозди которых не превышает 500 г, а к крупноплодным — 500 г и более.
Советы при выборе лоз плодоношения и сучков замещения:
• отдавайте предпочтение наиболее сильным и хорошо вызревшим лозам;
• не используйте для плодоношения жирующие лозы диаметром более 12 мм, а также слабые недоразвитые побеги диаметром менее 6 мм;
• строго следите за тем, чтобы сучок замещения всегда находился с внешней стороны и обязательно располагался ниже плодовой лозы;
• отсчет глазков, оставляемых на сучке замещения, ведите от нижнего наружного глазка;
• если ни на стрелке, ни на сучке замещения вообще нет подходящих побегов, рукав полностью удалите;
• при любых формировках оставляйте резервный сучок у основания штамба. Создавайте его в первые год-два после посадки растения и возобновляйте ежегодно. В случае гибели надземной части вы восстановите куст на год скорее, чем из поросли.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Виктор Скачко, г.п. Городея
— Первый куст винограда у меня появился в 1982 году. Привез его со Слонимщины и посадил у родительского дома. Это был клон Альфы, сегодня в Беларуси его ошибочно называют Изабеллой.
А потом судьба, словно специально, стала сводить меня с теми, кто уже серьезно занимался виноградом. Если бы не было мудрых наставников (Р.Э. Лойко, В.А. Говорухин, А.В. Бут-Гусаим), возможно, и результаты были бы иными.
Возле каждого куста (не важно, где он растет — на улице или в теплице) на расстоянии 30—40 см с противоположных сторон обыкновенным рыбацким буром просверливаю шурфы. Через них поливаю и подкармливаю растения: питание мгновенно доходит до корней. Если куст однолетний, то глубина шурфа должна быть не более 15—20 см, для двухлетнего — на 5—10 см больше. Чем старше куст, тем глубже надо буравить. На зиму ямы заполняю органикой или растительными остатками. Так создается мощный заряд питания на следующий год.
По весне делаю новые шурфы и в новом месте. Что это дает? Очень многое. Во-первых, стимулируется развитие корневой системы. Причем ни в одном направлении, а во всех и на разной глубине. Ведь корни тянутся именно в ту сторону, откуда поступает питание. Мы же это направление задаем сами. Корни не концентрируются в одном месте, а, как паутина, захватывают всю площадь.
Во-вторых, готовя шурфы, мы делаем экспресс-анализ грунта. Даже на одном участке почва может быть разной. Если это глина, то необходимо усилить полив и питание. Если песок — сделать ямы мельче.
Количество необходимых удобрений зависит от возраста куста. Первые год-два виноградник, как правило, не подкармливаю — саженцам хватает питания, заложенного при посадке. Весной, открыв лозы, тут же обрабатываю их раствором мочевины: 30 г на 1 л воды. Как только начинают набухать почки, вношу по 10—15 кг компоста под каждый куст, заделав его в почву (шурфы), или смесь из 50 г аммиачной селитры, 100—120 г суперфосфата, 30—50 г сульфата калия.
В июне до цветения и во время него опрыскиваю лозу раствором микроэлементов и мочевиной (2—3 г на 1 л воды). Для молодых (до 5 лет) кустов норму уменьшаю наполовину.
Виноград, как и любая культура, не любит повышенной влажности и высокой температуры. А в теплице избежать конденсата и перегрева очень сложно. В теплице я удлинил крышу: она выступает за стены на 15—20 см, а между ними за счет лаг оставил продухи. В результате этого под самой крышей образовались вентиляционные отверстия. Именно они и позволяют конденсату уходить за пределы теплицы. Не застаивается и горячий воздух.
Как вырастить виноград в Беларуси
Несмотря на то что виноград — культура древняя (археологи утверждают, что ему около 60 миллионов лет), покоряется он не всем. И у каждого виноградаря свой подход. Валерий и Ирина Николенко год назад переселились в Пружанский район из Украины. И первое что сделали — разбили виноградник: 203 куста двадцати сортов. На Днепропетровщине он был в 2,5 раза больше.
Но жизненная ситуация так сложилась, что, разменяв шестой десяток, пришлось переехать на родину жены. Поначалу, конечно, было трудно. Но сейчас нисколько об этом не жалеют. Вот уже и участок благоустроен, и старенький домик приведен в порядок, да и виноград радует зеленой листвой после первой зимовки.
А то, что климат в Беларуси несколько холоднее, супруги считают даже плюсом. В Украине, когда днем столбик термометра поднимался до отметки плюс 39 градусов (и это в тени!), сок в ягодах закипал. Чтобы спасти урожай, затеняли кусты, укрывая их покрывалами. Были и потери. В морозную и бесснежную зиму 2009 года, когда почва промерзла более чем на 1 м, вымерзло более 220 кустов…
Выращивали Николенко и овощи, и клубнику. Но мечтой был виноград. А когда вызрели первые грозди «Аркадии», гордости не было предела. Получилось! Так постепенно виноград занял лидирующую позицию. Сегодня он и хобби, и отдушина, и (чего скрывать) кормилец. И при этом о нем заботятся, как о ребенке.
Ставку супруги сделали на свои лучшие сорта — «София», «Фавор», «Преображение», «Лучистый», «Ландыш», «Ливия», «Руслан», «Синдикат», «Велес», «Анюта»… В основном они ранние и ультраранние, созревающие за 95 — 125 дней. Есть парочка и поздних сортов — для эксперимента.
Николенко нисколько не сомневаются, что в наших условиях у них получится снимать 4–килограммовые грозди. А чтобы урожай был таким же весомым, как и в Украине (4,5 тонны с 60 соток), над ними, конечно же, придется поработать. Валерий считает, что в Беларуси виноград высаживают не совсем правильно. Надо не по верху почвы, на холмиках, а, наоборот, заглубляя, чтобы самая первая почка (так называемая голова куста) была на 10 — 12 см ниже уровня земли. При поверхностной посадке корневая система винограда в бесснежные зимы погибнет, а запрятанная в глубину переживет любые морозы.
