Обрезка винограда по годам схема: Формирование винограда в средней полосе и севернее

Формирование винограда в средней полосе и севернее

Способов формирования куста винограда достаточно много. Но для того, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо понимать условия, в которых растет виноградник. Если это «неукрывная» зона – тут можно экспериментировать в любых направлениях, но наиболее выгодной будет формирование на штамбе, позволяющее сформировать мощное растение и получить максимум урожая. В средней полосе, где трудность составляет зимнее вымерзание лозы, формировка куста предполагает возможность укрытия на зимний период, а значит — ориентир должен быть на сохранение головки куста на уровне почвы.

Еще севернее на большой урожай рассчитывать не приходится, однако и для таких районов существуют свои принципы обрезки, позволяющие иметь ягоды с собственного сада. В данной статье будет рассмотрена рукавно-веерная схема формировки виноградного куста, часто применяемая в средней полосе, и кордонная – хорошо показавшая себя в регионах с более суровым климатом.

Рукавно-веерная схема формирования винограда

1-й год

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозы. Осенью, при наступлении температурного режима в районе -2…-4 °С (последняя декада октября-начало ноября) с побега удаляют остатки листвы, невызревший кончик и пригибают его к почве, укладывая на подложку и прикрывая на зимний период (Рис.2).

2-й год

Рано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью земли. (рис.3) Эти две почки необходимы для образования двух рукавов формируемого нами куста. По мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении (параллельно земле). Осенью укрывают куст для зимовки (Рис.4).

3-й год

4-й год

В осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки, формируя теперь уже рукава третьего, последнего порядка (Рис.7).

5-й год

Осенью проводят завершение формировки куста. На каждом из рукавов оставляют так называемый сучок замещения с нижней стороны ветви и лозу плодоношения — с верхней. При этом на сучке замещения оставляют 2 почки, на лозе плодоношения 8-12 почек, тут ориентир делают на сорт, плодородие почвы и мощность развития куста. (Рис.8)

Немножко разберемся в терминах. Что такое лоза плодоношения? Это, попросту говоря, урожай будущего сезона, лоза, которая понесет новые побеги и гроздья. Сучок замещения – место формирования в следующем году лозы будущего урожая и нового сучка замещения. Вместе лоза плодоношения и сучок замещения образуют плодовую пару или (другое название) плодовое звено. После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар, как можно это увидеть на рисунке 9.

Важно! Как было замечено, в весенние сроки обрезка куста проводится только в первые 3 года жизни. С осени третьего года и далее она должна проводиться в осенние сроки.

Это позволяет:

• облегчить укладку лоз поздней осенью под укрытие,
• помогает избежать сильного истечения соков виноградника, происходящего из-за поздних сроков обрезки винограда в весенний период (один куст весной из-за поздней обрезки способен потерять до 10, а то и 15 л сока, в зависимости от мощности куста,
• позволяет экономить время на работы весной,
• упрощает весеннюю раскладку лозы на шпалеру.

Сроки осенней обрезки винограда наступают после листопада – в период начала относительного покоя растений, и продолжаются до прихода устойчивых низких температур в районе – 4 ºС и ниже.

При осенней обрезке на кусте, для подстраховки, оставляют не запасные лозы, а 2-4 дополнительных почки на одну лозу, с последующим летним выламыванием лишних зеленых побегов.

Обрезка винограда, начиная с пятого года

После того, как урожай собран, осенью, лозу, которая отплодоносила, срезают. На сучке замещения за лето образовались две лианы их обрезают по принципу плодового звена: нижнюю на сучок замещения, на 2 почки, а верхнюю — на 8-12 почек на лозу плодоношения для следующего года. Вернее, на 4-6 и 10-14, оставляя 2, а то и 4 почки про запас, на случай подмерзания.

Летом самые слабые побеги выламывают, оставляя нужное количество. Если же почки погибли, осталась одна (бывает и так), выросшую из нее лозу обрезают, как сучок замещения.

Далее каждый год обрезку производят по данному принципу.

Кордонная схема формирования винограда

Кордонная схема обрезки виноградного куста показывает меньшую урожайность, чем предыдущий вариант формировки. Однако в суровых условиях – это все же возможность получить собственный урожай, запастись растению энергией и благополучно пережить зиму. Данный принцип формировки виноградного куста так же называют короткорукавным.

1-й год

2-й год

В ранневесенние сроки перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью земли. Из этих почек будут сформированы два рукава. По мере летнего развития их аккуратно отгибают в нужном направлении (параллельно земле). Осенью кустик укрывают для зимовки. (Рис.12)

 3-й год

Весной лозы укорачивают на 8-10 почек. (Рис.13) В течение лета из них вырастет лоза плодоношения и побеги будущих рукавов (они расположены в центре куста, ближе к его головке), а также жировики (лозы без гроздей).

На зиму оставленные две лозы пригибают и укрывают. Рано весной следующего года обрезают на 8-10 почек. Далее схема повторяется.

У кордонной формы может быть и не 2, а 4 рукава. (Рис.16)  В таком случае, первый урожай будет получен только на 4-й год, так как формировка займет времени на год больше, однако его количество будет весомее.

Иногда короткорукавную схему формировки применяют и в средней полосе. Однако в таком случае на рукавах оставляют большее количество почек, до 14-15, чтобы не допустить недогрузки куста.

Виноградная лоза должна страдать. Обрезка

Виноград – многолетняя лиана, способная при правильном уходе длительное время формировать высокие урожаи хорошего качества. Ежегодно дикие формы могут давать прирост лиан до 40 м, культурные до 5-10 м. Без обрезки или неправильно проведенной, снижается морозоустойчивость куста, измельчаются ягоды и кисти, может и вообще не сформироваться урожай. Поэтому обрезка – важный агротехнический прием и от его проведения зависит урожайность лозы и ее сохранность на долгие годы в рабочем состоянии. «Запланированное страдание» лозы приносит радость людям. Французы говорят, – лоза должна страдать.

Чтобы правильно сформировать куст нужно четко различать побеги, которые выполняют на кусте определенную миссию.

• многолетние (темные, кора отслаивается), запасающие,
• двухлетние (вызревшая кора шоколадного оттенка). На них закладывается будущий урожай,
• летние (текущего года), зеленые, растут из листовых пазух двухлетних побегов. Именно они несут основной листовой аппарат, соцветия и кисти.

Виноградная лоза формирует кусты 2 типов:

• бесштамбовые с разновидностями рукав, веер и чаша. Рукав – ветка, расположенная низко над землей, постоянно формирующая плодоносные лозы. Веер – куст из нескольких рукавов. Может быть сформирован на шпалере или в виде чаши на кольях. Большее расстояние между кустами позволяет выращивать высокие урожаи. На густых посадках формируются более короткие рукава с меньшим количеством плодовых звеньев.

• штамбовые, подразделяющиеся на 2 разновидности – штамб и кордон. Штамб – форма, у которой несущие рукава поднимаются над землей. Лучший тип для формирования в южном регионе.
  Кордон – стланцевая форма штамба. Более пригоден для средней полосы, так как близкое расположение к почве облегчает укрытие кустов на зиму.

Время проведения обрезки для формирования куста зависит от его возраста. Молодые, не вступившие в плодоношение кусты (1-3 года), обрезают весной. Молодая лоза без нанесения лишних ран лучше зимует. Обрезку плодоносящих кустов лучше выполнять осенью. Осенняя обрезка более удобна для укрываемого виноградника, который практикуется при разведении в средней полосе России. При открытом способе выращивания в южном регионе осеннюю обрезку проводят в 2 приема. Первыми обрезают вызревшие побеги, что снижает возможность весеннего поражения морозом и распространения грибковых заболеваний с невызревшей лозы. А затем поздней осенью или зимой проводят основную обрезку на плодоношение.

Рассмотрим в статье (схематично) принцип формирования бесштамбового и штамбового кустов винограда. Эти виды формирования наиболее простые и чаще всего удачно применяются новичками при самостоятельной обрезке и нагрузке лозы.

Типы формирования виноградного куста

Бесштамбовая формировка

После приживления саженца в течение вегетационного периода первого года жизни проводим прищипывание молодых побегов и выламывание слабых и недоразвитых. К осени на молодом кустике остаются 1-2, иногда 4 побега. Основание куста на юге прикрываем землей, в средней полосе пригибаем и полностью укрываем побеги.

Весной 2 года во время пробуждения глазков (почек) проводим первую обрезку. Оставляем 2 хорошо развитых побега (можно и больше) из которых будем формировать рукава. Каждую лозу обрезаем на 2-4 почки. Если лозу обрезали на 4 почки, то 2 ослепляем (на выбор). Они не нужны. Из 2 оставшихся почек в течение вегетации формируем 2 побега, остальные удаляем. В начале августа прищипываем их верхушки для остановки роста и перераспределения питательных веществ на созревание. После опадения листьев обрезаем каждый побег на длину вызревшей древесины. Белый срез – древесина невызревшая, кора побега зеленая. Вызревший побег имеет светло-каштановую окраску коры и зеленый срез. Побеги укрываем или закрываем только нижнюю часть.

Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев. Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения. Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем. К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно.

На 4 год виноградный куст считается полностью сформировавшимся и теперь наступает период ежегодной обрезки на плодоношение по вышеописанному принципу. Количество плодовых звеньев и глазков на стрелке плодоношения может ежегодно меняться, что является (по сути) регулированием урожайности куста. Виноградный куст нуждается через 5-8 лет в омоложении, при котором старые рукава спиливаем и формируем новые из побегов, расположенных у основания куста или на голове (у привитых саженцев).

В основе обрезки на рукав, веер или чашу лежит формирование рукавов с плодовыми звеньями. Принцип формирования рукава и плодового звена описаны выше.

Штамбовая формировка

Штамбовая формировка виноградного куста применяется в регионах с открытым возделыванием виноградной лозы морозоустойчивых сортов.

Высаженный весной саженец обрезаем на 2 глазка, которые в течение вегетации дают 2 побега, остающихся на зимовку. При осенней перекопке участка основание куста и побегов закрываем землей.

