Подготовка плодовых деревьев к зиме от вредителей: Как зимой защитить кору плодовых деревьев от грызунов и морозов? на Supersadovnik.ru

8 советов по подготовке сада к зиме

После сбора фруктов и ягод работы в саду не заканчиваются, а, можно сказать, только начинаются. Ведь чтобы деревья благополучно перезимовали и в следующий сезон дали хороший урожай, необходимо сад подготовить к зимовке. Приведем несколько советов по подготовке деревьев к консервации.

Убрать листву и падалицу

Опавшая листва является рассадником болезнетворных бактерий и грибков, поэтому чтобы не заразить деревья, листву убирают. Если деревья в саду здоровые, то опавшие листья можно использовать как мульчу для кустарников или многолетних цветов, но если на плодах деревьев была парша или другие болезни, то такие листья сжигают.

Кроме листвы, обязательно убирают и падалицу, так как гниющие опавшие плоды тоже способствуют распространению вредителей и микробов.

Обрезать крону

До наступления устойчивых морозов с деревьев обрезают сухие и поврежденные ветки. Такая процедура проводится при температуре +10-15 градусов, при минусовых температурах срезы болеют и долго заживают, а при более ранней обрезке растение может пустить паростки, что абсолютно не нужно перед зимовкой.

Свежие срезы обрабатывают раствором медного купороса (10 гр. на 1 литр воды).

Обработать фунгицидами

Чтобы избавить дерево от грибковых вредителей, таких как парша, мучнистая роса и другие, растение обрабатывают мочевиной. Для этого 1 кг мочевины разводят в 20 литрах воды. От плесени растения убережет Бордосская жидкость (3%). Кроме того, можно использовать профессиональные фунгициды: Ревус, Раек, Карбофос.

Внести удобрения

Перед зимовкой важно подкормить сад фосфатно-калийными удобрениями: это поможет деревьям спокойно перенести сильные морозы и восполнит недостаток питательных веществ растения. Под каждое плодовое дерево вносят 200–300 гр. суперфосфата и 150–200 гр. фосфата калия.

Из органических удобрений полезен осенью перегной, но его вносят не чаще, чем 1 раз в 4 года.

Побелить стволы

Кроме красивого внешнего вида, дерево перед зимовкой белят, для того чтобы оно было защищено от вредителей и зимних и весенних солнечных лучей, которые днем нагревают наледь, вследствие чего на стволе образуются ожоги и морозобоины.

Белят обычно известью, глиной, коровяком или специальной акриловой краской.

Полить деревья

Даже если осень дождливая, без влагозарядного полива не обойтись. Это нужно, чтобы зимой почва не пересыхала, и растение не погибло от недостатка влаги. Такой полив делают при температуре не ниже +8 градусов. Под каждое дерево выливают 5–7 ведер воды. При этом поливают растения постепенно в течение нескольких часов, давая воде хорошо впитаться в грунт.

Замульчировать приствольный круг

После обильного полива деревья мульчируют. В качестве мульчи используют опилки, сено, торф или компост. Мульчировать нужно, чтобы уберечь корни растения от сильных морозов, особенно в малоснежные зимы. При этом если удобряли перед зимовкой растения перегноем, то дополнительно никакой мульчи не нужно.

Защитить кору

Чтобы грызуны не смогли повредить кору, ствол нужно обернуть защитным «кожухом». В качестве «кожуха» используют рубероид, мешковину, обрезанные пластиковые бутылки или капроновые колготки. Достаточно обернуть ствол на высоту 60–80 см.

Такие простые советы помогут правильно подготовить сад к зимовке и не переживать о его целостности до весны.

Да, каждый сезон.

50%

Пускаю все на самотек.

50%

Оставлю свое мнение в комментариях…

0%

Проголосовало: 16

Мне нравитсяНе нравится

Как подготовить сад к зиме. Обрезка и побелка деревьев, перекапывание почвы, защита от вредителей

С приходом осени у садоводов начинаются новые заботы, связанные с подготовкой к зиме. Ни для кого не секрет, что урожай следующего года закладывается осенью предыдущего. Как все растения перезимуют, такой и урожай от них следует ждать. Особенно этот вопрос актуален, когда возможна холодная зима с очень низкими температурами. А поскольку трудно определить, какой будет наступающая зима, то садоводам приходится готовиться к худшему.

Подготовка цветов к зиме

Начинаем подготовку цветов к зиме. До наступления первых морозов нужно выкопать и поместить в места зимовки луковицы, клубни ваших цветов, например: георгин, канн и т. д. Но для тех растений, которые остаются в грунте, перед зимовкой их следует обработать раствором из медного купороса (3%).

Пионы необходимо перед зимовкой укоротить. Размер, до которого укорачивают пионы, колеблется где-то от 10 и до 15 см и при этом необходимо убрать все стебли. Гортензия подвергается декоративной обрезке и более к себе дополнительных действий не требует. Не нуждаются в утеплении как таковом многолетние астры и вечнозеленые кустарники. Если их все-таки взять и утеплить, то появившаяся излишняя влага может привести к поражению грибковыми болезнями.

Перед зимовкой клубни георгинов, гладиолусов, бегоний, корневища канн выкапывают в обязательном порядке.

Розы очень плохо переносят холод и мороз и поэтому вместе с ними обычно утепляют и клематисы, и корейские хризантемы и ангемоны японские, крокосмии. Такие культуры засыпают древесной стружкой, можно также и листьями. Потом над ними устанавливают каркасы с натянутой полиэтиленовой пленкой. Перед этой операцией их подрезают, убирают сухие ветки и засохшие листья, а почву вокруг корней окучивают и подкармливают. Тюльпаны, ландыши и гиацинты высаживают в открытый грунт где-то в конце октября.

Подготовка деревьев и кустарников к зиме

Таким кустарникам, как смородина, ежевика, малина, жимолость и т.д., перед зимовкой удаляют старые и слаборазвитые ветки, правильным будет взрыхлить почву и удобрить. Ежевику и малину на зиму. Кусты на зиму можно связать, а ежевику и малину нагнуть к земле.

Деревья нужно внимательно осмотреть, удаляя при этом ненужные плоды, и после сгребают опавшие листья. Листья лучше сжечь, так как в них могут находиться различные паразиты и возбудители болезней. Плодовые деревья обрезаются при температуре не ниже -10ºС. При более низкой температуре можно навредить деревьям, так как ветки становятся хрупкими.

Для начала нужно удалить сухие, обломанные или больные ветки. В процессе обрезки нужно следить, чтобы происходило правильное формирование кроны. Удаляются также ветки, которые направлены внутрь кроны. Ветки срезаются аккуратно, а ровные срезы обрабатывают садовым варом, для быстрейшего заживления. Перед обработкой среза, его опрыскивают медным купоросом (2 % раствором). Садовый вар продается в хозяйственных магазинах. В крайнем случае, его можно приготовить самому. Для этого нужно взять 6 частей парафина и растопить, после чего к парафину необходимо добавить 3 части канифоли. Этот состав доводят до кипения, после чего к смеси добавляют растительное масло (2 части). Весь состав варится 10 минут. После остывания смесь хорошо разминается. Хранится садовый вар в плотно закрытой таре. Во время обрезки не нужно забывать об удалении со стволов деревьев мхов, лишайников, а также старой омертвевшей коры. В таких местах, как правило, зимуют вредители.

Обработка от вредителей и болезней

В этот период осуществляют обработку плодовых деревьев и кустарников от вредителей и болезней. Опрыскивание 5% раствором мочевины (на 10 л воды 500 г) помогает против большинства болезней, таких как парша, мучнистая роса, различные пятнистости, коккомикоз и т.д. Этой жидкостью обрабатывают деревья с еще не опавшими листьями. После уборки листьев, почва вокруг деревьев опрыскивается 7% (700 г на 10 л воды) раствором мочевины. Если мочевины нет, то можно применять другие смеси, например, раствор мыла и кальцинированной соды (на 10 л воды 30 г мыла и 300 г соды). Возможно применение готовых, покупных препаратов вроде «Хоруа», «Скора», «Типовита Джет», «Хома», «ОКСИ хома» и других. Эту процедуру осуществляют в конце октября в сухую погоду. Опрыскивание можно повторить через 5-7 дней.

Против вредителей можно использовать готовые препараты, такие как «Актеллик», «Актара», «Карбофос», «Вентра» и другие.

Перекапывание и рыхление почвы

Большинство вредителей находятся в почве, на глубине примерно 15-20 см. Поэтому перекапывание почвы дает хорошие результаты в плане борьбы с вредителями. Рыхлить землю лучше вилами, чтобы не травмировать сильно корневую систему. В процессе перекапывания в почву можно внести немного золы, которая также помогает от вредителей. Кроме того, зола является неплохим удобрением. Она способна, кроме всего прочего, защитить корневую систему от промерзания.

Перед зимовкой растений, когда морозы еще не наступили, следует провести дополнительный полив растений и кустарников. Это сделает определенный запас влаги в корневой системе, что положительно отразится на стимуляции роста. Предзимний полив, не позволит погибнуть корневой системе в замерзшей земле, что может привести к усыханию растения.

Молодые саженцы поливают вокруг приствольного круга так же, как и молодые деревья. Что касается плодоносящих деревьев, то воду распределяют по площади имеющейся кроны. Полив осуществляется из расчета 50 л воды на 1 метр квадратный земли. Температура поливочной воды берется на 3-5ºС выше, чем температура окружающей среды. Чтобы вода не застаивалась, поливают растение за несколько подходов. Для различного возраста дерева определяется площадь приствольного круга. Как правило, размеры имеют следующие значения: 1-2 года – около 2-х метров в диаметре, 3-4 года – 2,5 метра, 5-6 лет – около 3-х метров, 7-8 лет – приблизительно 3,5 метра, 9-10 лет – в районе 4-х метров, 11 лет и старше – в пределах 5-ти метров.

Побелка плодовых растений

В основном белить деревья нужно осенью, хотя многие этим занимаются весной. Перед побелкой нужно внимательно осмотреть ствол дерева и если на нем имеются раны, то их нужно обязательно замазать садовым варом. Ствол белится полностью, начиная от корней и заканчивая началом первых веток. Побелочный раствор можно приготовить самому или использовать готовый, типа «Фас» или «Садовник». Чтобы заготовить свой, нужно взять 2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса, после чего смесь размешать, добавив в нее воду. После готовности, в раствор добавляют 200 г столярного клея на 10 л воды. При наличии клея, побелка простоит до самой весны и ее не сможет смыть за это время дождь.

Подготовка газона к зиме

Как правило, с приходом осени, с газонов убирается вся листва, так как она может послужить причиной грибковых заболеваний. Если на некоторых участках трава не выросла, то в этот период можно посеять новую траву. Впоследствии данные участки нужно полить. Чтобы укрепилась корневая система растений, посаженных на газоне, требуется внести калийные удобрения. Если к периоду зимовки высота травы на газоне достигает 5-ти см, то это очень хорошо. Если трава достаточно высокая, то ее лучше скосить, иначе зимой она упадет на землю, после чего с наступлением тепла, начнет гнить. Зимой не рекомендуют ходить по газону, чтобы не нарушить спящие ростовые почки, особенно, если на нем нет снега.