Ямы для посадки супруги готовят глубиной 50 — 60 см.
Такая посадка идеальна для зимнего укрытия. К нему приступают только тогда, когда опадут все листья и небольшие (в 5 — 6 градусов) морозы слегка прихватят лозу. Для нее это только закалка. Все вызревшие побеги обрезают на 6 — 8 почек независимо от сорта. Главное, закрыть виноград чистым — без пятен антракноза, милдью и других болезней. Затем обрабатывают посадки «Железным купоросом»
(400 г на 10 л) и в сухую погоду укладывают лозы в углубление между двумя кустами, пришпилив или прижав их к земле. Укрывают кусты только землей, насыпая 25–сантиметровый слой.
Многие высаживают виноград на гребни или холмики, мотивируя тем, что быстрее прогревается зона корней и растение раньше трогается в рост. Но именно в этом Валерий Николенко видит самую большую опасность. Почему вымерзает виноград под наземными укрытиями? Потому что под ними из–за хорошей теплопроводности он быстрее прогревается, раньше просыпается и начинает расти. Почки набухли, а тут снова заморозки. И прощай, урожай.
Свой виноградник Николенко открывают (вернее, откапывают) только после того, как минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется до плюс 8 — 10 градусов. А чтобы не ошибиться, все проверяют термометром. Землю разгребают до лоз и ставят градусник. Если температура около плюс 5 — 6 градусов, то не открывают: почки все равно не пойдут в рост.
Под земляным укрытием вызревшая и обработанная лоза сохраняется до мая. И даже если весна мокрая и затяжная, глазки не погибают. Были годы, когда при таком укрытии неделями на винограднике стояла вода. И все обходилось.Николенко уверены, что если винограду хватает влаги и питания, то он и не заболеет. Но профилактику это не отменяет. После открытия Валерий вновь проходит по винограднику «Железным купоросом». В начале вегетации он хорош тем, что дней на 10 сдерживает распускание почек. А это дополнительная страховка от возвратных заморозков. И сразу же первый полив — он и самый сложный. После зимней спячки винограду нужна влага, ведь вегетация ждать не будет. Под каждый куст — до 300 л теплой воды. Капельные трубки виноградарь не использует, считая, что тогда корень развивается только в месте полива. Поэтому воду льет под весь куст. За лето поливает 5 — 6 раз. Уверен, что без воды хороший урожай не вырастить.
А чтобы точно знать, надо или нет это делать, смастерил себе трубу–«пятачок» (диаметром 5 см) длиной 50 см.
Он ее загоняет в почву, затем извлекает и смотрит, какая влажность грунта на глубине. Если он как пластилин, то еще недельку можно не поливать. Если рассыпается, пора браться за шланги.
Во время цветения потребность во влаге снижается. Даже дождь в это время уменьшает процент опыленных цветков. Новый приток влаги вызывает лишь новый рост завязи. Больше же всего воды надо виноградному кусту во время налива и созревания ягод. Валерий уверен, что при правильном сочетании поливов и подкормок можно добиться более раннего вступления винограда в плодоношение и обеспечить хороший урожай каждый год.
Когда появится 3 — 4 листа, Николенко подвязывают побеги к шпалерам и делают первую подкормку — азотную, чтобы дать растениям толчок: по 40 г «Аммиачной селитры» на куст. Затем в мае — органическую. В 200–литровую бочку насыпают примерно 5 ведер куриного помета, заливают водой и настаивают неделю, периодически помешивая. Затем 0,5 л раствора разводят в 10 л воды и все это выливают под одно растение.
Когда почва прогреется, мульчируют ряды соломой. Но перед этим проводят еще одну подкормку. Валерий и Ирина идут по разные стороны ряда и под лопату вносят под каждый куст примерно по 60 г «Суперфосфата» и 75 — 80 г калийных удобрений. В почете и хелатные удобрения, в частности, хелат бора. Им обрабатывают кусты перед цветением (20 г на 10 л воды), а также перед началом созревания ягод — для предотвращения болезней, вызванных дефицитом бора, повышения сахаристости плодов, лучшего развития корневой системы и увеличения сроков хранения урожая. Научно доказано, что бор положительно влияет на прорастание пыльцы и оплодотворение цветков. Под его влиянием усиливается отток из листьев крахмала и сахаров, что улучшает фотосинтез.
А чтобы препараты лучше держались, добавляет прилипатель типа «Агролип». Он совместим со всеми удобрениями, включая микро–, био– и химпрепараты. К тому же еще и всепогодный: эффективен при температурах от 0 до плюс 50 градусов. И даже за час до дождя не смывается и удерживается на растении.
Кроме того, работает как термос, создавая микроклимат на поверхности листа и плода, защищая их от потери влаги и растрескиваний. Полисахариды «Агролипа» повышают устойчивость растений к корневым гнилям, бактериальным и грибным заболеваниям, засухам и заморозкам, стрессам.
