Принцип обрезки плодовых деревьев: Схема обрезки плодовых деревьев весной: правила и рекомендации

Как и когда производить обрезку плодовых деревьев

—

Обрезка деревьев.

Формирование плодовых деревьев необходимое условие что бы получить не только богатый урожай но и качественные плоды. Выделяются сначала самые крупные ветки,которые в наибольшей степени загущают крону и вырезаем сначала их.

После этого переходим к другим частям кроны.В данном случае в центре кроны находится большая ветка которая загущает остальную часть,поэтому её необходимо удалить.

Берём ножовку и производим срез, срез должен идти (быть) под углом 45° градусов по отношению к главной ветке. После этого мы зачищаем срез ножом и замазываем садовым варом.

Что бы ветви кроны не утолщались и не поднимались слишком высоко их тоже надо обрезать с помощью сучкореза. Ветви и волчки которые появляются внутри кроны из спящих почек и сильно сгущают её, необходимо удалить под самое основание. Плодовые ветви омолаживаем, для этого укорачиваем их в разной степени.

Как делать обрезку деревьев?.

Обрезка деревьев является одним звеном в цепочке большого множества направленных садовых мероприятий по выращиванию способах обслуживания и уходу за деревьями и кустарниками,но этот агроприём считается ведущим и главным в выращивании фруктовых и плодовых деревьев и древовидных кустарников.

Даже качественная обрезка деревьев,сделанная на запущенном растительном фоне,может быть вредной для деревьев и неэффективной,но заменить эти мероприятия по обрезанию веток и побегов плодовых деревьев, на данном этапе развития садоводства нет возможности.

Получать хорошие урожаи плодов с дерева можно и без обрезки,необходимо только время, а точнее года и правильный качественный уход за почвой,влага и питательные элементы вносимые в грунтовый слой, превращая его в плодородный органический гумусный наст, слой. Но через определённый временной отрезок крона дерева зарастает, внутренняя часть деревьев оголится.

В будущем необрезанное дерево превратится в большой заросший куст с мелкими плодами,увеличится веточная масса и произойдёт разлом скелетных веток,чтоб такого не случилось вот и необходимо каждый год производить обрезку деревьев, регулировать плодовую нагрузку на ветки производители и учитывать весовой баланс фруктов при их максимальном весе. Одним словом без обрезки не обойтись.

Что такое обрезка деревьев?

Это сторонне,физическое вмешательство в ограничение ростовых функций и растительных процессов деревьев или кустарников, для ограничения и торможения объемов роста веточно-древесной массы и увеличения качества,количества плодов и фруктов за счёт распределения и направления растительных потоков в нужные проводники и побеги растений,деревьев и кустарников.

Хороший послеобрезочный урожай зависит от знания и понимания этого агроприёма,так что давайте учится обрезке деревьев и кустарников.

Когда начинать обрезку деревьев?.

Среди многих садоводов сложилось ошибочное представление, что в период наступления зимы деревья как бы затормаживают свои биологически активные процессы и переходят к фазе покоя,растительного сна. Это конечно не так. При выпадении осадков в виде снега на не промёрзлую почву,корни деревьев активно функционируют и растут до января, а в нижних зонах грунта корневая жизнедеятельность длится в течении всей зимы.

Обрезка деревьев начинается со второй половины февраля,необходимо выбрать для работы по обрезанию деревьев относительно тёплый день, когда отрицательная температура будет минимальной -2°С.

При обрезке деревьев необходимо: — удалить и убрать поломанные,сухие и поражённые вредителями и болезнями ветви; — густые деревья их кроны тщательно проредить и дать доступ солнечному свету и воздушному опылению, проветриванию; — убрать на ваш взгляд слабые и тощие ветки, налагающие на другие, расположенные в ненужном месте,а также побеги (волчки). на стволе и на основных несущих ветвях.

Очень важная особенность почек,а вернее их спиральное расположение по длине плодоносящих побегов. При знающей обрезке фруктовых деревьев нам не составит большого труда задать направление побега в нужную сторону для лучшего развития плодов.Для этого необходимо сделать срез д

Обрезка плодовых деревьев. Зачем нужна обрезка деревьев

Обрезка плодовых деревьев — один из наиболее важных приемов агротехники. Она применяется в целях формирования, а также для регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев. Правильно, умело проведенная обрезка способствует более раннему началу плодоношения, получению высоких ежегодных урожаев, долговечности и зимостойкости деревьев.

Зачем нужна обрезка сада?

Различают два способа обрезки плодовых: прореживание, когда удаляется вся ветвь полностью, как говорят садоводы, на кольцо, и укорачивание, когда удаляют часть ветви обычно над почкой у однолетних побегов или на боковое ответвление — над веткой у старых ветвей.

При обрезке у дерева удаляют ту или иную часть кроны, ее скелетных и обрастающих ветвей. Этим нарушается установившееся у растения необходимое соответствие основных его частей. Такое нарушение вызывает у растения усиленный рост и обеспечивает восстановление нарушенного равновесия. После обрезки у дерева появляются новые приросты, более или менее сильные в зависимости от возраста и состояния дерева, степени и способа обрезки, времени ее проведения и от того, в какой части кроны сделана обрезка и т. д.

Обрезка плодовых деревьев. Период роста

 Молодое деревцо в первые годы жизни, в так называемый период роста, дает сильные вегетативные приросты ствола и скелетных ветвей первых порядков и мало слаборослых обрастающих веточек. Небольшое количество скелетных веток растет концами (верхушечными почками), и объем кроны быстро увеличивается, но кроны бывают редкие.

Основная задача обрезки плодовых деревьев в этот первый период — формирование деревца, его ствола и основных скелетных ветвей кроны, правильное и равномерное размещение их в разные стороны, регулирование их роста и ускорение образования обрастающих веточек — будущих носителей первых урожаев. Для этого систематически укорачивают отдельные скелетные ветви с таким расчетом, чтобы основные скелетные ветви давали более сильные приросты; временные скелетные ветви, хуже расположенные, менее долговечные, обрезают сильнее, чтобы они не мешали основным; летом, если нужно, дополнительно проводят прищипку боковых разветвлений, чтобы превратить их в полускелетные и покрыть обр

Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения

Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения

Плодовые деревья достигают максимального размера, свойственного данному сорту. Значительно слабеет прирост по сравнению с предыдущим периодом. Формируется много плодообразующей древесины. Наступает время максимального плодоношения.

Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения специфична и направлена на поддержание активного роста и хорошей урожайности. В связи с тем, что кроны, особенно у сортов с хорошим ветвлением, загущаются, необходимо проводить регулярное прореживание. Борьба за достаточную освещенность кроны – важнейшая задача. Только при этих условиях можно рассчитывать на получение крупных и хорошо окрашенных плодов. Прежде всего, удаляют поломанные и больные ветви. Затем прореживают загущенные части кроны, вырезают трущиеся и переплетающиеся ветви. Если и после этого кроны остаются загущенными, приходится вырезать вполне здоровые ветви. Для этого выбирают те из них, которые создают наибольшее затенение и в то же время несут небольшой урожай.

В начале периода плодоношения кроны еще сравнительно мало загущены, поэтому проводят слабое прореживание путем удаления небольших ветвей. Позднее кроны становятся более плотными, поэтому приходится удалять большое количество ветвей. Только таким путем можно создать хорошо освещенные кроны. Не следует бояться снижения урожая. Даже при сильном прореживании урожайность почти не падает, но качество плодов улучшается, а хорошая освещенность способствует активному функционированию обрастающей древесины.

Если плодовые деревья почему-либо раньше не обрезали, то возрастает степень загущения кроны и плоды резко мельчают, а при очень большом затенении во внутренних частях кроны плодовые почки не формируются. Кроны таких деревьев надо проредить, но, чтобы уменьшить количество одновременно нанесенных ран, осветление крон следует проводить постепенно в течение двух-трех лет. При прореживании не следует увлекаться вырезкой толстых сучьев. Лучше вырезать несколько мелких ветвей, раны которых зарастут быстро.

Нельзя наносить раны на штамбе, проводнике или скелетных сучьях, так как всякие повреждения основных частей дерева приводят к их ослаблению, иногда заболеванию. Если все же возникнет необходимость в удалении большой ветви на основном скелете дерева, то лучше эту работу проводить постепенно. В течение ряда лет путем сильной обрезки такую ветку следует угнетать. Это приведет к переключению тока питательных веществ, и ослабленную ветвь позднее можно вырезать с меньшим ущербом для дерева. Аналогично поступают и с меньшими ветвями, если возникнет необходимость удалить их в связи с загущением кроны.

У плодовых деревьев с широкораскидистой кроной часть сучьев обвисает и мешает обработке почвы. Их надо подрезать или переводить на разветвления, которые изменяют направление роста ветви в сторону или в вверх. Это облегчает подход обрабатывающих орудий к штамбу. Такую работу можно проводить смело, так как нижние сучья при сильном затенении почти не дают плодов.

