Как обрезать виноград: схема, видео, правила и советы для новичков
Осенью после окончания вегетации и листопада проводится основная обрезка. Ее задача – формирование куста и подготовка винограда к зиме. При обрезке нужно учитывать, как вы формируете куст, как его подвязываете и как укрываете. Вам должно быть удобно ухаживать за виноградом, и правильная обрезка в этом помогает.
Обрезка и формирование
Обрезку и формирование куста начинают с первого года посадки саженца. Куст надо все время надо поддерживать в форме и стремиться к тому, чтобы побегов оставалось столько же, сколько и в прошлом году.
Виноград формируют по-разному: двуплечий кордон, косой кордон, верная формировка. Широко распространенной в условиях рискованного земледелия является многорукавная веерная формировка. Исходя из принципов этой формировки, мы даем советы по обрезке винограда в этой статье. Большинство рекомендаций подходят при любом другом типе формировке.
Формирующую обреку лучше проводить именно осенью, потому что весной лоза плачет, теряет много соков и тратит много сил. Главное при обрезке и формировке винограда – не давать ему куститься, формировать в 2-3 ствола.
Обратите внимание, чтобы обрезка винограда – процесс постоянный, проводится с весны, в течение лета и осенью.
Сроки обрезкиК осенней обрезке винограда приступают после первых легких заморозков. В этот период вегетация уже заканчивается. При этом с обрезкой винограда не стоит торопиться. Сроки, когда обрезать виноград, будут зависеть от региона выращивания.
В более теплых регионах, в т.ч. в Средней полосе и тем более на Юге, обрезку проводят в конце вегетационного периода, после листопада, когда прекращается отток питательных веществ в корневую систему, и у винограда хорошо вызреет лоза.
До листопада еще идет вызревание лозы, и пока листья работают, виноград не обрезают. Если виноград обрезать и укрыть слишком рано, он плохо перезимует.
В холодном климате (как в Сибири) лоза не всегда успевает вызреть до первых заморозков, которые могут погубить еще зеленые листочки и невызревшие побеги. Поэтому важно ускорить вызревание лозы и не затягивать с обрезкой. К тому же проводить ее постоянно в течение лета, осветляя крону.
В таких условиях к обрезке приступают со второй половины сентября до середины октября. Конкретные сроки многие виноградари устанавливают для себя сами исходя из погодных условий. удобства, опыта и привычки. Кто-то обязательно обрезает виноград 25 сентября, другие отводят на это всю первую декаду октября.
Если за лето лоза хорошо вызрела и готова к зимовке, виноград можно обрезать в ранние сроки, примерно с 25 сентября. Если обрезаете виноград в первой половине октября, то после можно сразу приступать к укрытию.
Осеннюю обрезку обязательно нужно провести сразу после сильного заморозка, убившего листву, перед наступлением холодной погоды.
После повреждения листьев отток питательных веществ из побегов к корням прекращается, поэтому затягивать с обрезкой нет смысла.
После сбора последнего урожая нужно подождать не менее 2 недель, пока лоза вызреет и наберется сил.
Обрезайте виноград в теплый погожий денек, сухой и солнечный.
Не торопитесь снимать лозы со шпалеры и отвязывать побеги. Удобнее это сделать одновременно с обрезкой, обрезая и снимая с опоры отрезанные части.
Обрезка винограда для начинающих
У куста винограда всегда есть старые побеги – они называются рукава или побеги-бабушки, и молодые побеги, выросшие в текущем сезоне – побеги –мамы, на которых формируются ягоды.
На рукавах (лоза-бабушка) кора толстая, старая, серая и шелушащаяся. За сезон лоза-бабушка вырастила молодые побеги – лозы-мамы. На них в следующем году вырастут гроздья с ягодами.
Лозы-мамы могут вырасти за лето на 2-3 м в длину. А обрезать их надо всего на 6-8 почек. Почки отсчитывают с самого низа и обрезают после восьмой.
Обрезают лозы так, чтобы они были примерно одинаковой длины. При этом может получиться, что на одной лозе вы обрезали после 6 почки, а на второй – после 8.
На рукавах закладываются плодовые звенья. Плодовое звено состоит из сучка замещения и 1-2 плодовых стрелок. Сучок замещения располагается ниже к земле и ближе к голове куста, плодовая стрелка – выше и дальше.
Сучок замещения расположен ниже лозы плодоношения и наружу от основания куста. Его обрезают коротко, оставляя 2-3 глазка.
Сучок замещения нужен для формировки будущего плодового звена. Из сучка замещения отрастают 2 новых побега, из которых можно сформировать новую плодовую зону: лозу плодоношения и сучок замещения.
При случае с помощью сучка замещения можно уменьшить длину рукава, и зону плодоношения приблизить к основанию куста.
На плодовых стрелках оставляют от 5 до 8 почек для получения урожая. На следующий год из каждой почки пойдет побег, на котором сформируются грозди.
Остальные побеги удаляют полностью на кольцо.
При этом обязательно оставить пенечек 1,5-2 см, не срезать близко к почке, чтобы не засохли почки.
Чтобы куст сильно не разрастался и оставался компактным, оставляйте плодовые побеги ближе к основанию куста.
Опытные садоводы решают сами, оставлять ли сучок замещения. Некоторые формируют плодовое звено без сучка замещения.
Правила обрезки виноградаОбрезка винограду необходима. Основная ошибка – оставляют слишком много побегов, в результате кусты сильно загущаются, из-за чего страдает плодоношение, гроздья мельчают, а срок созревания задерживается. Не страшно, если, как покажется, вы обрежете лишнее – куст быстро восстановится.
После обрезки виноград полейте, обработайте от болезней и от грызунов и начинайте укрытие.
Какие побеги обрезать?В первую очередь обрезают невызревшую зеленую часть побегов в верхней части растений, пасынки, усики, сильно и искривленные побеги
- Удалите листву, если она осталась на кустах после заморозков.
- Мелкие, тонкие, слабые побеги с невызревшей лозой удаляйте сразу без сожаления.
- Лишние побеги обрезайте у основания, оставляя небольшой пенек в полсантиметра.
- Удаляйте побеги, расположенные близко к основанию рукава – низко расположенные побеги.
Нежелательно, чтобы плодовые стрелки были расположены слишком низко к поверхности почвы. Иначе гроздья будут висеть низко над землей, будет плохое проветривание, и возможно загнивание
Как обрезать виноград с первого года посадки?Обрезка молодых (первых трех лет) и взрослых (старше 4-5 лет) кустов несколько отличается, но основной принцип сохраняется – резать и не жалеть.
В год посадки саженец за лето нарастит 2, максимум 3 побега. Летом на них обязательно удаляются все пасынки, и в августе проводится чеканка – так же, как на томатах прищипываются макушки. Эти процедуры помогают лозе вызреть, одревеснеть и значит перезимовать.
На молодом только что посаженном саженце обрезается очень много.
В первый год посадки рекомендуется обрезать побег на 2-3 почки.
Отсчитайте 3-4 почки снизу, и смело обрежьте. На следующий год вы начнете этот саженец формировать. Весной на двух оставленных побегах (основа будущих рукавов) начинают расти новые побеги, которые дают первое плодоношение.
Из оставшихся пары побегов формируется плодовое звено. Плодовое звено – это лоза плодоношения (обычно та, которая располагается выше) и сучок замещения.
Эти побеги потом подвязываются горизонтально в зависимости от типа формировки: в разные стороны (вправо и влево) или в одну сторону. На следующий год из этих почек начнут расти новые побеги – плодовые стрелки, которые подвязываются вертикально – на них будут формироваться грозди.
Каждый последующий год на каждом рукаве оставляют один побег на плодоношение – остальную часть удаляют.
Видео обрезки и формировки винограда
Обрезка винограда для начинающих
Обрезая виноград мы удерживаем его в рамках заданной формировки, ограничиваем площадь разрастания куста, определяем количество побегов на нём в будущем сезоне. Обрезка — это главный инструмент регулирования силы роста побегов винограда, а от этого напрямую зависит качество урожая. Эта статья предназначена для начинающих виноградарей, поэтому здесь мы рассмотрим процесс начиная с азов, с базовых понятий и терминов.
Термины принятые для обозначения элементов виноградного куста
Побег винограда — зеленый побег с листьями, растущий на кусте в текущем сезоне. К осени побег вызреет, одревеснеет и превратиться в лозу.
Глазок винограда — в пазухе каждого листа на узлах побегов образуются глазки, которые многие называют просто почками. На самом деле в каждом глазке имеется целая система из нескольких почек, однако, если применительно к обрезке винограда упоминается термин 
Узел — утолщенная часть на побеге (лозе) винограда где расположен черешок листа, глазок и усик.
Междоузлие — часть побега (лозы) винограда между двумя узлами
Однолетняя лоза — вызревший к осени одревесневший побег винограда. Почки на однолетней лозе дадут урожай в будущем сезоне.
Многолетняя древесина — любой элемент куста, возраст которого два и более лет. Многолетними частями являются штамбы, рукава, плечи кордонов и другие элементы, которые не заменяются при ежегодной обрезке виноградного куста.
Лоза плодоношения (плодовая лоза) — однолетняя лоза, обрезанная на определенную длину, предназначенная для плодоношения в будущем сезоне.
Сучок или рожок плодоношения — короткая однолетняя лоза, обрезанная на 2-4 почки, предназначенная для плодоношения в будущем сезоне.
Сучок замещения или возобновления — короткая однолетняя лоза, обрезанная чаще всего на 2 почки, предназначенная для выращивания побегов замещения.
Плодовое звено — группа однолетних лоз, чаще всего состоящая из одной лозы плодоношения и сучка замещения. В некоторых случаях плодовое звено может иметь две лозы плодоношения или не иметь сучка замещения, тут возможны варианты.
Голова куста — основание куста винограда, находящееся на уровне или немного выше уровня почвы, от которого отходят рукава (в случае веерной формировки), плечи или штамбы куста.
Рукава куста — многолетние части виноградного куста несущие на себе плодовые звенья. Рукава могут быть длинными, отходящими прямо от головы куста (при веерной формировке) или короткими, располагаясь на плече кордона.
Рассмотрим основные элементы на примере классического веерного куста винограда:
Куст имеет четыре рукава, отходящих от головы куста в две стороны, по этой причине такая формировка ещё называется четырехрукавной. На конце каждого рукава находится классическое плодовое звено, состоящее из плодовой лозы и сучка замещения.
Плечо — элемент виноградного куста сформированного кордоном. По сути это горизонтальный или наклонный ствол, несущий на себе рукава с плодовыми звеньями. Кордонная формировка может иметь от одного до нескольких плеч одновременно.
В случае кордонных формировок рукава располагаются на плечах кордона, они могут быть очень короткими или отсутствовать вовсе. На рисунке выше показана схема без рукавов, а плодовые звенья располагаются прямо на плече кордона.
Другой вариант кордона представлен на следующем рисунке, здесь плодовые звенья расположены на рукавах разной длины:
Штамб куста — многолетний элемент формировки, по сути это вертикальный ствол куста винограда, иногда штамбы формируют наклонно. Штамбы применяются чаще всего для создания высоких формировок, но существуют и низкоштамбовые кусты. На следующем рисунке показан высокоштамбовый двуплечий кордонный куст винограда:
Сроки обрезки винограда
Обрезка винограда проводится один раз в год в период покоя кустов.
Приступать к обрезке можно начинать после осеннего листопада. Во многих регионах естественного листопада может не быть, первые заморозки убивают ещё зеленую листву. После осыпания листьев можно приступить к обрезке.
В регионах неукрывного виноградарства обрезку часто проводят в зимние месяцы или даже откладывают до весны. В зонах укрывного виноградарства осенняя обрезка является гораздо более практичным вариантом. Обрезанный осенью куст становится гораздо более компактным, что значительно упрощает укрытие на зиму.
При весенней обрезке во время начала сокодвижения из свежих срезов выделяется много пасоки, этот процесс называют «плачем винограда». И хотя сам плач не оказывает заметного негативного влияние на развитие куста, стекающая по лозам пасока может привести к замоканию и гибели части почек.
Виноград плодоносит из почек прошлого года, поэтому каждый раз при обрезке виноградарь формирует на кусте плодовые звенья или плодовые рожки из однолетней лозы, почки которой дадут урожай в будущем сезоне.
В среднем при ежегодной обрезке с куста удаляется около 90-95% годового прироста.
- Следует разделять понятия обрезки плодоносящих кустов винограда и молодых, формирующихся. При обрезке молодых кустов винограда мы оставляем часть лоз не для плодоношения, а для формирования многолетних частей куста в будущем, об этом более подробно речь пойдет в статье о формировках.
Короткая обрезка винограда на рожки
Обрезка винограда на короткие рожки (или сучки) плодоношения наиболее проста для понимания. Применяется она на разных формировках, но чаще всего на кордонных.
На следующем рисунке показано плечо кордона с молодыми, недавно сформированными рожками плодоношения. Все они обрезаны на три почки:
В течение следующего лета из каждой почки на рожках пойдут в рост зеленые побеги. Куст будет выглядеть примерно так:
Побеги на рисунке условно показаны без листьев. К осени они вызреют, одревеснеют, и придет время очередной обрезки.
Виноград обрезают на плодоношение по принципу замещения. После обрезки куст должен вернуться к тому же состоянию, в котором был год назад, старые лозы плодоношения должны быть заменены новыми.
На следующей картинке показано как правильно обрезать такой куст винограда по принципу замещения. Красные линии — места срезов. Нижнюю лозу обрежем на три почки и она станет новым рожком плодоношения, а всё, что выше её удалим.
В итоге обрезанный куст винограда будет выглядеть так:
Как видите всё достаточно просто. Новый сучок плодоношения сформированный из нижней лозы заменил собой старый, отплодоносивший сучок.
Обрезка винограда на классическое плодовое звено
Далее рассмотрим как правильно обрезать виноград с классическими плодовыми звеньями с сучком замещения. На следующем рисунке обычная картина формирования нового плодового звена: лето, на рукаве растут несколько побегов:
Осенью побеги вызрели, одревеснели и превратились в лозы.
Наша задача выбрать две из них, одна станет сучком замещения, та, что ближе к голове куста, а вторая лозой плодоношения. В данном случае используем первую и вторую лозы на рукаве, остальное удалим.
Первую от головы куста лозу обрежем на 2 глазка (сучок замещения), а вторую укоротим до 6-8-10 глазков, в зависимости от того какая длина обрезки желательна для конкретного сорта. Плодовую лозу после обрезки уложим и закрепим на шпалере горизонтально для уменьшения проявления свойств полярности.
Особенностью схемы с сучком замещения является то, что побеги на замещение выращиваются не на плодовой лозе, как это было в первом примере статьи, а на отдельном сучке. Следующий рисунок иллюстрирует как плодовое звено обрастает побегами в следующем сезоне. Эти побеги могут нести на себе грозди.
Осенью побеги винограда вызревают и требуется очередная обрезка. Вот так мы будем замещать отплодоносившую плодовую лозу:
Нужно сделать всего три щелчка секатором, чтобы заменить старое плодовое звено на новое.