Обязательно используют Николенко на винограднике и золу. В том числе виноградную. Лозы после осенней обрезки кустов Валерий собирает и сжигает. Золу просеивает и хранит в сухом помещении, упаковав в пластиковые мешки: она очень быстро впитывает атмосферную влагу, теряя при этом почти весь запас калия. Еще в ней есть фосфор, железо, магний, цинк, бор, молибден, сера и другие микроэлементы. Фосфор и калий в золе находятся в легкодоступной для растений форме. А хлора, который противопоказан винограду, почти нет.Зола — это еще и мощный фактор профилактики. Если постоянно рассыпать ее под кустами, то через 2 — 3 года заболеваемость виноградника сходит на нет. Кроме того, есть гипотеза, что зола угнетает развитие грибков на поверхности почвы, не давая им сильно «пылить». 5 л чистой просеянной золы (лучше виноградной) Николенко заливают 10 л холодной воды, настаивают сутки, периодически перемешивая. Затем дают отстояться и аккуратно сливают. Используют зольный настой для подкормок: для корневых берут 1 л раствора на 10 л воды, для внекорневых — 0,5 л на тот же объем. Если систематически опрыскивать вегетирующий виноградник вытяжкой из золы, то у растений усиливается сопротивляемость к вредителям и грибным заболеваниям, повышается устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Предварительными обработками против болезней и вредителей супруги не злоупотребляют: если лоза чистая и здоровая, зачем химичить? Только при первых признаках заболеваний, причину которых Валерий и Ирина видят в переборе азота, приступают к опрыскиваниям. Из препаратов чаще всего используют «Квадрис», «Конфидор». Во время цветения, равно как и за месяц до готовности ягод, химией не работают. При проявлении на гроздьях серой гнили (что бывает очень и очень редко) опрыскивают кусты раствором марганцовки — 5 — 7 г на 10 л воды.
Из всех формировок Николенко отдают предпочтение загущенной посадке при двухплоскостной шпалере.
По их мнению, она самая простая и удобная. Густая посадка позволяет получить и больший урожай. Высота шпалеры — не более 16 — 18 листьев на вертикальной лозе, как раз на вытянутую руку. Все, что выше, срезается. Куст ведется в 4 рукава — по два на каждую сторону плюс сучок замещения. Первая проволока натянута в 60 см от земли. И ухаживать проще (не надо слишком спину гнуть), и кустам света больше, да и крупным 3 — 4–килограммовым гроздям есть где поместиться. Все пасынки второго порядка Николенко обязательно удаляют: уж очень много питания они потребляют. Да и болезнями и вредителями повреждаются чаще.
Между рядами расстояние по 2 — 2,2 м — для свободного прохода мотоблока. И междурядья Валерий держит под черным паром. А чтобы почва дышала, рыхлит ее постоянно. Считает, что сорняки — рассадник болезней и вредителей. Да и не с каждой культурой виноград будет расти в дружбе (смотрите таблицу).
Если чем–то и засевать междурядья, то горохом или горчицей, которые затем как сидерат можно будет заделать в почву для ее же улучшения.
Размножает Валерий виноград различными способами. Заготовленные с осени вызревшие одревесневшие черенки до февраля хранит в подвале, а затем ставит на проращивание. Почки снизу Валерий не ослепляет: если не проснется одна, то пойдут другие.
Кильчеватель на 8 — 9 см заполняет кокосовым субстратом, залитым для разбухания горячей водой, и ставит в него черенки. И так выдерживает 12 — 15 дней при температуре плюс 25 — 27 градусов. Затем черенки, на которых начал образовываться каллюс, пересаживает в стаканчики в чистый торф (рН 5,5 — 6). В нем и влагопроницаемость, и прогревание лучше. Поэтому корешки и развиваются очень хорошо и быстро. Стаканчики снова ставит в кильчеватель на пленку. Снизу устанавливает 3 лампочки–«двадцатьпятки». В первую очередь должна развиваться корневая система. Поэтому ее первой и прогревает дней 10.
Если корешки пошли, то лампы из–под них убирает и переставляет наверх, чтобы уже прогревались почки. Емкости накрывает полиэтиленом. За неделю все почки выстреливают и идет лист. При таком подходе приживаются до 99% саженцев.Пользуется для размножения винограда он и горизонтальными, так называемыми китайскими отводками. Этот способ особенно хорош для быстрого получения новых сортов, которые трудно укоренить другими способами.
Осенью при обрезке куста оставляются хорошо вызревшие однолетние лозы. Убираются усы, пасынки и невызревшая часть побега. Лозу хорошо укрывают для зимовки. Весной откапывают, немного зачищают ножом, делая продольные царапины, чтобы быстрее пошел корешок. До распускания глазков укладывают ее в канавку глубиной и шириной 20 — 25 см, заполненную питательной смесью или перегноем. Побег пришпиливают и прикапывают так, чтобы верхушечная почка была на поверхности почвы. Когда образовавшиеся из прикопанных лоз побеги вырастут до 30 см, их окучивают и подвязывают, периодически выламывая пасынки и пропалывая почву.
Чтобы побег лучше вызрел, в середине августа проводят его чеканку над шестым листом. Осенью отводки отделяют от материнского куста, выкапывают и разрезают на саженцы. Сколько было почек на лозе, столько и кустов будет готово к осенней пересадке на постоянное место. Большое преимущество такого способа размножения — простота укладки отводков. Питаясь от материнского куста, они меньше, чем просто саженцы, страдают от соседства взрослых кустов. Плюс еще и в том, что плодоносить такие лозы начинают уже на второй (а то и в первый) год после посадки.
Есть в коллекции Николенко и амурский виноград — дальневосточный реликт, переживший ледниковый период. Но выращивают его здесь исключительно как лечебный продукт. В кожице ягод амурского винограда, в его черешках и листьях содержится намного больше, чем в других сортах, ресвератрола — вещества, прозванного учеными замедлителем старения. Как утверждают, это антиоксидант, превосходящий по своей активности бета–каротин в 5 раз, витамин С — в 20, а витамин Е — в 50 раз.
Из амурского винограда получается лечебная настойка, которая помогает при болезнях печени и сердца, поднимает иммунитет, нормализует давление и снижает содержание сахара в крови, тем самым омолаживая организм.
Из винограда Николенко готовят компот, вино, изюм, да и грозди умудряются сохранить до Нового года в погребе, где температура плюс 4 — 5 градусов.Гордость Ирины и горький перец. По своей значимости в семье он лишь немного уступает винограду. Хозяйка даже консервирует его на зиму. А еще выпекает очень вкусный домашний хлеб.
Агротехника выращивания винограда, предложенная супругами Николенко, конечно, отличается от методов, используемых любителями солнечной ягоды в Беларуси. Но ведь все можно попробовать самим, протестировать и сделать соответствующие выводы.