Во время прореживания следует учитывать, что освещенность нижней части дерева в значительной степени зависит от проникновения света через верхние участки кроны. Поэтому верхняя часть ее должна быть разрежена в большей степени, чем нижняя. Только при таких условиях можно добиться равномерного распределения плодов в кроне.

Плодовые деревья на карликовых подвоях (M IX, парадизка краснолистная), образующие небольшие по объему и разреженные кроны, хорошо освещаются во всех частях. Прореживать их следует в меньшей степени путем удаления мелких разветвлений на периферии кроны. Эту работу приходится проводить преимущественно у сильно ветвящихся сортов, склонных к загущению (Ренет Симиренко, Кальвиль снежный, Джонатан, Розмарин белый, Пепин шафранный, Оранжевое).

В начале периода плодоношения в связи с загущением крон прореживание является основной формой обрезки плодовых деревьев. Эту работу надо проводить систематически. Затем с увеличением возраста деревьев прирост побегов ослабевает, загущение уменьшается и снижается необходимость в интенсивном прореживании.

Ослабление ростовой активности деревьев отрицательно сказывается на формировании плодовой древесины. Для нормального плодоношения деревьев нужно непрерывное восстановление ее. Этого можно достичь путем улучшения роста всего растения и образования сильных побегов. Хороший уход за садом в этот период уже не обеспечивает достаточных приростов. В распоряжении плодовода остается единственная возможность – обрезка плодовых деревьев. Прореживание слабо действует на усиление ростовых процессов. В то время, когда побеги не превышают 25-30 см длины, необходимо применять короткую омолаживающую обрезку (чеканка). Сущность ее сводится к тому, что скелетные и полускелетные ветви обрезают на 3-4-летнюю древесину. Однако степень укорачивания зависит от общего состояния дерева. Место обрезки лучше определять по пунктам, где в прошлом был сосредоточен наиболее активный рост и из спящих почек возникают первые интенсивно растущие образования типа волчков. Укорачивание должно проводиться на здоровое разветвление с таким расчетом, чтобы оставшаяся ветка являлась в какой-то степени продолжением всей основной ветки, подвергшейся укорачиванию. Обрезка на слабое разветвление приводит к тому, что нанесенная рана зарастает медленно или не зарастает совсем, вызывая отмирание участка ниже среза. В период чеканки надо стремиться к равномерному распределению ветвей в пространстве и путем регулирования роста побегов заполнить пустые места.

Омолаживающая обрезка плодовых деревьев, активизируя рост дерева, иногда способствует образованию большого количества побегов, которые приходится прореживать. На новых приростах формируется плодовая древесина, что очень важно для хорошего плодоношения. У слаборослых плодовых деревьев большая часть урожая образуется на молодых плодоносящих веточках 5-6-летнего возраста. На них выше и качество плодов. Более старая, особенно затененная обрастающая древесина дает плодов мало и низкого качества. Короткое омолаживание способствует некоторой нормировке урожая, так как при обрезке сбрасывается часть плодовой древесины, что важно при перегрузке деревьев урожаем. Этот прием может способствовать смягчению периодичности плодоношения.

Наблюдения показывают, что плодовые деревья, у которых была проведена чеканка, лучше переносят суровые зимы. Это можно объяснить более мощным листовым пологом, сформировавшимся на хороших побегах. Такие листья вырабатывают больше пластического материала по сравнению с меньшей листовой поверхностью необрезанных деревьев. Продукты фотосинтеза, отложенные в большом количестве в тканях растений, способствуют повышению их зимостойкости. Кроме того, омоложенные деревья меньше истощаются обильным урожаем, что опять-таки положительно сказывается на их зимостойкости. После чеканки на деревьях образуются более крупные и хорошо окрашенные плоды. Этот прием, улучшающий ростовые процессы плодового дерева и его плодоношение, следует проводить систематически один раз в 3-4 года.

Особенно хорошо на слабое омолаживание реагируют карликовые растения. Наши опыты, проводившиеся в течение многих лет в учебном хозяйстве Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, показали, что на большинстве сортов, особенно кольчаточного типа плодоношения, чеканку надо начинать через 3-4 года промышленного плодоношения. Без такой обрезки у карликов быстро затухает рост со всеми вытекающими отрицательными последствиями. В дальнейшем мы проводим эту работу систематически и считаем ее очень важной. В плодовых хозяйствах короткое омолаживание слаборослых деревьев оценено положительно.

В опытах А.А. Подгаевской, выполненных в Краснодарском крае, лучшие результаты по сорту Пепин лондонский, привитому на M VIII, получены при сочетании прореживания с укорачиванием однолетних приростов. (табл. 1)

Таблица 1

Влияние способов обрезки 15-летних деревьев Пепина

лондонского на прирост побегов и урожай (подвой M VIII)

Способ обрезки	Прирост побегов		Урожай в среднем на дерево за 6 лет		Средний вес плодов
	см	%	кг	%	г	%
Прореживание с укорачиванием побегов на 1/3 Прореживание Без обрезки	37   20 9,8	376   204 100	175,7   146,1 170,4	103,1   85,7 100	115   98 71	161,9   138,0 100

На основе своих наблюдений мы считаем, что для карликовых деревьев лучшей является омолаживающая обрезка на 3-4-летнюю древесину в сочетании с прореживанием по сравнению с ежегодным укорачиванием побегов на ¹/₃.

К чеканке карликовых деревьев следует приступать на 7-8-й год жизни, у полукарликовых – на 10-12-й год. У среднерослых растений необходимость омолаживающей обрезки возникает примерно на 12-15-й год. Эти цифры ориентировочные, так как в зависимости от сорта меняются сроки начала чеканки. Например, сорта с кольчаточным типом плодоношения приходится омолаживать на 2-3 года раньше по сравнению с сортами, у которых урожай формируется на прутиках и однолетних приростах. Деревья со смешанным типом плодоношения занимают промежуточное положение по срокам начала омолаживающей обрезки. Необходимо учитывать и общее состояние деревьев. При плохом уходе они быстро стареют, следовательно, к этой операции надо приступать раньше. Так же поступают и со скороплодными сортами (Вагнера призовое, Уэлси, Боровинка, Мелба). У сортов, затягивающих вступление в пору плодоношения, сильнорослых, с хорошим ветвлением чеканку надо проводить позднее. Все эти особенности должны быть учтены при обрезке слаборослых плодовых деревьев. Важно, что омолаживающая обрезка уменьшает размеры деревьев, делает их более удобными для ухода. В жизни плодовых деревьев наступает такой период, когда слабая (короткая) омолаживающая обрезка уже не дает нужного эффекта. Прирост становится небольшим (меньше 20-25 см), усиливается периодичность плодоношения, мельчают плоды, появляются волчки. В это время следует переходить к более сильному омолаживанию. У полукарликовых и среднерослых деревьев приходится укорачивать скелетные и полускелетные ветви на древесину 6-8-летнего и даже большего возраста. Техника проведения этой работы аналогична слабой омолаживающей обрезке с той разницей, что в данном случае удаляют (укорачивают) большие сучья. Волчки же используют для заполнения пустых мест, их можно превращать в обрастающие веточки. Сильно карликовые деревья обычно не омолаживают, ограничиваясь только чеканкой, так как жизненный цикл их небольшой.

В начале плодоношения наиболее важная роль в обрезке принадлежит прореживанию, с возрастом же увеличивается значение укорачивания скелетных и полускелетных ветвей. Эти два приема взаимно дополняют друг друга. Обрезчик у дерева сам решает, какой тип обрезки должен преобладать. По мере увеличения возраста деревьев доминирующим способом становится омолаживающая обрезка, а прореживание играет подсобную роль.

Сорта с мелкими плодами, склонные к перегрузке (Пепинка литовская, Сары синап, Анис кубанский, Пепин шафранный, Звездочка), необходимо обрезать сильно. При этом приходится сочетать в равной степени прореживание с укорачиванием. Только такая обрезка будет способствовать увеличению размера плодов.

В южных районах, особенно в Крыму, применяют очень тщательную обрезку плодоносящих деревьев, которую чаще называют детальной. Суть ее сводится к тому, что просмотру и обрезке подвергаются все ветки – от самых маленьких до самых больших. Обрезают даже плодовые образования (разборка плодух). При детальной обрезке обязательно просматривают каждый однолетний прирост и, если нужно, обрезают на плодоношение так, как это было описано выше. Затем обрезают плодовые образования. Если их очень много, приходится проводить прореживание путем удаления наиболее слабых. Сильно разветвленные плодухи укорачивают, приближая будущий урожай к основным ветвям. При этом происходит омолаживание плодух, и в связи с уменьшением количества почек новообразования из них несут хорошо развитые листья. Это положительно сказывается на жизнедеятельности плодовых образований и урожайности всего дерева. Если на плодухе возникают мощные приросты, их укорачивают на 2-3 почки, постепенно превращая в органы плодоношения. Побег, образовавшийся у основания плодовой веточки, надо использовать для омолаживания ее путем обрезки (удаления) устаревших частей. Сам же побег сильно укорачивают.

