Обрезка виноградной лозы: Обрезка винограда весной — сроки и техника проведения, инструкция

Виноградная лоза должна страдать. Обрезка и формирование. Схемы и фото — Ботаничка

• Часть 1. Виноградная лоза, рожденная дарить бессмертие
• Часть 2. Особенности ухода за виноградником
• Часть 3. Виноградная лоза должна страдать. Обрезка
• Часть 4. Защита винограда от грибковых заболеваний
• Часть 5. Защита винограда от вредителей
• Часть 6. Вегетативное размножение винограда
• Часть 7. Размножение винограда прививкой
• Часть 8. Группы и сорта винограда

Виноград – многолетняя лиана, способная при правильном уходе длительное время формировать высокие урожаи хорошего качества. Ежегодно дикие формы могут давать прирост лиан до 40 м, культурные до 5-10 м. Без обрезки или неправильно проведенной, снижается морозоустойчивость куста, измельчаются ягоды и кисти, может и вообще не сформироваться урожай. Поэтому обрезка – важный агротехнический прием и от его проведения зависит урожайность лозы и ее сохранность на долгие годы в рабочем состоянии. «Запланированное страдание» лозы приносит радость людям. Французы говорят, – лоза должна страдать.

Виноградные гроздья на сформированном кусте. © HitBox

Чтобы правильно сформировать куст нужно четко различать побеги, которые выполняют на кусте определенную миссию.

• многолетние (темные, кора отслаивается), запасающие,
• двухлетние (вызревшая кора шоколадного оттенка). На них закладывается будущий урожай,
• летние (текущего года), зеленые, растут из листовых пазух двухлетних побегов. Именно они несут основной листовой аппарат, соцветия и кисти.

Виноградная лоза формирует кусты 2 типов:

• бесштамбовые с разновидностями рукав, веер и чаша. Рукав – ветка, расположенная низко над землей, постоянно формирующая плодоносные лозы. Веер – куст из нескольких рукавов. Может быть сформирован на шпалере или в виде чаши на кольях. Большее расстояние между кустами позволяет выращивать высокие урожаи. На густых посадках формируются более короткие рукава с меньшим количеством плодовых звеньев.

• штамбовые, подразделяющиеся на 2 разновидности – штамб и кордон. Штамб – форма, у которой несущие рукава поднимаются над землей. Лучший тип для формирования в южном регионе. Кордон – стланцевая форма штамба. Более пригоден для средней полосы, так как близкое расположение к почве облегчает укрытие кустов на зиму.

Виноград на молодых побегах винограда. © Flying Leap

Время проведения обрезки для формирования куста зависит от его возраста. Молодые, не вступившие в плодоношение кусты (1-3 года), обрезают весной. Молодая лоза без нанесения лишних ран лучше зимует. Обрезку плодоносящих кустов лучше выполнять осенью. Осенняя обрезка более удобна для укрываемого виноградника, который практикуется при разведении в средней полосе России. При открытом способе выращивания в южном регионе осеннюю обрезку проводят в 2 приема. Первыми обрезают вызревшие побеги, что снижает возможность весеннего поражения морозом и распространения грибковых заболеваний с невызревшей лозы.

А затем поздней осенью или зимой проводят основную обрезку на плодоношение.

Рассмотрим в статье (схематично) принцип формирования бесштамбового и штамбового кустов винограда. Эти виды формирования наиболее простые и чаще всего удачно применяются новичками при самостоятельной обрезке и нагрузке лозы.

Формирующая обрезка винограда. © Lord Cowell

Типы формирования виноградного куста

Бесштамбовая формировка

После приживления саженца в течение вегетационного периода первого года жизни проводим прищипывание молодых побегов и выламывание слабых и недоразвитых. К осени на молодом кустике остаются 1-2, иногда 4 побега. Основание куста на юге прикрываем землей, в средней полосе пригибаем и полностью укрываем побеги.

Весной 2 года во время пробуждения глазков (почек) проводим первую обрезку. Оставляем 2 хорошо развитых побега (можно и больше) из которых будем формировать рукава. Каждую лозу обрезаем на 2-4 почки. Если лозу обрезали на 4 почки, то 2 ослепляем (на выбор). Они не нужны. Из 2 оставшихся почек в течение вегетации формируем 2 побега, остальные удаляем. В начале августа прищипываем их верхушки для остановки роста и перераспределения питательных веществ на созревание. После опадения листьев обрезаем каждый побег на длину вызревшей древесины. Белый срез – древесина невызревшая, кора побега зеленая. Вызревший побег имеет светло-каштановую окраску коры и зеленый срез. Побеги укрываем или закрываем только нижнюю часть.

Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев. Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения. Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем. К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно.

На 4 год виноградный куст считается полностью сформировавшимся и теперь наступает период ежегодной обрезки на плодоношение по вышеописанному принципу. Количество плодовых звеньев и глазков на стрелке плодоношения может ежегодно меняться, что является (по сути) регулированием урожайности куста. Виноградный куст нуждается через 5-8 лет в омоложении, при котором старые рукава спиливаем и формируем новые из побегов, расположенных у основания куста или на голове (у привитых саженцев).

Схема Бесштамбового формирования виноградного куста

В основе обрезки на рукав, веер или чашу лежит формирование рукавов с плодовыми звеньями. Принцип формирования рукава и плодового звена описаны выше.

Штамбовая формировка

Штамбовая формировка виноградного куста применяется в регионах с открытым возделыванием виноградной лозы морозоустойчивых сортов.

Высаженный весной саженец обрезаем на 2 глазка, которые в течение вегетации дают 2 побега, остающихся на зимовку. При осенней перекопке участка основание куста и побегов закрываем землей.

Весной 2-го года обрезаем побеги. Основной (более мощный) на 3 почки и второй запасной (резервный) на 2. Более мощный побег (он расположен выше по стволу) будем формировать как штамб, а второй сохраняем на голове куста как резервный. В течение вегетации все побеги, кроме основных, выламываем. Штамбовый побег подвязываем вертикально к колышку, чтобы не искривлялся. К осени на штамбовом побеге оставляем на уровне проволоки 2 побега. Разводим их в разные стороны (формируем плечи) и подвязываем к проволоке. Ниже все почки, начиная с весны, ослепляем (штамб должен быть чистым без побегов). Выше обрезаем. Для лучшего вызревания лозы основные побеги в августе прищипываем. На сучке (резервном штамбе) из двух почек в течение лета тоже развиваются побеги, которые осенью обрезаем на 3-5 глазков.

На 3-й год весной, на побеге-штамбе оставленные с осени 2 длинных побега обрезаем на 2 почки. Все, что выше подросло на штамбе, обрезаем, и ниже на штамбе опять ослепляем проснувшиеся глазки. Укороченные на 2 почки побеги, разведенные осенью по сторонам, подвязываем к проволоке. Предыдущая подвязка может быть удалена с частью побега. Это сформированные плечи-рукава. Из них в течение вегетации формируются 4 побега. По 2 на каждом плече. Оставленный нижний побег тоже укорачиваем на 2 почки.

На резервном штамбе оставляем 1 побег расположенный ближе к основанию куста с 2 почками, а второй удаляем. К осени на этом побеге из 2 почек разовьются 2 побега, которые обрезаем: внешний нижний на 2 почки (сучок замещения), а 2-й на 5-6 почек. Это запасная плодовая стрелка. В целом получается запасное плодовое звено (именно запасное).

На 4-й год весной на рукавах основного штамба делаем обрезку на плодовое звено. Побег ближе к основанию штамба обрезаем на запасной сучок, оставляя по 2 почки, а ближе к верхушке на стрелку плодоношения, оставляя 5-6 или больше плодовых почек. Таких звеньев может быть несколько на рукаве. На стрелке плодоношения формируется урожай.

Схема Штамбовового формирования виноградного куста

Все последующие годы проводим обрезку по принципу плодового звена, состоящего из сучка замещения и стрелки плодоношения. На плодовое звено оставляют лучшие побеги, из расположенных у основания прошлогодних плодовых стрелок. Лишние плодовые звенья предыдущего года удаляем. Через год удаляем одно звено штамба с рукавами. Понижаем высоту куста. При омоложении куста удаляем старый штамб и работаем с резервным штамбом.

Нагрузка виноградного куста

В домашнем садоводстве бессмысленно применять сложные расчеты с использованием формул, для определения нагрузки куста. Этот метод годится на больших плантациях, и используют его профессионалы. В практике домашнего виноградарства гораздо проще использовать метод сравнительной нагрузки плодовой стрелки. Отталкиваемся в своих расчетах от 4 года, который практически является первым годом нагрузки куста. На каждом рукаве оставляем 1-2 плодовых звена. Осенью смотрим состояние куста. Короткие междоузлия с маленькими кистями означают, что куст был перегружен. Значит, на следующий год на стрелке плодоношения оставляем на 1-2 глазка меньше, чем в предыдущем. Если были 5-7, то оставляем 5-6 почек. Если на голове куста в течение вегетации появилось много новых побегов, тем более жирных волчков, значит, куст был недогружен. Под будущий урожай на стрелке плодоношения увеличиваем количество глазков на 1-3. То есть вместо 5-7, оставляем 7-9 глазков или оставляем полностью еще одно плодовое звено.