Рецепт от Ирины Николенко
Перец горький маринованный
1 кг помидоров пропустите через мясорубку, добавьте 100 г соли, 200 г сахара, 200 г подсолнечного масла. Засыпьте в смесь 1 кг стручков горького перца.
Проварите 10 минут, добавьте 10 измельченных зубчиков чеснока и 200 г уксуса. Все хорошо перемешайте и разложите по банкам. Закатайте.
Рецепт от Валерия Николенко
Настойка из амурского винограда
Ягоды вместе с плодоножками отожмите на шнековой соковыжималке, чтобы жмых вышел совершенно сухим. 20 г жома залейте 100 мл водки и настаивайте неделю в теплом темном месте. Принимайте по 1 ч.л. утром во время еды.
Можно приготовить настойку чуточку иначе. 20 г жмыха залейте 100 мл воды, поставьте на огонь и доведите до кипения. Как только вода начнет закипать, снимите с плиты и сразу же влейте 100 мл водки. Закройте и дайте остыть. Такое введение этанола позволяет извлечь из растений почти на 30% больше биологически активных веществ, чем обычным способом.
Обрезка винограда в вопросах и ответах
1. Надо ли обрезать виноград?
Часто говорят, что молодые кусты винограда не надо обрезать. Мол, у них и так нечего резать.
Это в корне неправильно. На кустах первого года жизни оставляют один побег, который укорачивают до двух почек. На второй год оставляют из каждой почки по побегу, который опять укорачивают на две почки и только на третий год на кустах оставляют четыре побега длиной в 0,5 м – для формирования рукавов. После этого формировка считается законченной, но обрезка только начинается…
2. Когда лучше обрезать виноград?
В любое время после завершения вызревания лозы. Но считается, что чем дольше на кустах есть листья, тем лучше они плодоносят на следующий год. Поэтому к обрезке приступают после листопада, или, что происходит чаще, после того, как заморозки прибьют листву.
В зоне неукрывного виноградарства виноград можно обрезать или поздно осенью, или на протяжении всей зимы.
3. Какие инструменты лучше использовать для обрезки винограда?
Обычно это секатор. Иногда пригодится и садовая ножовка. Нельзя при обрезке допускать расплющивания лоз.
Поэтому выбирайте особый секатор – с двумя режущими пластинами. Деревья им обрезать тяжело, а вот виноград − самое то.
4. Как правильно обрезать однолетние и многолетние лозы?
Однолетние лозы режут наискосок в противоположную сторону от глазка. Срез должен быть выше глазка на 3-5 см, чтобы весной пасока не попала на почку во время плача винограда.
Пеньки оставляют и при удалении однолетних побегов, чтобы отмирание тканей не распространилось на многолетние части кустов. При этом стараются срезы расположить по одной стороне рукава. Тогда они наносят меньший вред, и рукава живут значительно дольше.
5. Какой соблюдают порядок при обрезке кустов?
Обрезку начинают от головы кустов. В первую очередь удаляют прошлогодние пеньки, отмершие части и побеги, потом непригодные для формирования куста побеги. Далее приступают к обрезке побегов на рукавах. Начинают ее от основания рукавов. Для плодоношения оставляют лучшие побеги, толщиной 8-12 мм.
На них удаляют все усики и пасынки.
6. На какую длину нужно обрезать плодовые лозы и как определять предварительную нагрузку виноградных кустов?
Это зависит от сорта. Некоторые переносят короткую обрезку в 2-4 почки, другие лучше плодоносят при средней обрезке на 6-10 почек, третьи при длинной обрезке. Это можно найти в описании ваших сортов или вывести на практике в течение нескольких лет. Если не знаете, какая обрезка нужна, режьте средне, потом смотрите на плодоношение и делайте выводы.
Желательно на зиму оставить небольшой запас почек, 20-25 %. Чтобы подстраховаться на случай их вымерзании или выпревания. Весной оценивают перезимовку кустов и при необходимости удаляют запас.
Продолжение читайте в следующем номере.
Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках
Лучший срок обрезки винограда
При установлении лучшего срока обрезки должен быть принят во внимание целый ряд условий и в зависимости от основных из них должен решаться вопрос о наиболее благоприятном времени обрезки.
По существующим данным в отношении наилучшего времени обрезки последняя вообще должна производиться в период покоя виноградной лозы. Этот период длится около пяти месяцев со времени окончания листопада до набухания глазков.
Для установления наилучшего срока обрезки должны быть приняты во внимание климатические и почвенные условия, рельеф, сортовые особенности, организационные стороны и требования хозяйства, которые предъявляются к культуре виноградной лозы.
Опасение повреждений в течение зимнего периода от морозов представляется решающим моментом в пользу поздней обрезки. Обрезка пострадавших от зимних морозов виноградных лоз будет рассмотрена в отделе специфических видов обрезки.
В районах укрывного виноградарства виноградные кусты обрезаются по истечении периода опасности повреждения их от зимних морозов, или же возможно применение двухкратной обрезки: перед тем, как закопать лозы, производят предварительную обрезку, в целях облегчения операции по закопке их, а окончательную обрезку производят весной после освобождения лоз от земляного покрова.
Опасность повреждения от морозов больше в низменных местах, чем на склонах, поэтому в последнем случае обрезка производится раньше. Отсюда следует, что при определении срока обрезки виноградных лоз непременным условием является дифференцированный подход, в зависимости от рельефа отдельных участков.
Помимо того, что в ровных ложбинных местах легко скопляется холодный воздух, здесь имеет место еще большая влажность как в почве, так и в вегетативных частях лозы, что еще более усиливает чувствительность лозы к морозам.
При этом разные сорта виноградной лозы проявляют разную устойчивость против зимних морозов. Это должно учитываться при закладке виноградника, во время размещения сортов в соответствии с рельефом: в низменных местах должны закладываться сорта более устойчивые против морозов.
