Обрезка винограда осенью фото – старого куста и молодой 1, 2, 3-летней лозы

Содержание

Обрезка винограда осенью: схема, инструкция, типы формирования

Комплексный уход за виноградными насаждениями начинается с таких мероприятий как формирование и обрезка кустов винограда. Процедуру формирования и обрезки осуществляют с целью развить полноценные кусты для получения высокого плодоношения. Расскажем в статье, почему проводится обрезка винограда осенью, чем она важна для растения.

Во вторую группу мероприятий по уходу за насаждениями винограда относят обработку, орошение и удобрение. Последнюю группу мероприятий связывают с защитой от заморозков и сильных морозов, а также от вредителей и болезней. Соблюдая все правила ухода за растением можно гарантированно вырастить высококачественный виноградник, который будет щедро плодоносить не один сезон.

Выбор формы кустарника

Формирование виноградных насаждений осуществляется для создания наиболее благоприятных условий для потребления растениями света и воздуха. Недостаток тепла, солнечного света и воздуха приводит к снижению урожая, к появлению вредителей и заболеваний. Кустам винограда в возрасте 1 года необходимо придать конкретную форму в соответствии с климатом местности и плодородием почвы. Читайте также статью: → «Как правильно обрезать виноград».

Форму кустов винограда следует определять в соответствии с агротехническими особенностями, а именно с учетом размера участка и какими методами будет проводиться процедура орошения и удобрения.  Формирование также зависит от особенности виноградной культуры — рост и развития кустов винограда, интенсивность развития многолетних частей растения, а также срок жизнедеятельности виноградника.

В виноградарстве выделяют 12 основных форм виноградных кустов

Осенняя формировка саженца

Саженец винограда к началу осени первого года имеет одну полноценную лозу. Основная цель любой простой формировки – это вырастить здоровый скелет, на котором будут выращены 4 многолетние лозы.

Чтобы сформировать полноценный скелет из саженца необходимо установить шпалер, который будет служить надежной опорой для дальнейшей формировки куста. Далее рассмотрим пошаговую схему формировки от саженца до образования многолетних ветвей:

  • Конец первого лета: саженец имеет одну полноценную лозу, диаметром 5 мм.
  • В начале осени необходимо срезать практически весь побег. На побеге оставляют только 3-4 почки, которые располагаются над поверхностью земли.

Второй год развития куста виноградника

  1. Лето: из черенка с 3-4 почками вырастает уже 1-2 крепких побегов.
  2. Осень: если на черенке сформировалась только одна лоза, то ее следует опять обрезать так, чтобы на ней остались 2-3 почки, поскольку основная цель – получить две полноценные лозы из одной точки. Поэтому такой саженец продолжает расти еще год. Если на черенке сформировались две молодые лозы, то их также следует подрезать на 2-3 почки.

Совет #1. В первый год жизни саженца, осенью необходимо обрезать побег до 2-3 почек, так как однолетняя корневая система саженца способна обеспечить питательными веществами максимум 2 здоровых побега.

Поэтапное развитие саженца винограда: желтым цветом обозначен прирост саженца в первый год его жизни, оранжевым цветом выделен прирост саженца на втором году жизни

Третий год жизни молодого куста виноградника

  1. Лето: на каждой лозе, обрезанной в прошлом году, появляются новые побеги. С одной точки развиваются по одному или по два побега.
  2. Осень: куст уже характеризуется как хорошо развитый, обрезка уже не вызывает сложностей. Обрезают побеги в зависимости от возраста и их количества, выросших с каждой точки. Схема обрезки представлена на рисунке:
Кусты винограда обрезают в зависимости от количества образовавшихся побегов на 3-й год

Четвертый год развития кустов винограда

  • Лето: кусты начинают плодоносить на образовавшихся молодых побегах.
  • Осень: оставляют только 4 рукава, которые отходят от куста. Рукава будут служить скелетом на протяжении многих лет. После обрезки на каждом рукаве оставляют по 2 побега. Верхний побег оставляем длинным, нижний коротко подрезаем. Верхний побег – стрелка, нижний – сучок замещения.
Зеленым цветом выделены многолетние рукава, голубым цветом – плодоносящие ветки.

В последующие годы будет плодоносить стрелка (верхняя лоза). После плодоношения верхняя лоза обрезается до уровня сучка. На сучке за это время образуются еще 2-3 побега, которые обрезают до 2-3 почек.

Формирование виноградных кустов веерным способом

Веерное формирование виноградного куста отличается наличием более 3 многолетних лоз, которые располагаются на одной вертикальной плоскости.

Выделяют основные преимущества данного способа формирования:

  • Позволяет без особых усилий укрывать кусты на зимний период почвой.
  • Обновление многолетней лозы протекает без травмы для растения.
  • Увеличивать количество плодовых побегов.
  • Способствует распределению нагрузки на весь куст в период плодоношения.

В виноградарстве для укрывных виноградников используют бесштамбовые формы, а для виноградников, которые на  зимний период не требуют укрытия, для них выбирают штамбовые формы. Рассмотрим схему выведения веерной формировки пошагово.

Первый год выведения веерной обрезки

  1. Посадку черенка производят ранней весной, на котором оставляют только 2-3 почки. Читайте также статью: → «Как посадить виноград из черенков».
  2. Летом на черенке образуются два молодых побега с почками. Побеги укорачивают на 2-3 глазка.
  3. Осенью отросшие рукава обрезают до участка диаметром ствола не менее 10-12 мм. В данном случае неважно сколько останется глазков, важно, чтобы первый глазок от штамба был обращен кверху. Побег из верхнего глазка будет расти более интенсивно, более того сложить побег вдоль проволоки на шпалере не составит особого труда.
    Если первый глазок обращен вниз, то его следует «ослепить», тогда следующий глазок, обращенный кверху, станет первым.

Второй год обрезки

Если ранней весной диаметр побега за 4-м глазком составляет более 12 см, то можно считать, что лоза хорошо развилась. Это означает, что к осени на рукавах образуются несколько крепких молодых побегов из верхних глазков. Осенью ненужные глазки удаляют, оставляют только самые верхние.

При веерной формировке проволока шпалера должна находиться на 40-50 см от поверхности почвы. Рукава обрезают до междоузлий. Если рукава не дотягиваются до шпалерной проволоки, то их привязывают при помощи веревки под наклоном. Читайте также статью: → «Шпалеры для винограда своими руками».

Третий год формирования винограда

Весной при хорошей силе роста, побеги из верхних глазков рукава достигнут первой шпалерной проволоки. К осени образуются новые побеги из верхних глазков, которые должны достигнуть второй шпалерной проволоки. Укладывают побеги вдоль проволоки так, чтобы верхний глазок был обращен кверху. На четвертый год куст начнет плодоносить.

Ветки винограда обрезают до 2-3 почек. Обрезка требует внимательности, чтобы не повредить набухший узел, несущий почку.

Веерные формы – широко используются при культивировании большинства сортов винограда. На кусте оставляют 6-7 рукавов. Веерные формы бывают малые, средние и большие со штамбом и без него. Если на кусте имеются рукава разного возраста, то это позволит своевременно омолаживать их, а также заменять при повреждениях.

Не стоит оставлять более 3 глазков при первой обрезке побегов, так как в первый год после посадки, корневая система саженца слишком слабая, чтобы «прокормить» одновременно несколько побегов или почек.

Совет #2. Если оставить 5-6 почек,  побегов будет больше, но побеги сформируются слабыми и неполноценными.

[sj_bl_1]

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

[/sj_bl_1]

Формирования виноградных кустов штамбовым способом

В первый год до формирования штамбовой формы на саженце виноградника выращивают один полноценный побег. Весной следующего года молодую лозу укорачивают на 3 глазка выше требуемой длины штамба. Как только распустятся глазки, побеги удаляют, оставляя не более 4 самых верхних побегов из которых на следующий год формируют рукава.

Штамбовый метод формировки используется для морозостойких виноградных сортов, которые не требуют процедуры укрытия на зиму. Производят на разной высоте в зависимости от температурных условий того или иного региона. В таблице представлены основные типы штамбовой высоты в южных районах, в которых виноградные культуры не укрывают на зимний период.