• Часть 1. Виноградная лоза, рожденная дарить бессмертие
• Часть 2. Особенности ухода за виноградником
• Часть 3. Виноградная лоза должна страдать. Обрезка
• Часть 4. Защита винограда от грибковых заболеваний
• Часть 5. Защита винограда от вредителей
• Часть 6. Вегетативное размножение винограда
• Часть 7. Размножение винограда прививкой
• Часть 8. Группы и сорта винограда

Как правильно обрезать виноград: инструкция для начинающих

Чтобы виноградная лоза была здоровой и крепкой, давала обильный урожай, ее нужно подрезать регулярно и по правилам. Грамотная обрезка винограда — непростой процесс, все тонкости которого садоводы постигают годами. Мы собрали самые важные правила и инструкции по подрезке, они будут полезны начинающим виноградарям. 

Все об обрезке виноградной лозы

Зачем это нужно
Правила проведения процедуры
Как подготовить растение
Технология обработки молодых растений
— Первый год
— Второй год
— Третий год
Особенности сезонной подрезки
— Весна
— Лето 
— Осень
Методики формирования куста
— Бесштамбовая
— Штамбовая
Тонкости омолаживания
Когда подрезать нельзя

Как и все растительные организмы, осуществляющие фотосинтез, виноград не может обойтись без солнца. Лоза при помощи отростков-усиков поднимается на максимально возможную для себя высоту. Она образует множество побегов, на которых накапливает зеленую массу. Если влаги и тепла достаточно, она будет активно расти. 

Причем плодоношение нельзя считать главной функцией виноградной лозы. Наоборот, она считается побочной. Поэтому если кустик не формируют, он разрастается в пышную раскидистую лиану с большим количеством длинных ветвей-отростков. Но вот урожай на них будет крайне скудный и мелкий. Ведь все силы, которые могли бы быть направлены на формирование и созревание ягод, тратятся на рост побегов и листвы. 

Поэтому чтобы получить хороший урожай, нужно обязательно обрезать виноградную лозу. Грамотно проведенная обрезка формирует молодые побеги, регулирует нагрузку на плодоносящие плети, повышает продуктивность винограда и увеличивает срок его жизни. Кроме того, это помогает вырезать больные ветви, что уменьшает риск заражения различными заболеваниями.  

Pixabay

Перечислим важные правила, которые нужно соблюдать при подрезании лозы.

• Для работы выбирают секатор с остро заточенными лезвиями. Их обязательно дезинфицируют любым спиртосодержащим раствором. 
• Все срезы выполняют всегда на внешней стороне.
• Веточку режут от почки-глазка.
• Ответвление срезают всегда только с одной стороны.
• Плодовая стрелка всегда должна быть размещена выше, чем сучок замещения.
• При необходимости плодовую стрелку обрезают по междоузлию на 30 мм выше почки-глазка. 
• На одном растении можно оставить не больше 45 почек, на одном побеге — не больше 16. 
• Весной срез выполняют наискосок ветви, осенью — перпендикулярно. 

Pixabay

Чтобы растение перенесло манипуляции как можно легче, его нужно правильно подготовить. Делают это так.

1. Очистите приствольный участок от сорняков и опавшей листвы.
2. Срежьте росяные поверхностные корни.
3. Осенью осторожно снимите плети с опоры, разложите на земле. Весной, наоборот, поднимите и закрепите лозу на опоре. 

После этого можно приступать к подрезанию. 

Технология проведения обрезки зависит от возраста винограда. В начале его жизни подрезка особенно важна. Она формирует плодовые звенья и правильную форму куста. От этого зависит его урожайность. 

Первый год

Обрезают почки-глазки, кроме двух снизу. Из них выращивают побеги, которые разводят в стороны и фиксируют с наклоном. Осенью после опадания листвы плети подрезают. На одной должно остаться четыре почки, на другой — две. Важный момент: резать раньше полутора-двух недель после опадания листвы нельзя. Иначе может быть обильное сокотечение, которое почти невозможно остановить.

ShutterStock

Второй год

Начинают с весенней обработки, которую проводят до начала вегетации. Оставляют два ответвления-побега с тремя-пятью глазками. Осенью из них формируют сучок замещения и стрелку. На ней оставляют не больше 10 глазков-почек, на сучке — максимум три. Все остальное срезают. 