В то же время сорта, более чувствительные к морозам, должны обрезаться позднее по сравнению с устойчивыми сортами.
Установление срока обрезки зависит также от организации самого хозяйства.
При этом следует учитывать, что в виноградарстве обрезка является одной из самых трудоемких и ответственных хирургических приемов.
К тому же с периодом производства обрезки совпадает целый ряд других работ, как, например, обработка почвы, внесение удобрений, ремонт насаждений и подпор и др. Все эти работы должны быть закончены до начала развития почек. В целях облегчения производства весенних работ, зачастую обрезка хозяйством проводится раньше — осенью.
Такое решение в отношении установления лучшего срока производства обрезки виноградных лоз нельзя признать оправданным, так как установление срока обрезки всецело должно быть согласовано с физиологическими процессами в организме лозы и с целенаправленностью его культуры. При установлении срока обрезки подрезчик не должен упускать из виду основное требование, чтобы от обрезки лозы пострадала как можно меньше.
В основе установления срока обрезки виноградных лоз лежит физиологическое состояние прироста, чтобы удаление той или другой части виноградной лозы было согласовано с периодом содержания в ней минимального количества пластических веществ.
Согласно исследованиям ученых как в Грузии, так и в других районах виноградарства в годичном приросте виноградной лозы накопление максимального количества пластических веществ совпадает с периодами листопада и набухания ночек.
Поэтому обрезка лозы в эти периоды вызывает большие потери питательных веществ и, как следствие этого, ослабление ее общей силы. Отсюда следует, что чрезмерно ранняя обрезка непосредственно за листопадом и чрезмерно поздняя обрезка в фазе набухания почек ослабляют общую силу виноградной лозы.
В соответствии с условиями производства в проведении этой работы в хозяйстве необходим критический подход. В тех случаях, когда в зависимости от методов формирования лоз, их сортовых свойств или экологических условий необходимо уменьшение вегетативной силы растений в целях увеличения урожая, тогда чрезмерно ранние и поздние сроки обрезки должны быть признаны оправданными.
Но если культура виноградной лозы от начала же ведется правильно и в связи с экологическими условиями правильно решены вопросы подбора сортов, методов обрезки, формировки кустов и другие мероприятия, то вышеуказанные сроки обрезки ни теоретически, ни практически не оправданы.
В этом случае требуется особая осторожность в деле сохранения энергии виноградной лозы для накопления и максимального использования ее потенциальных возможностей на увеличение урожайности.
Отсюда следует, что обрезка должна производиться спустя 20—30 дней после прекращения листопада и до начала сокодвижения. Это тот период, когда в годовалом приросте имеется минимальное количество пластических веществ и они в основном перешли в многолетние части лозы. Период обрезки оказывает влияние на срок распускания почек, а это имеет важное практическое значение в таких районах, где есть опасность повреждения побегов от весенних заморозков.
Согласно наблюдениям французских ученых, чем позднее произведена обрезка, тем позднее начинается набухание почек, а обрезка вслед за прекращением листопада влечет за собой раннее набухание почек.
Произведенная в конце ноября и в начале декабря обрезка вызывает по запаздывание набухания почек на 4 дня; обрезка в фазе плача виноградной лозы вызывала запаздание развития почек на 6 дней, а при поздней обрезке, когда верхние глазки уже были набухшие, развитие нижних почек запоздало на 11 дней.
Еще более поздняя обрезка оказывает влияние и на начало цветения. Надо заметить, что в этом случае срок обрезки не является непосредственной причиной развития почек. Обрезкой уменьшается общее количество почек и каждая из них от начала же сокодвижения начинает развиваться быстрее вследствие поступления большего количества питательных веществ.
На необрезанных кустах из-за большого числа почек каждая из них получает меньше питательного вещества, при этом вследствие явления полярности в первую очередь начинают развиваться расположенные выше почки, которые во время обрезки удаляются и на лозе остаются нижние неразвившиеся почки.
Однако поздняя обрезка (в период набухания почек) вызывает ослабление силы виноградной лозы, так как в это время в частях, подлежащих удалению, имеется максимальное количество пластических веществ.
Мнения отдельных ученых по вопросу установления лучшего срока подрезки виноградных лоз не противоречивы и на данном этапе развития агротехники общепризнанным следует считать, что для обрезки виноградных лоз наилучшим временем нужно признать период, когда пластические вещества в основном уже перешли в многолетние части виноградной лозы.
Эта операция должна производиться до начала сокодвижения.
В результате контроля сроков обрезки проф. Мельник предпочтение в условиях Украины отдает обрезке весной, причем замечает, что следует воздержаться от чрезмерно поздней обрезки, дабы виноградная лоза не лишилась большого количества питательных веществ.
Н. П. Бузин советует производить обрезку в течение всего периода покоя виноградной лозы, за исключением морозные дней.
В результате анализа литературных источников и данных опытов, проведенных сотрудниками кафедры виноградарства, можно заключить, что наилучшим временем для обрезки виноградной лозы следует признать период, когда виноградная лоза в максимальной мере выявляет состояние покоя и физиологические процессы в ней уменьшены до минимума.
В соответствии с существующими материалами, этот период начинается спустя приблизительно месяц после листопада и продолжается до начала сокодвижения.
Непосредственно влияющим на продолжительность этого периода фактором является температура.
Для удлинения долговечности виноградных лоз и накопления в них большой потенциальной энергии, путем рационального использования которой можно получать большие урожаи, во всех районах виноградарства срок обрезки должен совпадать с указанным периодом.
Однако в отдельных случаях, в зависимости от специфических условий, сроки обрезки могут колебаться микропериодами в пределах физиологически приемлемых упомянутых сроков обрезки виноградных лоз.