Характеристики почвы/ участка Высота штамба Количество рукавов
На плодородных и влажных почвах.

Площадь участка большая

Формируют высокие штамбы

 

Формируют многорукавные кусты
На плодородных и влажных почвах.

Площадь участка небольшая

Формируют высокие штамбы Формируют по два рукава на каждый куст
На суглинистых и песчаных почвах (засушливые районы) Формируют низкие штамбы

 

Формируют по два рукава на каждый куст

Осенняя обрезка плодоносящего винограда

Чтобы получить богатый урожай высокого качества, а также задать правильную форму кустам, плодоносящие кусты следует обрезать ежегодно. Своевременная и правильная осенняя обрезка виноградных кустов увеличит их морозоустойчивость. Благоприятным периодом для обрезки является конец октября и начало ноября.

Подрезание виноградника лучше проводить при наступлении температуры ниже -3С. При более высокой температуре лозы виноградника становятся хрупкими и ломкими

Виноградари отмечают, что осенняя обрезка винограда позволяет:

  • Придать правильную форму кустам растения;
  • Удалить поврежденные, не нужные части куста;
  • Выявить точное соотношение плодовых и ростовых лоз винограда;
  • Выявить нагрузку кустов почками, определить соотношение между развитием корневой и вегетативной части растения.

Рассмотрим технику формирования виноградника штамбовым методом. Осеннюю обрезку кустов винограда проводят в несколько этапов:

  1. После посадки кусты подрезают и оставляют на всех ветках по 3-4 почки. Остальные отростки и ветки срезаются.
  2. Выращивают 2 побега, которые делятся на основной побег, на котором образуется штамб и запасной побег, который будет способствовать образованию и развитию корней. Запасной побег станет страховкой на тот случай, если отмерзнет основной побег.
  3. Около каждого куста устанавливают штамбовую опору, высота которой не более 1,5 метра. К опоре подвязывают 2 побега (основной и запасной).
  4. Осенью на основном побеге удаляют пасынки, которые образовались за лето. Устанавливают двухярусный шпалер с натянутой проволокой. К первому ярусу закрепляют кордон, а ко второму ярусу в дальнейшем будут цепляться побеги. Резервную ветку удаляют. На стволе оставляют два верхних глазка, которые будут служить закладкой плечей кордона.
  5. На третий год жизни ствол винограда обрезают на желаемую длину, а также удаляют всю растительную массу, кроме самых верхних побегов (основной и резервный).
  6. Оставшиеся верхние побеги крепят к первому ярусу шпалера и проводят прищипку концов.
  7. Резервный побег на третий год жизни срезают, оставляя 2 отросшие веточки. Одна из веточек обрезается на 2 почки, вторая веточка на 5-7 почек.
  8. На четвертый год жизни рукава обрезаются и оставляют развитые побеги на расстоянии 15-20см друг от друга.
  9. На пятый год жизни развитые побеги отрезают до 3 глазков. Обрезанные побеги сформируют плодоносящие звенья минимум из 2 глазков.

Обрезка зависит от возраста виноградника. Обрезают побеги на 10-15 день после того, как опадут все листья, тогда ягоды винограда будут крупными, а урожай высокий. Различные сорта винограда отличаются плодоношением, в связи с этим, при обрезке конкретных сортов применяют соответствующую обрезку. В таблице представлены сорта с обрезкой на плодоношения:

Обрезка Сорта
Обрезка на 3-5 глазков Для изабелльных  сортов
Обрезка  на 4-5 глазка Для высокорослых сортов
Обрезка на 4-5 глазка Для сортов, укрываемых на зиму
Обрезка от 6-7 глазков Для среднеазиатских сортов

Обрезка старого виноградника

На этапе старения виноградника обрезка производится преимущественно для продления плодоношения. Обрезку проводят, как правило, в состояние покоя виноградника, обусловленное осенним и весенним периодом. Несмотря на то, что долголетие виноградного куста характеризуется сильной корневой системой, которая не боится сильных морозов и устойчивых засух, ягоды на таких кустах мелкие и содержат небольшое количество сахара. Обрезку старого виноградника проводят следующим образом:

  • Срезают старые лозы и другую растительность. Чтобы определить, лоза живая или мертвая, секатором делают небольшой надрез. Если срез имеет зеленый цвет, лоза живая. Если срез сухой проводят еще несколько срезов, двигаясь к основанию.
Если срезы остаются сухими на расстояние 15 – 20см от основания, то такую лозу удаляют полностью
  • Для куста виноградника, который характеризуется как морозоустойчивый, формировку выбирают беседочную. Это позволит сформировать все элементы на протяжение следующего вегетационного периода.
  • Как только вырастут побеги на прошлогодних лозах, их следует обрезать, так как на таких побегах урожай будет бедный.
  • Ежегодно производят обрезку и прищипывание пока не образуются новые развитые плодовые звенья.

Для кустов винограда, которые требуют укрытия на зиму, необходимо лозы снять с проволоки шпалера и уложить в сторону роста рукавов прижимая к земле. Накрывают кустарник плотной пленкой.

Часто задаваемые вопросы при проведении обрезки винограда

Вопрос №1. Стоит ли удалять побитые градом зеленые побеги виноградника?

В случае градобития зеленых отростков в период с мая по июнь поврежденные побеги следует удалить. Если кусты были повреждены в последний месяц лета, то побеги не подвергают срезке.

Вопрос №2. Что делать, если кусты виноградника повреждены весенними заморозками?

Если при заморозках повредилась верхняя часть зеленых побегов, то побеги не следует удалять, поскольку их рост активируется за счет развития почек. Если побеги были повреждены заморозками, и сохранной осталась только нижняя часть, удалять следует только верхнюю часть. Если зеленые побеги полностью погибли от заморозков, то их укорачивают до 2 междоузлий, это позволит развить молодые побеги из спящих почек.

Вопрос №3. Как правильно обрезать рукава поврежденные таким заболеванием, как пятнистый некроз?

При заболевании кустов пятнистым некрозом, на рукавах прекращается рост побегов, а междоузлие остаются укороченными. Такие рукава требуют замены, или укорачивают до живой части. При заболевании всегда оставляют сильные побеги для последующей замены, погибших рукавов. После срезки рекомендуется провести лечение кустов методом обработки почвы, внесение удобрений в виде жидких или сухих подкормок.

Вопрос №4. Как часто обрезают плодоносящие кусты, возраст которых более 5-6 лет?

Взрослые кусты винограда следует обрезать ежегодно, оптимальным периодом для обрезки – является осень.

Вопрос №5. Какие преимущества осенней обрезки винограда перед весенней обрезкой?

Осенняя обрезка упрощает процесс укрывания кустов винограда на зиму. Срезка винограда осенью позволит избежать «плач» виноградника, который возникает при срезке весной. Сок, который образуется при срезке весной, заливает оставшуюся часть побега с почками, которые уже не смогут распуститься.

Частые ошибки садоводов

Выделяют несколько распространенных ошибок, которые совершают при обрезке винограда:

  1. Укорачивают только верхушки куста.
  2. Удаляют плодоносную стрелку.
  3. Развитый побег обрезают на 1 — 2 глазка.

Рекомендация от опытного виноградаря

Как укрыть виноград после осенней обрезки? Существует несколько способов укрытия кустов винограда на зиму, но самым надежным способом для винограда является воздушно-сухой способ, который позволит избежать подпревания глазков.

  1. За месяц до предполагаемого укрытия кустов винограда, в междурядьях формирую канавки, в которые на протяжении месяца укладываю компост и растительные остатки.
  2. После обрезки, подготовленные лозы следует прижать к земле и пришпилить дугами. Важно закапать лозы влажной землей, которая берется с подготовленных компостных канавок. Категорически не рекомендуется брать землю под кустами, такой способ приведет к замерзанию мочковатых корней.
  3. На дуги накидываю пластиковые мешки, которые пропускают воздух, а значит не накапливают конденсат.
  4. Кусты закапываю на 20-30 см, а сверху выкладываю любой сухой органический материал. Поверх натягиваю светлую плотную пленку, а края пленки прижимаю к почве камнями. Такой способ укрытия подойдет для районов с устойчивыми низкими температурами.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

superda4nik.ru

Обрезка винограда осенью. Правильная обрезка винограда :: SYL.ru

Виноград – это весьма популярное и многими любимое растение. Из его ягод делают великолепные вина, получают целебный изюм. В летний зной, обвивая беседку или навес, его ветви создают приятную прохладу. Для того чтобы растение хорошо развивалось и плодоносило, необходимо обеспечить ему правильный уход. В статье поговорим о том, как осуществляется обрезка винограда осенью.