ShutterStock

Третий год 

Укрытие на зиму убирают, поднимают и подвязывают кустик. Стрелки разводят в разных направлениях и фиксируют к шпалере. В августе обязательна чеканка (процедура прищипывания макушек отростков-побегов) с удалением 15-20 см стебля. Осенью, уже после опадания листвы, подрезают отплодоносившие вертикальные побеги. На каждом из плеч куста оставляют звено и два вертикальных побега на нем. Центральную ветку срезают так, чтобы на ней сохранилось два глазка. На всех остальных оставляют по четыре глазка-почки. 

ShutterStock

Обрезку выполняют в разное время года с разными целями. Кроме того, у сезонных процедур есть определенные сложности. О них нужно знать и принимать меры по их нивелированию. 

Весенняя обработка

Так, основной ее проблемой считается плач лозы. Так называют сокотечение из среза, которое может длиться неделями. Постоянно стекающая по побегу жидкость губит все лежащие ниже почки. Чтобы этого не случилось, срезы выполняют всегда в направлении от глазка. Весенняя процедура нужна, прежде всего, для формирования плодовых звеньев. Делают это ранней весной, когда активное сокодвижение еще не началось, а почки не набухают. При этом должно установиться устойчивое тепло, чтобы температура не опускалась ниже отметки 10˚С, и не было ночных заморозков. Весной удаляют отплодоносившие плети, оставляют только три-четыре плодовые стрелки. 

ShutterStock

Как обрезать виноград летом

Летняя процедура нужна, чтобы увеличить урожайность. Без ее проведения все силы лозы уйдут на рост, ягод будет очень мало. Объясним особенности обрезки винограда летом для начинающих и добавим картинки. 

• Июньская обрезка заключается в удалении лишней поросли. Ее проводят, пока длина ответвлений не превысила 15 см.
• Летом в июле обрезку винограда выполняют для стимуляции цветения. Прищипывают веточку, отступив 100 мм от самого первого соцветия. 
• После того как закончилось опыление и начали формироваться соцветия, вырезают все лишние грозди. 
• Начиная с августа, проводят чеканку. Убирают по 150-200 мм.  
• За 15-20 дней до сбора урожая удаляют лишние листья. 

В течение всего лета периодически осматривают виноградные кустики и проводят их пасынкование. Так называется отщипывание побегов второго уровня. Они не успеют полноценно развиться и только отнимают питание и силы у растения. Кроме того, регулярно удаляют отходящую от корня дикую поросль и лишние ветви.

ShutterStock

Обрезка винограда осенью

Осенняя обработка проводится перед заморозками, когда движение соков внутри замедлилось. Это время наступает через полторы-две недели после уборки урожая и листопада. Если листьев все еще много, их нужно самостоятельно снять. Обработка осенью нацелена на удаление старых и неправильно растущих отводок-плетей. На кустике оставляют только молодые крепкие побеги диаметром не больше 7 мм. На них должно быть много почек-глазков. Вырезают не больше 75-80% отростков. Лозу срезают до появления живой древесины, то есть срез должен быть ярко-зеленого цвета. Над последней почкой нужно оставить не меньше 2 см живой ткани. 

ShutterStock

Куст формируют двумя методами. Выбор подходящего определяет климат выращивания. Разберем оба варианта. 

Бесштамбовая форма

Нужна для растений, которые на зимовку планируется укрывать. Особенность бесштамбового варианта — формирование от двух до пяти рукавов разной длины, они разводятся в разных направлениях. Ухаживать за бесштамбовыми посадками сложнее. Формируют куст таким образом.

1. Весной начните формировать кустик второго года жизни. Длина его веточек должна быть около метра. Выберите две самых крепких плети, оставьте на них по три побега. Все остальные почки-глазки удалите. На лето подвяжите виноград к опоре.
2. На следующий год весной оставьте четыре сильных побега, укоротите их до 0,5-0,6 м. Разведите в разных направлениях и наклонно закрепите на опору-шпалеру. Всю отрастающую поросль убирайте. 
3. Весной третьего года срежьте лозу около сучка замещения. Все, что располагается выше, уберите на уровне двух-трех глазков. Должна остаться плодоносящая культура с 13-15 завязями. 

ShutterStock

Штамбовая форма

Используется в теплых районах, где виноград не укрывают перед холодами. Хорошо подходит высоких разновидностей. Плодовые почки при таком формировании закладываются на меньшем расстоянии от побега, что позволяет почти на половину увеличить урожай. Формируют кустик так.

1. Вкопайте около посаженного растения кол высотой не меньше полутора метров.  
2. Подвязывайте к нему все побеги-отростки, образующиеся за лето. 
3. Когда центральный стебель вытянется на 0,6 м, прищипните макушку второго.  
4. В начале осени обустройте полноценную шпалеру с рядами проволоки. 
5. Следующей весной обрежьте центральный стебель-побег на уровень штамба. 
6. Когда отростки немного отрастут, подрежьте их так, чтобы сохранить только две почки-глазка. 
7. Все лето фиксируйте отрастающие веточки на опоре-шпалере, прищипывайте макушки.