По изложенным соображениям обрезка виноградной лозы вслед за окончанием листопада и во время набухания почек не может быть оправдана, т. к. упомянутые сроки увеличивают отрицательные стороны самой обрезки и снижают силу лоз. Но к такому выводу можно прийти при изолированном решении вопроса в связи только лишь с обрезкой, не учитывая проводимых в хозяйстве мероприятий, которые могут изменить сроки удаления годовалого прироста.
В этом случае имеется в виду заготовка посадочного материала. В целях закладки новых виноградников неизбежно требуется годовалый прирост с плодоносящей виноградной лозы, из обрезков которого заготовляется посадочный материал.
Особого внимания заслуживает заготовка материала для прививок, так как этот материал должен обладать хорошим афинитетом, а для этого необходимо, чтобы привой был богат питательными веществами.
Возникает вопрос: в какое время следует производить обрезку для заготовки прививочного материала?
Все то, что было сказано для установления наилучшего срока обрезки виноградной лозы, то же можно сказать и о наилучших сроках обрезки при заготовке прививочного материала. В годичном приросте виноградная лоза накопляет достаточное количество запаса питательных веществ.
Для утверждения этого обстоятельства достаточно будет указать случаи, когда заготовленные чубуки в соответствующих условиях влажности и тепла без какого либо искусственного удобрения, только благодаря собственным запасам питательных веществ, развивают достаточно сильные побеги с небольшими даже гроздями винограда, которые смогут развиваться до полного созревания ягод.
С достаточной убедительностью установлено, что хорошо созревший побег богат питательными веществами и обеспечивает более совершенное сращение, увеличивая процент выхода первосортных прививок.
Отсюда следует, что наилучший срок для заготовок прививочного материала должен совпадать с периодом максимального накопления в приросте пластических веществ.
На основании вышеизложенного в отношении установления лучших сроков обрезки можно прийти к следующим выводам:
Наилучшим сроком для обрезки должен быть признан период, начинающийся спустя 20—30 дней после листопада, до начала сокодвижения.
Период этот в условиях Грузии продолжается 3 месяца, начиная со второй половины декабря вплоть до середины марта.
В пределах этого срока, в зависимости от местных условий и организационных условий хозяйства, срок обрезки возможно уточнять по микропериодам.
В тех районах, где в зимнее время можно ожидать понижения температуры ниже —12°, обрезку следует производить по истечении периода опасности зимних морозов.
В условиях Грузии наилучшим сроком для обрезки мы должны признать конечный период зимы, когда опасность от морозов совершенно исключается.
Этот период начинается с первого февраля и продолжается до середины марта.
В пределах вышеуказанного периода сорта, чувствительные к морозам, обрезаются позднее; обрезка на склонах, по сравнению с низменными местами, производится раньше. В районах укрывного виноградарства производится двухкратная обрезка виноградных лоз; слабые и непригодные для обрезки чубуки удаляются на лозах предварительно, чтобы облегчить их закапывание.
Эта работа производится насколько возможно позднее, в период вступления виноградной лозы в фазу физиологического покоя. Откапывание кустов весной производится насколько возможно раньше, по истечении периода опасности повреждения их от морозов, при первой же возможности, чтобы не запоздать с производством конечной обрезки лоз. В Грузии виноградные лозы на зиму не закапываются.
Молодые посадки обрезаются в конце названного периода, по окончании зимних работ.
В тех районах, где весенние заморозки оказывают значительное отрицательное воздействие на распустившиеся почки, на вегетацию виноградной лозы и урожай, искусственно задерживается производство обрезки лоз, чтобы этим путем вызвать позднее распускание тех глазков, которые подлежат оставлению при обрезке.
Как срезать виноград осенью: инструкция и рекомендации
Выращивание винограда требует определенных навыков. Когда и как срезать виноград на зиму? Подробнее об этом мы расскажем в этой статье.
Общие концепции
Виноград требует постоянного ухода, который заключается в регулярном обрезании наростов лозы и правильном формировании молодняка. Когда резать виноград? В средней полосе России рекомендуется делать это осенью перед укрытием растения пленкой.В первую очередь следует обратить внимание на внешние погодные условия. Необязательно проводить обрезку до опадания листьев и первых заморозков. Лучшее время — через пару недель после того, как деревья сбросили листву, а средняя температура была установлена на отметке -3 градуса. Обычно это время октября. Хотя стоит отметить, что молодой виноград можно обрезать в конце сентября. Если растению много лет, постарайтесь вовремя удалить лишние части лозы, иначе ветки станут ломкими.
С чего начать?
Перед тем, как собирать урожай осенью, соберите с лоз все сухие ветви, листья и засохшие грозди. С однолетнего винограда срежьте лишние побеги. Оставьте только те части, которые находятся под прямым углом к земле. Таких «рукавов» нужно держать от 3 до 7 штук. Срежьте засохшую ботву. Все большие участки обрабатывают смолой или садовой марлей.
Как обрезать виноград осенью: примерная схема
Обрезка молодого растения — это не особый труд.Все будет намного сложнее, когда это будет из старого заросшего виноградника. Правильная подготовка куста к зиме требует использования схемы. Вот основные правила, как обрезать виноград осенью:
- до середины сентября удалить те побеги, которые не достигают пятнадцати сантиметров в длину;
- побеги выше 30 см обрезать на 10%, кроме того, избавить их от всех ростков; №
- как только наступит время основной обрезки винограда, отметьте 2-3 наиболее сильных побега на высоте около 30 см;
- Обрежьте самый нижний побег на высоте 5-го глаза. Получается сучья подмена;
- сформируйте плодовую стрелку, для этого укоротите самый высокий из двух или трех побегов примерно до 12-го глаза.
Получается сучья подмена;Секреты обрезки винограда
Как обрезать виноград осенью, чтобы не повредить лозу? Есть несколько простых рекомендаций.
1. Не обрезайте побеги на одном уровне с обеих сторон лозы. Это затрудняет естественный процесс циркуляции сока. Скорее всего, это приведет к гибели одного или нескольких основных штамбов.
