Обрезка винограда в первый год: Обрезка винограда для начинающих советы и фото на Supersadovnik.ru

Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.

Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.

На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.

Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.

На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав  верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы «глазок», из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже «глазка», хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное «направление» роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.

На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.

Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.

Вы хотите выращивать виноград? Уход для начинающих, собранный в этой статье, поможет создать роскошный виноградник, который будет ежегодно плодоносить сочными ягодами.

Попробуйте посадить виноградную лозу, возможно, это занятие настолько вас увлечет, что вы станете настоящим экспертом. А если вы уже выращиваете виноград, поделитесь своими секретами богатого урожая в комментариях.

Статьи, которые могут быть вам интересны:

Как ухаживать за виноградом во второй и последующие годы

Календарь ухода за виноградом на каждый месяц

Виноград — первый год — все что нужно знать: посадкаи уход: обрезка, полив, укрытие на зиму

Виноград является светло- и теплолюбивым растением, и для его посадки нужно правильно подобрать участок, а также соблюсти все правила посадки и ухода. Первый год жизни виноградных кустов являются самыми важными в жизни растений. Именно от правильной посадки растений, обрезки, формирования, полива и укрытия их на зиму зависит будущий урожай винограда.

Описание развития винограда

Виноград можно вырастить из косточек, с помощью прививки, из черенков и саженцами.

Первые 2 способа выращивания требуют терпения и времени.

1. При выращивании винограда из косточки первый урожай можно снять через 3-7 лет.
2. Привитый виноград даёт урожай на 2-4 год роста.
3. Виноград из черенков и саженцев плодоносит на 2-3 год.

Третий вариант (черенки) не требует особых затрат. А последний способ выращивания более эффективный и быстрый. Именно он чаще всего используется у виноградарей-любителей.

Посадка

Посадку кустов винограда можно осуществлять как осенью, так и весной. Осенью посадка винограда производится с первых чисел октября и длится до первых заморозков.

Весной однолетние саженцы с одревесневшими побегами высаживают с 15 апреля по 15 мая. С 30 мая по 30 июня высаживают зеленые вегетирующие кусты.

Если для выращивания выбраны ранние и морозостойкие гибридные формы, то высадку кустов можно производить довольно рано, а при посадке среднеспелых и поздних сортов, нужно дождаться полного прогрева почвы.

Выращивать виноград из косточек не сложно, но из-за долгого ожидания урожая и вероятности получения другого сорта (отличного от материнского) делает этот способ менее популярным.

Если на участке уже растёт куст винограда к нему можно привить более капризный и редкий сорт. Этот вариант подходит для выращивания винограда на проблемных участках почвы. Но не все сорта совместимы друг с другом при прививке и об этом нужно знать.

Виноградные кусты нужно высаживать с западной, юго-западной или южной стороны построек. Кусты нельзя размещать в нижней части склонов или вблизи от деревьев. Расстояние между виноградными кустами и деревьями должно составлять 3-6 метров. Участок должен быть светлым и закрытым от северного ветра.

Не все типы грунта подходят для закладки виноградника. Посадка кустов винограда на земле, не подходящей для этой культуры приводит к ослаблению кустов и плохому урожаю.

На глинистых участках необходимо создать хорошую дренажную систему.
Если участок илистый, для защиты почвы от эрозии её необходимо заранее укрепить по периметру участка деревьями или кустами с мощной корневой системой.

На песчаном участке винограду потребуется более частый полив.

Жирные черноземы не всегда подходят для винограда. На таком месте растения очень быстро идут в рост, что в дальнейшем скажется на низкой урожайности. Растениям не хватает сил дать хороший урожай. При посадке на таком участке необходимо дополнительное внесение подкормок с содержанием фосфора и калия.

Лучше всего подходят грунты лесного типа или суглинистые участки. Кроме того для винограда немаловажна кислотность почвы. Для каждого сорта нужен различный уровень кислотности. Для дикой лозы подходят щелочные почвы. Для импортных сортов и гибридов подходит земля с умеренной, нейтральной кислотностью. Для регулировки этих показателей в землю вносятся специальные подкормки.

Для посадки нужно брать сильные и здоровые саженцы. Корни на срезе должны иметь белую окраску. Однолетний побег должен полностью сформироваться и на срезе быть ярко-зелёного цвета. Перед посадкой растений, саженцы вымачивают в воде на протяжении 1 суток. Затем однолетний побег срезается до 4 глазков. Корни на узлах сверху нужно удалить, а снизу — освежить.

Если саженцы выращены из укороченных черенков, верхнюю часть корней удалять не нужно. В этом случае срез нужно просто обновить.

Вегетирующие зелёные саженцы перед посадкой нужно закалить для естественной защиты от солнца.

В течение 5 дней, растения должны находиться под навесом, затем на 8-10 дней, они размещаются под прямыми солнечными лучами. Для саженцев, выращенных при плохом освещении и с повышенной температурой, период адаптации увеличивается в полтора раза. Такие саженцы имеют нежные светло-зелёные листья и тонкие, вытянутые побеги.

Незакалённые зеленые саженцы, при высадке рано весной без дополнительного укрытия останавливаются в росте, приросты уплотняются, вызревают и готовятся заранее к зиме. Летом растения начинают расти заново и к осени полностью восстанавливаются и набирают силу.

При посадке одревесневших саженцев на глинистом или чернозёмном участке нужно выкопать ямы глубиной и шириной равной 80 сантиметрам. На дно насыпается питательная подушка толщиной 25-30 сантиметров (из перегноя, древесной золы, калийных удобрений и суперфосфата).

Смесь нужно перемешать с землёй на глубину 10 сантиметров, а затем уплотнить. Сверху насыпается пяти сантиметровый слой грунта. В центре ямы формируется холмик.

Растения устанавливается в середину насыпи. Саженцы из укороченных черенков устанавливаются вертикально. Если длина растений более 25 сантиметров, то они размещаются под наклоном.

Корни расправляются на поверхности и засыпаются плодородной землёй. После засыпки на поверхности должна остаться лунка глубиной 25 сантиметров. После посадки кустов землю вокруг нужно уплотнить, полить 3 ведрами воды. После подсыхания земли, верхний слой нужно взрыхлить на глубину 10 сантиметров.

При посадке саженцев на песчаном участке размер ямы нужно увеличить и сделать его 80 на 80 и на 105 сантиметров. Для лучшего удерживания влаги на дно ямы выкладывается 20-сантиметровый слой из плотной глины. Затем насыпается слой питательной смеси. Дальнейший процесс аналогичен предыдущему. После посадки растения глубина ямы должна составлять около 30 сантиметров. Такое углубление необходимо для удобного укрытия кустов на зиму.

Для посадки вегетирующих саженцев ямы нужно подготовить заранее. На дно насыпается питательная подушка. Ямы нужно пролить водой трижды, с интервалом в 8-10 дней. Земля при этом даст усадку.

Через 8 дней после последнего полива в яме делают углубление глубиной 56-65 сантиметров. Закалённый саженец вынимается из контейнера и перемещается в яму. Лунка заполняется землёй, слегка уплотняется и поливается. Рядом с саженцем вбивается колышек для подвязки. Незакалённое растение дополнительно притеняется при помощи экрана (фанеры, жести, спанбонда) на 10 дней.

Как сохранить черенки винограда до весны

Уход за кустом в первый год жизни пошагово

Первый год жизни винограда является самым важным для кустов и от правильного проведения мероприятий зависит здоровье растений и их будущий урожай.

Обрезка, формирование

В первый год жизни винограда очень важна правильная обрезка. С ее помощью формируется будущий куст.

Для винограда можно выбрать разные виды формировки кустов (по методу Гюйо, головчатую, чашевидную, веерную, кордонную, ВНИФС-1) вид обрезки растений зависит от плотности посадок и сорта винограда.

Наиболее подходящим вариантом обрезки для винограда является бесштамбовая формировка куста по методу Гюйо. В первый год для соблюдения этого способа нужно вырастить сильный побег. В середине октября он обрезается. На кусте остаётся 2 глазка от уровня почвы. Вся невызревшая часть удаляется. Вызревшая древесина определяется по коричневой коре. Из зимующих глазков на лозе весной появятся плодовые побеги. На следующий год можно оставить один или два побега, расположенных зеркально друг от друга.

Головчатая формировка используется на подвойных сортах. Такое формирование не предполагает наличие боковых рукавов, побегов. Они обрезаются практически под корень. Сверху куста оставляется 6 сучков. На сучке остаётся по два глазка.

При чашевидной форме создаются рукава, которые располагаются по кругу. На каждом кусте остаётся по 5 рукавов. В зависимости от длины создаётся большая, средняя или малая чаша.

Веерная формировка может быть бесштамбовой или штамбовой, односторонней либо двухсторонней.

Веерная форма это аналог головчатой формы, но она имеет рукава, растущие только в одном. Количество рукавов в этом случае зависит от сортовых особенностей.

Кордонная формировка представляет собой 1-2 рукава с плодовыми звеньями. Рукавам можно придать наклонную, вертикальную либо горизонтальную форму. Если остаётся 2 рукава, то форма может быть двухъярусной или двусторонней. Это основные формы кустов винограда, которые используются при обрезке растений.

У некоторых однолетних сортов уже существуют побеги и при формировании виноградного куста нужно их проредить. Расстояние побегами должно колебаться в пределах 26-40 сантиметров. На каждом побеге создаётся плодовое звено.

Формирование винограда требует творческого подхода. Чтобы куст рос здоровым и сильным, в первые годы не нужно ему давать особо плодоносить. Нужно оставлять по одной кисти на кусте.

Обрезка винограда осенью для начинающих в картинках

Полив

Объём необходимого количества воды для молодых кустов зависит от:

Особенности сорта;

• технологии посадки винограда;
• региона выращивания;
• состояния саженца и системы полива.

После посадки растений на глинистой и чернозёмной почве, их нужно поливать дважды в месяц. На 1 куст требуется 2-3 ведра воды. Количество влаги зависит от влажности грунта. После третьего полива почву нужно взрыхлить и покрыть слоем растительной мульчи.

Саженцы, высаженные на песчаном участке нужно поливать каждые 10 дней. На один куст требуется 3-4 ведра воды.

Поливать растения нужно не под ствол куста, а в ямки, выкопанные вокруг растения на расстоянии 35-50 сантиметров. Можно использовать капельный полив. Корни не должны быть мокрыми, лишняя влага им вредит.

Поливать растения нужно до начала августа, затем полив прекращается.

Размножение винограда черенками, отводками, зелеными черенками

Укрытие

При осенней посадке растений нужно не забывать, что кустам требуется хорошая защита от холода. Саженец нужно сразу накрыть обрезанной пластиковой бутылкой с тремя отверстиями. Почву вокруг нужно полить 3-4 вёдрами воды и взрыхлить.

До заморозков посадочную яму вокруг куста укрывают грунтом, торфом, хвоей или опилками. Вокруг растения формируется насыпь высотой в 30 сантиметров.

Укрывать виноград нужно осенью (в конце октября – начале ноября), после сброса листвы, в безветренную и сухую погоду.

Для молодого винограда необходимо укрытие в виде домика. Гнуть растение нельзя, так как это может привести к порче неокрепших корней. При формировке лозу нужно обрезать на расстоянии не выше 60 сантиметров от земли и оставить 3-4 почки. Для создания укрытия берётся ведро без дна. Ведро устанавливается на лозу, насыпаются опилки или хвоя. Сверху всё накрывается плёнкой. Если растение возвышается над ведром его укутывают мешковиной. Весной укрытие снимается.

Почему желтеют и сохнут листья винограда?

Зимовка

Успешная зимовка кустов винограда напрямую зависит от правильного ухода за кустом. Виноград вне зависимости от сорта и зимостойкости в первый год жизни требует хорошего укрытия.

Готовить виноград к зимовке нужно с начала весны, вовремя убирая зимнее укрытие и до поздней осени, правильно ухаживая за кустом.

Во второй половине лета нужно прекратить подкормку растений азотсодержащими удобрениями. Азот способствует росту кустов и препятствует вызреванию побегов. Для вызревания побегов растения необходимо подкармливать калийными удобрениями (древесной золой, калимагнезией, сернокислым калием). Лучше адаптироваться к холоду помогут фосфорные подкормки.

Подготовка однолетнего винограда к зимовке: видео

От правильного ухода за молодыми кустами винограда зависит не только количество, но и качество будущего урожая.

5 советов — Ozon Клуб

В диких условиях виноград цепляется за любую опору и разрастается метровыми плетями. При отсутствии должного ухода виноградник на вашем участке превратится в густые бесформенные заросли, а количество и качество урожая снизятся, поэтому своевременная обрезка и формирование кустов имеют большое значение.

Крыжановская Яна

9 Декабря

1. Чем и как обрезать виноград

Виноград имеет рыхлую и пористую древесину, поэтому обрезать ветви нужно острым секатором, чтобы не повредить растение. Подойдет инструмент из высококачественной стали: дешевым лезвием можно измочалить древесину, что приведет к потерям сока и появлению трудно заживающих ран – благоприятной среде для размножения бактерий.

Обрезайте лозы чуть выше почки, по междоузлию, иначе зимой почка промерзнет. Многолетние побеги срезают под корень.

2. Принципы обрезки винограда

Летом необходимо сформировать у виноградника плодовые звенья, состоящие из пары лоз: одна из них короткая, другая длинная. Короткая, вегетативная, даст зеленые побеги для плодоношения в следующем году, а на зеленых побегах, выросших из длинной, плодовой лозы, урожай появится этим летом. После сбора урожая, осенью, длинную лозу удаляют от основания.

3. Формирование плодовых звеньев летом

В первый год выращивания винограда выберите из вызревших побегов самые сильные и разбейте их по близко расположенным парам. Одну лозу обрежьте коротко, оставив 2-3 почки, на второй оставьте 8-9 почек. Длинный побег даст вам урожай, короткий – будущие лозы.

4. Осенняя обрезка куста

Осенью обрежьте длинную лозу со всеми побегами. Выберите пару самых сильных побегов среди выросших на короткой лозе, а лишние удалите. Повторите формирование таким же способом: одна лоза – длинная, другая – короткая, вегетативная («заместитель»). Повторяйте эту процедуру ежегодно, и вы получите стабильный качественный урожай.

5. Как вернуть к жизни запущенный виноградник

Если у вас старые запущенные кусты, за которыми до этого неправильно ухаживали или не ухаживали вовсе, удалите сначала отмершую древесину, не дающую лоз. Прочистите низ куста, чтобы там гулял ветер, удалите тонкие веточки. Из нижних побегов вырежьте лозы, растущие вниз, выберите 3-4 вызревших побега – это будущие «заместители». Остальные ветки подрежьте – так виноградник будет выглядеть опрятно.

Если растение находится в плачевном состоянии, обрежьте все тонкие ветви, кроме одной, самой мощной. В будущем году вы сможете растить на ней плодовые звенья, а этим летом виноград должен вызреть и нарастить корни. Слабому кусту следует облегчить нагрузку урожаем на 2-3 года. Совсем чахлые кусты, возможно, имеет смысл выкорчевать и посадить новые, но если это ценный сорт, его можно размножить черенками. 

Виноград- рекомендации по посадке и обрезке | ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рекомендации  по  посадке и  обрезке винограда:

Виноград — одна из самых распространенных культур в садоводстве, находящая также широкое применение и в ландшафтном дизайне. При соблюдении правильной технологии  посадки и последующего ухода, включающего обрезку, виноградная лоза не только украсит участок, но также порадует обильным и вкусным урожаем.
Посадка винограда для подавляющего большинства любителей ничем не отличается от посадки, например смородины. Посаженное таким «традиционным» методом растение скорее всего выживет и даже будет плодоносить, но урожайность его будет значительно ниже  возможной. Сильный и обильно плодоносящий виноградник обеспечивается устройством посадочной ямы с глубинным поливом и дренажом. Способ полностью надежен и результативен. При посадке саженца винограда важно не заглублять корни более чем на 40см, чтобы они вовремя прогрелись и не тормозили рост куста, но с другой стороны корням нужен большой запас влаги, доступный только на большой глубине. Эту проблему и решает посадочная яма.
Яма копается со следующими параметрами вдоль шпалеры: длиной — 80см, шириной — 40см, глубина ямы составляет- 70см. Вынутую землю лучше смешать с песком и перегноем. На дно ямы бросаем лопату золы, удобрения и подкормку можно не вносить. Сверху насыпаем слой щебня или аналогичного материала (битый кирпич, керамзит) толщиной 10 см. С южной стороны в щебень втыкаем кусок трубы диаметром 10-15 см. Материал трубы значения не имеет, длина трубы подбирается такой, чтобы ее конец выступал на 5-10 см над землей. На гравий укладываем ветки или куски шифера, чтобы земля не оседала в дренаж. Затем насыпаем в яму землю слоем в 20см. Удобрения не обязательны. Рядом с трубой насыпаем холмик земли, на него помещаем саженец, расправляем корни и засыпаем яму землей до верха. При этом две нижние почки лучше заглубить, а сам саженец слегка наклонить к центру ямы. В этом случае он будет лучше освещен и прогрет.
В течении первого года развития удобрять саженец не нужно, достаточно раз в неделю обильно поливать его через трубу ( 2 ведра). В условиях стабильной и высокой влажности корни быстро развиваются и занимают все свободное пространство ямы. Поливать через трубу легко, а потери влаги от испарений минимальны, упрощается и процесс внесения подкормок и удобрений. Для предотвращения поливной трубы от засорения ее лучше чем-нибудь сверху прикрывать.
На зиму также полезно будет укрыть растение, так как виноград переносит морозы хуже многих других культурных растений, особенно в первый сезон после посадки. В качестве материала можно использовать листья, тырсу, торф и т. д., молодые побеги можно утеплить мешковиной.

Азы обрезки:

Обрезка винограда значительно проще и легче чем обрезка плодовых деревьев, так как на лозе нет отдельных органов плодоношения (плодовые побеги, кольчатки и т.д.), все нормально развитые побеги одновременно и растут и плодоносят. Главная цель обрезки винограда: предотвращение избыточной нагрузки на куст и не давать ему чрезмерно разрастаться. Для понимания процесса обрезки рассмотрим, вкратце, устройство самого куста.
Плодовый побег — побеги растущие летом, появляются в апреле-мае быстро растут и плодоносят ( 2- 4 грозди). Из пазух листьев на этих побегах выростают боковые побеги «пасынки».
Плодовая лоза — представляет собой одеревеневший плодовый побег в конце периода вегетации. Из лозы растут весной побеги с урожаем.
Ветка — лоза пережившая как минимум два периода вегетации. Ее можно также назвать многолетней частью куста на которой растут плодовые лозы и побеги. Ветка обычно не дает побегов- ее почки спящие. Но если срезать верхнюю часть куста, то из этих почек обильно полезут побеги.
Теперь перейдем непосредственно к обрезке — осенью мы наблюдаем  ветку, которая отплодоносила (летом это была лоза) и несколько молодых лоз готовые в следующем сезоне плодоносить. Из этих лоз оставляем всего две, остальное срезаем. Оставшиеся две лозы тоже подрезаем: одну на треть — это будущая плодовая лоза, другую коротко — до двух почек. Получилась ветка с плодовой лозой и сучком замещения. Задача лозы — плодоносить, задача сучка — отращивать новые лозы. В конце сезона все повторяется- оставляем молодую лозу и сучок замещения.
Укрывные кусты обрезаем осенью, а неукрывные — весной. Кроме этого, существует комплекс летних мероприятий по уходу за кустом. Сюда входит: выломка лишних побегов и гроздей, а также пасынкование и чеканка. Контролируя нагрузку на куст мы первым делом регулируем количество гроздей на плодовом побеге выщипывая или выламывая лишние. Эту операцию можно проводить как в период цветения, так и после завязывания плодов. Выламывать лишние побеги лучше всего сразу после их появления в апреле-мае, нагрузку на побег определяет владелец куста, но нужно помнить, что качество урожая на загруженной лозе далекое от реально возможного. Если до цветения это сделать не удалось, то лучше подождать завязывания гроздей и удалить лишние побеги уже тогда. Во время цветения куст подрезать нельзя.
Пасынкование— подрезка и удаление летних боковых побегов «пасынков». Подрезаются пасынки — до двух-трех листьев, часть можно удалить совсем. С пасынкованием главное не перестараться, так как при наличии жизненного  пространства и нормального развития куста пасынки не мешают урожаю. Наоборот, на них самих могут завязываться и вызревать грозди. Но главная их роль — фотосинтез. На пасынковом побеге он в три раза сильнее чем в узлах листа.
Чеканка — это обрезка концов побега, проводящаяся в строго определенное время с целью ускорения вызревания лоз. Чеканку делают тогда — когда лоза по каким-либо причинам задерживается в развитии. В южных широтах обычно не нужна вовсе, на севере проводят по необходимости и обязательно в сочетании с внекорневой калийной подкормкой. Смысл чеканки — экономия питания, летом растущие концы побегов оттягивают на себя питательные вещества. Отрезав верхушку мы отдадим питание лозе и гроздям. Главное все сделать в нужное время — когда рост побегов приостановился, но не прекратился совсем. По времени это конец августа, начало сентября. Вокруг созревающих гроздей можно обрезать листья мешающие солнечным лучам.

Обрезка винограда осенью 1 года: формирование куста

Обрезка винограда осенью и весной – это необходимое вмешательство в развитие растения, которое сопутствует увеличению урожайности. Если не проводить обрезку виноградных лоз весной, можно получить широкий куст без признаков на урожай.

Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике

Обрезка винограда бесштамбовым способом

Осенняя обрезка винограда позволяет:

• сформировать красивый куст;
• сделать растение простым в уходе;
• увеличить урожайность винограда;
• сделать его более выносливым перед болезнями и вредителями.

С помощью обрезания однолетнего винограда весной можно контролировать рост годовалого еще не запущенного растения, направлять его стволы и влиять на величину урожайности. С помощью поэтапной сезонной обрезки можно и нужно регулировать число необходимых побегов, сучков и формирование лозы.

Чтобы обеспечить весь посадочный материал светом и воздухом, винограду возрастом около четвертого года плодоношения можно формировать скелет. Осуществление данного мероприятия позволяет сделать дальнейший уход за кустарником проще. Когда выполнен процесс, надо только контролировать рост лозы и поддерживать ее в исходном состоянии с помощью чистки куста и подвязывания.

Осенью или весной обрезка направлена на подготовку куста к предстоящим холодам на будущий год. Если Вы укрываете сорт винограда, то эта мера необходима. Для неукрывных сортов лучше сохранить лозу, так как в таком виде он лучше перенесет заморозки.

Один из самых важных факторов – правильное формирование куста винограда

Осенняя обрезка, или чистка виноградных лоз, весной распространена в северных регионах страны. Чистка растения осуществляется последовательно. Сначала растение осматривают на наличие не убранного урожая и в поисках мест, нуждающихся в удалении. Оптимальное время для обрезки лозы – середина осени, после завершения листопада и до начала заморозков.

Если условия посадки были соблюдены и виноград посажен правильно, уже на первом году жизни он способен дать около четырех сильных побегов. Иногда случается обратное. Если растение медленно развивается, оставьте чистку куста и регулировку роста на более благополучные времена. Формировка лозы в неблагополучном кусте заключается в подрезке на четыре основных побега, такое действие осуществляется в момент перенесения саженца открытый грунт.

Слаборослому кусту винограда дают еще год времени, чтобы он смог отрастить нормальное количество побегов. В зависимости от силы, которой обладает куст, будет происходить рост и развитие лозы, и поменяется интенсивность данного процесса.

Сорта винограда различны, и обрезка зависит от вида выбранного сорта. При обрезке следует учитывать, что лоза находится около рукава, а замена растет из корня. Такое расположение неизменно и является главной опорой вашей обрезки. Количество оставляемых побегов, плодовых участков и гроздей зависит от ожидаемого урожая, а также от того, на какие ягоды винограда Вы рассчитываете: мелкие или крупные.

В первый год жизни виноградника ему оставляют пару веток, которые обрезаются на уровне четырех побегов. Эти же плодовые ветки режут под третий побег, далее удаляют все отслужившие свой срок ветки и участки. Присоединяя к опоре лозу и ее четыре ветки, начинают постепенное формирование лозы, направляя ее пару веток в разные стороны.

Если в Вашем растении выросла лишь одна ветка, оставьте ей четыре побега, которые станут источником возникновения четырех молодых веточек. Обрезайте верхние. Формировка отростков осуществляется у каждого рукава, лозу отрезают к наружной части на пять почек выше растущей. После чего сформированные лозы подвязывают к опоре.

Обрезка винограда бесштамбовым способом

Каждый участок растения имеет свою функцию, поэтому обрезка – не такой простой процесс, как может показаться. Один участок формирует крону и дает новые ветки, второй отвечает за будущий урожай и т.д.

Основной целью обрезки без штамба является создание четырех рукавов. Первое время уход за виноградником направлен на формирование веерного роста рукавов, чтобы его было удобно укрывать.

Чистка винограда для увеличения урожая

Уход за виноградником сложен на всех этапах, начиная с обрезки и заканчивая сбором урожая. Если делать обрезку винограда таким образом, чтобы сбор урожая был прост, данную кропотливую работу можно облегчить.

Чтобы растить куст для получения плодов, нужно чистить его в возрасте четырех лет, когда у него есть сформированные четыре рукава и оттуда выросли ветки. Если на одном участке растут пара молодых ветвей, то старую следует удалить. Растущая близ рукава ветка обрезается на уровне второго побега. Внешние качества полученного куста будут сходны с трехлетним растением. Когда количество отросших веток большое, следует оставлять те, которые более сильны и растут в удачном направлении. Режьте лозу смело, так Вы помогаете увеличить урожайность посадочного материала.

Обрезка направлена на то, чтобы оставить на лозе сучки. Правильная обрезка гарантирует постоянное наличие урожая. К осеннему периоду времени, преследуя цель получение плодов, следует коротко обрезать замещающие сучки и оставлять дающие урожай ветки, делать это также надо весной.

Осенняя обрезка винограда производится с целью увеличения продуктивного возраста куста

Регулярность – ключевое слово в уходе за виноградом. Лозу нужно постоянно чистить, чтобы та не становилась беспорядочно густой. Хаотично разросшаяся лоза – это источник болезней и приманка для вредителей, к тому же это просто непроходные джунгли, но не плодовое растение. Чтобы избежать этого, следует тщательно регулировать куст винограда и чистить его каждую осень и весной, удаляя отслужившие ветки и сухие участки.

В процессе обрезки Вы можете обнаружить, что полная сил лоза растет из слабого участка. В этом случае удалите все находящееся сверху над ней, чтобы дать силы ей расти и плодоносить. Лучше оставить один сильный участок, удалив все слабые и высохшые, чем тратить силы растения на подпитку не нужных зон.

Материал, отросший выше уровня сильной плодовой ветки, удаляют вместе с источником. Оставшиеся участки чистят аналогично. Главное, не допустить ошибок, если исходить из того, что все, не давшее сильную лозу, не имеет толка и нуждается в удалении.

Создание формы куста штамбовым методом

Этот метод необходим для формирования кроны растения тех сортов, что не нуждаются в укрытии. Формировка куста зависит от условий выращивания. Вообще метод приемлем для выращивания растения в хороших условиях. При правильном уходе штамбовая обрезка неукрывных сортов винограда принесет пользу. В зависимости от условий климата и урожайности почвы, можно делать куст высоким и густым или маленьким.

Штамбовая форма кустарников завоевывает все большую популярность

В первую осеннюю пору с момента посадки или весной куст подрезают до трех почек. Другие отростки на кусте нуждаются в удалении. Этот период направлен на развитие корневой системы и формирование побегов. Формировка штамба осуществляется в оставленной паре побегов. Запасной побег необходим на всякий случай.

Осуществление обрезки осуществляется так, чтобы рядом с кустом была опора, к которой будет осуществляться подвязка. Чтобы сформировать участки, дающие плоды, нужно прищипывать виноград рядом с третьим узлом. Очищая растение, нужно оставлять глазки, чтобы после заморозков увеличить шанс на сохранение некоторых участков.

Уход за посадочным материалом должен входить в определенные сроки. Оптимальный срок для выращивания на любой год после посадки – это осень или весна. Срок, когда нужно обрезать виноград осенью, начинается каждый год после завершения листопадов. Когда делают это раньше, чистка может навлечь отрицательный эффект.

Как формировать и обрезать виноград в Сибири

Правильное формирование винограда — залог здорового сильного куста и хорошего урожая. Особенно это актуально для Сибири, где за короткое лето должны поспеть сладкие гроздья ягод и вызреть лозы. Важно виноградный куст не перегружать. При этом начинающим виноградарям сложно разобраться в терминологии. Поэтому в этой статье раскрываем основные понятия, которые нужно усвоить для правильной формировки и обрезки винограда в Сибири. 

Укороченные и удлиненные рукава

В Сибири виноградный куст формируют на уровне почвы или сразу над ней. Вертикальный штамб (часть растения выше земли и до первого разветвления) в Сибири не выводят.

Можно выводить горизонтальный штамб: побег длиной 70–170 см пригибают сразу после вызревания. Затем от головы стебля (утолщения стебля внизу) идут рукава.

1. Рукава (плечи) винограда формируют длиной 35–50 см и более. В пространстве они могут располагаться веерно (в обе стороны) и в одну сторону.
    
2. Рукава живут до 8 лет; их заменяют при снижении ежегодного прироста, постепенно формируя новый рукав из сучка формирования – однолетней лозы, отросшей от головы куста (в первый год его обрезают на 4–6 глазков).
    
3. Рукава можно укорачивать, переводя на сильный однолетний прирост. Укороченные рукава (до 35 см) называют рожками.
    
4. Если же рукав нужно удлинить, его подвязывают максимально вертикально и удлиняют за счет верхнего побега.

При классической четырехрукавной веерной формировке рукава разного возраста и длины, на них – разные плодовые звенья. Может существовать односторонняя модификация этой формировки, количество рукавов может также быть различным (3–6 и др.).

Односторонняя формировка на горизонтальном штамбе (может быть 2–4 рукава разных возрастов и длины) удобна, но пока мало распространена.

Фото: варианты формировки винограда

Узлы и почки

Узлы – утолщения стебля, на которых формируются листья, соцветия, усики и почки. Расстояние между узлами (междоузлия) бывает от 3–4 до 20 см. Нормальной считается длина 5–8 и до 12 см (более длинные не берут для размножения).

Глазок (зимующая почка) – конгломерат почек под одной оболочкой, состоит из 1 центральной (почти всегда плодоносной) и 2–6 запасных (могут быть плодоносными и бесплодными).

Весной развиваются 1 центральная и 1–2 запасные почки (из них формируются двойники, тройники, которые обычно удаляют). Если куст сильно изрежен, оставляют плодоносные двойники.

Фото: строение побега винограда

Стрелки

Сучок замещения – однолетняя лоза, обрезанная на 2–3 глазка, расположенная ниже стрелки и заменяющая своими будущими побегами отплодоносившие.

Плодовые лозы (стрелки) – однолетние побеги, которые ежегодно отрастают на рукавах или сучках замещения, вызревают к осени и несут на себе урожай.

Волчки – жирующие побеги. Не все почки на стрелках плодоносные, иногда стрелки бывают полностью бесплодными. Из нижней части рукава чаще всего развиваются жирующие побеги (волчки).

• При осенней обрезке волчки оставляют только в крайнем случае (для замены рукава или если нет других стрелок).
   
• Жирующие стрелки имеют длинные междоузлия (более 18 см) и отличаются толщиной – на уровне 8 междоузлия имеют диаметр более 10 мм.
   
• У некоторых сортов даже такие стрелки плодоносят в этот же год (Кишмиш 342).

Стрелки после подъема куста подвязывают горизонтально (для равномерного развития почек) или слегка наклонно. В Сибири это часто делают уже после окончания возвратных заморозков (конец мая – начало июня), до этого времени  весь куст лежит под временным пленочным укрытием.

Отплодоносившие лозы – «бывшие» стрелки, на которых летом выросли зеленые побеги. Любой из этих побегов (независимо от того, были на нем плоды или нет) готов к плодоношению на следующий год.

Плодовые звенья

Плодовое звено состоит из стрелки и сучка замещения. Стрелку обрезают на 4–6 и более глазков – зависит от сорта и формировки.

Могут быть звенья без сучка замещения (1–2 стрелки (рис. 2)), усиленные (1 сучок + 2 стрелки (рис. 3)) или 1 стрелка + 2 сучка (рис. 4)). Тип осенней формировки плодового звена зависит от того, как сформировались побеги летом (часто побеги из стрелок растут лучше, чем на сучке замещения, и именно их оставляют на замену).

Кстати

Часто побеги из стрелок растут лучше, чем на сучке замещения, и именно их оставляют на замену.

Возобновление от сучков и стрелок

Возобновление от сучков часто рекомендуют в литературе, но актуально оно только при плохом вызревании лозы. Рожки располагают с наружной  или  (реже) внутренней стороны рукава ниже стрелок. Длина рожка – 2–3 почки (первую – вторую почки не считают как невызревшие).

Возобновление от стрелок удобно при хорошем вызревании лозы. Стрелки современных сортов обрезают на 4–6 глазков.

Возьмите на заметку Молодой виноградник (в зависимости от сорта, это возраст до 4–5 лет) не следует перегружать. По рекомендации Ф. И. Шатилова, формировки необходимы с 3–4 года жизни растения.

Восстановление побегов

Запасные почки всегда развиваются после повреждений центральных, и плодоношение наступает позже. Повреждение набухших и распустившихся почек возвратными заморозками может наступить при -0,5…-2 °С.

Подмороженные побеги начинают восстанавливаться через 10–12 дней из замещающих почек. Не следует торопиться их обламывать, можно срезать на пенек 1–2 см.

Как правильно обрезать виноград?

Строение побегов

Весь зеленый прирост, который появляется в текущем сезоне, называется побегами. Они растут до 8–10 см в сутки. Это самая важная часть виноградного куста. 

Пасынки – молодые боковые побеги, образуются из пазух листьев основных побегов (в узлах).

У основания пасынка формируется глазок – здесь закладываются почки, на которых будет формироваться урожай следующего года. Поэтому пасынки не выламывают, а прищипывают над первым листом, особенно в нижней части лозы, которая осенью не будет обрезаться. 

Коронка – верхняя часть растущего зеленого побега с красноватым оттенком, длиной 2–3 см. При интенсивном росте изогнута вниз, при затухании роста выпрямляется. 

Усики – органы прикрепления, развиваются напротив листа (реже – у основания грозди). Вместо усиков могут развиваться внепазушные побеги. Их можно удалять, если виноград подвязан. 

Мужские и женские цветки

Соцветия формируются при температуре не ниже 25 °С и хорошем освещении (в июне – августе). У сортов цветки могут быть однополыми (можно отличить так: у женских цветков тычинки загнуты вниз) и обоеполыми (сорта с мужскими цветками нужны для селекции).

При плохом опылении «женских» сортов (Виктория, Лора) к ним подсаживают кишмишные сорта (они являются отличными опылителями). Если это не помогает, растение бракуют. Раньше проводили искусственное опыление, но сейчас, при обилии новых сортов, это неактуально.

Зеленые операции

Обязательно следует проводить следующие зеленые операции: 

• Удаление побегов в начале распускания – роста с головы куста и от основания рукавов (волчковые побеги). Закончить нужно за 1 месяц до цветения, примерно к 5–10 мая. Удаляют побеги толстые, с длинными междоузлиями. 
   
• Вылом двойников (и тройников, но не всех; оставляют при слабой плодоносности куста) и бесплодных побегов после образования 1 усика. Иногда оставляют и неплодоносные побеги (если много крупных гроздей для их питания) или побеги ниже плодового звена (стрелки) для формирования сучка на будущий год. Не отламывают побеги на сучках замещения. 
   
• Удаление летом всех поздно отросших жировиков.
   
• Чеканка (укорачивание однолетних лоз на высоте 150–180 см) в конце июля – начале августа. 

Эти операции способствуют осветлению куста, правильному распределению питания (т. к. удаляют лишние вегетативные части). Вовремя идет вызревание лозы. Летние раны от вылома успевают зарасти к осени. 

После цветения проводят нормировку кистей (иногда оставляют плодоносные двойники). У крупноплодных сортов (например, у сорта Аркадия) оставляют по 1 кисти, у некоторых (ГФ 217, Хамелеон) прореживают плотные и чрезмерно крупные кисти. 

Листья над гроздями можно оставлять. Можно укорачивать сильнорослые побеги над 8 листом после грозди. 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА Огрубевшие листья под гроздями в июле можно удалять до высоты 15 см от почвы – это улучшает проветривание.

Осенняя обрезка

Осеннюю обрезку проводят в конце октября (одновременно заготавливают черенки). Молодые кусты (до 5 лет) лучше обрезать весной, после сокодвижения (благодаря этому они лучше зимуют).

1. При ежегодной осенней обрезке удаляют слабые, больные, ненужные лозы.
    
2. Режут над узлом с усиком, на высоте не менее 1,5–2 см.
    
3. Оставляют любые сильные лозы в верхней, средней, нижней части, в т. ч. из пасынков. Все раны должны быть с одной стороны рукава.
    
4. Количество глазков оставляют до 50% больше, чем по расчетной нагрузке (на зимние повреждения), весной регулируют.
    
5. Классический куст (молодой, среднерослый, вступивший в плодоношение, при 4-рукавной формировке) нагружают на 40–60 глазков. С возрастом нагрузку увеличивают.

Нагрузка увеличивается в 1,5–2 раза для сортов с мелкими гроздями, уменьшается в 1,5 –2 раза для сортов с крупными гроздями. Нагрузка может быть выше для хорошо развитых, сильнорослых сортов, растущих на плодородной, влажной почве, при редкой посадке. Ежегодное увеличение нагрузки – 25%. Лучше оставлять больше коротких стрелок, чем мало, но длинных.

Анна Соловьева, д.с.-х.н.

Формировки винограда | Подробно шаг за шагом

Веерная многорукавная формировка

Простота формирования и обрезки виноградного куста, компактность и удобство укрытия в зиму, доступность в уходе за растением, высокая урожайность подымают веерную формировку на первое место среди всех популярных форм ведения устройства виноградного растения в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями. Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов (двухрукавный, трехрукавный, четырехрукавный веер), а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Хочу познакомить Вас, уважаемые посетители интернет-магазина «ВинГрад», со способом, который я сам использую при устройстве самой широко распространенной разновидности веерных формировок — четырехрукавный веер.

Для того, чтобы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рисунок.

Рукав — многолетняя часть куста. 

Голова куста — место разветвления или выхода рукавов из земли.

Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

Сучок замещения — коротко (3-4 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.

Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

1-й год

После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), делаю все от меня зависящее (своевременный полив, подкормки, обработки) с одной целью — вырастить в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), рис.1. Подробное описание перечисленных агроприемов Вы нейдете в соответствующих статьях. Об уходе за саженцем в первый год посадки читайте в статье «Уход в первый год».

Почему я делаю особое ударение на слове – один. Опытный продавец-виноградарь, реализующий свою рассаду, никогда не оставляет на черенке два вегетирующие побеги, а только один. Молоденькое, слабое растение, имея слабо развитую корневую систему, никогда не сможет обеспечить достаточным питанием оба побега. Они в свою очередь будут конкурировать в борьбе за питательные вещества и ни один из них на протяжении всего сезона не сможет развиться в мощный полноценный побег.  Даже высаживая годичные саженцы, я не рискую и оставляю на развитие один, самый нижний, хорошо развитый побег, а все, проснувшиеся выше выламываю. Почему? По той же причине. Годичный саженец при выкопке обязательно утратит часть корневой системы, сама пересадка саженца на новое место – это стресс, который затормозит рост растения. Все это приведет к тому, что саженец не сможет прокормить и полноценно развить больше одного побега.

Основная цель выращивания мощного длинного побега – закладка основы первого полноценного рукава. Осенью, после вызревания лозы, я укорачиваю побег до длинны 2-2,2 м и укрываю его в зиму.

2-год

Весной, в начале сезона, открываю кусты и подымаю прошлогодний побег на шпалеру и подвязываю его к проволоке одним из способов, указанных на рис.2, рис.2а.

После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на протяжении 1,2-1,5 м (длинна выломки) прошлогоднего побега – это и будет первый рукав, древесина которого с каждым годом будет утолщаться и сохраняться из сезона в сезон. Потому ее и называют многолетней. Выломку зеленых ростков нужно проводить, начиная от головы куста, при этом оставив один самый нижний, удобно расположенный, сильный росток. За сезон из него разовьется новый мощный побег – основа второго рукава. На прошлогоднем побеге выше длинны выломки оставляю от 3 до 5 ростков в зависимости от силы прошлогоднего побега. Побеги развившееся из этих ростков, по мере их роста, подвязываю вертикально к расположенной выше проволоке шпалеры. Уже в этом сезоне они дадут первые — сигнальные грозди. Два первые на рукаве побеги не нагружаю гроздями, из них будет сформировано плодовое звено на плодоношение следующего года, ослаблять его урожаем не нужно. Из остальных побегов, после цветения, выберите один из самой сильной гроздью и оставьте плодоносить, менее слабые грозди срежьте, куст их не вытянет.

Осенью по окончании сезона побег, являющийся основой второго рукава, как и в первый год, укорачиваю до длинны 2-2,2 м. На первом рукаве оставляю первые два побега (помните мы их не нагружали плодами с целью — формировать плодовое звено). Обрезаю первый из них на 3-4 почки – это сучек замещения, а второй – на 6-8 (8-10, 10-12, возможно и белее это зависит от сорта, информацию о длине обрезки можно найти в описании сорта) почек – это лоза плодоношения (плодовая стрелка). Все побеги выше них удаляю вместе с частью прошлогодней древесины, оставляя небольшой пенечек в 1-1,5 см для заживления. Первый рукав с плодовым звеном и основу второго рукава укрываю в зиму. Рис.3 — обрезка лоз, рис.4 — куст после обрезки.

3-год

Весной, в начале сезона, после открытия кустов, подымаю первый рукав с плодовым звеном и основу второго рукава на шпалеру и подвязываю их к проволоке одним из способов, указанных на рис.5, рис.2а.

После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на основе второго рукава способом, описанным в разделе – 2-й год, формируя 2-й рукав и основу третьего рукава. Сучек замещения на каждом рукаве предназначен для ежегодного обновления плодовых звеньев. Выбираем на нем два хорошо развитых ростка, расположенных как можно ниже, ближе к рукаву. Побеги, развившиеся из них за сезон и составят новое плодовое звено. Не забывайте, что нагружать их урожаем не стоит. Побеги развившееся из ростков лозы плодоношения (плодовой стрелки), дадут урожай, подвязываем их вертикально к проволоке шпалеры по мере роста.

Осенью, по окончанию сезона, после вызревания лозы, основу третьего рукава укорачиваю до 2-2,2 м. Формирую плодовые звенья на первом и втором рукаве и удаляю лишнюю лозу так как это описано в разделе – 2-й год. Укрываю куст в зиму. Рис.6 — обрезка лоз, рис.7 — куст после обрезки.

4-й год  Весна — рис.8, осень — рис.9 — обрезка лоз.

В этой год выращиваю основу четвертого рукава, формирую на нем плодовое звено, обновляю плодовые звенья на 1-3 рукавах, удаляю отплодоносившую лозу. На этом формирование черырехрукавного веера заканчивается. Рис.10 — куст после обрезки, рис.11 — полностью сформированный черырехрукавный веер.

В последующие годы обрезка куста сводится к обновлению плодовых звеньев на рукавах и удалению отплодоносившей древесины. Рис.12 — обрезка лоз, рис.13 — куст после обрезки.

Начинающим виноградарям советую начать с двухрукавных вееров, а уже с приобретением опыта перейти к формировкам с большим количеством рукавов. На двухрукавном веере легче нормировать нагрузку куста урожаем. О нормуровке кустов урожаем, на что влияет пергрузка и недогрузка читайте в статье — «Нормировка урожая».

Кордон

Само название «кордон» означает граница, заслон, шнур. В России в XIX веке эти формировки так и называли – «шнуровые». Существует множество видов кордонов, но все они сводятся к трем основным: горизонтальный, наклонный и вертикальный. Кордонные формировки изначально предназначались для выращивания винограда на юге, в зонах неукрывного виноградарства, но в условиях центральной и северной полос Украины их можно использовать для морозоустойчивых сортов винограда, не требующих укрытия на зиму. Наклонный кордон, используется для выращивания укрывных форм винограда, но лично я его не использую по причине неудобства в укрытии — риск обломов плеча (штамба) из-за естественного его утолщения многократно увеличивается уже у кустов-трехлеток. По мнению некоторых виноградарей, по сравнению с веерными формировками на кордонах грозди и ягоды получаются более крупные, накапливают больше сахара, но этот вопрос спорный.

Я остановлюсь на классической кордонной формировке – горизонтальный кордон Казенава. Он (кордон) в свою очередь может быть одноплечим или двуплечим.

Вновь немного терминологии. Плечо — многолетняя часть куста (штамб). Рукав (рожок) — тоже многолетняя часть куста, находящаяся на плече (штамбе). И уже знакомые Вам по веерной формировке: Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

Сучок замещения — коротко (3-4 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.

Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

1-й год

После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), выращиваю в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), как и при веерной формировке (рис.1). Осенью, по окончании сезона, обрезаю невызревшую лозу и укрываю побег в зиму.

2-й год

Основа кордона — горизонтальное плечо кордона, которое является продолжением штамба. Его формирую, плавно изгибая верхнюю часть однолетнего побега (штамба) и фиксируя её на нижней горизонтальной проволоке.

В этом же году формирования горизонтального кордона необходимо вырастить на этом плече нужное количество рукавов (рожков). Если в прошлом сезоне не удалось вырастить полную длину плеча – длину отведенную ему на шпалере, нужно продолжить его за счет побега с самой крайней открывшейся почки. Если планируются второе плечо, необходимо оставить побег с самой нижней удобно расположенной почки уже сформированного плеча. Ответ на вопрос – сколько рукавов (рожков) должно быть на плече зависит от особенности обрезки и плодоношения конкретного сорта и варьируется от 30-40 см. до метра. Рекомендации по длине обрезки плодовых лоз есть в характеристиках сортов (короткая 2-3 почки, средняя 4-7, длинная 8 и более почек). Чем длиннее плодовая лоза требуется для плодоношения нашего сорта, тем больше расстояние между рукавами (рожками) и меньше их количество на плече, чем короче — соответственно, наоборот.

Большинство сортов хорошо плодоносит при средней обрезке, расстояние между рукавами (рожками) на плече кордона при такой обрезке —  50-80 см, а количество рукавов (рожков) на плече редко превышает 4-5 штук.

На формирование рукавов желательно брать почки с одной стороны виноградной лозы.

Если вы внимательно посмотрите на расположение почек лозы, вы заметите, что они располагаются по разные стороны друг от друга, чередуясь через одну. Для формировки будущих рукавов нужно выбрать почки с одной стороны — верхней. После выхода зеленых ростков длиной в 1-2 см, провожу их выломку, начиная с головы куста (не забудьте оставить самый нижний – если планируете еще одно плечо) до места прилегания плеча к проволоке шпалеры. Дальше, оставив первый росток с верхней стороны плеча, выламываю все последующие на расстоянии, вышеуказанных 50-80 см, оставляя, следующий верхний росток. Продолжаю выломку ростков, сохраняя выбранное расстояние, каждый раз оставляя верхний (рис.2). Развивающиеся побеги – молодые рукава (рожки) по мере их роста, подвязываю к верхним проволокам шпалеры под углом 45⁰. Осенью, по окончании сезона, укорачиваю рукава (рожки), оставляя на них по 3-4 почки (рис.3 — обрезка куста, рис.4 — куст после обрезки).

 

3-й год

Если во второй год длина плеча не позволяет заложить требуемое количество рукавов, закладку их продолжаю в третий год по той же схеме. С этой целью использую продолжение плеча, выращенное из последней его почки. На рукавах (рожках) формирую плодовые звенья. Молодые побеги развившиеся из самых нижних ростков на рукавах не нагружаю урожаем, чтобы не ослабить их рост – они основа будущих плодовых звеньев (рис.5 — весна). Осенью, по окончании сезона, обрезаю древесину, расположенную выше этих двух побегов. А сами побеги укорачиваю: нижний – на 3-4 почки – сучек замещения, верхний – на 4-7 почек – лоза плодоношения (рис.6 — осень — обрезка лоз, рис.7 — куст после обрезки). 

 

 

4-й год

Сесной четвертого года, на последних рукавах (рожках) выращиваю побеги для закладки плодового звена.

Осенью, по окончании сезона, обновляю плодовые звенья на уже сформированных рукавах (рожках), удаляю отплодоносившую древесину (рис.8 — обрезка лоз, рис.9 — куст после обрезки). На этом формирование кордона заканчивается. Второе плечо кордона формируется по той же схеме. Обрезка куста в последующие годы сводится к обновлению плодовых звеньев в конце каждого сезона и удалению отплодоносившей древесины. 

Беседочная формировка на высоком штамбе

Для всех случаев выращивания винограда на беседке важно правильно сформировать крону куста и мощный ствол (штамб).

Высаживаем саженцы винограда осенью или весной вдоль ряда опорных столбиков беседки на расстоянии 2 метра один от другого. Саженцы осенней посадки обрезаем коротко — на 3 — 4 глазка. Лозу в процессе вегетации подвязываем вертикально к проволоке (каркасу) беседки.

Весной следующего года из всех перезимовавших лоз отбирают самую сильную — длина вызревшей части 2 метра и диаметр побега на этой высоте не менее 12-15 мм. Если такая лоза сформировалась, то удаляем на ней все боковые побеги и усики, и придем ей вертикальное положение, подвязывая к боковой части (стенке) беседки. Кроме этой лозы нужно выбрать еще две противоположно размещенные лозы и подрезать их на 4-5 почки на плодоношение, если эти лозы слабые, то подрезаем их на 1-2 почки для повторного роста. 

Чаще всего лозы в первый год вегетации не достигают необходимого размера. В таком случае нужно укоротить самую сильную из них до места, где она имеет диаметр 15 мм, удалить все почки кроме самой верхней, и оставить её для повторного роста ещё на год, пока не получим нужный нам штамб. Хочу обратить внимание новичков на то, что в первые 2 года вегетации, побег, который мы отбираем для штамба легко достигает длины 2 метра и более, но толщина почти всегда остаётся не досточной. Обязательно укоротите его и добейтесь нужного диаметра. Не оставляйте тонкий побег, он будет очень плохо и медленно расти, вы потеряете годы, а куст останется хилым, не имея достаточного запаса древесины для нормального развития.

Наступил момент, когда потолстевший штамб дорос до крыши беседки или немного перерос её. На его конце оставляем 3 верхних почки, а все расположенные ниже удаляем. Две другие лозы, оставленные на плодоношение, подвязываем горизонтально к проволоке (каркасу) беседки и получаем с них урожай как на обычном кусте. Осенью в конце сезона обрезаем отплодоносившую лозу, формируя из первых двух побегов плодовое звено на плодоношение следующего года (Как сформировать плодовое звено читауте…)

Теперь, о том как сформировать ту часть куста, которая будет расположена на крыше беседки.

Обратите внимание! Если расстояние между кустами на беседке 2 метра, то на штамбе надо сформировать 2 параллельных рукава. Если же расстояние между кустами 1 метр — рукав будет один — продолжение штамба. Рассмотрим случай с 2 метрами между кустами.

Итак, мы весной оставляли 3 почки на верхушке штамба.
Из этих почек уже в этот год вырастет плодовая лоза с первыми кистями на крыше беседки. Осенью самую верхнюю отплодоносившую лозу мы вырежем с кусочком прошлогодней древесины. Две оставшиеся (они обязательно будут направлены в противоположные стороны) станут основой для 2-х рукавов. Обрежем их до того места, где их диаметр будет около 15 мм и закрепим на каркасе (проволоке) крыши беседки на расстоянии 1 метр параллельно одна другой. Лозы для этого придётся плавно изогнуть и удалить все почки на этом переходном участке и ещё 1 — 2 сразу за ним.
 

Лозу нужно изгибать весной, после начала сокодвижения, в то время когда лозы наиболее гибкие. На этом закладка основы беседки окончена.

На горизонтально лежащих на крыше беседки рукавах, весной следующего года пробудятся к жизни все почки. Это слишком много. Потому весной, начиная от штамба, проредим почки — оставляем первую 1, следующие две (2,3)  по ходу рукава удаляем. Оставляем только каждый третий по счёту глазок (смотрим рисунок весна). В итоге глазки должны располагаться через каждые два узловых утолщения плети, то на одной, то на другой её стороне (с противоположных сторон).
На втором рукаве нашего штамба делаем то же самое, но в зеркальном отражении — тут нужно оставить те глазки, которые будут направлены в сторону пустого места на рукаве рядом. 
Таким приемом мы равномерно распределим плодовую древесину по всей площади беседки. В будущем из побегов, которые вырастут из оставленных почек нужно будет сформировать плодовые звенья.

В последующие 2 — 3 года продолжаем формировку части куста на крыше беседки по следующей схеме:

каждый год вегетации нужно оставлять не более 3 — 4 новых глазков + верхний глазок для продолжения рукава. По возможности, подвязываем зелёные побеги перпендикулярно рукаву чтобы они не путались друг с другом, а побег продолжения рукава подвязываем в сторону роста рукава. За несколько лет, куст займёт всё место, отведенное ему на беседке.

 

На картинках ниже представлена схема ежегодной обрезки виноградных кустов на беседке.

Беседочные формировки со временем стают очень урожайными и выносливыми.

Головчатая формировка на высоком штамбе со свободно свисающими побегами

Еще один вид формировок виноградных кустов, который очень хорошо подходит для не укрывных форм и чаще всего используется в пристенных (возле стен зданий, глухих заборов) посадках. При таком способе формировки и посадки растения винограда высаживают довольно густо — 50-70 см друг от друга и обязательно с восточной (хорошо освещаемой солнечными лучами) стороны здания или забора.

Основой этой формировки служит хорошо развитый штамб высотой 1,7 м. Формируется он довольно просто.  В первый год посадки саженца винограда выращиваем один сильный побег, как можно большей длинны. Осенью, в конце сезона, после вызревания лозы, проводим обрезку побега на высоте 1,7 м. Толщина побега в месте среза должна составлять 12-15 мм. В месте посадки куста, на расстоянии 15-20 см от него вбиваем в землю деревянный или металлический кол высотой 1,7 м. К этой опоре подвязываем вертикально наш побег. Если побег не набрал нужной толщины — срезаем его на той высоте, где толщина соответствует 12-15 мм и оставляем на повторное доращивание с целью получения побега нужной высоты и толщины. После выращивания нужного побега, весной следующего сезона проводим выломку всех почек начиная от земли до верху побега, оставив при этом 2 последние почки (рис.1). Уже в этом сезоне из них вырастут побеги и возможно сформируются первые грозди. Оставить на созревание можно лишь одну-две грозди, не перегружая молоденький кустик. Лозы во время вегетации подвязывать не надо, они должны свободно свисать вниз (рис.2). В конце сезона, осенью, после вызревания лозы обрезаем нижний (находящийся ближе к основанию куста у земли) побег на 2-3 почки — это сучок замещения, а верхний побег — на 6-7 почек — это плодовая стрелка (лоза плодоношения). Вот мы и сформировали плодовое звено: лоза плодоношения + сучок замещения (рис.3,4).

На этом формирование высокоштамбовой головчатой формы куста со свободно свисающими побегами закончено. В последующие годы развития куста обрезка сводится к удалению отплодоносившей лозы и обновлению плодового звена. С этой целью в конце каждого сезона удаляем отплодоносившую лозу с небольшой частью прошлогодней древесины. С побегов, развившихся на сучке замещения, формируем новее плодовое звено, обрезая нижний побег на 2-3 почки (сучок замещения), а верхний — на 6-7 почек — лоза плодоношения (рис.5,6). И так каждый последующий год. Со временем , когда штамб куста наберет достаточную для удержания урожая и листвы, толщину -опоры можно убрать. Если расстояние между кустами в рядах посадки 1 м и более, то плодовых звеньев на кусте можно сформировать соответственно два и более. Для этого побеги развившиеся с двух оставленных почек в конце сезона обрезают на 2-3 почки каждый. Третья почка для страховки, ее после благополучного прорастания двух первых можно удалить. В следующем сезоне, из развившихся из них побегов формируем плодовые звенья вышеописанным способом (рис.7,8,9).  

 

 

 

 

Обучение виноградной лозе в первый год — Иллюстрированное руководство по обучению виноградной лозе

Связывание

В течение первого года лоза должна развить один сильный, длинный и хорошо одревесневший побег, чтобы стать будущим стволом (изображение 01). Этот побег растет прямо из точки прививки («сращение почек») или непосредственно над ним. Любые другие побеги следует удалить.

Если вы посадили горшечную лозу, у которой уже есть одревесневший стебель над соединением почек с несколькими глазками (бутонами) или зелеными побегами, используется самый низкий из всех побегов, а все остальные удаляются.Верхняя часть стебля срезается. Затем на столб привязывается небольшой основной побег, например с резиновым шнуром / лентой . Иногда он уже дает гроздь винограда, которую лучше всего удалить. На растении остаются пазушные побеги, которые иногда вырастают из пазухи (листа). Обрыв таких побегов непосредственно у пазухи на основном зеленом побеге может повредить важный глаз, развивающийся там, или вызвать преждевременное распускание почек («распускание почек») (Изображение 02).

Уход за почвой

Полезно покрыть зону посадки слоем скошенной травы, опавших листьев или соломы толщиной 5-8 см и регулярно обновлять этот слой, чтобы предотвратить высыхание почвы и бороться с конкурирующими сорняками. для питательных веществ.По крайней мере, в течение первого года не пытайтесь выращивать почвопокровные растения, такие как трава или цветы, вокруг виноградной лозы.

Полив

На винограднике лозы после посадки могут выжить только за счет дождевой воды. Виноделы (виноделы) говорят, что лозы должны «голодать». Это стимулирует корни глубоко врастать в землю (до 30 метров!) В поисках воды. Это полезно для развития аромата, но не для размера фруктов. Поэтому к столовому винограду относятся иначе; то есть поливают больше.В первый год достаточно поливать каждые 2 — 3 недели, в засушливое время — немного чаще. Особое внимание следует уделять виноградным лозам, которые растут под карнизами (или подобными) и почти не получают дождя.

Внесение удобрений

Виноградные лозы, растущие на средних садовых почвах, от смеси перегноя и песка до суглинистой почвы, не следует повторно удобрять после посадки. В противном случае виноградные лозы разрастаются слишком быстро и становятся восприимчивыми к грибковым заболеваниям.

Летняя обрезка

В зависимости от разновидности побеги должны созреть до золотисто-коричневого, коричнево-красного или серо-коричневого цвета.Это одревеснение, которое начинается у основания стебля, становится заметным к концу лета. В конечном итоге стебель должен быть толщиной не менее карандаша и обычно достигать длины 2–4 метра (Изображение 03). Если лозу нужно выращивать без длинного основного ствола, побеги можно обрезать примерно до 1,5 м примерно в конце августа, чтобы способствовать одревесневанию и созреванию нижних почек (летняя обрезка — Изображение 04). Дрессировка высоких лоз не требует летней обрезки.

Реакция на слабый рост

Летом главный побег вырастает примерно на 2–3 см в день, в результате чего кончик побега изогнутый и слегка вялый (Изображение 05).Это указывает на то, что лоза здоровая и растет энергично. Однако, если кончик побега выглядит немного чахлым и почти не развернулся (Изображение 06), это означает, что лоза застаивается. Это требует действий. Достаточно ли влаги в почве? Получает ли растение достаточно света и тепла? Есть ли поблизости другие растения, из-за которых виноградная лоза страдает от конкуренции корней? Последнее обычно является главной проблемой. В этом случае необходимо либо удалить другие растения, либо пересадить лозу.

Не стоит дрессировать растение со слабым основным побегом.Если, несмотря на оптимальные условия, у растения вырос только короткий побег, который к осени будет не меньше карандаша, то виноградную лозу следует обрезать до 2 шпорцев (Фото 07). Затем виноградная лоза должна снова «повторить» первый год, чтобы развить сильный основной стебель.

Посадка и дрессировка молодых виноградных лоз

Глава 7

Дрессировка молодых виноградных лоз

Дрессировка — это процесс направления и контроля роста для формирования лозы желаемой формы и структуры.Конечный результат — это виноградная лоза с определенными размерами, включая высоту и количество голов, положение и длину рук, тростей или кордонов. Правильная дрессировка необходима для получения хорошего урожая высококачественных фруктов и поддержания баланса между вегетативным ростом и плодоношением. Также проводится подготовка молодых виноградных лоз для создания формы виноградной лозы, отвечающей требованиям решетчатой ​​системы (например, двойная штора Женева, Smart-Dyson и т. Д.).

Развитие ствола

Основная цель дрессировки виноградной лозы в год укоренения — развить устойчивую корневую систему и ствол.Практикуется два метода формирования туловища. Первый метод позволяет необученным виноградным лозам «кустить» несколько побегов в первый вегетационный период, а второй метод тренирует лозы, образующие ствол (и) в первый сезон посадки. Будет ли лоза необученной или дрессированной, зависит от уровня роста и, следовательно, зависит от силы роста лозы, климата, типа почвы, времени посадки, воздействия вредителей и болезней, а также наличия воды и питательных веществ.

Необученные лозы

В более холодных регионах обычно выращивают куст в первый год и тренируют ствол (и) во второй год.Метод куста позволяет лозе свободно расти на земле, практически без дрессировки и без каких-либо попыток прикрепить лозу к решетчатой ​​проволоке (см. Рис. 7.2).

Обученные лозы

В первый год посадки отбирают самый сильный побег и тренируют его, или к решетчатой ​​проволоке прикрепляют шпагат, чтобы помочь в развитии прямого ствола. Обрежьте все остальные побеги, прежде чем они вырастут более чем на 12 дюймов, чтобы лоза могла направить свой рост на новый ствол.Для очень интенсивного участка может проводиться некоторая начальная тренировка структуры, ограничивая количество побегов на недавно посаженных лозах от одного до трех в течение первого года.

Учебные лозы для первого года обучения

После посадки срежьте молодое растение до двух лучших прикорневых почек. Идея ограничения роста только несколькими бутонами заключается в том, чтобы сконцентрировать энергию лозы только в нескольких точках роста, чтобы хотя бы один побег превратился в тростник, который можно было выбрать для роста в следующем году.Задача менеджера виноградника — выбрать и обучить одного или двух из них, чтобы они стали стволом. Для этого необходимо закрепить и привязать побеги к колышку, прикрепить к верхней проволоке решетки или использовать трубки для выращивания. Выращивание двух стволов дает управляющему виноградником гибкость в выборе лучшего, которое станет основным стволом на два или три года.

Учебные лозы второго года обучения

Ростка ростков на второй год должен начать заполнять решетчатое пространство отведено виноградным лозам.Во втором росте сезон, на однолетнем стволе из почек развиваются побеги. Сохраните два побега, которые вырастут от 6 до 8 дюймов (от 15 до 20 см). ниже тренировочной проволоки. Тренируйте эти побеги, по одному на каждую сторона ствола, вдоль проволоки. Их нужно обучить в каждую сторону по проводу для создания либо кордонов, либо короткие рычаги для несущих тростей. Удалите подмышечные отростки, которые развиваются ниже этого уровня, оставаясь сочными. Убрать все стреляет, кроме двух, которые вы выбрали, пока они еще небольшой. Любой развивающийся плод обычно удаляется цветком. или прореживание гроздей, потому что плоды будут конкурировать с запасами винограда, необходимыми для развития корневой системы.Также, удалите все присоски, которые развиваются у основания лозы.

Cordon Training Лозы третьего года обучения

Продолжаем процесс дрессировки лоз. Побеги, вырастающие из почек на однолетних побегах, оставшихся при обрезке в прошлом сезоне, могут давать плоды. Возможно, вам придется удалить лишние побеги, которые развиваются из почек на узлах. Если на одном побеге в среднем более одной плодовой грозди, обрежьте лишние грозди во время цветения, чтобы молодое растение не вырастало.

Установка кордонов

Как правило, два хорошо расположенных отвода под проволокой на противоположных сторонах ствола, идущие параллельно ряду виноградной лозы, могут расти вдоль проволоки для создания постоянной кордонной структуры. Для формирования кордонов следует выбирать только сильные побеги, все остальные должны быть удалены, за исключением нескольких дополнительных шпор на случай повреждения кордона. Если высота кочана слишком близка к кордонной проволоке, угол ответвления будет слишком широким, что сделает его подверженным раскалыванию при большой нагрузке на плоды.

Тренировочные лозы для третьего года обучения тростям

Продолжаем процесс дрессировки лоз. Побеги, вырастающие из почек на однолетних побегах, оставшихся при обрезке в прошлом сезоне, могут давать плоды. Возможно, вам придется удалить лишние побеги, которые развиваются из почек на узлах. Если на одном побеге в среднем более одной плодовой грозди, обрежьте лишние грозди во время цветения, чтобы молодое растение не вырастало.

Установка трости

Тренажерные системы трости содержат все те же структуры, что и системы с кордонной обрезкой, но их количество, пространственное расположение и ориентация отличаются.Лоза, обрезанная тростником, имеет веерообразную форму с выступами, проходящими в плоскости решетки. В период покоя обрезка будет заключаться в сохранении возобновляющих шпор и плодовых стеблей. Возобновляющие шпоры образуются из двухсторонних побегов, выбранных на противоположных сторонах ствола, идущих снизу плодовой проволоки.

Весы для виноградных лоз

Баланс виноградной лозы (т. Е. Уровень урожая) определяется как состояние, при котором вегетативный и репродуктивный рост может поддерживаться на неопределенный срок при сохранении здорового роста кроны, адекватного производства фруктов и желаемого качества фруктов, а именно уровня сахара, кислотного баланса и вкусовых соединений.Уход за пологом и производственные практики могут напрямую влиять на баланс виноградной лозы, изменяя урожайность через цветение и завязывание плодов.

Щелкните следующие темы для получения дополнительной информации о посадке и дрессировке молодых виноградных лоз.

Обрезка виноградных лоз

Скорее всего, вы раньше подрезали или дрессировали растение. Если нет, не волнуйтесь, я проиллюстрирую это для вас здесь, на этой странице.

Обрезка виноградной лозы — относительно простая концепция, которую производители винограда, кажется, довольно быстро понимают.

Мать-природа естественным образом заботится о виноградных лозах зимой, поскольку они переходят в спячку и теряют все листья.

Примерно за месяц до весны пора обрезать виноградную лозу.

Пусть вас это не пугает.Большинство виноградарей-новичков терпят неудачу из-за недостаточной обрезки. Это действительно просто, обрезка и тренировка выполняются для того, чтобы оптимизировать производственный потенциал виноградной лозы. Ваша цель — поддерживать баланс между вегетативным ростом и плодоношением.

Более того, обрезка и обучение помогают разработать структуру, которая поможет использовать солнечный свет и поможет адаптироваться к характеристикам конкретного сорта винограда. Это поможет вам сохранить экономичность и эффективность виноградников.

Вот несколько простых рекомендаций, которые охватывают основные принципы системы вертикального позиционирования (VPS). В системе VPS стебли привязываются к проволоке для плодоношения, а побеги подвязываются по мере роста вверх. Система вертикального позиционирования — самая простая и наиболее распространенная система, используемая во всем мире.

Первый год:

Большинство питомников поставляют уже обрезанные спящие лозы с двумя-тремя бутонами.

В первый вегетационный период начнут расти несколько побегов, и виноградная лоза может стать кустистой.Некоторые производители обрезают их до одного или двух побегов. Другие предпочитают позволить им расти, чтобы у них был лучший выбор во время обрезки следующей зимой.

Обычно на виноградниках дают прорасти не менее двух-четырех побегов. После того, как листья опадают, побеги называют тростниками. Одна или две из этих стеблей будут выбраны для создания основного ствола лозы.

Год второй:

Итак, во время первой обрезки в спящем режиме вы выберете одну или две лучших стебля и удалите все остальные.Вам также необходимо удалить все боковые трости. Боковые прутья развиваются из узловой области существующих прутьев. Когда из корней образуется чрезмерное количество сока, кончики побегов неспособны вместить новый рост, и боковые побеги начинают расти, что нарушает общий рост лозы.

Ваша цель — получить сбалансированную лозу с нужным количеством листьев для полного созревания винограда. Слишком много тени из-за сильного роста листьев дает меньше винограда и менее желательные качества винограда.Обрежьте свой лучший тростник примерно на 4-8 дюймов ниже плодовой проволоки у ближайшей почки.

Теперь эта трость должна быть толщиной со стандартный графитовый карандаш. Если нет, сделайте обрезку до здоровой древесины минимум 3/8 дюйма в диаметре и начните процесс заново. Позвольте четырем-шести побегам вырасти из этого тростника в течение следующего вегетационного периода.

Третий год в состоянии покоя перед обрезкой:

Пока виноградная лоза находится в состоянии покоя, выберите два самых толстых стебля и обрежьте остальные.

Обрежьте эти две стебли примерно до длины 12-18 дюймов.

Третий год в состоянии покоя после обрезки:

Как вы можете видеть в этом случае, на вершине основного тростника была оставлена ​​шпора в качестве возможного плодоносящего тростника в случае необходимости в следующем вегетационном сезоне. Была выбрана верхняя ветвь, потому что она хорошо подходит для будущего использования.

Начните приучать эти две трости к проволоке для плодоношения.Как вы могли заметить, мы постоянно убираем древесину. Одна из самых больших ошибок, которую делают новички в винограднике, — это недостаточная обрезка и удаление древесины. Обрезка делает лозу более выносливой и сильной, удаляет лишнюю растительность.

Более того, хорошие методы обрезки позволяют получить более сбалансированную лозу. Сотрите низко развивающиеся тростники на стволе, пока они еще молоды. Вы не хотите, чтобы они достигли земли и заболели во влажных условиях.

Вегетационный период третьего года после обрезки:

Позвольте восьми-десяти побегам вырасти.Возможно, они принесут плоды в следующем вегетационном сезоне. Приучите эти побеги к трем другим тросам вашей решетчатой ​​системы.

Проиллюстрированные здесь техники обрезки и обучения в основном одинаковы для различных систем обучения, используемых во всем мире. Как только вы поймете этот процесс, вы сможете в значительной степени обрезать и тренировать любой сорт.

Климат, разнообразие и плодородие почвы в значительной степени определяют скорость роста ваших лоз.Это общее руководство, и эти элементы следует принимать во внимание в зависимости от ваших конкретных обстоятельств.

Гибридные сорта были выведены, чтобы быть более зимостойкими и более устойчивыми к болезням. Они, как правило, дают меньше листвы, чем традиционные сорта виноградных лоз. Ежегодная обрезка удаляет побеги плодоношения предыдущих лет. Поскольку плоды растут только на побегах, растущих из однолетних тростников, лоза должна производить новые здоровые побеги каждый год.

Ручные инструменты, такие как сучкорезы, секаторы и ножовки, обычно используются для обрезки виноградных лоз. Цель владельца виноградной лозы — избежать ненужных травм растения. Скорее всего, при удалении однолетних побегов можно эффективно использовать ручной секатор. С другой стороны, более крупную древесину следует резать либо сучкорезом, либо ножовкой.

Это было не так уж плохо, правда?

Урок выращивания винограда 5: Борьба с вредителями и болезнями винограда

Артикул:

Ссылка ниже — это ссылка, которую я использовал при создании веб-сайта Grape Growing Guide.Это партнерская ссылка на Amazon, что означает, что я беру небольшую комиссию, если вы решите совершить покупку по этой ссылке. Я был бы очень признателен, так как это помогает мне с расходами на поддержание этого сайта в рабочем состоянии.

Спасибо за посещение.

Винодел на заднем дворе: Руководство для энтузиастов выращивания винограда и изготовления вина в домашних условиях

Пользовательский поиск

Уход за виноградником в первый год — WineMakerMag.com

Посадка виноградника требует времени, усилий и планирования. Но ваша работа не закончится, когда лозы окунутся в землю. Для того чтобы к третьему году жизни виноград был пригоден для употребления, вам необходимо тщательно контролировать рост своих лоз.

Цели на первый год

Первый год роста виноградной лозы предназначен для создания сильной и мощной корневой системы и накопления запасов питательных веществ для ускорения роста в последующие годы. Первый год роста виноградной лозы не предназначен для получения плодов для виноделия.В течение первого года все грозди должны быть немедленно удалены с лозы, чтобы лоза не использовала питательные вещества для созревания винограда. Кроме того, первый год не предназначен для того, чтобы виноградная лоза начала плодоносить или плодоносить во второй год, когда она еще не готова к появлению гроздей. Некоторые лозы могут быть готовы к плодоношению на второй год; другие не могут. Ключевым моментом здесь является терпение и знание того, когда виноградная лоза прижилась до точки, когда она готова приносить плоды для вина. В общем, виноградной лозе позволяют прижиться и расти вегетативно, не принося плодов, в течение первых двух лет в земле.После второго полного года роста виноградную лозу обычно обрезают, оставляя несколько стеблей на решетке. Эти тростники дают плоды на третий год.

Крепкие корни

Наша первая цель — создать сильную корневую систему. Для этого виноградарю необходимо поливать лозы, бороться с сорняками и вредителями. Наша вторая цель — накапливать запасы питательных веществ. Для этого виноградарю необходимо внести на виноградник правильные сорта и количество удобрений.

Полив виноградной лозы

Поскольку типы почвы и погодные условия различаются от места к месту, составить план полива для всех производителей сложно. Ключевым моментом здесь является обеспечение увлажнения корневой системы лоз, не делая почву слишком грязной. Дайте корням подсохнуть между поливами. Это будет способствовать росту корней, поскольку лозы погружают свою корневую систему глубже в слои почвы, пытаясь найти воду. Виноградные лозы, которые «приучены» понимать, что вода поступает только из одного места (капельного эмиттера или шланга), разовьют корневой ком у поверхности почвы и не разовьют глубокую и широкую корневую систему.Я считаю, что для виноградной лозы лучше всего подходят нечастые и глубокие поливы. Виноградные лозы «учатся» тому, что углубление почвенного профиля помогает им находить воду, когда верхний слой почвы высыхает. Вот совет от профессионала по оценке водного статуса лозы: если усик побега лозы (обычно их два растут около кончика побега) простирается дальше, чем верхушка побега, у лозы есть вся необходимая вода. Когда усики сжимаются за верхушкой, виноградная лоза испытывает некоторую форму стресса из-за дефицита воды.Уменьшите полив в августе или начале сентября, чтобы виноградная лоза перешла в спячку (и чтобы побеги превратились в зрелую деревянную «трость») до первых осенних заморозков.

Борьба с сорняками

Борьба с сорняками абсолютно необходима в первые годы выращивания лоз. Когда виноградник хорошо прижился и у лоз будет глубокая корневая система, борьба с сорняками не будет столь важной. Но, хотя лозы молодые, а их корневая система неглубокая, они будут напрямую конкурировать с сорняками за солнечный свет, воду и питательные вещества.Как фермер с сильной склонностью к экологически чистым методам выращивания, я не рекомендую использовать на винограднике контактные или остаточные гербициды. Конечно, легче проложить полоску Round-up через виноградник, чем прополоскать ее. Однако ваши виноградные лозы будут безопаснее и здоровее, если вы потратите время на то, чтобы стать фермером, а не заниматься обработкой химикатов.

Проведите косилкой по центру рядов, сделав красивую мульчу, которая будет питать почву, и заплатите соседскому ребенку, чтобы тот пропил гряды вокруг лоз.Также узнайте, что посадка покровных культур, богатых викой, клевером, бобовыми или другими азотфиксирующими растениями, может подавить конкурирующие сорняки и добавить жизненно важные питательные вещества в вашу почву. Узнайте, какие растения в вашем районе полезны, а какие вредны. Зачистите плохое и оставьте хорошее, но не забудьте очистить полоску почвы вокруг и под лозой, чтобы ей не приходилось бороться за солнечный свет, воду или питательные вещества там, где она высаживается и приживается.

Избавление виноградной лозы от сорняков поможет корням расти быстрее, что, в свою очередь, обеспечит больший контакт корневых волосков с почвой и содержащимися в ней питательными веществами.

Борьба с вредителями

Борьба с вредителями, особенно с корнями, жизненно важна для здоровья молодых лоз. Борьба с сусликами — это постоянная битва во многих винодельческих регионах, и, как Билл Мюррей в фильме «Каддишак», вам, возможно, придется присоединиться к битве, чтобы гарантировать выживание вашего виноградника. Виноградник похож на аккуратно упорядоченный шведский стол для суслика. Они могут следить за рядами лоз в течение нескольких недель или месяцев и по очереди перекусить каждой лозой. Все, что им нужно сделать, это пережевать корневую шейку, и для этой лозы «игра окончена».Если вы видите на своем винограднике мертвую лозу, немного потяните за нее. Если он легко выходит диагональным, слегка пережеванным концом без корней, значит, вас ударили суслики.

Сусликов довольно легко поймать. Или вы можете построить несколько ящиков с совами на деревьях вокруг своей собственности. Вы удивитесь, сколько грызунов ловят эти птицы за ночь. Отравление — еще один вариант, но нужно остерегаться вторичного убийства домашних или других полезных животных.

Олени, кролики и суслики также могут грызть молодняк на винограднике.Заборы, ловушки, собаки или разрешение на охоту могут помочь с этими проблемами. Обычно вокруг каждой молодой лозы используют отрезанный полгаллоновый бумажный пакет молока, чтобы кролики и белки не грызли молодые побеги.

Внесение удобрений

Внесение удобрений обычно необходимо в первый год виноградной лозы, чтобы помочь накопить запасы питательных веществ, особенно азота, в развивающемся стволе и корневой системе. У вас есть два способа сделать это: внесение удобрений на нефтяной основе или использование органических удобрений.Оба будут хорошо работать, чтобы помочь укрепить лозу. Использование полстакана нитрата кальция (15-0-0) на лозу несколько раз в течение первого года лозы определенно заставит лозу расти быстрее и оставаться красивой и зеленой. Есть также небольшие пакеты с удобрениями, которые можно бросить в ямку под корнями при посадке. Их делают около года и они медленно высвобождают питательные вещества в лозу. Использование этих минеральных удобрений не окажет краткосрочного негативного воздействия на виноградные лозы; на самом деле они вырастут очень зелеными, сильными и здоровыми.

Тем не менее, я называю корень нитрата кальция «трещиной», потому что считаю, что виноградная лоза может стать зависимой от неорганических удобрений, таких как лекарства, вызывающие привыкание, и вряд ли будет счастливой на протяжении всей своей жизни без частого применения. Органические источники азота, такие как куриный навоз, коровий навоз, рыбная эмульсия, экстракт ламинарии, гуано летучих мышей и другие, создают почву и повышают ее биологическую активность, одновременно обеспечивая питательными веществами. Питательные вещества, содержащиеся в органических удобрениях, могут быть более дорогими в расчете на одно внесение, но те преимущества, которые они обеспечивают почве и целостное здоровье виноградника как живой системы, неоценимы.Обеспечение здоровой среды обитания для ваших лоз поможет им быстро расти, предотвратить болезни и обеспечить здоровые плоды для производства вина в будущем.

Дрессировка однолетних лоз

Теперь мы можем вернуться к вашему молодому винограднику, где почвенные насыпи удалены и от каждой лозы вырастут от двух до четырех маленьких зеленых побегов. Когда самый высокий росток составляет около 6–10 дюймов, пора начинать тренировку, которая стреляет по тренировочной ставке. Если вы последовали моему совету из апрельско-майского выпуска, вы посадили каждую лозу рядом с обучающим колом, так что начать приучать лозу к колу не составит труда.Всегда используйте для тренировок наиболее вертикально ориентированную и энергичную стрельбу. Также жизненно важно, чтобы другие побеги росли на лозе до тех пор, пока самые сильные побеги не будут успешно прикреплены к стойке с помощью зеленой виниловой ленты размером 1/2 дюйма (13 мм). Это важно, потому что во время этого процесса вы прервете несколько съемок, и вам всегда понадобится резервная съемка на случай, если это произойдет. После того, как самые сильные побеги были свободно привязаны к колу лентой без разрывов, вы можете продолжить и стереть все остальные растущие побеги и набухшие почки на лозе большим пальцем.Приклейте 1/2-дюймовую (13-миллиметровую) ленту для стяжки через каждые 4–6 дюймов (10–15 см) растущего побега, проходите через виноградник примерно раз в неделю и при необходимости приклейте стяжную ленту. Свяжите ленту достаточно свободно, чтобы между побегом и лентой просунул палец, чтобы он не задушил бедную маленькую лозу. Чем прямее вы привяжете растущий побег к столбу, тем более ровными и вертикальными будут стволы ваших зрелых лоз. Если растущий побег достигает плодоносящей проволоки наверху тренировочного кола, отрежьте верхушку лозы, чтобы способствовать росту боковых почек по бокам побега.Это поможет виноградной лозе создать «головку», которая будет из года в год производить вашу плодоносную древесину.

Если виноградная лоза не достигает плодовой проволоки — или вершины стебля для обучения, или по крайней мере 36 дюймов роста — в первый год своего существования, я рекомендую обрезать лозу полностью, чтобы она выглядела так, как в первый год. была впервые посажена (одна двухпочковая шпора). Сделайте это со всеми низкорослыми лозами и с лозами, которым требуется больше силы. Срезание всей древесины низкорослой лозы позволит лозе вырасти легче в следующем году.Вы, вероятно, получите больше энергии и здоровья от лозы, если срежете ее и дадите время. Если ваш виноградник показывает слабую силу роста, рекомендуется обрезать весь виноградник до двух почек и тренировать будущие стволы на втором году роста лозы. Следите за молодыми лозами (особенно листьями) на предмет признаков мучнистой росы. Обязательно нанесите серу, смачиваемую или порошкообразную, чтобы лозы и виноградники были чистыми от плесени. Если плесень укоренится в первый год, с ней будет труднее справиться в последующих винтажах.

Основные правила обрезки виноградных лоз — Виноград

Почему чернослив? Когда проводить обрезку Обрезка спелых лоз Обрезка тростника Обрезка шпор Условия обрезки

Дэвид У. Локвуд, Университет Теннесси / Университет Джорджии

Почему необходима обрезка?

Обрезать до:

• удалить мертвую, сломанную или больную древесину
• ликвидировать старую, непродуктивную или малопродуктивную древесину
• поощрять развитие новой древесины, на которой будут формироваться лучшие урожаи будущего
• открыть навес для солнечного света, воздуха и проникновения брызг
• облегчает управление виноградными лозами (обрезка, прореживание, сбор урожая)
• держать лозы в пределах желаемого размера

Когда обрезать

Как рано можно обрезать виноградные лозы? Это будет зависеть от ряда факторов.Вообще говоря, было бы неплохо подождать как можно позже в период покоя, чтобы начать обрезку, но все же иметь возможность все это сделать. К приведенному выше утверждению есть замечания и изменения.

Соображения:

• Дождавшись начала обрезки до конца года, не должно возникнуть сомнений в том, полностью ли лозы находятся в состоянии покоя. Обрезка виноградных лоз до того, как они станут полностью спящими, может повлиять на способность лозы переходить в спячку, что увеличивает вероятность травм от холода.
• Чем раньше лозы обрезаются зимой, тем больше почек следует оставить в качестве живой изгороди от холодных травм. Обратной стороной этого является то, что, если не происходит потери почек, может потребоваться повторная обрезка и / или прореживание гроздей, чтобы предотвратить избыточный урожай.
• Сорта, которые обладают высокой урожайностью на вторичных почках, можно обрезать раньше и / или ближе к желаемому количеству почек, чем другие сорта. Французско-американские гибриды, как правило, более плодовиты на вторичных почках, чем американские или V.vinifera сортов.
• Раны после обрезки остаются восприимчивыми к инфекции Eutypa или Bot Canker гораздо дольше в начале сезона, чем позже. Обрезайте в конце сезона покоя, чтобы способствовать быстрому заживлению порезов, особенно для сортов, которые более восприимчивы к Eutypa и Bot Canker.

Модификации:

• Отсроченная обрезка может иметь значение для уменьшения повреждений от мороза. Отрыв почек начинается сначала на концах тростников. Подождите, пока новый рост не достигнет примерно 3–4 дюймов в длину перед обрезкой, чтобы задержать распускание почек в желаемых областях на тростниках на несколько дней, что может быть достаточно, чтобы избежать повреждения поздними заморозками.Недостатком отсроченной обрезки является ущерб, который может быть нанесен новым побегам и бутонам при удалении обрезки с лоз.
• Двойная обрезка — это модификация отложенной обрезки. С его помощью удаляются ненужные для плодоношения стебли, пока лоза находится в состоянии покоя. Сменные побеги и побеги, которые будут обрезаны для плодоношения, обрезаются после начала роста, как описано выше.

Обрезка спелых лоз

Перед обрезкой оцените степень гибели почек.Необходимо сделать поперечные надрезы по многочисленным почкам, чтобы увидеть, не произошло ли повреждение первичной почки. Количество почек, которые нужно оставить при обрезке, может потребоваться увеличить, чтобы компенсировать различные уровни гибели почек.

1. Удалите присоски у основания виноградной лозы и трости, отходящие от ствола ниже решетчатых тросов, ЕСЛИ эти трости не будут использоваться для замены ствола или кордона. Выбирая тростник для замены ствола на привитой виноградной лозе, обязательно выбирайте тот, который происходит от привоя над соединением прививки, а не на подвое ниже соединения прививки.

2. Отделите виноградную лозу от ее соседей, чтобы было легче идентифицировать срезы при обрезке.

3. Удалите мертвые, сломанные или больные трости.

ШАГИ 1–3 ОТНОСИТСЯ К ВСЕМ ТИПАМ СИСТЕМ ОБРЕЗКИ

Обрезка тростника

4. Определите и удалите тростники, на которых был урожай предыдущего года. Их легко найти, так как кора на них имеет тенденцию быть более сероватой и несколько лохматой.Кроме того, новые побеги с гладкой красновато-бронзовой корой и легко узнаваемыми почками вырастут из старых плодоносящих стеблей.

5. Выберите здоровый тростник с каждой стороны ствола, где желательно плодоношение, чтобы приучить его к решетке для сбора урожая в наступающем году. В идеале эти трости должны подниматься на несколько дюймов (2–4) ниже решетки. Избегайте выбора «бычьих» стеблей (слишком толстых и сильных), так как они слишком сильны, а расстояние между почками слишком велико, чтобы оставить на стебле достаточное количество почек, сохраняя при этом лозу в отведенном для нее месте.

6. Выберите еще один тростник, растущий с каждой стороны ствола и на несколько дюймов ниже решетки, несущей урожай, и обрежьте его до 1 или 2 почек. Это возобновляющая шпора, и возникающие из нее побеги могут быть кандидатами для отбора плодовых тростников в следующем году.

7. Удалите с лозы все остальные стебли.

8. Обрежьте каждую стебель до нужного количества бутонов. Это число будет зависеть от сорта винограда, сорта и силы роста лозы.Обрезка тростника используется для сортов, у которых наиболее урожайные почки составляют примерно от 5 ^{до 10 по почек от основания. Не позволяйте стеблям соседней лозы перекрывать их.}

Обрезка шпор

4. Удалите старую плодоносящую древесину предыдущего сезона.

5. Выберите новые трости, которые нужно обрезать, чтобы сформировать шпоры. У шпорца, обрезанного до 2 почек в прошлом году, будет 2 плодовых стебля.Если размер и качество стеблей одинаковы, выберите ближайший к кордону стебель, чтобы сохранить его, и обрежьте его до 2–4 почек. Количество оставшихся почек на шпорце будет зависеть от плодоношения нижних почек. Лучше всего плодоносить из прутьев диаметром примерно с карандаш.

6. Выберите стебли, которые нужно обрезать, чтобы сформировать шпоры обновления, и обрежьте их до 1 почки. Побег, вырастающий из этой почек, разовьется в тростник, который можно будет выбрать для обрезки до плодоношения в следующем году.

7. Удалите старые шпоры, не имеющие годичной древесины.

8. Космические шпоры на кордоне на расстоянии 3–4 дюймов друг от друга.

9. Шпоры должны быть ориентированы на кордонах вверх или вниз в зависимости от используемой системы тренировок.

10. Общее количество оставшихся шпорцев будет зависеть от силы роста лозы, сорта и количества почек, оставленных на каждой плодоносящей шпоре.

Важная терминология сокращения

Сбалансированная обрезка — Регулировка количества почек на лозе для стабильного получения хороших урожаев высококачественных фруктов

Кровотечение — Экссудат сока древесного растения после обрезки, обычно возникающий в конце сезона покоя.Кровотечение не повредит виноградной лозе.

Бутон — Бутон на виноградной лозе на самом деле представляет собой сложную почку, содержащую первичные, вторичные и третичные почки. Первичная почка раскрывается весной и поэтому наиболее подвержена повреждению поздними заморозками. Это самый плодоносный бутон на виноградной лозе. Если первичная почка повреждена или погибла, вторичная почка лопнет и вырастет. В зависимости от сорта винограда вторичные бутоны могут приносить или не приносить урожай. Французско-американские гибридные сорта, как правило, более урожайны на вторичных почках, чем американские сорта или vinifera.Если вторичная почка повреждена или погибла, третичная почка лопнет и вырастет. Третичные почки не плодоносят. Почки расположены на пересечении черешка листа и побега.

Bull cane — рост побегов слишком сильный. Бычьи трости обычно имеют очень длинные междоузлия (5-6 дюймов или более), большой диаметр (более ½ дюйма) и, как правило, несколько уплощены с двух сторон, что придает трости более овальную форму в поперечном сечении, чем трость. круговой. Они плохо или бесплодны, менее морозостойки, чем тростники нормального размера, и плохо подходят для стеблей, для укладки на кордоны или для шпор или для плодоношения.Обычно они встречаются на очень сильнорослых лозах.

Тростник — зрелый побег после листопада. Начиная с верасона, нежный, сочный побег станет деревянистым; цвет изменится с зеленовато-желтого на бронзовый.

Обрезка тростника — система обрезки лозы до одной или нескольких стеблей, дающих новые побеги. Надземная часть виноградной лозы, обрезанной тростником, будет иметь ствол, одну или несколько прутьев, на которых из почек на тростниках разовьются побеги, и возобновляющие шпоры, которые будут использоваться в качестве участков для новых тростников для будущих участков плодоношения.Обрезка тростника используется для сортов винограда, у которых наиболее плодоносные почки расположены посередине стеблей.

Кордон (рука) — Полупостоянная горизонтальная конструкция на лозе, которая берет начало в верхней части ствола и дает побеги и стебли.

Побег — Сочный стебель, возникающий из почки, имеющей черешки, листья, усики и плоды.

Шпор — короткий, короткий стебель с несколькими (2-4) бутонами, расположенными на кордоне, дающий новые побеги

Обрезка шпор — Косточки, растущие на кордонах, обрезаются до нескольких почек (от 2 до 4).Шпоры, выходящие из верхней части кордонов, выбираются над шпорами из нижней части кордонов. Обрезка шпорцев применяется в тех случаях, когда наиболее плодоносные почки на тростнике находятся у основания тростника.

Присоски — побегов, возникающих у основания ствола (следует удалять, если они не используются в качестве замены ствола)

Рекомендуемые ресурсы

Рецензировано Эриком Т. Стафном, Государственный университет Миссисипи, и Эдом Хеллманом, Texas AgriLife Extension

фев.11, 2014

Виноград: методы обрезки

Версия для печати PDF

Обрезка — одна из наиболее важных операций по выращиванию винограда, поскольку она регулирует как вегетативный рост, так и производство фруктов.
Чтобы правильно обрезать лозу, вы должны кое-что знать о ее росте и способах плодоношения. На следующем изображении показаны основные части спящей виноградной лозы после обрезки. Эта лоза была обучена по системе Книффина с четырьмя ветвями, одной из нескольких используемых систем обучения.

Терминология обрезки

Виноградные лозы следует обрезать во время сезона покоя, предпочтительно в марте. Вы должны помнить следующее:

• Плод растет на побегах из однолетней древесины.

• Самые продуктивные стебли имеют толщину карандаша (от 0,25 до 0,30 дюйма) и имеют межузловую длину от пяти до восьми дюймов между пятым и шестым узлами или зачатками.

• Наиболее продуктивные почки находятся в средней части стебля; поэтому лучше всего оставлять побеги длиной от 8 до 16 почек. На тонких стеблях должно быть меньше почек, чем на более толстых.

• Чтобы плодоносящая древесина оставалась близко к основному стволу, оставьте одну или две возобновляющих шпильки на каждом плече или рядом с ним. (Отрежьте до коротких шпорцев, оставляя от одного до четырех бутонов).

• Обрезайте виноградную лозу, чтобы сохранить баланс между вегетативным ростом и производством фруктов.Если виноградная лоза не подрезана (осталось слишком много почек), на лозе образуется много маленьких гроздей маленьких ягод, которые могут не созреть должным образом. Если виноградная лоза чрезмерно обрезана (осталось слишком мало почек), урожай будет низким, а вегетативный рост чрезмерным. Чтобы сбалансировать обрезку виноградной лозы, количество оставшихся почек регулируется в соответствии с количеством годичной древесины, удаленной при обрезке.

Способы обрезки и дрессировки:
Есть две основные системы обрезки. То, как вы будете обрезать, будет зависеть от конкретного сорта винограда, который вы выращиваете, и от того, на какой части его стеблей можно ожидать плодоносных бутонов.

Обрезка тростника
Обычно используется для выращивания Конкорда и других американских сортов, лучше всего подходит для лоз, стебли которых наиболее плодоносны на значительном расстоянии от основания. На этих лозах оставляют довольно длинные стебли для плодоношения древесины, и только ту древесину, которая остается для возобновления, обрезают.

• Выберите наиболее подходящие стебли для обновления и обрежьте их до 2 почек на каждой.

• Выберите для плодоношения стебли лучшего качества.

• Решите, сколько почек должна дать вся виноградная лоза.

• Обрежьте плодоносящие стебли по их силе роста и размеру, а также по размеру виноградной лозы.

• Удалите остатки древесины.

• Привяжите лозу к решетке.

Обрезка шпор
Этот метод более эффективен для большинства французских гибридов, так как большинство этих сортов дают свои наиболее плодоносные почки около основания стеблей.На этих виноградных лозах вся древесина обрезается до коротких выступов как для возобновления, так и для производства фруктов.

• Выберите самые плодоносящие трости, расположенные лучше всего.

• Решите, сколько почек должна дать вся виноградная лоза.

• Обрежьте достаточное количество стеблей до шпор с двумя почками.

• Удалите остатки древесины.

• Привяжите лозу к решетке.

Когда обрезать
Обрезка проводится зимой, когда растение находится в состоянии покоя. Чем позже в период покоя, который вы подрезаете, тем позже весной начнутся новые ростки. Температура от -10 ° до -15 ° F может привести к повреждению древесины и почек у большинства сортов винограда. В холодную погоду мерзлая древесина хрупкая и легко ломается, поэтому не рекомендуется обрезать ее до конца зимы или ранней весны. Когда обрезка проводится в конце сезона покоя, стебли могут «истекать кровью» или стекать с обрезанных концов.Это вредно для лоз.

Летняя обрезка или обрезка, когда виноградная лоза находится в зеленом или растущем состоянии, может серьезно ослабить ее развитие. Зеленые части растения, его листья служат источником пищи. После удаления часть пищи, необходимой для роста, также удаляется. Если необходимо отслоение, удаление побегов или всасывание, завершите его достаточно рано в период вегетации, чтобы не повредить лозу. Ни в коем случае нельзя обрезать растущие побеги или удалять любые другие зеленые части растения.

Лучшим ориентиром для определения количества бутонов, оставшихся для плодоношения, является показатель роста за последний год. Подсчитайте количество почек, оставшихся в прошлом году, и изучите побеги, выросшие из этих почек, на предмет диаметра, длины и качества.

• Если стебли достигают наилучшего размера и качества для плодоношения или близки к нему, оставляют такое же количество почек.

• Если побеги маленькие, в прошлом году осталось слишком много почек. Уменьшите количество при обрезке в этом году.

• Если побеги больше оптимального размера или демонстрируют чрезмерную мощь, как у «бычьих» побегов, оставляют больше почек, чем было оставлено на лозе ранее.

• Если вы не уверены, сколько почек оставить, лучше обрезать сильнее, чем недокручивать. Оставляйте меньше бутонов, особенно если виноградная лоза плохо выращивает. Если виноградная лоза была очень сильнорослой, оставьте больше бутонов.

Кажущаяся жизнеспособность не всегда является верным показателем емкости при определенных условиях.Например, молодые соцветия могут быть уничтожены поздними заморозками, насекомыми или болезнями. Когда это происходит, ростки становятся более сильными, но не потому, что лоза была недостаточно обрезана. Не оставляйте в этом случае больше бутонов.
Помните о размере урожая, полученного в прошлом году, и всегда балансируйте количество почек на каждом тростнике или шпорце с энергией тростника, выбранного для плодоношения.
Для получения информации о пестицидах или по другим вопросам звоните по бесплатному телефону: 877-486-6271.

Отредактировано UConn Home and Garden Education Center 2016.

Выпущено в целях содействия совместной работе по расширению деятельности, законы от 8 мая и 30 июня 1914 г., в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства США, деканом колледжа, Система расширения совместных работ, Университет Коннектикута, Сторрс. Совместная система расширения штата Коннектикут — это работодатель с равными возможностями и поставщик программ. Чтобы подать жалобу на дискриминацию, напишите в USDA, Директору Управления по гражданским правам, комната 326-W, Whitten Building, Stop Code 9410, 1400 Independence Avenue, SW, Вашингтон, округ Колумбия 20250-9410, или позвоните по телефону (202) 720-5964.

Как обрезать виноградную лозу Конкорд | Домой Гиды

Ванесса Сальвия Обновлено 31 августа 2020 г.

Виноград Конкорд (Vitis labrusca ‘Concord’, зоны устойчивости растений 5–9 Министерства сельского хозяйства США) — это виноград, из которого производится большинство соков, и именно виноград дает виноградный сок , виноградное желе и виноградная сода — его характерный виноградный аромат. Тем не менее, обрезка винограда Конкорд имеет важное значение, поскольку это один из самых сильнодействующих сортов винограда, и эксперты говорят, что большинство домашних садоводов не обрезают свой виноград так сильно, как следовало бы, для получения наиболее обильного урожая.

Цикл роста винограда

Виноградные лозы бездействуют с осени до весны. По мере того, как весенние температуры становятся теплыми, крахмал, хранящийся в корнях, начинает перемещаться по лозе, а затем начинают открываться новые почки, объясняет совместное расширение USDA. Весной появляются новые побеги, они быстро разрастаются, а вскоре появляются цветы. После опыления цветов начинают формироваться плоды винограда.

Виноградники называют созревание винограда «верезонным». Примерно через пять-семь недель после того, как на лозе начнут расти плоды, начинается вегетация.Виноград становится больше, мягче и начинает приобретать более спелый цвет. В течение следующих четырех-шести недель плоды созревают, пока их нельзя будет собрать. После сбора урожая важно оставить лозы в покое, потому что растению необходимо накапливать энергию для роста в следующем году. Виноградные лозы будут продолжать фотосинтез и накапливать энергию до наступления морозов.

Методы обрезки винограда

Целью обрезки винограда в первый год является развитие сильных корней и прямого ствола, говорится в сообщении Университета Миннесоты.Метод, который вы используете для обрезки винограда после первого года, будет зависеть от того, как виноград проходит обучение. Если методы обрезки винограда и тренировки по выращиванию винограда не будут реализованы, виноград довольно быстро станет непослушным, и из него будет получено мало винограда со слишком большим количеством растительности. Техника обрезки винограда, которую вы выберете, будет зависеть от системы тренировок, используемой с вашей виноградной лозой.

Обрезку проводят, когда виноградные лозы теряют листья после сбора урожая в январе-марте. Существует два типа обрезки винограда: обрезка тростника и обрезка шпорцев, поясняет расширение штата Орегон.Для обрезки тростника выберите от двух до четырех новых плодовых стеблей с каждой лозы. Обрежьте каждый из них, чтобы на каждом тростнике оставалось около 15 бутонов.

Чтобы обрезать обрезку, подрежьте вдоль основных стеблей так, чтобы осталось от двух до трех шпор почек, каждая на расстоянии 4–6 дюймов друг от друга. Оставляйте не более 20-80 бутонов на одном растении в зависимости от сорта винограда. Удалите всю остальную годовалую древесину. Если не выполнять обрезку неправильно, это приведет к низкому урожаю и плохому качеству плодов.

Обрезка винограда Конкорд

Если вы знаете, что вас ожидают поздние заморозки, вы можете попробовать обрезать виноград после распускания почек, чтобы уменьшить повреждения от мороза.Распад почек начинается на растущих кончиках тростников. Обрезка, когда этот росток достигает 3–4 дюймов в длину, отбрасывает бутоны на несколько дней, что может означать, что новый рост вашего растения не будет поврежден морозом.

Виноград Конкорд — один из самых сильнорослых виноградных лоз. Виноград Конкорд считается столовым виноградом, и он дает самый высокий урожай качественных фруктов при обрезке тростника.