Детальную обрезку можно рекомендовать там, где достаточно квалифицированной рабочей силы, не только в южных районах, но и в средней зоне России для слаборослых и особенно карликовых деревьев. Ежегодный просмотр и обрезка каждой плодовой веточки дает возможность регулировать плодоношение. В год обильного цветения удаление большого количества плодовых почек при обрезке желательно. Нормировка их не снижает урожайности, но способствует более целесообразному расходованию пластических веществ и предохраняет дерево от излишнего истощения. Это, в свою очередь, приводит к закладке плодовых почек в год урожая и способствует регулярному плодоношению. Такая детальная обрезка применяется на формовых деревьях, что наряду с другими приемами гарантирует их ежегодное плодоношение.

При тщательной обрезке надо учитывать особенности формирования плодовой древесины у различных сортов. Некоторые сорта (Пепинка литовская, Ренет Симиренко, Наполеон, Джонатан, Пепин шафранный, Коричное, Апорт) плодоносят на прутиках, укорачивание их приведет к потере значительной части урожая. Описанный тип детальной обрезки наиболее применим к сортам кольчаточного плодоношения.

А.Т. Парфенов на Крымской опытной станции садоводства рекомендует детальную обрезку проводить дифференцированно по годам. Он установил, что в урожайный год плодовые почки размещаются на концах, а иногда в середине однолетних приростов, на прутиках, копьецах и кольчатках, на многолетних разветвленных плодухах. Это создает чрезвычайную перегрузку плодового дерева. Можно получить хороший урожай, если путем обрезки большую часть плодовых почек удалить. А.Т. Парфенов предложил в урожайный год укорачивать на ¹/₃ все однолетние приросты, на прутиках и копьецах удалять верхушечные плодовые почки, обрезать наполовину все небольшие приросты с ростовыми почками. Удлиненные многолетние веточки, несущие большое количество плодовых почек, тоже следует укорачивать наполовину.

При такой обрезке урожай формируется на кольчатках и плодушках, у которых плодовые почки не удаляли, и на укороченных многолетних веточках, где сохранилась часть репродуктивных почек. На следующий год урожай размещается на обрезанных в предыдущем году однолетних приростах, прутиках, копьецах и сформировавшихся кольчатках. Кольчатки, плодушки и многолетние веточки, давшие урожай в предыдущем году, обычно не плодоносят, они образуют небольшой прирост и закладывают плодовые почки. Обрезка дерева в этом году значительно сокращается и сводится к вырезке суши, переплетающихся и поломанных ветвей. Древесина, где ожидается урожай и будут формироваться плодовые почки, обрезке не подлежит. На третий год поступают так же, как и в первый, то есть снова все плодовые органы укорачивают, оставляя урожай на кольчатках и плодушках. Такая обрезка дала возможность получать ежегодный урожай даже по таким периодично плодоносящим сортам, как Сары синап, Ренет шампанский, Ренет Симиренко и Мантуанер.

Зачем и как обрезать плодовые деревья и кустарники

«Тот, кто обрабатывает деревья, просит их, кто удобряет — помогает им, а тот, кто режет, принуждает их плодоносить». Так считали древние агрономы и были абсолютно правы! Без обрезки, правильной и своевременной, о хорошем урожае можно и не мечтать. Согласна с этим и Надежда Капичникова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства».

— Надежда Григорьевна, зачем вообще нужно обрезать плодовые деревья и кустарники?

— У предоставленных самим себе растений крона загущается, становится непрочной, ломкой, снижается урожайность, ухудшаются качество и вкус плодов, ослабевает зимостойкость. Обрезка регулирует процессы роста, развития и плодоношения как всего дерева, так и отдельных его частей.

— Какие виды обрезки существуют?

— В зависимости от возраста плодового или ягодного растения выделяют различные виды обрезки. Формирующая отвечает за формирование прочного скелета, равномерное размещение скелетных, полускелетных и обрастающих ветвей, создание условий хорошей освещенности и (как результат) получение скорого урожая.

Обрезка, направленная на плодоношение, обеспечивает стабильный высокий урожай, обновляя обрастающие веточки. Регулирующая обрезка помогает соблюсти баланс между ежегодным плодоношением и ростом. Омолаживание показано деревьям, утратившим способность к активному росту. Восстановительная обрезка нужна для воссоздания кроны и возобновления плодоношения после повреждения низкими температурами или механических повреждений. Санитарная чистка — это вырезка сухих, усыхающих, сломанных, больных ветвей или их частей.

На практике комбинируют все виды обрезки. В разные периоды жизни дерева применяются разные виды обрезки. Во время роста и развития — формирующая, при полном плодоношении — регулирующая, а в период старения — омолаживающая.

— Когда лучше всего проводить обрезку?

— Все зависит от поставленных задач. Самую первую обрезку проводят ранней весной до начала сокодвижения (март-апрель), когда минует опасность возврата сильных морозов. В это время обрезается большая часть культур. Первыми под секатор идут семечковые деревья, а потом и косточковые. Обрезка молодняка в более поздние сроки чревата резким ослаблением растений из-за большой потери запасных питательных веществ вместе с удаляемыми ветвями.

Не торопитесь обрезать весной (особенно если не успели до начала сокодвижения) вишни и сливы — оставьте это на осень. Иначе ранки после обрезки под сильным напором сока не закроются и образуется камедь.

Если зима была суровая, могли подмерзнуть концы веток яблонь и груш или однолетний прирост. Но часть из них сумеет восстановиться из почек на коре, поэтому оставьте обрезку на конец весны, когда будет виден восстановительный рост.

Проводят обрезку во время и после цветения — с мая по первую половину июня. Взрослые деревья можно обрезать и после начала сокодвижения. Особенно если надо снизить крону, чтобы ослабить рост.

Летом обрезают лишь некоторые культуры, в частности, абрикос. Это делают для того, чтобы на следующий год он зацвел позднее и благодаря этому ушел от губительных возвратных майских заморозков.

Летом также проводят пинцировку (прищипывают побеги) и выламывают ненужные побеги (так называемые волчки), а у декоративных культур обрезают отцветшие соцветия, чтобы возобновить цветение.

Обрезают растения и осенью, с началом листопада. Но, как правило, лишь с санитарной целью или для того, чтобы омолодить старые и запущенные деревья и ягодники.

Зимой вырезают ветви или часть кроны, поврежденные ветром, дождем, оттепелью. Такая обрезка предотвратит дальнейший разлом или расщепление ветвей.

— Какие способы обрезки самые популярные?

— Прореживание и укорачивание. При прореживании целиком вырезается отдельный побег или отдельная часть ветви. В первом случае ветвь вырезается «на кольцо», во втором — с «переводом на боковое ответвление». Этот метод влияет на количество и силу роста новых побегов, а также увеличивает долговечность обрастающих веточек. Чаще всего прореживание проводят на яблонях, кустовидных вишнях, плодовых и ягодных кустарниках.

Укорачивание — это удаление части побега или концевой части ветви. Такой способ обрезки усиливает питание и снабжение влагой оставшихся почек, стимулирует их рост и образование новых побегов.

— С какого «возраста» показана обрезка?

— Необходимость в обрезке возникает уже в первый год после посадки. Ведь при выкапывании саженцев из питомника повреждается часть корневой системы, а оставшаяся может и не обеспечить надземную часть питательными веществами и влагой в нужном объеме. При обрезке в первый год после посадки оставляют только лучшие побеги, растущие под прямым углом или близким к нему, из которых потом формируют основу дерева. В этом случае обеспечивается прочное срастание ветвей со стволом. Ветви, отходящие от ствола под острым углом, необходимо удалять: при нагрузке плодами или под тяжестью снега они могут отломиться.

Обрезку молодого дерева начинают с укорачивания центрального проводника. Бывают случаи, когда две хорошие крепкие ветви идут рядом, тогда их обрезают на боковые, но направленные в разные стороны почки.

— А какую крону лучше сформировать у дерева?

— При формировании молодых деревьев чаще всего создают комбинированную крону. Остов формируют из 5—7 ветвей, из которых 3—4 размещены в первом ярусе и растут из соседних почек. А остальные уровни формируются на центральном проводнике разреженно или небольшими группками. Расстояние от нижнего яруса до одиночной ветви — 50—60 см. Если расположенные выше ветви собраны вместе, расстояние увеличивают до 80—100 см. У такой кроны ветви прочнее и ровнее, она лучше освещена и более удобна для проведения работ и уборки урожая.

Кроме объемной, можно сформировать и плоскую крону. Нужное направление роста и угол отхождения ветвям придаем с помощью подручных средств — проволочных скоб, распорок, реек, шпагата и т. д. Вначале выбираем и оставляем ветви, идущие в направлении условно выбранной ­плоскости.