Общие сведения

У многих садоводов, проживающих в теплых регионах, есть на приусадебном участке виноград. Обрезка осенью (для начинающих дачников, надо сказать, эта работа сопряжена с некоторыми трудностями) необходима растению для поддержания морозоустойчивости кустов, сохранения размера ягод. При неправильном уходе грозди увядают, объем урожая заметно снижается. В некоторых случаях ягоды вообще могут не появиться. Обрезка винограда осенью считается одним из важнейших агротехнических мероприятий при уходе за растением. Малоопытные садоводы, к сожалению, совершают достаточно много ошибок, осуществляя эту работу. Как правило, это происходит от недостатка знаний. Как же проводится правильная обрезка винограда?

Основные моменты

Для начала необходимо сказать, что обрезка винограда осенью – это манипуляция, при помощи которой ежегодно удаляют либо укорачивают однолетние побеги, а при необходимости – старые ветви. К основным плюсам этой работы следует относить:

  • Ускорение созревания ягод.
  • Увеличение урожая.
  • Улучшение вкуса ягоды.
  • Облегчение сбора и ухода.
  • Увеличение размеров ягоды.

Необходимо помнить, что обрезка винограда осенью осуществляется при температуре не меньше -3 градусов. В противном случае ветви становятся ломкими, и в процессе работы растение может получить серьезные повреждения.

Формирование куста

Существует два основных варианта:

  • Веерная, двух- или односторонняя, длинно- либо короткорукавная лоза. Число рукавов будет зависеть от высоты и конструкции шпалеры.
  • Штамбовая (штамб – ствол, как у деревьев) лоза. Этот вариант предполагает приземные либо высокие формы с кордоном. Для лучшего понимания можно привести пример из телевизора. Как правило, в программах показывают именно штамбовые формы выращивания в промышленных масштабах неукрывных сортов. В целом такие насаждения выглядят как плантация низких деревьев.

Отличие этих двух вариантов, однако, можно называть чисто формальным. И рукав, и штамб, и кордон – многолетняя лоза.

Отличительные признаки форм

Как правило, рукава растут из земли. Кордон располагается всегда на штамбе. Плодовое звено находится на конце рукава. Кордон расположен параллельно земле. При этом не имеет значения, на какой высоте от почвы он находится. Рукава находятся под углом. По аналогии с плодовыми деревьями штамб перпендикулярен земле. В некоторых случаях его называют вертикальным кордоном. В частности, если присутствуют многоярусные рукава и звенья. При этом кордон на штамбе могут называть рукавом. Собственно, эти формальные тонкости не должны препятствовать основному отличию однолетней и многолетней лозы, несущей урожай.

Особенности формирования

Бережного отношения к себе требует и многолетний, и молодой виноград. Обрезка при этом не сопровождается какими-либо сложностями. Главное – определиться с типом формирования растения и следовать задуманному. В зависимости от того, какой силой роста обладает саженец, на второй-третий год он может дополняться 1-2 новыми элементами от головы. Число рукавов может варьироваться от трех до восьми. Количество зависит от разновидности шпалеры и мощности куста. В следующие сезоны на этих побегах будет также вызревать первый урожай.

Работа с многолетним растением

Бывает так, что куст винограда никогда не подвергался обрезке. В этом случае могут возникнуть определенные сложности. Начиная с весны и в течение всего сезона многолетнюю древесину (штамбы, рукава) необходимо очищать от всех зеленых побегов при их появлении. Такую работу следует проводить в течение всей жизни куста каждый сезон. Если растение представляет собой несколько многолетних веток, то необходимо сформировать рукава, на которых будут находиться плодовые звенья. Последние представляют собой сучок замещения и стрелку.

Работы в сентябре

Первая обрезка винограда предполагает устранение всех ненужных боковых зеленых побегов, выросших на каждой многолетней ветви (будущем рукаве) до 1 проволоки. Она должна быть натянута на высоте 50-60 сантиметров от грунта. От первой проволоки до второй расстояние – 30 см. Все следующие натягиваются с шагом в сорок сантиметров друг от друга. У тех зеленых побегов, которые выросли выше первой проволоки, необходимо обрезать верхушку. При этом удаляется 10-15% от всей длины отростка. Боковые побеги укорачиваются так, чтобы оставалось по 2-3 листа на каждом. На этом ранняя осенняя обрезка винограда окончена, и в сентябре больше ничего делать не нужно.

Мероприятия в октябре

После листопада необходимо начать формирование плодового звена. Осматривать каждый рукав куста следует снизу вверх. На уровне первой либо второй проволоки шпалеры выбирается два развитых побега. Нижний должен находиться на наружной части рукава, растущего под наклоном. Его следует обрезать так, чтобы от основания осталось 2, а лучше – 3 (на случай выпревания или вымерзания) глазка. Так образуется сучок замещения. Первый сильный побег, следующий за ним, должен в идеале находиться на противоположной сучку стороне. Его необходимо обрезать так, чтобы осталось больше глазков, чем на предыдущем. Так сформируется плодовая стрелка.

Количество глазков

Число определяется с учетом толщины побега и силы роста винограда. Ниже приведена информация соответствия диаметра ствола и количества глазков:

  • при 5 мм – 5 шт.;
  • 6 – 5-6;
  • 7 – 7-8;
  • 8 – 8-9;
  • 9 – 9-11;
  • 10 – 11-13;
  • 11 – 12-14;
  • 12 – 13-15.

Часто бывает, что первые два-три глазка у основания стрелки бесплодны. Если куст дает грозди, средний вес которых больше 500 г, то оставлять следует минимальное число из списка, представленного выше. Если же более 0,5 кг, то – максимальное. Так, к примеру, при толщине побега 9 мм и весе грозди меньше 500 г оставляют девять глазков. Для наглядности в статье показана обрезка винограда в картинках. Осенью также осуществляется подготовка куста к зиме. Об этом далее.

Уход за кустом

После того как была проведена обрезка, растение необходимо закрепить на земле, сняв со шпалеры. Это следует сделать до снижения температуры до -7 град. и наступления заморозков. Укрывают виноград брезентом, толью либо пленкой и прикапывают землей. Если кустов не так много, то можно насобирать листьев и накрыть ими. Подойдет также и еловый лапник. Только поверх следует уложить доски, чтобы материал не разлетелся. После обрезки куст занимает не так много места. Его можно легко уложить на землю. Однако не следует скручивать его противоестественно, то есть в противоположную росту сторону. Саженцы укрывают на зиму при помощи земляного вала. При этом следует поставить колышек или другой опознавательный знак, чтобы при выкапывании не повредить растение. Укрывать необходимо все саженцы первого и второго года, даже если это неукрывной сорт.

Весенние работы

Многолетние кусты освобождаются от укрытия. Далее следует подвязать плодовые стрелки и рукава к шпалере. Сроки открытия будут зависеть от материала. К примеру, из-под земли виноград высвобождается после угрозы майских заморозков. В прочих случаях открытие кустов рекомендовано в более ранний период во избежание выпревания почек. Если после освобождения растения появится угроза заморозков, то виноград следует снова прикрыть. Весной на зеленых побегах, появившихся на плодовой стрелке, оставляют по одному соцветию.

Впоследствии из них сформируются гроздья. Остальные побеги, кроме двух, обычно бесплодных и расположенных у основания, следует удалить перед цветением. На некоторых оставляют по 2 соцветия, поскольку их силы хватит, чтобы "прокормить" две грозди. К концу весны или началу лета зеленые подросшие побеги привязываются к шпалере. Если из глазков, которые находятся на плодовой стрелке, стали расти 2-3 побега (двойники-тройники), из них следует оставить один самый мощный, а остальные удалить. На сучке замещения обрезается все, кроме двух правильно расположенных самых сильных ответвлений. Летом из побегов на этом сучке будет формироваться новое плодовое звено на следующий год. Давшую урожай стрелку после листопада ежегодно обрезают вместе с лозой, оставляя при этом пенек от сучка высотой 1 см.

www.syl.ru

Обрезка винограда осенью на зиму с видео и в картинках.