Весной 2-го года обрезаем побеги. Основной (более мощный) на 3 почки и второй запасной (резервный) на 2. Более мощный побег (он расположен выше по стволу) будем формировать как штамб, а второй сохраняем на голове куста как резервный. В течение вегетации все побеги, кроме основных, выламываем. Штамбовый побег подвязываем вертикально к колышку, чтобы не искривлялся. К осени на штамбовом побеге оставляем на уровне проволоки 2 побега. Разводим их в разные стороны (формируем плечи) и подвязываем к проволоке. Ниже все почки, начиная с весны, ослепляем (штамб должен быть чистым без побегов). Выше обрезаем. Для лучшего вызревания лозы основные побеги в августе прищипываем. На сучке (резервном штамбе) из двух почек в течение лета тоже развиваются побеги, которые осенью обрезаем на 3-5 глазков.

На 3-й год весной, на побеге-штамбе оставленные с осени 2 длинных побега обрезаем на 2 почки. Все, что выше подросло на штамбе, обрезаем, и ниже на штамбе опять ослепляем проснувшиеся глазки. Укороченные на 2 почки побеги, разведенные осенью по сторонам, подвязываем к проволоке. Предыдущая подвязка может быть удалена с частью побега. Это сформированные плечи-рукава. Из них в течение вегетации формируются 4 побега. По 2 на каждом плече. Оставленный нижний побег тоже укорачиваем на 2 почки.

На резервном штамбе оставляем 1 побег расположенный ближе к основанию куста с 2 почками, а второй удаляем. К осени на этом побеге из 2 почек разовьются 2 побега, которые обрезаем: внешний нижний на 2 почки (сучок замещения), а 2-й на 5-6 почек. Это запасная плодовая стрелка. В целом получается запасное плодовое звено (именно запасное).

На 4-й год весной на рукавах основного штамба делаем обрезку на плодовое звено. Побег ближе к основанию штамба обрезаем на запасной сучок, оставляя по 2 почки, а ближе к верхушке на стрелку плодоношения, оставляя 5-6 или больше плодовых почек. Таких звеньев может быть несколько на рукаве. На стрелке плодоношения формируется урожай.

Все последующие годы проводим обрезку по принципу плодового звена, состоящего из сучка замещения и стрелки плодоношения. На плодовое звено оставляют лучшие побеги, из расположенных у основания прошлогодних плодовых стрелок. Лишние плодовые звенья предыдущего года удаляем. Через год удаляем одно звено штамба с рукавами. Понижаем высоту куста. При омоложении куста удаляем старый штамб и работаем с резервным штамбом.

Нагрузка виноградного куста

В домашнем садоводстве бессмысленно применять сложные расчеты с использованием формул, для определения нагрузки куста. Этот метод годится на больших плантациях, и используют его профессионалы. В практике домашнего виноградарства гораздо проще использовать метод сравнительной нагрузки плодовой стрелки. Отталкиваемся в своих расчетах от 4 года, который практически является первым годом нагрузки куста. На каждом рукаве оставляем 1-2 плодовых звена. Осенью смотрим состояние куста. Короткие междоузлия с маленькими кистями означают, что куст был перегружен. Значит, на следующий год на стрелке плодоношения оставляем на 1-2 глазка меньше, чем в предыдущем. Если были 5-7, то оставляем 5-6 почек. Если на голове куста в течение вегетации появилось много новых побегов, тем более жирных волчков, значит, куст был недогружен. Под будущий урожай на стрелке плодоношения увеличиваем количество глазков на 1-3. То есть вместо 5-7, оставляем 7-9 глазков или оставляем полностью еще одно плодовое звено.

схема в картинках, пошаговая инструкция

Мы купили старую дачу, на которой росло 6 старых кустов винограда и 2 молодых – по 3 года. Первая моя обрезка стала причиной полного отсутствия винограда следующим летом. По незнанию, я срезала все плодоносящие лозы. На второй год – у меня уже был урожай. Однако я всё ещё резала «наобум».

Сегодня – я делюсь с вами знаниями. Постараюсь просто и без «умных» слов объяснить, как «обстричь» виноград, чтобы остаться с богатым урожаем.

Содержание статьи

Виноград для новичков: просто, понятно и доступно

Итак, как подрезать виноград правильно? Первое – надо разбираться в том, что растёт на кустарнике. И второе – правильно оценивать растущие лозы. Понимать, которые из них надо оставить на кустарнике, а которые — уже отслужили своё и ждут обрезки.

На заметку: старые лозы именно «ждут». Если не обрезать их, то через 2-3 года виноград загустится своими же побегами, перестанет давать крупные ягоды. Урожай будет мелким – как по размеру кистей, так и по общему количеству собранного урожая.

Для того чтобы обрезать виноградный куст правильно надо понимать, что подлежит срезанию. Поэтому начнём со знакомства с кустом. Какие лозы растут на винограде и как отличить их неопытным взглядом новичка. А для этого погрузимся в короткий экскурс о росте и плодоношении виноградной лозы.

Как растёт и плодоносит виноград

Особенности роста виноградного куста следующие:

1. Из почки в первый год плодоношения растёт веточка, называемая однолетней лозой. На однолетнем побеге формируется кисть (или несколько кисте) ягод.
2. На следующий год однолетняя лоза становится двухлетней. На ней уже не растёт плодовая кисть, но из каждой почки могут вылезти новые побеги-лозы. На новых лозах образуются кисти – так называемый урожай следующего года.
3. На третий год лоза второго года становиться старой, многолетней. На ней не будут расти плодовые кисти, не будут активно лезть новые побеги. Поэтому на виноградном кусте стараются оставлять только одно- и двухлетние лозы. Для того чтобы поддержать активное обновление древесины и хорошее плодоношение.

Итак, подытожим – как растёт молодой виноград? Однолетние лозы плодоносят. На следующий год они становятся двухлетними и не плодоносят, но дают новые однолетние побеги. Урожай созревают на однолетних побегах.

На заметку: виноград – сильно растущий кустарник. За один сезон он может «захватить» большую территорию площадью в несколько десятков квадратных метров.

Описание роста виноградного куста объясняет очевидный факт: лозы требуют ежегодной обрезки. Если давать возможность каждой почке пустить росток и ветку, то уже через 2 года лозы переплетутся. Их соревнование друг с другом за место под солнцем приведёт к истощению древесины и плохому плодоношению куста. Особенно это заметно, когда виноград растёт на ограниченной площади — несколько квадратных метров.

Однолетние и многолетние лозы

Чтобы провести обрезку винограда, необходимо научиться отличать однолетние лозы от двухлетних, многолетних. Сделать это нетрудно.

На заметку: то, что сначала кажется невозможным, после представляется азбучной истиной. Со временем садовод отличает лозу без сравнения с другими побегами – при одном беглом взгляде на куст.

Чем отличается молодая лоза от старой?

1. Молодая однолетняя лоза гладкая. Обычно она светлее старой лозы и имеет более блестящую поверхность. Однако последние два фактора – справедливы для хорошо вызревших побегов, которые получили достаточное количество солнца. Если же лоза росла в тени, то её кора будет не очень блестящей и не слишком светлой.
2. Двухлетняя лоза – более тёмная и не такая блестящая. На ней намечается шероховатая поверхность.
3. Трёх и более летняя лоза называется многолетней. Она отличается большим количеством «спящих» глазков. Как правило, почки на ней прорастают слабо. Поверхность многолетней лозы – сильно шероховатая, с небольшими «канавками», «бороздками» на поверхности коры.

Поразглядывайте куст, «познакомьтесь» с ним. Очень скоро вы сможете найти на нём одно, двух и многолетние лозы. И дальше – приступить к обрезке. Что будем резать?

Что режем или как обрезать виноград осенью: схема

Вы подходите к кусту винограда с секатором и желанием обрезать его правильно. С чего начать? Приведу описание технологии правильной обрезки винограда на «плодовое звено и голову». И добавлю картинки — чтобы было понятно даже новичку, где и что резать.

Пошаговая инструкция обрезки винограда на «плодовое звено»:

• Осмотрите куст внимательно и определите однолетние, двухлетние и многолетние побеги.
• Найдите на кустарнике винограда ряд однолетних веток, растущих на двухлетнем побеге. Важно: на двухлетнем побеге может расти от 1 до нескольких лоз. Это зависит от того, как обрезали виноград предыдущей осенью. И насколько хорошо росли лозы в данном сезоне.
• Из присутствующих однолетних лоз на кусте оставляем две – те, которые растут ближе к началу двухлетнего побега. Все другие однолетние лозы вместе с двухлетним побегом, на котором они растут, будем обрезать.

• Режем двухлетний побег после двух оставленных однолетних лоз. Дальше будем укорачивать оставленные на кусте однолетние побеги.
• Первый однолетний побег будет получать больше соков, чем второй, поскольку он расположен ближе к корню. Поэтому его будем называть лозой замещения. Это значит, что на нём будут расти две лозы, необходимые для следующего года. (Помните – п.3 – «из присутствующих однолетних лоз на кусте оставляет две»). Поэтому на первой лозе, ближней к скелету растения, оставляем 2 почки. Остальное – срезаем.

• Второй однолетний побег получит меньше соков. Он будет меньше тянуться вверх, его энергия будет направлена на плодоношение. Поэтому на этом побеге оставляем больше почек – от 5 до 8 или даже до 11 – в зависимости от сорта. Важно: каждый глазок – это будущий побег и кисть ягод. Поэтому оставлять их слишком мало – неразумно, урожай будет маленьким. Оставлять слишком много – можно перегрузить куст и не получить урожая вовсе. Надо оставить оптимальное количество глазков. Обычно это 5-6. Для некоторых новых сортов винограда – можно оставить 8-11 почек.

Всё, первая виноградная ветвь обрезана. Теперь она называется плодовая голова или рукав. У неё есть ветка замещения (первый побег с 2 почками) и ветка плодоношения (второй побег с 5-11 почками). У неё также есть основа – короткий многолетний ствол.