У деревьев на клоновых подвоях крону можно сформировать и по типу веретена. В первый год однолетние саженцы, у которых нет боковых ответвлений, обрезаем на высоте 80 см от поверхности почвы. Если побеги слабенькие, саженцы укорачиваем на высоте 100—120 см и удаляем все боковые побеги до высоты штамба 40—50 см. На второй год оставленные побеги пригибаем до горизонтального положения и привязываем шпагатом к стволу. На третий год вырезаем все побеги, растущие вертикально и вглубь кроны. Побеги, которые выросли в верхней части дерева, вновь пригибаем к горизонтальному положению и привязываем шпагатом к стволу. В дальнейшем вырезаем все ветви, растущие вглубь кроны и загущающие ее.

— Часто появляется необходимость в снижении высоты дерева. Как это правильно сделать?

— Крупногабаритное дерево можно снизить на 2,5—3,5 м без вреда для его дальнейшей продуктивности. В годы обильного цветения это может даже повысить урожайность, одновременно увеличив размер и улучшив качество плодов. При снижении дерева свет поступает в середину кроны, благодаря этому улучшается освещенность нижних ветвей, и на них формируются плодовые почки.

Снижать крону надо весной до начала соко­движения, пока питательные вещества не переместились в верхнюю часть дерева. Центральный проводник вырезают на необходимой высоте, а верхние ветви укорачивают на хорошо развитые и направленные в нужную сторону боковые ответвления. Проводник вырезают обязательно над боковым ответвлением, отходящим под углом, чтобы не образовывалось большого количества волчков на месте среза.

— Как правильно обрезать старые яблони?

— Обрезка старых и запущенных яблонь имеет ряд особенностей. В основном такие яблони находятся в периоде затухающего роста и плодоношения,

имеют большой размер, огромную высоту, отмирающие ветви. Весь имеющийся прирост локализован на вершине или по периферии кроны, плодоношение нерегулярное, плоды мелкие, но их много. Обрезка старых яблонь производится поэтапно в течение двух-трех лет. Иначе многочисленные раны ослабят (а то и погубят) дерево. В первый год обрезают крону с одной стороны, предпочтительно с южной, до нужного уровня методом перевода на боковое ответвление. На следующий год образовавшиеся волчки обрезают на плодоношение. В последующие годы обрезается вторая половина кроны и вновь образовавшиеся волчки.

— Надежда Григорьевна, при обрезке ветвей всегда остаются раны. И чем больше их размер, тем дольше они зарастают. Есть ли какие-то технические приемы, способные помочь дереву быстрее оправиться после обрезки?

— При укорачивании однолетнего прироста делают косой (под 45 градусов) срез, нижний край которого должен проходить на 1—2 мм выше, чем основа почки, а нижний — немного выше верхушки почки. При срезе высоко над почкой верхний побег, который вырастет из нее, намного отклонится от направления роста ветви. А покинутый для усыхания пенек (шипик) будет мешать заживлению раны. При очень низком срезе почка может засохнуть или дать слабый побег.

При обрезке ветвей над боковыми разветвлениями оставляют пеньки высотой 1—2 мм. Толстые боковые скелетные ветви вырезают ножовкой по верху кольцевого наплыва коры в месте отхождения. При вырезке на кольцо рана получается меньше и быстро заживает. Если заметного наплыва нет, ветвь срезают у основания с небольшим выступом в нижней части среза. Чтобы ветвь не отломилась от ствола, вырезать ее надо в несколько приемов и небольшими частями.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ

• На стволе не принято делать рядом две большие раны.

• Срезать ветви надо без пеньков — они мешают заживлению раны, растрескиваются, загнивают и ведут к образованию дупел.

• Косые срезы значительно увеличивают размер раны, хуже и дольше зарастают.

• Срезы, сделанные пилой, зачищают садовым ножом, затем замазывают садовым варом, водоэмульсионной или масляной краской.

• Если срезов немного, их можно замазать пластилином — в его состав входит петролатум, стимулирующий зарастание ран.

• К любой замазке добавляют фунгицид — обычно медный купорос.

• В качестве замазки можно также использовать смесь глины и коровяка (2:1), разведенную до густоты сметаны, в которую для вязкости добавляются шерсть, дробная сечка сена или соломы.

НА ЗАМЕТКУ

Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не спешите, действуйте по принципу «семь раз отмерь — один отрежь». Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения.

КСТАТИ

Подмерзшая древесина у яблонь имеет на срезе светло-коричневую окраску. Начинайте делать обрезку с конца ветки и, постепенно передвигаясь к скелетным ветвям, доберетесь до того места, где срез светлый. Начиная с этого места, ткань дерева жива, и дальше резать не надо. Но (внимание!) у груши живая неподмерзшая древесина слегка кремовая, так что не пытайтесь дорезать ветку до белой древесины!

СОВЕТ

Побеги и маленькие ветви обрезают острым ножом или секатором, тогда поверхность среза получается гладкой и быстро зарастает. Секатор всегда должен быть направлен широкой режущей пластиной в сторону той части ветви, которая остается на дереве. При обрезке обязательно соблюдайте соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывайте каждую ветвь и следите, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь (проводник или лидер) всегда оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.

[email protected]

Фото Ольги Рукевич.

СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. — Наш Сад

Способы обрезки плодовых деревьев.

1 — прореживание ветвей ;    2 — укорачивание ветвей ;

3 — укорачивание каждой отдельной ветви может рассматриваться как прореживание на более крупной .

 

   По степени подрезки различают слабое , среднее и сильное укорачивание . Такое разделение также весьма условно и относится в основном к обрезке однолетних приростов у молодых деревьев .

   Слабое укорачивание (длинная обрезка) не угнетает дерева и не вызывает роста большого количества побегов . Оно также не сказывается на отдалении начала плодоношения . 

   Сильное укорачивание (короткая обрезка) значительно уменьшает суммарную длину приростов , сокращает площадь листьев , отдаляет начало плодоношения . Крона быстро загущается . Кроме того , при сильном укорачивании вновь образующиеся побеги зачастую не вызревают и зимой верхушки их подмерзают .

   Поэтому к сильному укорачиванию нужно прибегать лишь в особых случаях : когда требуется ослабить рост слишком развившейся ветви или подчинить ее другой ветви (проводнику) , когда побег имеет невызревшую подмерзшую верхушку и в некоторых других случаях . 

 

   Укорачивание (обрезку) ветви на перевод делают , если необходимо изменить направление роста , ограничит размер дерева , при омолаживании и в ряде других случаев .

   Если нужно сильно изменить направление роста обрезкой , оставляют над местом среза еще одну почку или ветвь , даже когда они направлены в сторону, противоположную заданной . В этом случае у нужной (второй от места среза ) ветви или почки образуется большой угол отхождения . В следующем году обрезку проводят на эту ветвь и таким образом увеличивают отклонение обрезаемой ветви . 

 

Способы обрезки плодовых деревьев.

Укорачивание на перевод :

1 — на ветвь , растущую наружу (к периферии кроны) ;

2 — на ветвь , направленную вверх .

    Укорачивание на перевод применяется , в основном , для изменения направления роста основной или полускелетной ветки . Если крону нужно расширить , переводы делают на наружные годичные приросты или ветки , а если сжать — внутренние .

Способы обрезки плодовых деревьев.

Изменение направления роста ветви укорачиванием :

1 — обрезка на внутреннюю почку ;

2 — в следующем году обрезка на наружную ветвь ;

3 — та же ветвь на третий год .

   Укорачивание части однолетнего прироста проводят секатором . Правильный срез обычно начинается у основания почки ( с противоположной ей стороны ) и заканчивается в 1мм над ее верхушкой ( рис. ) . Если срез начинать ниже основания почки , последняя погибнет . Такой срез считается неправильным . Допустимо оставление над почкой при укорачивании небольшого пенька в 1 — 1,5 см . На следующий год его можно удалить .

 

Способы обрезки плодовых деревьев.

   1 — срез лохматый с задирами коры , заусенцами, возможно скопление влаги, проникновение инфекции , повреждение оставшейся почки ;

   2 — срез выполнен слишком высоко над почкой , побег при дальнейшем развитии может значительно отклониться от основной оси ;

   3 — срез выполнен гладко , под правильным углом , на оптимальном расстоянии от почки ;

   4 — срез выполнен слишком близко к почке , почка может быть подрезана , повреждена , в результате чего произойдет усыхание и побег пойдет из другой почки ;

   5 — срез выполнен под неправильным углом , слишком длинный , слишком близко к почке .

 

   Укорачивание усиливает рост плодового растения прямо пропорционально степени подрезки . Одновременно увеличивается ветвление , стимулируется более активное прорастание заложившихся на годичном приросте почек . После такой обрезки побеги растут дольше и достигают большей длины , на них формируются здоровые , крупные листья .

    Нужно помнить , что увлечение чрезмерной укорачивающей обрезкой может принести и вред — задерживается вступление молодых деревьев в пору плодоношения . В довольно резкой форме такое явление встречается у позднеплодных сортов яблони и груши , сливы , черешни . В плодоносящих садах неоправданно сильное укорачивание снижает урожай.