Это первый мой опыт заснятия чего я там делаю с виноградом на видео. Так что прошу простить перевернутую картинку вначале, уход фокуса временами, да и вообще не акцентирование наиболее важных деталей. Думаю, в следующий раз получится лучше.

Справедливости ради хочу заметить, что на видео осенняя обрезка винограда, снятая моими коллегами (по крайней мере то что я нагуглил), мне нравится меньше чем моя:).

Про сроки обрезки осенью. Чем позже, тем лучше. Но желательно в плюсовую t, так как связанные побеги нужно обработать железным купоросом. Любой мороз меньше -12-14 вызревшим лозам не страшен. А дать повисеть лозам подольше, нужно для того, чтобы как можно больше питательных веществ переместилось из лоз к корням. Но тут надо тоже без фанатизма, отложишь это на конец осени, на ноябрь, а он морозный весь, и что делать тогда?

Как вообще в идеале должна выглядеть обрезка на плодовое звено с сучком замещения. На сучке замещения в мае надо было оставить 2 зеленых побега, остальные сломать. А сейчас, осенью, нижний режется на сучок(4 почки), а верхний на стрелку(12 почек). И все плодовое звено, сформированное при прошлогодней обрезке (оно выше сучка) полностью удаляется. Но на этом конкретном кусте такого идеального случая не получилось ни на одном из трех рукавов. Дело в том, что если на плодовой стрелке вырос более толстый побег чем на сучке, то его и надо оставлять. То есть, я сравниваю все лозы на сучке и на стрелке и отбираю 2 самых толстых из них. Та что нижняя, пойдет на сучек, та что верхняя – на стрелку.

Теперь все же хочу прокомментировать обрезку моего куста винограда в картинках, что на видео не совсем понятно. Итак, смотрим на картинку ниже этого абзаца. К сожалению 2 первых рукава между собой пересекались, и плохо видно оставленные и удаленные лозы первого рукава. Тут их всего 3. Самые сильные получились две первые. В картинке на них смотрят стрелочки с надписями "suchok" и "strelka". Из них первую лозу обрезаю на сучок замещения на 4 почки (на картинке - "suchok"), вторую – на плодовую стрелку 12 почек (на картинке - "strelka"), а третью с оставшейся двухлетней древесиной удаляю (на картинке - "eto virezaem"). Там где это я делал, это была плодовая стрелка, сформированная осенью при прошлогодней обрезке. А ее сучек оказался намного ниже, у самой земли. Мне это не понравилось, и я его удалил, что хорошо видно на видео.

Со вторым рукавом уже лучше. Там одна толстая лозиняка оказалась на сучке, где и должна быть собственно, согласно этой схеме обрезки винограда. Для этого а также для третьего рукава я решил картинку не делать так как на видео и так все хорошо видно.

С третьим рукавом, первый побег на сучке, а второй получился самый дальний на стрелке. Ничего страшного, так как все звено не очень длинное, оставляю его. Главное, самые толстые выбирать.

Теперь по поводу жирующих побегов. При правильной майской обломке и последующей нагрузке куста зелеными побегами, жировиков просто не может быть. Даже если посмотреть на куст винограда, показанный на видео, там все побеги примерно одинаковой толщины.

Теперь, почему при обрезке на зиму, я на каждом рукаве оставляю сучок на 4 почки, а плодовую стрелку на 12? На сучке, при обломке винограда в мае, я оставлю 2 зеленых побега. А 4 – это, во первых подстраховка на зиму, а во вторых позволит мне выбрать с самыми крупными соцветиями. Ну а стрелку на 12 почек, потому что первые 3 почки в наших условиях могут быть неплодоносными (почему см. ниже), с 4 по 7 соцветия еще средние, а вот с 7 по 12 там самые крупные соцветия, как правило. В этих почках соцветия закладываются в самое лучшее время в июле месяце. Еще и солнце высоко, и тепловой режим высокий, и грозди еще не очень большие – питательные вещества на себя много не тянут. Ну а вообще почему я оставляю именно такое количество глазков на кусте я подробно описал в заметке Уход за виноградом. Зеленые операции. Обломка винограда

Теперь все же хочу пройтись с комментариями по видео про обрезку винограда, сделанное моими коллегами.

Тут по агротехнике у меня ни замечаний ни комментариев нет. Все абсолютно правильно. Единственно, куст снят издалека и на нем листья, и в целом непонятно что и почему вырезается.

Видео по обрезке винограда осенью 2
Тут наоборот, все очень хорошо видно наглядно. Ход с простыней вообще класс! Единственно, для тех, кто выращивает виноград в северных регионах (север Украины, Белоруссия, средняя полоса России) так категорически кусты обрезать нельзя! Зачатки соцветий для тех 2-х глазков, которые оставляет автор, формируются в начале-середине июня. А чтобы заложилось первое соцветие, необходима среднесуточная (а не дневная!) t в районе 18-20гр цельсия. Поскольку в северных регионах очень часто в это время приходит похолодание, то эти первые 2 почки либо безплодны, либо сформировали ну очень куцую гроздь. То есть в год с холодным июнем после такой обрезки на следующий год урожая не жди. Зато удалены почки 7-12 узлов с прекрасными зачатками соцветий, сформированных в более благоприятном температурном режиме. Но повторюсь, такая обрезка осенью касается северных районов виноградарства, на юге, как правило, этих проблем нет.

Еще статьи на тему обрезка винограда
Обрезка, начало формирования и уход за виноградом первого года вегетации снятые на видео
Обрезка винограда с видео осенью 2011 года

Посмотреть другое мое видео о винограде

kievgrape.blogspot.com

Правильная обрезка винограда осенью

Обрезка винограда

Для достижения неплохого роста, качественного и вкусного урожая винограда, необходимо освоить некоторые правила, разновидности, и приоритетные задачи обрезки данной культуры. Главным при обрезке растения является установление оптимального соотношения между ростом корневища и развитием самого куста, а также формировка плодовитой кроны и соблюдение ее таковой на протяжении жизненного пути виноградного растения.

Виноград – это культура, у которой имеется такое свойство, которое называют полярностью. Полярностью называют особенность, при которой ослабевает рост виноградных веток и не распускаются почки внизу куста, при этом растут только побеги на лозе прошлого года.

Итогом данного явления становится удлинение кустовых рукавов, рост размеров самого куста, и быстрое увеличение расстояния от кроны до корневища.

Это ведет к нехватке поступления нужных растению веществ. Избежать возникновения полярности можно, если правильно, каждый год, срезать лозу винограда.

Подрезание куста винограда выполняет разные задачи, которые определяются возрастом культуры, а также условиями ее произрастания. Срезая виноград осенней порой, мы упрощаем его укрытие на период холодов, а также предупреждаем «весенний плач» лозы, обязательно возникающий вследствие весенней обрезки. Опасен он тем, что ввиду затекания не распускаются почки, это приводит в последствие к плохому росту куста и его развития.

ПоказатьСкрыть

Бесштамбовая формировка куста

Любая подрезка представляет собой искусственное вмешательство в рост виноградного куста хирургическим путем, при котором удаляются его живые части. Этим способом определяется количество растущих побегов и грон, которые необходимы для регулирования урожая и роста, не только куста, но и отдельно взятых его частей. Развитие, урожайность и рост культуры, стимулируется путем обрезания лозы. Именно так регулируется длина рукавов и их количество, а также количество сучков и лозы.

Обрезку различают по длине срезания лозы, которую измеряют оставленными почками. Лозу срезают на:

1) короткую – 4 почки,

2) среднюю – 6-8 почек,

3) длинную – 9 - 18 и более почек.