Чтобы зеленые насаждения на протяжении многих лет радовали окружающих своей красотой, нужно постоянно за ними ухаживать. Этот уход может растянуться с ранней весны и до поздней осени, но это того стоит.

Подготовка сада к зиме (видео)

Сад: деревья и кустарники Уход за садом

Уход за фруктовыми деревьями осенью подготовка к зиме

Большинство садоводов считают своей главной задачей подготовку деревьев к плодоносящему сезону весной. Но чтобы получать хорошие урожаи регулярно, нужно некоторыми процедурами заниматься именно в осенние месяцы.

Чтобы растение хорошо перезимовало, не сократив количество плодовых почек, заложенных по осени, нужно знать, как правильно ухаживать за яблоней осенью и как подготовить ее к зиме.

Особенности ухода за яблоней осенью и подготовки к зиме — общие советы и рекомендации

Готовить плодоносящее дерево к зимнему периоду следует начинать сразу после сбора урожая. Если выполнить все процедуры правильно, не спеша, до наступления первых заморозков, то на следующий год можно получить существенно больший результат, чем в этом сезоне.

Выделяют следующие этапы осеннего ухода за яблоней и подготовки к зиме:

1. Уход за почвой около основания растения – рядом со стволом в радиусе 1-1,5 метров удаляют все опавшие листья, проросшие сорняки, сухие ветки и опавшие плоды.

До момента прихода первых заморозков следует хорошо увлажнить грунт рядом с корневой системой. Такая процедура полива осенью позволит повысить морозостойкость дерева.

Сразу же рекомендуется подкормить яблоню фосфорными и калийными удобрениями.

Требуется провести рыхление по зоне затенения кроны с помощью вил или другого инструмента, при этом главное — не повредить корень. Последняя процедура – мульчирование возле основания торфом или сосновой корой.

2. Зачистка больной и старой коры – для мероприятия необходимо взять клеенку (2 метра), перчатки и острый кусок пластмассы (металлические инструменты не подойдут).

Лучше всего производить процедуру после обильного осеннего дождя. Но если такового долго не было, то стоит хорошо увлажнить кору. Это необходимо, чтобы при снятии старых и поврежденных участков, не повредить ствол. Если произошло механическое повреждение, нужно замазать порез садовым варом.

3. Обрезка плодового дерева – процедуру нужно выполнить за 21 день до момента появления первых заморозков. До понижения температуры всем срезам нужно успеть затянуться, в противном случае ветки могут подмерзнуть. Для разновозрастных яблонь осенняя обрезка несколько различается.
4. Опрыскивание веток – помогает бороться с возможными болезнями и нашествием вредоносных насекомых путем орошения ветвей и ствола химическими инсектицидами.

Внимание! Использовать можно не только стандартные препараты (медный купорос или мочевину), но и сильнодействующие вещества. Выполнять опрыскивание нужно только в солнечный день, при отсутствии ветра.

5. Мульчирование яблони – процесс выполняют с помощью любого подручного материала. Это может быть солома, древесные опилки или мелко нашинкованная сосновая кора, старый перепревший перегной, торф или компост. Такой укрывной слой служит своеобразным утеплением для корневищ яблони.

Каждая процедура выполняется в строго ограниченный период. Если не лениться, а вовремя выполнять поставленные задачи, то весь перечень операций не занимает много времени.

Обрезка яблонь осенью

Удаление лишних ветвей яблони необходимо, чтобы сформировать крону дерева – нижние ярусы должны быть значительно длиннее, чем верхние. Лучше всего придавать дереву форму конуса, что способствует упрощению сбора урожая, хорошей вентиляции всех участков дерева и поступлению освещения во все уголки.

Видео: как обрезать яблоню осенью

Если дерево старое и перестало приносить плоды в нормальном количестве, то обрезка проводится с целью омоложения. Молодые саженцы яблони подвергаются обрезке в более щадящем режиме. У последних удаляются все поломаные, поврежденные или засохшие ростки.

Важно! Производить обрезку яблонь необходимо и весной, и осенью. Главное, чтобы в момент удаления лишней поросли не было сокодвижения. Если процедура проводится с целью омоложения, то лучше ее выполнять весной из-за того, что срезы долго затягиваются. В этот период удаляются подмерзшие ветви, формируется крона.

Схема правильной обрезки яблони осенью представлена на фото:

Перед зимой целесообразно устранять гнилые и поврежденные побеги, а также готовиться к понижению температуры

. Осенняя обрезка яблони стимулирует повышение иммунитета у дерева, благодаря этому растение становится менее восприимчивым к различным недугам и паразитам.

Обратите внимание! Рекомендуется проводить процедуру за 3 недели до первых заморозков. Но если не получилось рассчитать и морозные дни наступили раньше, то время для обрезки яблони следует высчитать таким образом, чтобы до наступления холодов хотя бы одна неделя была в запасе.

Такие сроки обрезки яблонь осенью нужны для затягивания нанесенных ран растению. Для ускорения заживления поврежденное место следует замазать садовым варом. Так в ранку не попадут болезнетворные бактерии, а также не заселятся паразиты.

В каком же месяце лучше обрезать яблоню осенью? Получается, что примерно в начале октября.

Выполняя обрезку яблони осенью, можно руководствоваться несколькими типами удаления лишних побегов.

Виды обрезки зависят от возрастной категории плодоносящего дерева:

• 1-4 года – выполняется слабая обрезка. Удалению подлежит ¼ всей массы веток, которые выросли с момента весеннего пробуждения.
• 5-7 лет – средняя степень устранения. Срезу подлежит 1/3 всех побегов яблони, отросших за плодоносящий период.
• Более 7 лет – сильная обрезка с целью омоложения. Рекомендуется устранять ½ часть поросли, выросшей за последний год.

Чтобы правильно обрезать яблоню, требуется не только иметь желание и время, но и подходящий инструмент. Чтобы не повредить растение, для удаления лишних веток нужно взять секатор, ножовку, хорошо заточенный нож. Все приборы тщательно затачивают и дезинфицируют.

Кроме инструментов, следует приобрести садовый вар. Он способствует быстрому заживлению образовавшейся раны после среза.

При обрезании ветви нужно руководствоваться структурой дерева:

1. Если побег отклоняется от родительского ствола на расстояние в 30 градусов, то на основании образуется наплыв, имеющий форму кольца. Именно в этих тканях увеличивается численность соединительных клеток. Они способствуют быстрому заживлению среза. Если удаление производится выше этого уровня, то рана не затягивается, в нее могут попасть вирусы и паразиты, поэтому ее следует замазывать варом.
2. На внешнюю почку – необходима для увеличения кроны. Обрезка выполняется таким образом, что верхняя почка остается. Она направляется от ствола – наружу.
3. На внутреннюю почку – требуется для укрепления кроны в центре. Для этого обрезается побег так, чтобы оставался глазок, направленный внутрь.

При посадке молодое деревце обрезается сразу из-за того, что корень полностью еще не развит, а ведь ему приходится не только питать ствол, но и поддерживать нормальное состояние веток. При большом объеме корневая система попросту не справляется, и дерево погибает.

Видео: правильная обрезка яблони осенью для начинающих

Обрезав первоначально большой объем от общей кроны, деревцо можно не подрезать до 3 или даже 5 лет.

Правила и схема обрезки молодой яблони осенью:

1. Ветки-конкуренты полностью устраняются под кольцо.
2. Если основные побеги длинноваты, их следует укоротить.
3. Если форма кроны пирамидальная, то удаление лишних веток производится на внешнюю почку. Если, наоборот, – раскидистая, то на внутреннюю почку.
4. Нижние ветки следует дополнить грузами, чтобы они выпрямились в горизонтальном положении.

Видео: как обрезать молодую яблоню осенью

Кстати! Не стоит выполнять обрезку яблони необдуманно, направление роста можно поменять без применения садовых режущих инструментов. Для этой цели можно использовать подвязывание и формирование правильного направления.

Старая яблоня может не выдержать сильной обрезки. Процедуру требуется производить в течение нескольких лет. Так, в первый год следует срезать 1-2 старые ветви, которые давно не плодоносят. Затем постепенно удаляя все отжившие побеги, нужно оставлять молодые поросли. Этот процесс ведет к поэтапному разрежению кроны, удалению изломанных, пораженных и засохших ветвей.

Видео: как обрезать старую яблоню осенью для начинающих

Колоновидную яблоню обрезают, во-первых, для формирования определенного внешнего вида дерева, а, во-вторых, для обильного плодоношения и сбалансированного роста побегов. Таким образом, колоновидную яблоню можно обрезать как весной, так и осенью.

Основные правила обрезки яблонь по годам:

• 1 год – удаление части побегов на 2 почки.Благодаря этого побеги укрепятся и сильнее разрастутся вширь.
• 2 год – выделяются горизонтальное положение ветвей, они срезаются на 30 см. Вертикальные — не подлежат срезу.
• 3 год – повтор предыдущей схемы обрезки яблони.Кроме этого, устраняются плодоносившие побеги.

Необходимо срезать молодые нулевые побеги, выросшие от ствола. Это послужит положительным стимулом для образования мощного центрального основания дерева.

Как укрыть яблоню на зиму

Последний этап осеннего ухода – подготовка плодоносящего дерева к зимованию, его укрытие на зиму. Первым делом, следует побелить все нижние ветви и основание ствола до самой земли. Такая процедура выполняется из-за того, что февральское солнце очень яркое. В результате кора может получить ожоги.

Кроме этого, известка не дает голодным грызунам в холодное время года  портить основание растения.

Не стоит забывать о сильных заморозках. В эти моменты ствол должен быть защищен от промерзания.

Что касается укрытия молодого саженца  яблони, особенно подверженного промерзанию, то вокруг ствола специально возводится каркас или опора. На саженец сверху надевается мешковина и обвязывается плотно веревками, но таким образом, чтобы не повредить ствол яблоньки. Нетканые материалы использовать не рекомендуется, под ними растение имеет свойство запревать.

Когда выпадет достаточное количество снега, его следует набросать плотным сугробом сверху на укрытие. Таким образом растению будет намного теплее, и оно успешно перенесет минусовую температуру без потерь.

Важно! Старые мощные яблони требуют утепления только корневой системы. Для этого в осенний период у основания накладывается плотным слоем сосновый лапник, который способствует сохранению тепла.

Способ укрытия колоновидной яблони на зиму принципиально ничем не отличается.

Единственной проблемой остаются грызуны, которые способны повредить кору. Чтобы это предотвратить, дополнительным слоем уплотняется солома, а сверху этого сухого сугроба по кругу размещается сетка рабица.