 

   При прореживании однолетнюю или многолетнюю ветку вырезают целиком. При этом улучшается освещение внутри кроны , что способствует формированию цветковых почек , крепости и долговечности обрастающих веток. Кроме того целиком вырезают ветви , не перспективные для роста , загущающие крону , засохшие , больные или сломанные . 

 

Способы обрезки плодовых деревьев.

ПРИ ПРОРЕЖИВАНИИ ВЕТКА ВЫРЕЗАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ

   

   Прореживание годичных приростов и ветвей толщиной до 3 см проводят секатором . Ветки толще 3 см удаляют с помощью садовой пилы . При спиливании крупной ветки желательно вначале сделать предварительный запил под ней , иначе она может неожиданно отломиться под собственной тяжестью и сильно повредить центральный проводник или несущую скелетную ветвь.

   Прореживание способствует осветлению кроны . Кроме того , прореженные деревья хорошо проветриваются , в них не застаивается воздух , нет опасности сильного развития грибных заболеваний . При прореживании удаляют и приросты с открытыми углами отхождения , больные и поврежденные ветки , жировики , развившиеся на штамбах и в развилках сучьев.

   Пинцировка  — прищипывание ( удаление ) травянистых верхушек активно растущих побегов . В результате этого их рост может остановиться на 1,5 — 2 недели . При возобновлении роста пробуждаются не только верхняя , но и боковые почки . При необходимости операцию повторяют .

   Пинцировку применяют в молодых садах для подавления конкурентов проводников , соподчинения отдельных частей кроны и усиления ветвления у сильнорастущих пород — груши , черешни , сливы , абрикоса . Пинцировка в фазе затухающего роста способствует закладке цветковых почек у яблони и груши .

 

Способы обрезки плодовых деревьев.

 Пинцировка :

        1 — первое прищипывание побега ;         2 — повторное прищипывание .

 

 

    Наклон скелетных ветвей   является важным способом регулирования роста плодовых деревьев . Чем ближе положение ветви к вертикальному , тем сильнее ее рост , и наоборот , чем ближе к горизонтальному , тем рост слабее. От положения ветви зависят также пробудимость почек и сила роста побегов . 

  При вертикальном положении наиболее сильно развиваются побеги из верхушечной и смежных с ней почек , но очень слабо пробуждаются почки , расположенные на нижней части ветви ; при горизонтальном положении пробудимость почек повышается , зато рост каждого побега гораздо слабее .

Способы обрезки плодовых деревьев.

НАКЛОН СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

   

   Чаще всего его применяют при формировании плоских крон . Ветви первого порядка отклоняют от центрального проводника под углом 40 — 60° и подвязывают шпагатом к шпалерной проволоке или другой опоре (можно связывать ветви соседних деревьев) .

   Подвязка должна быть свободной , иначе при утолщении сучьев шпагат может врезаться в древесину и травмировать ветвь .

Обрезка фруктовых деревьев, часть первая: принципы роста деревьев и основы обрезки

1 ЖУРНАЛ ИЗ САДА ФИЛОЛИ, Род-Айленд Зеленые яблоки, цепляющиеся за шпоры. Обрезка фруктовых деревьев. Часть первая: принципы роста деревьев и основы обрезки. Автор Дэн Лурье. Обрезка лиственных плодовых деревьев может быть сложной и сложной задачей как для опытных, так и для начинающих садоводов.В дополнение к тому, что каждый год часто дает впечатляющее количество новых приростов, многие лиственные фруктовые деревья также имеют очень разные способы плодоношения. Несмотря на эти врожденные проблемы, остается верным, что хорошо обрезанное и обученное фруктовое дерево будет иметь хорошую структуру, чтобы поддерживать урожай, позволять воздуху и свету достигать плодов, легко прореживать и собирать урожай, и при этом обеспечивать приятный эстетический элемент в саду. Стремясь внимательно наблюдать за своим деревом и понимая основные принципы, изложенные в этой серии статей, каждый может насладиться свежими, качественными фруктами с деревьев в своем саду.осведомленность о естественной модели роста дерева и о том, как на нее могут повлиять ваши культурные обычаи. Эти важные концепции будут представлены в этой первой части вместе с введением в инструменты и методы обрезки. Во второй части этой серии будет обсуждаться дрессировка молодых деревьев, а в третьей части будет рассматриваться профилактическая обрезка взрослых деревьев. В этих дополнительных статьях также будут обсуждаться особенности обрезки фруктовых деревьев в Filoli. Как деревья приносят плоды. Следует уделять очень пристальное внимание своим фруктовым деревьям.Вы должны наблюдать за ними, когда они цветут, когда формируются плоды, и когда они спят. Вы захотите заметить, какие отдельные деревья являются особенно сильными или, возможно, особенно слабыми по размеру и количеству новых приростов, которые они дают. Также обратите внимание на то, где на дереве образуются цветы: если они расположены вдоль стебля или сгруппированы на концах коротких побегов, называемых шпорами, потому что именно здесь будут развиваться плоды. Вы начнете различать вегетативный рост (увеличение размера и высоты дерева) и плодоношение (появление цветов, за которыми следуют плоды).Чтобы понять, как правильно обрезать лиственное плодовое дерево, необходимо несколько элементов. Во-первых, необходимо точное знание того, как разные типы фруктовых деревьев дают свои плоды. Например, если вы подрежете персиковое дерево точно так же, как грушевое дерево, у вас будет много груш, но мало персиков. Также очень важно понимать, как дерево реагирует на обрезку и обучение; это включает НОМЕР 34 ЗИМА 2004

2 почки фруктовых деревьев: (слева) вегетативная почка яблони, цветочная / фруктовая почка яблони на шпоре и тройная бутонная почка персика с вегетативной почкой (в центре) и цветочными / фруктовыми почками.Все фотографии сделаны Алексом Фернандесом, если не указано иное. Различные типы роста фруктового дерева являются результатом разных типов почек. Когда дерево находится в состоянии покоя, вы должны уметь различать вегетативные и цветочные почки. На яблони есть заметная разница между более мелкими и плоскими почками, которые существуют по бокам нового длинного стебля (обрезка этих вегетативных почек приведет к большему росту) и более крупными и округлыми почками на концах. стеблей и шпорцев (они принесут цветы, а затем плоды).На персиковом или нектариновом дереве вы увидите группы из трех бутонов на однолетних побегах. Центральный бутон будет давать вегетативный рост, а два боковых бутона откроются для цветов, а затем — для фруктов. Листопадные фруктовые деревья дают плоды одним из трех различных способов. Некоторые деревья, такие как хурма, гранат и айва, дают плоды на новом росте, появившемся с весны текущего года. В других случаях, таких как персик, нектарин, инжир и вишня, деревья плодоносят из побегов, выращенных в прошлом году.Есть также деревья, такие как яблоня, груша, абрикос, слива и черешня, которые дают плоды на шпорах, которые представляют собой короткие побеги, которым не менее двух лет, и которые могут оставаться на дереве, активно принося плоды в течение многих лет. Существенная разница между этими привычками плодоношения заключается в возрасте стебля, на котором появляются цветы, а затем плоды. Деревья, плодоносящие на стеблях текущего сезона, часто плодоносят в конце года. У новой плодовой древесины должна быть возможность вырасти до того, как она зацветет. Очень важно иметь хорошую структуру (хорошо подобранные основные ветви), чтобы выдерживать вес плодовых культур на дереве, которое дает плоды при росте текущего сезона.Другие причины обрезки этого типа дерева включают открытие навеса для проникновения света; удаление мертвой древесины, непродуктивных побегов и водорослей; уменьшение высоты для облегчения сбора фруктов; и стимулирование производства новой древесины. Деревья, плодоносящие на однолетних побегах, часто имеют набор из трех почек. Боковые бутоны зацветут, а затем дадут плоды, в то время как центральная почка может вырасти в новый побег, имеющий по три по бокам. В дополнение к обрезке для лучшего проникновения света и удаления мертвой древесины, непродуктивных побегов и водяных побегов, побеговые деревья также следует обрезать, чтобы удалить прошлогоднюю плодоносную древесину, которая будет способствовать постоянному притоку новых плодовых побегов.Деревьям, плодоносящим на шпорах, часто требуется несколько лет, чтобы нарастить шпоры. Эти короткие побеги обычно встречаются у основания однолетней древесины. Как только сформируется шпор, он будет плодоносить каждый год; тогда как побеговое дерево должно давать новый вегетативный рост, чтобы поддерживать плодовый урожай в следующем году. Шпобовые деревья следует обрезать, чтобы стимулировать образование новых побегов и позволить воздуху и свету достигать внутренних плодов. Ветка сливы (слева) со шпорами плодоношения и яблони (справа).Эффекты обрезки Одна из самых красивых частей почти любого сада — это наличие хорошо натренированного дерева, так как оно представляет собой одно из самых верных пересечений между желаниями садовода и силой природы. Работать с естественным ростом и плодоношением дерева всегда легче, чем бороться с ним. Деревья хотят расти и плодоносить; понимание нескольких основных принципов того, как обрезка может повлиять на рост, бесконечно поможет садовнику.