На заметку: со временем многолетний ствол также потребуется обновить, заменить более молодым – чтобы виноград не обмельчал и снизил урожаи.

После обрезания первой ветви приступают к резке других ветвей кустарника.

Метод№2

Описанный выше метод обрезки является достаточно простым. Однако не всегда удаётся овладеть им. Поэтому приведу описание ещё одного варианта обрезки, называемого «дежурным». Он проще. К нему обращаются, когда не могут разобраться с первым вариантом — на «звено и голову».

Итак, дежурный метод состоит в следующем:

Все однолетние лозы, на которых в этом году зрел виноград, укорачивают до 2 почек. Таким образом, на кусте остаётся довольно много многолетней и двухлетней лозы.

Недостаток метода – в слабом обновлении лоз куста и увеличении количества многолетней древесины. Преимущество – в простоте и доступности новичку и начинающему виноградарю.

Что ещё учесть? Обрезать виноград «дежурным» методом на 2 глазка лучше весной. Особенно – если виноград не укрывной. В таком случае, с наступлением тепла будет видно, насколько хорошо лоза перезимовала. И какие именно глазки стоит вырезать, а какие оставить для роста и плодоношения.

Итак, подытожим:

Здесь изложена одна из самых простых методик обрезки – на сучок замещения и сучок плодоношения. При таком методе обрезки на двухлетней лозе оставляют 2 однолетних побега. Первый – укорачивают до 2 почек. Второй – укорачивают до 5-8 почек, в зависимости от урожайности сорта.

Обрезка винограда для начинающих весной, летом и осенью: как правильно

Вырастить раскидистый виноградник и получить с него хороший урожай — сложная задача даже для опытного садовода. Чтобы лозы выросли здоровыми и крупными, требуется правильная обрезка винограда и комплексный уход. Подрезание кустов является одним из ключевых моментов по уходу и необходимо для регулировки высоты растений, придания декоративной формы и активного плодоношения.

Для чего подрезать виноград. Плюсы и минусы

Без постоянного ухода виноград пускает длинные плети и цепляется на различных опорах, включая соседствующие деревья. Ответвления тянутся к солнечным лучам и накапливают питательные компоненты, чтобы сформировать к осени плоды для последующего размножения. Основные преимущества подрезания растения заключаются в следующем:

1. В загущенном состоянии кусты принесут мелкие ягоды, а обрезка способствует активному росту крупных плодов.
2. Выращивая сформированные насаждения, удобнее собирать урожай подручными средствами.
3. Подрезанные кусты имеют способность к восстановлению и дают новые здоровые ответвления при удалении старых.

Помимо явных достоинств, есть несколько минусов удаления старых веток. Главная проблема в том, что неправильно подобранные сроки приводят к хрупкости и обламыванию кустов. Из-за неправильного формирования кроны куст интенсивно развивает побеги, в результате чего сокращается урожайность.

Сроки обрезки в соответствии с районом произрастания

Период, в течение которого следует сформировать кусты посредством подрезания, зависит от территории произрастания. На территориях с холодным климатом и риском возвратных морозов требуется формировка кустов 2 раза в год — осенью и зимой.

В условиях средней полосы достаточно выполнять процедуру только с наступлением весны. По набухшим местам удастся визуально определить живые почки и удалить погибшие.

Распространенные схемы

Существует несколько видов формирования виноградных кустов. Условно все схемы делятся на 2 категории — укрывные и неукрывные. К числу укрывных относятся веерные и кордонные, в группу неукрывных входят беседочные и штамбовые, применяемые для обрезки морозостойких сортов.

Для начинающих садоводов рекомендуется веерная обрезка, поскольку это наиболее удобный способ. В первый год жизни насаждений необходимо нарастить крупный побег и подрезать его осенью, оставив 2 глазка от уровня грунта. На протяжении следующего года выросшие однолетние побеги подрезают на короткий и длинный. Весной третьего года создают рукава, выращивая по 2 лозы на каждом из них.

Чтобы не допустить ошибок и избежать обратного роста кустов, рекомендуется выполнять подрезание по схематическим рисункам.

Среди более опытных садоводов востребован способ обрезки по Курдюмову. Процесс ухода в течение первых двух лет не отличается от веерного способа. Начиная с третьего года, весной подвязывают лозу в горизонтальном положении, ожидают роста однолетних побегов. После сбора осеннего урожая лозу с отработавшими побегами срезают, формируя новую.

Особенности формирования кустов

Выполняя подрезку винограда необходимо учитывать ряд особенностей. В разные периоды жизни растения зависит нюансы формирования кроны и расположения плодоносных лоз.

В первый год

В течение первого года после посадки саженцев винограда требуется постоянный уход, так как растение находится на стадии развития. С наступлением весны на центральном штамбе оставляют 2 нижние почки, а все остальные удаляют. Из оставшихся почек выращивают молодые побеги и фиксируют их в противоположных направлениях.

С наступлением осени наступает необходимость подстричь побеги. Следует дождаться опадания листвы и только затем приступить к обрезке, чтобы виноград не истек соком. Побеги рекомендуется укорачивать на разную длину, оставив по 2-4 почки. В преддверии зимы виноградную лозу прикрывают для защиты от морозов.

На второй год

Когда виноградные кусты приживутся и пройдет угроза сильных холодов, необходимо снять укрывной материал и привязать плодоносящую лозу к опоре, направив верхушки в разные стороны. Выросшие из почек стебли направляют вверх либо с незначительным уклоном вбок от центральной части куста.

Осенью длинный рукав на кустах укорачивают, избавляя от ненужных побегов. Затем срезают вертикально растущие стебли, расположенные ближе к центру, оставляя 2 лучшие почки для их дальнейшего развития. На зиму лозу снимают с опоры и укрывают до наступления весеннего потепления.

На третий год

На третий и каждый последующий год роста кустов процесс ухода выполняется по одинаковой схеме. Весной, после исчезновения риска возвращения холодов, снимают укрывной материал и подвязывают продолговатые стрелки в горизонтальном направлении, направив окончания в противоположные стороны.

В жаркий период из каждой почки формируются стебли, которые подрезаются на 10-15 см в начале августа. За счет этого повышается качество и количество урожая. Чтобы на лозе не формировалась излишняя масса отростков, не рекомендуется выполнять чеканку раньше августа.

Осенью достаточно срезать отплодоносившие побеги с частью рукава, чтобы на каждой стороне осталось по звену с двумя побегами. В дальнейшем обрезка проводится так же, как и в предыдущем году.

Переформировка старых кустов

Чтобы восстановить плодоношение и придать старым кустам декоративный внешний вид, можно прибегнуть к переформировке. Для придания формы молодым кустам, у которых основная масса ветвей располагается рядом с землей, удаляют неокрепшие лозы и подрезают половину рукавов. Остальные лозы потребуются для получения осеннего урожая.

Если ветки растут значительно выше уровня почвы, то с началом весны кусты сильно обрезают, чтобы в текущем году получить урожай. После сбора винограда ствол удаляют, а из вновь сформировавшихся побегов создают новые кусты.

Подрезка винограда и формировка плодового звена весной

Независимо от выбранной схемы формировки, весной необходимо устранить перемерзшие, загнившие и поломанные ветки. Также обрезке подлежат крупные побеги толщиной более 11 мм и слишком хрупкие — до 5 мм в диаметре. Перед наступлением жаркого сезона побеги не должны быть очень длинными, поэтому достаточно оставить не более 15 глазков. Как правило, при формировке плодового звена и подрезке оставляют по 1-2 узла на каждом побеге.

Во время весеннего периода необходимо учитывать ряд особенностей при уходе за виноградом. В частности:

• укорачивать лозу допускается всегда только с одной стороны;
• секатор для срезания ветвей и листьев должен быть остро заточенным;
• подрезать побеги следует по направлению от глазка;
• в процессе формировки плодовую стрелку необходимо оставить выше сучка замещения.

Особенности и технологии проведения летней обрезки

После начала цветения и проведенной весенней обработки винограда необходимо продолжать уход за насаждениями. С наступлением жары в июне начинают интенсивно расти жировые побеги, которые формируются от старых частей лозы. При условии правильной летней обрезки удается добиться следующих результатов:

1. На каждом растении сформируется достаточное количество побегов с учетом размеров куста.
2. Виноград будет защищен от болезней и нападения вредоносных насекомых.
3. Завязи получат доступ к ультрафиолетовым лучам и свободному прохождению воздуха.
4. Питательные компоненты перенаправляются от паразитных побегов к зеленым кистям.

Летнее формирование кустов следует проводить в начале июня, когда недавно отросшие побеги достигают длины 15-20 см. В августе побеги тяжелее поддаются удалению, что доставляет сложности для неопытных садоводов.

Прищипка

Отрастающие на виноградных кустах побеги нуждаются в постоянном уходе. Прищипку для их удаления проводятся ежедневно. Поскольку по структуре лозы схожи с лианами, усики выполняют функцию фиксаторов. Если кусты привязываются к специальным опорам, то усики можно отщипнуть полностью.

Прищипка выполняется вручную до активного цветения. Необходимо отрывать верхние элементы молодых веток, чтобы оставшиеся части побега достигали длины около 10 см. В результате прищипки силы растения восстанавливаются в будущих соцветиях. Процедура благоприятно влияет на число формирующихся гроздей и качество урожая.

Удаление пасынков

Дождавшись завершения периода цветения, следует приступить к удалению пасынков. Элементы представляют собой небольшие отростки, которые формируются в местах, расположенных между листом и стеблем ветки. Если не проводить удаление отростков, то они начнут интенсивно разрастаться, и куст станет загущенным, что помешает прохождению солнечных лучей к винограду. Кроме того, возникнет риск развития инфекционных заболеваний, из-за которых плоды утратят вкусовые характеристики и станут кислыми.

