Выращивание — Огородик с Любовью
Формирование куста в 2 стебля:
Придерживаясь данной методики, нужно оставить пасынок (побег), который растет под первой цветочной кистью, а на главном стебле нужно оставить при этом 4 плодовые кисти. Верхушку, как и при формировании куста в один стебель, надо прищипывать, оставив 3 листочка. А на пасынке нужно оставить 3 плодовые кисти и также провести прищипывание его верхушки, оставив 2 – 3 листика.
Формирование куста в 1 стебель:
Используя данный метод, на основном стебле необходимо удалить все боковые побеги (пасынки), которые образуются в пазухе каждого листочка, и оставить только 5 – 6 плодовых кистей на главном побеге. При этом над верхней (последней) цветочной кистью нужно сделать прищипку, оставив над ней только 2 – 3 листочка.
Формирование куста томата в 3 стебля:
Используя данный метод, нужно оставлять на главном стебле 2 – 3 кисти плодов, а на двух второстепенных (нижних) пасынках оставить по 2 плодовые кисти и сделать прищипку таким образом. Чтобы над верхними кистями плодов было по 2 – 3 листа.
Плюсы и преимущества индетерминантных сортов томатов
Использование вертикального пространства при выращивании томатов позволяет увеличитьчисло плодовых кистей и за счет этого – урожай.
Равномерное освещение растения, подвязываемого к шпалере, доступ воздуха к нему делает такие томаты более устойчивыми к фитофторе,
Длительный период плодоношения позволяет употреблять плоды в свежем виде с июля до заморозков.
Индетерминатные растения гораздо проще формировать: оставляется только один стебель, а все пасынки обламываются.
За томатами индерминантных сортов намного удобнее ухаживать.
Подробнее о преимуществах выращивания индетерминантных сортов томатов:
В чем они заключаются? Во-первых, использование вертикальной плоскости при выращивании томатов позволяет увеличить число плодовых кистей и за счет этого – урожай, который может достигать 13-16 кг с кв. м.
Во вторых, равномерное освещение растения, подвязываемого к шпалере, доступ воздуха к нему делает такие томаты более устойчивыми к фитофторе и другим грибных заболеваниям.
В-третьих, период плодоношения у таких помидоров более длительный, чем у низкорослых – те созревают почти одновременно, что не очень удобно для потребления в свежем виде, а у ин-детерминантных томатов плоды созревают с июля до осенних заморозков.
И, наконец, растения этих сортов гораздо проще формировать: оставляется только один стебель, а все пасынки обламываются. Кроме того, за такими томатами намного удобнее ухаживать.
Подготовка семян, посев и уход за рассадой индетерминантных сортов томатов почти не отличается от того, что мы делаем с обычными помидорами.
Правда, срок выращивания несколько длиннее: он составляет 50-65 дней. Поэтому посев надо проводить раньше -примерно в конце февраля-начале марта. Семена раскладывают по поверхности хорошо увлажненного субстрата рядами – для лучшего использования освещения. Сверху семена следует засыпать слоем вермикулита, песка или торфокрошки толщиной 5 мм. Ящик накрывают полиэтиленовой пленкой для поддержания влажности почвы.
Пока семена не проросли, необходимо поддерживать и днем, и ночью постоянную температуру около 23 градусов. Через 5-6 дней, когда появятся первые всходы, пленку снимают, причем лучше это сделать рано утром или во второй половине дня, чтобы избежать чрезмерного испарения в полуденные часы.
Еще через 5-6 дней, когда появится первый настоящий лист, посевы следует распикировать в отдельные стаканчики. Не рекомендуется делать это ранним утром: растения в это время твердые и хрупкие, поэтому легко ломаются.
На заметку: Кондиция рассады у индетерминантных томатов
Нормальная, хорошо подготовленная, рассада должна отвечать следующим характеристикам;
под первой цветочной кистью должно быть 9-10 листьев;
цветочная кисть должна иметь правильную форму, короткую цветоножку и быть обращена книзу;
междоузлия должны быть правильно расположены, и иметь длину в среднем 5-7 см, в зависимости от сорта или гибрида;
стебель растения не должен быть слишком толстым, но и не тонким.