Для наилучшего попадания солнечного света и воздуха, юному, 3-4-летнему растению, делают скелет-формирование. Данная процедура еще очень облегчает все последующие работы с кустом. Далее сформированную крону необходимо поддерживать. Это производят путем обрезания и подвязывания лозовых веток.

Осенней порой подрезают кусты, требующие укрывания в сезон холодов. Осенью можно подрезать и остальные разновидности винограда, но необрезанный виноград лучше переносит холода. Данный вид обрезки еще популярен в условиях, где ощутима нехватка тепла, а также он широко используется в северных регионах.

Сроки

Подрезку осенней порой рекомендуют проводить для безопасности урожая. Так как размеры и качество урожая от этого не страдают в последующем году. Вся работа проводится постепенно, в два захода. Перед самой процедурой следует проверить, что собраны все плоды, и сорваны все отплодоносившие звенья, не нужные больше кусту.

Само подрезание культуры винограда производится через 14 дней после опадения всей ее листвы, но, в обязательном порядке, до наступления температуры ниже трех градусов, так как даже при малой температуре в минус, лоза становится очень ломкой. Наилучшим сроком для обрезки является конец месяца октября, начало ноября.

Бесштамбовое обрезание

При отличных условиях посадки и роста, на первом году жизни виноградный саженец дает 2-4 неплохо развитых метровых побега, 6 мм диаметром каждый. Но бывает так, что на саженце вырастает всего одна-две тонкие веточки. Это является свидетельством того, что куст плохо растет и формирование кроны следует задержать. В этом случае, веточки вновь подрезают на 4 почки, как во время посадки. А формирование откладывают на целый год, пока кустик не даст хорошего материала для закладки кроны необходимой формы.

Сила роста и условия произрастания отдельно взятой разновидности виноградной культуры влияют на длину многолетнего скелета растения и количество его частей. Таких частей может быть 2-6 штук, длиной 20-60 см каждая. Из-за этого форма получается разной:

1) малой,

2) средней,

3) большой.

На каждом рукаве должно быть плодовое звено, состоящее из:

1) лозы однолетней, срезанной на 5-10 вечек (стрелка плодовая),

2) лозы однолетней, срезанной на 2-4 вечка (сучок замещения).

Длину обрезки определяют особенностью отдельно взятого сорта культуры. Для наглядного примера бесштамбового обрезания смотрите рисунок.

Стоит также усвоить, что плодоносящая лоза всегда должна размещаться на кончике рукавов, а замещаемый сучок – около корневища. Это размещение называется звеном плодовым и является обязательной составляющей частью любого куста виноградной культуры. Количество плодоносящих звеньев, объем плодоносящей лозы и веток регулируется, следуя потребности в объеме урожая и исходя из желаемой величины грон.

Сама техника данного вида срезания заключается в том, что в первый год на кусте остается лишь две наилучшие нижние ветки. Эти ветки подрезаются на три почки во втором году роста, а все остальные ветки обрываются. К проволоке, расположенной на установленной шпалере, симметрично прикрепляются 4-6 развитых побега. На трехлетнем растении из 4 наилучших веток начинают взращивание рукава – по две лозины в каждую сторону.

Срезанная на 40-60 см лоза уклонно подвязывается, остальные ветки отрезаются, при этом, 2-3 верхние ветки не трогают.

Бывает, что на однолетнем черенке вырастает лишь одна ветка. Тогда на этой ветке оставляют четыре почки, которые погодя развиваются в четыре веточки. Верхние отростки в данном случае также совсем отрезаются.

Звенья плодовые формируются каждому рукаву четырехлетнего растения. Производят это путем срезания лозы к внешней стороне, которая расположена ниже, и на 5-10 почек, той, что растет выше. Затем их обе горизонтально привязывают.

Надо помнить, что плодоносящие звенья всегда состоят из разных частей, выполняющих отличительные между собой функции. Здесь лоза – это плодовая или урожайная часть, функцией которой является плодоношение, сучок – это часть ростовая, являющаяся основой для новых мощных веток.

Главная задача бесштамбовой обрезки – это искусственное формирование четырех сильных веток толщиной 6-7 мм, которые превратятся в виноградные рукава.

На протяжении первых лет роста (два-три года), четыре кустовых рукава искусственно формируют в форму веера. Именно такое формирование куста является общепринятым для укрываемого винограда.

Обрезка на плодоношение

Собрать неплохой урожай с виноградной культуры – это кропотливый труд. Но, зная и руководствуясь правилами обрезки на плодоношение, это совсем не сложно. Для плодоношения срезают четырехлетний куст, когда на нем уже сформированы основные рукава (их должно быть 4 штуки), на которых, к этому времени, выросли плодоносящие звенья.

Технику срезания на плодоношение виноградной культуры производят таким методом. Произрастание на замещающем сучке двух молодых веток является поводом для среза старой плодоносящей лозы. Ветка, которая расположена ближе к рукаву, срезается на две почки – так формируется новый замещающий сучок, вторая срезается длинной – так закладывается плодоносящая лоза.

В результате должно получиться то, что у нас было на 3-й год жизни куста. А именно, на сучке летом начнут расти новые плодовые звенья, а лоза будет давать урожай.

Обрезка на плодоношение

Встречается, что на сучке вырастает много веточек (3-4 штуки). Тогда оставляют самые сильные и удобно расположенные ветки. Не стоит бояться обрезать лозу, ведь ее длина влияет на объем кистей и их размер. Основное, в данном виде обрезки – это то, что на рукаве остается плодоносящая лоза, а к ней замещающий сучок.

Отсюда, следует самый важный для обрезки на плодоношение вывод – каждую осень ветки, расположенные ближе к корневищу, срезается коротко (замещающий сучок), верхние – остаются длинными (плодоносящая лоза). Делая все согласно рекомендациям, куст получится ухоженным, красивым и урожайным.

Очень важно то, что регулярная обрезка 75 % побегов, уже выросшего куста винограда, в осеннюю пору не дает загустевать кусту. Ведь в загустевшем кусте не развиваются цветочные почки, крепчают болезни, не выполняют свою функцию листья, в результате чего невызревшая лоза погибает зимой.

Поэтому каждую осень стоит срезать куст. А для этого определяют:

1) слабые рукава, на которых нет сильной лозы, вызревшей на 7-10 почек,

2) рукава, обросшие мелкими ветками.

Это все идет на срез. Если на слабом рукаве выросла крепкая замещающая лоза, удаляют все, что находится сверху этой лозы. Выбирается один самый крепкий рукав, а все неразвитые, недозревшие и засохшие побеги отрезаются. Остается только наилучшая сильная лоза, из которой нижняя срезается на два глазка (сучок замещения).

Все, что выросло выше выбранной лозы, отрезается вместе с рукавом. Рукава, что остались, расчищаются точно также. Важно, что виноградным кустам, соседствующих между собой на расстоянии 2 м, по окончанию расчистки оставляют всего 30-35 почек. А если их больше – срезается еще один рукав. При расчистке винограда необходимо руководствоваться правилом – то, что не дало крепкой лозы, кустику не нужно.

Сроки

Плодоносящая обрезка производится в осенний сезон. Начинается эта процедура с пятого года жизни культуры, через две недели после сброса листвы, но обязательно до наступления минусовой температуры, далее производится она ежегодно.

Штамбовая формировка куста

Штамбовый метод формирования винограда используют выращивая зимостойкие, не укрывные разновидности культуры. Основным для формирования виноградного штамба является условие отличного черенкового роста. Для этого, еще высаживая культуру, выбирают развитые саженцы, которые сажаются в отлично увлажненную и вздобренную почву.

В тех районах, где растет культура винограда, что не укрывается к холодам, формировку производят на разной штамбовой высоте. В местах, где грунт хорошо греется, а это в основном регионы южные, штамбы формируют высокие. Если площадь под виноградником того позволяет, куст формируют многорукавным. Если же почва бедная, а район засушливый, кусты делают небольшими.

Техника штамбового метода формирования куста винограда состоит из следующего. Первой осенью, после посадки, кусты подрезаются так, чтобы на всех ветках осталось три хороших почки. Все оставшиеся отростки срезаются. В это время нужно постараться взрастить два сильных побега и корневище. Затем два оставленных побега разделяют на основной, где в будущем сформируется штамб, и резервный, который будет помогать формированию корней. Еще резервный побег является страховкой на случай отмерзания основного.