3 Листопадное плодовое дерево начинает расти ежегодно, начиная с весны и переходит в состояние покоя осенью.В рамках своей пожизненной борьбы с гравитацией дерево направляет большую часть своего годового вегетативного роста вверх, к солнечному свету, который обеспечивает необходимую энергию. Часть процесса роста дерева вверх — это качество, называемое апикальным доминированием. Под этим термином подразумевается наличие определенных гормонов (ауксинов), которые вырабатываются на кончике ветки и перемещаются вниз, препятствуя прорастанию боковых почек в ветви. Таким образом, апикальное доминирование позволяет сосредоточить энергию ветви на кончике, в результате чего получается одна длинная ветвь без боковых ответвлений, особенно в верхней части, где ауксины наиболее сильны.По мере роста ветки апикальное доминирование уменьшается, и ветвь дает первые цветы и плоды. Вес плода часто заставляет ветку отклоняться от вертикали; это изгибание прерывает верхушечное доминирование, которым обладал кончик ветки, и вызывает разрушение многих боковых почек. В последующие годы на этой ветке будет намного больше плодов, чем на соседних ветвях, которые остались вертикальными. Вооружившись этими знаниями, садовник может сгибать ветви раньше срока и наслаждаться большим урожаем фруктов. Это точное объяснение метода обучения, известного как шпалер (см. Выпуск № 31 «Время солнечных часов»).Горизонтальная ветвь часто дает чрезмерный урожай фруктов и плохой ежегодный рост. Сгибание ветвей под углом 45 градусов от вертикали рекомендуется для сбалансированного роста и получения плодов. Изгиб ветвей — это один из способов прервать верхушечное доминирование, которое кончик ветки проявляет над боковыми почками. Другой метод — обрезка. Если удалить верхушку ветки, выработка гормонов прерывается, и почка непосредственно под срезом, а также часто следующие несколько бутонов лопнут и вырастут.Обрезая почки, обращенные в определенном направлении и на определенной высоте, секатор может решить, куда и в каком направлении пойдет новый рост. Подрезка Существует два типа основных подрезок, которые секатор использует для достижения своих конкретных целей. Обрезка заголовка означает удаление части стебля. Обрезки кочана делают, отщипывая кончик или обрезая побег или ветвь до почки, но не до другой доминирующей ветви. Растение реагирует на срез колошения кластером новых побегов, вырывающихся из почек под срезом, и может быть использовано для того, чтобы вынудить молодое дерево образовать побеги ниже на стволе.Некоторые из этих новых побегов могут быть выбраны в качестве потенциальных основных ветвей. Этот вид обрезки часто используется в учебных целях и для летней обрезки. Прореживание — это когда секатор удаляет верхнюю часть стебля, обрезая существующую боковую ветвь. Реакция растения на срезание прореживания гораздо более контролируема, чем на срезание колосья. Меньшее количество бутонов, если они вообще есть, распадутся ниже разреза прореживания; в частности, если оставшаяся боковая ветвь достаточно велика — не менее одной трети диаметра удаляемой ветви — чтобы принять первый подрез Третий и последний разрез Воротник ветви Второй, верхний разрез Метод трех разрезов: ветка удаляется с помощью первой и второй надрез и завершающий надрез за пределами воротника ветви.Рисунок ученика Филоли К. Бучека. доминирующая роль. Прореживание используется для уменьшения плотности навесов, позволяя свету проникать внутрь дерева. Прореживание также полезно для удаления непродуктивных или больных деревьев или нежелательных побегов. При срезании кочана всегда срезайте под небольшим углом над бутоном. Если дерево все еще находится в листе, всегда будет почка у основания листа (пазухи листа), где стебель листа (черешок) прикреплен к ветви. При удалении большой ветки пилой важно сначала сделать разрез на нижней стороне ветки, а затем прорезать ветку с внешней стороны этого подреза.Сделайте последний надрез, чтобы удалить пень, но убедитесь, что он не врезался в воротник ветки, выступ, окружающий ветку на выходе из основного стебля (см. Диаграмму выше). Использование этого метода трех разрезов для удаления ветки позволит избежать разрыва коры ниже места обрезки. После обрезки не наносите герметики на обработанные раны. Доказано, что герметики неэффективны в защите дерева от болезней, поэтому лучше сделать хороший чистый срез и позволить естественной защите дерева взять верх.Инструменты для обрезки, используемые в Filoli Перед тем, как обрезать какое-либо дерево, необходимо иметь подходящие инструменты

4. В следующем списке описаны инструменты, используемые для обрезки лиственных плодовых деревьев Филоли: Ручной ножницы и ножны. Очень важно иметь хорошие ручные ножницы для обрезки веток диаметром до полдюйма. Обходные обрезные ножницы имеют лезвие, которое перемещается вдоль другой металлической кромки, чтобы сделать разрез, в отличие от ножниц типа наковальни, где лезвие упирается в кусок металла и, следовательно, давит при разрезании.В Filoli секаторы и ножны Felco входят в стандартную комплектацию персонала. Модель 2 является наиболее популярной, но модель 8 (немного меньше и более острая) также является предпочтительной. Какие бы ручные ножницы вы ни использовали, убедитесь, что они острые и чистые, тупые ножницы плохо режут и могут вызвать мышечную усталость или тендинит. Несколько часов непрерывной обрезки могут легко затупить край лезвия. Небольшой точильный камень удобно носить с собой, чтобы при необходимости подкрасить лезвие. Вы можете продезинфицировать лезвия для обрезки мягким раствором отбеливателя, медицинским спиртом или пламенем.Горячая вода поможет удалить сок, скапливающийся на лезвии и крючке. После очистки всегда тщательно просушивайте и смазывайте лезвие маслом, чтобы оно не ржавело (подойдет легкое домашнее масло). Складная пила. Небольшая пила с лезвием примерно в шесть дюймов незаменима для резки веток толщиной от полдюйма до трех дюймов. Пильный диск также следует очистить и продезинфицировать. Маленькие пильные полотна трудно затачивать, и если они затупились, их следует заменить. Складные пилы удобны и безопаснее для переноски Персонал Filoli использует складные пилы Felco модели 60.Не используйте пилы, предназначенные для других целей (например, для столярных работ). Большинство обрезных пил режут на ходу тяги. Дерево пила. Для резки веток толщиной более трех дюймов необходима пила большего размера с лезвием тринадцати дюймов (пони) или двадцатидвухдюймовым (шведская пила или пила с граблями). Фруктовый сад или треножная лестница. Избегайте использования лестницы на четырех ножках для обрезки деревьев; вы не будете устойчивы, и вы не сможете подойти достаточно близко к дереву. Лестница садового типа с тремя ножками — единственная лестница, которую можно использовать снаружи, работая на деревьях.Третья нога может проходить над ветвями или сквозь них, обеспечивая доступ ко всем частям дерева; в то время как три точки соприкосновения образуют очень устойчивую позицию. Лестницы для фруктовых садов бывают из дерева или алюминия и имеют высоту от шести до шестнадцати футов. Алюминиевые лестницы легче и жестче. У вас должна быть лестница, подходящая по высоте для самых высоких фруктовых деревьев. Вы не можете работать с верха лестницы, поэтому имейте в виду, что рабочая высота лестницы отличается от ее реальной высоты.Также помните, что вам может потребоваться помощь в перемещении и установке больших (десять футов и выше) лестниц. Для среднего садовника с фруктовыми деревьями, привитыми на карликовые корневые подкосы, я бы рекомендовал восьмифутовую алюминиевую садовую лестницу. Всегда соблюдайте все инструкции по технике безопасности, напечатанные на лестнице. Сучки. Очистка — важная часть обрезки, и сучилки могут быть полезны, чтобы укоротить ветки, когда они окажутся на земле, возможно, чтобы поместить их в мусорный бак. Сучкорезные станки плохо срезают, когда они дотягиваются до отдаленных веток, а также когда используются для срезания веток большего диаметра.Если вы не можете безопасно добраться до ветки, воспользуйтесь лестницей. Если вы не можете разрезать ветку ручными ножницами, воспользуйтесь пилой. Другие инструменты для уборки включают мешковину и тачку, чтобы унести срезанные ветки. Также должны быть включены шляпа и перчатки, как и хороший справочник, в котором перечислены особенности плодоношения вашего конкретного дерева. «Садовод на заднем дворе» Стеллы Отто или «Обрезка и обучение» Кристофера Брикелла — хороший выбор. Дэн Лурье — ведущий садовод в обнесенном стеной саду и лесном саду.Он также является сертифицированным арбористом Международного общества лесоводства. Основные инструменты для обрезки фруктовых деревьев: пила для дерева, складная пила, сучкорез, небольшой точильный камень и ручной нож. Фото Дэна Лурье. The Sundial Times The Sundial Times — это ежеквартальное приложение к журналу Friends of Filoli Highlights. Люси Толмач, редактор Джим Сальярдс и Алекс Фернандес, управляющие редакторы Дэн Лурье, писатель Филоли, 86 Cañada Road. Woodside, CA (650)