Температурный режим
Секрет выращивания коренастой рассады с короткими междоузлиями заключается в поддержании одинаковой дневной и ночной температуры, она должна быть в пределах 23-24 градусов. С 25-го дня ее можно понизить на 1-2 градуса. Такой режим дает толчок к хорошему начальному развитию первых трех кистей.
Примерно за две недели до высадки рассады на постоянное место температуру следует еще раз понизить – до 19 градусов днем и 17 – ночью. Однако не нужно увлекаться чрезмерным понижением температуры. В этом случае растения развиваются недостаточно быстро, и, что немаловажно, первая кисть закладывается слишком низко. Для томатов, выращиваемых на шпалерах, это неприемлемо – у них оптимальным считается расположение пер вой цветочной кисти между 9-м и 10-м листом. В противном случае произойдет снижение урожая. Кстати, избыток света также приводит к снижению уровня расположения первой кисти.
Перевозка рассады
При перевозке рассады к месту высадки нужно учитывать, что юные растения очень чувствительны к сквознякам и резким изменениям температуры. Чтобы исключить эти факторы, во время транспортировки лотки с рассадой лучше накрыть полиэтиленовой пленкой.
Не следует также поливать рассаду перед «переездом», поскольку растения становятся более ломкими и могут повредиться. И наконец, не стоит транспортировать рассаду в «лежачем» состоянии.
Пересадка индетерминатных томатов в открытый грунт
Растения с комом земли помещают в почву так, чтобы их верхняя поверхность была на 1-2 см выше уровня тепличной почвы. Рассаду сразу же необходимо полить под корень, стараясь при этом не замочить листья – это может грозить их ожогом.
Для индетерминантных томатов густота посадки должна составлять 5 растений на 2 кв. м. На практике это достигается соблюдением интервала между кустиками 50-55, а между двумя рядами – 70 см. При этом растения в рядах желательно располагать в шахматном порядке, что обеспечит доступ к шпалере.
Подвязка индетерминантных сортов томатов
Опорой для высокорослых томатов обычно служат натянутые толстые веревки, к которым растения подвязываются и растут вдоль них до металлической проволоки (шпалеры), расположенной на высоте как минимум 2 м. Первое прикрепление производится под 2-3-м листом.
Для того чтобы нити можно было передвигать вдоль по шпалере (это позволяет увеличивать их длину), веревки крепят с помощью катушек. Когда верхушки растений достигнут проволоки, их немного опускают, а верхушку главного стебля чуть сдвигают в сторону путем перемещения катушки по проволоке. По мере роста стебель опускают на сетку или специальные скобы, освобождая его при этом от нижних листьев.
Если не используются катушки, то можно применить более старый способ формирования растений. По достижении стеблем высоты верхней шпалеры (должно быть сформировано 8-9 кистей), стебель перекидывают через нее и постепенно опускают под углом 45 градусов, подвязывая к соседним растениям. Прищипывают его на высоте 50 см от земли.
Подкормка индетерминантных сортов томатов
У помидоров тоже есть «меню»В разные периоды вегетации индетерминантным томатам требуется различное питание.
В начале развития нужно следовать такому правилу: до завязывания плодов на первой-второй кисти в подкормках не используется азот. Это позволяет избежать чрезмерного наращивания зеленой массы. Поэтому лучше всего использовать монофосфат калия.
Азот вводится во время роста плодов, причем соотношение трех элементов по действующему веществу (азот, фосфор, калий) должно быть 1:1:1.
В период созревания необходимо увеличить дозу калия для повышения устойчивости растений к болезням и улучшения качества (за счет сахаристости) плодов. В это время соотношение меняется -1:3:9. Подкормки достаточно проводить один раз в 10-14 дней.
Хочу дать несколько советов по выращиванию индетерминантных томатов. Они, что называется, проверены на собственном опыте.
Для этих сортов и гибридов неприемлема богатая питательными веществами почва: растения начнут «жировать», наращивая зеленую массу и формируя мелкие плоды. По этой же причине не стоит обильно поливать, особенно в первый период вегетации – не более 0,5 л на куст. Когда плоды достигнут 2-3 см в диаметре, можно начать увеличивать норму, доведя ее до 2-3 л.