За два-три последующих сезона из нарастающих пасынков формируют мощное плодоносящее растение. 

ShutterStock

Старые посадки необходимо омолаживать, иначе ягоды на них с каждым годом мельчают, урожай уменьшается. Для омолаживания штамб подрезают на уровне от 0,35 до 0,5 м. Это позволяет уменьшить нагрузку и впоследствии оформить рукава из появившейся новой поросли. На обрезанном фрагменте оставляют плеть диаметром не больше 7-9 мм, где сохраняют сучок замещения и три-четыре почки-глазка. Омолаживание проводят в два этапа. Нагрузку в первый год снижают примерно наполовину, а во второй больше — на 70%. К третьему году кустик возвращается к нормальному плодоношению.

Pixabay

Даже при правильно выбранных сроках не всегда можно обрезать куст. В некоторых случаях проводить процедуру категорически запрещено. 

• Если почки массово распускаются.
• Если начались затяжные заморозки.
• Если в осенние месяцы высадили новые саженцы.

Получить здоровую обильно плодоносящую лозу можно только при условии правильно проведенной обрезки. Она сформирует мощный куст, на котором образуется и вызреет максимально возможное количество гроздей. Уход за посадками после процедуры ничем не отличается от обычного. Их нужно периодически поливать, рыхлить и мульчировать, регулярно вносить питательные подкормки. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Дача Растения

Обрезка виноградных лоз весной имеет жизненно важное значение для обеспечения успешного урожая

Несмотря на метели на северо-западе, торнадо в Техасе или выпуски новостей с преобладанием Трампа повсюду, в Калифорнии весна. Перевод: идет гонка против Матери-Природы по обрезке и подготовке 928 000 акров виноградников к сезону 2016 года.

Но что именно влечет за собой «обрезка»? Устав читать запутанные статьи о тростниках, кордонах и шпорах, я убедил друга дать мне руководство по самому трудоемкому весеннему процессу выращивания винограда. В результате выяснилось, что обрезка — это гораздо больше, чем поверхностное озеленение, а аккуратно ухоженные лозы — это удобный побочный продукт работы, которая буквально (и мучительно) делает возможным успешный урожай.

Цель обрезки проста: контролировать и направлять рост лозы в предстоящем сезоне. Подобно установке пункта назначения с помощью GPS, обрезка отображает годовой рост виноградной лозы и возможный урожай винограда. Каждый раз, когда речь идет об урожае, речь идет и о деньгах, и это делает обрезку чрезвычайно важной.

Ограничение роста виноградной лозы может показаться легкомысленным — виноградари хотят получить как можно больше винограда, верно? – пока не обнаружишь, что виноградные лозы безумно энергичны. Без тщательной обрезки — под которой я подразумеваю агрессивную рубку — лозы быстро превратятся из ухоженных, продуктивных товарных культур в дикие спутанные кусты. Грязные кусты дают гораздо меньше винограда, чем их идеальные собратья, поэтому своевременная и эффективная обрезка имеет решающее значение.

Стратегии обрезки варьируются в зависимости от самых разных климатических условий, включая пребывание на солнце, господствующие ветры, сорт винограда и вероятность заморозков, убивающих почки. Садоводы сначала учитывают эти факторы, а затем подбирают оптимальное количество «точек роста» для каждой лозы. Это места, где из твердой древовидной древесины виноградной лозы вырастут новые зеленые побеги, из которых вырастут листья и виноград на следующий год. На каждой точке роста гроверы оставляют две маленькие пушистые почки, похожие на крошечную веточку вербы, а остальные спящие побеги лозы в большинстве случаев обрезают обычными садовыми ножницами.

На протяжении всего процесса рабочие стремятся сохранить самые крепкие ветви лозы, которые обычно имеют самые длинные побеги с наибольшим количеством почек. Удаляя более мелкие и слабые ветви, рабочие побуждают каждую лозу сосредоточиться на нескольких успешных областях и предотвращают ее распространение во всех направлениях. Подобно мотивационному напутствию лучшего друга, секаторы помогают виноградной лозе сосредоточиться на своих успешных областях и буквально удаляют отвлекающие мелкие ветки.

Хотя виноградари не обрезают лозы для создания декоративных кустарниковых скульптур, это не делает их легкой работой, и у меня есть волдыри, чтобы доказать это.