5 ЖУРНАЛ ИЗ САДА НА ФИЛОЛИ.После завершения обучения потребуется ежегодная профилактическая обрезка, чтобы контролировать размер и стимулировать производство плодовой древесины в соответствии с установленными рамками. Обрезка посаженных деревьев будет обсуждаться в третьей части этой серии статей. Обрезка фруктовых деревьев. Часть вторая: обучение молодых деревьев. Различные стили обучения. В Filoli мы продолжаем использовать определенные традиционные методы садоводства для развития стиля и характера растительного материала. Эта методика влияет на обучение молодых плодовых деревьев, внешний вид которых должен отражать исторический ландшафтный период и стиль обучения существующих деревьев.Таким образом, все отдельно стоящие фруктовые деревья Филоли (не обученные шпалерству) обучаются в открытом центре, как это практиковалось во время первоначальной посадки садов Филоли (около 1918 года). Модифицированный центральный лидер, стиль, при котором может развиться более сильное дерево, сегодня более типичен для коммерческих и домашних садов. Оба стиля обучения работают на развитие низкоплодных ветвей и позволяют в конечном итоге контролировать высоту дерева. Дэн Лурье Большинство молодых лиственных плодовых деревьев выиграют от тренировок при посадке и в течение первых трех лет их жизни.Дрессировка молодого плодового дерева способствует развитию дерева с низкими плодоносящими ветвями, хорошей структурой и крепкими прикреплениями ветвей. Низкие плодоносящие ветви облегчат прореживание и сбор урожая, в то время как хорошая структура и расположение основных ветвей лесов обеспечат прочную основу, выдерживающую вес будущих плодовых культур, и позволят свету и воздуху достигать плодов по всему дереву. Прикрепления широких ветвей будут более прочными и с меньшей вероятностью расколются, чем узкие промежности. Продуманная и своевременная обрезка может изменить форму и устойчивость вашего молодого деревца так, что будет трудно достичь позже, если ранняя дрессировка будет пропущена или сделана неправильно.Дрессировка молодых плодовых деревьев предполагает легкую обрезку при посадке и в течение первых трех лет. Сильная обрезка молодых деревьев может замедлить плодоношение. Обучение сосредоточено на развитии плодоносящей древесины, близкой к крупным коротким побегам, называемым шпорами, и плодам, возникающим из вторичных боковых сторон молодого грушевого дерева. Фотографии Люси Толмач НОМЕР 36 ЛЕТО 2004

6 ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР СТИЛЬ A B C (A) Заголовок выполняется при посадке в; (B) Обрезка в течение следующей зимы: выбираются три радиально разнесенные ветви каркаса и отводятся назад на половину их длины; (C) Обрезка во время второй зимы: новые побеги на ветвях лесов обрезаются на половину их длины, любые новые побеги, прорастающие в открытый центр, удаляются.Рисунки Филоли Ученица Каролины Бучек. Различные привычки роста фруктовых деревьев должны влиять на используемый стиль тренировок. Большинство яблонь, груш и вишен имеют тенденцию к естественному росту вертикально и могут получить пользу от тренировок с модифицированным центральным лидером. Персики, нектарины и абрикосы часто растут более широко и обычно выращиваются на открытых центрах. Лучше всего знать особенности роста ваших молодых фруктовых деревьев до посадки; Например, японские сливы могут иметь как вертикальные, так и раскидистые повадки.Стиль с открытым центром Деревья с открытым центром направляются на посадку, когда единственный ствол молодого дерева срезается на высоте от 24 до 36 дюймов над землей, чуть выше здоровой почки. Если боковые ответвления уже есть, можно оставить хорошо расположенную ветвь (с большим углом прикрепления) и отогнуть ее на половину ее длины, в противном случае удалите все боковые ветви ниже среза колошения. В течение следующей зимы выберите три основные ветви, предпочтительно представляющие все стороны дерева на расстоянии не менее шести дюймов друг от друга, и удалите все другие побеги, особенно сильные. (B) Обрезка в течение следующей зимы: основные ветви лесов отбираются и отводятся назад на половину своей длины, нежелательные ветви удаляются; (C) Обрезка во время второй зимы: новые побеги на ветвях каркаса обрезаются на половину своей длины, любые новые побеги, конкурирующие с ветвями каркаса, удаляются.

7 древесина побеговых деревьев. Самая верхняя ветвь возьмет на себя роль лидера, и ей будет разрешено продолжать движение вверх каждый год. Примерно на третий год или когда будет достигнута высота от шести до восьми футов, центральную вождь можно обрезать до сильной боковой боковой, таким образом замедляя вертикальный рост дерева. См. Схему на предыдущей странице ниже. Оба стиля дрессировки молодых плодовых деревьев выиграют от легкой летней обрезки. Летом после посадки полезно понаблюдать за вашим новым фруктовым деревом, и в этот момент вы сможете увидеть, как оно отреагировало на первоначальный срез колошения, и стереть нежелательные наросты или ветви с узкими промежностями или заменить слабые ветки на более качественные.Лето — также прекрасное время для использования распорок для увеличения угла крепления веток. Всегда следует использовать мягкие стяжки, которые не повредят кору, и часто перепроверяйте. Некоторые молодые фруктовые деревья, такие как азиатские груши (см. Изображение на следующей странице), дают сильные побеги, которые выигрывают от летнего прищипывания (предотвращение мягкого роста на несколько дюймов), что может стимулировать формирование плодовых ветвей. Реакция на направление (см. Стрелку на срезе) молодого вишневого дерева в первый вегетационный период. Следующей зимой будут выбраны только три подмости с широкими углами крепления, а остальные сняты.ровные, прямостоячие с узкими углами ветвей. Выбранные ветви лесов должны быть на половину длины, это будет способствовать образованию шпор у шпорцевых деревьев или плодоносящей древесины у побеговых деревьев. На вторую зиму молодое дерево нужно снова обрезать, на этот раз удаляя все новые боковые ветви, которые конкурируют с основными лесами, и сокращая новые приросты на основных лесах примерно на половину их длины. На третью зиму любой новый рост на основных лесах следует проредить до одного растущего наружу стебля, а все стебли, растущие к новому открытому центру дерева, следует удалить.См. Диаграмму вверху слева. Модифицированный стиль центральной выноски Чтобы обучить дерево с помощью модифицированной системы центральной выноски, вы также должны обрезать молодое дерево при посадке. Верните стебель на высоту от 24 до 36 дюймов над землей, чуть выше здоровой почки, а затем удалите все существующие боковые ветви. В течение следующей зимы прорежьте новые стебли, выбрав три ветви каркаса, которые хорошо расположены на стволе на расстоянии не менее шести дюймов друг от друга и имеют широкие прикрепления ветвей, эти ветви должны быть наполовину их длины, поскольку это будет способствовать образованию шпор в шпорцевание или плодоношение У этой четырехлетней яблони три ветки лесов.Вторичные ветви, которые развиваются из каркасов, содержат короткие побеги, называемые шпорами, на которых рождаются цветы и плоды. Основная причина, по которой дерево следует направлять, — это развитие плодоносящей древесины близко к земле в пределах досягаемости лестницы, что облегчит операции по прореживанию и уборке урожая.

8 Ссылки и ресурсы Книги: Помология умеренной зоны. Мелвин Вествуд Садовник на заднем дворе. Стелла Отто Обрезка и обучение. Кристофер Брикелл Великая книга груш.Барбара Флорес (продается за 4 доллара в садовом магазине Филоли) Питомники: древние деревья. Пасо Роблес, Калифорния (805) Apple Art Espalier. Севастополь, Калифорния (707) Питомник лаврового дерева. Атаскадеро, Калифорния (805) Питомник Рейнтри. Мортон, Вашингтон (360) Фруктовые сады Саутмидоу. Барода, Мичиган (616) Общества: Калифорнийские производители редких фруктов. Вестминстер, Калифорния (717) Исследователи фруктов Северной Америки. Lucernemines, PA Home Orchard Society. Портленд, штат Орегон (503) Некоторые фруктовые деревья, такие как азиатские груши и сливы, развивают сильные вертикальные ветви.Легкое прищипывание в течение первого и второго вегетационного периода снизит силу роста и будет способствовать росту боковых ветвей и развитию плодоносящей древесины. Эта статья — вторая часть из трех. Первый выпуск был опубликован в номере 34 журнала «Солнечные часы»: Обрезка фруктовых деревьев, Часть первая: Принципы роста деревьев и Основы обрезки. Эта вторая часть предполагает, что читатель знаком с информацией, представленной в первой части. Если вы пропустили это предварительное условие, копии доступны за один доллар (1 доллар.00) плата: Filoli, 86 Cañada Road, Woodside, CA, 94062, Attn: Jim Salyards. Или для получения дополнительной информации Дэн Лурье — ведущий садовод в обнесенном стеной саду и в лесном саду. Он также является сертифицированным арбористом Международного общества лесоводства. Эта вишня Bing была обучена в стиле открытого центра. Три его эшафота были выбраны 18 лет назад. The Sundial Times The Sundial Times — это ежеквартальное приложение к журналу Friends of Filoli Highlights. Люси Толмач, редактор Джим Сальярдс и Алекс Фернандес, управляющие редакторы Дэн Лурье, писатель Филоли, 86 Cañada Road.Woodside, CA (650)

