Омолаживающая обрезка яблони и груши: Омолаживающая обрезка старой яблони, когда и как лучше ее проводить

Содержание

Омолаживающая обрезка старой яблони, когда и как лучше ее проводить

Даже если вы решили избавиться от старой яблони и посадить новую, не спешите браться за топор. Молодое деревце начнёт обильно плодоносить только через 3–5 лет. Всё это время обеспечивать вас фруктами сможет старое дерево, если его поддержать омолаживающей обрезкой.

В каких случаях яблоне нужна омолаживающая обрезка

Омолаживать можно и нужно любые деревья и кустарники, особенно если они приносят плоды, которые вам по вкусу. Но как узнать: пришла ли пора для такого сложного агроприёма. У яблонь нет определённого возраста, когда их нужно омолаживать. Если вы каждый год укорачиваете побеги, делаете прореживание, удаляете старые и сухие ветки, то ваше дерево будет хорошо развиваться и плодоносить до 100 лет. Конечно, при этом требуются поливы, подкормки и защита от болезней. Но именно от обрезки зависит, как часто и сильно яблоня будет болеть, хватит ли ей сил (питания) заложить и вырастить богатый урожай.

Деревья, растущие сами по себе, без обрезки, могут нуждаться в омолаживании и через 15 лет после посадки.

Речь идёт об обычных яблонях, растущих классическим деревом высотой 5–10 м. Есть ещё колонновидные сорта, средний срок жизни которых не превышает 10–15 лет, и карликовые, сохраняющие продуктивность на протяжении 20–30 лет.

Сегодня развивается услуга — обрезка и реставрация старых деревьев, поскольку эта работа требует не только навыков, но и больших физических усилий

Необязательно запускать дерево до такой степени, что вы уже сомневаетесь: способно ли оно вообще существовать дальше. Есть много сигналов, с помощью которых яблоня даёт вам знать, что ей требуется помощь:

  • Дерево выросло до 6–10 м.
  • Крона густая, состоит из множества перепутавшихся между собой веток, некоторые из них — сухие.
  • Годовые приросты (молодые побеги) отсутствуют либо их мало, они короткие (меньше 25 см).
  • Цветение и плодоношение происходит только на вершине ствола и на концах веток.
  • Яблоки мелкие.
  • Дерево перестало цвести и плодоносить.

Если на вашей яблоне присутствуют хотя бы 2–3 симптома, значит, пора приступать к кардинальной обрезке.

Когда лучше проводить омолаживающую обрезку

Лучшее время — с осени до весны, то есть в период покоя, когда нет сокодвижения, и листья не мешают разглядеть каждую веточку. Конкретный срок зависит от климата в вашем местности. Если зимы тёплые и малоснежные, обрезку можно проводить и сразу после листопада, и зимой, и ранней весной. В регионах с суровыми и снежными зимами, перенесите мероприятие на раннюю весну, до распускания почек. Осенью ещё неизвестно, какие побеги вымерзнут. А об обрезке зимой на сильном морозе и речи быть не может.

Однако в любом регионе обрезку можно начать осенью, если на яблоне есть сухие ветки, которые простояли без листьев всё лето. Спилив их, вы облегчите себе весенние работы, кроме того, оздоровите дерево. Ведь на засохших побегах, в трещинах, под корой, зимует масса болезнетворных грибков и вредителей.

Обязательно унесите такие ветки подальше от яблони и сожгите.

Видео: когда обрезать деревья

Как сделать омолаживающую обрезку

Суть этого агроприёма — укоротить или вовсе удалить старые ветки и тем самым заставить яблоню восстанавливать крону. На стволе и на любой ветке есть спящие почки. Они не пробуждаются много лет и являются резервными силами дерева. На старой яблоне, в трещинах коры, их трудно обнаружить, но эти почки проявят себя, стоит вам поблизости отпилить ветку или даже ствол. С одного спила весной может вырасти несколько побегов замещения. Вот из этих молодых веток и формируют новую и продуктивную крону.

Приобретая саженцы, обращайте внимание на такую характеристику сорта, как восстановительная способность: высокая, средняя, низкая. Чем она выше, тем быстрее будут вырастать новые побеги, и тем их будет больше. Это качество необходимо и молодому дереву, например, после подмерзания.

Важнейшая операция омолаживающей обрезки — это радикальное снижение высоты дерева. Чтобы было удобно в будущем ухаживать за яблоней, собирать её плоды, ствол укорачивают до 2–3 м. То есть спиливают макушку или всё, что растёт выше этого уровня, если нет одного ярко выраженного проводника. Скелетные ветки тоже укорачивают до длины 2–3 м.

Тёмным цветом выделена часть, которую нужно обрезать для снижения высоты дерева, а также сучки, растущие вниз

У зарубежных фермеров есть понятие «потолок прибыли». Этот потолок соответствует высоте плодового дерева — 3.2 м. Более высокие — не рентабельны. Эффективность 1 м² земли снижается.

Однако уменьшить высоту дерева непросто, если оно выросло до 7–10 м, а нижние ветки располагаются на уровне 2 м от земли. Тогда обрезку растягивают на два — три года, каждый сезон укорачивая ветки и ствол на четверть. На протяжении этих лет на нижней части штамба обязательно проснутся почки и дадут побеги, которые станут новыми скелетными ветвями. Такой способ не сильно травмирует яблоню и позволяет ей продолжать плодоношение.

Укоротив яблоню, у которой нижние ветви растут на уровне 2–3 м от земли, до высоты 3 м вы на ближайшие годы лишите себя урожая

Но есть и менее щадящая обрезка, когда спиливают все разветвления. В результате от дерева остаётся только скелет, похожий на корягу. Способ привлекателен тем, что не нужно ломать голову, решая, какие ветки выпилить, а какие оставить. Но такой приём опасен для старого и слабого дерева. Под пилой непрофессионала оно может погибнуть.

На дереве удаляют все разветвления, оставляя скелет

Независимо от того, за сколько приёмов вы делаете омолаживающую обрезку, она должна состоять из следующих этапов:

  1. Спилить все сухие и больные ветки.
  2. Снизить высоту дерева, то есть укоротить ствол.
  3. Сделать прореживание — удалить все перекрещивающиеся и мешающие другим ветви, а также растущие вниз или вертикально вверх.
  4. Уменьшить диаметр кроны — укоротить скелетные ветки.

1 — снижаем высоту; 2 — вырезаем все побеги, загущающие центр кроны; 3 — укорачиваем скелетные ветки

Видео: основные правила и схемы омолаживающей обрезки

При этом вы не обязаны следовать какой-то моде или стандартам и формировать крону особым способом. Она может быть пирамидальной с соподчинением ветвей, чашеобразной из нескольких сильных побегов одинаковой длины, шарообразной и любой другой удобной вам формы. Главное правило — каждый побег должен хорошо освещаться и проветриваться.

Старая яблоня сформирована под углом к земле кроной на юг: ствол получает защиту от ожогов; плодовые веточки, наоборот, предоставлены яркому солнцу

Основательно проредив крону, вы оголите ствол и скелетные ветви. Раньше они находились в тени густой кроны, после обрезки повышается риск получить солнечные ожоги, глубокие морозобоины. Часто после резкой смены освещённости на деревьях развивается чёрный рак. Чтобы предотвратить это, обязательно каждую осень, особенно перед омоложением, белите яблони.

Чтобы нанести яблоне меньший урон:

  • По возможности не делайте срезы диаметром более 10 см.
  • Тяжёлые ветки удаляйте частями: обрежьте всю ветвистую часть, а затем отпилите от ствола толстое основание.
  • Сначала подрезайте кору с нижней стороны, а затем спиливайте ветку целиком сверху. Так, вы исключите сдирание коры со ствола, не нанесёте больших ран.
  • Спилы и срезы делайте на кольцо, не оставляйте пеньков, но и углубления делать не нужно.
  • Все раны обработайте 3% раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), дайте обсохнуть и только после этого замажьте садовой краской или варом.
  • Ветки укорачивайте до ближайшего сильного однолетнего побега или до почки, направленной наружу, а не внутрь кроны.

Видео: ошибки при обрезке яблони

Яблоня, которой вы возвращаете молодость, нуждается в особой заботе: поливайте её, подкармливайте, опрыскивайте листья антистрессовыми препаратами и стимуляторами роста (Новосил, Энерген и др.).

Омолаживающая обрезка — это не столько сложная, сколько трудоёмкая работа. Придётся пилить толстые ветки и даже ствол. Для этого потребуется залезать на дерево, пользоваться стремянкой. Большие раны нужно обрабатывать и замазывать. Если вы не уверены в своих силах или вам жалко сильно обрезать яблоню, проводите обрезку постепенно, за 2–3 сезона. Главное при этом — не забыть принципы омолаживающей обрезки: снизить высоту, уменьшить диаметр кроны, проредить её центр.

Живу в Сибири. Есть свой дом и свой участок) В статьях делюсь опытом, чему-то учусь сама вместе с вами) Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

правила и схема обрезки, подробная инструкция

Покупая дачу, новые владельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда сад находится в запущенном состоянии и остается только его выкорчевать. Однако при большом желании можно реанимировать и такие, на первый взгляд, невосстанавливаемые деревья, в том числе и старые яблони. Процесс этот длительный, поэтому необходимо запастись терпением, чтобы добиться результата. Но приятно увидеть плоды своего труда уже года через три.

Необходимость и способы омолаживающей обрезки яблонь

Омолодить старую яблоню можно при помощи обрезки. Это обусловлено физиологией деревьев – в местах среза веток образуется молодая поросль, из которой в будущем и необходимо формировать новую крону. Такое обновление нужно проводить регулярно. Иначе со временем на скелетообразующих ветках перестанут появляться плодоносящие побеги, а и те, что «проклюнутся», массово погибнут. В дальнейшем начнут отмирать и сохнуть верхушки сучьев – урожайность таких растений будет низкая, да и вкусовые качества плоды потеряют.

Чтобы определить «размер катастрофы», садоводу стоит исходить из идеального состояния, в котором комфортно пребывание любого фруктового дерева. Оно должно иметь один центральный ствол с отходящими от него не под острым углом, в несколько ярусов скелетными ветками, причем каждый вышестоящий короче расположенного ниже. Растение в идеале представляет собой своеобразный конус.

Яблоня, за которой длительное время не осуществлялся уход, выглядит как копна из переплетенных между собой, трущихся и повреждающих друг друга в ветреную погоду, веток. Они не позволяют проникнуть внутрь солнечному свету, не дают возможности для проветривания, способствуя появлению грибковых заболеваний. Именно их предстоит удалять.

Объем обрезки может оказаться очень большим. И если его выполнить за один раз, это просто убьет дерево. Поэтому нужно придерживаться строгого правила – в год удалять не более 1/3 от общего количества веток.

Существуют три способа омолаживающей обрезки:

  • Постепенный, при котором процедура длится 2-3 года. В первый проводится в санитарная обработка, прочищается верхняя часть дерева. Во второй удаляются несколько крупных неплодоносящих веток и переплетающиеся ростки. В третий укорачивают остальные сучья, заставляя их образовывать новые побеги.
  • Половинный, когда крона формируется в течение двух лет. В первый год укорачивается до высоты 3 м и ширины 2 м южная стороны дерева, а на второй или третий (если яблоня плохо перенесла обрезку) аналогично обрезается и северная часть. При этом волчки оставляются только сильные, на расстоянии 70 см друг от друга на всех ветвях.
  • Одноразовый — самый спорный способ, поскольку сразу укорачивается основной ствол и убираются все лишние сучья (сухие, больные, неплодоносящие). Поэтому ее проводят только весной, так как, если это делать осенью, зиму дерево с таким количеством ран не переживет.

Самый щадящий — постепенный метод, когда единовременно наносится небольшое число повреждений, и растение легче и быстрее от них восстанавливается.

Оборудование и инструменты

Для работы понадобятся:

  • секаторы с длинными и короткими ручками;
  • садовая ножовка;
  • стремянка;
  • садовый вар или масляная краска.

Все инструменты должны быть хорошо заточенными, чтобы срезы получались ровными, а кора не взлохмачивалась. Это позволит им быстрее затягиваться.

Для их дезинфекции используют:

  • спиртосодержащие растворы;
  • бытовые средства с хлором;
  • 5-10-процентный раствор железного купороса;
  • марганцевый раствор темно-розового цвета;
  • препарат для борьбы с вирусами «Фармайод».

После обработки растворами инструменты протираются сухой ветошью. Можно также прокалить их на огне при помощи газовой горелки или обычной зажигалки.

Этапы постепенного обновления фруктовых деревьев

Омолаживающая обрезка проводится только в период «спячки» яблони:

  • осенью – с момента опадения листьев и до наступления первых морозов;
  • весной – после наступления устойчивого тепла и до набухания почек.

Зимой в регионах с сильными морозами делать это не рекомендуется, так как через большие открытые раны деревья могут промерзнуть полностью и погибнуть.

Осень первого года

Прежде чем приступить к обрезке, нужно убедиться, насколько сильное дерево и сможет ли оно перенести эту процедуру. Если основной ствол начал сохнуть, покрыт дуплами, имеет трещины, то на него не стоит тратить время и силы, проще спилить, а на замену посадить молодой саженец.

Начинать работу нужно с удаления всех сухих, поврежденных и больных веток. Признаки болезни таких побегов несложно выявить – они отличаются от остальных необычным окрасом коры, ее почернением или гофрированностью. Такие отростки необходимо удалять до здоровой древесины, не оставляя пеньков, которые могут стать разносчиками гнили.

Далее стоит определиться с высотой яблони. Если она выше 6 метров, то такое дерево сложно обслуживать, а еще труднее снимать урожай с него. Наиболее приемлемая высота — около 4 м. Поэтому нужно выявить нового «лидера» из числа молодых для центрального ствола и старую верхушку до него удалить, но не более чем на 1/3 высоты. Следуя такому же принципу, необходимо прочистить и верхние скелетные ветки – выбрать на них молодые побеги, направленные горизонтально, а всю остальную часть, расположенную выше и стремящуюся вверх, удалить.

Подлежат обрезке и сучья, свисающие до земли, на нижних скелетных ветках. А все, что направлено вверх и горизонтально, оставляется.

Чтобы быть уверенным, что работы ведутся правильно и лишнего не удалено, нужно нарисовать схему этапности их проведения и руководствоваться ею.

Срезая крупную, тяжелую ветку, важно удалять ее частями, чтобы при падении она не могла переломать нижние сучья. При этом последняя часть сначала подпиливается снизу или со стороны наклона, а уже потом обрезается полностью – это исключит задир коры на стволе, когда обрезок отвалится.

Срезы необходимо замазать садовым варом или масляной краской. Поскольку крупные раны диаметром более 5 см затягиваются долго, а времени до наступления холодов окажется недостаточно, то их следует обмотать черной пленкой или спанбондом (весной укрытие нужно снять).

Прореженная таким образом верхняя часть кроны позволит солнечным лучам освещать и нижние ветки.

Весна следующего года

После холодной зимы часть веток будет отмороженной, а что-то переломает ветер. С удаления всего этого и следует начинать весеннюю обрезку.

Далее нужно приступать к непосредственному омоложению дерева – выбрать из молодой поросли так называемых «волчков» на каждой сильной ветке и проволокой или эластичным жгутом оттянуть их к колышкам, вбитым в землю, придав максимально горизонтальное положение. Именно они и заменят старые побеги, все остальные отростки следует удалить «на кольцо».

Основная цель садовода — добиться урожайности яблони. И весенняя омолаживающая обрезка позволяет это достичь, поскольку именно весной идет формирование плодоносящих веток («плодушек»). Для этого на отогнутых ростках обрезают верхушки. За лето на них появятся боковые отростки, на которых в следующем году образуются цветочные почки. Это и есть новые плодоносящие места на обновленном дереве. Со временем они начнут зарастать и их нужно будет периодически прочищать, а лет через 7 полностью заменить веточками замещения.

Вторая осень

Осенняя обрезка начинается с удаления всего, что за лето успело засохнуть, сломаться или заболеть.

Вторым этапом сокращают количество веток, которые не позволяют проникнуть солнечным лучам к нижним сучьям. При необходимости уменьшается высота дерева до оптимальной.

Весна третьего года

Весенняя обрезка должна традиционно начинаться с очистки всего, что погибло за зиму.

Затем нужно освободить ранее оттянутые ростки и таким же способом заготовить новые побеги на других скелетных ветках, спланированных для замены. А всю остальную поросль удалить.

Завершающая омолаживающая осенняя обрезка

Очередную осеннюю обработку, как и предыдущие, следует начать с уборки высохших, заболевших и сломанных веток.

В основную ее часть должны войти дальнейшая вырезка старых веток, сокращение молодых отростков и придание яблоне кроны, доступной для сбора урожая и обслуживания.

Уход за яблоней после обрезки

Любая обрезка плодовых деревьев вводит их в стрессовое состояние, вывести из которого можно дополнительным внесением питания из органических или минеральных удобрений.

Наиболее эффективна осенняя закладка 8 кг органики или синтетической смеси составом: 20 г мочевины, 10 г двойного суперфосфата и 20 г хлористого калия в прикорневой круг яблони из расчета на 1 кв. метр. Вместо фосфорно-калийной подпитки можно закладывать древесную золу, которая содержит множество микроэлементов и снижает кислотность почвы. За зиму удобрение полностью минерализуется, превращаясь в однородную массу, и станет более доступным для усвоения деревом.

Весной останется только прорыхлить почву вокруг ствола и провести внекорневую подкормку кроны (в период закладки цветочных почек) раствором мочевины – это повысит урожайность.

Дальнейший присмотр за яблонями после обрезки не отличается от обычного ухода за фруктовыми деревьями.

Начинающим садоводам, никогда не имевших дело с агротехническими премудростями выращивания фруктовых культур, сложно будет освоить омолаживающую обрезку. Для обучающих целей в интернете выложено множество видеоматериалов, посвященных этой тематике, где наглядно представлены эти процессы. Но учеба гораздо эффективнее, если первые эксперименты проходят под наблюдением более опытного специалиста.

видео для начинающих, схема формирования деревьев

Наивно полагать, что посадив саженец плодового дерева (даже при условии соблюдения всех агроприемов), можно сложа руки ждать, когда он начнет плодоносить. Без правильной обрезки яблони и груши вскоре превратятся в загущенные деревья, перегруженные волчками и ветвями-конкурентами, мешающими саженцу развиваться, а значит – и активно плодоносить.

В первые три года после посадки важной заботой садовода должно быть формирование крон плодовых деревьев. Наряду с обрезкой это одна из ответственных работ в садоводстве. От нее в значительной мере зависит судьба урожая и дальнейшее состояние самого дерева.

При обрезке и формировании кроны яблонь и груш следует учитывать породные, сортовые и индивидуальные особенности растения, а также природные условия района.

О том, как правильно сделать обрезку яблони и груши в зависимости от возраста деревьев, подробно описано в этой статье.

Обрезка яблонь и груш: правильное формирование плодовых деревьев

Первое, что необходимо учитывать начинающим садоводам при обрезке яблонь и груш, это то, что прочность кроны плодового дерева достигается в первую очередь правильным соотношением в силе развития центрального проводника и основных скелетных ветвей (ветвей первого порядка). Проводник должен значительно опережать по силе развития скелетные ветви.

В качестве ветвей второго порядка наиболее пригодны боковые ответвления, растущие в горизонтальном направлении. При обрезке яблонь и груш те ветви, которые направлены в сторону проводника или вверх, вырезают на кольцо, потому что они загущают крону. Побеги, развившиеся из внешних почек (с внешней стороны ветви), также непригодны в качестве скелетных ветвей второго порядка, потому что под тяжестью урожая легко отвисают и часто отламываются.

Для формирования кроны яблонь и груш необходимо правильно оставлять ветви с углами отхождения и расхождения. Угол отхождения – это угол между скелетной ветвью и центральным проводником, а угол расхождения — это угол между двумя соседними скелетными ветвями в кроне в горизонтальном сечении.

Чтобы проводить обрезку яблонь и груш правильно, помните, что ветви с малым углом отхождения не дают прочной связи со стволом и легко отламываются под тяжестью урожая. Ветви же с углами отхождения от 40° до 90° в своем основании образуют очень прочную связь с лидером за счет кольцеобразного наплыва в месте отхождения скелетной ветви от центрального проводника.

Установлено, что прочность срастания достигается в том случае, если толщина ветви первого яруса не превышает половины диаметра ствола и угол отхождения не менее 45°. Поэтому при формировании кроны большинства сортов не оставляют в качестве скелетных разветвлений ветви с углом отхождения менее 40°. Лучшие углы отхождения — от 45° до 65°.

Угол отхождения в кроне у скелетной ветви можно изменять не только обрезкой: у груш и яблонь обрастающие ветви на основных скелетных ветвях и центральном проводнике между ярусами целесообразно отгибать в облиственном состоянии в конце июня — начале июля, когда еще продолжается рост в толщину с последующим одревеснением. Это облегчит фиксацию их под заданным углом после предварительного сгибания и выдержки в таком положении некоторое время. Ветки с острым углом отхождения оттягивают к земле, а с углом в 90°, наоборот, подтягивают вверх, подвязывая к центральному проводнику.

В то же время существует мнение, что прием оттяжки с целью придания ветви более наклонного положения неоднозначен, потому что при этом изменится лишь угол наклона всей ветви, но не угол отхождения от ствола. Однако при отклонении верхней боковой ветви и спиливании над ней лидера, угол отхождения от 70-80° меняется до 0°, и через несколько лет бывает очень трудно найти место удаления старой вершины ствола. Толстые ветви отгибать трудно. Рекомендуется перед отгибанием предварительно подпиливать их слегка снизу.

Далее вы узнаете, как делать обрезку груш и яблонь, используя различные схемы.

Различные схемы обрезки веток яблонь и груш (с фото)

Чтобы крона всегда была светопроницаемой, надо строго поддерживать число скелетных ветвей в соответствии с выбранным типом кроны. Ветви второго яруса нужно стараться располагать в середине угла расхождения ветвей первого яруса. Наибольшее распространение получила разреженноярусная крона.

У такой кроны сочетается ярусное и одиночное размещение скелетных ветвей. Высота штамба стандартная -60-80 см.

Для прочности кроны важно, чтобы при правильной обрезке яблонь и груш над каждым ярусом одиночных ветвей было не меньше, чем число ветвей в ярусе. Расстояние между соседними ярусами или между ярусом и одиночной ветвью должно быть 40-70 см. При сильном росте дерева ежегодно закладывают одну одиночную ветвь или ярус из двух ветвей. Их равномерно размещают в пространстве, чтобы избежать затенения нижних ветвей верхними, и чтобы крона не получилась однобокой. Самая верхняя скелетная ветвь должна быть обязательно одиночной. Над ней проводник ствола вырезают, если он сам не отклонится к этому времени в сторону. Это делают для того, чтобы ограничить рост дерева в высоту.

Некоторые садоводы предлагает следующую схему формирования кроны дерева груши. Вся крона должна состоять из 4-5 ветвей первого порядка, а высоту штамба оставляют в диапазоне 50-70 см. Нижний ярус, как правило, состоит из двух сближенных супротивно расположенных ветвей. Расстояние между нижним ярусом и третьей скелетной ветвью делают около 60 см. Остальные (четвертую и пятую) размещают по стволу с интервалами 25-30 см.

Таким образом, верхняя ветвь закладывается на высоте 1,8-2,2 м. После создания в кроне пяти скелетных ветвей первого порядка, на нижнем ярусе допускается формирование скелетных ветвей второго порядка, но не более двух. Их размещают не ближе 50-60 см от ствола и 30-40 см друг от друга. Они должны занимать боковое положение по оси сосновой ветви. На всех скелетных ветвях (как первого, так и второго порядков ветвления) формируют полу-скелетные разветвления длиной 1-2 м в зависимости от местоположения в кроне и ориентации.

Посмотрите, как выполнятся обрезка груш и яблонь на этом видео для начинающих садоводов:

В некоторых случаях (например, когда плодовое дерево выросло около постройки) одну из сторон приходится вырезать, и получается крона, когда ветви направлены только на три стороны света.

Некоторых садоводов интересуют схемы обрезки яблони, кроны которых сформированные в плоской форме (пальметта). Каждый ярус для косой пальметты формируют из двух скелетных ветвей с противоположных сторон ствола. Для прочности кроны ветви выводят на расстоянии 5-10 см одну от другой, а не из смежных почек. Свободная пальметта отличается от косой тем, что ее формируют без применения кольев и подвязки ветвей, а исключительно с помощью одной обрезки.

Также можно формировать вазообразную крону. Как правильно делать обрезку яблони и в этом случае? Данная крона не имеет лидера (центрального проводника). Его вырезают после закладки нижнего яруса из 3-4 скелетных ветвей, которые принимают на себя все функции ствола, Вазообразную крону можно выводить на штамбе высотой 20-40 см. Вазообразная крона отличается от лидерной меньшей высотой, удобством ухода и сбора плодов, лучшим их качеством. Большим преимуществом вазообразных крон является повышенная зимостойкость дерева. Недостатком такой схемы формирования кроны груши или яблони является меньшая механическая прочность по сравнению с лидерной. Однако он легко устраняется путем внутреннего крепления сучьев-стволов друг с другом или с кольцом в центре кроны.

При обрезке и формировании кроны яблони или груши достаточное подчинение скелетных ветвей лидеру, большие углы отхождения этих ветвей от него, а также большие углы расхождения между ветвями в ярусе являются основными условиями прочности скрепления частей кроны.

На этих фото обрезки яблони и груши представлены различные схемы формирования кроны:

Формирование кроны при обрезке молодых яблонь и груш: видео-инструкция для начинающих

Так как во время своего развития плодовые деревья меняют характер и соотношение процессов роста и плодоношения, подходы к обрезке веток яблонь и груш на разных этапах их жизни должны быть различными.

Различают два основных способа обрезки: укорачивание, при котором удаляется часть ветки, и прореживание, когда удаляется вся ветка. Укорачивание проводят в тех случаях, когда необходимо ослабить какую-либо ветку, чтобы она не развилась в сильную скелетную, а превратилась в полу-скелетную или обрастающую. Если укорачивают однолетние приросты, обрезка называется регулирующей, а если многолетние ветви – омолаживающей. Когда обрезают менее 1/3 однолетнего побега, укорачивание считается слабым, при удалении до половины его – средним, более половины – сильным.

Особое внимание начинающим следует уделить обрезке молодых яблонь и груш, ведь период первых трех-пяти лет – самый ответственный в формировании кроны.

У молодых деревьев укорачивают только сильные однолетние побеги, достигающие длины 45 см и более, побеги продолжения на полускелетных ветвях не трогают.

Молодые деревья яблони и груши, которые еще не начали плодоносить, и нецветущие взрослые деревья можно обрезать не только в марте и апреле, но и в мае, и в июне, после распускания почек.

При обрезке деревьев груши и яблони укорачивание концевых частей веток вызывает усиленный рост побегов из боковых почек, что приводит к загущению кроны. Чтобы этого не случилось, в период вегетации часть отрастающих побегов следует выламывать или вырезать, не дожидаясь их сильного отрастания. Более быстрый рост побега происходит из почки, находящейся непосредственно возле места среза. Чем сильнее будет обрезана ветка, тем больше почек пробудится на оставшейся части, и тем больший прирост они дадут. Следовательно, сильное укорачивание при обрезке молодой яблони или груши нужно делать только в крайнем случае.

В связи с тем, что почки на ветках располагаются спирально, обрезают до той, которая «смотрит» в более выгодное пространство для будущего побега. Укорачивают ветку над выбранной почкой так, чтобы линия среза находилась чуть выше ее. Если срез делать ниже, то почка может высохнуть, если же оставить более длинную часть, то после отрастания побега из почки оставшаяся часть ветки над почкой засыхает, и на ней могут развиваться болезни и вредители. В какую сторону направлена почка, над которой провели обрезку ветки, в ту сторону и будет расти побег.

Если ветви дерева пониклые, хотя так бывает редко, то при формировании кроны груш и яблонь прирост укорачивают на внутреннюю почку (или ветку), а если крона приподнятая, узкая (сжатая) — на наружную почку (или ветку). Другими словами: ветку с углом отхождения 80-90° укорачивают над почкой, направленной вверх и внутрь кроны, а ветку с углом отхождения менее 40° над почкой, направленной наружу кроны.

При формировании кроны молодой яблони или груши путем прореживания удаляют до основания все лишние ветви (загущающие, перекрещивающиеся, отходящие от ствола под острым углом, растущие внутрь кроны), срезая их на кольцо, то есть под обрез кольцеобразного наплыва. Вырезка даже большого количества ветвей не вызывает усиления ветвления и роста побегов, а наоборот, способствует закладке на оставшихся ветвях коротких плодовых образований. Если имеется конкурент, его так же вырезают на кольцо. Случается, что конкурент расположен более удачно, – в таких случаях оставляют его, удаляя проводник.

Часто вырезают не всю ветвь, а только часть ее на боковое ответвление. Этот прием при обрезке кроны груши или яблони применяется для превращения сильной скелетной ветви в более слабые полускелетные или обрастающие, а также для того, чтобы расширить крону у деревьев с пирамидальным или метловидным строением. У груши такие кроны имеют многие сорта, а у яблони это анисы, Аркад теньковский, Грушовка московская, Дочь Папировки, Жигулевское, Казанское, Коричное полосатое, Медуница, Папировка, Северный синап, Спартан, Терентьевка, Уэлси.

Сильные ненужные разветвления средней длины с широкими углами отхождения, не говоря уже о мелких ветках на стволе, не прореживают и не укорачивают. Они постепенно становятся полу-скелетными и обрастающими ветками. На них размещается урожай в первые годы плодоношения.

При обрезке важно учитывать тип плодоношения, пробуждаемость почек и побегообразовательную способность (способность к ветвлению). У деревьев с редкой кроной, слабо образующих новые побеги, применяется в основном укорачивание побегов, а у растений с густой кроной — прореживание. Чаще всего приходится применять и укорачивание, и прореживание.

У яблони и груши проводники полускелетных ветвей в отличие от скелетных сучьев почти ежегодно укорачивают примерно на 1/2 прироста. Побеги горизонтального направления не укорачивают, если им хватает места. Укорачивание ветвей применяется в основном с целью снижения высоты дерева.

У деревьев таких сортов, как Анис полосатый, Антоновка обыкновенная, Июльское Черненко, Папировка, Северный синап, перенесших тридцатипятиградусные морозы, осенние раны заживают так же хорошо, как и при обрезке весной. Только при осенней и зимней обрезке срезы должны быть высококачественными, без задиров коры и трещин на древесине.

Здесь вы можете ознакомиться с видео-инструкцией по обрезке молодых яблонь и груш для начинающих садоводов:

Советы, как правильно сделать обрезку взрослых яблонь и груш

Взрослые, хорошо растущие и обильно плодоносящие деревья можно обрезать и после раскрывания почек, но не позже начала цветения. Неплодоносящие молодые деревья летом можно только прореживать, так как укорачивание ветвей в этот период сильно угнетает их.

В конце мая — первой половине июня все запасные питательные вещества концентрируются в концевых точках роста. Если в это время укорачивать верхушки побегов, то есть делать чеканку, то вместо длинных побегов, что обычно бывает после ранневесенней или зимней обрезки, вырастают короткие, а то и просто кольчатки и копьеца. Чеканка способствует более раннему и обильному плодоношению хорошо сформированных молодых деревьев.

Тонкие ветки и побеги (до 2 см) отрезают садовым ножом или секатором. Ножом срезы делают одним быстрым движением лезвия. Когда обрезку обрезку взрослых яблонь выполняют секатором, противорежущую часть его помещают сверху срезаемой ветви. В этом случае срез получается ровный, кора вокруг него остается неповрежденной и у несущей ветви не остается пенька. Когда вырезают ветвь с малым углом отхождения, секатор к ней подводят снизу, а не сбоку.

При вырезке ветвей нельзя вращать секатор вокруг оси срезаемой ветви. От этого кора на ветви будет сдираться, а рана плохо зарастать. Дельный совет по поводу того, как правильно делать обрезку груши или яблони – при удалении ветки или побега секатором необходимо над почкой оставлять шипик 1,5-2 см длиной. Крупные ветви следует удалять осторожно. От основания предназначенной к срезке ветви отступают 30-35 см и надпиливают снизу примерно до половины ее толщины. Затем, отступя выше надпила по ветви 10-15 см, пилят ее сверху, и ветвь откалывается по линии обоих срезов. Оставшуюся часть ветви, придерживая ее рукой снизу, спиливают обычным приемом на кольцо.

Используя при обрезке формирование яблонь и груш качественную садовую пилу и секатор, срезы получаются настолько гладкими, что не требуют дополнительной зачистки. Срезы же, сделанные плохими или тупыми пилами и секаторами, необходимо зачищать острым садовым ножом или стамеской на глубину 1 -1,5 мм до здоровой ткани.

На этом видео показана обрезка яблонь и груш во взрослом возрасте:

Омолаживающая обрезка старых яблонь и груш (с видео)

Нередко садоводы просят помочь обрезать очень высокие яблони, возраст которых 50 лет и более. Как правило, это сложно, легче совсем уничтожить старое дерево, предварительно вырастив молодое. Но можно понять пожилого человека, которому тяжело расставаться с любимой яблонькой. Саженец-то был посажен в молодости, и выкорчевать дерево равносильно тому, что вырезать кусочек собственной жизни. Вот и приходится 2-3 года корпеть над обрезкой, чтобы привести дерево в божеский вид.

Примерно за год до омолаживающей обрезки старых яблонь и груш вырезают все сухие, отмершие и лишние ветви. Суть омолаживания заключается в периодическом укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину, но проводить его надо не в один год. Сильная обрезка может привести к гибели дерева.

Омолаживание начинают с прореживания, чтобы обеспечить хорошее освещение внутренней части кроны. Одновременно обрезают свисающие концы всех ветвей, чтобы между почвой и нижней частью кроны было свободное от веток пространство высотой 80-100 см.

Затем снижают крону, срезая ее верхнюю часть и проводник на 1-2 м, а скелетные ветви – на боковые ответвления, направленные к периферии кроны. Если при прореживании и снижении кроны было удалено большое количество ветвей, омолаживание откладывают на следующий год. Если же ветвей было удалено мало, то ее проводят сразу. Все срезы делают на перевод на боковое ответвление. Даже в том случае, если это слабенькая веточка плодоносящего типа.

Легкую омолаживающую обрезку применяют на яблоне в возрасте 18-20 лет, а на скороплодных сортах — раньше. При этом срезают концы всех ветвей с приростом последних 2-3 лет. Годичные приросты определяют по кольцевым наплывам на ветвях. Среднюю омолаживающую обрезку проводят на яблоне в возрасте около 25 лет, если эту крону не омолаживали. Срезают все приросты 4-7 последних лет. Нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние — в стороны, чтобы уменьшить диаметр и приподнять нижний обрез кроны, а также снизить высоту дерева. Соблюдают правило соподчинения: основной сук должен быть длиннее и толще, чем его разветвления.

Основные приемы омолаживающей обрезки яблонь и груш представлены на этом видео:

Деревья яблони в возрасте 30-40 лет нуждаются в сильной обрезке с удалением приростов 10-12 лет и старше. Диаметр кроны при сильной омолаживающей обрезке уменьшается примерно на 1,5 м, а высота на 1 м. Проводят ее по тем же правилам, что и среднюю омолаживающую обрезку.

После обрезки, особенно если она была связана с резким снижением кроны, появиться много волчков. Растут они обычно очень сильно, вымахивая за год до 1,5-2 м. Весь сезон они тянут «соки» из дерева. А следующей весной их вырезают. Чтобы не было затрат ресурсов питания, которыми располагает дерево, рост волчков нужно предупредить.

Рукой либо крючком на палке просто выламывают их до основания. Приступают к работе, когда длина волчков около 7-10 см (можно до 15-20 см, если не успели). Выломка идет быстро. Надо только резко отогнуть побег вниз или в сторону, прижимая его у основания. Если такой волчок останется связанным с деревом узкой полоской коры – не беда. Даже хорошо. Расти он не будет, но кое-что из синтезированных веществ может отдать дереву.

Прежде чем делать обрезку старых яблонь и груш, посмотрите это видео:

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев на Севере

Плодовым деревьям требуется регулярная обрезкаПлодовым деревьям требуется регулярная обрезка

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев необходимы на протяжении всей жизни растения в саду.

Текст: Шафранский В.Г. · 12-16-2016 12-18-2020 Good-Tips.PRO

Обрезать и сформировать кроны семечковых и косточковых пород можно любым способом, описанным в литературе. Большинство из этих формировок пригодно для зон с теплым или умеренным климатом, относящимся к зонам гарантированного садоводства.

Если вы проживаете в рискованной, северной, зоне садоводства, то необходимо внести поправки в методики обрезки и формирования крон плодовых пород, пригодные для зон садоводства Урала и Сибири. Такие способы разработаны и проверены специалистами НИИ садоводства Сибири.

Формировки и обрезки плодовых деревьев, описанные в статье, отличаются простотой, требуют мало времени и труда, доступны для начинающих садоводов.

Яблоня

Обрезка плодоносящих деревьев яблони

Яблони нуждаются в обрезке на протяжении всего периода роста в вашем саду. Яблони требуется обрезать после посадки, формировать кроны молодых деревьев, делать омолаживающую обрезку и лечебную обрезку после замерзания побегов.

Обрезка яблони после посадки

При посадке весной молодые деревца обрезают сразу после посадки, до распускания почек. Деревца, посаженные осенью, обрезают только весной. Обрезка может быть различной в зависимости от условий для приживаемости. При благоприятных условиях однолетние саженцы обрезают умеренно, то есть укорачивают на одну треть. Имеющиеся боковые разветвления тоже обрезают, соподчиняя их центральному проводнику. Это способствует лучшему формированию молодых деревьев. Деревца со слаборазвитой надземной частью, но с хорошей корневой системой, укорачивать нужно меньше или совсем не обрезать.

При поздних весенних сроках посадки в засушливый период необходимо проводить более сильную обрезку высаженных деревцев. У них удаляют половину надземной части саженцев. При этом распускание деревцев несколько замедляется, что сказывается положительно на их приживаемости. В течение лета делают поправочную обрезку, то есть удаляют конкурентов центральному проводнику, прищипывают побеги, растущие в нежелательном направлении. Но, вообще-то, обрезка саженцев больше чем на одну треть не желательна, так как при этом снижается скороплодность посаженного деревца.

Однако, по мнению специалистов, если есть возможность регулярного полива, обрезку и формирование саженцев делают со второго года роста.

Формирование и обрезка молодых деревьев яблони

В первые четыре года обрезка проводится для формирования кроны. В суровых условиях Урала наиболее приемлема естественно складывающаяся кустовидная крона с низким штамбом (10–15 см) и спонтанным размещением скелетных ветвей. Здесь можно обойтись слабой обрезкой с малыми затратами труда. Нужно обеспечить в первую очередь преимущество в росте центральному проводнику.

Скелетные ветви при необходимости обрезают, то есть ставят в положение, соподчиненное проводнику. Не следует в качестве скелетных оставлять ветви с острыми (менее 45°) углами отхождения от ствола, которые подвержены механическим разломам.

Непригодны и скелетные ветви с чрезмерно тупыми углами (80–90°). Они рано свисают, отстают в развитии и попадают в разряд полускелетных. Нередко на стволе молодого дерева вырастает гораздо больше скелетных ветвей, чем требуется для сложения кроны.

Не надо сразу удалять все лишние ветви. Их временное существование на стволе улучшает общее состояние дерева, способствует хорошему развитию корневой системы. Чрезмерный рост их сдерживают периодической слабой обрезкой.

После того как дерево окрепнет, постепенно удаляют ветви, которые ухудшают освещенность внутри кроны. Следует избегать нанесения крупных ран на стволе, чтобы не ослабить рост и не понизить зимостойкость дерева.

Пока молодое дерево быстро растет, нужно обрезать его ежегодно. Обычно достаточно любого укорачивания, чтобы соподчинить сравнительно тонкие ветви. Такая обрезка минимально нарушает естественное сложение кроны, не ослабляет роста и способствует раннему вступлению деревьев в плодоношение.

Если обрезка ведется нерегулярно, то приходится удалять сразу много ветвей, что ослабляет дерево. Обрезкой исправляют направление роста ветвей. Пониклые ветви приподнимают обрезкой на верхнюю почку, вертикальные — на боковую.

В 5—6-летнем возрасте, когда сформированы все скелетные ветви первого порядка, центральный проводник удаляют над верхней хорошо развитой скелетной ветвью.

Обрезка плодоносящих деревьев яблони

Плодоносящие деревья нуждаются в ежегодной профилактической обрезке. В первую очередь удаляются сухие, поломанные, больные ветви. Затем вырезают волчки, загущающие центр кроны.

Если отдельные ветви отвисают и затрудняют обработку междурядий, их укорачивают на ответвление, направленное вверх. Ежегодно прореживают крону. Удаляют как мелкие, загущающие друг друга ветви, так и отдельные более крупные для осветления кроны.

Удаление крупной ветви лучше производить в два приема. В первый год спиливают ветви на «живой пенек», а в последующие — на кольцо. При ежегодном прореживании обрезка не бывает очень сильной и благоприятно сказывается на общем состоянии деревьев.

В случае гибели отдельных скелетных и полускелетных ветвей их восстанавливают за счет волчков. Первый сильнорослый волчок слабо укорачивают (на 1/3 длины), вызывая его ветвление и умеренный рост, затем направляют обрезкой в свободное пространство кроны. За 2–3 года волчок постепенно превращается в обычную ветвь и вступает в плодоношение.

При профилактической обрезке нужно строго соблюдать правила техники обрезки, лечения ран, отдиров коры. Небольшие раны зачищают садовым ножом, замазывают садовым варом, а большие раны, кроме того, обвязывают мешковиной, пленкой.

При обрезке ветвей, больных млечным блеском, инструмент после каждого среза дезинфицируют 5%-ным раствором медного купороса, а поврежденные ветви тут же сжигают.

Омолаживающая обрезка яблони и снижение кроны

Омолаживающую обрезку проводят при первых признаках затухания роста дерева в возрасте 11–12 лет. Сначала необходимо провести профилактическую обрезку, а затем укорачивание скелетных и полускелетных ветвей на ветвь, направленную вверх.

Такое омолаживание усиливает рост дерева в течение трех лет. Своеобразным способом более сильного омолаживания плодоносящих деревьев является снижение кроны до высоты 2,5 м. Такую обрезку проводят на всех ветвях и побегах, высота которых превышает 2,5 м.

Снижение кроны проводится в год обильного плодоношения, чтобы предупредить сильный возвратный рост деревьев вверх. После снижения кроны урожайность не уменьшается, а качество плодов улучшается, возрастает производительность труда на сборе урожая и уходе за деревом.

Обрезка яблони после подмерзания

Деревья с ясно видимым повреждением древесины, камбия и зимним усыханием ветвей обрезают рано весной, удаляя все полностью погибшие ветви.

Иногда приходится удалять полностью надснежную часть кроны. Новую крону в таком случае формируют из сохранившихся под снегом нижних ветвей по типу кустовидной чашеобразной.

Вначале допускают свободный рост ветвей, потом их нормируют до 5–7 наиболее развитых. У деревьев с поврежденной древесиной, но с сохранившимся камбием, обрезку откладывают на раннелетний период, когда картина подмерзаний прояснится полностью.

Удаляют отдельные погибшие ветки, а остальные укорачивают на одну треть, чтобы вызвать усиленный рост пострадавших деревьев. При достаточном увлажнении крона восстанавливается за 1–2 года, и деревья активно вступают в плодоношение.

Груша

Обрезка груши, аналогично обрезке яблони, производится после посадки саженцев в садовую землю, затем формируется крона деревца. Регулярная омолаживающая обрезка плодоносящих деревьев поддержит ваши насаждения в тонусе.

Обрезка груши после посадки

Проводится аналогично яблоне. Крону формируют в кустовидной форме с высотой штамба 15–30 см. Деревья в молодом возрасте имеют узкопирамидальную крону, которая затем под влиянием плодоношения постепенно расширяется.

Формирование молодых деревьев груши

При формировании молодых деревьев выделяют центральный проводник и соподчиняют ему обрезкой скелетные ветви. Умеренным укорачиванием скелетных ветвей увеличивается их разветвленность. Обрезка молодых деревьев сопровождается слабым прореживанием отдельных полускелетных ветвей.

Обрезка плодоносящих деревьев груши

У плодоносящих деревьев ежегодная профилактическая обрезка также необходима и проводят ее в общие с яблоней сроки. Принципы обрезки обеих культур сходны.

При поражении груши бактериальным ожогом проводят несколько летних обрезок с удалением пораженных ветвей и их немедленным сжиганием. Срез делают на 25–30 см ниже пораженного места. Обрезочный инструмент после каждого среза дезинфицируют 5%-ным раствором медного купороса.

Обрезка груши поврежденной морозом

Обрезку поврежденных морозом деревьев груши также откладывают до проявления характера подмерзаний. Удаление полностью погибших ветвей и укорачивание оставшихся производится аналогично, как у яблони.

Слива

Обрезка сливы до и после посадки

Надземную часть саженцев сливы лучше обрезать во время их подготовки к весенней посадке с учетом качества корневой системы. Растения со слаборазвитыми корнями обрезают сильнее, сильноразвитыми — слабее. В это же время вырезаются имеющие механические и другие повреждения части надземной и корневой системы саженцев.

Если предпосадочной обрезки не было, то она проводится следом за посадкой с удалением одной трети надземной части. Обрезка через 2–3 дня после посадки ухудшает приживаемость, а большой разрыв времени между посадкой и обрезкой растений недопустимы.

Отсутствие послепосадочной обрезки ухудшает приживаемость растений, а прижившиеся — плохо растут в год посадки и плохо готовятся к зимовке, что иногда приводит к сильному подмерзанию и подопреванию в первую зимовку.

Обрезка молодых деревьев сливы

В молодых садах обрезка направлена на создание прочной кроны. В первые 3–4 года после посадки однолетних саженцев сливы формируют кустовидную или улучшенно кустовидную крону на низком штамбе (30–40 см) из 4–8 основных ветвей, которые относительно равномерно распределены по основному проводнику, с прочными углами отхождения и соподчинены между собой. При обрезке удаляют все ветви, растущие внутри кроны, а ветви, отходящие под острым углом, вырезают на кольцо или сильно подавляют в росте.

Весеннюю обрезку молодых деревьев следует сочетать с раннелетней (зеленой). Последнюю проводят в период активного роста ветвей, когда побеги достигают длины 20–30 см. При этом удаляют лишние и неправильно растущие побеги, прищипывают верхушки побегов, у которых необходимо вызывать ветвление, создавая благоприятные условия освещенности кроны и вызревание ветвей.

У вишнесливовых гибридов прищипнутые побеги через 15–20 дней начинают вторичный рост, и, когда побеги достигнут длины 10–15 см, их нормируют. При этом оставляют побеги, необходимые для образования скелета куста, и прищипывают те, которые должны заложить плодовые образования.

Применение зеленой обрезки в сочетании с весенней на 2–3-й год после посадки на год ускоряет вступление в плодоношение растений сливы и вишнесливы при условии своевременного проведения других агромероприятий в саду и отсутствия сильных зимних повреждений.

Когда рост побегов в молодом саду еще продолжается, во второй половине августа проводят прищипку этих побегов, не закончивших рост. Этот прием прекращает рост и способствует вызреванию древесины и подготовке растений к зимовке.

У вишнесливовых гибридов формируют разреженные кусты, для чего проводят нормирование побегов у основания растений в начале их роста. Сформированные кусты вишнеслив должны состоять из 10–12 скелетных ветвей разного возраста.

Обрезка плодоносящих насаждений сливы

Обрезкой в плодоносящих садах стремятся максимально продлить эксплуатационный период деревьев без снижения размера, внешнего вида и вкусовых качеств плодов. С этой целью каждый год крону прореживают, освобождают от трущихся, поломанных, больных и засохших ветвей.

При наличии у деревьев длинного прироста (70–90 см) побеги укорачивают примерно на одну треть их длины, то есть на 20–30 см. В годы с недостаточно теплым, но влажным летом крону нужно содержать в относительно изреженном состоянии. Этим обеспечивается лучшая освещенность частей кроны, подготовка растений к зимовке и хорошее проветривание, препятствующее распространению заболевания плодов и листьев дырчатой пятнистостью.

У деревьев сортов с пирамидальной и метлообразной кроной в возрасте 6–8 лет желательно вырезать на скелетную ветвь основной проводник.

В годы обильного урожая, когда наблюдается резкое снижение роста и массы плодов, деревья следует обрезать сильнее, применяя наряду с прореживанием легкое укорачивание отдельных ветвей.

Укорачивают, в первую очередь, ослабленные ветви с коротким годичным приростом. Кроме того, после образования на деревьях завязей проводят подкормку азотными удобрениями и при возможности и необходимости полив.

Во избежание поломок и отдиров нижних, как правило, малоурожайных ветвей деревьев их периодически сильно укорачивают или полностью удаляют.

У вишнеслив во избежание быстрого старения куста необходимо ежегодно вырезать старые ветви с затухающим ростом и взамен выращивать новые ветви из волчковых побегов, отходящих от основания ветвей куста.

Омолаживающая обрезка сливы

При появлении признаков затухания ростовых процессов и старения деревьев сливы (обычно в возрасте 8–12 лет) проводят омолаживающую обрезку. При первом омолаживании деревьев ветви укорачивают на 3—4-летнюю древесину, то есть срезают выросшие за последние 3–4 года. Работу проводят ранней весной до распускания почек, чем вызывается энергичное отрастание побегов, которые нормируют в начале их роста.

Первая омолаживающая обрезка у сортов уссурийской и китайской сливы почти не вызывает снижения урожая дерева из-за увеличения размера плодов. У сортов канадской сливы укорачивание всех ветвей может привести к потере большей части урожая.

Во избежание этого проводят укорачивание лишь наиболее ослабленных ветвей с коротким приростом. Остальные ветви подвергают более интенсивному прореживанию или их укорачивание проводят на второй год. Если омолаживание деревьев проводят после цветения растений, то деревья начинают интенсивно отрастать только на второй год.

Ослабленные при неблагоприятно складывающихся погодных условиях деревья даже при ранневесеннем омоложении начинают восстанавливать крону лишь на второй год. Действие первой омолаживающей обрезки продолжается 3–4, максимум 5 лет, после чего ее снова повторяют.

Проведение второго омоложения можно считать оправданным при достаточно хорошем состоянии один раз омоложенных растений. При втором омоложении проводят более сильное укорачивание ветвей на 5—6-летнюю древесину. Оно снова на 3–4 года восстанавливает плодоношение дерева.

При энергичном росте побегов из запасных почек после омолаживающей обрезки необходимо нормировать их, не допуская загущения кроны. При плохом состоянии деревьев сливы омолаживающая обрезка не проводится.

Восстановительная обрезка сливы

После суровых зим, вызывающих сильное подмерзание деревьев, необходимо проводить восстановительную обрезку, сила которой зависит от степени повреждения, которая легко определяется в начале отрастания (обычно в конце мая — начале июня) дерева.

В это время обрезают растения, удаляя все отмершие и слабо отрастающие части ветвей. При энергичном отрастании обрезанного дерева, что наблюдается при слабом повреждении древесины штамба и оснований скелетных ветвей, необходимо в первой половине июля нормировать побеги.

При кольцевом повреждении коры и камбия у основания растений от выпревания или действия грызунов спиливается и удаляется из сада вся надземная часть деревьев. При отрастании от корневой шейки привитого сорта проводится нормирование побегов с оставлением 2–3, из которых в последующем формируется новое дерево, а вся поросль подвоя удаляется.

Если отрастает только подвой, то оставляют 2–3 его побега для последующей прививки на них нужного сорта. Растения с частичным повреждением коры и камбия штамба от выпревания обычно восстанавливаются. В июне с наступлением жары и засухи на части таких растений наблюдается усыхание одной или нескольких скелетных ветвей, которые также подлежат вырезке.

В годы с малоснежными или бесснежными зимами, когда глубоко промерзает почва и температура в пахотном горизонте снижается до −18 °C и ниже, необходимо до начала распускания почек установить степень повреждения корней и в зависимости от этого возможно раньше обрезать деревья.

В этом случае следует улучшить обработку почвы и провести один два полива. Из подвоев сливы наименее морозостойка корневая система у канадской сливы, несколько выше она у уссурийской сливы, высокоморозостойка у песчаной вишни и клонового подвоя СВГ11-19.

Вынужденная обрезка при заболевании растений

Вынужденную обрезку сливы приходится проводить при заболевании растений вертицеллезом, бактериальным ожогом и млечным блеском.

При вертицеллезе заболевание проявляется во второй половине лета у взрослых растений на одном или нескольких скелетных ветвях, а у молодых — на всем растении в течение нескольких дней буреют, скрючиваются, а затем и опадают листья. Древесина побегов становится ломкой. Сходно протекает заболевание и отмирание ветвей и деревьев при бактериальном ожоге.

При заболевании млечным блеском у растений меняется окраска листьев, которые приобретают белесую окраску. Заболевание с одной ветви распространяется на соседние и за 2–3 года охватывает все дерево, после чего оно отмирает.

После обнаружения любого из названных заболеваний проводится ревизия всех деревьев с вырезкой всех заболевших ветвей до здоровых тканей или всего растения с последующим сжиганием всех вырезок. После любой обрезки больного дерева режущий инструмент дезинфицируют в 5%-ном растворе медного купороса, а раны немедленно замазывают садовым варом.

Удаление корневой поросли

Для взрослых насаждений сливы характерно образование корневой поросли как на приствольных кругах, так и за их пределами. В междурядьях сада поросль удаляется при обработке почвы.

В рядах поросль удаляется в год ее образования или весной следующего года вручную, не допуская сильного разрастания. Поросль растений, привитых на вишне песчаной и подвое СВГ11-19, в основном развивается вблизи корневой шейки. Удалять ее следует в год образования, для чего откапывают землю у корневой шейки и срезают побеги возможно ближе к месту их отрастания без оставления пней.

Вишня

Вишня любит обрезку по весне

Вишня при посадке приживается значительно хуже саженцев других плодовых культур. Это связано с ее биологической особенностью — ранним началом распускания почек до начала жизнедеятельности корневой системы. Поэтому посадку растений проводят как можно раньше. Саженцы лучше обрезать перед самой посадкой. Если обрезка перед посадкой не сделана, ее проводят сразу после посадки с удалением половины надземной части.

Обрезка молодой вишни

У вишни, кроме обычных корней, расположенных под кустом, имеются длинные шнуровидные горизонтальные корни, залегающие на глубине от 20 до 50 см. На этих корнях формируются придаточные почки, из которых вырастает поросль. Поросль от кустов в сторону междурядий уничтожается при обработке почвы. Поросль, отходящая от растений вдоль ряда, постепенно образует нужную для этой культуры сплошную ленту. Здесь и далее имеются ввиду только корнесобственные растения, поскольку в настоящее время у нас вишня размножается в основномттолько корнесобственными саженцами. Какую-либо другую обрезку у молодых растений не предусматривают.

Обрезка плодоносящих насаждений вишни

Необходимость ежегодной обрезки растений появляется лишь на растениях 7—8-летнего возраста и старше. Сначала необходимо прореживание растений основной посадки, а затем и поросли, образовавшейся от них.

При прореживании удаляют малопригодные 7—10-летние ветви, утратившие поступательный рост, чем создают благоприятные условия для роста и плодоношение более молодых ветвей куста, а также для роста вновь образующейся поросли. При этом также удаляются все поломанные, подмерзшие, больные и погибшие в результате повреждений от подопревания.

Сорта вишни свердловской, челябинской и сибирской селекции различаются по форме и размеру кроны, восстановительной способности после подмерзания и устойчивости к выпреванию. Все эти сорта несут признаки вишни степной и вишни обыкновенной.

Сорта, несущие больше признаков вишни обыкновенной, обрезают умеренно, так как они образуют значительное количество букетных плодовых почек.

Сорта вишни со значительными признаками степной вишни, имеющие умеренно загущенную крону и плодоносящие на однолетнем приросте и букетных плодовых почках, обрезают также умеренно.

Сорта вишни, плодоносящие только на однолетнем приросте, требуют систематическую ежегодную, укорачивающую обрезку однолетнего прироста.

Восстановительная обрезка вишни

После неблагоприятной зимовки, когда насаждения в значительной степени повреждены от подмерзания или подопревания, к обрезке приступают, как только начинается отрастание поврежденных растений. При этом полностью удаляются вымерзшие и выпревшие ветви и до мест отрастания обрезаются частично поврежденные.

Кроме обрезки, в течение всего вегетационного периода почву в лентах и междурядьях ослабленных подмерзанием растений содержат в хорошем состоянии, в июне—июле проводят подкормку жидкими удобрениями и поливы. Очень ценным удобрением для восстановления подмерзших растений является древесная зола.

Источники:

  1. Уральский садовод

Обрезка старой яблони весной: схемы для начинающих

Яблоня — плодовое дерево, которое может жить более 3-х десятилетий (некоторые сорта живут более 60-ти лет). Со временем это растение стареет: на это указывают такие факторы, как подсыхание кроны, обнажение сучьев, а также снижение урожайности. Старые яблони плодоносят в основном периферийной частью кроны, у них снижается качество плодов, часто они не достигают нужного для сорта яблони размера. В этом материале мы расскажем, как правильно провести омоложение старой яблони, какие обрезки можно проводить весной, как сделать экстремальную обрезку яблони и как правильно ухаживать за деревом после процедуры омоложения.

Основные моменты обрезки старых яблонь

Обрезку старых яблонь проводят в конце февраля или начале марта. Применяют ее только в отношении деревьев, которые еще не вступили в фазу вегетации. При этом учитывают такие правила работы с ветвями:

  • У высокорослых яблонь (Фуджи, Штрейфлинг) укорачивают побеги так, чтобы высота дерева снизилась на треть.
  • Все срезы делают под углом в 45 градусов — это способствует их лучшему зарастанию.
  • Скелетные ветви при омоложении не трогают, так как это может сильно ослабить дерево.
  • Крупные ветки диаметром 10 см и более удаляют не более 2 штук за раз. Нарушение этого правила может сильно ослабить дерево.
  • Маленькие веточки диаметром до 4-х сантиметров срезают непосредственно над почкой.
  • При омоложении удаляют все сучки и пеньки. Крупные раны, оставшиеся после них, закладывают цементным раствором. В противном случае на их месте могут образоваться дупла.
  • Ветки обрезают так, чтобы дерево росло вертикально. В рамках омолаживающей обреки удаляют все обеги, растущие вниз, перекрещивающиеся ветки и побеги, растущие близко друг к другу. Также максимально срезают ветки, приближающиеся к корням.
  • После обрезки следят за новыми побегами. Оставляют только те, которые хорошо растут, не имеют видимых дефектов и расположены на расстоянии не менее 50 см друг от друга. Все остальные убирают, как только их длина достигнет 10 см. Делать это можно в любое время года.

Все срезы диаметром более 5-ти сантиметров обязательно прикрывают темной пленкой. Ее можно будет снять только в сентябре.

Какие обрезки проводятся весной

Весной проводят омолаживающие обрезки дерева. Приступают к ним в марте в сухую солнечную погоду. Омолаживание обязательно проводят до того, как дерево наполнится соком, иначе в процессе обрезки оно может погибнуть. Для омоложения дерева срезают ветки по косой над почкой от верхушки к низу так, чтобы верхушка была на одном уровне с почкой. При правильно обрезке яблони центральные ветки кроны должны быть короче, чем боковые. В противном случае можно будет говорить о том, что обрезка была проведена неправильно. Про посадку яблони весной читайте тут.

Если садоводу приходится иметь дело с обмороженной яблоней, то ее обрезку рекомендуется отложить на месяц. Это позволит легко определить, насколько сильно пострадало растение, и сделать обрезку более эффективной.

Поэтапное омоложение

Образка яблони всегда начинается с южной части дерева. Обработанная часть кроны после завершения манипуляций должна иметь высоту не более 3-х метров, а длину — не более двух. Удалять рекомендуется все полускелетные ветви: их укорачивают настолько, насколько это возможно, скелетные же ветви без особой необходимости не трогают. Плодоношение при этом осуществляется на северной части растения. Через 4 года после обрезки южных веток можно переходить к омолаживанию северной части, где также обрезать нужно полускелетные ветви.  Про посадку и уход за грушей Талгарская красавица узнайте здесь.

Если обрезать обе части яблони одновременно, она значительно снизит свою урожайность, а при неправильном проведении омоложения может даже погибнуть. В лучшем случае дерево восстановит свою продуктивность за два года.

Экстремальная обрезка

Для старых яблонь Ранетки, Спартан и других сортов, которые плодоносят только периферийной частью кроны, может быть рекомендована экстремальная обрезка. Она способствует формированию новых боковых побегов и позволяет в короткие сроки увеличить урожайность дерева. Проводят экстремальную обрезку так:

  1. Изначально исследуют состояние дерева, проверяют его на наличие дупел, повреждений, признаков заболеваний.
  2. После этого срезают крону на 2 метра от листового побега. Полностью ее при такой обрезке не оголяют.
  3. Срезы дерева обрабатывают садовым варом, а также укрывают темной пленкой.

Проводят такую обрезку только весной, соблюдая все правила по агротехнике. Если сделать ее осенью, зимой побеги могут промерзнуть.

Омоложение корней

Этот тип омоложения проводят только через 4 года после омоложения южной части кроны. Действуют в этом случае так:

  1. С южной стороны от ствола нужно выкопать траншею глубиной до 75 см и длиной, совпадающей с длиной кроны.
  2. Оголившиеся корни нужно разделить. Мочковатые следует отогнуть, а толстые скелетные перерубить топором или же лопатой. Остатки корней необходимо удалить, а срезы обработать садовым варом.
  3. После обрезки мочковатые корни нужно уложить обратно в траншею.
  4. Саму траншею нужно заполнить смесью плодородной земли и перегноя, смешанных в равных пропорциях с добавлением древесной золы и минерального удобрения. В тех случаях, если садовод работает с песчаными почвами, в эту смесь в обязательном порядке нужно будет добавить глину и торф.

Обрезку корней рекомендуется проводить осенью (с середины октября) перед весенней обрезкой северной части кроны. Это даст возможность дереву лучше восстановиться.

Уход за старой яблоней

После обрезки, в особенности, экстремальной, растению нужно обеспечить уход. В обязательном порядке надо внести удобрения в приствольный круг. Таковыми должны быть:
  • до 20 грамм мочевины;
  • до 19 грамм суперфосфата;
  • до 19 грамм хлористого калия;
  • до 8 килограмм органических удобрений;
  • дог 250 грамм древесной золы.

Указанные порции удобрений вносят на каждый метр квадратный. Для внесения удобрений в почву ее рыхлят вилами или же перекапывают лопатой на глубину 15 см, не более.

Для восстановления старого дерева используют иной метод внесения удобрений: посредством скважин или канавок. Если садовод решил использовать скважины, их выкапывают не менее 20-ти в приствольном круге кроны. Глубина таких скважин должна быть не менее 60-ти сантиметров, удобрения в них вносят в растворенном виде. Канавки же выкапывают за пределами приствольного круга, их делают шириной в 50 сантиметров и длинной в 40. После внесения удобрений канавки закапывают. Про характеристики и описание сорта вишни Шалунья расскажет эта ссылка.

После обрезки деревьям также полезна внекорневая подкормка. ее рекомендуется провести в середине лета. Используют для нее 1% раствор мочевины, приготовленный в соотношении 100 грамм удобрения на 10 литров воды.

Советы новичкам

Чтобы провести обрезку правильно, молодому садоводу нужно учитывать несколько правил проведения такой работы. Они предусматривают:

  • Использование для обработки дерева только хорошо наточенных исправных инструментов, на которых нет следов ржавчины.
  • Обязательную дезинфекцию используемого инвентаря перед работой. Применять для таких целей лучше медицинский спирт или специальный антисептик. Проводить повторную обработку инструмента нужно после каждого среза, чтобы не занести в рану яблони инфекцию.
  • Все срезы в обязательном порядке надо обрабатывать садовым варом. Сделать это нужно, пока мета срезов не подсохли.
  • Надо использовать такие схемы омоложения, после которых центральная часть кроны будет хорошо освещаться.

Про выращивание и уход за Железистой вишней читайте в этой статье.

Ни в коем случае нельзя нарушать рекомендации по времени проведения обрезки. Это может привести к гибели яблони.

Особое внимание при обрезке дерева нужно уделить подбору ветвей. Чтобы сохранить урожайность яблони, нужно оставить такие веточки:

  • кольчатки — отростки длиной до 5 см, которые имеют кольцевые рубчики на коре и верхушечную почку;
  • копьецы — отростки длинной до 15 см, которые расположены по отношению к ветке под углом 90 градусов, имеют большое количество почек и шипов на коре;
  • плодоносные прутики — представляют собой прямые или изогнутые длинные веточки.

Про выращивание и описание сорта лука Эксибишен расскажет этот материал.

Такие веточки можно и нужно оставлять, если на них нет крупных повреждений и следов болезни. Слабые, обмороженные побеги нужно будет удалить — плодоносить они не смогут даже после весенней обрезки.

Видео

Данное видео расскажет про обрезку старых яблонь.

Выводы

  1. Старыми считаются яблони, имеющие оголенные сучки, подсохшую крону, а также поддерживающие плодоношение только на периферийной части кроны.
  2. Обрезки яблонь с целью омоложения проводят весной. В рамках таких обрезок укорачивают все полускелетные ветви, удаляют больные побеги и сучки. Обрезку кроны проводят поэтапно — работу всегда начинают с ее южной части, через 4 года переходят на северную часть.
  3. Вместе с обрезкой кроны проводят омоложение корней. Делают это через 4 года после омоложения южной части дерева. Удаляют скелетные корни, после этого землю в приствольном круге удобряю.
  4. Для сильно запущенных яблонь делают экстремальную обрезку. При такой обработке крону дерева укорачивают на 2 метра.
  5. После проведения весенней обрезки дерево обязательно обрабатывают садовым варом, а наиболее крупные срезы закрывают темной пленкой. В корни яблони вносят удобрение, способствующее быстрому восстановлению растения.

Омолаживание старых фруктовых деревьев — добавочный номер MSU

Зима — идеальное время, чтобы начать формировать заросшие и заброшенные деревья для получения урожая в следующем сезоне.

Если у вас есть большие, заросшие, заброшенные фруктовые деревья, то зима — идеальное время, чтобы начать формировать их для получения урожая. Если деревья долгое время находились в запустении, на завершение процесса омоложения может уйти от двух до трех лет. Вы также должны посмотреть на структуру деревьев и решить, стоит ли их экономить.Оцените деревья по следующим параметрам:

  • Где находятся деревья?
  • Деревья в целом здоровы?
  • Деревья приносят хорошие плоды?

Если вы решили, что дерево стоит спасти, вот несколько основных шагов по обрезке для омоложения, рекомендованных Расширением Мичиганского государственного университета. Эти методы лучше всего подходят для яблонь и груш.

  • Шаг 1: Удалите все мертвые и больные ветви. Обязательно обрезайте все крупные срезы до их начала и чтобы они были гладкими на ветке.Это снизит риск заражения здоровой древесины. Обязательно простерилизуйте инструменты для обрезки с помощью раствора отбеливателя и воды в соотношении 1: 1 после срезания зараженной древесины.
  • Шаг 2: Удалите пересекающиеся и трущиеся ветви. Сначала удалите самые старые ветки. Откройте центр дерева, чтобы воздух мог циркулировать и свет проникал в центр, что способствует лучшему росту плодов и уменьшению болезней.
  • Шаг 3: Если деревья заросли и вы хотите уменьшить их высоту, не забудьте уменьшить дерево только примерно на одну треть их высоты за раз.Это может занять до трех лет. Например, если дерево 24 фута в высоту, а вы хотите, чтобы оно было 15 футов, удаляйте 3 фута в год.

В последующие годы вам нужно будет продолжить прореживание деревьев и удаление водяных побегов, появившихся в результате обрезки в первый год. Омоложение фруктовых деревьев требует усилий, но обильный урожай на долгие годы стоит этих усилий.

Вы нашли эту статью полезной?