Удалять пасынки до основания не рекомендуется, так как спустя пару дней на прежнем месте сформируется новый отросток. Опытные садоводы отщипывают часть отростка, оставляя 2 см. Выполнять процедуру необходимо еженедельно.

Осветление

Процедура осветления растений предполагает выполнение обрезки, нацеленной на прореживание лиственности. При этом обеспечивается достаточная проходимость воздуха к винограду в период активного созревания гроздей. Обрезанные в ходе осветления ветки рекомендуется сразу уничтожать, так как в них могут возникнуть вредители, способные перебраться на растения и запустить инфекцию.

Чрезмерно загущенные кусты также подлежат прореживанию, даже если на них успели сформироваться кисти. Процедура может незначительно снизить количество созреваемого винограда, но его качество в разы повысится. Во время проведения осветления на мощных ветвях следует оставить 3-5 гроздей, а на менее сильных — только одну кисть.

Чеканка

В результате чеканки кустов удаляются верхние элементы растущих побегов с листьями. Предназначение чеканки заключается в том, чтобы на несколько недель приостановить развитие и перераспределить питательные компоненты между всеми частями виноградных насаждений.

Выполняя чеканку на каждой лозе, сохраняют около 15 развитых и не пораженных листьев, которые смогут обеспечить кусты питательными веществами в достаточном количестве. Короткое подрезание лозы не дает возможности нормального насыщения гроздей питанием, что провоцирует сокращение урожая.

Правила обрезки лианы осенью

Во время осенней подготовки на зиму виноградных лиан необходимо выполнить двухэтапную обрезку. На первом этапе убирают засохшие листы и соцветия. После этого остается дождаться полного опадания листвы и перехода питательных компонентов в основной штамб. В этот период укорачивают наиболее толстые побеги для формирования сучка замещения во время созревания ягод.

На втором этапе обрезки формируют кроны по неукрывной схеме. Каждый второй побег укорачивают, оставляют на каждом из них по 3 почки. При наличии других побегов, выросших на стволе, их тоже удаляют, оставляя по 5-6 почек.

Уход после проведения процедуры

После обрезки кустов необходимо продолжить комплексный уход за ними. Основными этапами ухода являются полив и внесение удобрений. Полив помогает насаждениям восстановиться после снятия укрытия. Для обработки грунта рекомендуется смешать раствор из 20 г суперфосфата, 3 г борной кислоты, 10 г калия, 1 г йода и 2 г серной кислоты. Поливать грунт следует равномерно и обильно.

Подкармливать кусты винограда следует удобрениями из фунгицидной и инсектицидной категорий. Такие подкормки обеспечивают интенсивный рост и развитие зеленых насаждений, отпугивают вредителей и предотвращают возникновение инфекционных заболеваний. Даже при отсутствии явных признаков поражения растений можно использовать подкормки в профилактических целях, чтобы обеспечить созревание хорошего урожая.

сроки, варианты с примерами на фото и видео

Сезонное формирование – остерегаемся главных ошибок

Обрезка увеличивает объем урожая, улучшает качественные характеристики ягод, размер грозди и даже вкус посаженного сорта изменяется в лучшую сторону. Такая сезонная агротехника помогает облегчить уход за культурой и дать возможность развиться новым плодоносящим побегам. Оптимальное время для формирования винограда – осень. Вариант подходит как для морозоустойчивых сортов и культур, которые требуют укрытия. Осенняя обрезка подготавливает виноград к зимним морозам и сводит до минимума весеннее вмешательство.

Обрезка увеличивает объем урожая

Почему нежелательно проводить основную обрезку весной? Именно в этот сезон начинается активное сокодвижение и при удалении побегов из ран появляются «слезы». Это явление также называют «плач» винограда, происходит активная подача воды от корневой системы к стеблям растения и в местах среза выделяется сок (пасока), стекающий каплями. Новички не обратят внимания, но эксперты знают, что это вредно для винограда. Во время весеннего удаления побегов наступает значительная нехватка влаги и питательных компонентов, из-за чего растение развивается слабо. Стекающая по стеблям пасока попадает на почки, обжигает их и препятствует образованию новых плодоносящих побегов. Так вы рискуете потерять до 20–30% урожая. Поэтому рекомендуем проводить основную обрезку осенью до наступления морозов, но только после того, как начнется листопад. Сокодвижение в этот период прекращается, завершается фотосинтез и раны быстрее заживают. А если нужно обрезать слабые и подмерзшие ветки весной, делаем это после того, как воздух прогреется до 5–7°С, располагая лозу во время среза таким образом, чтобы пасока капала на землю, а не на цветущие почки. Подробнее об этом в статье.

Не существует понятия летней обрезки винограда. Допускается прищипка, пасынкование или чеканка, проводятся профилактические меры в целях предотвращения заболеваний и поражения вредителями.

Из чего состоит виноградный куст

Разберемся со строением куста виноградной культуры, чтобы картина стала яснее. Его основание – мощная корневая система с пяткой, переходящая в штамб, который заканчивается ответвлением первых боковых побегов. Место утолщения штамба – голова, от нее отходят боковые ветви. Рукава (плечи), в нашем случае их будет два, и есть побеги, на которых завязываются почки. В свою очередь, плечо после обрезки получается длинным (плодовая стрелка от 8 до 12 почек) и коротким (сучок замещения две–четыре почки). Оба они составляют плодовое звено.

Побеги следует формировать в горизонтальной оси

Главная ошибка, которую допускают новички – подвязывание лозы в вертикальной ориентации. Происходит активный рост побегов вверх, урожай получается небольшим, а согнуть ветки на зиму под укрытие невозможно. Выход – формируем побеги в горизонтальной оси.

Типы обрезки винограда

В первую очередь различают длину обрезки винограда. Она может быть короткая, средняя или длинная и определяется теми задачами, которые решают этой операцией, возрастом куста и его состоянием.

• Короткой считается обрезка лозы на 2-4 глазка,
• средней – на 5-10 глазков,
• длинной – более 10 глазков.

Кроме того различают обрезку для создания различных форм виноградного куста, которые в первую очередь определяются типом ведения виноградарства – укрывное или безукрывное. На промышленных виноградниках формируют виноград с учётом удобства ухода за ним и технологичности его обработки, повышения отдачи в виде урожая. Создано множество различных методов формирования винограда. Для укрывного виноградарства наиболее часто используется веерное формирование, а для безукрывного – штамбовое.

Короткая

При короткой обрезке винограда оставляют 2–4 глазка

Этот вид используется чаще на молодых растениях, чтобы быстро выросли сильные побеги, из которых будет формироваться скелет растения. Для взрослых кустов винограда короткую обрезку делают для создания сучков замещения, как, например, в методе Гюйо, а также формировок типа горизонтальный или вертикальный кордон и их модификаций.

Средняя

После средней обрезки оставляют до 10 глазков

Этот вид обрезки применяется для создания лоз плодоношения – плодовых стрелок. Количество оставляемый глазков может зависеть от состояния куста, от сорта винограда и колеблется в пределах 5-10 почек.

Штамбовая форма

Штамбовая обрезка предназначена для открытых форм виноградарства

Штамбовыми называют те формы виноградного куста, которые имеют надземную часть штамба, высотой от 40 до 80 сантиметров и более.

Веерная форма

Веерная обрезка винограда предполагает компактность и удобна для укрытия кустов зимой

Веерная бесштамбовая форма куста наиболее часто используется в регионах, где на период зимних холодов виноград надо укрывать, пригибая лозы к земле. Формируется веер с первого года посадки, и количество рукавов наращивается постепенно.

Сроки обрезки в зависимости от региона

Всё объясняется очень просто: для получения хорошего урожая обрезку винограда надо провести так, чтобы:

• растение максимально запасло питательные вещества в корнях, лозах и ветках;
• лоза легче перенесла зимние морозы;
• при укрывном виноградарстве было удобно провести защиту винограда на зиму и удаление укрытия весной;
• обрезка способствовала своевременному распусканию почек по весне, и они не попали под воздействие заморозков;
• на растении было достаточно почек и побегов для замещения замерзших или повреждённых.

Достичь всех этих целей можно только с учётом климата и наиболее вероятных погодных условий зимой, а они значительно различаются в регионах. Например, осеннюю обрезку не рекомендуется проводить раньше, чем через две недели после полного опадания листьев.

Так поступают потому, что пока на лозе есть листья, побеги продолжают накапливать крахмал, что крайне важно для повышения сопротивляемости растения зимним морозам. После опадения листвы продолжается перемещение крахмала в корни, ствол лозы и взрослые ветки, и занимает этот процесс от двух до трёх недель.

Понятно, что сроки листопада на Кубани совершенно другие, чем в средней полосе России, на Урале, в холодных регионах. Соответственно, обрезку проводят в разное время. Ранняя осенняя обрезка применяется лишь при заготовке черенков, которые в этом случае имеют больший запас питательных веществ, а значит, будут более жизнеспособными.

При определении сроков обрезки винограда учитывают даже рельеф местности. Например, виноградники, растущие в низинах, чаще могут быть повреждены весенними заморозками. Поэтому весеннюю обрезку такой плантации проводят позже – в период начала сокодвижения, тем самым задерживая распускание почек, а следовательно, и их возможное повреждение заморозками.

Обрезка винограда в Крыму

Крым – идеальный регион для виноградарства

В степной и предгорной зонах, где виноград на зиму укрывают землёй, обрезку проводят в два этапа:

1. предварительная – осенью с параллельной заготовкой части посадочного материала;
2. окончательная – весной, когда перезимовавшую лозу полностью формируют до начала сокодвижения и набухания почек.

При этом осенью на каждом рукаве оставляют 3-4 побега, а не 2, чтобы иметь возможность весной компенсировать зимние потери и обеспечить получение с куста полновесного урожая.

В субтропическом климате южного побережья полуострова, где виноградникам практически не угрожают зимние морозы и весенние заморозки, лозы обрезают и поздней осенью, и в зимние дни, когда температура выше 0ºС, и в первой половине марта.