На винограднике Зинфандель с тренировкой головы во время моего дебюта по обрезке на каждой древовидной лозе осталось восемь точек роста. Один за другим мы бесцеремонно обрезали длинные тонкие побеги, оставшиеся с 2015 года, иногда удаляя пятьдесят или более почек с 15 побегов. Когда ветки нагромождались между рядами, трудно было не почувствовать себя богиней виноградной лозы, решая, какой именно виноград получит шанс расцвести в 2016 году.

После двух длинных рядов волшебство исчезло, когда в фокусе оказалась реальность обрезки.

Первым моим печальным открытием стало то, что обрезка занимает много времени. Несмотря на мои самые быстрые усилия, каждый ряд занимал почти час рубки и выдергивания веток. То, что сначала казалось медитативным процессом, теперь казалось мучительным, и осталось обрезать всего 250 лоз. По словам виноградаря Энн Кремер, которая ухаживает за 40 гектарами земли в калифорнийском округе Амадор, на больших виноградниках требуется от 15 до 20 часов, чтобы обрезать один акр, состоящий из тысяч лоз. В результате обрезка на крупных коммерческих виноградниках часто длится несколько недель, даже с бригадами опытных рабочих и модным оборудованием.

Задача обрезки не только может показаться бесконечной, но и требует внимания к деталям. Быстрая мечта и несколько случайных надрезов разрушают тщательно рассчитанное количество бутонов и точек роста, превращая намеренно спланированную обрезку в сомнительное «Ну, надеюсь, это сработает?» сценарий. Подобно стрижке Барби, даже самый лучший секатор может серьезно повредить виноградную лозу всего за несколько минут.

Наконец-то волдыри сосут. Несмотря на садовые перчатки, мои руки сильно болели к концу обрезки и на следующий день тоже. Эта работа требует навыков и практики, и нет, наличие дома или пожарной лестницы в саду не считается.

Когда я радостно вышел из этого виноградника, размышляя о достоинствах офисной работы, изнурительных навыках обрезки и моей неотложной потребности в крепком алкоголе, настал мой момент Нирваны: обрезка и другие интенсивные задачи — причина, по которой большинство садоводов не еще и виноделы — на все это просто не хватает времени в году. По сути, обрезка может быть просто обрезкой лоз до нужного размера, но на практике она требует навыков, и подготовка имеет такое же (или даже большее) значение, как погодные условия сезона или опыт винодела.

Опубликовано: 10 марта 2016 г.

Что такое обрезка сокодвижения и как я могу применить ее на своем винограднике?

Что такое обрезка сокодвижения и как я могу применить ее на своем винограднике? | Advanced Viticulture Inc.

Опубликовано 3 марта 2021 г.

Лони Литтл

в Обрезка, Устойчивое развитие

При обрезке следует применять некоторые основные принципы для поддержания здоровья виноградной лозы в долгосрочной перспективе

Ниже приводится выдержка из статьи «Обрезка виноградной лозы для поддержания сокодвижения», первоначально опубликованной в Wine Business Monthly в феврале 2021 года. 

Впервые я научился искусству обрезки сока, работая на виноградниках в Пьемонте, Италия, отважным молодым виноградарем-любителем. Пьемонт находится в нескольких минутах езды от Фриули, родины этого причудливого метода. Тем не менее, оба региона имеют схожую историю выращивания виноградной лозы, и хотя я считаю, что большинство элементов этого метода обрезки широко применимы, важно понять, откуда взялась эта концепция, чтобы правильно определить, какие элементы лучше всего подходят для вашего стиля виноградарства.

За последнее столетие итальянское виноградарство превратилось из «дело, которое дедушка делал в саду» в настоящую индустрию. В то время как некоторые дедушки были внимательны и наблюдательны на винограднике, эффективность обрезки цепной пилой была большим преимуществом, особенно с учетом того, что средний итальянский фермер перегружен работой, а на большинстве операций на виноградниках не хватает персонала. Более простые, хотя и разрушительные, методы сохранялись с притоком иностранной рабочей силы, часто из мест с небольшим опытом виноградарства. В результате виноградники старше 50 лет вырубались, болезни стволов неуклонно росли, а виноградники, казалось, недолговечны.0049 иди una volta (как раньше).

С уважением, вы учитесь обрезать виноградник Неббиоло, посаженный в 1910 году.

Симонит и Сирч, хипстерские секаторы в костюмах Пенделтона с идеально уложенными волосами, чтобы снова сделать стрижку модной. Теперь все прыгают на подножку, и это хорошо. Обрезка довольно холодная, особенно когда ваши стальные пальцы утопают в трех футах снега.

Даже если у вас нет векового виноградника, который вы хотите вернуть с края пропасти, обрезка настроит вас на успех или неудачу в долгосрочной перспективе. Ниже приводится разбивка основных концепций обрезки сока. Надеюсь, он лучше покажет, как вы можете применять его на своих виноградниках, где бы вы ни находились.