Возле куста ставят 1,5 метровую штамбовую опору. К ней в последующем подвяжут подрастающие ветки. На основной ветке срезают пасынки, выросшие летом. Осенней порой устанавливается шпалера с проволокой, натянутой в два яруса, где к ярусу первому будет цепляться кордон, а на второй – заводиться побеги. В это же время на высоту штамба подрезают основной побег.

А пасынки и резервный побег вовсе отрезаются. На стволе оставляются два верхних глазка – они послужат для закладки плечей кордона. Остальные веточки отрезаются.

Оставшаяся лоза выращивается размером в половину расстояния между виноградными кустами. Это происходит к третьему году жизни. Тогда на желаемую длину обрезается и выросший виноградный ствол. Вся остальная масса, что отросла на кусте, помимо двух верхних побегов, отрезается. Верхние ветки прикрепляют к первому проволочному ярусу, а концы прищепляют.

На резервном побеге оставляют две вызревшие веточки, из них:

а) одна обрезается на две почки (замещающий сучок),

б) вторая срезается на 5-6 почек.

Если куст хорошо развивается, на нем вырастают сильные пасынки. Из них формируют рожки для звеньев плодоносящих. Если же пасынки не выросли или плохо развиваются – это делают из основных веток. Процесс формирования плодоносящих звеньев ускоряется, если ветки прищипнуть возле третьего по счету узла.

Четырехлетние рукава срезаются сверху, при этом оставляют только хорошие побеги, с расстоянием в 20 см между ними. Пятилетние побеги отрезаются до 2-3 глазка – это послужит началом формирования звеньев плодоносящих, которые вырастут из этих двух глазков. Плодовые звенья можно сформировать и на конце веток. Заложенные плодоносящие звенья будут работать, возобновляясь много лет, главное поначалу их правильно заложить. Затем их необходимо только поддерживать.

Штамбовая формировка куста

Сроки

Штамбовая формировка винограда производится в несколько этапов:

1) на первой неделе сентября отрезаются молодые веточки старых рукавов, которые находятся до первой проволочки;

2) отрезаются на десятую часть ветки, переросшие следующую проволочку, при этом удаляются пасынки;

3) после сброса листьев (средина октября), на уровне двух первых проволок, оставляют две наиболее сильные ветки, где нижняя, срезается на 3-4 века – это замещающий сучок;

4) симметричный первому побег, срезают на 5-12 вечек – это плодоносящая стрелка.

По итогу должна вырасти культура, растущая вертикально, при этом имеющая рукава с глазками, которые в последующий год превратятся в плодоносящие лозы и кисти.

Срезая виноград в осеннюю пору, еще необходимо закладывать глазки про запас. Ведь крепкой зимой какие-то почки вымерзнут, а весной всегда можно удалить ненужные побеги. Помните, что срезают лозу во внутреннюю часть ветвей, направленную в средину куста. Так срезы лучше зарастают. Делая раны с разных сторон веток, можно затруднить сокодвижение, а это приведет к потере хорошего урожая.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Да

Нет

121 раз уже
помогла


agronomu.com

ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА. - Наш Сад

   Обрезка винограда   необходима для правильного формирования куста. Она облегчает уход за виноградным кустом , сбор урожая , укрытие кустов на зиму . Обрезка дает возможность увеличить размер ягод и ускоряет процесс их созревания .

 

    Любой виноградник закладывается различным посадочным материалом : черенками , вегетирующими саженцами , саженцами из школки или отводками . Даже при закладке равноценным посадочным материалом в первый год вегетации побеги на этих молодых посадках развиваются неодинаково .

    Единственная задача виноградаря в это время - вырастить сильные побеги , то есть такие , которые к осени были бы толщиной не менее 5 - 7 мм в средней части . 

   Осенью , перед заморозками , все побеги молодого куста-первогодка укрывают без обрезки . Целостные ( без обрезки ) кусты зимуют лучше.Молодые , не плодоносящие кусты обрезают только весной , пренебрегая весенним "плачем" лозы . На плодоносящих кустах  обрезка производится только осенью .

 

   Весной после открытия молодых кустиков делается первая обрезка винограда. Для того чтобы правильно начать первую обрезку , необходимо определиться с типом формировки . Типов формировки виноградных кустов существует множество . Формирование куста начинается с первого года после его посадки и продолжается до пяти-шести лет , в зависимости от особенностей создаваемой формы .

 

 

      Самой распространенной формировкой считается четырехрукавная . Если на молодом кустике развились два побега , производится обрезка каждого  на два глазка , из которых должны развиться четыре побега - будущие рукава .

      Если развился только один побег , то производится обрезка на четыре глазка , из которых также разовьется четыре побега .

Бесштамбовая формировка виноградного куста

      В начале третьего года при обрезке на каждом из четырех побегов оставляют по два глазка , а остальной прирост срезают . Осенью , в конце третьего года вегетации , из выросших побегов формируют плодовые звенья ( сучок замещения и плодовую стрелку ) .В дальнейшем обрезка винограда производится  по всем правилам . Плодовые звенья формируют , учитывая силу роста куста . Количество плодовых звеньев прибавляют в последующие годы в зависимости от развития куста .

    Чтобы сдержать рост рукава , сучок замещения всегда оставляют только на нижнем побеге , который располагается ближе к голове куста - обрезается на 2 - 3 глазка . Обрезка плодовой стрелки производится  согласно ампелографической характеристике сорта .

            Ежегодная правильная обрезка винограда регулирует рост и поддерживает выведенную формировку куста , создает возможность регулировать его нагрузку , заменять старые части новыми , более молодыми.Обрезка винограда создает благоприятные условия для опыления соцветий,кусты хорошо проветриваются .

     Обрезка винограда и создание формировок проводятся по следующим основным правилам :

    для создания штамбов , плеч и рукавов кордона необходимо использовать наиболее развитые , хорошо вызревшие ( но не жирующие ) лозы и отвечающие по своему расположению удобством создания формы :

    при создании относительно низких штамбовых формировок нужно следить за тем , чтобы штамб был сформирован сразу же на необходимую высоту . Так же надо поступать и при формировании плеч кордонов ;

    когда штамбы и кордоны необходимо формировать в течение нескольких лет, то есть поднимать их на значительную высоту , то следует побеги продолжения выбирать так , чтобы при последующей их обрезке раны находились ежегодно на одной и той же стороне . Это обеспечит нормальное  передвижение питательных веществ по штамбу и кордону и дальше к плодовым звеньям ;

 

    На рисунке показано расположение ран при обрезке на старой древесине :

 

    А - правильное одностороннее ;

    Б - неправильное двустороннее ;

    а - раны , нанесенные при обрезке

    при полном удалении однолетних побегов или многолетних частей куста срезы следует делать у самого основания , не оставляя пеньков . Они должны быть ровными и гладкими . Такие раны легче заживают , а отсутствие пеньков предупреждает образование жировых побегов , поэтому подрезку надо производить хорошо отточенным секатором , располагая его так , чтобы режущая выпуклая сторона лезвия была обращена к оставляемой части , а упор - к удаляемой части побега .

 

    На рисунке показано правильное положение секатора при обрезке .

    Срезы и раны должны быть на одной и желательно на внутренней стороне ветви , обращенной к середине куста . Внутренние срезы скорее зарастают . Образование ран с различных сторон ветви приводит к отмиранию тканей , проводящих питательныевещества , что задерживает сокодвижение , снижает урожайность и долговечность кустов .

    Нужно избегать слияния близко расположенных ран .

    При выборе лоз плодоношения и сучков замещения всегда следует отдавать предпочтение лозам наиболее сильным и хорошо вызревшим , так как только хорошо развитые лозы гарантируют получение высокого урожая . Не следует на плодоношение использовать переразвитые ( жирующие ) диаметром более 12 мм , а также слабые недоразвитые побеги диаметром менее 6 мм .

    Чем толще одногодичный побег , тем длиннее нужно его обрезать , и , наоборот , чем он слабее , тем его обрезают короче .