Видео: как укрыть яблоню осенью на зиму

Особенности подготовки яблонь к зиме в различных областях: в Подмосковье, Сибири, на Урале

Россия – великая и обширная территория. Чтобы вырастить яблоню с хорошим урожаем, на приусадебном участке нужно сажать тот сорт, который больше всего подходит по климату. В северных районах не получается добиться большой урожайности от видов южной селекции, даже если учитывать правильный уход и своевременную обрезку.

В Подмосковье нужно очень тщательно подходить к подготовке яблони к зиме. Первым делом производится подкормка минеральными удобрениями, так как дерево следует насытить  питательными веществами.

Также нужно утеплить ствол с помощью мешковины или какого — либо другого укрывного материала. Кроме того, разумно и целесообразно опрыскать дерево от болезней и паразитов. Чаще всего это производится после опадения последних листьев с ветвей.

Это интересно! Для Урала и Сибири селекционеры задались отдельной целью и вывели специальные сорта яблонь, коорые не боятся самых сильных понижений температур.

В Сибири главным образом молодые саженцы яблони следует укрывать соломой или лапником, при этом захватывая практически все дерево. Оптимальный периметр дерева, который должен закрываться, — 1-1,5 м. Сверху рекомендуется накрывать тканью и закреплять все веревкой или скотчем.

На Урале также следует утеплять наземную часть и корневую систему яблони. Сверху насыпают торф, солому, навоз или древесные опилки. Из этого материала делают холм на высоту 20-30 см, слегка утрамбовывая насыпь.

В эти районы холода приходят еще в конце осени, поэтому нужно успеть укрыть деревья, а затем при выпадении снега, завалить дерево большим сугробом. В таком случае никакой мороз не будет страшен молодым яблоням.

Типичные ошибки ухода за яблоней осенью и подготовки к зиме

Опытные садоводы, руководствуясь своими знаниями и подсказками других людей, в большинстве случаев не допускают ошибок. В то время как начинающие дачники, не зная всех тонкостей ухода за яблонями, могут часто ошибаться.

Выделяют перечень наиболее часто совершаемых ошибок:

1. Обрезка проводится не вовремя – недостаточно времени остается до момента первых заморозков, растение подмерзает.
2. Листва и опавший урожай не убирается из-под ствола – провоцируется развитие численности паразитов, затаившихся на зимний период в листве. Гниение листвы способствует формированию благоприятных условий для возникновения болезней.
3. Старая или поврежденная кора не снимается со ствола – происходит нарастание массы, что влечет за собой появление паразитических насекомых, селящихся внутри полостей.
4. Отсутствие укрытия перед зимними месяцами – молоденькие растения не выживают при сильном снижении температура, а взрослые — могут потерять часть кроны.
5. Обильный полив перед морозами – спровоцирует промерзание корневой системы, что повлечет за собой гибель всего дерева.

Важно! Правильно ухаживая за яблоней в разные возрастные периоды, можно не только добиться большого урожая, но и вырастить здоровое и сильное дерево, способное плодоносить не один десяток лет.

Таким образом, грамотный уход за яблоней в осенний период позволяет сформировать не только скелетные ветви, но и повысить иммунитет от вредителей и болезней. Главное, нужно ответственно провести ряд мероприятий, которые позволят качественно перезимовать

Для эффективной защиты деревьев в холодное время года недостаточно ограничиться однократным визитом в сад. Необходимы комплексные меры, включающие в себя правильный уход, начиная с середины лета и заканчивая работами со снегом. Среди основных мер, необходимых для подготовки плодовых деревьев к зиме, можно назвать: своевременное внесение удобрений, грамотную поливную политику, лечение, средства защиты от морозов и вредителей. При этом существуют нюансы в подготовке не только для разных сортов деревьев, но и для растений одного вида, но разного возраста.

Защита от вредителей при подготовке плодовых деревьев к зиме

Много вредителей зиму­ет под старой корой, в трещинах штамба и скелетных ветвей, поэтому необходимо осторожно очищать их скребками или тупым но­жом, а то, что счистили, соб­рать и сжечь. Затем штамбы и развилины скелетных вет­вей побелить водоэмульси­онной краской (ВС, ВД-К4 577, ЕВА-27А) или известью (2 кг. на 10 л. воды) или раст­вором глины, смешанным с соляркой (стакан солярки на 10 л. раствора). Такая побел­ка, кроме всего, еще защи­тит деревья от солнечных ожогов. Когда белят штамбы и скелетные ветви черешен, абрикосов, вишен, персиков и слив, желательно к извес­ти добавлять медный купо­рос (3%), что защитит де­ревья от поражения клястероспориозом, цитоспорозом, вертицилезом, косточ­ковые (персик, черешня, вишня) — манилозом. От­дельные ветви или все дере­во (когда очень пораженный штамб) надлежит удалить с садового участка. Нельзя оставлять на зиму на штамбе или ветвях раны размером больше 4-5 см. Их нужно зачистить ножом и за­мазать садовым варом или масляной краской на расти­тельной олифе, или смесью глины со свежим коровяком в соотношении 1:1 и замо­тать мешковиной или другой тканью.

Свежие статьи о саде и огороде

Защита от грызунов при подготовке плодовых деревьев к зиме

Для начала штамбы каждого дерева следует утеплить, чтобы предотвратить обморожение в условиях суровой зимы. Опытные огородники обматывают стволы старыми капроновыми чулками, используют в качестве утеплителя еловый либо сосновый лапник, оборачивают штамбы толем или рубероидом. Высота импровизированной «шубы» должна быть около 1 метра.

Если в вашем регионе зимы особо морозные, то между слоем рубероида и корой прокладывают холщовую ткань, сено или солому. Это создает дополнительное утепление для деревьев. На дачных участках, расположенных рядом с лесом, имеет смысл дополнительно защитить штамбы колючей проволокой, которая не даст зайцам и прочим грызунам в течение всей зимы лакомиться корой садовых деревьев.

Осенняя побелка плодовых деревьев

Хорошая дезинфекция, кроме того, она защищает штамбы и основания толстых ветвей ото мха и лишайников. Чтобы избежать появления лишайников, можно покрасить штамб и нижние скелетные ветви 5% раствором железного купороса.

Некоторые садоводы не белят штамбы, а просто обвязывают их осенью для защиты от грызунов и ожогов. Молодые деревья с гладкой корой белить не стоит. Иначе они будут хуже расти. Особенно опасны для молодых растений известковые растворы с добавлением клейких веществ, тем более столярного клея и казеина, которые закрывают поры на коре и замедляют рост штамбов.
Малопродуктивные и старые деревья и кусты в ноябре стоит выкорчевать. Но сделать это нужно, пока почва не начала замерзать.

Осенняя перекопка плодовых деревьев

Если лето и ранняя осень были не дождливыми, все деревья и кустарники необходимо полить. Это повысит морозоустойчивость деревьев и кустарников. После проведения всех этих операций почву вокруг плодовых деревьев и кустарников следует перекопать. Ведь гусеницы, куколки и жуки многих вредителей плодовых деревьев и ягодных кустарников зимуют в верхнем слое грунта. В процессе перекопки часть из них попадает в верхние слои почвы, на её поверхность и погибает.

Осенняя перекопка почвы под кронами деревьев яблони очень эффективна в борьбе с яблоневой плодожоркой, особенно после сухого и жаркого лета, когда большая часть гусениц ушла на окукливание в почву.

При осенней перекопке пораженные болезнями листья и плоды, попадая во влажную почву, быстро разлагаются. Этот прием позволяет значительно уменьшить запас первичной инфекции парши, различных пятнистостей и гнилей.

После перекопки под кустами смородины и крыжовника падает численность крыжовниковой огневки, пилильщиков, а также уменьшается запас возбудителей антракноза и септориоза.

Как известно, перекопанная почва сохраняет весной при таянии снега больше влаги. При осенней перекопке плодовые и ягодные кустарники следует подкормить фосфорными и калийными удобрениями.

И конечно, следует не забыть укрепить кроны неокрепших деревьев, кусты ягодников или подвязать их, предохраняя ветви от поломок под тяжестью снега.

Готовим плодовые деревья к холодам

В период листопада увеличьте полив плодового сада. Деревья нуждаются в воде, чтобы восполнить силы. Если осень дождливая – этим этапом можно пренебречь. А если погода стоит сухая и теплая – обеспечьте каждое дерево водой вдоволь. Главная задача – увлажнить почву на глубину до 40 см. Для этого обильно полейте каждое дерево несколько раз с разницей в 2-3 дня. На каждое молодое деревце требуется 50-60 литров, взрослые деревья выпивают до 200 литров воды. Не ограничивайтесь только приствольным кругом, поливайте дерево на ширину его кроны. Если соорудить неглубокий ров вокруг дерева, достаточно 3-4 раза заполнить его водой и дождаться полного впитывания.

Для молодых деревьев диаметр рва составит 70 см. , для взрослых – до 2 м. Яблони и груши перед зимой я подвергаю закаливанию. Так они легче переносят снижение температуры. Для закаливания дерева снимите слой почвы 5 см. вокруг штамба. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить корни. Выкопанную почву храните в сухом и прохладном месте. После первых заморозков верните грунт на место. К концу ноября замульчируйте почву вокруг каждого дерева сухим материалом (опилки, листва, лапник). Мульча помогает корням удерживать тепло.

Удобряем и подкармливаем плодовые деревья на зиму

Правильно проводя подкормки в течение лета и осени, мы также способствуем тому, чтобы наши плодовые растения встретили зиму подготовленными. В первую половину лета, до середины июля, можно использовать удобрения (минеральные или органические), в которых присутствует азот. Сейчас на пакетах с минеральными удобрениями даже не надо искать состав: сколько там азота, фосфора и калия. На упаковке просто пишут – «Кемира весенне-летняя» или «Кемира осенняя». Правда, я сторонница органического земледелия, поэтому все подкормки в первую половину лета провожу зелеными удобрениями и настоем навоза, а во вторую – золой. В золе, так же как и в сборных минеральных удобрениях, присутствуют фосфор и калий, которые способствуют росту корней и вызревания древесины.    

В августе надо осмотреть плодовые деревья, особенно молодые. На концах молодых ветвей с сильным приростом должна образоваться верхушечная почка. Если рост побега продолжается, то его верхушку можно и нужно прищипнуть.

Свежие статьи о саде и огороде

Как укрывать плодовые деревья на зиму?

Прежде всего необходимо защитить от промерзания их приствольные круги (это особенно важно для молодых деревьев, корневая система которых только формируется), для чего их можно прикрыть торфом, лапником, опилками. Молодые деревья нужно защищать не только от холода, но и от зайцев, которые зимой нередко приходят в сады и обгрызают кору на них, поэтому целесообразно позаботится о добротном укрытии. В нем также нуждаются вне зависимости от возраста и такие деревья как абрикосы, персики, черешни, которые плохо переносят морозные зимы.                                                          

Чтобы соорудить такое укрытие по периферии кроны следует вбить 3-4 колышка, высота которых равна высоте молодого дерева. С помощью шпагата или мягкой проволоки ветки нужно немного связать, чтобы они не выступали за периметр, обозначенный кольями. Вокруг кольев оберните плотную бумагу, толь или пленку и присыпьте их на 4-5 см. землей, чтобы кору дерева не повредили мыши. Обвяжите конструкцию шпагатом и с наступлением холодов засыпьте ее опавшей листвой или снегом.

Основная цель осенних мероприятий по уходу за фруктовым садом – повысить зимостойкость деревьев и урожайность на следующий год. Подкормка яблонь осенью не ограничивается одним внесением удобрений, потому что за лето под корой приживаются насекомые, повреждающие древесину, а зимой древесные покровы будут атаковать мыши и зайцы, которым в лесу нечего есть и они подбираются ближе к жилищам людей.

Осенью придется провести полный цикл мероприятий по уходу за яблонями:

• Уборка территории под деревьями, чтобы в листве не размножались споры грибка и бактерии.

• Подрезка веток, растущих внутрь дерева, чтобы весной обеспечить доступ света всем побегам. Обрезать деревья нужно и для формирования кроны, чтобы легче было собирать фрукты.

• Обработка химикатами спилов и зачищенных мест на коре, чтобы на свежей древесине не завелись паразиты.

• Побелка и обертка ствола, защищающая яблони от грызущих животных – мышей, зайцев.

• Перекопка приствольного круга и подкормка яблонь в августе-сентябре для лучшей зимовки и подпитки вегетативных почек.

После всех мероприятий ветви и листья сжигаются, а это дополнительное удобрение для участка, которое можно подсыпать под те же фруктовые деревья или заложить в компостную кучу для перегнивания.

Когда начинать осенние мероприятия по уходу за яблонями

Когда удобрять яблони осенью – не важно. Как таковых точных сроков обрезки или подкормки яблонь не существует. Главное – успеть провести все работы до наступления холодов. Яблони, которые быстрее заканчивают плодоносить, обрабатывают в августе, поздние сорта – в сентябре или октябре.

Видео: Как правильно удобрять плодовые деревья

Полив приствольного круга яблонь

Для крупных деревьев нужно обеспечить увлажнение грунта минимум на 1 метр вглубь. Это большой расход воды. Рекомендуется подкормку яблонь после сбора урожая совместить с поливом. Для этого:

• Перекопать грунт под деревом, ориентируясь на размеры кроны. По краю перекопки сделать углубление на 50 см, чтобы вода не растекалась.

• Вылить не менее 200 л воды – лучше пользоваться шлангом и насосом, чтобы не носить воду ведрами. Подождать, пока жидкость полностью впитается.

• Смешать фосфорно-калийные удобрения, чем нужно подкармливать яблони осенью, и рассыпать их равномерно по перекопанному участку.

• Вылить еще литров 100 и замульчировать землю, чтобы сохранить влагу.

Подкормка молодых яблонь в августе – менее хлопотное занятие. Корни у них еще не настолько широко разрослись – воды и удобрений нужно меньше в два раза. Примерно 100 литров для каждого дерева возрастом до 5 лет.

Обработка коры фруктовых деревьев

Чтобы яблоня хорошо себя чувствовала весной и плодоносила осенью во время подкормки нужно почистить кору от мха, лишайников, осмотреть кору на предмет наличия вредителей.

Мох убирают с коры железной щеткой, далее места обрабатывают медным купоросом. То же самое делают, если под корой обнаружились зимующие вредители – их опрыскивают купоросом. Если старая кора была сильно повреждена насекомыми, ее лучше уничтожить вместе с ними. Голую древесину дезинфицируют купоросом, а затем  смазывают садовым варом. Данная смесь защищает поврежденные места от потери влаги изнутри и внешних воздействий. Зимой это перепады температур и заморозки.

Рецепт садового вара в домашних условиях

Потребуется:

• 1 часть канифоли;

• 1 часть пчелиного воска;

• 500 г льняного масла;

• печная зола – 1 часть.

Порядок действий:

• Растопить канифоль и воск, смешать.

• Добавить льняное масло и золу, перемешать.

Если добавить к смеси окись цинка 10 % от объема, то получится морозоустойчивая замазка. Заменять льняное масло каким-либо другим нельзя.

Садовый вар используется для замазки спилов и зачисток на коре. Если в хозяйстве есть коровий навоз и глина, то эти два ингредиента смешивают в равных пропорциях, доливают воды. Смесь должна быть похожа на густую сметану. Ею шпаклюют ствол в местах повреждения коры и заматывают ветошью на год. На следующий год осенью дерево осматривают и при необходимости повторяют процедуру.

Побелка яблонь

Для побелки используют раствор, состоящий из извести, столярного клея и медного купороса:

• В 20 л воды растворить 5 кг извести, 1 кг купороса и 500 г клея.

• Хорошо размешать и дать постоять пару часов.

Белить стволы нужно при сухой погоде, чтобы раствор сразу засыхал.

Если листья полностью опали, то ветви опрыскивают мочевиной, чтобы дерево не заболело паршей. Нужно растворить 500 г мочевины в ведре воды. Помогает в борьбе с грибком и бордосская жидкость 3 % концентрации: на ведро воды 300 г медного купороса и 400 г извести гашеной. Опрыскивать нужно в маске и перчатках.

Утепление коры и защита от грызунов

После побелки яблоню оборачивают материалом или плотным картоном. Это обезопасит молодые деревья от промерзания и повреждения животными. После обмотки ствола материал закрепляют скотчем или веревкой. Если ствол не белился, то нижнюю часть обмотки нужно присыпать землей и придавить.

Чем удобрять яблоню осенью

Осенняя подкормка яблони в зиму заключается в заделке в почву калийно-фосфорных удобрений. Азотные не применяются, так как стимулируют образование зелени и дерево плохо зимует. Молодые яблони при такой подкормке осенью могут даже погибнуть в морозы.

На 1 квадратный метр вносится около 100 г суперфосфатов, 100 г калийных удобрений для яблонь осенью. Перепревший навоз также подойдет, так как для перегнивания ему понадобится время. Азот из навоза не сможет помешать зимовке деревьев.

После сбора урожая осенью яблони подкармливают содержимым компостной кучи, если она есть на даче. После укладки питательной смеси под деревья, место желательно замульчировать, чтобы вещества не выветривались и не вымывались дождями.

При посадке яблонь осенью удобрения вносятся непосредственно в лунку, туда же выливается ведро воды и прикапывается саженец. Минеральные удобрения смешиваются с грунтом или делается прослойка почвы между слоем удобрений и корнями.

Чем подкормить яблони осенью, чтобы плодоносили, если нет навоза: самый дешевый выход – это сидераты. Можно нарезать в поле или на участке клевер, люпин, крапиву, люцерну. Что-то одно обязательно растет поблизости и его можно использовать в своих целях. Зеленую массу измельчают и перекапывают в приствольном круге. За зиму растительные остатки перегнивают и служат питанием для корней.

Почвенные микроорганизмы способны работать только в условиях повышенной влажности, поэтому перед заделкой сидератов нужно хорошо полить участок под деревом

После сжигания веток и листьев остается зола, в которой рекордно большое содержание фосфора, калия и кальция. Золу любят почвенные бактерии, поэтому внесение ее под фруктовые деревья обернется повышенным урожаем в следующем сезоне. Подкормить яблоню осенью можно сухой золой или вытяжкой.

Выводы

Бережное отношение к садовым деревьям сохраняет им здоровье и увеличивает сроки плодоношения. Подкормки осенью стимулируют образование будущих вегетативных почек. И наоборот – сухая осенняя погода, отсутствие ухода – снижают урожай задолго до его появления на ветках.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET».  Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Осенью в саду по-прежнему много работы. О чем обязательно нужно позаботиться садоводам, чтобы деревья благополучно пережили зиму?

Уход за садом в осенний период состоит из комплекса работ, которые обязательно нужно проводить в срок и по всем правилам.

В сентябре рекомендуется снять ловчие пояса с деревьев и убрать все оставшиеся на земле или подпорченные плоды.

Уход за плодовыми деревьями в октябре заключается в тщательной проверке растений, обрезке и удалении побегов и волчков, а также побелке штамбов.

В ноябре необходимо собрать и сжечь опавшие или срезанные ветви и листья. В этом месяце также рекомендуется перекопать почву вокруг деревьев. При перекопке растения можно подкормить – внести суперфосфат (100 г под дерево), калийные и азотные удобрения (50 г под дерево).

Обрезка плодовых деревьев

Осенью в саду проводят санитарную обрезку. Она заключается в удалении с деревьев всех слабых и скрещивающихся побегов, а также сломанных и подсохших ветвей. Это нужно делать потому, что на таких ветках вполне могут прятаться вредители или возбудители болезней.

Яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья очень удобно обрезать именно осенью, после сбора плодов. Обычно обрезать деревья можно до первых заморозков. В ноябре уже не стоит тревожить растения: для этого уже достаточно холодно.

Чтобы все сделать правильно, внимательно осмотрите деревья, убедитесь, что ветви каждого растут правильно и не создают преград друг другу. Все, что мешает, нужно удалить. Сформировать крону дерева можно при помощи секатора (срезает ветки диаметром до 26 мм) и сучкореза (срезает ветви диаметром до 40 мм).

Секатор (слева) и сучкорез (справа)

Удаление волчков на деревьях

Волчки – это сильные, жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они образуются на старых скелетных ветвях. Обычно волчки вырастают из спящих почек, начиная активно развиваться. Чем же так опасны волчки? Они отбирают у дерева силу, загущают его крону, и на них никогда не завязываются плоды.

Волчки вырастают на молодой плодовой культуре после того, как дерево было повреждено. Например, вы срезали большую ветку или она надломилась сама. У старых плодовых деревьев жирующие побеги могут появиться после обрезки. Также спровоцировать рост волчков может чрезмерная подкормка азотным удобрением и обильный полив.

Красными стрелками показаны волчки

Избавиться от волчков можно с помощью обрезки. Ее цель в этом случае – не только проредить и осветлить крону дерева, но и сформировать новые молодые побеги, направить их по такой траектории, чтобы они не загущали крону. Удалять жирующие ветки внутри кроны надо на кольцо. После срезания волчков раны на дереве следует обработать садовым варом.

Не забывайте обрабатывать раны на деревьях после удаления волчков

Защита коры плодовых деревьев

Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур.

Чтобы защитить деревья, осенью стволы следует покрывать побелкой или специальным защитным волокном. Это нужно для того, чтобы оградить ствол от прямых солнечных лучей. Побелку можно приготовить самостоятельно. Для этого разведите в 10 л воды 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для более прочного «сцепления» с корой.

Побелка деревьев – важный элемент осеннего ухода за садом

Чтобы защитить деревьев повреждения насекомыми или грызунами, необходимо использовать специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.

Такие сетки используют для защиты стволов деревьев от вредителей

Осенняя подкормка плодовых деревьев

Осеннюю подкормку деревьев проводят после уборки урожая. Она выполняется для улучшения почвы, которая истощилась за сезон. Осенью плодовые деревья нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, желательно без содержания азота.

Фосфорные удобрения. Среди фосфорных удобрений в продаже чаще всего встречаются суперфосфат и аммофос. Суперфосфат бывает простым и двойным. Целесообразнее выбирать двойной, поскольку он содержит в 2 раза больше оксида фосфора и меньше гипса.

Аммофос – более концентрированный препарат, но для осенней подкормки сада он не очень подходит, поскольку в нем содержится высокая доза азота. Это удобрение лучше использовать весной.

Калийные препараты. Главными калийными удобрениями являются сернокислый и хлористый калий. Оба эти препарата содержат одинаковый процент оксида калия. Хлористый калий дешевле, но в нем есть хлор, который может угнетать садовые культуры. Правда такое воздействие он оказывает в основном на кустарники, деревья же от него не страдают.

Фосфорно-калийные удобрения. Существует также очень хорошее смешанное удобрение – монокалийфосфат, содержащий 52% фосфора и 34% калия. Преимущество этого состава в том, что он полностью усваивается растениями. Однако и стоить это удобрение будет дороже, чем другие фосфорно-калийные подкормки. Поэтому к его использованию можно прибегать, если нужно подкормить прихотливые культуры, которые не очень хорошо зимуют.

Удобрения вносят в приствольные круги – под корни деревьев. Внекорневая подкормка в это время года бесполезна. В зависимости от того, какие удобрения вы выбираете (жидкие или сухие) зависит принцип их внесения.

• Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном кругу вокруг дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект.
• Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад.

Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.

После сбора урожая обязательно проведите последнюю подкормку сада

В качестве сухого удобрения можно внести суперфосфат из расчета 100 г на 1 кв.м приствольного круга и калийные удобрения из расчета 50 г на 1 кв.м. После проведения подкормки почву в приствольном круге стоит укрыть слоем скошенной травы – она будет выполнять роль мульчи.

Уход за плодовыми деревьями осенью не такой уж и сложный. Главное, знать, в какое время проводятся те или иные мероприятия, и все делать согласно этому графику.

как и чем обработать правильно, видео

Осенью в саду много забот, и одна из них — обработка деревьев и кустарников от болезней. От того, насколько верно и своевременно будет проведено опрыскивание, зависит здоровье сада и, конечно, его продуктивность.

Обработка сада перед зимой от основных болезней

Если в текущем сезоне плодовое дерево или ягодный кустарник явно страдали от какой-то конкретной болезни, их, скорее всего, пытались лечить ещё летом специальными средствами. Если же заболевания в явной форме не проявлялись, осенью, незадолго до наступления зимнего периода, сад обрабатывают одним из универсальных препаратов, помогающих устранить возбудителей большинства обычных заболеваний.

Современные садоводы часто стараются использовать для этого биологические препараты, практически безопасные для людей и высших животных, такие как Алирин-Б, Глиокладин или весьма популярный Фитоспорин-М. Однако эти средства довольно дороги, а потому большинство садоводов используют традиционные недорогие бордоскую жидкость, мочевину или народные средства.

Фитоспорин — представитель эффективных и безвредных средств защиты растений

Так, бордоская жидкость (раствор, приготавливаемый из медного купороса и гашёной извести) надёжно убивает возбудителей большинства грибковых заболеваний (парши, мучнистой росы, различных гнилей и др.). Осенью обычно используют её 3%-й вариант. Образующийся при смешении компонентов гидроксид меди находится в форме суспензии, обладает эффективным окислительным действием.

При приготовлении бордоской жидкости важно правильно дозировать компоненты

В принципе, осенью, после листопада, можно пользоваться и 2–3%-м раствором медного купороса. Надо, однако, помнить, что вследствие гидролиза соли этот раствор обладает кислой реакцией, поэтому опрыскивать им можно только не вегетирующие растения, в состоянии относительного покоя.

Это же относится и к железному купоросу, который (в концентрации 5%) оказывает аналогичное воздействие.

Отличными характеристиками обладает раствор мочевины (карбамида), который одновременно является и азотным удобрением. Для искореняющей обработки против болезней применяют её 5–7%-е растворы (т. е. на ведро воды берут 500–700 г мочевины, растворяется препарат очень легко). При этом обязательно опрыскивают и почву вокруг деревьев или кустов, причём для этого можно использовать и более концентрированный раствор (вплоть до 10%). Мочевина эффективна не только против болезней, но и против многих вредителей. Все упомянутые растворы готовят непосредственно перед употреблением, наносят на растения путём распыления из любого опрыскивателя.

Мочевину знают, прежде всего, как удобрение, но она одновременно и прекрасный препарат для борьбы с болезнями

Важным является вопрос о сроках таких обработок. Интересно, что среди садоводов нет единого мнения на этот счёт. Общепринятым вариантом является опрыскивание сада вскоре после листопада. Слишком позднее использование мочевины нежелательно, поскольку большие количества вносимого азота могут заставить растения «проснуться» в случае временного потепления, что отрицательно скажется на зимовке. Желательно закончить работы до середины октября (на Урале и в Сибири — чуть раньше, на юге — несколько позже). При этом стоит обращать внимание и на погоду: обработка при температурах ниже +5 ^оС практически бессмысленна. Однако некоторые специалисты считают полезным опрыскивание деревьев мочевиной ещё до начала листопада, когда листва начинает приобретать жёлтую окраску. Вероятно, в этом есть некий плюс: почкам в это время химикат уже не повредит, а листва быстрее облетит, перегниёт и превратится в безвредную, даже полезную для растений массу.

Из народных средств, применяемых для осеннего опрыскивания сада, можно упомянуть обыкновенную солярку. Она действует не только на возбудителей болезней, но и на личинок вредных насекомых. Используют её чаще всего одновременно с другими препаратами (медным или железным купоросом, гашёной известью), так, что массовая доля солярки в смеси не превышает 50%.

Видео: опрыскивание сада осенью от болезней

Осенняя обработка сада от болезней должна проводиться даже в том случае, если деревья и кустарники выглядят совершенно здоровыми: ведь возбудители заболеваний могут до поры до времени находиться на коре или в почве около дерева и никак себя не проявлять.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как подготовить деревья, инструкция, фото – Сад и огород своими руками

Подготовка яблонь к зиме является частью агротехнических мероприятий, необходимых для полноценного развития и получения качественного урожая. К ним относится подготовка почвы и дерева, защита от морозов, насекомых-вредителей, болезней с учетом сортовой принадлежности и климатических особенностей местности. Начинают предзимние работы в каждом регионе в разное время, поскольку сроки наступления холодов разнятся. Например, в Подмосковье подготовку яблонь к зиме проводят позже, чем в Сибири или на Урале.

Климат Подмосковья – особенности

На климате Подмосковья сказывается удаленность от водных пространств, влияющих на движение воздушных масс – холодных северных морей и теплой Атлантики. Отличает его умеренность – умеренно холодная зима, лето не очень жаркое, и четко выраженная смена сезонов.

Начало зимы приходится на конец ноября-начало декабря, конец – на первые числа апреля. Началом ее считают дату, после которой среднесуточная температура устойчиво держится не выше -5 °С. Снег, чаще всего, выпадает в ноябре, но были случаи раннего снегопада в сентябре. Полностью снежный покров сходит к концу марта-середине апреля.

Когда на территорию области поступают массы холодного воздуха из Арктики, морозы достигают -25 °С, иногда и -30 °С. Длится морозный период от нескольких дней до месяца. В декабре и феврале бывают оттепели, вызываемые циклонами с Атлантики или Средиземноморья, и температура может подняться до плюсовых показателей, выпадает большое количество осадков. Резкая смена минусовых температур на плюсовые сказывается на состоянии снежного покрова, почвы, растительности.

На заметку!

Снежный покров к концу зимы достигает 0,25-0,5 м, почва промерзает на глубину 0,65-0,75 м, когда мало снега – на глубину 1,5 м.

Весна приходит в Подмосковье в конце марта-начале апреля. Для этого периода характерны метели, ураганы, сменяющиеся на оттепели и теплые погожие дни. Верхние слои почвы оттаивают через 1-2 дня после схода снега, поэтому вода, которой некуда впитываться, скатывается или застаивается в неровностях, в плодородном слое почвы, приводя к гибели посевов, вымыванию корней. К середине мая заморозки, обычно, прекращаются, средняя температура воздуха – 16 °С.

Лето теплое, с небольшими периодами жары и засухи, длится около 3,5 месяцев. В начале сентября начинается теплая влажная осень, средняя сентяб

Подготовка сада к зиме |

Перефразируя классика, скажем: «Праздничную осень приятно немного и задержать». Отрадно, что природа средней полосы здесь вполне солидарна с садоводами и дает им время для того, чтобы провести все необходимые работы по подготовке любимого сада к зиме. Не стоит пренебрегать такой возможностью, давайте засучим рукава и займемся делом!

Пожалуй, начать предзимние хлопоты стоит с лужайки, на которой вы так славно резвились вместе с детьми, подставляя солнышку щеки и плечи. Возьмите грабли в руки и тщательно соберите всю опавшую листву, а затем скосите отросшую траву, но так, чтобы высота зеленого «покрывала» была не меньше 4-5 см. И не забудьте подкормить свой лужок фосфорно-калийными удобрениями! Появившиеся к осени «проплешинки» замульчируйте смесью торфа и песка и подсейте семена, чтобы весной травяной «коврик» оказался ровным и пушистым. Важно: в это время года не стоит усердствовать с поливом, дождевой влаги вполне достаточно, вода вашей полянке понадобится только очень сухой осенью.

Следующий объект осенней заботы — плодовый сад. Если листья еще не опали, займитесь обрезкой: вырубите сухие, тонкие, загущающие крону ветви, обрежьте волчки, у молодых деревьев укоротите центральный проводник и основные скелетные ветви на внешнюю почку. Хотите омолодить старые деревья, к осени «ощетинившиеся» новыми поч-ками-веточками, оставьте наиболее сильные побеги и прищипните их, а остальные тщательно вырежьте. Так же поступите и со скелетными ветвями, но не вырезайте их все разом, лучше растяните эту работу на несколько сезонов, иначе вы слишком ослабите крону.

И не забудьте тщательно замазать срезы садовым варом, это поможет растениям безболезненно перенести ваше «хирургическое вмешательство». Закончив обрезку, наведите чистоту — соберите не только все ветки, оказавшиеся под деревьями, но и опавшие листья и плоды. Чтобы не спровоцировать заражение почвы вредителями и болезнями, мусор сожгите или вывезите за пределы участка.

После завершения уборки займитесь приствольными кругами: по периметру кроны каждого из деревьев сделайте шурфики глубиной 20 см и засыпьте в них фосфорнокалийные удобрения. Поверхностно в приствольный круг внесите доломитовую муку (до 100 г на 1 м2 для кислых почв). Помните, у плодовых деревьев всасывающая часть корней располагается близко к поверхности, поэтому не стоит перекапывать землю близко к стволу, лучше замульчируйте ее садовой землей или смесью торфа и компоста. И не забудьте побелить штамбы и основания скелетных ветвей, эта процедура поможет избежать морозобоин.

Нуждаются в заботе и плодовые кустарники. Уберите из-под них листья, обрежьте тонкий прикорневой прирост, сухие, поврежденные стеклянницей ветви. Смородину (красную и белую) и жимолость обрежьте только на прореживание кроны. В приствольные круги внесите фосфорно-калийные удобрения и засыпьте торфом, щепой или садовой землей. Или же укройте черным спанбондом, он поможет сохранить в почве тепло и влагу и не даст прорасти сорнякам. Аналогичным образом поступите и с декоративнолистными деревьями и кустарниками.

Если осень окажется теплой и сухой, проведите влагозарядковый полив (50 л на каждое дерево в возрасте 5-10 лет, 20-40 л на каждый куст или молодое дерево). Кустарники, которые отличаются слабой морозостойкостью (буддлея, вейгела, дейция, кольквикция), свяжите в рыхлые «веники», уложите на пленку и по соседству со стеной дома или хозяйственной постройки, они легко перезимуют и без укрытия.

У многолетников срежьте наземную массу, заложите ее в компост или сожгите. Внесите фосфорно-калийные удобрения, доломитовую муку и замульчируйте торфом, землей или щепой. Помните, каждое растение нужно заботливо укрыть на зиму таким теплым «одеялом», тогда снег ляжет на него ровным слоем и надежно защитит от морозов. Важно: гиацинты высаживают последними из луковичных и мульчируют торфом.

Чайно-гибридные розы обрежьте коротко, оставив 5-9 почек. Основные скелетные побеги обрежьте на разную длину, чтобы в будущем избежать загущен-ности и конкуренции. Тщательно вырежьте все тонкие, растущие внутрь побеги, удалите с оставшихся веток листья и обработайте защитными препаратами от болезней и вредителей. Привитые розы имеют стержневой корень, сделайте вокруг таких кустов шурфик и засыпьте в него двойной суперфосфат. По поверхности внесите доломитовую муку и сернокислый калий, тщательно прорыхлите.

С наступлением устойчивых заморозков с температурой -5-8°С в течение 5-7 дней розы замульчируйте сухим торфом или землей. Оставшиеся верхушки укройте листьями или лапником. Плетистые розы снимите с опор и вырежьте на кольцо трехлетние побеги. Ветви текущего года свяжите в рыхлые «веники», уложите на пленку, пришпильте и укройте плотным материалом. Миниатюрные полиантовые розы легче своих «собратьев» переносят холода, обрежьте у них соцветия, землю вокруг замульчируйте сухим торфом, а поверх укройте лапником, листьями или укрывным материалом.

В огороде соберите и сложите в компост растительные остатки. На грядке, где росли томаты и огурцы, обработайте грунт слабым раствором медного купороса, внесите доломитовую муку и фосфорно-калийные удобрения. Заблаговременно приготовьте теплую грядку для будущих посадок огурцов и томатов. Для этого перекопайте грунт на глубину 40 см, заделав в него растительные остатки, компост и удобрения. После сбора урожая освободившуюся территорию засейте сидератами (овес, горчица белая, редька масличная, фацелия), они обогатят почву и очистят ее от болезней и вредителей.

Чтобы коварный холод не уничтожил красоту вашего сада, следует заранее побеспокоиться о надежных «домиках» для теплолюбивых растений. Хотите, чтобы эти полезные конструкции служили верой и правдой круглый год, — прислушайтесь к нашим советам.

Всем — зимние «квартиры»!

Заботливый садовод знает, насколько важно создать растениям правильные условия для зимовки, ведь без грамотно сделанного укрытия все садовые красоты могут погибнуть во время морозов и оттепелей. И тогда, вместо того чтобы весной любоваться ожившим и расцветающим после холодов садом, вам придется создавать его заново.

Согласитесь, далеко не все существующие виды укрытий оказываются удобными, надежными и практичными одновременно. Например, хорошо знакомый и привычный лапник способен защитить от морозов, но весной доставит массу хлопот, ведь убрать из розария или с альпийской горки колючие «веники» с осыпающимися иголками не так-то просто. Да и осенью, когда перед холодами настает пора переодевания растений в «хвойные мантии», найти и доставить в сад еловые лапы нужного размера и густоты — большая проблема. Как же быть? Очень просто — создать универсальные укрытия, учитывающие все требования теплолюбивых растений.

Какие же садовые «жители» нуждаются в обязательном укрытии?

Прежде всего это розы всех видов и сортов, клематисы, рододендроны, альпийские растения и пряные травы. Но помните, что внутри защитного «теремка» должно быть не только тепло, но еще и сухо и относительно свободно, поскольку большая часть растений погибает даже не от мороза, а от чрезмерной влажности, то есть попросту вымокает. Лучшее универсальное укрытие для этой группы растений — высокий прочный «домик», собранный из самодельного «садового конструктора» (п-образных арок, сваренных из арматуры).

Такая конструкция отличается большой прочностью, железные «ноги» легко входят в грунт на любую глубину и не гниют, а сами элементы можно располагать в произвольном, удобном для садовода порядке. Крышей в таком домике служит лутрасил, который натягивается на рамы и надежно крепится к земле. Этот практичный укрывной материал прекрасно удерживает тепло внутри конструкции, не гниет, отличается прочностью и хорошо драпируется. Для надежности укрытия выбирайте лутра-сил с индексом не менее 50 и не более 100.

Опавшие листья не стоит выбрасывать или сжигать -вы можете прикрыть ими корни растений.

Важно: сваренные стыки арматуры могут оказаться слишком грубыми; чтобы они не прорвали укрывной материал, тщательно обмотайте их шпагатом или ненужной тканью, задрапировав острые углы. Если длина участка, который вы собираетесь защитить от мороза, превышает 2 м, для создания каркаса используйте п-образные конструкции, а между ними перекиньте прочные деревянные бруски и надежно зафиксируйте их. Теперь, когда скелет «домика» готов, можно настелить на него лутрасил и вновь прочно зафиксировать — уже у поверхности земли. Проследите, чтобы зимнее жилище для растений оказалось без щелей, иначе проказник ветер быстро сведет на нет все ваши усилия и легко сорвет мягкую крышу.

Совет: чтобы громоздкие конструкции летом не пылились в сарае, используйте их в качестве шпалер для огурцов, патиссонов или фасоли.

Для укрытия каждого из розовых кустов вам понадобятся 2 п-образные рамки из арматуры, их ставят крест-накрест над обрезанными стеблями и накрывают плотным лутрасилом (в 2 слоя). Но помните, если весна будет солнечной, такие укрытия придется регулярно проветривать, открывая воздуху доступ к стеблям, иначе от накопленного конденсата растение может заплесневеть и погибнуть.

Альпийские горки и садик из пряных трав лучше спрятать «под крышу» еще в октябре, до наступления «снежных» дождей, но обязательно в сухую погоду. Для рододендронов тоже ставят п-образные конструкции крестообразно над каждым кустом, крышу для них лучше сделать многослойной: сначала тонкий лутрасил, потом потолще и наконец — поли-
этиленовая пленка. Закрывать кусты нужно после дождя, когда листья будут еще влажными. При укрытии клематисов, особенно тех, которые цветут на побегах предыдущего года, стебли следует снять с опор и уложить на лист пенопласта, а поверх поставить опоры, укутанные лутрасилом.

Пригодится «садовый конструктор» и для укрытия хвойных — туй и можжевельников, которым страшен не мороз, а яркое солнце в конце зимы и начале весны. Посадки хвойных в тенистой стороне сада можно не укрывать, исключение сделайте только для молоденьких растений, возраст которых не превышает 3 лет. Для укрытия растений с конусообразными кронами возьмите прямые отрезки арматуры и установите их шалашиком. Важно: чехлы на кроны лучше надевать . не осенью, а в середине зимы, чтобы хвоя  не пересохла.

Ж.м.п.с.1013

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

5 органических способов борьбы с вредителями фруктовых деревьев

Когда листья падают, обнажая голые ветки, ночи становятся длиннее, а морозы сильнее, может возникнуть соблазн поверить в то, что вредители больше не рыщут. Но поздняя осень и начало зимы — решающее время года для профилактики вредителей на фруктовых деревьях.

Есть пять простых методов, которые, по моему мнению, эффективны для сдерживания вредителей фруктовых деревьев. Их удобно проводить после того, как бешеный темп основного вегетационного периода пройдет, а это значит, что вы можете полностью сосредоточиться на этой важной задаче.

1. Защитите от зимней моли с помощью клейкой ленты

Не все мотыльки летают, поэтому клеевые ленты и защитные клеи для деревьев являются очень эффективными мерами против губительных гусениц. Гусеницы озимой моли часто являются виновниками дырявых листьев на сливе, яблоках и других деревьях весной. Они также могут повредить развивающиеся плоды, так что они либо упадут, пока еще недозрелые, либо станут деформированными, покрытыми шрамами и иногда с отверстиями.

Повреждения гусеницы можно избежать, используя клейкие ленты.

Взрослые зимние бабочки прячутся в почве до поздней осени, когда они вылупляются для спаривания.После спаривания бескрылая самка карабкается по стволу дерева и откладывает яйца на ветвях. Ее может остановить липкая преграда. Клеевые ленты хорошо подходят для деревьев с гладкой корой, таких как моя слива на фотографии вверху страницы. Деревья с более трещиноватой корой можно защитить, нанеся их непосредственно на защитный клей.

2. Фруктовые деревья мытья зимой

Тля — постоянные посетители моих яблонь каждую осень, собираясь на листьях перед опаданием и откладывая яйца на ветвях.Тля питается новыми побегами фруктовых деревьев и может привести к деформации листьев. В тяжелых случаях может пострадать плодоношение. Незначительные заражения, особенно на больших деревьях, вряд ли вызовут серьезные проблемы, и их часто можно игнорировать. На молодых деревьях, если тля была проблемой в предыдущие годы, возможно, потребуется принять меры.

Тля прячется своими яйцами в трещинах и складках на коре дерева

Первый шаг — использовать струю воды, чтобы выбить яйца тли. Если это не помогает, попробуйте органическое зимнее средство для стирки на основе растительного или рыбьего жира.Он уничтожит яйца тли и других зимующих вредителей. Чтобы он был эффективным, зимнюю промывку необходимо применять в начале зимы, после опадания листьев, и снова весной, до того, как деревья начнут расти.