Сбалансировать соотношение между вегетативной массой и плодами помогает также удаление маленького листочка, находящегося над самой верхней кистью. Этот прием особенно важен при ранней посадке в теплицы, когда для нормального развития растений недостаточно света.
Для ускорения созревания плодов в фазе их молочной спелости необходимо удалять листья ниже кисти, а также выше нее за исключением первого листа.
Как выращивать полудетерминантные помидоры
Полудетерминантные томаты занимают промежуточное положение между двумя основными типами растений: индетерминантными и детерминантными. И соединяют в себе их достоинства. Это, прежде всего, раннеспелость, которая позволяет получать полноценный урожай на две недели раньше по сравнению с индетами. А высота растений, приблизительно до 2 м, позволяет более эффективно использовать низкие пленочные теплицы.
Что такое полудет (полудетерминантный томат)
Центральный стебель полудетерминантных сортов томатов (полудетов) прекращает свое развитие после формирования 8-12 соцветий. Первое на основном стебле закладывается над 7-9-м листом, а на боковых – над 3-5-м. Расположение последующих через два (у гибридов даже через один), редко – три листа обеспечивает равномерное плодоношение в течение всего вегетационного периода.
Главная особенность этих сортов – короткие междоузлия. Расстояние между кистями сокращено до 12-18 см (вместо 25-30 см, как у большинства индетерминантных томатов), что позволяет получить больше кистей до конца шпалеры.
К достоинствам полудетов также можно отнести сравнительно более высокую устойчивость к заболеваниям и повышенную товарность плодов в сравнении с детами.
Пять этапов подкормки
Выращивая полудеты, следует иметь в виду, что они относятся к томатам генеративного типа роста, то есть склонны к формированию большого количества плодов в ущерб развитию вегетативной массы и корневой системы. При сильной нагрузке плодами и недостаточном уровне минерального питания верхушка растения может прекратить свой рост. Чтобы этого не случилось, томаты надо интенсивно подкармливать.
Во время цветения первых кистей – дважды минеральными удобрениями, которые содержат больше фосфора (например, N:P:K- 1:5:1, рН – 6,0-6,5).
Во время формирования и налива плодов на первых соцветиях у томатов повышенные требования к азоту и калию (например N:P:K- 1:0,8:1, рН – 6,0-6,5).
Во время цветения 5-6-й кисти в подкормку нужно опять дать больше фосфора II (например N:P:K – 1:5:1, рН – 6,0-6,5).
Перед созреванием плодов требуется больше калия (N:P:K – 1:0,5:1,7, рН -6,0-6,5) и каждые 7-10 дней – кальциевая селитра (0,15%). Во время созревания томатов повышенные требования к калию (N:P:K-1:0,5:2,1, рН – 6,0-6,5, при необходимости кальциевая селитра 0,15%).
Пять важных агротехнических приемов при выращивании полудетерминантных помидор
Избежать преждевременного вершкования поможет и правильное воспитание томатов.
1.Чтобы не потерять ранний урожай, на каждом растении полудета нужно всегда оставлять один резервный пасынок, который заменит основной побег в случае его вершкования. Делают это для того, чтобы всегда была возможность продолжить процесс выращивания.
2.Нельзя допускать образования цветущей кисти на высаживаемой рассаде. Растение ее обычно «пропускает», плоды если и завязываются, то мелкие или недоразвитые. Если рассада переросла и цветки распустились, кисть лучше удалить.
3.Нежелательно обрывать за один раз много здоровых листьев у полудетов, особенно в жаркую и сухую погоду. Наоборот, нужно увеличить их количество, чтобы было не менее 20 штук, за счет оставления дополнительного побега (без соцветия) с прищипкой на один-два листа.
4. Первые две кисти рекомендуется разредить, оставляя 3-4 плода в кисти и удаляя все деформированные завязи. Далее формирование кистей нужно проводить на 4-8 плодов в зависимости от загруженности растения и сорта.
5.Вегетативное развитие стимулируют частые поливы под корень.
Пасынкуем полудетерминантные томаты
Полудетерминантные томаты обычно выращивают в теплицах, для них рекомендуются довольно простые способы формирования.
1. В один стебель с постоянным оставлением в верхней части растения одного-двух резервных пасынков. Как только главный стебель завершается, рост растения продолжается за счет резервного пасынка. Лишние пасынки удаляют.
2. Если высота растения полудетерминантного сорта больше, чем размер теплицы или оно растет без ограничения (не вершкуется), то куст формируют в один стебель, прищипывая точку роста за 30-35 дней до последнего сбора урожая.
3. В два стебля, оставляя второй ниже первой кисти. Далее 2-4 кисти формируют на главном стебле. На боковом побеге оставляют две кисти, после чего его прищипывают. В зависимости от состояния растения определяется завязывание и развитие 8-12 кистей.
Из личного опыта
Формирую полудеты обычно двумя способами. При первом – вершкую куст томата после трех-пяти кистей (это зависит от силы роста конкретного сорта), прищипывая главный побег над цветочной кистью. Выше оставляю 2-3 пасынка и также прищипываю их над 2-3-й цветочной кистью.
При втором – периодически перевершиниваю растение томата через 2-3 соцветия. Каждый раз в качестве побега продолжения выбираю самый сильный пасынок. Верхушку старого побега прищипываю после образования на нем одной-двух кистей. Над последним соцветием оставляю один-два листа. Этот способ мне нравится больше.
А можно завершковать куст томата после шести кистей, оставив пасынок замещения перед 4-5-й кистью, тем самым ограничивая рост главного стебля. Пасынок замещения продолжают формировать до осени.
Выбираю способ формирования, исходя каждый раз из конкретной ситуации: погоды, сорта, развития этого растения.
Детерминантные томаты
Вырастить их можно и рассадой и безрассадным методом, тем более вот у меня уже и ставить ее некуда)))
Безрассадный способ
Прямой посев в грунт без какого-либо выращивания рассады. С 25 апреля по 1 мая – сухими семенами. С 1 по 10 мая – пророщенными.
Семена перед посевом протравить в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут с последующей тщательной промывкой или использовать биопрепараты «Сияние».
Делают грядку в 1 метр шириной произвольной длины. Под перекопку вносят 0.5 ведра перегноя или 1-2 ведра компоста на 1 кв. м, либо готовят теплую грядку такой же ширины.. Вдоль гряды на расстоянии 40 см. друг от друга делают 2 глубоких борозды (по 10-15см.) грядку поливают из лейки розовым раствором марганцовки, дно бороздки посыпают древесной золой и на неделю плотно закрывают пленкой — для прогрева. Готовить грядки обычно начинают в конце апреля (можно и раньше, как позволит почва). Через неделю пленку снимают, дно борозд слегка уплотняют, и сеют семена.
Если семян мало, их можно сеять не в борозды, а в лунки 40х50см., глубиной 10-12см. Сверху присыпают семена слоем песка в 0,5-1см. и опять накрывают грядку пленкой, не поливая. Всходы появляются на 7-8 день или чуть позже, в зависимости от погоды – чем солнечнее дни — тем быстрее появляются всходы.
Сеют или сухими семенами в апреле или пророщеными в мае. Лишние всходы удаляют или дают им возможность подрасти, а затем рассаживают.
Как только всходы подрастут, между бороздами укладывают жердь по длине грядки, и опять накрывают пленкой. Еще подрастут – ставят небольшие дуги и на них натягивают пленку. Поливают редко. Чем суше почва и чем меньше растения, тем большие заморозки они могут выдержать.
Вначале растения растут медленно – укореняются, но потом набирают силу.
В начале июня пленку снимают и накрывают только на ночь. Растения быстро догоняют заранее выращенную и высаженную рассаду любых низкорослых сортов томатов, а потом начинают их обгонять их в росте. В итоге получается — хлопот и расходов меньше, а результат — тот же.
Рассадный способ
Семена высевают вначале апреля. Перед посевом протравите семена в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 мин с последующей тщательной промывкой, после этого замочите семена на 4 часа в 20%-ном растворе простого суперфосфата (спичечный коробок на половину стакана воды).
Раствор нужно приготовить за день-два, т. к. суперфосфат долго растворяется, лучше на снеговой воде.
После замачивания семена подсушите до сыпучести и их можно высевать.
Что дает такая обработка семян томатов:
1. Рассада выдерживает заморозки до -7С;
2. Ни растения, ни плоды ничем не болеют;
3. Плоды поспевают на месяц раньше, чем из необработанных семян.
Землю для рассады смешивайте с суперфосфатом: спичечный коробок на 7кг земли. Фосфор положительно влияет на всхожесть, морозостойкость, рассада раньше расцветает и плоды созревают раньше. При выращивании рассады следует помнить, что поливать её нужно редко, только тогда, когда она начинает вянуть. Если рассаду поливать часто, то она потеряет морозостойкость.
Высаживать рассаду в грунт можно, когда начинают распускаться листья на тополе, березе, осине. Перед высадкой рассаду следует закалить. Для этого рассаду выносят на улицу дней на 10, внося в дом лишь в случае угрозы заморозка, с ветром и сырой погодой.
За это время рассада закалится и приобретет фиолетовый цвет.
В лунки добавьте по 3гр суперфосфата. Всю рассаду в ранние сроки не сажайте, для страховки высадите её в разные сроки.
Можно подготовить рассаду к высадке по-другому. Когда сеянцы достигнут 7-8см, начинают их закаливать: выносить на балкон. В конце апреля пересадить молодые томаты в холодный рассадник (ящик из досок, накрытый пленкой) или на теплую грядку и накрыть пленкой с небольшими дугами. Поливать редко.
После 20 мая рассаду пересаживают в открытый грунт с большим комом земли. В этот период она уже достаточно большая и цветет. Без пасынкования первые плоды созревают примерно 10-15 июля. Под пленкой – раньше.
Дальнейшая агротехника для обеих методов
В течение вегетации необходимо проводить минимум 3 подкормки. Коровяк настаивают на воде две недели 1:10 или птичий помет 1:15, на 10л органического удобрения добавляют 30-35гр мочевины или аммиачной селитры. На одно растение расходуют 1л раствора. Через неделю подкормку повторяют. В дальнейшем для подкормки используют комплексное удобрение «Кристаллин» — 40-50гр на 10л воды или другое водорастворимое удобрение типа «Акварин», а лучше органику.
На детерминантных сортах весь урожай в основном на пасынках. Но все же лучше будет, если самые нижние пасынки удалить для проветривания. Очень важно ускорить созревание – везде и всюду использовать суперфосфат, даже взрослые растения опрыскивают по листьям, листья темнеют – созревают раньше. Иногда у рассады первые цветочные кисти обрывают вместе с точкой роста – основной урожай получают раньше.
Для опрыскивания готовят настой (вытяжку) из суперфосфата: 1 ст. ложку простого суперфосфата залить 1 литром кипятка, настоять 1 сутки (периодически помешивать).
Черри
В отличие от обычных помидоров, вкус у черри более яркий, насыщенный. Иногда с малиновым, черничным или дынным оттенком. Они слаще. В них больше витаминов и антиоксидантов, которые предотвращают развитие раковых опухолей и продлевают молодость. Выращивать их в силу их компактных размеров можно не только в огороде, но и дома: на балконе или подоконнике. Однако в любом случае нужно помнить: уход за ними немного отличается от ухода за прочими сортами томатов.
1. Черри можно не пасынковать. Вообще операцию по удалению боковых побегов у томатов проводят с одной единственной целью: чтобы урожай успел вызреть. Если оставить большое количество побегов, растение потратит все силы на их развитие и плоды не успеют набрать нужного веса. Это важно для крупных томатов. А вот черри не нужно много времени, чтобы достичь максимального размера. Они успевают созреть, даже если на кусте их очень много. Я их формирую следующим образом- первый пасынок оставляю под первой кистью, ещё 3 пасынка выше этой кисти, а саму эту первую кисть удаляю. Она будет тормозить рост. Веду в 5 стеблей куст. На пасынках основного стебля также оставляб по 1 кисти+4 листа.
2. Томаты-черри терпеть не могут сухую почву. При засухе их плоды начинают трескаться. Поэтому поливать их нужно ежедневно! Но понемногу, потому что излишней сырости они тоже не любят – загнивают на корню. Если нет возможность поить их каждый день, достаточно будет и одного полива в неделю. Но в этом случае очень обильного! Под каждый куст надо вылить буквально по ведру воды. И обязательно замульчировать почву перегноем. торфом или соломой, чтобы влага не испарялась.
3. Расстояние между кустами у этого типа сортов должно быть больше, чем между обычными томатами, потому что черри очень любят обилие света. Растения не должны друг друга затенять!
4. Черри надо обязательно подвязывать. Обычные томаты некоторые дачники (это часто практикуется в южных областях России) выращивают в расстил. И есть еще низкорослые помидоры, которые прекрасно «стоят» без опоры. А черри в подавляющем большинстве высокорослые – метр, а то и полтора-два в высоту. Так что опора для них обязательна.
5. Убирать черри-томаты нужно полностью созревшими. Сорванные бурыми или зелеными, они, конечно, дозреют, но вкус будет не тот. Только на солнышке они способны набраться сласти и аромата! Кстати, срывать черри лучше всего не по отдельности, а целыми ветками. Так они дольше хранятся.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И УХОДУ ЗА ПОМИДОРАМИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ И ТЕПЛИЦЕ.
ЕСЛИ РАСТЕНИЕ «ЖИРУЕТ»
Иногда возникает момент, когда растение все время пребывает со скрученными листьями, но само по себе активно растет и имеет мощный стебель ветви. Этот момент огородники называют «жированием» растения. В первую очередь «жирование» возникает, когда растение поливается свыше нормы, и добавленные подкормки и удобрения начинают действовать только на вегетативную часть растения, то есть действие распространяется только на сами кусты, оставляя без минералов и полезных веществ образование кистей, а вместе с ними и плодов. Данную неприятную ситуацию все же можно исправить. Для этого необходимо прекратить полив на 10 дней. Также, при возможности, нужно увеличить температуру, днем до 26 градусов, а в ночное время до 24. В теплую сухую погоду придется проводить опыление, производить его лучше в обеденное время. Далее необходимо прекратить рост растения путем применения раствора, состоящего из 3 столовых ложек суперфосфата на 10 литров воды. Данным раствором необходимо полить растения из расчета 1 литр на каждое из них. Проведя описанные выше процедуры, кусты помидоров в кротчайший срок избавятся от «жирения».
ЕСЛИ ОПАДАЮТ ЦВЕТКИ И ПЛОДЫ
Вы, наверное, нередко замечали, что на некоторых кустах томата, листья никогда не закручиваются и всегда находятся под прямым углом и ночью и днем. Это очень плохой признак, указывающий на недостаток влаги, а также на слишком высокую температуру. В таких случаях растение следует срочно полить и проветрить теплицу. Если проигнорировать данную проблему, то цветки и кисти начнут быстро опадать с кустов, и вы не получите урожая. При правильном развитии растения, его листочки днем слегка скручиваются, а ночью полностью распрямляются, если помидоры ведут себя именно так, то можно ожидать хороший урожай.
ЕСЛИ НЕ РАСТУТ ПЛОДЫ НА ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИХ КИСТЯХ
Иногда случается, что после образования плодов на первой кисти с цветками, они очень медленно образуются на остальных. В данном случае необходимо снять плоды с первой кисти, в тот момент, когда они имеют бурый окрас, такие плоды очень быстро дозревают в комнатных условиях при достаточном солнечном свете. Далее необходимо обильно полить (12 литров воды на квадратный метр). Не нужно удалять побеги-пасынки. Для получения эффекта следует снизить температуру в теплице до 17 градусов и обеспечить ее проветривание. Должны быть открыты все форточки и двери. В таких условиях вторая и последующие кисти начнут быстрее приносить плоды.
ЕСЛИ РАСТЕНИЯ ТОНКИЕ, ОСЛАБЛЕННЫЕ
Очень часто огородники, построив новую теплицу, сталкиваются с тем, что томаты, выращиваемые в ней, имеют очень тонкие и слабые стебли, а также малую плодовитость. Это может быть связано с недостатком освещения, когда вокруг теплицы растет много деревьев и различных кустарников, поэтому следует выбирать более освещаемые участки для выращивания помидоров, поскольку они являются самой светолюбивой культурой на наших огородах. Нельзя не заметить, что солнце придает помидорам сладковатый привкус.
Несколько советов для хорошего урожая помидоров.
1. полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
Рецепт: 10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.
2. небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен.
Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.
3. хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)
4. сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?
Окучивать У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов.
Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост. Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания.
Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!
Мульчировать В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее
5.пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю. В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют: чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.
6. удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам.
Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.
7. внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам. Что использовать для внекорневых подкормок
- · мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
- калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
- кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
- 1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.
8. десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль 2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.
yalubov.jimdo.com
Огородик с Любовью — ЖЖ
Переселение на ПМЖ закончено! Каждой паре томатиков определено свое место, пусть живут и радуют меня.)))Пересадила все томаты в теплицы, детов в этом году садила 1 апреля и только сегодня их распикировала, ибо погода не позволяла начать сие действо. Детов я пикирую сразу в теплицу между тех, которые на ПМЖ, пока угроза заморозков, они друг другу не мешают, а затем деты переедут в ОГ.
Вот что вышло из детов
Best Bestos
БАНАН ОРАНЖНЕВЫЙ
Банановые ноги
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
ВЕЧНЫЙ ЗОВ
Видимо -невидимо
Вилма
Глория
Дамские пальчики
Данко
Девичье сердечко
ЖАР ПТИЦА
Каменный цветок
КАНОПУС
КЛУША
Королева Елизавета.
Красная шапочка
Лабрадор
Лисичка.
Майкл Поллан. (Michael Pollan, США).
МИКАДО РОЗОВЫЙ
Marianna’s Peace (Мир Марианны)
Михайловна
ОРАНЖЕВЫЙ СЛОН
Пёрф прайд (Perth Pride)
Перцовка (Украина)
Петруша огородник
Поцелуй герани
Пушистый красный кабан
РАНОВИК
РОЗОВАЯ СТЕЛЛА
Розовое чудо
Санька
СЕРДЕЧНЫЙ ПОЦЕЛУЙ
Сибирская тройка
СИБИРСКИЙ КОЗЫРЬ
СНЕЖНЫЙ БАРС
Солоха (Украина)
Супермодель
Суперстрейк
Тамара
Тамблин желтый
Тамблин красный
ТОЛСТУШКА
Толстый джек
ТЯЖЕЛОВЕС СИБИРИ
УРВАНА
Фатима
Хлебосольный
Царь Пётр
Чибис
Чудо Сибири
ШТАМБОВЫЙ КРУПНОПЛОДНЫЙ
ЭМЧЕМПИОН
Ямал
Янтарный 530
Высаживаю в теплицу так, готовлю лунки, проливаю кипятком и оставляю на 2 дня. Томатики дома тоже поливаю. Через 2 дня снимаю пленку, в каждую лунку -1 ст ложку суперфосфата, кружку (У меня старинная эмалированная) золы и щепотку исполина. Все перемешиваю с землей на дне лунки. Сажаю двумя способами:
1. 1 куст в одну лунку по середине, засыпаю землей ровно столько как был в емкости.
2. По краям лунки ставлю по 1 кусту, получается 2 куста в лунке с расстоянием между ними см10. Также засыпаю землей.
Не поливаю -лунки мокрые, земля под пленкой не испарилась и рассада тоже полита.
Закрываю укрывным и забываю про них неделю, укрывной не открываю, не поливаю!
Все! Через неделю они приросли и стоят как солдатики.
Поливаю их 2 раза в неделю, все разговоры, что поливать их не надо, корень сам найдет воду -не для меня, мне нужен рост куста и завязей.