2. Без крайней необходимости не обрезать побеги с внешней стороны лозы. Рекомендуется удалить внутренние участки. Так виноград внутри не будет расти.
Что делать после обрезки винограда?
После удаления с растения лишних частей виноградной лозы виноград необходимо снять с опор, аккуратно и как можно точнее уложить на землю. Затем оберните садовой пленкой (может быть брезент) и укрепите ее камнями или тяжелым грузом по краям.После того, как снег покроет пленку, растению будет тепло.
Не забывайте, что правильная и своевременная обрезка винограда придаст ему не только красивую и аккуратную форму, но и значительно повысит урожайность. Теперь вы знаете, как обрезать виноград осенью. В следующем году вырастут более крупные грозди и ягоды.
Лучшая страна: Рождество в Беларуси
Рождество в Беларусь — важное событие для празднования, которое нельзя пропустить, поскольку оно длится больше месяца.
Рождество в Беларусь фактически празднуется дважды, так как это католическая страна: 25-го декабря и 7 января соответственно.
Есть также языческий элемент, связанный с Рождеством Христовым в Беларуси, где наряду с празднованием возрождения нового бога не совсем забыты старые божества Беларуси.
Интересное сочетание старого и нового делает серию Christmas в Belarus уникальным событием. Самый символический фактор, определяющий Рождество в Беларуси, — это Коляды или Рождественские гимны .
Одновременное посещение церкви или собора — важная церемония, усиливающая религиозный аспект праздника Belarus Christmas . Во время путешествия по Беларуси турист увидит множество простых людей, посещающих их в крупных городах Минске и Гродненской области.
Еще один компонент, который в основном улучшает праздничное настроение на Рождество в Беларусь — это изысканные застолья , где вареный рис подается с изюмом и медом, несколькими пирогами, а также с окороком и гусем.
Наряду с этим, блюда готовят также из грибов; сельдь, верещака, вареные фрукты, овсяный кисель — другие традиционные предметы рождественского застолья. В довершение ко всему, турист может попробовать смешанные орехи и изюм, которые добавляют в несколько блюд. Это действительно интересное нововведение.
Вся атмосфера Рождества в Беларуси завораживает в окружении природы, тонко раскинувшейся в огромных слоях инея и снега.С красивыми и яркими гирляндами и маленькими зелеными и серебристыми елками, украшающими пейзаж, вы откроете для себя богатый вид на этот праздник Беларуси.
Вам стоит ехать в Беларусь, даже если вы не говорите по-русски
Нужно ли мне знать русский или белорусский, чтобы путешествовать по Беларуси? Уметь ли я читать кириллицу? Насколько хорошо и широко говорят по-английски?
Это лишь некоторые из вопросов, которые беспокоят иностранца, который планирует провести какое-то время в Беларуси.
BelarusFeed составил список советов, которые помогут вам путешествовать по стране и чувствовать себя как дома.
Допустим, вы прилетели в Беларусь через аэропорт Минска, все хорошо и ясно, таблички на английском языке, персонал немного владеет. Скорее всего, вы сможете заказать там чашку кофе или вызвать такси.
Читайте также: Где найти Wi-Fi и обменять наличные? Очень полезный путеводитель по аэропорту Минска
Но как только вы покинете небольшой и уютный аэропорт, вам придется столкнуться с реальностью, где за пределами туристических горячих точек все будет на русском или белорусском языке.
Так как же выжить при попытке использовать кириллицу?
1. Все-таки не русский язык
Прежде всего, вам будет приятно узнать, что аэропорт — не единственное место, где вы можете увидеть или услышать английский язык. Он также используется в общественном транспорте, особенно в метро.
Знаки здесь представляют собой смесь английского и белорусского языков, а также названия станций, а объявления на белорусском и английском языках.
А вот с автобусами, трамваями и троллейбусами ситуация несколько иная.Так что может быть полезно синхронизировать ваши карты и считать остановки.
Читайте также: Почему белорусы не говорят на родном языке?
Если общественный транспорт не является вашим видом передвижения по городу, воспользуйтесь некоторыми приложениями такси.
Имейте в виду, что не так много водителей говорят по-английски, с другой стороны, вам нужно такси, чтобы добраться до места назначения, а не для болтовни, верно?
Беларусь заняла 38-е место в мировом рейтинге уровня владения английским языком
Что касается туристических мест, таких как отели, центральные кафе и рестораны, то персонал там обычно достаточно хорошо владеет английским языком, чтобы удовлетворить ваши потребности.В большинстве заведений есть меню на английском языке, так что не беспокойтесь, вы не умрете с голоду.
То же самое относится к музеям, выставкам и основным туристическим объектам. У них либо аудиогиды на разных языках, либо описания и пояснения на английском языке.
2. Скачивание приложений
Чтобы чувствовать себя комфортно в Беларуси, неплохо добавить в телефон кучу полезных приложений с английской версией.
Есть множество из них, которые проведут вас по городу, порекомендуют кафе или предоставят информацию о музеях, магазинах и отелях.
Путеводитель по Беларуси от Triposo: офлайн-карта с пешеходными маршрутами и достопримечательностями, гостиницами, ночными клубами и советами об общественном транспорте.
HelloMinsk — ваш персональный гид по белорусской столице — всего 50 достопримечательностей и до двух часов аудио экскурсий.
Читайте также: Беларусь в кармане! 5 полезных гидов на английском, французском, немецком и русском языках
Или вы можете отправиться на обзорную экскурсию с помощью Tell-and-Show KrokApp. Работает не только в Минске, но и в нескольких других городах Беларуси.
Если вы планируете исследовать скрытые сокровища города, приготовьте приложение Google Translate. Чтобы прочитать знаки, надписи или меню, используйте функцию мгновенного перевода фотографий.
Не забудьте заглянуть на 10 местных веб-сайтов, которые расскажут, как добраться в Беларусь (включая визовые правила), куда поехать, что делать и где остановиться.