    При выборе лоз плодоношения и сучков замещения необходимо строго следить за тем , чтобы последний всегда находился с внешней стороны и обязательно располагался ниже плодовой лозы .

    При обрезке сучка замещения на 2 - 3 глазка необходимо , чтобы на сучке первый нижний хорошо развитый глазок находился с наружной ( внешней ) стороны . В тех случаях , когда нижний глазок обращен вовнутрь , его не следует брать во внимание ( так как он будет удален при зеленой обломке ) и счет глазкам , оставляемым на сучках замещения , вести от нижнего наружного глазка .

    При обрезке лоз плодоношения на 8 - 12 и более глазков срез можно происводить на 2 - 3 см выше узла , так как при длинной обрезке развитие крайней почки не имеет существенного значения .

    При короткой обрезке , в том числе и сучков замещения , там , где каждая почка должна дать хорошо развитый и плодоносный побег , обрезка должна производиться на одно междоузлие выше и непременно через узел над диафрагмой с обязательным удалением верхней почки .

 

   Обрезка через узел гарантирует появление на сучках замещения лозы плодоношения и лозы для нового сучка замещения , так как срез , сделанный над диафрагмой , защищает нижнюю почку от возможной гибели .

    При обрезке на плодовое звено прошлогодний плодовый побег со всеми развившимися плодоносными побегами удаляют , а из двух побегов на сучке замещения нижний опять обрезают на новый сучок , а верхний - на плодовый побег ( стрелку плодоношения ) .

      В тех случаях , когда на сучке замещения имеется только один хорошо развитый побег , то в зависимости от состояния куста и расположения побега обрезка производится или на стрелку , или снова на сучок . Если обрезан на сучок , то для плодовой лозы выбирают лучший из нижних побегов на отплодоносившей лозе или жировой побег ( волчок ) .

    Если на стрелке нет ни одного побега , который можно было бы оставить на плодоношение , а на сучке имеется только один хороший побег , его подрезают на плодовую лозу , а сучок замещения формируют из волчка .

      В случае , если ни на стрелке , ни на сучке замещения нет вообще подходящих побегов , рукав полностью удаляют , а обрезка волчка производится  на плодовую стрелку или сучок замещения .

 

        Следует всегда помнить , что правильный выбор побегов для формирования и плодоношения нужно проводить еще во время весенней и летней обломки . Это сбережет силу куста , обеспечит более продолжительное и равномерное плодоношение его и , кроме того ,  будет облегчена осенняя ( предварительная ) и весенняя ( окончательная ) обрезка винограда  .

    Обрезка винограда проводится как весной , так и осенью .

    Преимущества осенней обрезки укрывных сортов винограда заключается в том , что места срезов за зиму опробковываются и весной , с началом вегетации , виноград не "плачет" .Облегчается укрытие кустов на зиму . Обрезанный куст легче увязать в фашину ( пучок ) перед укрытием .

 

 


   Обрезка винограда осенью   проводится до наступления морозов перед укрытием кустов на зиму . При обрезке удаляют все слабые побеги и частично отплодоносившие лозы . При необходимости омолаживают рукава . Длина обрезки плодовых лоз для различных сортов разная : от короткой - 4 -6 глазков , до длинной - 15 - 20 глазков . Самая распространенная обрезка средняя ( на 8 - 10 глазков ) , при которой плодовые лозы располагают горизонтально , наклонно вверх или дугообразно . 
        При нормальной нагрузке куста средняя обрезка обеспечивает получение самых высоких урожаев с хорошим качеством винограда . Средняя обрезка винограда применяется при выращивании большинства сортов , при этом плодовые лозы обрезают на 6 - 8 глазков . 
    При осенней обрезке надо учитывать то , что при укрывной культуре часть почек выпревает или вымокает . Исходя из этого , при обрезке делают 30 - 40 процентный запас глазков на плодовой лозе , то есть обрезают длиннее . Лишние развившиеся побеги удаляют при зеленых операциях . 
    Плодоносность глазков по длине лозы зависит от того , какими были весна и лето прошлого года . При прохладной погоде закладка цветочных почек задерживается до более теплого времени и лучше будут плодоносить глазки , расположенные выше . 
    Если по какой-либо причине на сучке замещения не развились глазки , то при следующей обрезке используют побеги , выросшие на плодовой стрелке , расположенные ближе к рукаву куста .

   Обрезка винограда весной  проводится на молодых , не плодоносящих кустах и  зимостойких неукрывных сортах . Цельные кусты лучше зимуют . Весной обрезка проводится после распускания почек . В это время прекращается большой напор пасоки , виноград меньше "плачет" и видно живую почку .

 

    "Плач" винограда - ( давление корневое ) - активная подача корнями воды вверх по стеблю ; происходит весной до появления листьев . У виноградного растения давление составляет 2 - 2,5 атмосферы . В местах поломок и порезов вызревшей виноградной лозы выделяется сок , стекающий каплями . Это явление называется "плачем" винограда , который наблюдается при весенней обрезке кустов .

      Некоторые виноградари считают , что "плач" винограда не влияет на развитие растения и по нему определяют наличие влаги в районе расположения корней . Если виноград не "плачет " - это сигнал к поливу . Но опытами доказано , что "плач" винограда вреден . Весенняя обрезка винограда приводит к большой потере  влаги , сока и питательных веществ . Пасока течет по виноградной лозе , попадает на глазки , обжигая их , вследствие чего они погибают . Куст теряет до 25% урожая . Когда проводится  осенняя обрезка "плач" винограда весной следующего года не наблюдается . Чтобы во время весеннего "плача" избежать попадания пасоки на глазки , плодовые лозы надо располагать горизонтально или наклонно - срезом вниз , чтобы пасока капала прямо на землю .

    Применяется при выращивании зимостойких неукрывных сортов . При формировании штамбовых кустов во время первой обрезки молодого кустика оставляют один сильно развитый побег , укорачивая его на 2 - 3 глазка . Из сильного побега формируют стволик ( будущий штамб ) , второй побег резервный . Все лишние побеги обламывают .

Штамбовая формировка

    По мере роста основного побега все пасынки удаляют , а побег подвязывают к колу . Для лучшего вызревания побега точку роста надо прищипнуть ( конец августа ) .

     На третий год вегетации основной побег - штамб обрезают на требуемую длину , а резервный - на сучок замещения . Все развившиеся побеги на штамбе обламывают , оставляя два верхних , из которых формируют плечи кордона , подвязывая их к проволоке .

    На четвертый год вегетации рукава обрезают согласно ампелографической характеристике сорта и закладывают рожки . Лишние побеги при обломке удаляют , оставляя по длине кордона на определенном расстоянии один от другого .

    На пятый год вегетации при обрезке оставленные побеги укорачивают на 2 - 3 глазка ( рожки ) .

    На шестой год вегетации формируют плодовые звенья за счет побегов , развившихся на рожках .

 

 

      Такая формировка дает возможность на год раньше получить урожай . В первый год на саженце , как обычно , выращивают два побега . Эти побеги , как правило , развиваются слабо , поэтому их не прищипывают . На второй год проводится обрезка каждого побега  на два глазка . Так как саженец уже окоренился , побеги второго года вегетации растут достаточно сильно и их прищипывают в конце мая - начале июня , когда они достигнут в длину 50 - 60 см . В результате удаления верхушечной почки начинается усиленный рост пасынков , из которых оставляют на каждом побеге только два верхних , а остальные выламывают в начале роста . Формирование кустов заканчивается на третий год обрезкой пасынков на плодовые звенья . Таким образом , период формирования кустов сократился на один год .

Ускоренная формировка куста винограда

    В приусадебном виноградарстве нередко используют для посадки двухлетние саженцы .Это обстоятельство , а также внесение в посадочную яму хорошей дозы органо-минеральных удобрений иногда обеспечивает сильный рост побегов уже в первую вегетацию . Такие побеги можно прищипывать и сократить период формирования до двух лет , значительно приблизив тем самым время вступления кустов в плодоношение .

 

    Одним из важных и обязательных приемов на первом году жизни кустов является катаровка ,то есть двух-трехкратное удаление поверхностных корней, развившихся в верхней части корневого ствола ( подземного штамба ) .