Выберите безветренный сухой день, чтобы применить зимнюю стирку, и наденьте перчатки и защитные очки. Поверьте, отдача не нравится! Разведите концентрированное зимнее средство для стирки водой из пульверизатора и встряхните бутылку, чтобы хорошо перемешать. Распылите его на деревья, уделяя особое внимание укромным уголкам и трещинам, где ветви соединяются, а также вокруг почек.Я считаю, что использование мягкой щетки для аккуратной очистки особенно сильно зараженных участков помогает. Также распылите опрыскивание кольями деревьев.

Органическая зимняя стирка может помочь уменьшить проблемы с тлей

3. Выявление зимующих насекомых-вредителей

Некоторые вредители будут перезимовать в опавших листьях или в почве вокруг ваших фруктовых деревьев, чтобы с наступлением весны оказаться рядом с источником пищи. Хорошая гигиена сада — вот ответ. Сгребайте все опавшие листья и компостируйте их подальше от деревьев, чтобы предотвратить появление таких вредителей, как яблоневый долгоносик, которые могут уничтожить цветы и испортить урожай фруктов.

Если ваши деревья окружены почвой, а не травой, обработайте их граблями, чтобы на зиму куколки жуков, например, пилильщика, не попали в мороз и не понесли птиц.

4. Предотвращение лая кольцами кроликов и других грызунов

Кору дерева часто грызут голодные кролики, полевки и другие грызуны. Если им удастся сдирать кору по всему стволу (известное как «кольцевой лай» или «опоясание»), это предотвращает транспортировку углеводов от фотосинтеза к корням и обычно приводит к летальному исходу.

Простое ограждение для дерева предотвращает повреждение кроликами и другими мелкими млекопитающими.

Использование ограждения для дерева предотвращает срыв коры. На мой взгляд, пластиковые ограждения для деревьев — не лучший выбор; Я обнаружил, что они могут содержать вредителей и сохранять кору влажной, что способствует развитию болезней. Я предпочитаю делать защитную трубку из проволочной сетки, так как она обеспечивает свободный поток воздуха, менее благоприятна для насекомых-вредителей и не позволяет грызунам прогрызть ее.

Выберите тонкую проволочную сетку, если ваши деревья поражены более мелкими грызунами, такими как полевки, и убедитесь, что между стволом и сеткой есть достаточно широкий зазор, чтобы голодные морды не могли протиснуться и добраться до коры.Согните сетку в трубку и закрепите ее стяжками или проволокой. Используйте трость, чтобы удерживать ограждение для деревьев в вертикальном положении, и убедитесь, что проволока прочно вставлена ​​в почву и на уровне земли отсутствуют зазоры. Летом вы можете снять защитные ограждения, если проблема грызунов ограничена зимними месяцами.

5. Поощрение хищников-вредителей

Личинки златоглазок, божьих коровок и журчалок — прожорливые истребители вредителей. Если позволяет погода, период с осени по весну — хорошее время для выращивания более богатых нектаром многолетних цветов, чтобы привлечь этих и других хищников-вредителей.Попробуйте для начала горн ( Ajuga reptans ), астры, ромашки или лаванду.

Сделайте свой сад убежищем для диких животных, а божьи коровки и другие хищники помогут бороться с вредителями.

Обязательно обеспечьте места для зимовки, чтобы хищники были под рукой, чтобы вмешаться, когда вредители начнут создавать неприятности в следующем году — груды камней или веток, живые изгороди и полые стебли растений — все это отличные места обитания, или вы можете сделать отель для насекомых.

В то время как птицы часто имеют плохую репутацию из-за перекусов фруктов, насекомоядные птицы — отличные средства борьбы с вредителями.Привлекайте их внимание, предоставляя им среду обитания, зимнюю пищу и воду, и они будут искать насекомых на ваших деревьях и в вашей почве.

Насекомые гораздо менее активны в холодные месяцы, но не забывайте сообщать о том, что вы видите, в The Big Bug Hunt.

Подготовка сада к зиме: 10 советов по защите от зимы

Как вы, , укладываете свой сад в постель на зиму ? См. 10 советов о том, как подготовить к зиме ваши грядки — от покрытия садовой почвы до защиты деревьев и кустарников.Мы перечисляем овощи, травы, ягодные участки, многолетние растения, розы, деревья и кустарники, чтобы вы были защищены!

1. Заготовка и хранение овощей

A. Нежные овощи плохо переносят заморозки и собирают до наступления заморозков. Сюда входят помидоры, цукини, горох, фасоль и тыква. Вытащите эти растения и весь мусор. Если какие-либо растения больны, сожгите их или выбросьте в мусорное ведро. Не оставляйте зараженные растения на территории и не складывайте в компостную кучу.

B. Выносливые овощи переносят сильные морозы (обычно от 25 до 28 ° F), и их можно оставлять в земле. Часто они становятся вкуснее после легких заморозков.

• Брюссельская капуста может оставаться в земле. Закапывайте растения до верха в сено или листья поздней осенью, а затем обрывайте маленькие побеги зимой.
• Приготовление зелени, такой как капуста и капуста, на самом деле становится немного слаще осенью и зимой при прикосновении к морозу.
• Брокколи и шпинат также могут пережить зиму без какой-либо защиты.
• Чеснок высаживают в октябре или ноябре и перезимуют на летний урожай следующего года.

C. Полутвердые овощи переносят легкие заморозки (обычно от 29 до 32 ° F). Многие из этих немного более чувствительных культур значительно выигрывают от какой-либо защиты, такой как холодная рама или плавающее покрытие рядков; или вы можете просто собрать их до того, как наступят сильные морозы.

• Кочанная капуста и мангольд могут выдерживать легкие морозы, но внешние листья могут повредиться или стать жесткими (просто очистите их, прежде чем использовать остальную зелень).
• Руккола, лук-порей, зелень горчицы, капуста, английский горошек и кольраби могут погибнуть, если их не защитить в периоды сильных зимних холодов. Простое покрытие ряда может иметь решающее значение.
• Корнеплоды (например, морковь, репа, свекла, брюква и пастернак) могут оставаться в саду после заморозков и их можно удалить в хорошем состоянии позже, но выкопайте и храните их до того, как земля замерзнет.
  • Картофель также может оставаться в почве, но важно, чтобы он не оставался на поверхности почвы на какое-то время.Выкопайте картофель и уберите его в сухое теплое место, защищенное от солнца, чтобы кожа стала более жесткой для хранения. Высушить в один слой и периодически переворачивать. На это уходит около двух недель. Тщательно удалите видимую грязь с картофеля, но не мойте его: кожица станет жесткой для более длительного зимнего хранения.

Примечание: Убедитесь, что все собранные вами овощи сушатся и хранятся должным образом. См. Наши руководства по выращиванию запасных культур (лук, морковь, картофель, озимые кабачки).Конечно, многие культуры можно хранить консервированными и маринованными способами. Наконец, травы можно легко сушить или замораживать разными способами.

→ См. Наши руководства по сохранению дома.

2. Подготовить травы к зиме

Травы — неоднозначная вещь, когда дело доходит до зимней защиты. Некоторые из них очень выносливы и легко переносят холодное время года, а другим потребуется дополнительная помощь:

• Шалфей — многолетнее растение в большинстве регионов и не требует специального ухода на зиму.Прежде чем заморозки перестанут расти, срежьте одну-две ветки, сушите и используйте в начинке на День Благодарения! (Попробуйте наш восхитительный рецепт фаршированной индейки с шалфеем.)
• Розмарин — нежное вечнозеленое многолетнее растение, которое на зиму следует укрывать снаружи (зоны 6 и 7) или выращивать в горшках и приносить внутрь (зона 5 и ниже). Подробнее о перезимовании розмарина.
• Тимьян довольно прочен. Многолетнее растение, осенью перейдет в спячку, а весной само возродится.
• Петрушка , двулетник, выдержит легкий мороз. В зоне 5 или ниже накройте ее холодными ночами. Он имеет длинный стержневой корень и плохо пересаживается.
• Зеленый лук — выносливые многолетние растения. Выкопайте комок и поместите его в горшок, а затем дайте листве отохнуть и замерзнуть в течение нескольких недель. Перенесите горшок в прохладное солнечное место. Хорошо поливайте и собирайте зеленый лук всю зиму.
• Базилик — нежный однолетник, который не переживет зиму на улице в большинстве регионов Северной Америки.Выкопайте небольшие растения и внесите их внутрь, чтобы продлить сезон.
• Орегано — это многолетнее растение, которое несколько выносливо, но по достоинству оценит некоторую зимнюю защиту в виде слоя соломенной мульчи.

Изображение: Петрушка выдерживает легкий мороз .

3. Накройте грядки

Хотя многие из нас добавляют его весной, вы действительно хотите добавить компост поздней осенью, чтобы почва впитала эти питательные вещества за зиму.Добавьте пару дюймов компоста или навоза на грядку в любое время, пока земля не замерзнет. Затем добавьте легкий слой соломы или мульчи, чтобы предотвратить эрозию почвы, вымывание питательных веществ и развитие сорняков. Прочтите нашу статью о подготовке почвы для посадки, чтобы узнать, что такое здоровая почва.

Другой вариант — посев покровных культур, таких как озимая рожь, для улучшения почвы. Прочтите нашу статью о Покровных культурах, чтобы улучшить здоровье вашей почвы.

Для огородов есть еще один вариант — просто накрыть грядки черным пластиком, слоем картона или даже старым ковром, оставив его на месте в течение зимнего сезона и до тех пор, пока вы не будете готовы к весенней посадке.Это убьет существующие сорняки и подавит прорастающие семена.

4. Подготовьте ягодные участки к зиме

Ягоды, как правило, выносливы, но требуют осенней обрезки и ухода:

• В начале и в середине осени:
  • Чернослив летней малины , оставляя шесть самых крепких коричневых стеблей на каждые 30 см вашего участка.
  • Чернослив опадающей малины безжалостно срезая их до земли после того, как они принесут плоды. Весной появятся новые трости и принесут плоды.
• Посадите ежевику осенью и насыпьте почву вокруг тростников, чтобы сильные морозы не подняли их над землей.
• Многие сорта черники выносливы, но они оценят тонкий слой мульчи вокруг основания для дополнительной защиты.
• Покройте клубничные грядки слоем соломенной мульчи.