Основные понятия:

Обе стороны работают

Оставьте шпору! Если вы используете только одну сторону лозы, другая сторона отомрет. (Wineaustralia.com, 2021)

Многое из того, что вы видите на старых итальянских виноградниках, представляет собой гигантский ствол, лишь небольшая часть которого живет и растет. Остальное засохло и умерло. В виноградных лозах, если вы не используете его, вы его теряете. Вегетативная ткань — это то, что вытягивает сок, проходя через нижнюю древесину и поддерживая ее жизнь. Лучший способ продолжать использовать его — оставить либо плодоносящий побег, либо шпору для возобновления по обеим сторонам ствола (наиболее логично — на расстоянии 180 градусов друг от друга вдоль шпалерной проволоки).

По мнению Симонита, наиболее важным является положение шпоры обновления, поскольку именно оно сохраняется со временем. Поскольку на одном гайоте (трость с одной стороны и шпора с другой) у вас есть только одна сторона, работающая в данный сезон, эта шпора и возникающие от нее побеги — единственное, что удерживает сок вверх по стороне. ты не используешь. Большая часть того, что я вижу в Калифорнии, — это двойной гайот (две трости на противоположных сторонах головы), поэтому, если вы хотите отказаться от шпоры обновления, как мы решили сделать на многих виноградниках, которыми мы управляем, вам просто нужно убедитесь, что ваши плодоносящие побеги расположены друг напротив друга, а не отходят от одной и той же части ствола.

Обработка под спилами

Обрезка методом сокодвижения во многом основана на том, чтобы не делать больших спилов на старой древесине (старше двух лет). Во-первых, большие срезы допускают инвазию возбудителей болезней ствола. Не менее важным, однако, является развитие некротической ткани, которая развивается после разреза. Этот конус мертвой ткани проникает в ствол лозы и препятствует сокодвижению. Если вы оставляете плодоносящий побег или, что еще хуже, шпору возобновления посреди группы больших порезов на верхушке лозы, вы, по сути, ограничиваете любой поток сока до струйки из-за повышенного сопротивления потоку. Производительность в долгосрочной перспективе пострадает. Лучше всего работать со шпорами обновления и побегами, которые растут из-под головы.

(Simonit&Sirch, 2021)

Оставляйте место при обрезке

Обрезка требует обрезки, а иногда вам необходимо обрезать древесину старше двух лет, особенно когда вы настраиваете лозы для сокодвижения обрезка. Когда вы делаете это, важно оставить часть древесины, которая поглотит некротическую рубцовую ткань, которая сформируется под срезом. Чем больше диаметр разреза, который вы сделаете, тем глубже некротическая ткань проникнет в ствол. Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы оставить часть древесины, которая в два раза превышает диаметр сделанного вами пропила. Многим секаторам нравится оставлять лозу красивой и сбритой, и они практикуют оставлять пень, чтобы он выглядел неопрятно. Я обнаружил, что многим итальянцам-старожилам было трудно справиться с этим, но вы должны это преодолеть. На следующий год, если часть древесины не содержит остаточных почек, из которых образовались побеги, эта дополнительная шейка древесины будет сухой, и вы сможете полностью срезать ее без повреждения подлежащей ткани.

Вся эта мертвая ткань препятствует оттоку сока. (Winetwork, 2021)

Также рекомендуется оставлять часть дерева на конце плодового побега, срезая сразу под первой отбрасываемой почкой. Если вы живете в районе с холодными источниками, это может обеспечить защиту вашей последней почки (хотя меры предосторожности против зимней гибели по-прежнему рекомендуются, если вы находитесь в месте с очень холодными зимами). Во всяком случае, я обнаружил, что это облегчает привязывание трости.

Уважайте корону

Это подводит нас к следующему пункту: никогда не слепите почку, если вы не собираетесь полностью избавиться от этой древесины в следующем году. У основания каждой трости есть так называемая «корона». Виноградные лозы имеют сложные почки, состоящие из первичной, вторичной и третичной почки внутри каждой «почки». Обычно первичным является то, что развивается в ваш зеленый побег/деревянный тростник. Если вторичный и третичный побеги не проросли и не дали вам «двойную» или «тройную» возможность подрочить во время сосания, они все еще висят и могут отпасть спустя годы после того, как первоначальный тростник был срублен.