Не укрывая на зиму, выращивают виноград в районе долины между Феодосией и Алуштой и на побережье между Тарханкутским полуостровом и Балаклавской долиной. Здесь достаточно часты низкие температуры зимой и весенние заморозки, негативно сказывающиеся на состоянии виноградников, поэтому формируют лозы только тогда, когда минует эта угроза.

Сроки для Кубани

Несмотря на почти идеальные климатические условия на Кубани, у винограда есть риск подвергнуться ранним заморозкам

На Кубани, как и в других регионах, сроки обрезки винограда диктуют климат и погода. На юге края, где виноград крайне редко подвергается испытанию сильными морозами, осеннюю обрезку лоз начинают не только через 2-3 недели после листопада, но и гораздо позднее, и проводить её могут всю зиму вплоть до начала марта, выбирая погожие дни с плюсовыми температурами.

Севернее, где нередки сильные морозы зимой, а весной – заморозки, виноградари предпочитают откладывать обрезку на весну, но выполняют её до набухания почек. Такое предпочтение объясняется тем, что необрезанные лозы успешнее справляются с воздействием низких температур, у виноградаря всегда остаётся возможность полностью дать нагрузку кусту и получить хороший урожай.

Когда делать в средней полосе России

Климат этого региона достаточно суровый, поэтому выращивают здесь зимостойкие сорта. Обычно затяжная осень в этой местности привела к тому, что любители виноградарства разделяют процесс обрезки на два этапа. Сначала после сбора урожая удаляют побеги больные и ослабленные, при этом параллельно прищипывают молодые. Второй этап обрезки выполняют после полного опадения виноградных листьев через полмесяца, но при температуре воздуха не ниже -3ºС.

Уральские особенности обрезки винограда

Для Урала селекционеры специально выводят морозостойкие сорта

В сложных погодно-климатических условиях Урала с суровой зимой и коротким летом молодые растения первый, а часто и второй год вообще не обрезают. Им дают время для наращивания корневой системы, а также одной или двух лоз, которые должны достичь хотя бы метровой длины.

На взрослых растениях пасынки, подсохшие концы лоз, слабые ростки, редкие и ослабленные завязи удаляют на протяжении всего сезона, а формирующую куст обрезку делают осенью, когда закончен сбор урожая и начинаются первые заморозки. Наиболее оптимальной для региона является штамбовая веерная обрезка с формированием четырёх рукавов, имеющих зону плодоношения и сучок замещения.

В какое время обрезать в холодных регионах

Наиболее часто в холодных регионах для выращивания винограда обрезкой формируют веерную или полувеерную одностороннюю бесштамбовую форму. Это вполне объяснимо, так как за таким растением несложно ухаживать на протяжении сезона и можно надёжно его укрыть на зиму. Кроме того, такое формирование винограда позволяет беспроблемно регулировать количество плодовых звеньев и рукавов, омолаживать рукава и весь куст, получать высокий урожай при хорошем качестве ягод.

Два первых года уход за виноградным кустом и его обрезка являются такими же, как и в методе Гюйо, описанном дальше. С третьего года выращивают побеги, которые осенней обрезкой будут сформированы в рукава. Параллельно должна быть удалена невызревшая часть лозы и усики. В следующие годы количество рукавов доводят до шести или даже восьми. При таком методе длина рукавов увеличивается постепенно, они служат много лет и при необходимости спокойно замещаются порослевыми побегами или сучком восстановления, который оставляют возле головы куста с двумя-тремя глазками.

Зависимость сроков обрезки от сорта

Сроки обрезки зависят не только от климата, но и от сорта

Зависимость сроков обрезки того или другого сорта винограда определяется его зимостойкостью. В первую очередь операцию проводят на наиболее зимостойких сортах. Далее обрабатывают лозы сортов со средней устойчивостью к морозам. Последними подвергают обрезке сорта, наименее приспособленные к низким температурам, и лозы, растущие в местах понижения уровня почвы.

Особенности обрезки молодого, старого и запущенного

Виноградные кусты одного возраста, но выращенные в разных природных зонах, требую разной обрезки, которая проводится в разные сроки. Кроме того, различной обрезки требуют ухоженные и запущенные лозы.

Таблица работ в разных регионах

Обрезка старого запущенного куста винограда: видео

Формируем виноград по простому методу Гюйо

Метод Гюйо – бесштамбовое формирование винограда, которое подходит для подготовки культуры к зиме. Ветки легко пригибаются к земле и связываются. Это оптимальная обрезка винограда, которая подходит для садоводов с большим опытом и для начинающих. Здесь нет ничего сложного, овладев техникой, вы сможете вырастить одно или двухплечевой куст.

Метод Гюйо – бесштамбовое формирование винограда

Весной в первый год выращивания находим на основании стебля 2 нижние почки, из которых позже сформируются боковые побеги. Когда они подрастут, привязываем их под уклоном в противоположные стороны на шпалере. Осенью после наступления листопада формируем будущий куст. Один рукав делаем коротким, оставляем на нем 2 глазка, а второй длинным – 4 глазка. Лоза гибкая, легко снимается, накрываем ее защитным материалом на зиму.

На следующий год, после отступления холодов, снова фиксируем рукава в противоположные направления. Развившимся из почек побегам придаем вертикальную или слегка наклонную ориентацию. Осенью укорачиваем длинный рукав, на нем должно остаться два побега, оба плеча станут одинаковыми. Приступаем к обрезке вертикальных веток. Находящиеся ближе к голове укорачиваем на две почки, формируя сучки замещения, а дальние – на четыре, образуя плодовые стрелки.

Видео о работе

На третий год рукава снова подвязываем к шпалере в горизонтальной оси, сучки замещения не трогаем. На протяжении лета из почек вырастет двенадцать молодых веток. В начале или середине августа, не раньше, чтобы не образовались пасынки, проводим чеканку, укорачивая отросшие вертикальные побеги на 10–20 см. Такая процедура увеличит плодоношение куста и качество урожая. Осенью отрезаем четыре боковых побега, затрагивая рукав. После формирования должно остаться по одному звену с двумя стеблями. Их обрезку проводим аналогично предыдущему году. Последующий уход будет соответствовать мероприятиям 3 года.

Для надежности оставляйте больше почек, например, три на сучках замещения и шесть на плодовых стрелках. При сильных заморозках у вас будет запас, а если почки сохранятся, удаляем лишние.

Материал актуализирован 25 января 2018

Обрезка заросшей или никогда ранее не обрезанной виноградной лозы — Часть 2

Четверг, 13 сентября 2007 г. 15:34

По мере того, как новый виноградарь узнает все больше и больше о виноградной лозе и о том, как создать кордон или ветви виноградной лозы, он обычно сталкивается с гигантской задачей срезания сотен тростников и старой древесины.

Если у вас есть заброшенная или заросшая (называйте это как хотите) виноградная лоза, есть только один способ «реконструировать» виноградную лозу — это сильно обрезать — очень сложно.Следующий вопрос, который я задаю: «Насколько сложно действительно сложно?».

Если честно, вам не понравится то, что я вам сейчас скажу!

Если у вашей виноградной лозы есть какая-то структура (пригодная для использования, я должен объявить) и относительно прямой ствол, то вы можете попытаться структурировать виноградную лозу из нескольких однолетних тростников и удалить все старой древесины и непригодных для использования тростников. Даже если вам нужно обрезать, чтобы сохранить только ствол и несколько тростников, это тоже нормально, потому что это дает вам возможность начать все сначала — правильным путем.

Если ваша виноградная лоза вообще не имеет пригодной для использования структуры и на многих стволах нет годных к употреблению побегов, то лучше всего обрезать всю виноградную лозу до одного пригодного для использования ствола и оставить только один здоровый стебель, который вы можете связать к решетчатой ​​или опорной проволоки.

Наихудший сценарий — когда виноградная лоза совсем не имеет структуры и главного ствола, о котором можно было бы говорить, в большинстве случаев лучше всего срезать лозу чуть выше уровня земли. И НЕТ, это не убьет лозу, на самом деле лоза, вероятно, достигнет и покроет решетку в течение одного сезона из-за силы хорошо развитой корневой системы, которая доступна для нового роста.Вы можете подумать, что я сошел с ума, я знаю, но поверьте мне в этом.

Если вы не знаете, с чего начать, и если ваша виноградная лоза действительно в беспорядке, то обрезка вина до земли, вероятно, будет лучшим вариантом для вас. Конечно, ваша виноградная лоза не принесет плодов в следующем году (или очень мало плодов), но вы можете создать новую виноградную лозу и правильно приучить эту новую лозу. Если у вас есть привитая лоза, вы должны обрезать лозу не менее чем на шесть дюймов выше места прививки — помните об этом! Мы позволяем этим 6 дюймам предотвратить высыхание трансплантата.

Неделю назад, а точнее 9 августа, я опубликовал блог о виноградной лозе Лесли и о том, как ей удалось восстановить виноградную лозу. Я получил несколько писем от подписчиков My-Grape-Vine с вопросом, как она это сделала, поэтому я решил опубликовать фотографии и электронные письма, которые мы отправляем друг другу: Вот и все.

Первое изображение, которое я получил от нее с просьбой о помощи.

Как видите, эта виноградная лоза (Black Hamburgh) — настоящий беспорядок.

Обратите внимание на множество стволов и спутанные трости повсюду!

Вот ее письмо:

Я ответил ей на картинке ниже. Блогер не очень хорошо показывает текст на первой картинке, поэтому я объясню, что я ей сказал.

«Лесли, сними багажник слева. Трудно увидеть, откуда берутся стебли, но вам нужно подрезать лозу с помощью 4-5 длинных опор (стеблей) и оставить 4-5 шпор рядом с основным стеблем. Когда вы закончите, он должен выглядеть как рыбная кость. Сначала попробуйте восстановить решетку, так как это немного облегчит вашу работу. Обрежьте стебли длиной от 8 до 12 почек; похоже, ваша виноградная лоза слишком сильна.

Напишите мне, если у вас есть вопросы

Дани » Ее ответ:

«Привет, Дани.

Да, фотографии отличные, и это то, что я хотел сделать оригинальным , но боялся .
………
Я не могу вас отблагодарить, но буду в вашем отделе?

Лесли ».

Привет Дани

Надеюсь, у вас были отличные выходные.

Я обрезал свою лозу согласно вашему рисунку и инструкции, все, что осталось, — это закрепить провода и связать ветви. Я сделаю для вас снимок, как только закончу.
Мне пришлось срубить мертвую древесину, поэтому я просто надеюсь, что все сделал правильно, я не сомневаюсь, что все, что я сделал, прорастет. Я также положил некоторые черенки в контейнер, чтобы посмотреть, смогу ли я вырастить новое дерево.

мои наилучшие пожелания.

Лесли.

Боязнь «жесткой обрезки» виноградной лозы — одна из причин, по которой виноградные лозы многих домашних виноградарей вырастают из-под контроля.

Что ж, Лесли подрезала виноградную лозу, как я ей сказал, построила решетку, и в конце концов результаты были изумительными.Я получил еще одно электронное письмо от нее с вопросом, почему виноградная лоза не плодоносит в этом году, и вот мой ответ:

«Привет, Лесли!

Вы правильно подрезали лозу, не беспокойтесь об этом. Вы должны помнить одну вещь, Лесли — виноград, который производит виноградная лоза, происходит из почек прошлогоднего роста. В вашем случае виноградная лоза была очень компактной и, вероятно, в течение прошлогоднего вегетационного периода через лозу проникало мало или мало солнечного света, что может быть причиной того, что у вас нет винограда в этом году.

Я пытаюсь сказать, что побеги вашей виноградной лозы в том виде, в котором она растет сейчас, будут намного более плодородными, и в следующем году у вас, вероятно, будет хороший урожай. Мы провели серьезную реконструкцию виноградной лозы, так что, надеюсь, это окупится в следующем году. Как вы сказали, погода также играет важную роль в формировании гроздей винограда, так что да, погода также могла повлиять на виноградную лозу.

Удачи
Дани »

Вот как сейчас выглядит ее лоза..

Делитесь и наслаждайтесь

С меткой: как выращивать виноград

Категория: выращивание винограда • как выращивать виноград

Понравился этот пост? Подпишитесь на мою RSS-ленту и получайте больше!

Обрезка виноградных лоз

Во-первых, у меня небольшой опыт, но я работал на двух виноградниках и знаю, как обрезать.Мои методы могут отличаться от ваших … но просто подумайте о моих взглядах. Это черновой вариант, в который будут внесены поправки, и мы приветствуем ваши комментарии. . Помните, что этот местный регион имеет МИНИМАЛЬНУЮ потребность в тепле для винного винограда, не говоря уже о столовом. Этот экспериментальный виноградник — настоящая авантюра.
В этом году, я думаю, у нас может быть победитель. Половина выбранных здесь сортов винограда делают ОТЛИЧНО! На моем сайте о Северо-Западном садоводстве есть более полезная информация.

Обрезка в первый год:

Во-первых, я не согласен с инструкциями по обрезке всех боковых ветвей до ствола.Как и в случае с молодыми фруктовыми деревьями, всегда предпочтительно оставлять один ростовой узел на срезанных ветвях.

Оставить ЗАПИСЬ? Раньше это было непростительно.
Но правда в том, что вы оставляете меньше шансов бактериям или грибкам проникнуть в главный ствол.
Во-вторых, если оставить эти фантомные конечности на растении, оно будет иметь меньшую тенденцию давать слабые, в конечном итоге обрезанные верхушки. Растение будет продолжать расти по-другому, часто становясь более толстым стволом.

Это растение не только будет немного более устойчивым к холоду, но и пни с их листьями обеспечат некоторую защиту ствола, а также второй шанс на случай сильного замораживания.

Небольшое отступление. Если у вас действительно сильные заморозки, это часто вызвано оттаиванием и растрескиванием солнечной стороны растения, что позже приведет к проникновению болезней и / или просто ослабит растение при транспортировке питательных веществ вверх.

Возвращение к обрезке первого года. Обязательно перевяжите лозу и используйте гибкую, в конечном итоге саморазрушающуюся связь.
В следующем году, если выбранная вертикаль сохранится; вы приступаете к выбору лучших кандидатов на отводы.Инструкции по обрезке, данные в руководстве виноделов, очень хороши.
В это время вы можете удалить оставленные заглушки. Старайтесь не делать этого, пока сок течет, так как это ослабит растение. Это еще более верно для виноградных лоз киви.

Еще одно предостережение: убедитесь, что ваши инструменты стерильны. Перед обрезкой используйте спирт для очистки ножниц. Если вы нанимаете кого-то, помните, что вы не знаете, где были эти ножницы. Прежде чем прикасаться к вашим лозам, заставьте их очистить ножницы. На более старом винограднике я бы повторно стерилизовал ножницы перед переходом от одного ряда сортов к другому.Это помогает ограничить перемещение плесени и грибков из ряда в ряд.

То же самое можно сказать и о летней обрезке, когда вы прореживаете старые наросты и когда у вас истончаются листья или удаляются избыточные молодые приросты. В это время вы также можете иметь дело с паутинным клещом и / или щитовкой.

Я бы также немного скорректировал некоторые варианты высоты, начиная первые боковые ветви ближе к земле. Я также использовал бы тряпку и булыжник вокруг основания растения. Если у вас есть добыча, прикрытие грунтовой ткани щебнем может помочь сохранить вечернее сердце, а также продлить срок службы брезента в два раза.
Покупайте качественную ткань, а не хлам, продаваемый в Home Depot. Есть много компаний-поставщиков теплиц, которые продают это, но транспортные расходы предполагают, что было бы разумнее пойти в лучшие местные питомники или кооперативы.

Недостатки в его использовании… особенно если вы идете с полоской длиной более трех футов. Это серьезно повлияет на вашу способность к удобрению. Азот перемещается, но фосфаты и калий перемещаются только на несколько дюймов вниз. Это в конечном итоге будет способствовать развитию поверхностной корневой системы, которая быстрее высыхает и больше страдает от замерзания.Корневая кормушка Росс может пригодиться на второй и третий год. Внесение удобрений и извести в посадочную яму должно избавить вас от удобрений в течение первого года. Некорневая подкормка, содержащая микроэлементы, все еще может быть полезна. Магний очень важен, и можно предложить применение солей Эпсона в октябре. Кстати, аренда землекопа — отличный способ выкопать ямы для посадки. Лучше всего получится трехфутовая дыра.

Выкладываем виноград.
Вставьте стойки и выложите трехжильную решетку. Первая проволока должна быть прочной и плотной. Я бы начал с двух футов, а следующие два были на один фут выше. В течение или после первого года снимите временный кол и обвяжите молодой побег по нижней проволоке. В зависимости от силы роста растения он может достигнуть своего предела на второй год. Его следует предупредить, чтобы остановить его горизонтальный рост.
Второй год также должен быть началом вторичного плеча, позволяя другой почке около уровня проволоки двигаться в другом направлении.
Если вы дождались весны, то в первый год ростки станут твердой древесиной, и их нужно будет физически согнуть и скрутить (ТРЕЩАЕТСЯ — всегда используйте обе руки!) Вдоль проволоки. Обычно это работает, пока сок начинает двигаться. Виноград можно трогать и скручивать, так как он заживет. Риск заключается в изгибе, поэтому многие предпочитают готовить решетку в течение первого года, а зеленое растение с усиками сделает всю работу за вас.
Молодые зеленые побеги бывает сложно перегнуть, так как они хрупкие и могут сломаться.Если связываете в первое лето, подождите, пока они не затвердеют и не приобретут достаточную гибкость, чтобы их можно было прикрепить к проводам. Связывайте их в утренние часы, когда в них больше всего влаги. Вялые и завязанные побеги могут сломаться на следующее утро, когда они восстановят свою влажность и напрягаются, преодолевая новую зависимость.

Так вот уже второй год у вас должен быть кордон с двумя руками. Один на год старше, и его нужно тренировать, чтобы вертикальные наросты вырастали до второго и третьего проводов.К третьему году вы обнаружите, что вторая рука готова к аналогичной тренировке. Если вы посадили виноград на расстоянии 10 футов друг от друга, у вас легко может быть по четыре-пять стоек с каждой стороны. Выбор будет зависеть от тепла и солнца, которые вы можете получить. Здесь я бы, наверное, выбрал четыре.

Кордоны постоянные, но стойки необходимо будет обрезать зимой. Большинство плодов развиваются из первых трех-пяти суставов тростников, выросших прошлым летом. Тот же тростник больше не принесет хороших плодов.После уборки их нужно обрезать до кордона. Количество бутонов, оставшихся для плодов, зависит от индивидуальных предпочтений. Я бы, наверное, уменьшил его до трех. Это также будет вопрос индивидуальной вариации.
Другие трости, которые растут на каждой руке летом, можно позволить им шлепаться или расти по своему желанию. Они будут использоваться, чтобы заменить те, которые принесли плоды.
Некоторые грубо обрезают их, когда они заканчивают сбор урожая.
Приходите зимой, одна мелкая обрезает их обратно до двух почек над кордоном, поднимает четыре или пять самых сильных однолетних тростей и привязывает их вертикально к проволоке выше.Используйте шпагат или алюминиевую проволоку, никогда не медную. Железная проволока обычно ржавеет и рвется, когда приходит время обрезки. Я предпочитаю использовать шпагат, потому что иногда металла нет, и вот мои ножницы!
Обрежьте связанные трости примерно на три дюйма выше верхней проволоки — ИЛИ, как некоторые делают, изогните ее, снова завяжите и отрежьте на три дюйма ниже верхней проволоки.

Теперь мы подошли к зрелой виноградной лозе. Этой зимой эти побеги обрезаются до одного хорошего сильного побега, выросшего из его основания. Затем поднимают летние побеги, выбирая четыре или пять лучших, и повторяют этот процесс год за годом.Когда и если один из старых пней перестает давать сильные тростники, его просто обрезают до кордона.

Когда — обрезку следует проводить в конце зимы, примерно за месяц или меньше до последних заморозков, но до того, как сократится.

Летняя обрезка — для того, чтобы солнечный свет попал на вертикально связанные производящие вертикали.
Обрезка разбрасывателей до трех футов уменьшает беспорядок и направляет сахар на производство фруктов, а не на избыточный рост.
Избавляются также от непродуктивных, слабых и тонких лоз.Разбавление для качества очень важно. Обычно это можно сделать в конце июня или в июле.
Также необходимо проредить грозди фруктов, чтобы они оставались самыми крепкими. От трех до четырех кластеров на вертикаль может быть все, что можно получить при установке с низким проводом.

Также лучше всего обрезать большим пальцем. Лучше всего обрезать почки, прежде чем они станут побегами. Max-Tapener — ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.

Поскольку виноград предпочитает некислые почвы, будьте осторожны, не используйте аммиачные удобрения, их также нельзя использовать на холодных или стерильных почвах.Сульфат аммония наиболее подкисляет.

Лучше использовать нитрат аммония, так как он выделяется в холодных почвенных условиях. Если вы выбрали удобрения с медленным высвобождением, такие как Ureaform 38-0-0, 70% — W.I.N. и лучше всего работает с теплыми почвами, когда микробная активность наиболее высока.
I.B.D.U имеет такое же содержание N. и стоит дороже. 90% W.I.N. Содержание влаги в почве влияет на его использование и меньше зависит от почвенных микроорганизмов. Так как питомники используют коро-почвенные смеси. IBDU — предпочтительное удобрение.
Я пропущу фосфаты, так как вы действительно не имеете права голоса.
Калий или калий, однако, очень важны. Многие считают, что он повышает зимостойкость. Отсюда и его использование осенью.
Хлорид калия (добавляет соли в почву) Это также называется калийным калием.
Нитрат калия дороже, но он того стоит, так как он также добавляет азот.
Он тоже добавляет соли в почву. IBDU — лучший выбор для соли.

Другой пример: микроэлементы.

Местный кооператив продает 5-10-10, один — с высоким содержанием железа, другой — с высоким содержанием серы.Первым я бы использовал летом, а вторым — осенью. Сера, хотя и подкисляющая, также повышает сопротивляемость болезням и так же важна, как и азот, в формировании тканей.

Размножение.

Теплица, лечить черенки в июле или августе. Более крупные черенки твердых пород диаметром 8–10 дюймов в ноябре. Поместите в холодильную камеру и на зиму.

РЕДАКТИРОВАТЬ Чтобы сделать это снова и снова, я бы, конечно, не учел землю, за исключением начальной посадки. Длинные постоянные полосы могут привести к перенаправлению влаги с некоторых высоких растений на растения, расположенные ниже.Те, что выше, получают мало осадков, а те, что расположены ниже по склону, — слишком много. Это также влияет на борьбу с сорняками следующим образом.
Помимо обычного удаления сорняков, при котором остаются зародыши семян сорняков, постоянно срезаются кончики и заблудшие ветви. Сверхмощный огнемет может устранить некоторые из этих проблем с сорняками в будущем. Не так, если вокруг растений пластиковый брезент.

© 2008 Херб Сенфт

Обрезка гортензии | Plant Addicts

Во-первых, важно знать, что гортензии швабры не нужно обрезать — никогда — если они не очень старые.Удаление мертвых стеблей — единственная обрезка, которая должна выполняться для здоровья растения, и их можно удалить в любое время. Мертвые цветки также можно удалить в любое время.

Но если ваша гортензия становится слишком большой (или старой), и вам просто необходимо ее обрезать, воспользуйтесь одним из следующих методов.

Используйте метод 1, если у вас есть гортензии швабры или кружева (это единственный тип гортензии, который обычно бывает голубого или розового цвета) или если у вас гортензии дуболистные (листья имеют форму больших дубовых листьев, белые цветы).

Используйте метод 2, если у вас есть paniculatas (PeeGees) или Annabelle (arborescens). И PeeGee, и гладкие гортензии цветут белым.

Перед обрезкой обязательно узнайте, какой у вас вид гортензии.

При срезании гортензии может пригодиться:

(1) У гортензий следует удалять все мертвые стебли ежегодно.

(2) После того, как растениям исполнится не менее 5 лет, каждое лето можно убирать около 1/3 старых (живых) стеблей на землю.Это оживит растение.

(3) Кроме того, если возникает необходимость подрезать растение для уменьшения его размера, его можно обрезать в июне или июле, не повредив цветению следующего года. Но почти сразу он вернется к прежнему размеру. Это одна из причин, по которой гортензию лучше сажать там, где ее не нужно обрезать.

Обрезка гортензий швабры, кружевного и дубового листа

Метод I

Обрезайте эти гортензии только летом до августа (на всякий случай).Некоторые эксперты считают, что эти гортензии можно обрезать даже в августе, но это может быть рискованно. Гортензии, возможно, уже распустили бутоны на следующий год.

Метод I предназначен для гортензий, цветущих на старой древесине. «Old Wood» — это стебли, которые выращивают на гортензии с лета до начала текущего сезона. «Новая древесина» — это стебли, которые развились на растении за текущий сезон. Эта группа гортензий дает бутоны на стеблях гортензии примерно в августе, сентябре или октябре для цветения следующим летом.Если эти стебли удалить (обрезать) осенью, зимой или весной, соцветия будут удалены, и следующим летом (обычно июнь / июль для северного полушария) цветение может быть незначительным или отсутствовать.

Обратите внимание, что обрезка — это не то же самое, что удаление мертвых цветов. (См. Ниже «Удаление старых цветков».) Существует небольшая группа гортензий швабры, которые будут цвести независимо от того, когда они обрезаны. Бесконечное лето — это сорт гортензии. Но для подавляющего большинства гортензий обрезка после июля, скорее всего, приведет к меньшему количеству цветков следующим летом.

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Для всех гортензий швабра хорошо подойдет описанный выше метод обрезки (Метод I). Однако можно запутаться, когда сосед или друг обрезает свою гортензию в «неподходящее» время, то есть осенью или весной, и тогда его гортензия цветет нормально.

В отличие от большинства гортензий швабры, есть некоторые, которые регенерируют цветущие почки, которые они срезают (уничтожают). Эти гортензии известны как «ремонтантные». Похоже, что их больше всего можно найти в садах в северных регионах США.С. и Канада. Следовательно, на этих особых гортензиях, если распустившиеся бутоны погибнут от мороза или обрезаны в неподходящее время, они восстановят бутон и зацветут как обычно. Endless Summer — лучший пример гортензии, которая делает это.

Гортензии швабры

Кружевные гортензии

Гортензии дуболистные

Обрезка метельчатой ​​(PG) и гладкой гортензии

Метод II

Этот метод используется для гортензии древовидной, гортензии гладкой и гортензии метельчатой ​​(типы PeeGee).Эти виды гортензий цветут на новой древесине (новых стеблях). Выращивать гортензии этого типа — радость, потому что они полны решимости цвести каждый год, независимо от того, как с ними обращаться. Единственное время, когда их нельзя обрезать, — это весной (‘Annabelle’) или летом (PG), когда они готовятся к цветению.

Многие люди выращивают живые изгороди из гладких гортензий и каждую осень срезают их в пределах нескольких дюймов от земли, чтобы зимой они не раздражали глаза. Они по-прежнему будут красиво цвести весной / летом, однако такая резкая обрезка может не позволить стеблям увеличиться в размерах, и им может потребоваться столбик, чтобы удерживать большие кочаны.

Paniculatas (типы PG / Limelight) можно обрезать осенью, зимой или весной. Однако необязательно ежегодно их обрезать. При необходимости рекомендуется обрезать пересекающиеся ветви и те, которые не придают привлекательной формы.

Гортензии метельчатые

Гладкие гортензии

Обрезка гортензий

Гортензии метельчатые — единственные гортензии, которые можно обрезать до древовидной формы.Если кто-то пытается вырастить метельчатку как дерево, не следует удалять развивающийся ствол и главные верхние ветви. Если паникульта, приученная к древовидной форме, срезана или отломана близко к земле, она вырастет снова как куст, если только обучение и обрезка не будут начаты снова с новых побегов.

История обрезки:

У Гейл из Труссвилля, штат Алабама, есть красивая голубая гортензия (на самом деле у нее их несколько). На картинке слева внизу изображена гортензия ранним летом, в разгар своего расцвета.По мере того как лето шло, оно становилось все более рыхлым, и цветы легко сбивались в ненастную погоду.

Гейл думала, что ее гортензия была бы намного компактнее и привлекательнее, если бы ее можно было обрезать. К сожалению, он все еще был покрыт цветением. Если она подождет до осени или зимы, чтобы обрезать его, гортензия, вероятно, вообще не зацветет в следующем году. Итак, после того, как мы обсудили ситуацию по электронной почте, Гейл решила подрезать ее прямо сейчас, так как цветение начало исчезать.Фотография справа была сделана утром, когда Гейл закончила обрезку. Когда я увидел эту картинку, я ахнул.

Летом после обрезки эта гортензия зацвела. Но, должен признать, для этого потребовалось много нервов.

Гортензии мертвые

Удаление старых соцветий на растении называется «Обрубкой». К счастью, мы можем удалить старые цветы в любое время года, не повредив цветение в следующем году.В июне и июле вы можете удалить их любым способом (длинные или короткие стебли). Вот несколько советов по формированию мертвой позиции:

(1) Когда вы срезаете цветы для подготовки в июне или июле, вы можете обрезать их с длинными стеблями, потому что бутоны еще не зацветают в следующем году.

(2) Когда вы срезаете цветы после первого августа, безопаснее всего удалять их очень короткими стеблями, чтобы в следующем году вы не потревожили развивающиеся бутоны. Если вы срежете выше первого набора больших листьев, цветение будет нормальным.

Магазин Популярные гортензии

схем и типов | GraphQL

На этой странице вы узнаете все, что вам нужно знать о системе типов GraphQL и о том, как она описывает, какие данные могут быть запрошены. Поскольку GraphQL можно использовать с любой внутренней структурой или языком программирования, мы не будем вдаваться в детали, связанные с реализацией, и будем говорить только о концепциях.

Система типов #

Если вы раньше видели запросы GraphQL, то знаете, что язык запросов GraphQL в основном предназначен для выбора полей объектов.Так, например, в следующем запросе:

1. Мы начинаем со специального «корневого» объекта
2. Мы выбираем поле hero на этом
3. Для объекта, возвращаемого hero , мы выбираем имя и появляется в полях

Поскольку форма запроса GraphQL точно совпадает с результатом, вы можете предсказать, что запрос вернет, не зная подробностей о сервере. Но полезно иметь точное описание данных, которые мы можем запросить — какие поля мы можем выбрать? Какие предметы они могут вернуть? Какие поля доступны для этих подобъектов? Вот тут-то и пригодится схема.

Каждая служба GraphQL определяет набор типов, которые полностью описывают набор возможных данных, которые вы можете запросить в этой службе. Затем, когда поступают запросы, они проверяются и выполняются по этой схеме.

Типовой язык #

Сервисы GraphQL могут быть написаны на любом языке. Поскольку мы не можем полагаться на синтаксис конкретного языка программирования, такого как JavaScript, чтобы говорить о схемах GraphQL, мы определим наш собственный простой язык. Мы будем использовать «язык схем GraphQL» — он похож на язык запросов и позволяет нам говорить о схемах GraphQL независимо от языка.

Типы объектов и поля #

Самыми основными компонентами схемы GraphQL являются типы объектов, которые просто представляют собой тип объекта, который вы можете получить из вашего сервиса, и поля, которые он имеет. На языке схем GraphQL мы могли бы представить это так:

 
 type Character {
 
 name: String! 
 
 появляется В: [Эпизод!]! 
 
} 
 

Язык довольно удобочитаем, но давайте рассмотрим его, чтобы у нас был общий словарь:

• Символ — это тип объекта GraphQL , что означает, что это тип с некоторыми полями.Большинство типов в вашей схеме будут типами объектов.
• имя и появляется В полей для типа Символ . Это означает, что имя и появляются В — единственные поля, которые могут появиться в любой части запроса GraphQL, который работает с типом Character .
• Строка — один из встроенных скалярных типов — это типы, которые разрешаются в один скалярный объект и не могут иметь подвыборки в запросе.Позже мы еще рассмотрим скалярные типы.
• Строка! означает, что это поле , не допускающее значения NULL, , что означает, что служба GraphQL обещает всегда предоставлять вам значение при запросе этого поля. На языке шрифтов мы будем обозначать их восклицательным знаком.
• [Эпизод!]! представляет собой массив из объектов эпизода . Поскольку это также , не допускающий обнуления , вы всегда можете ожидать массив (с нулем или более элементами), когда вы запрашиваете поле отображаетсяIn .А с эпизода ! также , не допускающий обнуления , вы всегда можете ожидать, что каждый элемент массива будет объектом Episode .

Теперь вы знаете, как выглядит тип объекта GraphQL, и как читать основы языка типов GraphQL.

Аргументы #

Каждое поле типа объекта GraphQL может иметь ноль или более аргументов, например, поле длиной ниже:

 
 type Starship {
 
 id: ID! 
 
 имя: Строка! 
 
 длина (единица измерения: LengthUnit = METER): Float 
 
} 
 

Все аргументы имеют имена.В отличие от таких языков, как JavaScript и Python, где функции принимают список упорядоченных аргументов, все аргументы в GraphQL передаются по имени. В этом случае поле длиной имеет один определенный аргумент, единиц .

Аргументы могут быть обязательными или необязательными. Если аргумент является необязательным, мы можем определить значение по умолчанию - если аргумент unit не передан, по умолчанию будет установлено значение METER .

Типы запроса и мутации #

Большинство типов в вашей схеме будут просто обычными типами объектов, но есть два типа, которые являются особенными в схеме:

 
 схема {
 
 запрос: запрос 
 
 мутация: мутация 
 
} 
 

Каждая служба GraphQL имеет тип запроса и может иметь или не иметь тип мутации .Эти типы аналогичны обычным типам объектов, но они особенные, потому что они определяют точку входа каждого запроса GraphQL. Итак, если вы видите запрос, который выглядит следующим образом:

Это означает, что служба GraphQL должна иметь тип Query с полями hero и droid :

 
 type Query {
 
 hero (эпизод: Эпизод) : Character 
 
 droid (id: ID!): Droid 
 
} 
 

Мутации работают аналогичным образом - вы определяете поля для типа Mutation , и они доступны как поля корневых мутаций, которые вы можете вызывать в своем запрос.

Важно помнить, что кроме особого статуса «точки входа» в схему, типы Query и Mutation такие же, как и любой другой тип объекта GraphQL, и их поля работают точно так же. .

Скалярные типы #

Тип объекта GraphQL имеет имя и поля, но в какой-то момент эти поля должны преобразоваться в некоторые конкретные данные. Вот тут-то и пригодятся скалярные типы: они представляют собой листы запроса.

В следующем запросе имена и появляются В полях будут преобразованы в скалярные типы:

Мы знаем это, потому что в этих полях нет подполей - они являются листьями запроса.

GraphQL поставляется с набором скалярных типов по умолчанию из коробки:

• Int : 32-битное целое число со знаком.
• Float : значение с плавающей запятой двойной точности со знаком.
• Строка : последовательность символов UTF ‐ 8.
• Логическое значение : истинно или ложно .
• ID : скалярный тип ID представляет уникальный идентификатор, часто используемый для повторной выборки объекта или в качестве ключа для кэша. Тип ID сериализуется так же, как String; однако определение его как ID означает, что он не предназначен для чтения человеком.

В большинстве реализаций сервиса GraphQL также есть способ указать пользовательские скалярные типы. Например, мы могли бы определить тип Date :

 
 scalar Date 
 

Затем наша реализация должна определить, как этот тип должен быть сериализован, десериализован и валидирован.Например, вы можете указать, что тип Date всегда должен быть сериализован в целочисленную метку времени, и ваш клиент должен знать, что этот формат следует ожидать для любых полей даты.

Перечислимые типы #

Перечислимые типы, также называемые Enums , представляют собой особый вид скаляра, который ограничен определенным набором разрешенных значений. Это позволяет:

1. Проверять, что любые аргументы этого типа являются одним из допустимых значений
2. Сообщать через систему типов, что поле всегда будет одним из конечного набора значений

Вот что может быть определение перечисления на языке схемы GraphQL:

 
 enum Episode {
 
 NEWHOPE 
 
 EMPIRE 
 
 JEDI 
 
} 
 

Это означает, что везде, где мы используем тип Episode в нашей схеме, мы ожидаем, что он будет один из NEWHOPE , EMPIRE или JEDI .

Обратите внимание, что реализации службы GraphQL на разных языках будут иметь свой собственный специфичный для языка способ работы с перечислениями. В языках, которые поддерживают перечисления в качестве первоклассного гражданина, реализация может использовать это преимущество; на таком языке, как JavaScript, без поддержки перечислений, эти значения могут быть внутренне сопоставлены с набором целых чисел. Однако эти детали не передаются клиенту, который может полностью работать с именами строк значений перечисления.

Списки и ненулевые значения #

Типы объектов, скаляры и перечисления - это единственные типы типов, которые вы можете определить в GraphQL.Но когда вы используете типы в других частях схемы или в объявлениях переменных запроса, вы можете применить дополнительные модификаторы типа , которые влияют на проверку этих значений. Давайте посмотрим на пример:

 
 type Character {
 
 name: String! 
 
 появляется В: [Эпизод]! 
 
} 
 

Здесь мы используем тип String и помечаем его как Non-Null , добавляя восклицательный знак, ! после имени типа.Это означает, что наш сервер всегда ожидает возврата ненулевого значения для этого поля, и если он в конечном итоге получит нулевое значение, которое фактически вызовет ошибку выполнения GraphQL, давая клиенту знать, что что-то пошло не так.

Модификатор типа Non-Null также может использоваться при определении аргументов для поля, что приведет к тому, что сервер GraphQL будет возвращать ошибку проверки, если в качестве этого аргумента передается нулевое значение, будь то в строке GraphQL или в переменных.

 
 myField: [String!] 
 

 
 myField: null 
 
 myField: [] 
 
 myField: ['a', 'b'] 
 
 myField: ['a', null, 'b'] 
 

 
 myField: [String]! 
 

 
 myField: null 
 
 myField: [] 
 
 myField: ['a', 'b'] 
 
 myField: [ 'a', null, 'b'] 
 

 
 interface Character {
 
 id: ID! 
 
 имя: Строка! 
 
 друзей: [Персонаж] 
 
 появляетсяВ: [Эпизод]! 
 
} 
 

 
 Тип Человек реализует Персонаж {
 
 id: ID! 
 
 имя: Строка! 
 
 друзей: [Персонаж] 
 
 появляетсяВ: [Эпизод]! 
 
 звездолетов: [Звездолет] 
 
 всего Кредиты: Int 
 
} 
 Дроид типа 
 реализует Персонажа {
 
 id: ID! 
 
 имя: Строка! 
 
 друзей: [Персонаж] 
 
 появляетсяВ: [Эпизод]! 
 
 primaryFunction: String 
 
} 
 

 
 объединение SearchResult = Human | Дроид | Starship 
 

 
 {
 
 поиск (текст: "an") {
 
 __typename 
 
... на персонаже {
 
 имя 
 
} 
 
 ... на человеке {
 
 рост 
 
} 
 
 ... на дроиде {
 
 primaryFunction 
 
} 
 
 ... на Starship {
 
 name 
 
 длина 
 
} 
 
} 
 
} 
 

 
 input ReviewInput {
 
 звезд: Int! 
 
 комментарий: Строка 
 
}