5. Подготовьте многолетние растения к зиме

• Поливайте осенью многолетние цветы и цветущие кустарники; они будут вам благодарны этой зимой.
• Многие многолетние растения можно оставить для обрезки весной, особенно растения с обильными семенами, такими как шишки или рудбекия, поскольку птицы будут наслаждаться своими семенами всю зиму. Однако есть некоторые многолетние растения, которые лучше всего обрезать, чтобы избежать болезней, особенно пчелиный бальзам, флоксы и хоста. Посмотрите, какие многолетние растения сократить. При обрезке дождитесь, пока земля сильно промерзнет, ​​а листва не погибнет. Оставьте около 3 дюймов стебля) и замульчируйте их толстым слоем листьев или соломы.
• Если вы планируете посадить новую цветочную клумбу следующей весной, покройте это место мульчей или тяжелым пластиком, чтобы препятствовать появлению всходов сорняков, когда земля нагревается весной. Если новая грядка устанавливается там, где сейчас находится газон, подстригите траву в этой области как можно сильнее, прежде чем накрыть ее.
• Перед сильным снегопадом накройте пахисандру мульчей из хвои в несколько дюймов глубиной.
• Переместите хризантемы в горшках в защищенное место, когда их цветы увянут. Хорошо полейте и накройте толстым слоем соломы, чтобы они перезимовали.
• Когда мороз почернеет листья георгинов, гладиолусов и канн, осторожно выкопайте их и дайте высохнуть в помещении на газете в течение нескольких дней. Затем упакуйте их в пенополистирол, арахис, сухой торфяной мох или измельченную газету и храните в темном влажном месте при температуре от 40 до 50 ° F (от 5 до 10 ° C) до весны.

6. Зимние розы

• Вы можете регулярно поливать розы осенью; воздержитесь от подкормки за 6 недель до первых осенних заморозков.
• Удалите мертвые или больные трости.
• После первых заморозков замульчируйте растения компостом или листьями до уровня чуть выше опухшего места, где стебель соединяется с подвоем.
• В регионах с суровыми зимними температурами посадите низкорослые розы в прочный цилиндр из проволочной сетки или сетки и заполните вольер измельченными листьями, компостом, мульчей, сухой древесной щепой или хвоей.
• Прежде чем дневная температура упадет значительно ниже нуля, осторожно опустите длинные стебли плетистых и чайных роз, положите их на землю и накройте сосновыми ветками или мульчей.

7. Подготовьте деревья и кустарники к зиме

• Не обрезайте деревья и кустарники непосредственно перед зимой. Даже если они выглядят немного заросшими, подождите до следующей весны. Обрезка включает удаление тканей и открытие ран, которые не успеют заживать до наступления простуды. Обрезка также стимулирует дерево или куст к попытке роста, но любой новый рост, появившийся осенью, скорее всего, погибнет, потому что у него не было времени затвердеть или стать более древесным.
• Если в вашем районе выпадает ранний снег, накройте небольшие деревья и лиственные кустарники деревянной конструкцией, чтобы защитить их от сильного снегопада.Или обведите их цилиндром из проволочной сетки и заполните пространство между деревом и забором соломой или измельченными листьями. Или воткните колья в землю в четырех углах вокруг растения и оберните мешковины или тяжелый пластик вокруг кольев, закрепив их сверху, по центру и снизу шпагатом.
• Для молодых фруктовых деревьев часто рекомендуется обернуть нижний ствол дерева защитной пленкой, которая предотвратит грызение коры дерева мышами и полевками зимой.
• Древесная пленка также поможет предотвратить зимние травмы из-за преждевременного оттаивания. В конце зимы сочетание теплых солнечных дней и еще морозных ночей может привести к растрескиванию тонкой коры молодых деревьев. Это особенно характерно для деревьев с южной или юго-западной экспозицией. Обертывание стволов древесной пленкой или иное прикрытие от зимнего солнца может предотвратить повреждение коры.
• Если вы планируете купить живую елку в этом сезоне, выкопайте яму, в которую вы ее посадите, пока земля не замерзла.Убранную почву храните в гараже или подвале, где она не замерзнет. Поместите доску над отверстием и отметьте место, чтобы вы могли найти его, если пойдет снег.

8. Выключите систему полива

Если вы еще не отключили воду, сделайте это! Не следует подключать шланг или ирригацию, если на улице заморозки, иначе вы можете получить повреждения. В более теплом климате можно просто отсоединить систему от патрубка шланга и дать воде стечь, но в более холодном климате вы захотите либо выпустить всю воду с помощью воздушного компрессора, либо просто перенести все внутрь на зиму. .

9. Помогите своим садовым помощникам!

Будьте активны! Держите кормушки для птиц заполненными. Птицы особенно ценят жирную, высококалорийную пищу (например, сало) в холодные месяцы. Установите режим кормления, предлагайте воду и регулярно чистите кормушки и ванны для птиц, чтобы поддерживать хорошую гигиену. Посмотрите лучший тип кормушки для птиц.

Обязательно подумайте о «помощниках» для своего сада, когда будете просматривать свой контрольный список для осеннего сада!

10. Сделайте общее обслуживание сада

• Опорожните все наружные контейнеры, чтобы они не трескались зимой.Храните их в перевернутом виде.
• Повесьте ведро на крюк в сарае или гараже и используйте его для хранения насадок для шлангов и насадок для дождевальных машин.
• Подстригайте лужайку так же поздно, как растет трава. Слишком длинная трава, оставленная во время глубокого снега, весной может образовывать коричневые пятна.
• Не оставляйте опавшие листья мокрыми слоями на лужайке. Сгребите его на большой простыне или брезенте, затем перетащите в угол двора, чтобы опылители укрылись зимой. Или сгребите листья в рыхлые кучи и проведите по ним косилкой, чтобы превратить их в мульчу для грядок из многолетних растений и луковиц.Или добавьте измельченные листья в мусорное ведро для компоста. Получите больше советов о том, что делать с осенними листьями.
• Накройте компостную кучу пластиком или толстым слоем соломы до того, как выпадет снег.
• Слейте топливо из бака газонокосилки или другого силового оборудования. Обратитесь к руководству пользователя для другого зимнего обслуживания.
• Потрите и уберите свои инструменты. Некоторые люди смазывают свои инструменты растительным маслом, чтобы избежать ржавчины. Узнайте, как ухаживать за садовыми инструментами.
• Ознакомьтесь с нашим списком осенних работ в саду, чтобы убедиться, что вы сделали все до наступления зимы!

Теперь посмотрите наш видеоролик с полезными советами по подготовке сада к зиме.

Мы надеемся, что эти советы помогут вашему саду пережить зиму и процветать весной! Поделитесь своим советом или задайте вопросы ниже!

Страница не найдена | Эвергрин

перейти к содержанию Блог Волонтер Français Связаться с нами Найдите на нашем сайте:

Ссылки

• Каток
• Стюарды городского парка
• Будущие города Канады

Меню

• Найдите на нашем сайте:

  Ссылки

  • Связаться с нами
  • Место проведения мероприятий
  • BC Adventure Camp
  • Волонтер
  • Как добраться до завода из вечнозеленого кирпича
• Около Открыть раздел
  • О Evergreen
  • Сообщение от Джеффа
  • Наша команда
  • Волонтер Открыть раздел
    • Текущие возможности волонтеров
  • Карьера
  • Наши сторонники
  • Ежегодные отчеты
  • Подписаться на новости
  • Выпуски новостей
  • Связаться с нами
• Наши проекты
• Инструменты и публикации Открыть раздел
  • По теме Открыть раздел
    • Климат
    • Общественное здание
    • Сохранение
    • Корпус
    • Обучение и игра на открытом воздухе
    • Транспорт
    • Городское сельское хозяйство
  • По типу Открыть раздел
    • Исследования и отчеты
    • Планы урока
    • Практические руководства
    • Видео
    • Онлайн-инструменты
  • Глоссарий градостроителя
• Как дела Открыть раздел
  • События Evergreen Brick Works
• Вечнозеленый кирпичный завод Открыть раздел
  • COVID-19 Открыть раздел
    • Часто задаваемые вопросы во время COVID-19
    • COVID-19 Руководство
  • Что такое Evergreen Brick Works Открыть раздел

  ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ К КОММЕРЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

  ПЕРВЫЙ ЭТАП: «Вырубка» дерева, это первый этап подготовки древесины к коммерческому использованию.Это обычно проводят зимой, когда на дереве меньше влаги. В летние месяцы на деревьях может быть более пятидесяти процентов воды. содержание. Этот увеличенный вес увеличивает стоимость транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и начальная подготовка к лесопилке. Даже зимой деревья имеют высокий содержание воды.
  	Взрослые деревья отбирает работник лесного хозяйства. Только старые деревья выбранный, позволяя более молодым деревьям вырасти до зрелости.Срубленные деревья заменены саженцами. Следовательно, лес является устойчивым (он должен не убегать из-за деревьев). Если собирают небольшое количество деревьев каждое день квалифицированный лесничий будет пользоваться бензопилой. Когда большое количество деревья собираются, бригада лесников будет работать вместе валка деревьев. Альтернатива, в больших лесах, например, в Норвегии, особенно спроектированные «тракторы» с фрезами и захватами будут использоваться для валки сотни деревьев за один день.
  	ВТОРОЙ ЭТАП: Стволы деревьев (бревна) хранятся / складываются в расчистка. Иногда журналы хранятся в лесу до тех пор, пока они не понадобятся. лесопилка. Это также позволяет части «бесплатной» воды испаряются, уменьшая вес дерева / бревна.
  	ЭТАП ТРЕТИЙ: Бревна транспортируются на лесопилку с использованием автомобили, оборудованные подъемным механизмом. В тропиках большое количество бревен транспортируют, сплавляя их по рекам и позволяя уносится течением вниз по лесопилкам.
  ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ: На лесопильный завод, бревна разрезаются на «доски» с помощью такого оборудования, как пилы и ленточные пилы. Это называется «конверсией».Первый этап преобразование — это процесс, называемый «ломкой», что означает грубое распилование. Второй этап называется «повторная распиловка» и относится к более точным / точная резка и чистовая обработка, например строгание и дальнейшая обработка. Два Типы черновой распиловки для процесса разрушения показаны ниже.
  Крупные дисковые пилы применяется для дальнейшей обработки досок, удаляя загнутые края.Каждый обработанный кусок дерева теперь выглядит как доска.
  ЭТАП ПЯТЫЙ: ЧТО ТАКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ЗАЧЕМ ЭТО НЕОБХОДИМО?
  Когда дерево срубают, оно содержит большое количество воды / влаги. Многие срубленные деревья от сорока до пятидесяти процентов содержания воды. Приправа из натурального дерева, является процесс, посредством которого удаляется лишняя вода / влага, оставляя обычно от пятнадцати до двадцати процентов воды. Дерево, имеющее не был приправлен и все еще имеет высокое содержание воды. дерево’. Древесина с пониженным содержанием воды называется выдержанной. дерево’. Вода удерживается внутри дерева двумя способами. «Бесплатная вода» — это вода, которая содержится в сосудах и клетках, и ее цель — распределить питательные вещества внутри дерева. «Клеточная» вода (также известная как «связанная» вода), является неотъемлемой частью клеточных стенок дерева. В течение в процессе приправы дерево теряет «бесплатную» воду и большую часть его «клетка» / «связанная» вода. Для изготовления мебели используется выдержанная древесина и большинство других изделий из древесины, потому что они с меньшей вероятностью «деформируются» и «деформация». Ему можно точно придать форму с помощью таких инструментов, как рубанки, пилы, фрезеры и ручной инструмент. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Наверх