Удаляем полностью отплодоносившую лозу, а из двух побегов на сучке замещения формируем новое плодовое звено:
Достоинство традиционной схемы обрезки винограда с сучком замещения в том, что на коротком сучке теоретически могут быть получены более мощные побеги, чем на плодовой лозе. Однако, на практике такая схема далеко не идеальна. Зачастую, может случиться так, что на сучке не проснулась нужная почка после зимовки, побег был поврежден вредителем или болезнью и т.п. Потеря даже одного побега заставляет отклониться от задуманной схемы и перейти на свободную обрезку. Большинство виноградарей на практике используют упрощенный вариант плодового звена без сучка замещения, этот вариант мы и рассмотрим далее.
Обрезка винограда без сучка замещения
В случае если сучок замещения в плодовом звене не используется, или на нём не удалось получить нужных побегов, для замещения лозы плодоношения выбирается первая мощная лоза от головы куста. На рисунке показан пример обрезки, где для замещения использована первая лоза на рукаве:
Но и в таком варианте не всегда самый первый побег окажется достаточно мощным, подходящим для замещения плодовой лозы. В таком случае выбираем для плодоношения самую мощную лозу, а из первой сформируем небольшой сучок замещения, который возможно даст хорошие побеги через год:
Таким образом можно найти выход почти из любой ситуации, и именно такой способ обрезки винограда чаще всего применяется на практике.
Длина обрезки плодовых лоз винограда (на сколько почек обрезать)
Вы наверное обратили внимание, что первая описанная в статье схема обрезки винограда на короткие сучки выглядит наиболее удобной и привлекательной. К сожалению, она приемлема далеко не для всех сортов. Вся проблема в плодоносности нижних почек побегов.
Нижние почки формируются в прохладное время года, весной, в процессе формирования в них закладываются зачатки соцветий, которые смогут стать гроздями в будущем году. В зависимости от происхождения разные сорта винограда по разному адаптированы к температурным условиям. Например, современные евро-амурские гибриды в большинстве своем хорошо закладывают плодовые почки при довольно низких весенних температурах, классические европейские сорта вида Vitis vinifera винного направления также имеют плодоносные нижние побеги, а столовые сорта азиатского происхождения гораздо более капризны в отношении к теплу. Для закладки плодовых почек им нужна довольно высокая температура, иначе соцветия не формируются, побег из такой почки будет холостым (без грозди). Весной нужная «азиатам» температура недостижима даже в южных регионах России, поэтому столовые сорта азиатского происхождения обрезают как минимум на 8 почек, а чаще длиннее, вплоть до 20-ти, чтобы получить грозди из тех почек, которые сформировались летом при достаточно высокой температуре.
Следующий рисунок иллюстрирует, что значит обрезка плодовых лоз на разное количество почек:
Таким образом, чем лучше обеспечен теплом ваш регион, тем более короткая обрезка плодовых лоз может применяться.
Рекомендации по длине обрезки винограда обычно приводятся в сортовых описаниях, однако, нужно учитывать, что эти описания составляются для регионов традиционного виноградарства, то есть для юга, и если выращиваете виноград в северных регионах, то вам придется определить оптимальную длину обрезки плодовых лоз самостоятельно. Вероятно, что вам придется обрезать лозы несколько длиннее, чем на юге. Просто наблюдайте за тем как плодоносит виноград, есть ли грозди на побегах из нижних почек, насколько они крупные, на основании собственных наблюдений можно определиться какой вариант обрезки для сорта оптимален.
Как правильно обрезать виноградную лозу (техника обрезки)
И ещё один вопрос, которым часто задаются начинающие виноградари: как правильно обрезать лозу? А именно, как технически лучше делать срез: вблизи узла, на каком-то расстоянии от него, или вообще посередине междоузлия.
При обрезке однолетней лозы винограда имеет смысл отступить от последней почки около 3-4см. Практика показывает, что последняя на лозе почка погибает после зимовки чаще других, поэтому разумным будет оставить «хвост» из нескольких сантиметров лозы для защиты почки от иссушения через открытый срез.
При необходимости удаления многолетних частей куста, например, отслуживших рукавов или плеч кордона, срез всегда производится с оставлением пенька длиной 1,5-2см! Для винограда неприемлема обрезка «на кольцо», как это делается с деревьями. Связано такое требование с тем, что виноград в отличие от деревьев не затягивает раны корой, любой срез остается открытой раной навсегда. Пенек в данном случае играет роль изолятора, защищающего проводящие ткани древесины. Поэтому срезы на многолетних частях виноградного куста желательно свести к минимуму.
Надеюсь, что это руководство по обрезке винограда будет полезно многим начинающим виноградарям. Задать свои вопросы автору статьи можно через систему комментариев ниже.
Схема обрезки винограда по годам: советы и правила
Для получения высокого урожая винограда надо не только знать о правилах посадки, условиях выращивания лозы, но и понимать роль обрезки побегов. Без этой процедуры невозможно сформировать кусты так, чтобы им было достаточно питания. А собрать большое количество сладких ягод невозможно без учета количества глазков на побегах.
Технология выращивания виноградной культуры довольна сложна. Ежегодно удаляя или укорачивая однолетние и многолетние побеги, правильно формируют кусты, получают устойчивые урожаи ягод высокого качества. Каждый этап роста лозы характеризуется своими методами обрезки растения.
Содержание:
Обрезка винограда: значение, преимущества процедуры
Значение обрезки вытекает из биологических особенностей винограда:
- Растение закладывает больше почек, чем имеющиеся возможности произведения из них побегов соответствующей длины.
- На первых этапах, отличающихся доминированием процессов роста, необходимо создать мощные кусты, способствовать их вступлению в период плодоношения.
- После формирования скелета растения занимаются размещением побегов, дающих плоды. Для них подбирают рациональный размер, правильно ориентируя в пространстве. Изменяя нагрузку веток глазками, запускают биохимические процессы, активизируют углеводный, ферментный обмен. Продолжается этот период от трех до пяти лет в зависимости от выбранного сорта, в каких условиях возделывается культура.
- После придания гармоничности плодоношению и росту винограда обрезку производят для того, чтобы регулировать эти процессы, поддерживать форму кустов, омолодить их. Технологический прием в период старения винограда важен, он активизирует физиологические, биологические процессы, плодоношение растения.
- К преимуществам хирургического приема относят его положительное действие на продолжительность жизни виноградной лозы, качество приносимых ею плодов. Также благодаря обрезке значительно легче ухаживать за культурой. Виноград растет в благоприятных условиях, получая в достатке тепла, влаги, питательных веществ, солнечного света.
Без процедуры обрезки растение не сможет обильно плодоносить, начнет чахнуть от загущенности посадок, недостатка питания, света, появления болезней.
Правила, типы обрезки
С учетом того, что обрезка относится к хирургическим приемам, ее лучше всего проводить до начала сокодвижения. В районах с теплым климатом подойдет для процедуры период после листопада, при температуре воздуха не ниже минус пяти градусов.
В регионах с холодной зимой предварительно обрезают виноград до укрытия, оставляя на сучках половину глазков.
Удалению подлежат все то, что не образует плодовые ветки. Окончательной процедуре уделяют время весной. Вырезают старые рукава со слабо развитыми побегами. А вот поросль у основания рукавов оставляют.
Техника обрезки проста и понятна даже начинающему садоводу. Укорачивание веток делают, проводя срез выше глазка на два сантиметра так, чтобы наклон был в противоположную сторону. Срезают так, чтобы не оставалось пеньков. Ранка должна быть ровной, гладкой, тогда она быстро заживет. Для процедуры используют секторы, острые ножи, садовые пилки.
Учеными выделяют четыре типа удаления части плодовых побегов:
- Коротко на 1-4 глазка срезают порослевые побеги. Если удаляют коротким способом ветки, находящиеся у основания рукавов, то кусты омолаживаются.
- Срез на среднюю длину, 5-10 глазков, играет важную роль в формировании стрелок плодовых веток.
- Длинной считают обрезку, когда укорачивают более чем на 20 глазков. Комбинированную, или смешанную, процедуру проводят с удалением нижнего побега рукава коротким способом, а верхнего – длинным или средним. Такое сочетание важно для создания плодового звена.
Обрезание побегов на разную длину необходимо для лучшего размещения их в пространстве, улучшения продуктивности растения.
Проведение обрезки в первый и второй год жизни лозы
После посадки однолетнего саженца над уровнем почвы оставляют две почки. Перед уходом на зиму их окучивают, прикрывая слоем земли в восемь сантиметров. Убрав зимнее укрытие с лозы весной, получают два побега. Они и станут основными. Их привязывают к кольям.
Значение обрезки в первые два года состоит в формировании куста и подготовке его к плодоношению.
Образующиеся на основных ветках в течение вегетации пасынки прищипывают над вторым или третьим листом. А побеги, вырастающие из земли, выламывают. В последние дни лета верхушки основного скелета необходимо прищипнуть. А во второй декаде октября удаляют всю недозревшую часть куста.
Как только сойдет снег, после снятия покрышки двулетнее растение просушивают хорошо и обрезают. Во время процедуры у основных веток оставляют по две почки. Выросшие побеги затем подвязывают. Для лучшего развития винограда молодую поросль осенью убирают, а боковые пасынки прищипывают.
Схема обрезки винограда на третьем, четвертом и пятом году жизни куста
На четырех имеющихся у винограда лозах весной оставляют по две развитых почки, остальные выщипывают. На четырех рукавах к осени вырастают по два побега. В течение лета продолжают выламывать ветки из почек замещения, спящих, подземного штамба. В середине осени производят удаление несозревшей части куста.
Весна четвертого года жизни значима, так как начинается формирование на каждом рукаве по две лозы. На одной, стрелке, остается до 8-12 почек, на побеге замещения – 2 или 3. Он заменит отплодоносившую стрелку на следующий год, так как ее полностью вырежут осенью.
При наступлении пятой весны на двух выросших побегах оставляют почки так: на первой – от 8 до 12, на второй – 2-3. Идет повтор прежней операции в течение последующих лет. При этом стрелка находится в горизонтальном положении, а побег замещения размещают вертикально.
Те ветки, которые образуются на стрелках, могут быть плодоносящими и вегетативными.
Последние выламывают, оставляя половину от общего количества на стрелке. На плодоносящих ветках необходимо сделать прищипывание верхушки, как только распустятся цветы. Такие приемы помогут обеспечению гроздьев питанием. В период созревания ягод затеняющие их листья обрывают, а пасынки удаляют.
При обрезке необходимо следить за тем, чтобы нагрузка на куст была не более 40-50 почек. Живущим 2-3 года рукавам подыскивают замену из двух сильных побегов, которые идут от земли. Проведенные приемы по удалению и обрезанию побегов способствуют получению качественных плодов, поддержанию формы куста.
Омолаживание куста приемом обрезки
Через 5-7 лет плодоношения виноградное растение начинает стареть. Подвержены этому рукава, побеги, которые начинают быть малопродуктивными. Дольше всех живут у винограда штамбы как наземные, так и подземные. Обрезая кусты, можно продлить молодость куста. Можно это сделать частичным удалением лозы или полным, срезая на черную голову.
Постепенное омоложение винограда выполняют веерно с разных участков, что позволит вырастить побеги, заменяющие устаревшие рукава. Если куст полностью срезают, то возобновление его скелета идет через поросль, идущую от корней. И уже через два-три года сформируется новый куст.
Если виноград поврежден морозами, болезнями, то вырезку лозы проводят до живых тканей.
После гибели большого количества почек проводят короткой обрезки, чтобы разбудить спящие глазки. Дифференцированно проводят укорачивание в случае повреждения растения градом, убирая рукава, которые поломаны, усохли, повреждены. Продлить время плодоношения винограда, сохранить куст – задача процедуры обрезки.
Больше информации можно узнать из видео:
Как обрезать виноград – просто и доступно о сложном (+ СХЕМА ПАМЯТКА) | Своими руками
Как правильно делать обрезку винограда? Я его посадил первый год и не знаю, что с ним делать дальше. Николай Иванович, р. Башкортостан
Сразу после посадки винограда главная задача – это позволить растению сформировать максимально сильные побеги. При посадке весной к осени растение должно иметь ветки с диаметром до 0,8 см, следовательно, сразу после весенней посадки виноград обрезать не желательно, разве что можно удалить сухие побеги, сломанные и больные, если они будут.
Первую обрезку молодого растения можно произвести в летний период, обычно это делают в июне. Нужно осмотреть побеги и выяснить, сколько групп по 3-4 побега есть на растении.
Скажем, если побега четыре, то оставьте два максимально хорошо развитых.
Если побегов восемь, то оставьте четыре максимально хорошо развитых и так далее.
В сентябре сделайте чеканку, она нужна для вызревания лозы и исключает ее подмерзание зимой.
На следующий год весной на кусте оставьте пару побегов с хорошо вызревшими шестью глазками на каждом из них, ну а еще через год оставьте уже четыре побега.
Осенью второго года после посадки произведите такую обрезку – те побеги что вы оставили, обрежьте на сучок замещения и стрелку плодоношения. На будущем сучке замещения обязательно оставьте четыре глазка, ну а на плодовой лозе лучше оставить десять глазков.
Когда виноград вступит в пору плодоношения плодовую лозу нужно осенью вырезать полностью, на кусту должны остаться побеги которые выросли из сучка замещения, они и дадут плоды на следующий год.
Читайте также: Обрезка винограда – как отличить лозу от побега
СХЕМА-ПАМЯТКА ОБРЕЗКИ ВИНОГРАДА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА – ВИДЕО
🍇Обрезка взрослого куста винограда. Обрезаем виноград осенью. Обрезка винограда для новичков.
Watch this video on YouTubeИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Обрезка и переформировка запущенных кустов винограда
Переформировка (окультуривание)
запущенных кустов винограда, обрезка винограда
Если при формировании куста допущены ошибки или куст винограда состарился, дело можно поправить с помощью обрезки винограда.
— Самые большие урожаи дают кусты винограда с возрастом рукавов в 5 – 6 лет. Поэтому для переформировки молодых кустов, у которых ветви находятся над поверхностью земли, весной удаляют слабые лозы, оставляют необходимое количество рукавов и половину из них подрезают. Оставшиеся лозы используют для получения урожая осенью. Из спящих почек разовьются побеги, лучшие из их послужат для формирования плодовых звеньев и получения урожая на следующий год. С оставшимися (отплодоносившими) лозами на будущий год весной производят аналогичные действия.
— Если же ветки винограда отходят от штамба значительно выше поверхности земли, то, независимо от возраста, куст весной сильно обрезают, но так, чтобы не лишиться полностью урожая в текущем году и вызвать поросль для создания рукавов и плодовых звеньев. Весной будущего года штамб удаляют, а из прошлогодних и вновь развившихся побегов формируют новый куст.
— Уставший куст винограда старше 5 – 6 лет, не имеющее молодых побегов у основания, срезают до пенька, и из появившейся поросли создают новый куст или прививают к пеньку другой сорт винограда. При наличии побегов их подрезают на длину рукавов, на концах которых формируют плодовые звенья, а штамб удаляют. Побеги у основания также укорачивают на длину рукавов и создают плодовые звенья. Старые лозы удаляют, а на двухлетних оставляют по одному прошлогоднему побегу (без сучка замещения) для получения урожая. Следующей весной штамб вырезают. Новый куст винограда продолжают формировать при помощи грамотной обрезки винограда из оставленных молодых побегов и поросли, появившейся после удаления штамба.
— Запущенные кусты винограда таким способом можно переформировать за 2 – 3 года без перерыва в плодоношении.
Запущенный куст винограда: обрезка, фото
О старых кустах относительно винограда говорить неприемлемо. Если рассматривается промышленное производство этой ягоды, то 10-летний виноградник является еще молодым. Особенно при использовании в виноделии. Виноград способен давать качественную продукцию на протяжении десятилетий и даже столетий. Такие кустарники не выбрасывают. На протяжении многих лет у них образуется сильная корневая система, которой не страшны морозы и засухи. Виноградники дают ягоды высокой сахаристости и малой кислотности. На вкус они гораздо приятнее и обладают очень тонким ароматом.
Чем старше виноград, тем он сильнее
Необходимость обрезки
Начинающие виноградари сталкиваются с проблемой, как запущенный куст винограда. Возникает вопрос о полном его удалении или возможном обновлении. Сначала стоит определиться с выбранным сортом. Если данный сорт устраивает и хорошо плодоносит, то стоит позаботиться о придании ему новой жизни.
Часто случается, что вызревание винограда затягивается, а иногда совсем отсутствует. В 90% случаев оказывается полное отсутствие обрезки виноградной лозы. Известно, что куст винограда по своей природе старается вырастить большое количество семян (гроздей), чтобы продолжить свой род.
Развитие сочного околоплодника не является для него не столь важным. Поэтому при отсутствии правильной обрезки виноградная лоза старается заложить много очень мелких гроздей, имеющих множество мелких ягод. Они плохо вызревают и не отличаются хорошим вкусом. Обрезка решает эту проблему. Начинать процедуру обрезки всегда возможно.
Обрезка винограда дает возможность лозе формировать крупные кисти и ягоды
Причины запущенности винограда
Причины, приводящие к запущенности винограда, могут быть самыми разными. Среди них:
- Отсутствие опыта выращивания виноградников.
- Нарушение правил изначальной обрезки куста. В этом случае главной целью ставилось получение высоких урожаев в самое ближайшее время (2-й или 3-й год). Такое нарушение агротехники очень нежелательно, так как уже на 4-й или 5-й год кусты становятся бесформенными. Побеги выглядят голенастыми, и их невозможно пригнуть на зимний период.
Кусты виноградника, не устраивающие по каким-либо причинам, не стоит сохранять. Их лучше использовать, как подвой для лучшего сорта, сделать так называемую перепрививку. Оставленные кусты, находящиеся в запущенном состоянии, следует обрезать.
Схема: а) куст до обрезки б) тот же куст после обрезки
Обрезка
Выполнять обрезку следует в то время, когда виноградники пребывают в покое. Это время приходится на позднюю осень, а также на период ранней весны. Проведение обрезки непременно должно сопровождаться омоложением виноградника. Все старые и засохшие побеги следует удалить. Отличить старые лозы и побеги с повреждениями не составляет труда. Для этого поступают следующим образом:
- Используя секатор (можно острый нож) делается срез побега, который выглядит сомнительно. При наличии на срезе зеленого цвета можно утверждать, что растение живо и его следует оставить.
- Если срез сухой, не окрашен в зеленый цвет, то сомнений быть не должно – лоза засохла. Она могла вымерзнуть, или произошло ее механическое повреждение, и сокопроводящая система не работает.
- Повторно делается несколько срезов. Если лоза везде сухая, то она подлежит полному удалению.
Обрезать нужно лозу в период покоя
Формирование куста
Выполнив необходимую обрезку запущенного куста винограда, приступают к его формированию. Исходят из сорта виноградника:
- Морозостойкие сорта обычно выращиваются без дополнительного укрытия зимой. Поэтому лучшим вариантом будет формировка следующих видов формовки: пергола, арочная или беседочная.
- Если виноградники боятся холодов и им требуется укрытие в зимний период, то хорошо применить такую формовку, как горизонтальный кордон или веерную.
Выбрав нужную форму ведения виноградника, следует проверить наличие необходимых для формовки частей кустарника и побегов. Лишние и ненужные части растения, не соответствующие выбранной форме куста, удаляются.
Основа будущей формовки выполняется из нужных и подходящих частей виноградника. При недостатке формировочных элементов их выращивают на протяжении следующих периодов. Следует помнить, что плодовое звено обязательно формируется с однолетних побегов.
Известно, что для многих сортов образование почек происходит на однолетней лозе. Для получения высоких урожаев необходимо оставлять около 10 прошлогодних побегов.
Виноградники, вступившие в период плодоношения, обязательно подлежат обрезке для нового плодоношения. Если кусты не обрезать на протяжении 2-х лет, то урожайность резко снижается. Поэтому обрезка нужна.
Схема обрезки в зависимости от возраста лозы: 1) обрезка вызревающей лозы первого года, 2) обрезка на две почки у побегов второго года, 3) обрезка на четыре почки у побегов третьего года
Схема обрезки винограда
Если винограднику 3 года, то к весне 4-го года обрезка выполняется по следующей схеме:
- Побеги старшего возраста, которых будет 3 или 4, очищают в нижней части. Удаляют весь мелкий прирост до расстояния в 60 см.
- Рекомендуется оставить 2 плодовые стрелки, имеющие около 8 глазков.
- Нижняя плодовая стрелка укорачивается на 3 глазка.
Таким способом 3-летние побеги преобразуются в молодые рукава. Формирование дополнительных рукавов будет выполнено с помощью порослевых побегов.
Если длина 2-летней части лозы превышает 0,8 м, и в нижней части отсутствуют приросты, то каждая из лоз обрезается на 0,65 м. Концы таких рукавов должны содержать побеги, которые разовьются из спящих почек. Осенью из них следует формировать плодовые звенья.
Процедура удаления засохшей древесины занимает большую часть времени всей обработки. Если многолетний побег содержит однолетние (прошлогодние) засохшие ветви, то удалению подлежит весь побег. Живые многолетние лозы (рукава) не рекомендуется вырезать, или делать это надо минимально. Однолетние побеги можно обрезать на 90%, что является естественным и не приносит вреда.
Своевременная обрезка виноградников повышает не только урожайность данной культуры, но и улучшает ее вкусовые качества.
Обрезка винограда детальная и правильная схема
Как правильно обрезать виноград: инструкция для начинающих
Виноград – всеобщий любимец среди ягод. Кроме того, виноградники настолько красивы, что каждый уважающий себя садовод имеют мечту – красивый и плодовитый виноградник. Но для того, чтобы он стал таковым, винограду необходима обрезка. Как правильно обрезать виноград начинающему садовнику мы опишем в этой статье, как обычно с фото и видео!
От данной операции (обрезки) зависит ежегодный сбор урожая винограда, его качество и количество. А также научно доказано, что обрезанные виноградники могут сопротивляться различным заболеваниям и вредителям, без особого труда переносить холодное время года.
Для новичков процесс обрезки виноградной лозы может показаться сложным и невыполнимым, хотя на деле всё гораздо проще. Самое главное – понять суть того, как обрезать виноград осенью, разобраться в схемах и тогда практика не покажется сущим адом.
А разобраться в этом не простом, но достаточно интересном деле, как обрезка винограда зимой, поможет данная статья и дополнительные материалы к ней. В статье вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы.
Что такое обрезка винограда?
Обрезкой называется манипуляция, проводимая с целью укорачивания или удаления однолетних побегов, и старых по мере необходимости.
В какое время года лучше всего проводить обрезку виноградника? Когда лучше обрезать виноград — осенью или весной? Наиболее предпочтительной является осенняя обрезка винограда. На это есть несколько причин: во-первых, если виноградник нужно укрывать на зиму, то этот процесс значительно облегчается.
Во-вторых, «раны» после обрезки быстро заживают. В итоге такая правильная обрезка винограда осенью ведет к тому, что куст отлично плодоносит.
Обрезка винограда весной опасна для куста тем, что из среза долгое время будет сочиться жидкость, вместе с которой растение начнут покидать полезные вещества и микроэлементы, также этот процесс называется «плач винограда».
Слёзы виноградной лозы способны не только уменьшить качество и количество получаемой продукции, но и убить куст. В крайнем случае, если обрезка не проводилась осенью, то её можно провести в начале весны, только очень аккуратно. Столбик термометра должен достигать + 5 градусов Цельсия.
Во время формирования и созревания ягод, профессионалы своего дела удаляют лишние лозы, прищипывают побеги, проводят очищение кустарника от ненужных листиков.
Профессиональное виноделие включает в себя: формирование гроздей на нижней части куста, с последующей постепенной очисткой от листвы, делается это для того, чтобы ягоды вбирали в себя солнечные лучи. Грозди, сформированные в верхней или средней части куста, освобождают от лишних побегов, при этом листва оставляется. Такая уловка придает винограду изысканный вкус. Также благодаря обрезке выявляются скрытые заболевания куста, которые в последующем легко поддаются лечению.
Как правильно обрезать виноград весной? Весенняя обрезка винограда для начинающих рекомендуется только тем кустам, чей возраст не больше трёх лет. Довольно часто побочным явлением обрезки куста является усыхание лозы и последующая гибель виноградника.
Если обрезать взрослый куст, превышающий трехлетний возраст, то произойдет закисание почек. Поэтому лучшее время для обрезки кустов – осень, потому что обрезка винограда на зиму позволит избежать большинства проблем, в частности с чрезмерным выделением сока.
Чем проводится обрезка виноградника?
Итак, мы сделали вывод, что винограду необходима обрезка. Возникает логичный вопрос: «Что использовать для обрезки лозы винограда?». Всё очень просто. Никаких навороченных приспособлений для такой операции нет. Вам понадобится:
- Для молодого куста единственный инструмент – секатор. Также он используется при обрезке виноградных гроздьев во время сбора урожая.
- Для запущенных кустов, обрезка которых проводится с целью омоложения, подойдет секатор, предназначенный для удаления сучьев деревьев, или ножовка.
- Секатор используют для подрезки молодых лоз, толщина которых не достигает полутора сантиметров, и небольших рукавов. Чтобы получить ровный срез, разрешается применять секатор, оснащенный двумя острыми лезвиями.
- Лучковая пила по дереву применяется для подрезки многолетней лозы не толще восьми сантиметров. Для подрезки толстых побегов подойдет ножовка. Также для работы пригодится сучкорез. Это разновидность секатора, с помощью которой возможно удалить ветви в наиболее отдалённых и труднодоступных местах.
Перед началом обрезки необходимо убедиться, что все инструменты хорошо заточены и продезинфицированы. Для обеззараживания подойдет любая жидкость, в составе которой есть высокое содержание спирта.
Каковы цели обрезки винограда?
Осенью обрезка виноградника проводится с целью:
- Сохранения и придания необходимой формы кусту;
- Удаления старых, лишних частей куста;
- Оценки общего состояния куста.
Побеги винограда должны обрезаться каждую осень строго после опадания листвы. Если эту процедуру не проводить, то куст сильно разрастётся, а ягоды значительно уменьшатся в размерах.
Особенности обрезки винограда в разные возрастные периоды
- Молодой куст (до 3-5 лет). Обрезка однолетнего винограда должна осуществляться с первого года посадки.
- Взрослое плодоносящее растение. Обрезается ежегодно для придания формы, а также для улучшения качества получаемого продукта.
- В период старения куста проводится с целью продления периода плодоношения куста.
Время для осенней обрезки винограда
Конкретные сроки для проведения данной процедуры зависят непосредственно от сорта винограда и погодных условий в районе выращивания растения.
- Предварительная обрезка виноградной лозы проводится с первого по десятое октября до прихода первых заморозков. Обрезаются только не созревшие побеги зеленого цвета. Нужно быть предельно аккуратным, потому что побеги насыщенного коричневого или темно-коричневого цвета, немного похрустывающие при изгибе трогать ни в коем случае нельзя!
- Основная обрезка лозы. Время проведения середина – конец октября, сразу же после заморозков. При этом после первой обрезки должно пройти несколько недель. Перед началом работы следует внимательно осмотреть куст и сделать объективный анализ его состояния. Потом удалить сухие, тонкие и несозревшие побеги. Затем провести обрезку более развитых лоз.
Главное помните, о чем мы говорили — весенняя обрезка винограда весной — не самый лучший вариант!
Виды обрезки виноградной лозы
- Формирующая обрезка. Такой тип применяется только в первые годы жизни куста винограда. Во время проведения формирующей обрезки виноградарь удаляет все не входящие в определенную форму части куста, слабые, хрупкие и невызревшие лозы. Благодаря процедуре обрезки происходит становление основы растения. Формирующая обрезка применяется только к кустам, возраст которых не превышает четырех лет. Обрезка зависит от климатических особенностей (как, например, в случае выращивания винограда в Крыму), в которых находится растение.
- Ежегодная осенняя обрезка старого винограда. Стандартная процедура для профессиональных виноградарей.Такой вид обрезки необходимо проводить каждый год. Роль обрезки – сохранение выбранной формы куста на протяжении всей жизни.
- Омолаживающая обрезка. Данная процедура проводится для замены старых, трухлявых, засохших элементов растения на свежие, молодые побеги.
Как правильно обрезать виноград?
Как правильно обрезать виноград на зиму? Начать лучше с верхушки. Технология верной обрезки винограда включает в себя выполнение простых последовательных действий:
- В начале осени на многолетних рукавах необходимо убрать все новые побеги, вытянувшиеся на полметра от грунтовой части.
- Побегам, имеющим более восьмидесяти сантиметров в длину, необходимо отрезать верхушки стебля примерно на 10 процентов от общей длины. Также обрезке должны подвергнуться все боковые пасынки.
- После опадения листвы, чаще всего в середине октября, нужно определиться с особо развитыми побегами, и с теми, чья высота не более восьмидесяти сантиметров от грунтовой части.
- Самый нижний побег, сформированный из наружной части, необходимо отрезать при этом должно остаться три глазка. Это оставит сучок для замещения.
- На противоположной стороне первый побег нужно удалить, при этом сохранив не меньше пяти и не больше десяти глазков («плодовые стрелки»).
Результатом такой обрезки станет долголетие, красота, качественный продукт плодоношения.
Профессиональные виноградари дают рекомендации: нужно оставить по десять — пятнадцать почек на плодовой стрелке и по пять почек на сучке для замещения. Это своего рода страховка на зиму.
Правильный уход за виноградником после обрезки
По окончании проведения процедуры обрезки, виноград требуется уберечь от разных заболеваний и вредителей, то есть обработать специальными растворами. Следующий этап – подготовка лозы винограда к укрытию. Молоденькие кустики нагибают и забрасывают землей. Это укрытие надежно защитит виноград от низких температур — минус пятнадцать. Если в районе выращивания температура зимой ниже, то виноградные кусты накрывают деревянными ящиками или закрывают рубероидом.
Для зрелого растения лучше всего применять несколько методов защиты. Куст желательно спрятать в тоннель из полиэтиленовой пленки. До этого необходимо пригнуть растение к земле и накрыть его хвойными ветками. Края пленки придавливаются к земле. В местах, где зима не настолько сурова, морозоустойчивым сортам обрезка и укрытие винограда не требуется.
Советы по обрезке от профессионального виноградаря
Как обрезать виноград на зиму? Если вы будете точно следовать всем рекомендациям виноградников со стажем, то процедура обрезки виноградной лозы окажется достаточно простой и не займет много времени. Однако иногда новички допускают серьезные ошибки, которые впоследствии оказывают негативное влияние на количество, качество и здоровье виноградника. Если вы впервые сталкиваетесь с процедурой обрезки винограда, то желательно посмотреть несколько видео уроков в интернете, прежде чем случится непоправимое.
Навык обрезки виноградной лозы – очень важный навык, без которого невозможно вырастить большой виноградник. Если вы овладеете данным навыком, то сможете выращивать молоденькие кусты, собирать максимум урожая с взрослых растений, которые подарят вам большие, сочные ягоды. Кроме того, виноградная лоза станет прекрасным украшением для фасада дома, беседки или забора.
Итак, вы узнали, как максимально правильно выполнить обрезку виноградника. Помните, что правильно проведенная обрезка – гарантия обильного урожая и процветания вашего виноградника! В завершение темы «обрезка винограда осенью для новичков» предлагаем следующее видео, которое расскажет про способы и основное правило обрезки винограда:
Обрезка винограда — сроки и правила
По структуре куст винограда напоминает лиану, которая каждый год разрастается путем прироста новых побегов. Поэтому периодическая обрезка винограда обязательна. Отсутствие ухода за кустом и его постепенное загущение приведет к болезням, сокращению урожая и неспособности растения пережить зимний период. Неправильная обрезка винограда также может привести к потере урожайности. Чтобы не столкнуться с такими нежелательными ситуациями, рассмотрим основные правила ухода, способы и сроки обрезки куста.
Особенности и сроки обрезки винограда
Для того, чтобы выбрать оптимальную схему обрезки, необходимо учесть биологические особенности растения — регион произрастания, сорт и технологию выращивания. Формировка куста в зависимости от сорта начинается на второй-третий год после посадки. В период от 3 до 6 лет проводится формирование куста. В последующий период при обрезке удаляют от 70 до 90% одногодичных ростков, часть старой древесины, слабые ветви, плодоносные пагонцы.
Длина обрезки зависит от особенностей сорта, зимостойкости, способности образовывать плодоносные побеги:
- При длинной обрезке на побеге оставляют не менее 9 глазков. Длинная обрезка оправданна в районах Нечерноземья, где существует риск вымерзания почек.
- При средней обрезке, подходящей для большинства сортов, на побеге оставляют 5 — 8 глазков.
- Короткая обрезка предполагает оставление 3 — 4 глазков. Короткую применяют для обрезки сортов, побеги которых образуются из самых нижних глазков (Агат донской, Алешенькин, Русвен).
- Смешанный способ сочетает в себе среднюю и короткую обрезку. При средней длине обрезки побегов оставляют до 3 глазков, что позволит сформировать из них новое плодовое звено.
В зависимости от возраста лозы и назначения различают следующие типы обрезки:
- Формирующая — направленная на придание кусту оптимальной формы.
- Стимулирующая (регулирующая) — активирующая плодоношение при помощи в создания сбалансированной загруженности лозы плодами и побегами.
- Санитарная — удаление больных и поврежденных частей лозы.
Сроки обрезки зависят от климатической зоны и сорта винограда. Для неукрывной зоны виноградарства (Темрюкский, Анапский, Приморский, Геленджикский районы Краснодарского края, районы южного Дагестана, Крым, южные районы Украины, Молдова, Азербайджан, Грузия, частично Ростовская область и Ставропольский край, а также государства Средней Азии) обрезку следует проводить в любое время осенне-зимнего периода до начала вегетации. При этом, выделяют следующие виды:
| Вид обрезки | Сроки проведения | Особенности |
| Предварительная | До наступления заморозков (1-я декада октября) | Удаляют невызревшие зеленые побеги. Срезать коричневые побеги нельзя. |
| Формирующая | Через 14 дней после предварительной | Предварительно нужно провести осмотр лозы. Проводят осветление куста — удаление сухих, тонких, поврежденных и неправильно расположенных побегов. Рекомендуется обрезать самые развитые плодовые лозы. |
Молодой куст винограда возрастом до 3 лет плохо переносит весеннюю обрезку. А более взрослые растения переносят такую обрезку еще хуже. В местах отсеченных ветвей наблюдается «плач лозы», при котором происходит закисание почек и приостановка их распускания.
Как обрезать виноград летом
При летней обрезке куста винограда производится нескольких несложных манипуляций:
Прежде, чем перейти к рассматриванию данных типов обрезки, выделим основные составные части виноградного куста:
| 1 — подземный штамб (ствол). | |
| 2 — пяточные корни (основные корни). | |
| 3 — средние (боковые) корни. | |
| 4 — росяные (поверхностные) корни. | |
| 5 — голова куста. | |
| 6 — порослевый побег (волчковый побег, волчок). | |
| 7 — надземный штамб (голова). | |
| 8 — рожок (двухлетняя лоза). | |
| 9 — сучок замещения. | |
| 10 — плодовая стрелка (стрелка плодоношения). | |
| 11 — однолетняя лоза. | |
| 12 — зеленый бесплодный побег. | |
| 13 — зеленый плодоносный побег. | |
| 14 — пасынок. | |
| 15 — коронка побега. | |
| 16 — почки. | |
| 17 — глазки. |
Пасынок — это однолетний прирост из пазухи листа побега, являющийся своеобразным резервом для развития побега. Как и на побегах, на пасынках могут развиваться пасынки второго порядка и так далее. На пасынках могут формироваться плодовые почки, поэтому на них можно получить пасынковый урожай. Такой урожай часто не успевает вызреть до заморозков и грозди никогда не бывают полновесными. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Суть пасынкования заключается в том, чтобы дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1 — 2 нижних листочка.
Целью проведения чеканки является перенаправление питательных веществ для усиления куста и вызревания гроздей. При этом верхушки побегов (коронки) обламывают на 15 — 20 см. Не рекомендуется проводить чеканку на больных кустах, а также на кустах, произрастающих в условиях с близким залеганием грунтовых вод. В засушливый период также не стоит проводить чеканку винограда.
Периодическое прореживание виноградника проводится после цветения. На кустах необходимо обрезать листья по 5-10 штук с нижней части побегов, на которых растут грозди.
Как обрезать виноград осенью
Осенняя обрезка винограда обычно проводиться спустя 1 — 2 недели после сбора урожая. Данный перерыв необходим для того, чтобы куст успел частично восстановить силы. Лозу осенью обрезают до живой древесины так, чтобы над живой почкой оставалось 1 — 2 см побега.
В зависимости от темпов роста куста и толщины побега, на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Нередко первые 2 — 3 глазка от основания оказываются бесплодными. В этом случае чтобы понять, сколько глазков оставить, нужно анализировать средний веса грозди с куста. Рассмотрим данные зависимости:
| Средний вес грозди винограда, гр | Диаметр побега, мм | Количество оставляемых глазков |
| Гроздь весом более 500 гр. Оставляем минимум глазков. | 5 | 5 |
| 6 | 5 — 6 | |
| 7 | 7 — 8 | |
| 8 | 8 — 9 | |
| Гроздь весом менее 500 гр. Оставляем максимальное количество глазков. | 9 | 9 — 11 |
| 10 | 11 — 13 | |
| 11 | 12 — 14 | |
| 12 | 13 — 15 |
Важные правила при обрезке куста винограда
Существуют общие правила, которые необходимо соблюдать при обрезке виноградной лозы:
- Начинать обрезку следует с верхней части лозы.
- Молодые побеги высотой более 50 см, образованные на многолетнем рукаве, обрезаются в начале осени.
- Побеги высотой более 80 см подвергаются чеканке — уменьшении длины побега на 10% и удалении всех боковых пасынков.
- После массового сброса листвы выбираются два самых развитых побега длиной не выше 80 см.
- Сформированный из наружной части рукава нижний побег обрезается до 3 — 4 глазков и в последующем становится сучком замещения.
- Для формирования плодовой стрелки побег с противоположной стороны обрезают так, чтобы осталось от 5 до 12 глазков. Количество определяют по величине диаметра лозы (рассмотрено в таблице выше) + 2 запасные почки.
Благодаря такой методике обрезки у виноградника остаются мощные стволы, расположенные перпендикулярно грунту, и рукава с почками, которые позволят формировать оптимальный куст.
После обрезки винограда обязательно необходимо проводить профилактические меры, направленные на борьбу с болезнями, вредителями, и подготовку к укрытию в районах с холодным климатом.
Тонкости обрезки винограда для новичков, плодовое звено +ВИДЕО
Если вы, мой дорогой читатель, уже успели ознакомиться с некоторыми моими статьями рубрики «Обрезка и формировка винограда», то должны знать, что какую бы форму ведения куста вы не выбрали, основа основ — плодовое звено. Именно на нем формируется весь урожай, и именно его мы и рассмотрим во всех подробностях в данном материале и прилагаемым к нему видеороликах. Не умея формировать плодовое звено, начинающий виноградарь ни когда не сможет понять самой сути всего многообразия виноградных формировок, и не сможет в полной мере постичь искусство обрезки и формировки этого замечательного растения. Именно не поняв смысла и назначения плодового звена, многие садоводы не могут научиться правильно формировать куст и считают обрезку и формировку винограда чем-то очень сложным и недоступным для обычного дачника. На самом деле это вовсе не так, и разобравшись в строении и назначении плодового звена, вы с легкостью освоите обрезку любой существующей формировки и даже сможете придумать свою.Что такое плодовое звено винограда?
Для начала, я хочу показать вам схемы двух самых популярных виноградных формировок с выделенными на них плодовыми звеньями.
Односторонний горизонтальный кордон после обрезки, с шестью плодовыми звеньями. Четырех рукавная веерная формировка после обрезки, с четырьмя плодовыми звеньями.Из представленных схем мы видим, что сама формировка — это лишь средство удобного расположения плодового звена в пространстве и не более того. Формировки меняются в зависимости от типа шпалеры, предпочтений виноградаря, способа укрытия на зиму и других факторов, а само плодовое звено остается неизменным, оно одинаково для любых формировок, сортов и типов винограда. Рассмотрим его поближе:
Классическое плодовое звено винограда с сучком замещения
- Многолетняя часть — скелетная часть виноградного куста, на которой располагается плодовое звено.
- Сучок замещения — коротко (2-3 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
- Плодовая стрелка — побег прошлого года, обрезанный на 2-10 глазков (в зависимости от сортовых особенностей) и оставленный для плодоношения.
- Глазок — виноградная почка, с которой вырастут побеги с урожаем следующего года.
- Все эти элементы вместе и называются плодовым звеном.
О том, как формируется и в дальнейшем обрезается плодовое звено вы можете узнать из видеоролика виноградаря из Беларуси Александра Мчедлидзе.
Плодовое звено винограда без сучка замещения
В предыдущем примере мы рассмотрели формировку классического плодового звена, но есть более простой для понимания начинающего виноградаря способ формировки плодового звена — без сучка замещения. Все остается, как и в классике, но без сучка замещения.
А лозу на плодовую стрелку следующего года мы берем с самой первой почки плодовой лозы этого года.
До обрезки. После обрезки.Какой из этих способов формирования плодового звена лучше или хуже судить не возьмусь. Сам использую и тот и другой. Советую попробовать оба варианта и потом выбрать для себя наиболее удобный.
Длина плодовой стрелки (лозы плодоношения)
В зависимости от сортовых особенностей того или иного сорта, плодовая стрелка обрезается на определенное количество глазков:
- Короткая обрезка — 2-3 глазка. Применяется в основном на технических сортах винограда.
- Средняя обрезка — 4-8 глазков. Применяется на большинстве столовых сортов.
- Длинная обрезка — 9-12 и более глазков. Применяется на сортах азиатской селекции.
Рекомендуемая автором сорта длина обрезки плодовой стрелки указывается в описании сорта.
Обрезка веерной формы винограда с сучком замещения:
Вот мы и разобрались с самой трудной частью обрезки винограда. Ничего сложного, не правда ли? А напоследок, Александр расскажет нам о тонкостях и технике обрезки при формировании плодового звена и не только…
Обрезка винограда летом
Обрезка винограда в летний период целесообразна в средней полосе. В южных регионах мира, где лето гораздо длиннее, обрезку делают весной и осенью. А вот в России, где лето короткое, обрезку делают ещё и летом, чтобы виноград не тратил силы на ненужные побеги. Таким образом садоводы концентрируют силы куста только на формирование винограда, его быстрое созревание.
Если виноград не контролировать, не делать обрезку, то лишние лозы, побеги будут разрастаться и отнимать у винограда силы. В южных странах виноград это легко переживает, а в России дела с этим обстоят намного хуже. Необходимо удалять побеги, чтобы все силы растения были направлены на созревание плодов.
Летняя обрезка не отменяет обрезку весеннюю/осеннюю, которая остаётся основной. Однако летняя обрезка не менее важна. Если этого не делать, то к концу лета вы получите заросли винограда и минимум ягод. Лишние ветки, которые не являются плодоносными, но покрыты листьями, отнимают силы у растения, снижают количество плодов, скорость их созревания. Переборщить здесь также нельзя. Срезав лишнее, можно убрать такие побеги, которые как раз и дадут лучший урожай. Нельзя удалять хорошие ветки, которые дадут урожай не в этом, но в следующем году.
Удаление или обрезка винограда происходит на протяжении всего лета, с июня и по август. При этой процедуре необходимо обращать внимание именно на равновесие плодоносящих ветвей и новых ветвей, которые дадут урожай следующим летом. Лишние побеги приведут к закустованности, их отламывают, отщипывают, обрезают.
Обрезка винограда летом пошагово
Обрезка усиков винограда
Летняя обрезка производится регулярно в течение всего лета. Особое внимание обратите на усики. Усики, которые необходимы этому растению, чтобы цепляться за поверхности, отбирают питательные соки у цветов и ягод. Как правило, огородники подвязывают ветви винограда к палочкам, забору, каким-либо опорам, усики являются совершенно лишними. Чтобы растение не растрачивало на них энергию, усики отщипывают полностью. При этом усики появляются очень часто, так что удалять их можно каждый день или на регулярной основе, если выходить к винограднику ежедневно не получается.
Чеканка винограда
Чеканку делают в конце лета, когда начинают зреть ягоды.
Чеканка подразумевает собой удаление верхушки побегов, на которых находятся несколько (5-8) листьев. Молодые побеги растут быстро и отнимают силы и у растения, необходимые для цветения. Удаляется значительная часть побега до 40 см. На оставшейся плети должно быть порядка 15 листьев.
Прищипка винограда
Как и чеканка растения в конце лета, делают прищипку перед началом периода цветения. Делается это таким образом. Берётся молодой побег и отщипывается, то есть удаляется его верхняя часть, оставляется только 10 сантиметров. Силы растения, вместо развития этих побегов, начинают работать на активное цветение, а следовательно и на обильный урожай винограда.
Лишняя тень и отсутствие солнечного света для ягод — очень негативные факторы. Ягоды не могут налиться, стать крупными и вкусными.
Обрезку можно осуществлять и во время цветения, если цветам не хватает воздуха и света. При обрезке во время цветения, над ними оставляют 5-6 листьев, остальное обламывают.
Удаление листьев
Помимо обрезки и прищипывания побегов и веток, удаляются листья. Делается это на ветках, на которых растут гроздья, по 5-10 нижних листьев, которые могут перехватывать питательные вещества. Это способствует хорошему развитию винограда.
Обрезка пасынков винограда
Когда виноград отцвел, помимо удаления усиков, удаляют пасынки, которые вырастают в том месте, где соединяются между собой лист и стебель. Такие отростки быстро растут, отнимают силы у винограда. Чем дальше, тем сложнее будет их контролировать. Больше того, отростки будут закрывать свет от винограда, в результате чего он будет невкусным. Пасынки удаляют не полностью, а наполовину. Оставляйте примерно 2 сантиметра, чтобы они просто остановили свой рост. Если удалить их полностью, то на этом же месте появится новый. Пасынки удаляют, оставляя 2 сантиметра или оставляя один нижний лист, который растёт у самого основания.
Такие манипуляции, стоит проводить регулярно, усики, побеги, пасынки удаляются, прищипываются. Удалять всё не нужно. Куст должен расти, развиваться, на следующий год необходимо оставлять новые побеги, которые дадут урожай.
Обрезка винограда летом для начинающих
Обрезку винограда следуют прореживать и осветлять. Если виноградные кусты слишком густые, запутанные, виноград будет терять в качестве, так как ему будет не хватать соков и солнечного света. В этом случае прореживают крону, удаляют ненужные ветви.
Обратите внимание на количество гроздьев винограда на разных ветках. Если на крупной и сильной ветке находятся несколько виноградных гроздей, всё в порядке, она вполне может их выдержать и прокормить, а вот если на слабой веточке находятся две и больше, то это будет только им во вред. Виноград получится мелкий, кислый, так как слабая ветка не сможет их прокормить. Слабые ветки лучше разгружать и оставлять только одну гроздь. Чем сильнее ветка, тем больше на ней гроздей винограда может быть.
Не стоит резать и обрывать всё бездумно. Если начинать рвать всё, что кажется лишним, то в итоге вы получите непонятный кустарник, который даст минимальный и плохой урожай. Сначала посмотрите где, как и что у вас растёт. Какая должна быть у винограда форма, сколько плодоносящих веток и побегов она имеет, сколько вам нужно новых, какие явно лишние, что удалить, чтобы осветлить куст, способствовать притоку питательных веществ растения в нужные места. Только после такого расчёта приступайте к обрезке.
Если лоза пережила уже две зимы, плодов она уже не даст, то есть является пустой, бесполезной. Такие, которые живут уже несколько лет и не дают плодов, обрезают. Однако одеревеневшие ветки обрезают весной, а не летом.
Запомните! Летом лучше не трогать одеревеневшие ветки, которым один год, или которым несколько лет. Летом обрезают, отщипывают, удаляют именно зелёные побеги, молодые веточки, побеги, пасынки, усики, чтобы растения не разрасталось излишне густо, чтобы направлять соки растения в нужную часть.
Если из одной точки появляется несколько побегов, нужно оставить только один, то есть из одного места должен расти только один побег. Слабые побеги не обрезают, а обламывают.
Силы куста может не хватить на столько побегов и ростков, что он даёт, виноград будет мелким, кислым, плодов будет мало, созревание окажется долгим. Для этого и нужно рассчитать оптимальное количество старых и новых побегов, чтобы в этом году он дал хороший урожай, а в следующем у него были новые побеги для созревания нового урожая.
Обрезка винограда летом после цветения
В конце лета производится прищипывание-чеканка. Простыми словами, удаляется часть побега с таким расчётом, что должно остаться порядка 15 листьев на побеге. Гроздья винограда должны находится ниже уровня чеканки. Активный рост побегов останавливается, все соки устремляются к ягодам.
Кольцевание винограда
Процедура, которая выглядит так:
Садовод удалят с побега кору в виде кольца, примерно 1-3 миллиметра толщиной. Кольцевание или удаление тонкого кольца коры делается только на плодовых побегах. Это обеспечивает зреющие гроздья винограда питательными веществами, из-за чего они созреют не только раньше, но и будут крупнее обычного.
Работа с гроздьями винограда
Особенно актуально для регионов с коротким летом. Чтобы ускорить созреваемость, на одной даже крупной ветке оставляют только 1-2 грозди.
После того, как виноград стал созревать, наливаться, смотрят на самые слабые и недоразвитые виноградины в грозди. Они могут забирать часть питательных соков, потому их удаляют.
Когда виноград начинает созревать, наливаться, окрашиваться, удаляют затеняющие листья, чтобы гроздья получили максимум солнечного света и тепла.
Обрезка винограда в домашних фруктовых посадках
Рисунок 6.2. Побеги винограда. Плодовой тростник — это прошлогодний прирост. Всход появляется весной. (Любезно предоставлено Государственным университетом Орегана)
Воображение производителя — единственный предел того, как можно дрессировать лозу. Поскольку многие домашние садоводы предпочитают использовать менее традиционную систему обучения, им следует помнить следующие принципы обрезки и обучения:
- Структура, к которой вы приучаете виноградную лозу, должна быть достаточно заполнена, но не заросла.Это легче сказать, чем сделать, потому что, хотя лоза сначала растет довольно медленно, по мере созревания она может стать монстром растительности. Один-два слоя листьев на любой части кроны лучше всего подходят для развития бутонов и плодов.
- Зрелые виноградные лозы по самой своей природе производят гораздо больше древесины, чем они могут выдержать. Подумайте о дикой виноградной лозе, растущей в лесу — она дает огромное количество древесины только для того, чтобы подняться на солнечный свет. Вашим виноградным лозам это не потребуется, поскольку вы их выращиваете, но, тем не менее, они будут производить гораздо больше древесины, чем необходимо или желательно.Обычно 90 процентов новообразований зрелой виноградной лозы удаляется во время спящей обрезки. Планируйте оставлять около трех-четырех бутонов на каждый фут кордона (горизонтальный ствол на виноградной лозе).
- Виноград плодоносит на однолетней древесине. На рис. 6.2 показан тростник, образовавшийся из единственной почки годовалого тростника.
- У разных сортов винограда разные особенности роста. Американские виноградные тростники имеют тенденцию расти мягко, вниз, тогда как европейские и многие французско-американские гибридные сорта винограда имеют тенденцию расти прямо вверх.Помня об этом, выберите свою систему тренировок.
В качестве руководства, ниже описаны некоторые из традиционных систем обучения, применяемых коммерческими виноградарями и виноградарями на приусадебных участках (виноградарями). На всех рисунках изображена виноградная лоза ранней весной после обрезки в спящем состоянии, которая в Пенсильвании обычно проводится в феврале или марте.
Одинарная завеса Cordon или система зонтов реки Гудзон
Верхняя проволока в этой системе должна быть оцинкованной, гофрированной проволокой или проволокой с базовым номером 8, имеющей свойство низкой растяжимости.Это связано с тем, что после того, как эта система установлена, проволоку нельзя повторно затянуть. Приучая виноградную лозу к этой системе, выберите две крепкие трости или ручки и поместите их с обеих сторон вдоль верхней проволоки. Ветви одной лозы не должны перекрывать ветви соседних лоз. Для обрезки на первый год оставьте несколько веток (шпор) длиной от пяти до семи почек. Эти шпоры должны быть расположены на расстоянии 6–12 дюймов друг от друга. На каждой семипочковой шпорце также оставляйте одну возобновляющую шпильку. Выбирая оружие, будьте осторожны, чтобы не порезать дерево там, где трость пересекает верхнюю проволоку.Плодоносящие побеги будут свешиваться, как «занавеска», группами из шпор, идущих от ветвей вдоль верхней проволоки. Руки следует свободно обернуть вокруг проволоки и связать с каждого конца. Полтора оборота должно хватить на каждую руку. Использование нижнего троса необходимо только для молодых лоз или для контроля положения ствола.
Побеги следует аккуратно отделить и разместить вертикально вниз от верхней проволоки на расстоянии от 18 до 24 дюймов. Позиционирование следует проводить, как только побеги окрепнут, обычно через 2–3 недели после пика цветения.Пик цветения наступает, когда 50 процентов сросшихся лепестков (калиптр) опадают, обнажая остальные части цветка. При позиционировании выстрела необходимо проявлять особую осторожность, поскольку любая потеря выстрела в это время может привести к тому, что решетка будет плохо заполнена.
В течение второго года и в последующие годы оставьте не менее пяти почек на каждой ветке вдоль ветвей лозы для плодоношения. Общее количество бутонов должно быть скорректировано в соответствии с мощностью лозы, как описано для других систем.
Зонтичная система Kniffin
Эта система создается путем поднятия ствола к верхнему проводу и оставления четырех или более прутьев, несущих в итоге от 50 до 60 бутонов, около вершины ствола (головы).
The Umbrella Kniffin (любезно предоставлено Университетом штата Мичиган)
Удалите всю остальную древесину, кроме двух возобновляющих шпор (короткие трости из двух почек) возле головы. Отрегулировав количество бутонов, переплетите ствол. Затем достаточно резко согните трости над верхней проволокой, чтобы внешняя кора растрескалась, и привяжите кончики к нижней проволоке.Почки обновления разовьются в побеги, которые, вероятно, не будут плодоносными, но им следует дать возможность расти. При необходимости их можно использовать для удержания тростей в следующем году. Почки на четырех или более стеблях образуют плодоносящие побеги, которые не нужно связывать, потому что лоза уже натренирована. Некоторые из этих побегов, вероятно, будут хорошо расположены и смогут заменить исходные стебли в следующем сезоне, и в этом случае новые побеги не нужны.
Система Kniffin с четырьмя тростью
Это разновидность зонтичной системы Kniffin, за исключением того, что трости выбираются как из верхней, так и из середины туловища.
Чаще всего используется на низкорослых сортах. Хотя нижние побеги используют преимущества нижней проволоки, потому что они затенены, они могут иметь меньше плодов, более позднее созревание плодов и / или более низкое качество плодов, чем плоды из кордонов, натренированных верхней проволокой.
Книффин с четырьмя тростью (любезно предоставлен Университетом штата Мичиган)
Другие системы обучения
Другие полезные системы обучения. (A) Головная система, (B) Низкопроволочный двусторонний кордон, (C) Двойная штора Женевы.(Предоставлено Университетом штата Орегон и Университетом штата Мичиган.)
Основы обрезки винограда | OSU Extension Service
Виноград дает плоды на боковых побегах однолетних побегов. Все сорта винограда требуют сильной обрезки для получения плодов, но после первых трех вегетационных сезонов разные сорта винограда нуждаются в разных методах обрезки. Винные сорта винограда и мускадины обычно нуждаются в обрезке шпор, а американские сорта винограда, такие как Конкорд и Томпсон Сидлесс, требуют обрезки тростника.
Саженцы шпорцевого и тростникового винограда в течение первых трех сезонов
- При посадке : посадите укорененный черенок с двумя или тремя почками над линией почвы, затем закопайте корни в легкой мульче.
- Первый вегетационный период : Оставьте растение в покое. У него вырастет ряд побегов.
- Первый сезон бездействия : Выберите лучшую стрельбу и обрежьте остальных на базу. Обрежьте оставшийся побег до трех-четырех крепких бутонов.
- Второй вегетационный период : Когда новые побеги достигают примерно 12 дюймов в длину, выберите самые сильнорослые и прищипните остальные у ствола. Оставшиеся побеги привяжите к опоре (беседка, столб шпалеры). Когда побег достигнет точки разветвления наверху ветки или решетки, защипните его, чтобы усилить ветвление.Пусть вырастут две крепкие ветки. Ущипните любые другие на 8–10 дюймов в длину.
- Второй сезон покоя : Обрежьте боковые побеги, оставив только ствол и две основные ветви. Привяжите их к вершине беседки или к решетке.
- Третий вегетационный период : Дайте лозе расти. Кончики ростков прищипнуть к стволу. После этого шпорцевание и обрезка тростника различаются.
Виноградная шпора
Шпоры получают путем обрезки всех боковых ветвей на боковых ветвях до двух почек в конце зимы.На оставленной вами шпорце вырастают два новых побега, каждый из которых дает гроздь фруктов.
- Ежегодно :
- Сезон покоя : Каждая ветвь будет иметь по два побега, давших плоды в течение лета. Срезать слабые шпоры. Обрежьте более сильные шпоры до двух-трех бутонов. Эти бутоны дают летом плодоносящие побеги. Повторяйте каждый год. Всегда держите ствол подальше от роста.
- Лето : Когда плод формируется из плодовых побегов, обрежьте побеги за следующим набором листьев за последним плодом.
- Третий сезон покоя : Удалите все побеги с вертикального ствола. Выберите самые сильные боковые побеги на горизонтальных ветвях и обрежьте до двух бутонов. Удалите слабые побеги у основания, расположив шпоры, разрежьте на две почки через каждые 6-10 дюймов.
Тростниковая тренировка из винограда
Обрезка тростника включает ежегодную обрезку, чтобы удалить весь рост, за исключением двух целых стеблей из предыдущего вегетационного периода и двух других стеблей, каждый из которых срезан до шпор с двумя почками.Целые стебли дадут побеги для плодоношения к следующему сезону, а шпоры послужат сменными побегами на следующий сезон. На двухпроводной решетке выполните эту процедуру для обоих проводов.
- Ежегодно : Когда внешняя трость принесет плоды, отрежьте ее до внутренней части, теперь у нее есть две или три новых трости. Выберите лучший и привяжите его к решетке для фруктов. Обрежьте следующий стебель до двух или трех бутонов. Удалите самое слабое у основания. Повторяйте каждый год.
- Третий сезон покоя : Удалите побеги из ствола.Срежьте горизонтальные ветки назад, чтобы на каждом осталось по два длинных побега. На двухпроводной шпалере можно оставить до восьми побегов на лозе. Самый дальний от ствола побег привяжите к решетке. Отрежьте другой до двух-трех бутонов. Связанный побег даст плоды следующим летом. Обрезанный побег даст рост, который заменит его на следующую зиму, а плодоносит через год.
Планируйте свой первый виноградник — WineMakerMag.com
Планирование виноградника во многом похоже на решение завести ребенка.Легко увидеть симпатичного ребенка и почувствовать эту алчную боль. Вы думаете: «Эй, я мог бы это сделать». Но столкнувшись со всеми обязанностями и задачами, связанными с отцовством или владением виноградником, вы можете внезапно почувствовать себя подавленным.Итак, что нужно, чтобы стать успешным «родителем» виноградника? Вы должны быть преданными. Вы должны узнать что-то новое и спросить совета у людей, которые делали это раньше. У тебя должны быть дополнительные деньги. Вы должны знать, где делать покупки. Вы должны быть готовы отказаться от части своего досуга.Даже небольшой виноградник потребует еженедельного ухода в течение вегетационного периода и обрезки зимой. Плоды, которые вы выращиваете, будут отражать ваши усилия, а ваш успех или неудача как винодела будут определять качество вашего домашнего вина. Решение начать виноградник — серьезное, требующее изучения, планирования, финансовых ресурсов, самоотверженности и готовности стать грязным и пропитанным серой.
При планировании виноградника необходимо учитывать множество факторов. Вам нужно будет выбрать свой участок и экспозицию, подготовить почву, решить, планируете ли вы орошение, спланировать решетчатую систему, а затем выбрать схему расположения рядов и лоз, которая подойдет вам.Цель этой статьи — познакомить вас с этими проблемами, научить вас некоторым базовым словарям и концепциям, а затем дать вам возможность провести собственное исследование.
Жизненно важно, чтобы вы устанавливали связи с другими виноградарями, желательно в вашем районе, чтобы извлечь выгоду из их ошибок и успехов. Местные виноделы могут порекомендовать вам поставщиков оборудования для виноградников и хороших материалов для питомников, могут помочь вам выбрать участок виноградника, сорта винограда и подвои и даже помочь с трудом, если вы принесете им достаточно вина.Создайте клуб по выращиванию винограда или присоединитесь к уже существующему. Помогайте друг другу фермы, собирайте урожай и сокрушайте. Обращение за помощью абсолютно необходимо для успеха вашего будущего виноградника. Большинство виноградарей, с которыми я беседовал, очень откровенно рассказали о своем первом опыте посадки — они признают, что планировали и сажали по-другому, если бы у них было больше времени на чтение, общение и планирование. Как только лозы окажутся в земле, вы мало что сможете сделать, чтобы изменить базовую планировку поля.Поняв это, давайте приступим к планированию вашего виноградника.
One: Выберите свой участокСклон холма по сравнению с равниной:
Склоны холмов, особенно юго-западные склоны северного полушария, всегда были предпочтительным местом для выращивания качественного винограда. Многие виноделы высказывали предположение, что изначально это было сделано по необходимости — что на неплодородных склонах холмов был засажен виноград, потому что другие сельскохозяйственные культуры не могли расти там.На каменистой бесплодной почве небольшие лозы росли меньше, чем лозы, выращенные на глубоких аллювиальных почвах. Меньшие лозы означали меньшие грозди и урожай, а вина демонстрировали необычную концентрацию и интенсивность. Склоны холмов, как правило, хорошо дренированы и имеют меньше проблем с морозами весной, если у холодного воздуха есть пространство, чтобы стекать вниз и прочь.
Однако стоит принять во внимание трудности в сельском хозяйстве на склоне холма. Тракторы и техника терпят поражение. У одного есть ограниченный выбор относительно направления рядов и расстояния между рядами — уклон, экспозиция и топография будут определять, где вы можете разместить виноградник.Может потребоваться террасирование, что может добавить тысячи долларов за акр к стоимости посадки. Наш виноградник в основном расположен на склоне холма, и я постоянно сталкиваюсь с проблемами эрозии и оборудования. У нас есть небольшой участок виноградника, относительно ровный, и я должен признаться, что люблю работать на нем. Легко опрыскивать, легко собирать, легко обрезать. Но …. Есть несколько достопримечательностей, которые так вдохновляют ценителей вина, как виноградники на склоне холма. Тем не менее, по моему опыту, размещение виноградника на склоне почти удвоит усилия, необходимые для содержания виноградника, и значительно увеличит инвестиции, необходимые для его создания.Качественные фрукты можно выращивать на ровной земле; он просто имеет тенденцию быть немного более сильным и может потребовать дополнительной обрезки лозы, чтобы лозы не стали слишком дикими и шерстистыми, что вредно для винограда.
Воздействие солнца и ветра:
Крайне важно знать, какие участки вашей собственности получают больше всего солнечного света, ветра и тени в течение вегетационного периода — примерно с марта по октябрь. Воздействие солнца на фрукты является ключом к получению хорошего вкуса от вашего винограда, поэтому сажать виноградник среди тенистых деревьев или в тени каньона не рекомендуется.Открытый солнечный склон, выходящий на юго-запад, идеален. Найдите на своей территории место, которое будет получать ранний утренний солнечный свет и сохранять это воздействие до позднего вечера, гарантирует, что лозы получат все солнце, необходимое для роста, сохранения здоровья и производства сахара в винограде. Небольшой ветер защитит виноград от плесени и грибка. Слишком сильный ветер закроет устьица (крошечные входы, через которые C02 попадает и 02 выходит из листа) и заставляет лозу временно перестать дышать. Опять же, главное — умеренность.Фрукту нужно находиться на солнце, но не настолько, чтобы он обгорел. Навес должен иметь приток воздуха, но не настолько, чтобы лозы забивались и закрывались.
Два: Подготовка почвыСуществует пять основных этапов подготовки почвы для виноградника.
1: Оцените почву с помощью испытательных ям, образцов почвы и лабораторного анализа почвы. Получите карту почвы в Геологической службе США (USGS) и узнайте, какие «серии почв» вы будете сажать, а также узнайте, как эта серия почв влияет на сельское хозяйство.Выкопайте глубокую яму (для этого пригодится обратная лопата) в центре вашего виноградника и возьмите почву с верхних 12 дюймов, с глубины от 12 до 24 дюймов и с глубины от 24 до 36 дюймов. Это глубины, на которых виноградная лоза приживается и вырастает большую часть своей корневой структуры. Положите по несколько фунтов почвы с каждой глубины в большие пакеты Ziploc и тщательно промаркируйте каждый пакет с указанием местоположения и глубины. (Я сколачиваю почву в мешок со стены испытательной ямы, чтобы убедиться, что он точно представляет сечение).Отправьте пакеты в хорошую почвенную лабораторию, и когда вы получите результаты, характеристики почвы должны быть описаны в контексте «норм» производства винограда. Если нормы не указаны в оценке, вы можете позвонить и крикнуть в лабораторию, либо зайти в Интернет или библиотеку, чтобы найти нормальные диапазоны питательных веществ для производства винограда. Вы также можете узнать, есть ли в вашей почве нематодные черви или филлоксера. Это вредители виноградной лозы, которые могут вызвать опустошение, если вы не посадите подвой виноградной лозы, который может им противостоять.Большинство почвенных лабораторий могут проверить наличие этих вредителей.
2: Внесите в почву известь, азот, компост или другие добавки, чтобы сбалансировать pH и добавить необходимые питательные вещества. Узнайте кое-что о том, какие питательные вещества нужны виноградной лозе, а затем проверьте образцы почвы, чтобы увидеть, что нужно добавить или изменить. Отнесите образцы почвы в уважаемую компанию, которая продает поправки, и они помогут вам определить, сколько фунтов или тонн на акр любой поправки может понадобиться вашему винограднику.
3: Если вы можете себе это позволить и можете разместить оборудование на своей территории, вырвите почву на глубину трех футов, чтобы помочь виноградным лозам сформировать сильную и глубокую корневую систему (местные фермеры или специалисты по сельскому хозяйству могут помочь вам определить, нужна ли ваша почва копирование). Сделайте это после того, как внесете поправки, чтобы они равномерно распространились по почве. После рыхления диском почву сделайте однородной и относительно гладкой. В большинстве районов есть люди с тракторной техникой, которая может выполнять рыхление или дисковую резку с суточной или с расценкой на акр.
4: Позвоните в местную компанию по снабжению ферм и сообщите им, что вам нужно вырастить покровную культуру, чтобы предотвратить эрозию нового разорванного участка виноградника с дисками. Хорошая покровная культура (трава, вика, клевер или все, что подходит для вашей почвы и местности) поможет замедлить темп эрозии, добавит питательные вещества в почву, привлечет полезных насекомых и, если выбрано правильное время, может даже подавить потенциальные сорняки рост.
5: Спросите местных виноградарей, используют ли они ирригацию, и достаточно ли осадков в вашем районе, чтобы из года в год приносить здоровый урожай.Орошение может быть самым дорогостоящим аспектом развития виноградника. Если он вам не нужен, сэкономьте. Если окажется, что вам действительно нужен дополнительный полив для вашего нового виноградника, обязательно установите его после дисковой обработки, но перед посадкой покровных культур, и установите систему, которая учитывает высоту, силу тяжести и давление воды. Большинство виноградников на заднем дворе расположены на ровной земле. В этой ситуации, и если виноградник насчитывает менее 100 лоз, вы можете вручную поливать лозы из шланга, давая им достаточное количество воды каждую неделю или около того, чтобы они росли.Если вам нужна более сложная капельная система, это еще одна возможность принести местному виноградарю несколько бутылок вина. Спросите, сколько галлонов воды они применяют в неделю в среднем за сезон и как они это применяют. Возможно, вам придется вложить средства в насос, чтобы поддерживать адекватное давление, а если вы находитесь на склоне холма, вам понадобятся «каплеуловители с компенсацией давления» (мне нравится бренд Netafim), которые выпускают от 0,5 до 1 галлона в час. Без «капельниц» лозы у подножия холма будут получать много воды, а лозы наверху не будут получать ее из-за повышенной силы тяжести и давления внизу системы.Посмотрите несколько виноградников в вашем районе, сделайте заметки об измерениях ирригационной системы (как в земле, так и в земле и в решетке) и спросите, кто ее устанавливал и как она была установлена.
Три: подумайте о шпалере и расстоянии между лозамиВыбор шпалеры — сложный процесс, который невозможно объяснить в нескольких коротких абзацах. Если бы я чему-нибудь научился в U.C. Дэвис, дело в том, что виноградарство в высшей степени зависит от конкретной местности. То, что работает здесь, в Ломпоке, Калифорния, не будет эффективной решетчатой системой в Вирджинии.Сначала нам нужно понять, как выбрать расстояние между рядами и лозами, а затем мы можем немного обсудить варианты решетчатой конструкции.
Расстояние между виноградниками — горячая тема в винодельческих кругах. Споры о том, какое расстояние нужно поставить между отдельными лозами и между рядами виноградников, стали предметом повышенного интереса среди домашних виноградников по всей стране. Было время, когда все, что меньше двенадцати футов (четырех метров) между рядами и шести футов (двух метров) между растениями, считалось посадкой с «высокой плотностью».Действительно, многие из величайших виноградников в долине Напа до сих пор засажены на таких «широких» участках. Но за последние пять-десять лет широкое распространение получили густые насаждения (расстояние между ними составляет 1 метр на 1 метр), что является крайним примером эффективности землепользования. Несмотря на то, что выжимание тысяч виноградных лоз на плантацию площадью один акр кажется идеальной стратегией для садовода на заднем дворе, существует множество доказательств того, что виноградники с высокой плотностью виноградников могут быть проблематичными на большинстве типов почв.
Вот краткое описание того, что вам нужно знать о расстоянии между лозами.Виноделы часто выражают расстояние между лозами двумя размерами, например «двенадцать на шесть», «восемь на четыре» или «три на три». Первое число представляет собой расстояние между строками. Это означает, что между концевыми стойками может быть двенадцать футов. Это первое измерение определяет, какое оборудование подходит для виноградника. Двенадцатиметровое расстояние между рядами позволит почти любому трактору или полноразмерному пикапу пересекать ряды. Междурядье от шести до восьми футов, как правило, является самым узким, что позволяет узким тракторам работать на винограднике.Можно было бы втиснуть квадроцикл в четырехфутовые ряды, но доведите ряды до трех футов (одного метра) и приготовьтесь выполнять все культурные практики (борьба с сорняками, опрыскивание, внесение удобрений, внесение компоста, удаление листьев, расположение побегов и уборка урожая) вручную или с помощью непомерно дорогих французских тракторов «над рядами», которые могут фактически преодолевать узкие ряды, когда оператор едет в отсеке над виноградными лозами. Второе выраженное число (например, восемь на четыре) представляет собой расстояние между стволами виноградной лозы.Это число (вместе с расстоянием между рядами) будет определять плотность виноградной лозы на акр, будет влиять как на урожайность с растения, так и на урожайность с акра, а также будет влиять на то, как лозы конкурируют друг с другом за доступную воду и питательные вещества.
Теперь, когда вы знаете, как выразить расстояние между рядами виноградных лоз, остается очевидный вопрос: как виноградарь-любитель лучше всего сопоставить участок потенциального домашнего виноградника с конкретным расположением интервалов? Ответ не обязательно сложен, но требует размышлений, практики и планирования.Сначала давайте посмотрим, как расстояние между лозами влияет на состояние виноградников и качество вина, а затем мы ответим на несколько вопросов, которые помогут вам решить, какое расстояние лучше всего подойдет для вашего заднего двора или небольшой посадки виноградника.
Если вы что-нибудь помните из этой статьи, помните следующее: виноградники должны быть эффективными для ведения сельского хозяйства, а расстояние между лозами должно основываться на ожидаемой мощности виноградника. Что это значит для тебя? Объем работы, которую вам придется вложить в свой виноградник, продиктован тем, насколько хорошо вы сочетаете силу лозы (выраженную плодородием почвы и климатом) с решеткой и расположением интервалов, которые объединяют эту силу в соответствующую «систему».» Позвольте мне привести Вам пример. У меня есть профессиональный знакомый, который попросил меня проконсультироваться по поводу неудачного проекта виноградника. Это был худший вид консалтинговой работы, когда все решения принимались и выполнялись совершенно неверно. Владелец виноградника приехал в Бургундию, Франция, увидел красивые, низкорослые маленькие лозы Пино Нуар, расположенные метром за метром, и решил, что ему нужен такой же виноградник на небольшом склоне площадью один акр в своем доме в Санта-Клаусе. Инез-Вэлли.Ошибка номер один: не позволяйте эстетике управлять проектом по посадке растений и никогда не основывайте дизайн виноградника на силе и климате участка, находящегося на расстоянии 6000 миль.
Почва на участке Санта-Инез была очень сильнорослой, богатой питательными веществами и глубокой. Лозы вырастали из тростников восьми футов и длиннее, и чем больше владелец пытался ограждать лозы, тем больше появлялось боковых побегов, которые забивали зону плодоношения. Эти красивые трехфутовые ряды превратились в непроходимые джунгли из побегов и листвы — вы не сможете обрабатывать виноградные лозы без мачете, и вы можете представить, как трудно было получить солнечный свет на плоды, не говоря уже о том, чтобы найти грозди во время сбора урожая прибыли.Этот виноградарь предположил, что густые посадки значительно снижают жизнеспособность. Между виноградными лозами существует конкуренция, но не в такой степени, чтобы превратить высокорослые участки в подходящее место для системы посадки метра за метром. Итог — высокая плотность посадки уместна только на участках с низкой или средней-низкой энергией роста, где побеги редко вырастают более чем на 4-6 футов за сезон. Участки, подходящие для низкорослых шпалер, такие как система, в которой используются вертикальные проволоки для позиционирования побегов, чтобы направлять весь рост вверх и в сторону от зоны плодоношения, обычно подходят для посадки с высокой плотностью посадки.Участки виноградников средней и высокой силы роста намного эффективнее обрабатывать, если между рядами должно быть не менее восьми футов (чтобы дать несколько футов для разрастания и драпировки побегов) и шести футов между растениями, чтобы дать каждой лозе достаточно места для распространения листвы. и созреет урожай.
Итак, каковы конкретные соображения для определения подходящего расстояния между лозами и рядами для небольшого виноградника?
1. Сорт: Некоторые сорта винограда более сильнорослые, чем другие. Пино Нуар, как правило, менее сильнорослый, чем Сира или Гренаш, поэтому Пино Нуар, как правило, является лучшим кандидатом для посадки с высокой плотностью посадки, а сорта Рона лучше подходят для расположения с широкими междурядьями, если только участок не очень низкий.Девять из десяти успешных высокоплотных посадок, которые я посетил, были Пино Нуар.
2. Подвой: проверьте в своем питомнике виноградных лоз, есть ли у них подвои, которые могут смягчить (или увеличить) рост до уровня, который позволит вам «настроить» расстояние между лозами в соответствии со спецификацией, которая вам нравится. С подвоями чудес тоже не ждите. Они не гарантируют слабой силы роста, хотя оказывают небольшое, но измеримое влияние на рост лозы. Подвои бывают высокой, средней и низкой силы роста, и выбор правильной комбинации может сэкономить вам много средств на живой изгороди (для слишком сильнорослых лоз) или удобрений (низкая сила роста) в дальнейшем.Тщательное исследование и приставание к соседям, выращивающим виноградную лозу, по поводу их расположения и сочетания подвоев, вероятно, направят вас в правильном направлении. Подвой также поможет защитить ваши лозы от переносимых почвой вредителей, таких как филлоксера и нематоды, поэтому знание того, есть ли у вас эти вредители, безусловно, повлияет на ваше решение о том, какой подвой выбрать, или можно ли сажать виноградные лозы с собственной корневой системой.
3. Тренировочно-решетчатая система: участки с низким уровнем роста, подходящие для систем вертикального позиционирования побегов (которые в основном представляют собой серию горизонтальных проволок, в которые заправляются растущие побеги, чтобы направить весь рост в «занавес» вертикальная листва), как правило, более приспособлены для более плотных посадок виноградной лозы.Лозы, натренированные головами, что означает, что у лоз есть только колышки у основания и нет проводов, требуют равномерного расстояния, которое позволяет им разложить побеги и не быть тесненными соседями.
Простая решетка на заднем дворе из столбов и проволоки всегда должна оставлять столько места между рядами, сколько высота средней лозы в полный рост. Например, если ваши лозы вырастают до восьми футов в высоту, между рядами должно быть не менее восьми футов, чтобы минимизировать затенение.Если вы используете причудливую решетку с разделенным навесом (виноградные лозы с двумя кордонами и, таким образом, выращивают две плодоносящие области на двух отдельных проволоках, расположенных горизонтально), ряды должны давать лозам место для роста и распространять побеги по обе стороны от кроны. Чем ближе становится междурядье лозы, тем меньше «древесины» или почек должно сохраняться при обрезке для получения урожая в следующем году. Основная задача для любого виноградника должна заключаться в разработке системы, которая поддерживает оптимальный баланс плотности кроны, чтобы на плоды и в «зону обновления» было достаточно солнечного света, то есть в зоне, где бутоны определяют урожай следующего года в зависимости от накопления солнечного света. .
Почему нам важно, чтобы фрукты не затеняли? Затененные плоды не только имеют больше проблем с болезнями, плесенью и гнилью, но также накапливают меньше сахара, имеют более высокий pH, более высокий уровень яблочной кислоты, меньше цвета и фенольных соединений и демонстрируют повышенный растительный и травянистый характер. Это довольно хороший список того, чего мы не хотим в нашем вине, поэтому выбор подходящего интервала может творить чудеса с точки зрения потенциального качества фруктов и вина. Основная задача при разработке расстояния между виноградниками — сохранить зону плодов открытой для солнца и воздуха, тем самым исключив затенение листьев, боковых побегов и переобрезанных гроздей, которые перемешаны друг с другом.Виноделы высокого класса часто ищут более мелкие виноградные лозы с повышенным воздействием солнца на гроздьях, а «мифология» европейских виноградников с высокой плотностью виноградников
делает этот сценарий еще более привлекательным. Многие виноделы признают, что более мелкие лозы с легким урожаем в балансе дают вино высокого качества, а дизайн виноградников с высокой плотностью при правильном использовании может усилить конкуренцию лоз и немного сдержать их силу.
Я не буду вдаваться в подробности здесь, но глубокие плодородные почвы с высокими уровнями макроэлементов — измеряемыми в терминах азота, фосфора и калия — обычно превращаются в сильнорослые лозы, требующие более широких расстояний (8 на 6 футов при наименее).Низкие уровни азота в почве или почвах, которые являются каменистыми, мелкими, имеют глинистые ограничивающие слои или ориентированы на склоны холмов, могут иметь меньшую силу и могут быть более подходящими для более узких интервалов (от 8 на 4 футов до 3 на 3 фута). Помните, что по мере увеличения плотности посадки конкуренция между виноградными лозами приведет к некоторому измеримому снижению их роста. На крайне неплодородном участке густая посадка также может быть неуместной. Вы можете дать виноградным лозам «передышку», чтобы они могли распространять свою корневую систему, не конкурируя с соседями (8 на 4 фута кажется подходящим).Конкуренция между тесными лозами ведется в основном за воду. Многие виноградари отмечают, что на виноградниках с высокой плотностью виноградников часто требуется орошение, особенно в конце сезона, когда почва высыхает, а лозы борются за небольшое количество воды под землей. Помните, что вы можете «настроить» энергичность своего участка, разумно применяя азот, чтобы повысить его, или добавляя меньше воды в начале сезона, чтобы уменьшить его.
Четверка: оценка оборудованияЭто простая вещь.Если ваш трактор шесть футов шириной, ваши ряды должны быть не менее 8-10 футов шириной. Если у вас есть квадроцикл с небольшим опрыскивателем сзади, он должен быть в состоянии комфортно разместиться в ряду, не переезжая побеги. Если у вас нет оборудования, ваши возможности безграничны, и вы можете упаковать несколько дополнительных лоз, чтобы повысить эффективность землепользования.
Сначала определите свой потенциал, посадив несколько лоз рядом с домом, затем определите оптимальное расстояние между ними и примите во внимание, какой тип оборудования у вас есть или вы хотите приобрести.Вам нужно будет косить между рядами? Можете ли вы использовать квадроцикл или тачку? Можете ли вы использовать трактор соседа три раза в год для обработки почвы, опрыскивания или сбора урожая? Придется ли вручную опрыскивать фунгицид? Тщательная работа над этими проблемами сейчас сэкономит вам неисчислимые часы тяжелого труда, пытаясь исправить проблемы, которые должны были быть решены с помощью конструкции междурядья виноградной лозы.
Вот несколько практических вопросов, которые следует задать себе, прежде чем принять решение о расположении виноградных рядов:
Насколько сильны виноградные лозы в вашей конкретной почве, климате и местности? На винограднике с высокой интенсивностью роста, при росте побегов более 10-12 футов в год, лозы должны быть расположены на расстоянии не менее 6-8 футов друг от друга, а ширина рядов должна соответствовать высоте лоз (обычно достаточно семи футов между рядами. для домашнего виноградника, если только лозы не вырастают очень высокими).Средней силы роста, рост побегов составляет 6-10 футов в год, расстояние между растениями должно составлять 4-6 футов, и, опять же, ряды должны располагаться на таком же расстоянии друг от друга, как высота лоз. Участки со средне-низким уровнем роста, на которых побеги виноградной лозы вырастают на 4-6 футов в год, могут быть подходящими для посадки с высокой плотностью посадки. Расстояние между растениями можно легко уменьшить до 3-4 футов, а расстояние между рядами легче зависит от потребностей в оборудовании и высоты лоз в разгар вегетационного периода. Помните: виноградники с высокой плотностью посадки обычно обрабатываются ниже — лозы остаются короче — поэтому они все равно могут иметь отношение высоты лозы к расстоянию между рядами один к одному для соображений затенения.
Сколько времени вы хотите тратить каждую неделю на уход за виноградными лозами? Несомненно, виноградники с высокой плотностью выращивания требуют большего физического труда. При расстоянии 12 на 8 футов у вас будет 545 лоз на акр, на которые нужно ухаживать. При 4 на 4 это число возрастает до 2723 виноградных лоз. Вы можете вычислить количество виноградных лоз на акр по простой формуле:
43 560 (кв. Футов на акр)
(футы между рядами X футов между виноградными лозами)
Например, для 3 на 3 возьмите произведение этих двух числа (9) и разделите 43 560 на 9.Я получаю 4840 лоз на акр, что поможет вам определить, сколько лоз заказать в питомнике. Чем больше лоз вам придется обрезать, позиционировать, укладывать в шпалеры, опрыскивать и ухаживать, тем больше времени у вас отнимается у вашего хобби виноградарства. Тщательно выбирайте густоту виноградной лозы, соответствующую силе роста, но не упускайте из виду ответственность, которая сопровождает большее количество лоз на акр.
Существует интересная взаимосвязь между междурядьем и расстоянием между лозами. По мере уменьшения междурядья уменьшается и урожайность с каждой лозы. Как и следовало ожидать, меньшее расстояние между рядами увеличивает тонны на акр, поэтому, хотя каждая лоза дает немного меньше из-за конкуренции, урожайность фактически увеличивается из-за того, что лоз становится больше.В 1980-х и 1990-х годах этот факт заставил многих виноделов по всему миру переосмыслить и уменьшить количество места на винограднике для каждой лозы. В правильном климате и почве высокая плотность посадки может иметь очень положительное влияние на баланс винограда, урожай и качество вина. Более высокую плотность можно рассматривать как один из факторов, улучшивших качество вина во всем мире за последние двадцать лет. Однако следует предупредить домашних виноградников. Попытка имитировать густые посадки на заднем дворе может привести к большему количеству проблем и снижению качества вина.
Выберите схему расположения виноградных лоз и решетчатую конструкцию, которая идеально подходит для вашей почвы, силы роста, сорта, подвоя, решеток и оборудования, и вы обнаружите, что ваше тщательное планирование сократит будущие трудозатраты, обеспечит более качественные плоды и доставит бесконечное удовольствие в бутылке и в стакане.
Five: посадите лозы!После того, как ваша решетка и полив настроены, протестированы и исправно функционируют, вы должны быть готовы к посадке виноградных лоз.Посадка обычно происходит поздней весной после того, как миновала угроза заморозков. Я предлагаю использовать спящие виноградные лозы, а не «зеленые» лозы. Мои показатели успеха с бездействующими лозами оказались значительно выше, чем с зелеными лозами. Если вы получили спящие лозы из холодильника, дайте им акклиматизироваться на улице в тени примерно на неделю. Держите лозы влажными и в материале (обычно влажной древесной щепе) до утра посадки. В это время наполовину наполните 5-галлонное пластиковое ведро водой, сначала поместите лозы в корень и отнесите 20-40 лоз за раз в виноградник для посадки.
Выкопайте яму глубиной от восемнадцати до двадцати дюймов в почве. Не уплотняйте почву по бокам ямы. Я знаю нескольких виноделов, которые рассыпают в яму осколки винных бутылок перед тем, как бросить растение, и говорят, что разбитое стекло не даст сусликам и роющим насекомым поедать корни (наденьте перчатки и будьте осторожны). Некоторые виноградари также окунают корни в раствор микоризы, который увеличивает способность растения поглощать воду и питательные вещества.Обрежьте кончики корней спящей лозы и бросьте ее в ямку, сначала корнями. Убедитесь, что соединение прививки, то есть мозолистая неровность, где подвой встречается с древесиной «привоя», находится на четыре-шесть дюймов выше конечного уровня почвы. Если вы закопаете сращение прививки, «привойный» материал начнет создавать корни, захватит корневую систему и сделает подвой бесполезным. После того, как почва была уплотнена и заменена, вам нужно выкопать немного дополнительной рыхлой почвы, чтобы насыпать обнаженную часть лозы.Насыпьте мягкую почву на 1-2 дюйма над частью спящей лозы, торчащей из земли. Когда вы увидите значительный рост, выглядывающий из почвенной насыпи (несколько недель спустя), аккуратно удалите почвенную насыпь и дайте лозе расти как обычно. Удалите все побеги, кроме самых сильных, и аккуратно привяжите растущий побег к тренировочному столбу с помощью зеленой виниловой ленты. Осматривайте виноградник каждую неделю и добавляйте зеленые виниловые завязки через каждые 4 дюйма нового прироста.
Шесть: наслаждайтесь виноградникомЕсли все пойдет по плану, теперь у вас на заднем дворе будет небольшой процветающий виноградник.Побеги вырастают на несколько дюймов в неделю, зеленые листья видны из окна вашей кухни, и через несколько лет, после того как вы вырастите лозы с достаточной энергией, чтобы оставить здоровую толстую спящую древесину на решетчатой решетке, вы начнете производить фрукты.
Чем больше вы исследуете каждый элемент, который я здесь описал, тем успешнее будет ваш виноградник. Каждый час планирования и изучения, потраченный на создание виноградника, сэкономит 100 часов тяжелого труда в будущих сезонах. Выращивание винограда практикуется и почитается на протяжении тысячелетий.Ваши усилия и учеба помогут сохранить традиции выращивания винограда и изготовления прекрасных вин. Когда вы узнаете, что нужно для выращивания хороших фруктов в вашем районе, обязательно поделитесь своим опытом с другими начинающими виноградарями. Поделитесь своим вином и поделитесь своим энтузиазмом.
Как выращивать виноград — BBC Gardeners ‘World Magazine
Виноград Vitis vinifera часто считается непригодным для климата Великобритании, но есть много сортов, которые будут процветать в более теплых частях страны.Конечно, их можно успешно выращивать и в теплицах — десертный виноград дает лучшие результаты под укрытием, так как для полного созревания фруктам нужно много тепла.
Вне зависимости от того, урожайна она или нет, виноградная лоза очень привлекательна для лазанья для стен и заборов с характерной листвой, которая часто красиво окрашивается осенью. Доступны как винодельческие, так и десертные виноградные лозы, и если вы ищете новую задачу в садоводстве, они того стоят.
Как сажать и выращивать виноград
Виноград прививают на подвой.Когда вы покупаете виноградную лозу, стык будет хорошо виден над линией почвы в горшке. Когда вы сажаете лозу, она должна оставаться над почвой.
Выберите теплое и солнечное место у стены или забора, либо с другой опорой. Виноградная лоза будет расти на большинстве свободно дренируемых почв при условии, что они получают много солнечного света. Их можно успешно выращивать на открытом воздухе, но некоторые сорта будут урожайнее, если они будут иметь тепло и укрытие, как в теплице.
Корням нужно много места и хороший дренаж — холод не повлияет на рост, а влажные корни не сделают виноградной лозы счастливой.Поэтому независимо от того, выращиваете ли вы на открытом воздухе или в помещении, хорошо подготовьте почву, выкопав большую яму и добавив дополнительные черепки и песок для дренажа, а также хорошую порцию хорошо перепревшего навоза или садового компоста. Если вы выращиваете на открытом воздухе, оставьте примерно 15 см между лозой и стеной или забором, на котором она будет расти.
Если вы хотите попробовать свои силы в виноделии, сажайте лозы на расстоянии 1,5 м друг от друга рядами на расстоянии 1,5-2 м.
Посмотрите, как Монти Дон сажает виноградную лозу в теплице:
Как ухаживать за виноградной лозой
Как выращивать виноград — обрезка виноградной лозы
Виноград не нуждается в поливе при выращивании на открытом воздухе, за исключением очень засушливых условий.Но это голодные растения. Они извлекают выгоду из щедрой ежегодной мульчи из хорошо перепревшего конского навоза ранней весной, с разбрасыванием кровяной рыбы и смеси костей, прежде чем они начнут расти. В начале лета подкармливайте помидорами каждые несколько недель. Если вы выращиваете десертный виноград, подкармливайте его еженедельно, пока виноград не начнет созревать.
Для недавно посаженных виноградных лоз удалите все цветы в течение первых двух лет. В следующие три года оставляйте на лозе лишь несколько гроздей винограда, пока она не прирастет примерно к пяти годам.
Виноградные лозы можно выращивать до стен, на решетках или над арками, и при тщательной подрезке им требуется очень мало места на земле. В первый год ограничьте рост только тремя вертикальными стеблями. Осенью привяжите стебли к тренировочной проволоке, а один обрежьте, чтобы стимулировать рост в следующем году. Держите стебли на достаточном расстоянии, чтобы обеспечить циркуляцию большого количества воздуха и место для созревания фруктов.
Прикрепите боковые побеги весной по мере необходимости. В середине лета любые плоды тоже нужно прореживать специальными длинными ножницами.
Виноградную лозу также можно обучить плодоносить вдоль двух горизонтальных ветвей или в качестве кордонов или шпалер.
Посмотрите совет Монти Дона по обрезке виноградной лозы, выращенной в теплицах:
Сбор винограда
Как выращивать виноград — сбор винограда
Виноград страдает не столько холода, сколько отсутствие солнечного света для созревания плодов. Удалите плесневые плоды. Как правило, если у вас хорошее лето, виноград можно собирать с сентября по октябрь.Вы узнаете, что виноград готов на выбор по цвету и вкусу — не помешает попробовать несколько.
Хранение винограда
Как выращивать виноград — черный виноград
Виноград для употребления в пищу следует употреблять довольно скоро после сбора, хотя он будет сохранять аромат в течение недели или около того в прохладном месте для хранения или холодильнике. Просмотрите способы подачи винограда от наших друзей в Olive Magazine.
Выращивание винограда: решение проблем
Как выращивать виноград — удаление гнилого винограда
Серая гниль может возникать во влажных условиях или при недостаточном движении воздуха вокруг растений.Он поражает бутоны, листья цветов и плодов, а также влияет на общий рост и здоровье растения и может быть фатальным для слабых или поврежденных растений. При появлении пятен удалите пораженные участки растения и сожгите.
Мучнистая роса появляется на поверхности листьев, влияя на рост лозы. Некоторые сорта устойчивы к плесени.
В теплице красный паутинный клещ может вызывать бледность листьев, их покрывание и опадание. Доступны биологические средства контроля.
Мучнистые червецы — это сокососущие насекомые, выделения которых вызывают образование черной сажистой плесени на листьях.Божьи коровки и другие средства биологического контроля могут помочь.
Пять сортов винограда для выращивания
Как выращивать виноград — Vitis vinifera ‘Muscat Saint-Vallier’
- Vitis vinifera «Черный Гамбург» — дает вкусный темный десертный виноград, но лучше всего его выращивают в теплице.
- Vitis «Брант» — крепкий и сильнорослый сорт, подходящий для выращивания в открытом грунте. Его легко достать, но из него нельзя получить виноград лучшего качества для употребления в пищу
- Vitis vinifera «Мускат Сен-Валлье» — самооплодотворяющийся гибридный сорт винограда с семенами, который лучше подходит для употребления в пищу, чем для вина
- Vitis vinifera «Полоске мускат» — зеленый сорт винограда, который можно выращивать на открытом воздухе на большей части территории Великобритании.Он устойчив к плесени и дает много фруктов со сладким вкусом.
- Vitis vinifera «Muscat Bleu» — очень темный, почти черный сорт винограда. Выведен так, чтобы быть очень устойчивым к болезням и давать высококачественные плоды на открытом воздухе
Жизненный цикл виноградной лозы
13 сентября 2018 г. | Морган Берд — младший менеджер по маркетингу, потребительский сектор
У каждой бутылки вина есть своя история, и эта история начинается в винограднике.С каждым урожаем уникальное взаимодействие терруара, климата и погоды определяет повествование каждой бутылки. Итак, в этом блоге мы рассмотрим жизненный цикл виноградной лозы, главного автора вина.
Bud Break
Весной виноградные лозы пробуждаются от спячки. С марта по апрель на лозах распускаются бутоны. Из этих почек пробуждаются зеленые листья, готовясь к фотосинтезу в более теплые месяцы. Распускание почек — деликатное время, так как новообразованию грозят весенние заморозки и град.
Цветение
Когда распускание почек переходит в вегетативный рост, следующий этап развития виноградной лозы начинается с апреля по май. Цветение — это когда из новых побегов лозы распускаются пучки крошечных цветков. Виноградные лозы являются самоопыляющимися, поэтому каждый из этих цветов может превратиться в одну ягоду.
Набор фруктов
По мере того, как наступают летние месяцы, у опыляемого цветка опадают лепестки, и на конце стебля появляются крошечные зеленые грозди ягод винограда с семенами.Хотя не каждый цветок удобряется в ягоду, поэтому она просто опадает с лозы. Стадия завязывания плодов виноградной лозы имеет решающее значение, поскольку она становится начальным индикатором потенциальной урожайности урожая.
Вераизон
В середине лета зеленые грозди ягод начинают проявлять свою цветовую пигментацию. Веразия — это процесс, при котором грозди ягод начинают созревать и приобретают пурпурный или голубоватый цвет. Летняя жара способствует развитию и созреванию сахара в каждом винограде, а прохладные вечера (в зависимости от региона выращивания) сохраняют естественную кислотность и свежесть.
Урожай
С сентября по ноябрь для виноделов, виноградарей и посетителей винодельческих стран это самое волнующее время сезона выращивания винограда! Ощутимый шум и энергия ощущаются виноделами, которые пробуют и измеряют по шкале Брикса, или содержание сахара, и определяют, когда виноград готов к сбору. Урожай — это когда виноград достигает оптимальной спелости и готов рассказать историю урожая.
Покой
После сбора сезонных фруктов во время сбора урожая вся осенняя листва опадает на почву, и лозы переходят в состояние покоя.В это время виноградари старательно подрезают каждую лозу, чтобы обеспечить рост лозы в следующем сезоне. После четырех месяцев отдыха виноградная лоза повторяет этот процесс, эффективно вырастая и рассказывая историю другого сезона.
Harvest — лучшее время для посещения винной страны! Пышные виноградные лозы с зеленой листвой и пышные фиолетовые грозди создают самый живописный вид. Наша ежегодная вечеринка по сборке урожая Paraduxx X2 состоялась в субботу, 29 сентября! Если вы пропустили торжество, вы все равно можете забронировать осеннее бронирование в Paraduxx, Duckhorn Vineyards, Goldeneye и Calera уже сегодня!
(PDF) Экспертная система для автоматической обрезки лоз
перц.Реализация этого алгоритма была очень простой —
, поэтому это было сделано для определения производительности
в наихудшем случае. Дерево показало плохие характеристики,
обрезка менее 50% виноградных лоз. Причина такой низкой производительности
заключается в том, что правила были занижены для виноградных лоз без хороших кандидатов
для стимулирования и привязки. Эта проблема, когда бывшие
респондентов не могут (и часто не могут) полностью объяснить свои решения,
часто возникает при разработке экспертных систем [9].Однако
когда-либо, даже если правила признавали все влияющие факторы,
было ясно, что деревья решений были слишком хрупкими, чтобы быть успешными в
этой проблеме. Это связано с тем, что всегда будут ситуации
, в которых алгоритм должен выбрать одну из двух нежелательных ситуаций
, а правила перечисления для каждого такого решения
недопустимы. Мы приступили к исследованию алгоритмов, позволяющих принимать более тонкие решения.
Многочисленные алгоритмы классификации могут быть применены к
этой проблеме, включая деревья решений [3], искусственные нейронные сети
[20], вспомогательные векторные машины [6] и случайные
леса решений [2]. Преимущество этих методов состоит в том, что
они чрезвычайно хорошо изучены и проверены на большом количестве
наборов данных [5]. Особый интерес представляют случайные леса,
, в которых Caruana et al. оказался наиболее точным алгоритмом классификации
на многих стандартных наборах данных [5].
Алгоритмы классификации в конечном итоге были сочтены
непригодными для решения этой проблемы, потому что трости не могут быть классифицированы изолированно; например, одна трость может чрезмерно
затенять другую, что делает их хорошим выбором для визуального связывания
, но плохо вместе. Исследование обрезки виноградной лозы показало, что такая взаимосвязь между решениями классификации
будет преобладать, поэтому эти алгоритмы не были реализованы.
3.1.2 Алгоритмы поиска
Самый простой способ выбрать лучшую схему отсечения с учетом функции соответствия
— это перебрать все возможные схемы отсечения
и найти ту, которая имеет лучший результат. Это известно как
как поиск методом перебора и быстро становится непрактичным по мере роста размера задачи
[18]. Однако, чтобы выбрать 4 трости
, чтобы оставить и 2, чтобы вырастить лозу из 20 побегов, требуется только:
20
C
16
4
C
2
=
20!
(20-4)! 4!
16!
(16-2)! 2!
= 581400 (1)
набора разрезов, подлежащих оценке, что может быть выполнено на модернизированном компьютере
менее чем за секунду.Это говорит о том, что относительно небольшой размер проблемы
с обрезкой лозы делает возможным поиск методом грубой силы
. Вдобавок это число может быть
, которое может быть значительно уменьшено, если сначала применить некоторые экспертные знания —
край для удаления с поисковой палочки, которая определенно будет обрезана на
. Например, здоровые трости, расположенные близко к голове, всегда будут предпочтительнее, чем аналогичные трости, расположенные дальше, и можно с уверенностью предположить, что виноградная лоза с чрезмерным количеством
трости будет иметь достаточно хороших трости-кандидата, чтобы внешние
можно игнорировать.Исключение схемы отсечения из поиска
таким образом превращает поиск методом перебора в эвристический поиск
.
Алгоритмы поиска также имеют то преимущество, что
могут легко справляться с неопределенностью. Например, если система технического зрения робота
может определять характеристики виноградных лоз только с точки зрения распределений вероятностей
, целью максимизации может быть
, ожидаемое значение функции приспособленности, а не
ее значение.
Самая большая проблема при реализации алгоритма поиска
— это разработка оценочной функции.
Создание такой функции для измерения качества набора
вручную потребует большой настройки параметров.
Например, как слабые, так и короткие стебли — это плохо, можно связать
, но как можно количественно определить, какой из
является худшим решением для обрезки? Раздел 4.3 описывает, как мы
узнали параметры для функции оценки из набора
смоделированных лоз, «обрезанных» экспертом.
3.2 Оптимизация
«Проблемы оптимизации лежат в основе большинства подходов к машинному обучению
» [1]. Многие алгоритмы машинного обучения
предназначены для повышения эффективности определенных методов оптимизации;
например, искусственные нейронные сети используют обратное распространение
[16], в то время как вспомогательные векторные машины используют квадратичную программу —
ming [6]. Эти методы оптимизации делают предположения
о форме целевой функции, поэтому неэффективны
, если эти предположения не выполняются.
Если целевую функцию нельзя считать выпуклой, чаще всего используются стратегии
непрерывной и / или дифференцируемой стохастической глобальной оптимизации [4]. Эти методы
также известны как методы Монте-Карло и выполняют поиск глобального оптимума
путем случайного исследования пространства параметров
в соответствии с некоторым распределением. Самый простой метод Монте-Карло
— это чистый случайный поиск (PRS), который равномерно выбирает пространство параметров
.Решение, возвращаемое алгоритмом
, является наилучшей точкой, найденной до сих пор, которая сходится к глобальному оптимуму
с вероятностью, стремящейся к 1, поскольку число итераций
стремится к бесконечности [19]. Адаптивные методы случайного поиска
изменяют распределение выборки на основе
предыдущих итераций поиска, обычно для того, чтобы сфокусировать поиск
на перспективных областях пространства параметров [11]. На практике
методы адаптивного поиска сходятся быстрее, чем PRS,
и будут сходиться, если распределение выборки всегда не равно нулю
по всему пространству параметров P.Для оптимизации в нашей системе мы использовали адаптивный случайный поиск
.
Более сложные алгоритмы стохастической оптимизации включают в себя
генетических алгоритмов [10], имитацию отжига [15], тимизацию роя
[14] и запретный поиск [7]. Эти алгоритмы используют
различных методов для поиска новых кандидатов в пространстве параметров
ter, часто комбинируя локальный поиск с некоторыми средствами
, избегающими локальных оптимумов. Мы решили не реализовывать эти алгоритмы
, поскольку они трудны для реализации и требуют настройки раметра pa-
для правильной работы [11].Достигнув удовлетворительных результатов
при случайном поиске,
не нужно было реализовывать более сложный алгоритм оптимизации.
4. ВНЕДРЕНИЕ
В этом разделе описывается разработка нашей экспертной системы
tem для автоматической обрезки лоз.
4.1 Поиск методом грубой силы
Как обсуждалось в разделе 3.1.1, алгоритмы, основанные на классификации, алгоритмы
были сочтены непригодными для решения этой проблемы из-за того, что решения относительно тростей тесно связаны между собой.
Из-за этого мы использовали подход, основанный на поиске, который
рассматривал схемы сокращения в целом. Показав (в разделе 3.1.2
), что поиск методом перебора всех возможных схем отсечения для виноградной лозы возможен, мы приступили к разработке
этого алгоритма. Задача алгоритма заключалась в том, чтобы определить
лучших n шпор и m кордонов с каждой стороны, выбрав всего 2 (n + m)
трости.
Сначала был составлен список кандидатов в трости.Это включает
все трости из головы, шпоры или кордоны, независимо от
Как срезать виноград — просто и доступно о сложном (+ НАПОМИНАНИЕ СХЕМЫ) | Своими руками
Как обрезать виноград? Я посадил его первый год и не знаю, что делать дальше. Николай Иванович, с. Башкортостан
Сразу после посадки винограда основная задача — дать растению возможность образовать самые крепкие побеги. При посадке весной-осенью растение должно иметь ветки диаметром до 0,8 см, поэтому сразу после весенней посадки виноград нельзя обрезать, кроме случаев, когда можно удалить сухие, сломанные и больные побеги. .
Первую обрезку молодого растения можно проводить летом, обычно в июне. Нужно осмотреть побеги и узнать, сколько на растении групп по 3-4 побега.
Скажем, если побегов четыре, то оставьте два как можно более развитыми.
Если побегов восемь, оставьте четыре хорошо развитыми и так далее.
В сентябре мята, она нужна для созревания лозы и исключает ее подмерзание зимой.
На следующий год весной на кусте оставьте пару побегов с шестью вызревшими глазками хорошо на каждом из них, ну а еще через год оставьте четыре побега.
Осенью второго года после посадки проведите эту обрезку — срежьте оставшиеся у вас побеги, срежьте их до узла замещения и плодоносящей стрелки. Обязательно оставьте четыре глаза на будущем узле замены, но десять глаз следует оставить на плодовой лозе.
Когда виноград вступает в сезон плодоношения, плодовую лозу нужно обрезать полностью осенью, на кусте должны оставаться побеги, выросшие из замещающего узла, они дадут плоды в следующем году.
См. Также: Обрезка винограда — как отличить лозу от побега