Так вот -сняла пленку , полила. Отдельно развела 1л кефира в ведре воды и 20 капель йода. Хорошо размешала и обрызгала по листьям -это профилактика фитофторы, через 2 недели еще раз и еще через 2 недели еще раз..Дальше они сами растут, кусты, посаженные по 1 в лунку выращиваю в 2-3 стебля, то есть оставляю первым пасынок под первой цветочной кисти, второй над, третий обычно под второй, но в 3 выращиваю редко, в основном два.
Кусты, которые по 2 в лунке, выращиваю в 1 стебель, то есть удаляю все пасынки, но в лунке 2 кустика, поэтому также выходит 2 стебля.
Листья начинаю удалять, когда на первой кисти помидорка стает размером с яйцо по 1 в день, пока растет 1 кисть все листья постепенно до нее удалим, потом точно также до 2, как только завязалась вторая, начинаем удалять листья выше первой кисти и так постепенно для каждой кисти.
Один совет -первая кисть тормозит рост остальных, на первой кисти оставляю не более 3 штук. Махровые цветки тоже стоит удалять, они во первых вырастают некрасивыми, во вторых забирают все силы у растения.
Если хотите помидоры крупными больше трех, максимум 4 в кистях не оставлять, их будет меньше по штукам, но они возьмут весом, это только для крупноплодных.
Томатики нужно кормить. Что мы знаем об удобрениях.
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава…
.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон
• На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
• На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
• На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
• На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)
Подкормки:
1. В тени стоит бочка. В неё засыпаю 3 ведра свежего коровяка+ведро золы+пол бочки свежей травы + можно баночку старого засахарившегося варенья и всё это доверху заливаю водой. Обязательно добавлять лопату огородной почвы-будет меньше запаха. Настоится,перемешиваю и добавляю в пропорции 1 к 10 на лейку.
2. Добавляем в ведро воды 4 капли йода и поливаем помидоры раз в неделю, расходуя на растение 2 литра воды. Это удобрение помогает плодам быть крупнее и созревать раньше.Начинаем с момента цветения.
3. По влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
4. 2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.В момент завязывания первой кисти.
Я поливаю все растения из бочки, чтобы она нагрелась, каждый раз , когда доливаю бочку, добавляю гумат калия до цвета некрепкого чая и все растения получают дополнительную подкормку.
ya-lubovv.livejournal.com
Огородик с Любовью — ЖЖ
Я не придерживаюсь лунных календарей, я люблю читать всякие советы и научные обоснования, но редко придерживаюсь полностью какого-то одного направления. Обычно выбираю из всех рекомендаций те, которые мне кажутся наиболее подходящими. И очень много для меня значит, сколько усилий требует тот или иной метод. Я выбираю самый приемлемый для меня. Слишком много времени и сил вкладывать в огородничество мне совсем не хочется. Все просто — я ленивый огородник)))Землю я использую огородную, набираю в огуречной теплице, под огурцы я кладу свежий навоз, за лето он перепревает, смешивается с землей, добавляю туда золы и земли с неудобренных грядок, все перемешиваю и оставляю в ведрах в сарае, весной приношу ведро, ставлю на печку и утром земля готова для посадки, не прогреваю , ничем не обрабатываю, считаю, что все что земле было не очень нужно -вымерзло за зиму и подогрелось на печке .
Сегодня я решила посадить хосты и гортензии семенами (а ведь уже растут на участке и даже цвели!!!), решила провести эксперимент -семена необходимо стратифицировать говорит производитель, но я разделила семена и решила -одни стратифицирую, другие нет, буду ждать когда взойдут.
Начинаем! Взяла пластиковую банку из под селедки, насыпала ровно половину банки земли,
пластиковую бутылку нарезала кольцами, которые будут служить разделителями сортов и бирочки , на которые пишу номера соответствующих сортов. Потом раскладываю по ячейкам семена, не засыпаю землей.
Набираю чистого снега и сверху семян до краев баночки укладываю плотно снег, верхний слой даже утрамбовываю.
Накрываю пищевой пленкой и плотно укутываю, ставлю к печке. Здесь они будут стоять неделю и набухнут.
Что буду делать с ними, это другая история, а через час снега в баночках как не бывало, снег растаял, напитал землю и семена и сейчас внутри оптимальная влажность.
ya-lubovv.livejournal.com