    Вокруг штамба делают лунку глубиной около 15 - 20 см и секатором срезают поверхностные корни , не оставляя пеньков . Места срезов дезинфицируют раствором медного купороса ( 20 г на 1 л воды ) , замазывают садовым варом , а лунку засыпают песком .

    Эту операцию проводят ежегодно до вступления куста в пору плодоношения, а в дальнейшем - через год .

    Если своевременно не выполнить эту операцию , кусты могут полностью перейти на поверхностные корни , что приведет к их подмерзанию и  дальнейшему сильному ослаблению куста .

    В течение года катаровку проводят первый раз весной и контрольную - в начале осени .

 


www.sadivinograd.com

Обрезка винограда осенью для хорошего урожая, видео и фото

Правильно сформировать виноградную культуру весьма сложно. Все дело в том, что необходимо строго придерживаться нескольких правил. При этом именно осенняя обрезка является решающей в таком непростом деле.

Ниже мы расскажем, как обрезать виноград осенью, что для этого вам потребуется и как с помощью обрезки можно сформировать полноценный кустарник.

Содержание

Правила осенней обрезки

Как правильно обрезать виноград? Для начала давайте выясним, для чего необходима такая процедура и что в конечном результате мы получим от обрезки.

Прежде всего, обрезка винограда осенью способствует увеличению урожая. Более того, правильно выполненная процедура увеличит размер ягод, а также положительно скажется на их вкусовых качествах. Все дело в том, что необрезанная культура затрачивает много сил именно на рост. Как результат, на плоды питательных веществ просто не хватает.

Важно! Лучшей считается обрезка в осенний период. Такой метод позволяет уберечь виноградник от сильных морозов. Более того, укороченные ветки по осени в следующем году дают более щедрый урожай.

Что касается обрезки по весне, то тут мнение дачников разделилось. Одни твердят, что и по весне можно проводить такую процедуру, а вот другие утверждают, что весенняя обрезка губительна для культуры, поскольку виноград начинает сильно плакать и тем самым теряет много сил.

В данном случае решать вам, но обрезка молодняка весной все же рекомендуется.

С наступлением летнего периода виноград и вовсе не нужно трогать. В этот период года можно выполнять только те мероприятия, которые направлены на профилактику, такие как:

  • пасынкование;
  • чеканка;
  • выламывание веток;
  • прореживание листвы на запущенном участке.

Осенняя обрезка винограда должна выполняться в самом конце сезона, как правило, это время припадает на октябрь. Но при этом температура должна быть плюсовая. Речь идет о дневных температурах, ночные заморозки культуре не страшны. Что касается северных областей, то там обрезка проводится в сентябре.

Способы проведения обрезки

Обрезка винограда на зиму выполняется несколькими способами. При этом все методы разделены на две большие категории:

  • укрывной;
  • неукрывной.

К укрывному методу прибегают в областях с сильными морозами. Как правило, в этом случае виноград дополнительно накрывают еще и снегом. Что касается неукрывного способа, то им пользуются в регионах с мягким климатом, например в Крыму и подобных южных областях.

Веерный метод

Как правильно обрезать виноград в зиму? Чтобы выполнить эту процедуру, можно воспользоваться веерной схемой.  Данный способ позволяет сформировать несколько рукавов. При этом их количество несложно контролировать, поскольку ветки растут из основания кустарника и образуют фигуру, подобную вееру.

Важно! Применяя веерную схему обрезки, можно добиться быстрого омолаживания растения, при этом количество урожая не снижается.

Чтобы сформировать веерным методом виноградник, потребуется выполнить следующее. Итак, схема обрезки винограда:

  • по осени в первый год нужно обрезать саженец на 3 почки;
  • если с наступлением весны активно начали расти все 3 глазка, один из них нужно прищипнуть;
  • с наступлением осени двухлетние ростки дадут 2 крепких ветки, которые потребуется иссечь таким образом, чтобы на нем осталось не более 3 почек.

К третьему году можно начинать приниматься за формировку рукава. На этом этапе подрезка винограда проводится следующим путем:

  • по весне, как только почки начнут интенсивно идти в рост, выбираем наиболее сильные ветки и оставляем на них по два молодых пагона. Старайтесь выполнить это так, чтобы нижний росток смотрел наружу;
  • по осени молодняк уже окрепнет и вырастет до метра, нужно иссечь ветки, чтобы их длина была не более 45 см, это и будут рукава;
  • обрезанные ветки фиксируют к проволоке, а в последующие годы процедуру повторяют, пока кустарник не получит форму веера.

Применение веерного способа помогает медленному росту рукавов. Однако такой способ позволяет ежегодно снимать полноценные урожаи крупных и очень сладких ягод.

Штамбовый способ обрезки

Еще один эффективный способ обрезки виноградной культуры штамбовый. Такой метод в основном используется многими дачниками из южных регионов.

Итак, правильная обрезка винограда штамбовым методом:

  • первый раз подрезать культуру потребуется осенью. После проведенной манипуляции над землей должно остаться не более 3 почек;
  • с наступлением весны из двух ростков выбирают наиболее сильный, из которого в дальнейшем будет формироваться ствол, а второй оставляют в качестве запасного;
  • к следующей осени будущий ствол потребуется укоротить на 3 почки, что касается запасного то, его вырезают и оставляют как сучок. Всю остальную молодую поросль нужно полностью иссечь;
  • в следующем году точку роста ствола потребуется прищипить, а поросль нужно удалить;
  • к третьему году ствол обрезают и оставляют такую высоту, которая будет оптимальной для дачника. При этом избавляются от всей молодой поросли, сохраняя две крепкие ветки, которые будут служить в качестве плеч кордона;
  • к четвертому году плечевые ветки нужно укоротить, а молодняк проредить таким образом, чтобы между каждой веткой была дистанция в 20 см.

В каждый последующий год штамбовая обрезка выполняется по вышеописанной схеме.

Как обрезаются молодые кустарники

Как выполняется обрезка молодого винограда? Как правило, кустарники, которым не более 6 лет, считаются молодыми. Такой куст активно наращивают зеленную массу и подготавливается к плодоношению. В этот момент основная задача дачников — правильно сформировать кустарник, чтобы он хорошо плодоносил.

Для этого в первый год посадки молодой виноград необходимо избавить от лишней поросли, чтобы активизировать процесс формирования рукавов.

Важно! Запомните простейшее правило: ветка не должна «жировать». Соблюдая этот простейший принцип, даже новички смогут сформировать плодоносящий виноградный кустарник.

Если не заниматься своевременной обрезкой лоз, будет наблюдаться регулярное сбрасывание соцветий, то есть о полноценном урожае не может быть и речи. Да и качество скудного урожая будет минимальным.

Несколько советов

Как обрезать виноград под зиму, если у начинающего дачника абсолютно нет опыта в этой сфере? Если вы пока еще не имеете понятия, как правильно выполнять такую процедуру, предлагаем ознакомиться с несколькими полезными советами от бывалых дачников.

Итак, обрезка винограда осенью для новичков:

  • как правило, виноградный кустарник может полноценно плодоносить на протяжении 25 лет. А чтобы сохранить урожайность куста, регулярно по осени прореживайте куст;
  • избавляйтесь от сухих, дефектных и сломанных ветвей и заменяйте их на молодые лозы;
  • контролируйте рост виноградных веток, нельзя допускать, чтобы они сильно разрастались;
  • главная цель осенней обрезки — контролировать рост и загущенность винограда.

Все эти простейшие правила позволят начинающему дачнику получить представление о том, для чего нужна обрезка. Более того, важно подчеркнуть, что такая процедура способствует получению стабильно высоких урожаев. По этой причине обрезку игнорировать глупо.

В заключение стоит отметить, даже если вы допустите определенные ошибки в таком процессе, как обрезка, это не беда. Постепенно вы научитесь правильно выполнять обрезку и обязательно будете снимать хорошие урожаи.

Что касается такого вопроса как, когда лучше обрезать виноград, то здесь стоит выделить два главных правила: проводите эту процедуру обязательно по осени, а период выбирайте с учетом наступления первых дневных заморозков. В этом случае вы не ошибетесь.


openfile.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *