Осенняя обрезка яблонь и груш: 8 правил обрезки груш | В саду (Огород.ru)

Осенняя обрезка яблони, груши и плодовых деревьев — Квартира, дом, дача

Чтобы сад был здоровым и приносил хороший урожай, за ним нужен регулярный уход. Осенью,когда движение сока в деревьях замедляется, кроны яблонь и груш нужно проредить, иначе старые ветки будут отбирать силы у новых, более плодовитых побегов. Сегодня поговорим о том, как правильно выполнить осеннюю обрезку плодовых деревьев.

Цели осенней обрезки

В отличие от обрезки после зимовки, когда крона формируется с перспективой на боковую раскладку, осенью проводится, так сказать, архитектурное и оздоравливающее обрезание. Работы по осени предстоит гораздо меньше, но если в это время удалить мешающие ветви, это снизит нагрузку на дерево и позволит растительности пойти в буйный рост весной.

Осенью не стоит усердствовать с подрезкой тонких веток. Многочисленные раны, скорее всего, приведут к вымерзанию побегов и перспективных почек. Наоборот: небольшое количество крупных срезов не нанесут особого вреда, и деревья с ними безболезненно перезимуют. Естественно, при условии, что сучья будут правильным образом обработаны.

Техника осенней обрезки сильно отличается для старых и молодых деревьев. Свои коррективы могут вносить и местный климат, и общее состояние дерева. Имейте в виду, что осенью наиболее выгодно выполнять не столько обрезку, сколько растяжку ветвей, поскольку после зимних морозов они хорошо сохраняют заданное направление.

 

Какой инструмент понадобится

Поскольку обрезка плодовых деревьев выполняется незадолго до наступления холодов, риск повреждения здоровых веток растёт соразмерно ухудшению качества среза. Если весной овальные срезы хоть со скрипом, но переносятся, то перед зимовкой допускается оставлять только аккуратные кольца.

Качество инструмента здесь имеет определяющее значение. Как минимум, вам понадобится хороший секатор с остро наточенным лезвием, небольшая садовая пила с коротким зубом и, возможно, серповидная ножовка. Качество обрезки важно только для молодых и здоровых веток, сухостой можете обрезать любым удобным для вас способом.

Перед зимовкой все срезы диаметром более сантиметра должны быть специальным образом обработаны. Заранее запаситесь олифой или садовым варом, лоскутами полиэтиленовой плёнки и кольцами камерной резины. Также потребуется небольшое количество натуральной мешковины, нарезанной на полосы по 4–5 см.

 

Особенности погодных условий и многолетнего цикла

Осеннюю обрезку можно без оглядки проводить в южных регионах, где зимой не происходит резких перепадов температур. Чем больше снега выпадает в декабре-январе, тем лучше дерево переносит умеренное травмирование. Важны многие параметры, в том числе влажность и скорость ветра, возможность обледенения веток и прочие условия.

Иногда есть все основания отказаться от осенней обрезки, если вы не уверены, что дерево хорошо перезимует. Лучший способ понять — пообщаться с более опытными садоводами на местности. Если не проводить осеннюю обрезку, работы весной прибавится, особенно если сад большой. Формирование кроны будет происходить не так быстро, а появление урожая на новых побегах сместится на год или два вперёд от обычных сроков.

Семечковые породы (яблоня, груша) гонят боковые побеги на второй-третьей вегетативных почках ниже места среза. В первый год дерево выбрасывает боковые ветки, которые не плодоносят по понятным причинам. Некоторые сорта могут давать скромный урожай уже на второй год, выбрасывая по весне редкие цветочные почки. Без осенней обрезки этого гарантированно не произойдёт — дерево будет тратить ресурсы на восстановление сил.

Практической пользы от такого малочисленного урожая немного, но его раннее появление помогает лучше оценить правильность формирования кроны и вовремя среагировать, прищипывая и осветляя почки на следующую же весну.

С косточковыми деревьями (абрикос, слива) дело обстоит иначе. Они имеют более короткий цикл и могут выбрасывать плодовые почки уже на следующий год, если климат тому способствует. Если обрезка проводится в полном объёме только по весне, начало плодоношения новых побегов будет сдвинуто на год или даже два.

 

Молодые и старые, больные и здоровые

В конце лета и ранней осенью, когда идёт сбор урожая в саду, вы имеете наглядное представление о структуре дерева. В отличие от весенней поры, когда сокодвижение ещё не начато и почки находятся в застывшем состоянии, осенью имеется возможность оценить как плотность образования плодов на разных группах веток, так и густоту их зелёного покрова.

После опадения листьев с дерева сразу же срезают ветки, на которых ни зелени, ни плодов вообще не было, либо они были побиты бактериальной болезнью. Такие срочные меры помогают купировать заболевание и предупредить дальнейшее распространение заразы. Естественно, обрезки нужно тщательно собирать и сжигать вместе с листьями без предварительного высушивания.

Далее наступает череда сухих веток. Если следов заболеваний на коре и срезах не обнаружено, сжигать их не обязательно, лучше поберечь для мангала. Отметим, что речь идёт лишь о тех ветвях, которые старые дерево «отключает» само — обычно они расположены в нижнем скелетном ярусе и сильно наклонены к земле. Даже если на концах таких веток есть молодая поросль, их всё равно лучше удалить.

Осенью нет нужды обрезать побеги-первогодки и укорачивать основной проводник, это лучше сделать по весне. А вот удалить сучья, оставшиеся после боковых ответвлений, сейчас самое время. Параллельно можно проводить обрезку крупных веток, плодоношение которых окончилось или подходит к концу, если в более высоких ярусах есть перспективные ответвления одно- и двухлетней давности. Иначе такую обрезку тоже лучше перенести на раннюю весну.

 

Прореживание и осветление кроны

Осень — наиболее подходящее время, чтобы убрать наиболее крупные запущенные ветки, которые растут по направлению внутрь кроны. Обычно у десятилетнего дерева таких находится не более 3–5 штук, хотя это больше зависит от внимательности садовода при предыдущих обрезках.

В месте, где нормально направленная скелетная ветка раздваивается и новый побег меняет направление, необходимо оставлять около 40–60 см, а лишнее удалять ножовкой, ожидая боковой поросли или, если таковой не образуется, срезать оставшийся сук под самую развилку следующей осенью.

Очень важно обеспечить условия, при которых зелёный покров веток высшего яруса не будет закрывать солнце более низким ветвям с потенциалом к плодоношению. Для этого нужно сперва тщательно осмотреть дерево, определить ветки, направленные к центру и те, что в дальнейшем норовят схлестнуться, а затем методично их вырезать. Только определив наиболее важные участки, приступайте к обрезке: в итоге вы должны удалить не более 5–6 крупных веток и до 20–25 мелких побегов. Более масштабная обрезка может негативно сказаться на зимовке дерева.

1 — обрезка растущих внутрь кроны ветвей; 2 — обрезка лишних ветвей; 3 — обрезка ветвей, растущих через другие ветви

 

Подрезка вегетативных побегов

Обычно вертикальных конкурентов распускают в стороны весной сразу после начала сокодвижения, когда почки проявляют себя и можно явно определить потенциальное направление. Однако удаление вертикальных побегов, забивающих свет, может проводиться и осенью, если последующее направление не принципиально или побег обрезается без дальнейшей перспективы роста.

Обычно таких веток немного и они достаточно малы. Обрезать их лучше сразу под основание без образования пеньков. Точно таким же образом срезают и боковые конкурентные побеги, если дерево начало слишком неравномерно наращивать крону.

 

Как обрабатывать срезы

Если температура в ближайшие пару дней после обрезки держится выше +10 °С, лучше дать срезам время, чтобы просохнуть естественным путём. После того как следы обрезки потеряют влажность, их нужно защитить перед зимовкой.

Оголённую древесину обильно покрывайте олифой или садовым варом. После этого обмотайте срез полоской мешковины, начиная в 5–7 см снизу и складывая остаток ленты в тампон непосредственно на место среза.

Главный враг зимующего среза — влага, которая просачивается в дерево и вымораживает его изнутри, убивая оставленные перспективные почки. Поэтому пеньки накрываются сверху клочками полиэтиленовой плёнки, которые фиксируются кольцами резины просто чтобы не сдуло ветром. С обрезкой веток под основание всё немного сложнее: плёнку нужно плотно наматывать лентой, начиная немного выше от места среза. Кольцо резины складывается вдвое и обводится вокруг стебля, затем одна петля пропускается в другую, хорошо притягивается и фиксируется деревянным колышком.

Конечно, такая забота нужна не всем побегам, а только наиболее крупным. Ветки толщиной до сантиметра успевают нормально просохнуть и закупориться за небольшое время до наступления холодов. Если (по различным причинам) защита всё же необходима, на концы веток надевают термоусаживаемые кембрики или запаянные отрезки силиконовых трубок.

Источник

Обрезка яблонь осенью для начинающих: пошаговая инструкция с картинками

Для садоводов, особенно начинающих, обрезка яблонь осенью – испытание непростое. Как правило, новички относятся к этому мероприятию с некоторой долей боязни, опасаясь нанести вред деревьям.

Благодаря правильно проведенной процедуре деревья смогут перезимовать с наименьшими потерями, а в идеале – и вовсе без них

Однако, зная основные принципы садовой «хирургии», следуя инструкции и соблюдая меры предосторожности, можно подготовить свой сад к зиме вполне грамотно, даже не обладая большим опытом.

Зачем нужна осенняя обрезка яблонь

Яблони обрезают весной или осенью. О проведении весенних работ подробно рассказано в отдельной статье на нашем сайте. Осенняя же обрезка является необходимой мерой подготовки плодовых культур к зиме. Без ее выполнения садоводу придется впоследствии потратить немало времени на лечение дерева. Плодоношение, соответственно, окажется под вопросом.

Не менее важные цели – оздоровление и омоложение растений, а также повышение урожайности, которая во многом зависит от хорошо сформированной кроны.

При формировании кроны важно добиться полноценного освещения и проветривания

Обрезать яблони осенью имеет смысл в областях с умеренным климатом. В более суровых регионах этого делать не следует: срезы не успеют затянуться до наступления морозов.

Проводить процедуру рекомендуется в сентябре или октябре месяце, когда движение древесных соков замедляется. Все работы по подготовке сада к зимовке нужно успеть завершить до первых заморозков.

Основные особенности обрезки осенью

Важно учитывать возраст, состояние и сортовые особенности яблони. Срезать и спиливать ветви начинают после того, как дерево сбросит листву (при необходимости ему можно помочь это сделать, удалив листья вручную).

Количество наносимых дереву повреждений желательно свести к минимуму. Толстые ветви (диаметром от 10 см) спиливать не рекомендуется, подобные радикальные действия лучше отложить до весны.

Прореживая крону осенью, нужно соблюдать меру, чтобы общий объем срезанных веток не превышал одной трети от всей массы

Пошаговая инструкция

Специалисты советуют действовать обдуманно и поэтапно:

1. Прежде всего нужно освободить крону от сухих, пораженных заболеваниями и травмированных веток. Наиболее распространенная причина травм – трещины, возникающие из-за нагрузки урожаем. Такие ветви подвержены высокому риску подмерзания.
2. Чтобы облегчить подготовку дерева к зимней спячке, а также повысить урожайность в будущем сезоне, крону желательно проредить, удалив неправильно расположенные ответвления. В первую очередь – побеги, растущие внутрь кроны и нарушающие ее световой и воздушный режим.
3. В случае необходимости ветки укорачивают, придавая кроне нужную форму.
4. Срезы, превышающие в диаметре 1 см, нужно обязательно покрывать садовым варом.
5. В санитарных целях все срезанные и спиленные ветви лучше сразу сжечь

Примерная схема обрезки молодых яблонь

Оздоровление и омоложение

Удаление засохших и больных веток облегчает зимовку дерева. С наступлением холодов они оказываются «слабым звеном», могут надломиться под порывами ветра или под тяжестью снега и повредить здоровые.

Обрезка позволяет своевременно оздоровить и омолодить дерево. Удаляя отжившие и больные ветви, можно, во-первых, расширить жизненное пространство для более молодых и плодоносных, а во-вторых, предупредить возможное заражение или травмирование.

В омолаживании прежде всего нуждаются старые яблони, оптимальная периодичность обрезки – раз в два года. Удалять омертвевшие ткани нужно вплоть до живой древесины.

Крупные ветви спиливают так: сначала, примерно до середины, делают подпил садовой ножовкой снизу, а затем переходят к верхнему подпилу. Если ветку начать спиливать сверху, она во время падения может повредить ствол или привести к «задиру» коры.

Тонкие ветви можно спиливать сразу сверху, обрезать их садовыми ножницами или секатором

После «ампутации» срез обязательно зачищают от заусенцев и обрабатывают садовым варом, чтобы ускорить процесс заживления. Если рана получилась большая – покрывают краской на натуральной олифе, асфальтовым или битумным лаком.

Прореживание

Прореживание создает нужный воздушный и световой режим. Особенно эта процедура важна для молодых деревьев, крона которых проходит стадию формирования.

Лишние ветки загущают крону и затрудняют проветривание, что сказывается на здоровье дерева и, значит, на его плодоносности. Кроме того, плохая вентиляция и недостаток освещения повышает риск появления и развития грибковых заболеваний.

В первую очередь удалению подлежат ветви, растущие внутрь кроны. Сначала срезают мелкие побеги, затем спиливают более крупные. Делать это нужно не вплотную к стволу, а оставляя так называемые «наплывы». Срезают ветки наискосок – на «кольцо».

В процессе прореживания кроны можно изменить направление ветвления, увеличив количество горизонтальных побегов. Перенаправляя рост побегов и исправляя неудачные развилки, можно превращать ветви в плодоносящие. К слову, такая «геометрия» значительно облегчает уход за яблоней и сбор урожая.

Схематичное изображение кроны яблони с ветвями, подлежащими прореживанию и укорачиванию

Укорачивание

На сортах-крупноплодах ветви нередко травмируются под тяжестью яблок. Чтобы предупредить повреждения или свести их к минимуму, рекомендуется периодически укорачивать плодоносные ветки.

Укорачивание (наряду с прореживанием) помогает стимулировать рост веток в оптимальном направлении, что способствует формированию кроны. Ветви нужно укорачивать до той почки, которая со временем выпустит побег в нужную сторону. Если ветви схлестываются, одну из них лучше укоротить на треть или половину длины и перевести на боковую развилку.

Побеги, растущие между ярусами, также желательно сделать короче. При необходимости можно уменьшить высоту дерева: подрезать центральный проводник (самую высокую часть ствола), переведя его на боковую ветвь. При этом нужно иметь в виду: оптимальная высота сильнорослой яблони – 5 метров. Дальнейший рост ухудшает питание вегетативной части дерева. Рекомендуемая высота низкорослых яблонь – не выше 2 метров.

Таким образом, обрезка позволяет сформировать дерево, в прямом смысле «выкроить» крону, придав ей нужную форму.

Результаты исследований

Согласно исследованиям, проведенным в опытных насаждениях ВНИИСПК, с помощью регулярной обрезки, систематического омолаживания и замены обрастающих ветвей можно поддерживать компактные размеры дерева с преобладанием в кроне плодовых веток не старше 4-5 лет, на которых сосредоточено основное плодоношение. Выводы специалистов сделаны на основании изучения сортов: «Синап Орловский», «Северный синап», «Уэлси», «Орлик», «Орловское полосатое», «Ветеран».

Ежегодный уход за кроной способствует повышению урожайности и размеров яблок

Такие меры, как снижение высоты деревьев, ограничение ширины кроны и прореживание, сказались и на повышении продуктивности, и на качестве яблок. Отмечено увеличение средней массы плодов и количества крупных, что особенно важно при выращивании яблонь с небольшими плодами, таких как «Северный синап», «Орлик» и «Ветеран».

Меры предосторожности

Начинающие садоводы должны учитывать, что любая обрезка, в том числе осенняя, – стресс для дерева. Чрезмерное усердие может навредить здоровью яблони.

Перед началом садовых работ следует продезинфицировать инструменты.

Удаляя ветви, особенно находящиеся внутри кроны, важно не повредить кору ствола и соседние ветки.

Срезая крупные ветви, нельзя оставлять пеньки. Со временем любой пенек начинает гнить. Процессы гниения распространяются на здоровые ткани, проникая в сердцевину ствола и сокращая срок жизни дерева.

Для стимуляции заживления срезы, превышающие в диаметре 1 см, обязательно обрабатывают садовым варом

Для предотвращения рецидива болезни и заражения других растений удаленные ветви рекомендуется сразу сжечь.

Видео

Как выполнить прореживание кроны с переводом ветвей на боковую развилку, правильно обрезать низкорослую яблоню и избежать распространенных ошибок рассказывают опытные садоводы в следующих видеосюжетах:

Текст: Юлия Гаврилова

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

Знаете ли вы, что:

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Осенняя обрезка груши и яблони

Обрезка груши осенью: особенности проведения процедуры на деревьях разного возраста

Все виды и сорта груш нуждаются в регулярной подрезке. Без своевременного выполнения этой процедуры дерево начинает болеть и даёт всё меньше плодов. Опытные садоводы и специалисты советуют проводить санитарную и прореживающую обрезку груши осенью, поскольку при отсутствии листвы проще оценить состояние кроны.

Цели и преимущества осенней обрезки

С помощью обрезки можно получить дерево желаемой высоты и формы, увеличить период его продуктивности

Обрезку груши можно проводить в течение всего вегетативного сезона, но наиболее благотворное влияние на состояние дерева оказывают весенние и осенние процедуры. Весной обработку проводят до пробуждения почек и начала сокодвижения. Процедура преследует две цели: формирование кроны и удаление подмёрзших за зиму побегов. Однако провести мероприятие удаётся не всегда. Причина тому — затянувшиеся морозы или стремительное потепление сразу после схода снега. В том и в другом случае обрезка может навредить дереву.

Опытные садоводы советуют масштабные работы по формированию кроны груши проводить осенью, после сброса листвы:

• в этот период легче разглядеть повреждённые, сухие ветви и оценить общий внешний вид кроны дерева;
• сокодвижение в тканях растения существенно замедляется, и дерево переносит отсечение ветвей менее болезненно;
• вместе с повреждёнными ветками удаляются споры грибков, бактерии и насекомые, и они не навредят растению весной.

Осенние работы могут повысить восприимчивость дерева к низким температурам, поэтому для сортов со слабой морозоустойчивостью процедуру лучше отложить до весны.

Как часто проводить процедуру

В первый год у молодого саженца боковые ветки укорачивают весной и только до первой почки

Груша — быстрорастущее и склонное к чрезмерному образованию новых ветвей растение, поэтому для правильного формирования кроны и ограничения высоты необходима регулярная подрезка. Для молодых деревьев процедура необходима 2 раза в год: весной и осенью. Интенсивность зависит от склонности вида к ветвлению.

В первый год посадки осенняя обрезка саженцу противопоказана, поскольку она может притормозить рост дерева и снизит его морозостойкость. С третьего года жизни процедуру проводят ежегодно

Рекомендуемые сроки работ осенью

Осенью лучше всего выбрать для обрезки ясный погожий день так, чтобы до наступления заморозков оставалось хотя бы три недели

Индикатором возможности проведения обрезки служит сброс деревом листвы. В это время растение начинает подготовку к зиме, и движение сока в его тканях практически останавливается. Важное условие выбора времени — среднесуточная температура не ниже +8°C. Сроки зависят от климата региона.

Регион	Рекомендуемые сроки
	Ранние сорта	Среднеспелые и поздние сорта
Средняя полоса и Подмосковье	С конца августа до середины сентября	С середины сентября до первой декады октября
Сибирь и Урал	С 5 по 15 сентября	С середины до конца сентября
Ленинградская область	С первой декады сентября до первых чисел октября	Первая декада октября
Юг	С середины до конца октября	Первая декада ноября

По лунному календарю 2019 года наиболее благоприятные для обрезки даты:

• 1, 6, 7, 15, 16, 26–28 сентября;
• 2– 5, 12–13, 25, 29–31 октября;
• 4, 5, 9, 10, 25–28 ноября.

Если в регион внезапно пришли заморозки, обрезку лучше отложить до весны. При минусовых температурах раны на дереве затянуться не успеют и станут воротами для проникновения инфекции в ткани.

Какой инструмент используют

Обеззараживание инструментов позволит предотвратить перенос инфекции от больных веток к здоровым

Работы проводят острым, предварительно продезинфицированным инструментом. В зависимости от толщины веток, которые необходимо удалить, применяют следующий инвентарь:

• секатор;
• садовые ножницы;
• сучкорез;
• ножовку или садовую пилу;
• нож.

Технология обрезки: общие правила, схемы и нюансы

Места срезов рекомендуется обработать антисептическим средством для скорейшего заживления

Обрезку ветвей груши проводят двумя способами:

• срез на почку — используют для отсечения макушек побегов. Цель процедуры — изменение направления роста ветки. На годовалом побеге находят почку, смотрящую вверх, и над ней срезают макушку под углом 45 градусов;
• срез на кольцо — применяют для прореживания кроны. Побег отсекают у основания, максимально близко к стволу или материнской ветке. Обрезку на кольцо проводят до окончательного формирования кроны. На стволе должно остаться несколько скелетных веток, остальные нужно отсечь.

Отличия в обрезке молодых и старых груш

После осенней обрезки как молодые, так и старые груши не нуждаются в подкормках

Технология, способы и интенсивность обрезки зависят от возраста дерева:

1. Со второго года жизни саженца на штамбе выбирают отправную точку и не трогают её, остальные 3 удаляют, чтобы направить рост ветвей в нужную сторону. Пятую точку оставляют для отращивания второго побега. 6-ю и 8-ю почки срезают, над 9-й отсекают однолетний побег.
2. На дереве в возрасте 2–3 лет проводят формирование скелета. Центральный проводник оставляют выше остальных на 20 см. Ветви наклоняют, отгибают, подрезают.
3. У деревьев в возрасте 4–5 лет укорачивают главный ствол до верхней скелетной ветки. Затем проводят прореживающую обрезку: удаляют ветви, растущие внутрь кроны, под острым углом параллельно стволу, неплодоносящие волчки. Молодые побеги укорачивают на 1/3, плодовые почки не трогают.
4. С 8-го года жизни проводят омолаживающую обрезку. Отсекают все старые ветви, чтобы стимулировать рост молодых побегов. Ежегодно до 2–3 почек вырезают 3 самые крупные ветви внутри кроны, оставляя сучок замещения для образования нового сильного побега.

Омолаживающая обрезка позволит не только уберечь возрастное дерево от сруба, но и подарить ему вторую жизнь

Особенности работы с колоновидными сортами

Если колоновидная груша отстаёт в развитии, то её срезают, оставляя черенок в 2–3 почки, это эффективно стимулирует рост

Обрезку всех видов груш проводят по одной схеме. Отличие имеет только процедура формирования колоновидных сортов. Крона этих деревьев не вырастает выше 2,5 м и не образуют множества побегов.

Вот как обрезать грушу осенью:

1. Со второго года укорачивают макушку.
2. К четвёртому году на дереве формируется 6–8 веток. Из них оставляют 3–4 наиболее крепких и развитых.
3. Ежегодно обрезают боковые отростки и кончики всех ветвей. Удаляют высохшие и повреждённые побеги.
4. С 5-го года проводят ежегодную прореживающую обрезку.

Особое внимание необходимо уделять побегам, растущим внутрь груши, и своевременно их удалять, иначе может нарушиться воздухообмен и упадёт урожайность

Как правильно обрезать грушу: видео

Как ухаживать за грушей после обрезки

Самое популярное средство для обработки срезов — садовый вар; особенно он полезен для старых деревьев и переболевших в сезон плодоношения груш

После обрезки под деревом вычищают мусор, сжигают все отсечённые ветви. На старых грушах железной щёткой удаляют отмершую кору. Приствольный круг перекапывают на полштыка лопаты. Ствол белят известью или мелом для защиты от вредителей и ярких солнечных лучей. Крупные раны после обрезки замазывают садовым варом.

Вплоть до наступления морозов дерево поливают каждую неделю, расходуя 2–3 ведра воды. Один раз, сразу после перекопки, вносят фосфорно-калийную подкормку.

Правильная обрезка осенью стимулирует плодоношение в следующем году, а качество плодов и их размер увеличивается, так как солнечные лучи легче проникают вглубь кроны.

Обрезка груши осенью: советы, схемы и видео для начинающих

Сочные груши, выросшие на собственном садовом участке, кажутся намного вкуснее и слаще. Для получения сочных плодов необходимо правильно ухаживать за деревцем. Одной из обязательных процедур должна стать обрезка, вот только начинающие садоводы именно на этом этапе и совершают непростительные ошибки.

Необходимость обрезки

Процедура считается необходимой. С ее помощью удается решить сразу 3 важные задачи:

1. Сформировать тело культуры. Плотный ровный ствол и сильные ветви позволяют груше выдерживать вес даже богатого урожая до полного его созревания, не ломаясь под тяжестью.
2. Добиться правильной формы для кроны. Заняться подобным уходом следует еще в молодом возрасте груши, чтобы ее листья могли поглотить как можно больше солнечного света. Ускоренный процесс фотосинтеза обеспечит и активный рост самого дерева, помогая ему скорее перейти в фазу плодоношения.
3. Увеличить урожайность. Правильное проведение обрезки позволяет груше тратить силы на формирование и созревание плодов, а не на рост молодых веточек. Сильные культуры с ветвями оптимальной длины позволяют разместиться на них большему числу вкусных плодов без ущерба для себя.

Плюсы и минусы осенней обрезки

Груш а по своей природе высокая культура. Она стремится подняться над всеми соседями по участку.

• Своевременная обрезка не только позволяет удержать дерево на безопасной для остальных культур высоте, но сформировать крону, с которой комфортно собирать урожай.
• Борьба с активной молодой порослью провоцирует дерево использовать все соки и силы на формирование плодов. В результате повышается урожайность груши и качество самих плодов.
• Недостаток солнечного света приводит к тому, что культура начинает чахнуть. Правильно сформированная крона дарит всем листочкам возможность наслаждаться солнечными лучами.
• Несвоевременно проведенная обрезка заставит грушу забыть о функции плодоношения на длительный срок и полностью заняться восстановлением. Подобного можно избежать, соблюдая правила формирования деревьев.

Агрессивное воздействие на культуру непосредственно перед сезоном холодов способно стать причиной вымерзания большей ее части или всей груши.

Общие правила обрезки

1. Осенняя обрезка культуры приходится на конец августа – начало сентября. Обработке подвергаются только ранние или средние сорта груш, чтобы добиться богатого урожая в следующем сезоне.
2. Удаление большого количества ветвей спровоцирует дерево немедленно выпустить новые побеги, которые активно пойдут в рост. Чем серьезнее масштаб обрезки, тем быстрее дерево пытается восстановиться.

Как обрезать?

Помимо общих правил обрезки плодовых культур, осенью существует и техника самого процесса. Он направлен на защиту груши от холода, льда, снега. Она может вымерзнуть, сломаться из-за наличия сухих веток, больных, растущих под углом в 90°.

• Первыми удаляются больные и засохшие ветки. Под весом снега они могут сломаться, повредив еще живые, здоровые участки. Наличие большого количества сухих веток может стать причиной серьезного вымерзания культуры.
• Следующим этапом работ принято считать удаление веток, растущих под прямым углом.
• Удаление бракованных отводов допускается лишь в случае, когда они в весенний период могут помешать ветвям с плодами. Все остальные ветви, предназначенные на удаление, только укорачиваются. Провести полное удаление станет возможным в следующем году. Это объясняется тем, что осенью соки продолжают двигаться по дереву, заставляя его заняться лечением, отложив на неопределенный срок подготовку к зиме.

Обрезка молодого дерева

Молодое дерево

Обрезку начинают проводить лишь со второго года жизни дерева. Срезка проводится дважды в год, чтобы увеличить количество плодовых веток и сформировать правильную форму кроны.

Колоновидная груша

Она не обладает сильно ветвящейся кроной. Начиная с момента посадки отщипывают от саженца боковые ветки. Когда ствол сформирован начинают ежегодно оставлять не более 3 боковых ветвей. Важно обеспечить правильную форму дереву. Как только боковые ветви достигают нужной длины, их также подвергают укорачиванию.

Основной проводник подвергается укорачиванию не раньше, чем через 5 лет. Уже на следующий год владелец обнаружит активизацию роста боковых побегов. Их прореживают только по необходимости (когда качество и количество плодов заметно снизилось).

Обрезка груши осенью для начинающих в картинках пошагово

Груши, как и другие фруктовые деревья, требуют обрезки, чтобы сформировать крону, а затем поддерживать их в хорошем состоянии для обильного плодоношения.

Важно изучить правила, способы, сроки и технику обрезания веток, снятия плодов и омоложения старых заброшенных деревьев. Мы расскажем, как проводится обрезка груши осенью для начинающих в картинках пошагово, дадим рекомендации.

Когда лучше обрезать грушу?

Основной период для обрезки дерева — в начале весеннего весны, обычно с начала марта до середины мая. В этот период обрезаются молодые деревья с целью формирования кроны. Иногда проводится дополнительная летняя обрезка, при которой молодые ветки укорачиваются. Независимо от того, когда выполняются работы, ранней весной или летом, для них нужно выбирать сухой и солнечный день.

Обрезка груш и аналогичных фруктовых деревьев, является обязательной. Это довольно сложная процедура. Не существует единого универсального способа обрезки. Процесс зависит от возраста дерева, условий, в которых оно растет, а также от сорта груши и подвоя, на котором оно было привито.

Обрезка плодоносящей груши

Когда дерево уже приносит плоды, задача состоит в том, чтобы поддерживать крону дерева в хорошем состоянии, предотвращать ее чрезмерное утолщение и гарантировать обильное плодоношение. В этот период грушевые деревья часто дают много новых цветочных почек, но в то же время слабо растут.

Поэтому обрезка груши осуществляется таким образом, чтобы уменьшить избыток цветочных почек и стимулировать рост побегов. Этот эффект формируется при умеренном удалении коротких побегов. Если обрезка слишком сильная, образуется много лишних веток, которые приводят к снижению урожайности. Рекомендации:

1. На деревьях, которым более 10 лет, нужно проводить только санитарную обрезку каждую весну.
2. Свежие побеги, которые появляются в весенний период, удаляют летом, так как они потребляют большое количество полезных компонентов.
3. В осенне-весенний период рекомендуется заниматься формированием плодоносных веток.

Рекомендуем посмотреть, как выполняется обрезка груши осенью для начинающих в картинках пошагово. Если сомневаетесь в своих силах, всегда можно пригласить специалиста, который выполнит работу профессионально.

Обрезка старого или запущенного дерева

В садах часто встречаются старые груши, которые никогда не обрезались, либо работы были проведены неправильно. Обычно кроны этих деревьев слишком густые, конической формы, плохо плодоносят. Поэтому требуется провести омолаживающий вариант обрезки.

В данном случае обрезка груши осенью (для начинающих представлена в картинках пошагово) позволит избежать проблем. Основные этапы:

1. Первая процедура, которая должна быть выполнена в начале весны, состоит в том, чтобы укоротить направляющий ствол и удалить ветви, которые растут вовнутрь кроны.
2. Нижние ветви не обрезают, поэтому дерево не будет сильно страдать.

После этой процедуры мы должны получить плоскую корону с вырезанным центром.

Следующей весной вырезают побеги, которые чрезмерно утолщают центр кроны, и прореживают нижнюю часть. Большие ветви остаются равномерно распределенными во всех направлениях на расстоянии 40-50 см друг от друга.

После завершения основного среза приступают к обрезке или укорачиванию пересекающихся побегов и ветвей, чтобы вызвать формирование плодоносных ближе к ветвям первого и второго ряда. Эта операция повысит количество урожая.

Основные правила выполнения работ

Общее правило гласит: обрезать груши после посадки и в течение первых двух лет нужно крайне редко. Это обусловлено тем, что нужно дать дереву возможность сформировать крепкие ветви и хорошую корневую систему.

Слишком сильная обрезка молодых деревьев снижает объемы плодоношения. В этот период делается срез для формирования кроны дерева. К проведению процедуры по удалению лишних веток нужно подготовиться. Вам понадобится:

• лестница, желательно удобная и легкая;
• секатор;
• различные виды садовых пил;
• специальное средство для замазывания спилов, которое можно купить в любом садовом магазине.

Инструменты, используемые для резки, должны быть предварительно очищены и продезинфицированы. Для этой цели можно использовать общедоступный денатурированный спирт.

Если инструменты не дезинфицировать, то есть риск развития болезней фруктовых деревьев. Все нужно подготовить заранее и выбрать подходящий день. Результаты обрезки будут видны уже после первого сбора урожая.

Обрезка молодых деревьев

Годовалые кроны двухлетних груш, обрезанные после посадки, дают новые побеги и ветвление. Через год после первого среза на груше выбирают 4-5 сильных и крепких побегов, равномерно распределенных по направляющей, которые станут основными ветвями кроны.

Эти побеги и направляющие не следует обрезать, если их ежегодный прирост не превышает 60 сантиметров. Все остальное нужно удалять. Основные рекомендации:

1. До следующей весны оставленные побеги должны развивать несколько ветвей. Их должно быть от 4 до 6, распределяющихся равномерно вправо и влево. Если их больше — удаляем лишнее.
2. Удаляем все ветки, которые растут внутрь кроны, они не будут плодоносить.
3. На 5 или 6 году выращивания, после первого плодоношения, рекомендуется обрезать верхушку грушу, что укрепит боковые ветви.

Итак, мы рассмотрели, каким образом проводится обрезка груши осенью (для начинающих — в картинках пошагово). Благодаря ей удастся сформировать хорошую крону без какого-либо вреда для дерева.

Как правило, обычно сажают деревья, состоящие из направляющей и нескольких боковых побегов. В этом случае все побеги укорачиваются вдвое, оставляя не более 30 см длины каждой ветки.

Основное внимание следует уделять погодным условиям, так как от этого зависит, как дерево перенесет процедуры. Если будет слишком жарко, то произойдет сильное обезвоживание ствола, а если будет идти дождь, то через срезы могут попасть болезнетворные бактерии или.

Как осенью обрезать яблоню и грушу?

Как выполняется обрезка волчков на яблонях и грушах

Целью формирования кроны дерева является придание растению потребительских свойств – декоративности или увеличения урожая. Обрезка волчков на яблонях и грушах освобождает дерево от веток, не работающих на урожай, но забирающих питание и загущающих крону. Заросшее дерево не пропускает свет к плодовым веткам, на нем развиваются болезни. Волчком называют ветку, вырастающую вертикально на стволе или на скелетной ветке.

Особенность волчков

Волчок – неплодоносная ветка, забирающая питание у дерева. Но так как эта часть груши не отдает силы на формирование урожая, она дает сильный прирост и составляет конкуренцию центральному проводнику. Избавиться от волчков можно, вырезая их на кольцо или постепенно окультуривая ежегодным формированием.

Кольцо это наплыв в месте выхода ветки из основания питающей его, подошвы. Именно в этом месте раны, нанесенные дереву, заживают быстрее. При обрезке волчков на яблонях и грушах есть опасность, что вместо одного, вырезанного на кольцо ствола, появится несколько. Яблони меньше склонны к возобновлению побегов, а груши на кольцо весной вырезать нельзя:

1. Вырезка на кольцо волчков не решает проблему. Из каждого гнезда к осени появится несколько и более мощных побегов-холостяков.
2. Нужно приручить волчка, заставить его работать на урожай. Не вырезать на кольцо побеги от ствола или веток первого порядка, работать над их включением в плодоносящие ярусы.
3. Зорко следить летом за свежей порослью, удаляя прищипыванием наметившиеся волчки. В дальнейшем не разовьется ветка, которую потребуется удалять.

Занимаясь обрезкой волчков на яблонях и грушах, садовод пользуется различными приемами, так как эти деревья формируют, исходя из биологических особенностей.

Разница в обрезке яблони и груши

Известно, что побегообразующая способность груши намного выше, чем яблони. Это значит, что вырезанный по всем правилам, острым инструментом, волчок на яблоне быстро зарастет, так как в клетки в наплыве способны делиться и затягивать срез. Если операция пройдет выше, или ниже, открытый срез может принять инфекцию. Обрезка может быть выполнена так, чтобы ветка росла в другом направлении. Называется такой рез «на внешнюю, или на внутреннюю почку». Этот способ используют для обрезки яблонь и груш.

В кроне всегда один побег доминирует, он называется центральным. Нельзя допускать, чтобы его догоняли или ослабляли волчки. Рост побегов нужно регулировать, обрезая на несколько почек и направляя вновь образующуюся ветвь на формирование плодовой кроны. При этом на груше обрезка волчков ведется на боковой побег.

Если грушу вырезать на кольцо, к осени будет уже несколько таких побегов из одного гнезда. Если яблоню не вырезать на кольцо, срез будет сохнуть, появится гниль. Поэтому требования по удалению жирующих веток на этих деревьях противоположны. Этим и отличается обрезка волчков на яблонях и грушах.

Волчки на груше обрезают так, чтобы получить ответвление, которое можно отогнуть и включить ветвь в течение нескольких лет в первый или второй ярус. После наступления плодоношения, груша обрастает меньше, тем более, нужно предотвратить образование волчков или включить их с помощью грамотной обрезки и оттягивания в один из плодовых ярусов. Как правильно провести обрезку груши посмотрите видео:

Чем чаше прищипывают ненужные веточки на груше летом, тем меньше волчков придется удалять осенью и весной.

Технология обрезки груш

Все работы, связанные с обрезкой плодовых деревьев и кустарников производятся остро заточенным и отрегулированным инструментом. Нож должен быть бритвенно-острым. Любой инструмент должен оставлять ровный рез без заминания коры и камбия. Все раны должны быть закрыты садовым варом.

Целью обрезки груши является предотвращение загущенности, повышение урожайности, формирование кроны. Различают:

• весеннее формирование;
• обрезку волчков во время цветения;
• осеннюю обработку грушевого дерева.

Весной, как только температура окружающего воздуха станет +5 0 , пора приступать к обрезке груши. Как формируют молодые саженцы, видно на схеме. Но и в дальнейшем, по мере взросления дерева, ежегодная обрезка веток необходима, так как плодовые почки закладываются на приросте. Ранняя обрезка способствует высокой урожайности груши. В результате обрезки груши весной по схеме дерево направляет питание на цветение и налив плодов:

1. Все жирующие ветки убираются. Каждая ветка в ярусе получает максимальный обогрев и освещение.
2. Ограничение роста ввысь достигается укорачиванием ствола на четверть прошлогоднего прироста.
3. Не оставлять открытые срезы, использовать садовый вар.
4. Удаляются ветки, растущие в неправильном направлении, то есть не горизонтально по отношению к земле.

Весной же проводится омолаживающая обрезка запущенного дерева, но только частично. Ее можно проводить при нулевой температуре. Одновременно убрать все заросли нельзя, дерево погибнет. Процесс следует растянуть на 3-4 года.

После появления листвы и до сбора урожая уход за деревом считается летним. Летом уход за кроной заключается в выщипывании молодых верхушек веточек, еще не одревесневших. Их легко удалить, не травмируя грушу. Ранка затягивается моментально. Именно прищипка или пинцировка считается обрезкой груши летом. Во время сокогона наносить дереву раны секатором или ножом можно в крайних случаях.

После сбора урожая дерево необходимо подготовить к зиме. Специалисты считают, для ранних и средних сортов осенью допускается только санитарная обрезка. Для поздних груш можно вести щадящую обрезку волчков осенью в октябре. Позже дерево может быть ослаблено и получит морозобоины.

Полученные раны при обрезке груша будет стремиться закрыть, при этом расходуя запасы жизненных сил, нужных зимой. Осенью, если ветвь удаляется, то в кольцо, пенек не оставляется.

Регулярная обрезка груши, удаление волчков, укорачивание центрального побега – необходимый агротехнический прием, направленный на увеличение урожайности и профилактику болезней.

Обрезка груши – когда и как правильно её делать

Правильная обрезка необходима для общего оздоровления, формирования кроны, улучшения качества плодов. Вопросы о том, когда обрезать грушу и как правильно это делать, волнуют многих садоводов. Урожайность, здоровье и долголетие плодовых деревьев зависят от правильного ухода за ними. Постараемся подробно рассмотреть время и виды обрезки груши, очередность манипуляций по обрезанию и необходимый инструментарий.

Когда надо обрезать грушу

Для плодовых деревьев проводят планомерную обрезку. Уход за садом включает в себя весеннюю, летнюю и осеннюю обрезки. Проведение этих мероприятий зависит от целей садовода.

Груша достаточно капризна, поэтому основная обрезка проводится осенью, в конце сентября – октябре или ранней весной, как только минует угроза заморозков.

При минусовой температуре обрезка нежелательна, груша долго болеет и может погибнуть совсем. Лучшим вариантом будет 8 – 10 градусов тепла.

Особенности обрезки груши в осенний, летний и весенний периоды

Осенний период самой природой предназначен для обрезки и омолаживания деревьев. После остановки сокодвижения и опадания основной массы листьев хорошо просматривается весь фронт работ, обрезка проходит удобно. Прохладная погода не дает развиваться различным болезням и заживление пройдет спокойно. Рост у груши достаточно неторопливый, но начинать правильную обрезку следует на второй год жизни дерева. Основной задачей проведения обрезки становится правильное формирование кроны, отсекание неправильно растущих, слабых и поврежденных ветвей.

Результат правильной обрезки груши проявляется в формировании прочного ствола и несущих веток, которые легко выдержат обильный урожай. Своевременное прореживание обеспечивает равномерное попадание солнечных лучей, сделает результативной систематическую обработку от вредителей, даст легкий доступ к плодам во время сбора урожая.

Пропущенная обрезка груши чревата истощением растения. Ветки приобретают ломкость, плохо развиваются, уменьшается объем цветения. Завязь немногочисленная, плоды мелкие, с невыразительным вкусом. Итогом может стать гибель дерева.

В летний период обрезать грушу надо только при острой необходимости. Например, сломалась ветка, при весенней обрезке упустили несколько побегов и они начали активный рост, затеняя плодоносящие ветви, их тоже обрезают.

Обязательно после обрезки нужно сделать обработку срезов садовым варом. Его разогревают в руках и тщательно обрабатывают срезы, чуть захватывая края, неповрежденные обрезкой. Такая, правильно проведенная обработка, предупредит проникновение вредителей и высушивание места среза.

Весенняя обрезка становится самым важным этапом в уходе за грушевым деревом. Прежде всего, удаляют поврежденные за зиму ветви. Затем обращают внимание на плотность кроны и оптимальную высоту груши. В процессе обрезки применяют прореживание и укорачивание.

Правильное прореживание подразумевает полную обрезку ветви около стволового утолщения. Эта мера перераспределяет сокодвижение, стимулирует рост.

Укорачивание производится на плодоносящей ветви. Приводит к утолщению и укреплению ветви, омолаживает грушу, активизирует процесс образования побегов. Оба способа применяют одновременно.

Также проводят подвязывание, отгибание ветвей и другие необходимые действия. Целью весенней обрезки груши становится омолаживание, формирование кроны и поддержания урожайности. Здоровая, ухоженная груша ощутимо удлиняет срок плодоношения.

Следует учесть, что груша без должного ухода быстро дичает, хватает 2-4 лет и значительно ухудшается качество плодов, уменьшаются их объем и количество, начинается усыхание скелетных ветвей.

Как правильно надо обрезать грушу

Правила для обрезки груш разного возраста ощутимо разнятся. Выделяют 4 основных периода. Первая обрезка производится, когда высота саженца составляет 50 – 60 см. Она станет основой для формирования кроны. Общие правила таковы:

• на стволе отмечается почка, от которой будет вестись отсчет;
• 3 почки, следующие за отмеченной, первой, надо обрезать;
• пятая, расположенная напротив первой станет основой второй ветви;
• 6, 7, 8 почки не нужны, поэтому тоже удаляются;
• над 9 делают срез, он даст начало роста побега.

Вторую обрезку груши проводят в двухлетнем возрасте. Круг задач расширяется и добавляется укорачивание, наклон и отгибание от ствола несущих веток. Основных условий два: расстояние между ярусами должно быть не менее 40 см, ветки располагают так, чтобы они не пересекались.

Ствол следует обрезать 14 высоты, это пробудит нижние почки. Выбирают 4 – 5 основных веток, имеющих наклон в 40 – 45 градусов. Их оставляют, они составят будущий каркас дерева, обрезают на четверть. Отростки с завязями склоняют вниз. На них будет расти урожай. Ветки, растущие вертикально, надо обрезать. При правильном проведении обрезания формирование кроны идет по типу “пирамида”.

Следующая серьезная обрезка предстоит груше в пятилетнем возрасте и заключается в прореживании кроны, укорочении ствола, удаления неправильно растущих веток. Небольшие обрезки проводятся по возникновению надобности во все сезоны. Небольшие секреты помогут сделать обрезку более щадящей и результативной и правильной:

• если требуется удаление большого количества веток, то лучше разделить обрезку на несколько подходов;
• срезка “на кольцо” легче переносится и быстрее заживает;
• используются только остро заточенные инструменты, во избежание задирания коры;
• крупные ветви удобнее обрезать по частям;
• срезы обязательно требуют обработки садовым варом.

Обрезка молодых и старых деревьев

При обрезке груши до 6 лет основным критерием будет формирование кроны, санитарная обрезка поврежденных ветвей и прореживание. У более старших деревьев основной акцент делается на омоложение, оздоровление и увеличение срока плодоношения. Поэтапная осенняя обрезка груши проводится в определенной последовательности:

• проводится удаление больных и высохших ветвей на “кольцо”, большие сучки провоцируют гниение;
• затем следует обрезать растущие под углом 90 градусов по отношению к стволу;
• укорачиваются лишние ветки, полностью удалить их можно весной, когда будут видны результаты зимовки;
• все срезы тщательно обрабатываются.

У обрезки грушевого дерева старше 18 лет есть несколько нюансов, которые следует учитывать. Обширная обрезка проводится в среднем 1 раз в 5 лет. Чтобы омолодить грушу, укорачивают верхушку ствола примерно наполовину, расстояние между соседними ярусами должно быть не менее метра, оставляют 7 – 8 основных ветвей, убирают все вертикальные побеги и прореживают крону. Все процедуры обрезания проводят ранней весной, до пробуждения груши. Начинать работы можно при плюсовой температуре.

Инструменты для обрезки

Не стоит пользоваться строительным инструментом. Во – первых, это не очень удобно. Во – вторых, все должно быть достаточно острым и абсолютно чистым, иначе можно занести в спилы инфекцию. Для работы необходимы:

1. Секатор. Его выбирают “по руке”. Удобство, легкость в работе и острота – вот основные критерии выбора. Такой инструмент будет недешевым, зато прослужит долго.
2. Сучкорез. По сути, укрупненный секатор на длинных ручках. Используется при удалении труднодоступных ветвей.
3. Ножовка. Отличается от строительной формой и заточкой зубцов. Оставляет гладкие срезы без заусенцев и исключает задирание коры.
4. Нож. Тоже лучше приобрести специальный, садовый. У него острое, широкое лезвие. Оно хорошо сглаживает срезы, делает тонкие, ровные надрезы на коре.

Применение специализированных, садовых инструментов, значительно облегчит работы по обрезке груши. Срезы будут чистыми, дерево меньше травмируется, а значит, потратит силы на укрепление, а не на заживление ранок. После обрезки не рекомендуется делать подкормку азотосодержащими удобрениями. Это может повлиять на вкус плодов.

Все отходы после обрезки необходимо тщательно собрать и сжечь. Такая мера предотвратит размножение вредителей и болезнетворных бактерий, обитающих на поврежденной коре и в глубине древесины. К обрезке каждого дерева надо подходить индивидуально, учитывая возраст, общее состояние и сорт. Первой обрезка проводится на ранних сортах груши, поздним надо дать небольшую передышку после плодоношения.

Планомерное проведение мероприятий по обрезке груши позволит каждый год получать высокий урожай вкусных и крупных плодов и лакомиться грушами без ущерба здоровью дерева. Правильно сформированная крона легко обрабатывается, получает достаточно питательных веществ и обладает сильными ветвями, способными удерживать обильный урожай. Правильно проведенная обрезка продлевает срок жизни плодового дерева. При грамотном уходе за грушей дерево будет плодоносить долгие годы.

Как обрезать грушу. Обрезка груши весной и осенью.

Чтобы груша наградила вас обильным урожаем, ее нужно ежегодно обрезать. Главное – обрезать дерево нужно в период, когда растение пребывает в состоянии сна, то есть рано весной или осенью с наступлением холодов.

Виды обрезки груши

Различают несколько видов обрезки:

1. Санитарная обрезка. Подразумевает удаление поврежденных и больных побегов. В этом случае обычно удаляют и немного древесины, чтобы болезнь не пошла дальше. Проводится в основном осенью.

2. Формирующая обрезка. Она проводится как весной, так и осенью. В зависимости от поставленной цели, различают несколько типов формировки:

• Послепосадочная обрезка. Время для работ – весна. Молодые растения подвергают данной процедуре с целью правильного формирования кроны.
• Укорачивающая обрезка необходима для предотвращения чрезмерного роста побегов. Благодаря ей саженец становится более кустистым. Обычно обрезают молодые груши.
• Поддерживающая обрезка – удаляются ветви, которые растут вниз, в стороны или которые стали слишком длинными. В результате крона становится более проветриваемой, и растение лучше «дышит». Данная процедура необходима взрослым деревьям.

Правила обрезки груши

1 . Нельзя обрезать грушу слишком сильно в один момент. Растение активизирует все силы на срочное восстановление, и хороший урожай ждать не стоит. Лучше разделить всю процедуру на два этапа – часть удалить сейчас, а остальное срезать только на следующий год.

2. В первую очередь удаляют побеги, растущие от ствола под острым углом, и вертикальные, которые направлены параллельно стволу.

3. Удаляя ветви важно не оставить пеньков и не срезать лишнего. Ориентиром должен служить кольцевой наплыв коры, который хорошо различим у основания побега. Именно там находятся ткани, способные быстро заживить и восстановить дерево. Если оставить торчащий пенек или сделать углубленный срез, то рана будет сложно и долго зарастать (Рисунок 1).

Рис. 1 – схема обрезки веток «на кольцо»

4. Техника спиливания побегов толще 3 см должна быть следующей – сначала делается надпил снизу, а затем уже можно пилить сверху. В противном случае кора под веткой может повредиться, когда не до конца допиленная ветка сломится под тяжестью своего веса.

5. После обрезки груши места спилов необходимо сразу же обработать (Раннет, Садовый вар). Иначе дерево начнет выделять сок, а это будет приманивать вредных насекомых и ослаблять растение.

Обрезка груши весной

Наиболее популярна у садоводов обрезка груши весной. Весеннее формирование кроны можно проводить до распускания листьев.

1. Однолетние саженцы весной обрезают на расстоянии 50 см от уровня земли, это способствует образованию побегов с нижних почек.

2. У 2-3 летних саженцев груши центральный стебель укорачивают на 1/4 его длины, а соседние ветки обрезают под кольцом.

3. Боковые побеги, служащие основой ствола оставляют, но не более 4-х, остальные удаляют. Они должны отходить от ствола под углом 45° (Рисунок 2).

4. Побеги с завязью отгибают вниз, оставляя их в горизонтальном положении.

5. Оставшиеся ветки отгибают и привязывают с помощью шпагата.

6. Со временем растение взрослеет, и молодые побеги весной формируются всё меньше и меньше. Чтобы увеличить скорость их формирования проводят укорачивающую обрезку старой груши по всей кроне. Форму придают пирамидальную.

Рис. 2 – Схема отгибания и подвязывания веток груши.

Обрезать груши летом нежелательно. В теплое время года листья накапливают в себе глюкозу и другие полезные вещества. Обрезка приводит к большой потере молодой листвы и, как следствие, питательных веществ.

Через год эту работу повторяют, при этом нужно проследить, чтобы побеги второго порядка не превышали рост основных.

Обрезка груши осенью

Работы осенью следует проводить с конца августа по последнюю декаду сентября. Обрезка дерева в это время помогает получить высокий урожай.

1. При обрезке осенью у груш удаляют сухие и больные ветви – их сжигают.

2. Осенью также укорачивают однолетние побеги, оставляя по несколько почек для образования новых ветвей весной, на этом обрезка дерева в первый год заканчивается.

3. Ветки, растущие внутрь, также удаляются. Обрезка боковых веток, мешающих проникновению света, проводится под кольцо.

Осенью обрезать грушу нужно для предотвращения распространения болезней, вредителей и хорошего ухода в зиму.

Обрезать груши зимой вовсе не рекомендуется, так как очень велика вероятность вымерзания. Срезы не успеют зажить, и растение погибнет. Кроме того, древесина груши очень хрупкая и ломкая, при неосторожном движении можно просто сломать растение.

можно ли это делать и в каком месяце?

Почти каждый садовод имеет в своем саду яблоневые деревья.

Существует огромное количество сортов этой садовой культуры, растут яблони практически повсеместно, на любой почве и хорошо плодоносят.

Но для достижения высокой продуктивности яблоням нужно уделять немало внимания и обеспечить правильный уход.

Данная статья поможет прояснить вопрос о том, когда можно обрезать яблони осенью.

Содержание статьи:

Сюда входит не только полив, опрыскивание и внесение необходимых питательных веществ в почву. Немаловажным условием обильного плодоношения является также своевременное удаление лишних веток, иными словами, обрезка.

Яблони, лишенные правильного формирования кроны, загущаются. Листья, ствол и корни лишаются доступа солнечных лучей, вентиляции воздуха, а это, в свою очередь, сказывается на качестве и количестве фруктов.

Также старые растения обрезают с целью омоложения, ведь с годами старые ветки перестают плодоносить. В результате обрезки такие ветки заменяются молодыми.

Соблюдение особенностей процедуры по обрезке яблони будет гарантировать создание красивой кроны и превосходный урожай.

Можно ли обрезать яблони осенью?

Допустимо подрезать яблони осенью, весной и даже летом. Целью весенней обрезки является удаление подмерзших за зиму веток и формирование кроны для повышения урожайности.

Причем эту процедуру необходимо успеть провести до начала сокодвижения и до появления почек на дереве. Летом удаляют верхнюю часть кроны для прореживания и обеспечения доступа солнечного света для плодов. Зимой яблони обрезают только в теплых южных районах.

Совет! Наиболее целесообразным является осенняя обрезка яблони, то есть в конце дачного сезона. Ведь за лето можно увидеть как слабые и отмирающие ветки, так и те, которые затеняют крону и подлежат удалению.

При осенней обрезке у яблонь удаляют старые, подгнившие, засохшие, поломанные от плодов ветки. Неспособные к развитию ветки отнимают много сил у дерева и оно становится менее продуктивным.

Обрезке осенью подлежат также молодые ветки дерева, растущие вертикально вверх, так называемые «волчки».

Они являются бесплодными, на них не образуются ни цветки, ни плоды. Такие ветки лишь загущают крону и ослабляют дерево. Таким образом, удаление осенью лишних веток повысит устойчивость плодовых деревьев к сильным морозам и они хорошо перезимуют.

Когда обрезают яблони осенью?

Чтобы не совершить ошибки при осенней обрезке, важно правильно выбрать время. Наиболее благоприятным периодом является то время, когда с яблони опадет листва и остановится рост побегов.

Должна быть еще положительная температура воздуха, но до первых заморозков должно оставаться еще не менее двух недель.

Чтобы грамотно ответить на вопрос, когда обрезать яблони осенью  — в каком месяце, нужно учесть несколько факторов. Здесь многое зависит от климатических условий местности.

Для средней полосы России это середина октября — начало ноября. Дерево уже входит в период покоя, но оно еще может справиться с ранами от обрезки.

Важно, чтобы обрезка проходила в сухой, солнечный день. Нежелательно, чтобы обработка дерева проходила во время дождя или сразу после него.

Через несколько дней после обрезки яблоню нужно осмотреть и обильно полить.

СОВЕТ: Можно внести в приствольный круг органические, фосфорные и калийные удобрения. Это повысит устойчивость дерева к морозам. Подробнее об удобрении яблонь осенью читайте здесь.

Внимание! Закончить обрезку надо до первых заморозков, так как замороженные срезы трудно заживают, они могут начать гнить и дерево не успеет восстановиться до холодов. Зимняя обрезка может привести к гибели яблони.

Схемы обрезки

Схема обрезки яблоневых деревьев не очень сложная. Необходимо лишь знать несколько правил для получения максимального эффекта.

В зависимости от возраста яблони существуют следующие схемы осенней обрезки:

• Слабая обрезка проводится для молодых деревьев, при этом срезаются четвертая часть веток, выросших за летний период.
• Средняя обрезка проводится для яблонь в возрасте 5-7 лет, обрезают треть выросших веток.
• Сильная обрезка проводится для старых деревьев, удаляется половина выросших за год веток с целью прореживания кроны.

 

Вариант схемы обрезки #1 для деревьев 1-4 года.

 

Вариант схема обрезки №2.

На рисунке красным цветом обозначены ветви для обрезки.

Полезное видео

Данный ролик расскажет о том, когда лучше делать обрезку плодовых — весной или осенью?

Также смотрите на видео краткие советы по выполнению осенней обрезки яблони:

А на данном ролике смотрите советы и секреты по осеннему омолаживанию яблони:

Заключение

Осенняя обрезка является одним из обязательных мероприятий в уходе за яблоневыми деревьями.

Благодаря ей плодовые деревья омолаживаются, избавляются от вредителей, улучшается внешний вид кроны.

В результате правильной и своевременной осенней обрезки любой садовод сможет получить полноценный урожай крупных и вкусных яблок.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Обрезка яблони и груши

Автор Ольга Ромкина На чтение 4 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано 31.01.2020

На многих садово-огородных участках любители домашних овощей и фруктов выращивают яблони и груши. Чтобы деревья хорошо плодоносили, в начале каждого сезона необходимо формировать крону, удаляя ненужные ветви. Специалисты дают советы, как правильно обрезать яблоню и грушу весной.

Сроки, когда следует приступать к обрезке, различаются в зависимости от климатических особенностей региона. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

 Загрузка …

Когда нужно приступать к обрезке

Сроки, когда следует приступать к обрезке, различаются в зависимости от климатических особенностей того или иного региона.

Главное правило, которое нужно соблюдать, – следует дождаться, когда закончатся заморозки. В средней полосе страны это чаще всего середина марта, однако на севере похолодания могут случаться и в апреле.

При низких температурах древесина становится хрупкой, сокодвижение отсутствует, поэтому все раны, нанесенные дереву, будут заживать долго, что может привести к его болезни и гибели. Однако затягивать с этой процедурой до времени раскрытия почек нельзя – дерево будет тратить силы на питание ветвей, которые впоследствии будут удалены.

Обрезка деревьев

Перед началом обрезки следует позаботиться об инструменте. Могут понадобиться острая ножовка, секатор, большие садовые ножницы. Кроме того, нужно приготовить глиняную болтушку, чтобы замазывать места спилов. Можно воспользоваться для этой цели и садовым варом.

Перед началом процедуры следует внимательно осмотреть каждое дерево. В первую очередь требуется удалить все засохшие, больные, поврежденные ветви. Их нужно спилить ножовкой максимально близко к стволу – сучков оставаться не должно.

Сначала при помощи ножовки необходимо удалить крупные побеги, а затем секатором – мелкие. Чтобы уменьшить загущение кроны, следует избавиться от всех ветвей, которые растут вверх.

Обрезая старые яблони и груши, важно помнить, что взрослые экземпляры плохо реагируют на удаление большого количества побегов. Поэтому избавляться сразу от множества здоровых ветвей за 1 раз не рекомендуется.

Обрезка молодых экземпляров нужна для того, чтобы сформировать крепкий скелет, способный выдержать большой урожай яблок и груш. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Обрезка молодых экземпляров нужна для того, чтобы сформировать крепкий скелет, способный выдержать большой урожай яблок и груш. Кроме того, удаление части веток способствует снижению слишком активного роста, который нередко плохо сказывается на плодородии деревьев.

Важно сформировать и красивую крону. Большинство дачников выбирают округлую форму, в которой скелетные ветви размещены ярусами. В каждом из них необходимо оставить 4-5 основных побегов на расстоянии примерно 20-30 см друг от друга. Интервал между ярусами должен составлять 40-80 см.

Чем выше ярус, тем более тонкими в нем должны быть ветви. Чтобы крона не страдала от недостатка воздуха и солнечного света, ее боковая проекция должна выглядеть как слабовогнутая или слабовыпуклая дуга.

Большое значение имеют углы, под которым побеги отходят от ствола. Неправильно растущие ветви следует удалять.

Оптимальное значение составляет угол примерно 90°. Если ветвь растет более приподнятой вверх, она может сломаться под тяжестью фруктов. Если побег расположен под тупым углом, он плохо развивается и способен стать неплодородным.

При обрезке груши следует учитывать, что ее крона более редкая и светлая, чем у яблони. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Если нет желания вырезать неправильно растущую ветку, можно попробовать изменить угол роста при помощи натяжения. Следует подвязать побег шпагатом, подтянуть к вешке, забитой в почву около дерева, и зафиксировать.

При обрезке груши следует учитывать, что ее крона более редкая и светлая, чем у яблони. Пробуждение почек у этого дерева гораздо слабее, поэтому ветки можно безболезненно подвергать обрезке.

Подбирать формы крон для грушевых деревьев следует в зависимости от сорта. У высокорослых и среднерослых видов требуется предпочесть безъярусную и разреженно-ярусную, для невысоких сортов оптимальной считается крона в виде веретена с горизонтальной ориентацией веток на стволе.

Грушевые деревья отличаются склонностью к загущению кроны, что может отрицательно влиять на урожай. Поэтому обрезать их нужно не около ствола, как у яблони, а у того бокового побега, который более развит. Кроме того, чтобы не допускать густой кроны, обрезать грушу 1 раз в год недостаточно. Следует прореживать побеги и после окончания плодоношения, в осенний период, но до наступления заморозков.

Обрезка зимних фруктовых деревьев — формирование, регулярное обновление, обновление и омоложение — садовник Теддингтона

Мы изучаем фруктовые деревья — только что яблоки и груши — и особенно заботимся о зимнем уходе, обрезке и уходе. Молодые деревья, старые деревья, продуктивные деревья и заблудшие души. У нас здесь много вопросов, но не паникуйте, мы можем делать это шаг за шагом и, в конечном итоге, постепенно сокращать.

Для укоренившихся, старых деревьев и деревьев, которые, казалось бы, невозможно утилизировать, здесь НЕ БУДЕТ безумной обрезки.Фактически, это положительное преимущество — замедлить работу и не торопиться, прежде чем даже брать секатор или пилу для обрезки. В данном случае обрезка имеет много общего с медитацией. Спокойное размышление и искренний взгляд на дерево.

Это идет еще дальше, правильное рассмотрение Времени. Что оно, дерево, делало в прошлом (если оно было), что оно делает сейчас и какие у нас надежды на его будущее.

Мне также сказали, что бокал вина или, по крайней мере, чашка чая совершенно необходимы, прежде чем вы приступите к работе, но сначала мы рассмотрим следующие темы —

1. Краткая история обрезки
2. Почему мы обрезаем
3. Как различать плоды и ростки
4. Формирующая обрезка — очень важно (кустарник, полустандарты и стандарты, кордоны, шпалеры, веера и др.)
   
5. Омоложение / восстановление старых деревьев
6. Летние и зимние мероприятия
   
7. Практические соображения — инструменты, здоровье и безопасность, правильная резка
8. Сады дикой природы

Краткая история обрезки

Что ж, это долгий путь — к фруктовым лесам Казахстана, граничащего с Китаем — с доказательствами выращивания в Персии и Месопотамии, по крайней мере, еще в 1500 году до нашей эры.Упоминается в «Одиссее» в греческой литературе 1000 г. до н. Э. Выращивание и возделывание, говоря о садоводстве, действительно начали набирать популярность в Персии 500 г. до н.э. — их слово, обозначающее рай, означает фруктовый сад.

У нас также есть особое божество — Богиня фруктов — Помона — у которой на самом деле была работа, всегда изображаемая с ножом для обрезки, — Святой покровитель обрезки? Уникальный римский бог (без греческого эквивалента).

http://www.englishapplesandpears.co.uk/history_of_apples_in_uk.php

«Исследования в начале XXI века показали, что все сладкие яблоки изначально выросли в небольшом районе Тянь-Шаня на границе Казахстана с Китаем.Вполне вероятно, что они постепенно распространились в Европу через Ближний Восток, и в нескольких рукописях из Древней Греции, включая «Одиссею Гомера», упоминаются яблоки и описываются яблоневые сады. Есть свидетельства того, что яблоки в Британии росли в диком виде в период неолита, но именно римляне впервые представили сорта с более сладким и приятным вкусом. Самое раннее известное упоминание о яблоках в Англии было сделано королем Альфредом примерно в 885 году нашей эры в его английском переводе «Пастырская забота Григория».

После римской оккупации Британии многие сады были заброшены из-за вторжений ютов, саксов и датчан.Однако после нормандского завоевания из Франции были завезены улучшенные сорта, в том числе и Costard. На территории монастырей были созданы фруктовые сады, и выращивание новых сортов осуществлялось путем перекрестного опыления. Особой известностью пользовались сады монастыря в Эли. Постепенно выращивалось больше фруктовых садов, и к 13 веку сорт Костард стал выращиваться во многих частях Англии. Продавцы этого яблока были известны как «торговцы кострами», отсюда и слово «торговцы кострами».