Многим секаторам нравится сбривать то, что они считают непригодными для использования, полностью уничтожая их. ( См. изображения ниже ). Весной это действительно облегчает присоску, но если вы думаете о долгосрочной перспективе, вы никогда не знаете, когда захотите вернуться к стволу, и когда это произойдет, вы захотите, чтобы эта крона была неповрежденной. Даже если ваша лоза хорошо уложена с двумя точками роста напротив друг друга, в конечном итоге вы можете оказаться слишком далеко от проволоки шпалеры, и вам захочется обновить все прямо до ствола. Если виноградную лозу постоянно подстригали в течение последнего десятилетия, работать будет не с чем. (Стоит отметить, что коронка — это не то же самое, что базальная почка, которая представляет собой первую свободную почку на побеге или шпоре. При удалении побега базальная почка тоже должна быть удалена.)

Здесь бутоны короны остались нетронутыми. Здесь бутоны короны были полностью удалены

Сориентируйте ваши бутоны

Здесь проявляется истинное мастерство обрезки сока. Если разрезать лиану по ширине (радиально), сосудистая ткань имеет форму кольца по периметру ствола. Это означает, что внешняя/обращенная наружу ткань более непосредственно питается потоком сока, чем что-либо, обращенное назад к голове. В идеале, вы хотите, чтобы сок стекал прямо к вашей зеленой ткани, не прерываясь никакими порезами. Если вы используете две шпоры для возобновления почек, первая почка от ствола должна быть обращена наружу. Это даст вам стимул в следующем году. Верхняя почка должна быть обращена вверх и будет вашим плодоносящим стеблем (один из двух вариантов, если вы оставили две шпоры). Таким образом, в следующем году вы избавитесь от своего старого плодоносящего побега и останетесь с более низким, беспрепятственным ответвлением, которое имеет прямой доступ к сокодвижению (9).0049 См. рисунок ниже ). Самый простой способ проверить ориентацию ваших бутонов — провести рукой снизу ствола вверх. Первая почка, к которой вы прикоснетесь, должна стать шпорой на следующий год. В конечном итоге это создаст виноградную лозу, напоминающую кубок, с надрезами только наверху и возобновлением наружу снизу.

Если вы не оставляете шпоры возобновления, а вместо этого оставляете только пару плодоносящих побегов, то каждый плодоносящий побег должен исходить из почки, обращенной к внешней стороне, так как именно там вы будете вытягивать побеги в последующие годы.

Полагаю, здесь есть некоторая свобода действий. Некоторые сорта растут вертикально самостоятельно. Другие довольствуются ростом вниз. Не оставляйте шпору, обращенную вниз, или плодоносящий побег, который невозможно согнуть. В конце концов, если вы сделаете небольшие надрезы и оставите пространство под каждым надрезом для поглощения некротической ткани, лозе не придется так много работать, чтобы вытолкнуть сок в новую ткань. Не из кожи вон лезьте, пытаясь придать виноградной лозе идеальную форму, если это будет занозой в заднице.

Хотя эта почка имеет прямой доступ к сокодвижению, позже с ней будет трудно справиться. Это то, к чему вы стремитесь, но это может быть не то, что дает вам природа. Вы должны быть адаптируемыми. (Саймонит и Сирч, 2021 г.)

Самое главное, доверяйте своим наблюдениям и здравому смыслу. Не оставляйте слабые трости, даже если они идеально расположены. Слабость увековечивает слабость, поэтому начните с чего-то сильного — диаметр трости/шпоры 3/8 дюйма или больше — хороший ориентир. Если вы обнаружите, что оказались посреди кучи больших срезов, оставьте короткую шпору для возобновления ниже на стволе и посмотрите, что получится из прикорневых почек в следующем году. Даже шпора без почек дает понять вашей команде присосок, что вы ждете, пока что-то выйдет из кроны.

Симонит и Сирч родом из Фриули, и хотя в этом регионе есть небольшое количество международных сортов, он известен своими Фриулано, Скьоппеттино и Риболла Джалла. Слышали о таких? Вам следует. Они вкусные, но это уже другая история для другой мыльницы. Я научился проводить обрезку по методу сокодвижения на Неббиоло, сорте, известном своей низкой плодовитостью почек. Когда мы следовали всем правилам до последней буквы, у нас получился довольно неурожайный год. У Неббиоло также есть междоузлия, которые сохраняются в течение нескольких дней, и оставление двух шпор для возобновления почек на некоторых виноградниках заканчивалось длиной в фут. На виноградниках, над которыми мы работаем здесь, на побережье Сонома, шпоры возобновления в дополнение к двум плодоносящим побегам, как оказалось, давали слишком много точек роста, и мощность страдала. Наличие четырех дополнительных побегов также делает крону грязной и более восприимчивой к грибковым заболеваниям. Мы разобрали шпоры. Ничего страшного.