3. Выучите основные фразы
Русский Privet или белорусский pryvitanne подойдет!
Белорусский язык считается одним из самых мелодичных и романтических языков в мире.
Вот почему, помимо очевидной полезности в различных ситуациях, знание основных слов и фраз поможет вам сломать лед.
Кроме того, белорусы любят объяснять иностранцам оба языка, поэтому не стесняйтесь просить их научить вас нескольким словам за чашкой чая.
4. Поговорите с местными жителями
Вам не хватает человеческого общения? Сходите на модные улицы города, там обычно тусуются молодые и прогрессивные белорусы.
Обратите внимание, что улыбаться из вежливости в Беларуси не принято. Местные жители могут выглядеть серьезно, когда разговаривают с вами, но они не хотят показаться грубыми.
Они улыбаются, не говоря уже о смехе, когда речь идет о реальных эмоциях. Так что сначала сломайте лед парой веселых шуток, прежде чем углубляться в разговор.
Читайте также: 11 самых соблазнительных фраз на белорусском, чтобы притвориться местным
Еще один совет: говорите медленно и лаконично.Даже если ваш знакомый говорит на более-менее приличном английском, маловероятно, что он использует его в повседневной жизни.
Пожилые люди редко говорят по-английски, но они все равно попытаются помочь вам, если вы попросите об этом.
В любом случае, всегда есть универсальный способ общения, просто улыбнитесь и покажите пальцем, и все будет в порядке.
Обряды и традиции Беларуси — история возникновения традиций
Белорусские обычаи и праздники
В нашей стране традиции можно разделить на календарные и семейные.Календарные традиции включают такие праздники, как Масленица , Купалье и Коляди . Семейные традиции включают свадьбу, крестины и похороны.
Праздник Коляды в Беларуси
Во все времена главным зимним праздником считался Калиади .
Ранее этот праздник символизировал начало Нового года: как сельскохозяйственного, так и солнечного. Коляди чествовали с 6 -го до 19 -го января нашей эры.
К этому, как и к другим праздникам, люди готовились заранее: забивали свинью (крестьяне, особенно бедняки, очень редко ели мясо, и этот праздник был одним из тех периодов, когда можно было есть вдоволь), отдали свои дома правильно устроили генеральную уборку, подготовили новые красивые наряды и пошли в баню, чтобы как следует вымыться и отметить праздник аккуратно и аккуратно.
Белорусский весенний праздник «Масленица»
Один из древнейших славянских праздников — Масленица .Этот праздник никогда не отмечался в календаре, потому что у него нет определенной даты, но обычно его отмечают за восемь недель до Пасхи. Через неделю после Масленицы начинается Великий пост. В церковном календаре этот праздник упоминается как «Неделя сыров». Крестьяне относились к этому событию с уважением и заранее к нему готовились. В этот период на столе должно быть много молочных продуктов, при этом есть мясо категорически запрещено.
Этот праздник уходит своими корнями в языческие времена и связан с проводом зимы.Во время празднования Масленицы нужно веселиться, радоваться окончанию зимы и приходу весны. Как правило, есть большое масленичное чучело, олицетворяющее зиму, которое затем сжигается в костре. Блины — традиционное блюдо Беларуси, которое непременно стоит попробовать на этом празднике.
Дожинки и Купалье в Беларуси
Сегодня не забыты белорусские традиции и праздники; даже молодежь интересуется историей и обычаями предков.Поэтому многие из них принимают участие в белорусских фестивалях и гадают в период рождественских праздников.
Дожинки , праздник урожая, отмечается в наши дни широко, с большим количеством развлекательных мероприятий, продажей сельхозпродукции и указанием работы лучшего фермера.
Большое количество людей приезжает на этот праздник, чтобы принять участие в его праздновании, отведать вкуснейшей белорусской кухни и отдохнуть.
Купалье или праздник летнего солнцестояния, наши люди тоже не проходят мимо праздника счастья и радости, который сопровождается хороводом и прыжками через костер.Девушки, которые хотят найти жениха, плетут венок и относят его к реке.
Белорусские обряды
Самыми яркими белорусскими обрядами являются венчания и крестины . В таких важных случаях, как правило, собирается вся семья, в том числе близкие и дальние родственники, и подаются разнообразные блюда.
Церемония, имеющая глубокий смысл, — это белорусская свадьба. Свадьба всегда была тщательно продумана и спланирована, все ее этапы тщательно проверялись.Современная свадьба не обладает таким глубоким смыслом, хотя до сих пор большинство новобрачных не пренебрегает традициями предков.
Свадебная церемония имела определенную последовательность, состоящую из трех этапов :
- «запиты», брачное посредничество, помолвка,
- свадьба (фактическое празднование),
- период после свадьбы (пироги и медовый месяц).
Уже сегодня жених с семьей едет к невесте, чтобы познакомиться с ее семьей.Это называется свати. Также популярно устраивать выкуп невесты в театре, а притворное похищение невесты — любимое развлечение подружек невесты.
Крещение — семейный праздник, связанный с православным таинством крещения. Белорусские семьи готовятся к этому событию заранее, тщательно выбирая крестных родителей, как правило, из числа близких родственников или друзей, и приглашая гостей. Традицией праздника стало сервирование праздничного стола вкусными яствами.
Белорусские традиции
Даже сейчас национальные художественные промыслы остаются актуальными и играют важную роль в нашей жизни. Есть мастера, которые до сих пор плетут соломку и лозы, вышивают, рисуют по стеклу и делают керамику. Вы можете не только увидеть их за работой, но и поучаствовать в изготовлении глиняного кувшина или подковы. Обязательно посетите белорусский музей-сканен «Дудутки».
Ткачество — одно из основных занятий белорусского народа.В древности девочек учили ткать с юных лет. Тканое полотно первой барышни хранилось как свадебное приданое. В каждом регионе были свои узоры и орнаменты, каждый из которых был символом удачи, солнца, неба или земли.