Войны роз и Черная смерть привели к снижению производства яблок и груш в Англии, пока Генрих VIII не поручил своему плодоводу Ричарду Харрису определить и ввести новые сорта, которые были посажены в его саду в Тейнхэме в Кент. Примерно в то же время краснокожий Пиппин был завезен из Франции, но наиболее распространенным яблоком во времена Тюдоров было Квин.

До сельскохозяйственной революции 18 века методы выращивания яблок и груш были относительно случайными.К концу того же века Томас Эндрю Найт провел серию тщательных экспериментов по опылению, которые привели к созданию многих улучшенных сортов. Его работа оказала большое влияние на многих питомниководов в 19 веке, в том числе на Томаса Лакстона, который вырастил несколько известных сортов, включая Laxton’s Superb. Выведение новых сортов достигло своего пика в конце 19-го и начале 20-го веков благодаря работе садоводов, нанятых крупными поместьями в Англии, а также садовника, который сосредоточился на производстве яблок с выдающимся вкусом.Рибстон Пиппин, любимое яблоко ранних викторианцев, уступил место, возможно, самому известному из всех употребляемых в пищу яблокам, апельсину Кокса. Этот выдающийся сорт был выведен в 1850 году Ричардом Коксом, пивоваром на пенсии из Бермондси. Bramley Seedling, одноразовое кулинарное яблоко, которое остается лучшим яблоком в мире для приготовления пищи, впервые было выставлено в 1876 году, будучи выращенным из косточки неизвестного происхождения в 1809 году.

На протяжении викторианской эпохи выращивание фруктов, как правило, производилось в небольших садах при сельскохозяйственных угодьях.Помимо яблок, продаваемых на рынке, они выращивались для удовлетворения собственных потребностей фермеров и для обеспечения его рабочих сидром вместо заработной платы — практика, которая стала незаконной в 1917 году. После Первой мировой войны было создано несколько специализированных исследовательских центров, которые исследовали улучшенные методы выращивания в садах, борьбу с вредителями и болезнями, а также выращивание новых сортов.

После Второй мировой войны были введены новые подвои, которые позволили уменьшить высоту яблонь.Это позволяло собирать урожай с земли, что делало длинные лестницы ненужными и снижало затраты на сбор и обрезку. Кроме того, более мелкие деревья позволяли солнечному свету достигать большей части развивающихся плодов, что увеличивало густоту и постоянство цвета плодов. Деревья можно было сажать ближе друг к другу, что приводило к большей урожайности.

После того, как Великобритания стала членом ЕЭС, не было ограничений на импорт яблок из-за границы в течение английского сезона.Это привело к тому, что английские производители столкнулись с большой конкуренцией со стороны высокоурожайных сортов, которые было трудно выращивать в Великобритании, так как им требовался более теплый климат. Golden Delicious, Red Delicious и Granny Smith были тремя наиболее важными из этих сортов, которые активно продвигались и рекламировались. Напротив, английские производители выращивали гораздо менее урожайные сорта, которые были выведены для вкуса, а не для урожая. В результате они не могли конкурировать с относительно дешевым импортом. Многие английские фруктовые сады были сняты с производства из-за отсутствия рентабельности и пересажены другими культурами в течение последних двадцати пяти лет прошлого века.

В начале 1990-х годов, Гала и Брэбурн, оба сорта, которые были выращены в Новой Зеландии, были представлены на рынке Великобритании и быстро приобрели популярность. В Англии были посажены опытные сады, и, несмотря на первоначальные культурные трудности, английские производители начали выращивать эти сорта с большим успехом. Впоследствии были опробованы и посажены другие новые сорта, в том числе, например, Джаз, Канзи, Рубенс, Камея и Зари. Все эти яблоки обладают прекрасным вкусом и ароматом, ярким цветом кожуры и прекрасными фруктовыми характеристиками.

Несмотря на выдающуюся работу исследователей по выведению новых сортов, главным фактором, обуславливающим выдающийся вкус английских яблок, был климат. Отсутствие экстремальных температур, но достаточное количество осадков позволяет нашим яблокам расти относительно медленно и полностью раскрыть свой вкусовой потенциал. Это происходит в большей степени, чем с яблоками, выращенными в других местах, даже с сортами, выращенными за границей. Наш климат не позволяет нам выращивать некоторые сорта, но те, что выращиваются в Великобритании, обладают непревзойденным вкусом и ароматом.

Национальная коллекция фруктовых деревьев в Брогдейле близ Фавершема насчитывает около 1900 различных сортов яблонь. Все были бы популярны когда-нибудь в прошлом. Однако подавляющее большинство уже не отвечает запросам современных потребителей или страдает от производственных дефектов. К недостаткам относятся дефекты внешнего вида, мелкий размер, непривлекательный вкус или плохие урожаи, а также подверженность вредителям и болезням. Таким образом, они непригодны для коммерческого производства, но представляют собой жизненно важный генетический банк для будущего развития сортов.

Появление новейших сортов совпало с увеличением спроса как потребителей, так и розничных торговцев на выращенные здесь яблоки. Это повысило доверие английских производителей, которые начали вкладывать значительные средства в новые высокопродуктивные сады и инновационное оборудование, такое как сборочные поезда, для повышения эффективности. Многие современные сады были засажены намного интенсивнее, чем раньше, до 3500 деревьев на гектар, поддерживаемых столбами и проволокой. Было проведено много исследований, чтобы свести к минимуму использование химикатов и более широко использовать полезных насекомых.Кроме того, производители вложили значительные средства в новые упаковочные цеха и холодильные склады, разработанные для эффективной работы и минимизации потребления энергии. В результате всех этих факторов с 2003 года в английской яблочной промышленности наблюдается массовое возрождение. Продолжительность сезона была увеличена: несколько сортов теперь доступны в апреле и мае, в то время как английские яблоки увеличили свою долю на общем рынке с 23% в 2003 году до 38% в 2011 году ».

Итак — почему мы обрезаем?

Вы задали себе вопрос?

• Максимальный урожай
• Чистая мертвая и больная древесина — мертвая древесина намного тяжелее живой, одна лишь нарост может повалить дерево.Если не отметить этот параметр, болезни будут распространяться.
• Помогает предотвратить будущие болезни
• Омолаживает деревья, может способствовать новому росту непродуктивных деревьев
• Максимально увеличивает проникновение света и воздуха — солнечный свет может фильтровать только 1 дюйм в густой лиственный навес, оставляя плоды на нижних ветвях, лишенных созревающего солнечного света.
• Дерево баланса
• Чтобы облегчить доступ для сбора урожая или доступа для обрезки, подумайте, например, о том, где можно закрепить лестницу.Попасть в дерево очень важно, если управление будет простым.
• Корректировка двухлетнего посева
• для улучшения здоровья дерева или минимизации болезней

Старое дерево может быть не целым, но все же может быть продуктивным — только тонкая полоска живого камбия — это все, что нужно, чтобы сохранить значительную часть старого дерева живой.

Книга Мэри Спиллер — работала в Waterperry Gardens, ей сейчас за 90.Отличная ссылка.

http://www.waterperrygardens.co.uk/news/228/Mary-Spiller-celebrates-50-years-working-at-Waterperry..html

Определение —

• Обрезка для придания определенной формы
• Чтобы убедиться, что ветви хорошо расположены для света и воздуха, около
• Для установления и поддержания баланса между ростом дерева и плодоношением — Выращивание дерева
• Для удаления мертвой и больной древесины
• Для поддержки экосистемы дикой природы — учитывая, что сюда входят опылители

Как растет дерево — различие между ростом (вегетативный зеленый рост) и плодоношением.

Особенности молодой ветки яблони или груши — иллюстрирующие двухлетний, однолетний и текущий рост, годичные кольца, шпоры плодоношения, листовые почки, более толстые плодовые почки, верхние почки.

Глоссарий различных частей плодового дерева

Жирные плодовые почки у груши Bellisime D’Hiver (вверху)

Жирные плодовые почки (вверху) — тоже слегка шелковистые — на яблоке Woolbrook Wonder, выращиваемом как шпалер

Ростовые почки на зигзагообразных стеблях Pear Merton Pride на подвое айвы A

Почки на яблоках равномерно закручиваются по спирали вокруг стеблей и не так сильно изгибаются — стебель груши имеет тенденцию к росту зигзагообразно.

Прививка — где это — разница между подвоем и привоем (хотя мы еще вернемся к тайне классификации подвоев).

Если смотреть на новое дерево (например, в детской), это девичья плеть — двухлетний, прямой стебель или оно вообще разветвляется (разветвляется)? Прямой девичий хлыст дешевле, прочнее и часто является лучшим деревом для начала, хотя и требуется некоторое терпение! Как правило, будет доступно больше разновидностей голых корней, чем выращенных в контейнерах, и меньше разновидностей, которые уже были обучены, например, шпалерам — они более дороги из-за времени и работы, которые были выполнены в питомнике и они могут предпочесть самые популярные сорта.

Ростовые почки на яблоке образуют спираль — двойную спираль — по всей длине стебля — почему спираль? — чтобы новые ветки располагались идеально, чтобы сверху попадал свет, а не затемнялись сразу.

Есть много неактивных почек даже на огромном большом дереве, искривленном корой — вот почему возникают водяные побеги — массы прямых коротких стеблей, выходящих прямо из коры — под любым углом — после необдуманной обрезки.

Apple Grantonion (внизу)

Необрезанные (еще этой зимой) кустовые яблони в саду в Висли (вверху)

Посмотрите на стебель яблони, на котором растут бутоны.

Почки роста всегда на однолетней древесине — в это время года на древесине, сделанной прошлым летом (начиная с марта). Это может быть верхушка побега или конец боковой ветви. Почки роста производят вегетативный рост — листья, но не плоды. Листья, конечно, важны, так как они являются пищевыми фабриками.

Ростовые почки на One Year Wood более узкие и заостренные, но с течением времени они начнут набухать, что является еще одной причиной обрезки до того, как бутоны распустятся!

Фруктовые почки намного округлее и толще, и их можно найти только на двухлетней древесине (и старше) — это одна из причин, по которой вы не должны обрезать массу свежих побегов, так как в этом случае фруктовые почки никогда не появятся в следующем году.

Диаграмма (ниже), показывающая влияние лидера, кончика ведущего стебля / ствола, наполненного гормонами, подавляющими спящие почки по всей длине стебля. Если обрезать верхушку, сок уходит в спящие почки или оставшиеся побеги.

Обычно имеется четко очерченное кольцо роста, отмечающее рост один год и следующий.

Боковые ветви — это боковые ответвления, которые, в свою очередь, могут иметь суб-боковые или суб-ответвления.

От этих двухлетних боковых стволов или двухлетнего ствола / главного стебля — идут шпоры — короткие отрезки стебля с гроздьями плодовых почек. Эти плодовые бутоны гораздо более округлые.

Все деревья хотят преследовать свет и расти к нему вверх — так сказать, с наименьшими усилиями — почему у вожака есть гормоны, которые опускаются вниз по стволу и подавляют почки, оставаясь в спящем состоянии. Обратите внимание, что молодые деревья часто более прямостоячие и с возрастом приобретают более горизонтальную форму.

Почки роста очень близкие к древесине, заостренные. Подумайте о Laurel и Hardy — более тонкий Laurel является ростковыми почками, а Fatter Hardy — фруктовыми почками.

Есть много спящих почек роста, даже если вы не можете заделать их в зрелую кору, поэтому всегда есть резервный слой вплоть до самого прививки — так что не беспокойтесь, что один срез может быть фатальным.

Надрезание и надрез

В процессе надрезания и надрезания эти спящие почки можно обманом оживить, не обрезая верхний стебель — надрезы в виде полумесяца в камбии над почкой означают, что гормоны роста обходят почку, когда они стекают по стеблю, и бутон поэтому оживает.

В большинстве случаев обрезка новых приростов заключается в том, чтобы побудить дерево образовать боковые и суб-боковые ветви, ветви и боковые ветви.

Вы можете резать старую древесину, если хотите стимулировать рост новых — например, чтобы помочь восстановить непродуктивное дерево.

Наконечник-лидер заполнен гормонами. Если вы удалите его, это создаст НАМНОГО БОЛЬШЕ РОСТА в теперь освобожденных, когда-то спящих почках в другом месте. Вся земляная опухоль от корневой системы, которая накапливала энергию на протяжении всей зимы, будет готова к мобилизации весной.Фактически, любой срез зимой, при котором удаляются существующие наросты, дает больший рост летом. Когда сок и гормоны проникают сквозь деревья весной, если им некуда деваться, они «лопнут» новые ростки, чтобы выдержать напряжение!

Прирост после обрезки предыдущей зимой (вверху)

Качество НЕ КОЛИЧЕСТВО!

Заманчиво думать, что количество зимней обрезки — это вещь — если вы платите хирургу по дереву, вы, возможно, захотите окупить свои деньги.Но имейте в виду, что если вы возьмете слишком много зимой, в следующем сезоне вы вызовете огромный рост. Высокие колонны роста — этого может быть даже достаточно, чтобы покорить дерево, если не заняться этим летом.

Зимняя обрезка увеличивает вегетативный рост — это хорошо, особенно для старых непродуктивных деревьев, — но затем выполните летнюю обрезку.

Если рост сильный, слегка обрежьте его, чтобы новый рост не стал еще более сильным в следующем сезоне.Если рост слабый, обрежьте его сильнее — это будет способствовать более сильному росту в следующем сезоне (хотя при необходимости продолжайте это делать летом). Возможно, удастся сбалансировать рост дерева, сделав эту дифференциацию, не обращая внимания на все другие факторы (например, тень / здания / внешний вид). Скоро появится диаграмма, показывающая, как изменить баланс однобокого дерева.

В отличие от этого, летняя обрезка препятствует вегетативному росту — вы удаляете часть лиственного двигателя дерева, который будет вырабатывать энергию, которая впоследствии будет накапливаться зимой в корневой системе.

Зима — время, когда нужно разложить гроздья ветвей — нужно подумать о возможном размере созревших плодов и о том, позволит ли пространство их все. Если по-прежнему тесно, фрукты будут меньше, и это может быть бонусом, если у вас есть дети младшего возраста. В противном случае прорежьте скученные шпоры зимой (протирание цветка весной и прореживание плодов летом имеют тот же эффект, но не заменяют обрезку шпор как методику).

Шпоры для плодов на этом яблоке — (галерея вверху) — хорошо расставленные и без рогов — системы шпор, и вы можете видеть недавно снятые срезы для больших ветвей.

На молодых деревьях — младше трех лет — действительно полезно сбивать все соцветия и предотвращать образование плодов, так что корневая система — двигатель всего производства — получает время для созревания. Он кормит дерево и будет поддерживать его долгое время. Зимой не срывайте отдельные плодовые почки, они хрупкие, могут порваться и плохо зажить. Сбейте цветы, когда растение активно.

По мере созревания дерева и после июньского падения — хотя в прошлом июне, очевидно, не было ни одного, вы можете прореживать формирующиеся плоды, чтобы контролировать их количество.

Если вы позволите ему дать плоды рано, подкармливайте его в первые три года гниющей мульчей, жидкими водорослями, чаем окопника.

Плодоношение на верхушках и плодоношение на шпорах — и частичное плодоношение на верхушках… как сбивает с толку!

Фруктовые почки образуются на двухлетней древесине (и более старой древесине) на небольших боковых ветвях и на концах боковых ветвей.

Worcester Pearmain — плодоносящее дерево на верхушках — немного похоже на рождественскую елку с плодами на концах боковых ветвей.Поэтому необходимо немного обрезать — если вы продолжаете опрокидывать концы веток, вы потеряете плоды в следующем году. Если урожай непродуктивен, вы можете ежегодно отказываться от него, чтобы способствовать новому вегетативному росту, а позже и появлению новых плодовых почек. Некоторые менее производительные системы ветвей можно убрать, вырезав старую древесину, чтобы молодые ветки заняли место и развились.

Обрезка кончика носа

10% яблок — верховые. Некоторые из них имеют частичную опору наконечника, но также имеют небольшие шпоры.Discovery — это разновидность частичного подшипника наконечника.

Помните —

Однолетние почки роста

Двухлетний рост (и старше) Фруктовые почки

Предположим, что дерево не является показателем, если оно не имеет форму рождественской елки. Если вы не уверены, можете дважды проверить базу данных в Brogdale National Collection. Относится только к яблокам — груши — это верховой фрукт.

КРИВАЯ ОБРАБОТКИ — стремление к горизонтали

Фрукты лучше всего растут на горизонтальных линиях — все, что не вертикально, но лучше, когда они становятся более горизонтальными.Почему дрессированные формы вроде шпалер плодоносят раньше. Вертикальный рост всегда будет вегетативным, поскольку он наиболее интенсивен. Горизонтальный рост менее интенсивен, и на производство почек уходит больше энергии.

Фруктовые почки образуются на двухлетней древесине и сохраняют продуктивность в течение 3-4 лет. Эти боковые ветви по мере старения могут давать свежие суб-боковые ветви, у которых на более крупных деревьях будут свои плодовые шпоры. Так что обратите внимание на угол наклона ветви — чем горизонтальнее, тем лучше — и на то, насколько она продуктивна — даже если основная ветка старше, она все равно может быть хорошей обрезкой.

Обрезка до почки — вы можете выбрать направление роста дерева, обрезав ту или иную почку. На это будут влиять и другие факторы — направление солнечного света, препятствия и тени от зданий, близость к другим деревьям. Ветки могут закручиваться штопором навстречу свету!

Обрезка боковой ветви у шпорцевой яблони — удаление слабых или направленных вниз приростов, удаление части сильного прямостоящего прироста вплоть до шейки ветви и обрезка некоторых молодых побегов до трех или четырех метров для стимулирования образования шпор .

Обрезка для контроля роста однолетней древесины.

Формирующая обрезка

Когда вы решите, что вы собираетесь делать со своим деревом — или второй шанс, если дерево было повреждено.

Для установки формы дерева

Кустарник со стволом 2 ‘

1/2 стандартный с стволом 4 фута

Standard — будет более высокое дерево, под которым можно будет удобно сидеть — чистый 6-футовый ствол

Кордоны, шпалеры, пирамиды и балерины разные.

На девичьей плети — двухлетнем стебле — отрежьте вожака до 6 ‘, 4’ или 2 ‘…. радикально, но даст вам дерево, которое вы хотите!

Новые сучья появляются из-под среза спящих почек. Убедитесь, что под надрезом есть скопление почек.

Формирующая обрезка яблоневого куста

Обрезка яблоневого куста в 1-4 годы (зима)

Столб на переднем плане показывает посаженное новое дерево — это такая же разновидность, как и то, что сразу за ним, Bridgwater Pippin, и оно было сильно срезано примерно до 2 футов.

и позади, вот во что вырастет!

Формирующее обрезание стандарта Apple или половинного стандарта

Обрезка полустандартного или стандартного дерева — 1-3 года, с обрезкой для формирования открытого центрированного стандартного дерева. Удаление всех боковых сторон на нижней трети дерева в первую зиму, уменьшение боковых сторон, исходящих из средней трети дерева, на треть, но оставление боковых сторон в верхней трети нетронутыми (кроме пересекающихся ветвей).Следующей зимой очистите боковые стенки в нижней трети — вы стремитесь к свободному стволу для стандарта 6 футов. Укоротите боковые части средней трети, которые сами были укорочены прошлой зимой. Снова проверьте пересечение и трение веток. В следующем зимнем сезоне уберите вожака, чтобы образовался открытый центр.

Это зависит от силы дерева относительно того, где вы можете его посадить — сильнорослое дерево может быть установлено на любой высоте — большие сорта в незащищенных местах могут выиграть от использования куста.

Гораздо менее сильнорослые деревья — на самом деле могут быть только кусты или полустандартные.

Подвои

MM106 — к которым мы еще вернемся — средние деревья, подходящие для кустарника или полустандартные.

Дерево, с которого вы начали, может иметь небольшие боковые стороны по всей длине ствола, и они могут быть сохранены, чтобы помочь вырастить дерево — пучок листьев для фотосинтеза, — но в следующие два / три / четыре года цель не ставится. чтобы что-нибудь было ниже точки, вы устанавливаете дерево на 2, 4 или 6 футов.

Невысокие деревья сложнее содержать, они имеют большую тень, хотя доступ к ним намного лучше. Для больших деревьев может потребоваться лестница, но доступ под ними может потребоваться, например, с помощью газонокосилки.

Ряды дрессированных деревьев в яблоневых садах в RHS Wisley

Триплоидные деревья очень сильнорослые, поэтому их можно посадить ниже 6 футов

.

Формирующая обрезка происходит в первые три или четыре года.

Обрезка выноски вызывает панику у дерева, так что от главного ствола отрываются первые три или четыре ветви. На второй год новообразование снова обрезают, чтобы способствовать боковому ветвлению и сбалансированной форме. Это может повториться еще раз на третий год, особенно когда древесина, ближайшая к стволу, и самые ранние сформированные сучья утолщаются, чтобы сформировать несущую архитектуру дерева.

Если вы ничего не делаете на втором году, дерево, скорее всего, будет очень тонким.Вы делаете обрезку, чтобы способствовать росту зимой, чтобы заполнить пространство.

Предотвращая плодоношение, сбивая цветы, дерево может направить большую часть своей энергии на построение хорошей корневой системы — и все, что вы видите на земле, воспроизводится в подземной системе — ссылка на туннели Malling, где корневая система фруктовых деревьев были тщательно раскопаны и нанесены на карту, и было показано, что их протяженность равна высоте короны над землей.

Помните, плодовые почки образуются на 2-летней древесине — поэтому, если вы постоянно снимаете всю однолетнюю древесину, когда же фруктовые почки когда-либо получат шанс развиться ?! Зимняя обрезка способствует активному росту, но должна быть сбалансированной.

Зимняя обрезка необходима для удаления мертвой и больной древесины — тем более, что валежник намного тяжелее и тверже, чем живая древесина — просто попробуйте прорезать сучья одинакового диаметра и сравните усилия, которые вам нужно приложить для этого!

Орнаментальные формы и система раннего возделывания — Кордоны и шпалеры, а также степ-оверы — игра на том факте, что рост плодов более значительный при горизонтальном росте.

Кордоны высажены под углом 45 градусов — это яблоки Сансет, Джеймс Грив, Гринслевс и Дискавери на полукарликовом подвое М26.Их можно установить у забора или стены или у системы столбов / проводов. Фактически более высокие деревья можно выращивать на относительно коротком пространстве.

Система столбов и проводов ниже — они включают яблоки Saturn, Limelight, Scrumptious и Sunlight на подвое M26.

Espaliers имеют ряды ветвей, идущих горизонтально. Это груша конференции (внизу)

Груша Конкорд (вверху)

Летняя обрезка яблок и груш — ботанические истории

Яблоня Эспалье

Espalier, cordon, fan и step-over — разные способы обрезки и дрессировки фруктовых деревьев.Они высокопродуктивны, декоративны и облегчают выполнение рутинных задач, таких как сбор фруктов. В отличие от стандартных фруктовых деревьев эти «ограниченные» формы требуют летней обрезки, чтобы сохранить форму и способствовать плодоношению. Неограниченные формы обрезают в период покоя (с поздней осени до ранней весны).

Целью летней обрезки является удаление новых побегов, выросших в этом сезоне, и стимулирование роста плодовых почек на оставшихся каркасах ветвей.

Точное время зависит от погоды.Летняя обрезка обычно проводится с июля по сентябрь, когда новые побеги становятся деревянистыми у основания. В жаркое сухое лето это происходит раньше, чем в прохладное влажное лето. В этом году мы закончили обрезку всех запрещенных яблонь и груш в фруктовом саду Ботанического сада. В прошлом году мы закончили только в середине сентября. Если деревья обрезать слишком рано, до того, как новые побеги станут деревянистыми, они, вероятно, дадут больше новых побегов, которые необходимо будет обрезать в сентябре.

Как летом обрезать:

1. Обрежьте все новые сильные побеги, которые растут от основного стебля до трех почек над гроздью листьев, которая находится в основе роста этого сезона. Это побудит оставшиеся бутоны превратиться в плодовые почки, а не в бутоны, которые будут давать больше вегетативного роста.

2. Не обрезайте новые побеги, длина которых меньше 20 см, так как у них обычно уже есть плодовая почка на конце побега.

3.Обрежьте новые побеги, которые растут из существующих боковых ветвей, на 1 почку над базальной гроздью листьев.

Обход яблони перед летней обрезкой

Яблоня после летней обрезки

Если вам нужна дополнительная информация, стоит приобрести хорошее руководство по обрезке и обучению. Вы также можете прийти и пообщаться с нами в одном из наших регулярных раскрывающихся списков проектов «Съедобное садоводство» (подробности см. В руководстве «Что такое RGBE»).

Обильный сбор: обрежьте яблоки и груши

Начинающие садовники часто думают, что фруктовые деревья — это большая работа, но на самом деле основные правила очень просты (особенно если вы выращиваете стандартные яблоки или груши, а не тщательно обученные кордоны или шпалеры) ).Обрезка проводится в период с ноября по середину марта, когда дерево находится в состоянии покоя и без листьев, за исключением стандартной сливы или вишни, которые лучше вообще не обрезать (сделайте это в начале лета, если это необходимо).

Обычная обрезка

Начните с «раскрытия» центра дерева, чтобы впустить больше света и воздуха. Во-первых, с помощью секатора или пилы для обрезки срежьте любые водные побеги (длинные, тонкие прямые побеги) в том месте, где они растут из ветки или ствола. Затем с помощью обрезной пилы удалите все маленькие ветки, которые растут внутрь, к центру дерева.Обрежьте их до точки, где они присоединятся к более крупной, растущей наружу ветви.

Теперь обойдите дерево с внешней стороны, ищите ветви, которые расположены слишком близко друг к другу или трутся друг о друга в ветреную погоду, так что кора натирается. Не стригите ветки — лучше удалить целую небольшую ветку, чтобы проредить переполненную часть дерева, оставив остальные достаточно хорошо разнесенными.

Наконец, осмотрите дерево, проверяя форму контура, и укоротите ветки, которые сильно торчат в одном направлении.Используйте обрезную пилу, чтобы обрезать их до места соединения с помощью хорошо расположенной ветки, чтобы улучшить форму дерева. Не оставляйте выступающие окурки, поскольку они отмирают и распространяют болезнь.

Омоложение пожилого непродуктивного фруктового дерева

Дерево не обязательно достигло конца своего срока полезного использования только потому, что оно не дает много плодов, выглядит скалистым или покрыто лишайником. Тщательное внимание может вернуть его к полезной обработке, но в любом случае, возможно, стоит сохранить его для характера, который он дает саду.

Подрезайте, как описано выше, но только понемногу каждую зиму в течение нескольких лет. Одновременная очень жесткая обрезка просто способствует росту множества водяных побегов, а они бесполезны, поскольку портят внешний вид дерева и не приносят плодов в течение многих лет. Не пытайтесь придать корявому старому дереву правильную форму. Вместо этого наслаждайтесь его эксцентричным шармом — их так не купишь.

Чтобы стимулировать новые ростки, очистите круг шириной два ярда от голой земли вокруг дерева и не допускайте попадания на него сорняков.Весной обильно замульчируйте этот участок хорошо перепревшим навозом или садовым компостом, а в апреле обильно полейте мульчированный участок, например, кровью, рыбой и костями, и полейте, если почва высохла . Повторите подкормку в середине лета, примерно в июне, снова полив, если почва высохла. Не удаляйте лишайник — он не вредит и добавляет характера.

Если дерево дает тяжелые урожаи, которые сильно утяжеляют ветви, поддерживайте их раздвоенными деревянными опорами, например, старомодными подпорками для одежды.Вы можете оставить их на месте круглый год и использовать их для поддержки клематисов или плетистых роз, которые затем могут взобраться на дерево.

Даже совершенно непродуктивное дерево может служить опорой для нескольких альпинистов, а не рубить его. Выкопайте для каждого альпиниста большую посадочную яму примерно в шести футах от основания ствола, чтобы избежать корней деревьев, засыпьте хороший верхний слой почвы и садовый компост, так как почва будет обеднена, и посадите в нее. Используйте наклонные ветви или свисающую веревку, чтобы подвести каждого альпиниста к ветвям деревьев.Оказавшись на месте, они будут карабкаться без посторонней помощи и, что самое главное, вообще не нуждаются в обрезке.

Яблони выигрывают от правильной обрезки весной и летом

КОРВАЛЛИС, Орегон. — Вы можете обрезать яблоню в любое время года, не повредив ее, но лучше всего поздней зимой, незадолго до весны. Худшие из холодов прошли, поэтому вы не будете подвергать свежие срезы сильному обледенению, но вы все равно сможете повлиять на весенний рост дерева.

Обрезка яблони преследует несколько основных целей, — говорит Пэт Паттерсон, старший садовник службы распространения знаний Университета штата Орегон:

• Контроль высоты дерева, чтобы большая часть плодов не росла вне досягаемости;
• Развитие хорошей структуры конечностей для силы, плодоношения и общего здоровья дерева;
• Поощрение обильного запаса новых конечностей, которые начнут приносить плоды на второй год своей жизни; и
• Избавление от поврежденных или больных растений.

Общий размер дерева зависит в первую очередь от его подвоя и врожденной силы роста. Большинство яблонь прививают на карликовый или полукарликовый подвой. (При посадке новой яблони будьте осторожны, чтобы не закопать привой в месте соединения плодового подвоя с подвоем. Это гарантирует, что плодоносящий подвой не начнет давать собственные корни, а дерево сохранит свои карликовые или полукарликовые Высота.) Даже в этом случае вам нужно следить за высотой вашего дерева, чтобы убедиться, что оно не перерастает место, которое вы выбрали для него.Когда он достигнет желаемой высоты, обрежьте центральную «ведущую», главную прямую конечность, обратно до боковой ветви. Затем продолжайте следить за высотой год за годом.

«Не ждите, что новое молодое деревце начнет хорошо плодоносить до четвертого или пятого года жизни», — сказал Паттерсон. «В долгосрочной перспективе дерево будет лучше вкладывать свою энергию в рост корней и ветвей, чем на плоды в течение первых нескольких лет. Так что сосредоточьтесь на обрезке, чтобы получить сильное дерево в течение этого периода».

Осмотрите свое дерево на предмет ветвей, которые отходят от центральной выноски либо слишком резко вверх, образуя острый угол, либо под слишком широким углом.Острые углы имеют тенденцию задерживать кору по мере ее роста и в дальнейшем могут привести к расколу. Ветви, которые растут под слишком большим углом к ​​вертикали, имеют тенденцию быть более слабыми. Они также способствуют появлению «водяных ростков» — непродуктивных прямостоячих побегов, которые необходимо обрезать в середине лета каждый год. Идеальный угол между центральной ведущей и боковыми ветвями составляет около 60 градусов.

В общем, поощряйте рост ветвей к внешней стороне дерева и устраняйте те, которые растут к центру или пересекают другие ветви.Вам нужно, чтобы воздух и свет максимально проникали сквозь листву к центру дерева.

«У разных видов яблонь есть разные способы завязывания плодовых почек», — сказал Паттерсон. «Большинство современных яблок являются шпорцевыми. Многие старые сорта имеют верхушку. Это, очевидно, очень важно для того, как мы подрезаем дерево, чтобы не срезать плодоносящую древесину. Если вы сомневаетесь, пока вы знаете название вашего дерева вы можете спросить в местном питомнике, найти его в хорошей садовой книге или в Интернете.«

Когда ваше дерево созреет и начнет плодоносить, ожидайте, что новые ветви будут плодоносить наилучшим образом в течение нескольких лет (возможно, от трех до пяти лет), а затем сузятся. Вы захотите обрезать старые ветки, которые начали давать меньше, чтобы стимулировать появление новых. Эта практика поможет вам получить более или менее стабильный урожай в течение многих лет.

По словам Паттерсона, лето — хорошее время для удаления старых веток, потому что тогда становится очевидно, какие ветки дают лучшие результаты, а какие следует обрезать.Летняя обрезка также позволяет избавиться от ветвей, на которых видны признаки повреждения или болезни, как только вы их заметите.

Помимо этих основ (которые также применимы к другим подобным фруктовым деревьям, например, грушам), есть много тонких моментов при обрезке фруктовых деревьев. Например, как далеко от центрального лидера нужно обрезать боковую ветвь? Под каким углом? Следует ли обрезать ветви или всегда возвращать их к центральному стволу? Можно ли сохранить водные ростки?

Информационная служба OSU имеет несколько публикаций по посадке, выращиванию и уходу за домашними фруктовыми деревьями:

Яблоки и груши не плодовые

Очень часто зрелые яблони и груши сильно разрастаются, но не плодоносят.Как часто можно услышать историю о дереве, которое не приносит плодов, пока хозяин не теряет терпение и не пытается срубить его топором или пытается вырвать его из земли, а затем его уводят, чтобы заняться другой работой.

Работа откладывается на год или два, после чего следует урожай. Еще одно старомодное средство от плохого плодоношения — несколько раз ударить по стволу топором.

Есть веские причины, по которым это решительное действие работает.Деревья, находящиеся в состоянии стресса, пытаются воспроизводить потомство, пытаясь сохранить вид. Обрезка во многих формах — это форма контролируемого повреждения, вызывающего такую ​​реакцию. Есть два способа стимулировать плодоношение неплодоносящих деревьев: обрезка корней и кольцевание коры.

Обрезку корней проводят поздней осенью или в начале зимы, после опадания листьев, когда наступает период покоя. Если дереву пять лет или меньше, его можно полностью вытащить из почвы, если у него хороший корневой ком.Отметьте сторону дерева так, чтобы оно было в том же положении при повторной посадке. Вырежьте стержневой корень и обрежьте основные корни, замените дерево, плотно утрамбуйте почву и прочно закрепите.

У старых деревьев обрезка корней проводится поэтапно. Выкопайте полукруглую траншею примерно в 1 метре от ствола, обрежьте толстые корни и оставьте мочковатые корни. Засыпьте траншею, добавив в почву древесную золу, укрепите и хорошо полейте. Другую половину корней можно обрезать таким же образом в следующем году.Посадив деревья у стены, один год обрежьте половину полукруга, а в следующем — остальные. При замене почвы позаботьтесь о том, чтобы сделать надрезы вверх на корнях и замульчировать хорошо перепревшим навозом или компостом.

Корневая обрезка плодовых деревьев

Кольцевание коры — это простая операция, которую необходимо выполнять с осторожностью. Обычно его проводят весной. Сок течет свободно, а кору легко поднимать, не разрывая.Не рекомендуется на деревьях, кроме яблок и груш.

Стамеской или острым ножом разрежьте два полукольца коры глубиной 1 см с противоположных сторон ствола, одно на 10 см ниже другого. Верхнее кольцо должно быть примерно на 30 см ниже самой нижней ветви дерева. Надрезы делаются снизу, но не в древесину, а надрезы следует перевязать липкой лентой и заделать прививочным воском. На очень большом дереве можно обрезать четыре части коры, оставляя промежутки в 2-3 см между ними.

Кольцо коры не может быть полностью ответом, поэтому следует обратить внимание на подкормку дерева и правильную обрезку.

Яблок и апельсинов — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Яблоки и апельсины — распространенная английская идиома. Он используется для описания непохожих предметов или людей. ^[1] Одна из самых известных частей народной мудрости в англоязычном мире заключается в том, что яблоки и апельсины нельзя сравнивать. ^[2] Приобретена способность отличать яблоки от апельсинов. ^[3]

Эта фраза почти всегда используется вместе с предупреждением о том, что объекты из разных категорий нельзя сравнивать, ^[4] или что сравнение некорректно. ^[5]

Эта идиома началась как сравнение «яблок и устриц» в книге пословиц, опубликованной в 1670 году. ^[6] Эта идиома стала маркером в англоязычной культуре. ^[7] Идиомы — частый камень преткновения для изучающих язык.

Варианты [изменить | изменить источник]

Идиома не однозначно английская.

Во франкоязычном Квебеке идиома comparer des pommes avec des oranges (для сравнения яблок и апельсинов). В Европе французская идиома comparer des pommes et des poires (для сравнения яблок и груш). ^[8]

В Латинской Америке испанская идиома Comparar papas y boniatos (сравнение картофеля и сладкого картофеля) или compare peras con manzanas (сравнение груш и яблок). ^[8]

В британском английском словосочетание chalk and cheese означает то же самое, что яблоки и апельсины . ^[9]

Чтобы что-то сравнивать, нужна теория, которую нужно доказать, и основа для проверки теории. ^[10] Сначала идут три основных вопроса:

1. Что мы сравниваем? ^[10]
2. Подходят ли предметы для сравнения? ^[10]
3. Работают ли меры сравнения одинаковым или подобным образом? ^[10]

Эта идиома вдохновила на научные исследования.Например, British Medical Journal опубликовал исследование красных вкусных яблок по сравнению с апельсинами в пупке. Было обнаружено, что у них много общего. ^[11]

Есть различия в пищевой ценности. ^[12]

Эксперименты в исследовательском центре NASA Ames Research Center показали, что яблоки и апельсины разлагаются с одинаковой скоростью. ^[13]

1. ↑ Амер, Кристина. 1997. Словарь идиом американского наследия . p19
2. ↑ Гленн, Патрик.2007. Правовые традиции мира: устойчивое разнообразие в праве, стр. 43.
3. ↑ Fahle M. 2005. «Учимся отличать яблоки от апельсинов», Trends in Cognitive Science. 9 (10): 455-7; отрывок, «сортировка их по правильным категориям восприятия. Без категорий яблоки невозможно отличить от апельсинов»; получено 2012-4-4.
4. ↑ Кембридж; 편집부 (2003). Кембриджский словарь американских идиом . Издательство Кембриджского университета.п. 9. ISBN 978-0-521-53271-6 .
5. ↑ О’Салливан, Нуала; Вудс, Джеральдин (2010). Учебное пособие по грамматике английского языка для чайников . Вайли. п. 225. ISBN 978-0-470-66557-2 .
6. ↑ Amer p19, со ссылкой на Джона Рэя. 1670. Сборник английских пословиц.
7. ↑ Вульф, Стивен Дж. (2008). Философская теория гражданства: обязательство, власть и членство . Lexington Books. п. 36. ISBN 978-0-7391-2040-8 .
8. ↑ ^{8,0 8,1} Барнетт, Уильям А. (2011). Совершая ошибку: как ошибочная денежно-кредитная статистика подрывает ФРС, финансовую систему и экономику . MIT Press. п. 22. ISBN 978-0-262-30056-8 .
9. ↑ Барнетт, Уильям А. (2011). Совершая ошибку: как ошибочная денежно-кредитная статистика подрывает ФРС, финансовую систему и экономику . MIT Press. п. 23. ISBN 978-0-262-30056-8 .
10. ↑ ^{10,0 10,1 10,2 10,3} Сасаки, Масамичи С. (1998). Ценности и отношения в разных странах и в разные времена . БРИЛЛ. п. 16. ISBN 90-04-11219-7 .
11. ↑ Бароне, Джеймс Э. «Сравнение яблок и апельсинов: рандомизированное проспективное исследование», Британский медицинский журнал (BMJ). 2000 23 декабря; 321 (7276): 1569–1570; получено 2012-4-4.
12. ↑ RoadtoNutrition.com, «Апельсиновый сок vs.яблочный сок «; получено 2012-4-4.
13. ↑ Improbable.com со ссылкой на Скотта. (1995). «Яблоки и апельсины — сравнение», Архивировано 13 июля 2011 г. в Исследовательском центре Эймса NASA Wayback Machine.

.