9 ЖУРНАЛ ИЗ САДА FILOLI Обрезка и способы ухода за старыми, заброшенными фруктовыми деревьями, которые унаследовали многие домовладельцы. Когда обрезать Зрелые фруктовые деревья легче всего обрезать, когда они спящие, в декабре, январе и начале февраля. Безлистное дерево легче рассмотреть; Сухостой более заметен, а различия в типе почек или росте могут быть более очевидными. Обрезка в спящем режиме приводит к сильному отрастанию и образованию водорослей.Сильнорослое дерево выиграет от летней обрезки, которая включает удаление листовой массы во время вегетационного периода, чтобы уменьшить силу роста. Обрезка фруктовых деревьев. Часть третья: Обрезка зрелых деревьев. Автор Дэн Лурье. Лиственные фруктовые деревья достигают зрелости после завершения первоначального обучения структуре и расстоянию между ветками. Взрослые фруктовые деревья обычно старше четырех лет. У них четко выраженный ствол, от 3 до 5 основных ветвей каркаса и второстепенные ветви, дающие цветы и плоды. Многие лиственные фруктовые деревья являются долгожителями и при правильном уходе будут плодоносить в течение нескольких десятилетий или даже более века.Летняя обрезка может начинаться, когда новый прирост составляет всего несколько дюймов в длину, и может продолжаться до июня. Более поздняя летняя обрезка дает наибольшее снижение силы роста. Осторожно прищипните новые побеги, чтобы стимулировать ветвление (см. «Солнечные часы» 36). Нежелательный рост следует полностью удалить; Лучше стереть маленькие ростки, чем потом делать большие раны. Шпобоплодные деревья часто дают больше побегов, если некоторые вегетативные приросты удаляются во время вегетационного периода. Некоторые болезни распространяются в сезон дождей.Дождевая вода распространяет множество инфекций, поэтому ограничение появления новых ран в дождливые месяцы может быть эффективным средством борьбы с такими болезнями, как отмирание Eutypa у абрикосов, молния у яблок и груш и скручивание листьев у персиков и нектаринов. В Филоли косточковые плоды обрезают в последнюю очередь, даже если они первыми зацветают. В таблице на странице 2 указано рекомендуемое время обрезки различных видов фруктовых деревьев. Плодовые деревья необходимо обрезать ежегодно, чтобы они оставались на высоте лестницы для удобной обрезки, прореживания и сбора урожая.Даже деревья, выращенные на карликовых корневищах, могут в конечном итоге вырасти слишком высокими без регулярной обрезки. Ежегодная обрезка также будет способствовать обновлению плодоносящей древесины на протяжении всей жизни дерева и поможет предотвратить потерю ветвей по мере старения и разложения дерева. В этой статье обсуждается время обрезки, сколько здесь видно садовода Филоли Дэйва Лессера, направляющего назад длинный новый рост на верхушке зрелой яблони. Фото Д. Лурье

10 ВИДОВ ДЕРЕВО, ОРГАНИЗОВАННЫХ ПЛОДАМИ ПРИВЫЧКИ ФРУКТЫ В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ ФРУКТЫ В ОДНОГОДНОМ СЪЕЗДЕ ФРУКТЫ В ОДНОГОДИЧНЫЕ СЪЕМКИ И ДВУХЛЕТНИЕ ШПОРЫ ПОЛУЧИЛИ ФРУКТЫ НА ДВУСТОРОННИЙ ПРЕНД ДЕРЕВЬЯ ПЕРСИММОН ГРАНАТ АЙВА ПЕРСИК НЕКТАРИН КИСКА ВИШНЯ ИНЖИР АБРИКОС СЛИВА СЛАДКАЯ ВИШНЯ ЯБЛОЧНАЯ ГРУША Сколько нужно обрезать Общие правила гласят, что вы не должны удалять более 25% кроны деревьев за один раз.Хотя это относится к яблокам и грушам, зрелые побеги, такие как персики и нектарины, выиграют от удаления 50% или более кроны. Контроль размера часто является проблемой для сильных побегов деревьев, и может потребоваться ежегодная обрезка большей части новых приростов. Следующие основные правила обрезки применимы ко всем зрелым плодовым деревьям (терминологию и методы см. В Выпуске 34): 1. Мертвые, больные, поврежденные или слабые приросты должны быть обрезаны ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ / ИЮНЬ СЕЙЧАС ДЛЯ ЛЕГКОГО УЗНАВАНИЯ СТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМОСТИ ДЛЯ УТОНЯНИЯ СЛИВКА СЕЙЧАС ДЛЯ ЛЕГКОГО УЗНАНИЯ СТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМОСТИ ДЛЯ УДЕРЖИВАНИЯ СЛИВКА СЕЙЧАС ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА И ТОНКИХ ШПОРОВ СЕЙЧАС ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИВОЧНИК СЕЙЧАС ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИВОЧНИК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ УДАЛЯТЬ НОВЫЙ РОСТ И ОБНОВЛЯТЬ ВЕТВИЛЬНИК ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПИРА .2. Ветви, которые пересекают другую или растут к центру, следует удалить. 3. Используйте филировочные надрезы для удаления зрелых ветвей, всегда оставляя шейку ветки нетронутой. 4. Обрезайте однолетние однолетние побеги без ветвей. Несмотря на то, что эти правила важно соблюдать, перед обрезкой всегда следует учитывать привычки и жизнеспособность отдельного дерева. Например, яблони классифицируются по типу роста на столбчатые, шпорцевые, полушиповые, стандартные, верхушечные и плакучие. Важно работать с тем деревом, которое у вас есть: никакая обрезка не превратит опору кончика, плачущее дерево в прямое дерево.Точно так же то, что считается слабым ростом, относится к конкретному обрезаемому экземпляру; ветвь такого же размера на соседнем дереве может считаться быстрорастущей. Обрезка шпорцевых деревьев Обрезка шпорцевых деревьев, таких как яблоки и груши, включает в себя обрезку прошлогодних вегетативных порослей, прореживание существующих шпорцев, если необходимо, опускание шпорцев BBACC. . Обрезка A снижает общую высоту, при этом обрезка B отрезает новые побеги, а обрезка C прореживает лишние ветви.

11 веток для уменьшения высоты и удаления мертвой древесины. После соблюдения основных правил обрезки новый вегетативный прирост, полученный в прошлом году, обрезают как минимум на половину своей длины. Ростки следует сохранять там, где нужна новая ветка. Сильным деревьям, которые уже достигли желаемой высоты, может потребоваться возвращение новых побегов только до нескольких почек. Прорежьте повторяющиеся и пересекающиеся ветви. Если рост шпор является чрезмерным, его следует проредить, удалив старые слабые шпоры.Создание пространства между плодовыми почками позволит распределить вес плодовых культур. Хорошее практическое правило — оставлять плодовую почку через каждые три дюйма. Истончение шпор и каплевидное разделение показаны на соседних фотографиях. Некоторые яблоки и груши имеют верхушку и дают плоды на концах однолетних побегов. Эти деревья необходимо идентифицировать по сорту (например, Rome, Golden Delicious) и подрезать по-разному, прореживать новые побеги, а не загибать их. См. В выпуске 36 ресурсы по определению плодоношения различных сортов.Обрезка побеги-плодовых деревьев Побеги-плодовые деревья, такие как персики и нектарины, требуют прореживания плодоносящих ветвей и расстановки новых побегов. Осмотрите дерево, чтобы определить, какие ветви плодоносили в прошлом году, они часто изгибаются вниз от веса урожая прошлого года. Новые прямые побеги, выращенные в прошлом году, принесут цветы и плоды в этом году. Некоторые ветви, которые зацвели в прошлом году, можно укоротить до новых боковых сторон, которые будут плодоносить в следующем году. Другие, более старые плодоносящие ветви следует полностью удалить, равномерно расположив оставшиеся ветви на ветке каркаса.Основные правила обрезки по-прежнему остаются в силе, и вертикальные ростки следует удалять, если только новые приросты не появляются в дефиците. Подрезка около 50% кроны здорового побегового дерева является хорошим ориентиром, если после обрезки остаются хорошо расставленные молодые ветки. Смотрите фотографии на следующей странице. Обрезка других фруктовых деревьев Основные правила обрезки можно применять к деревьям, которые плодоносят на вершине роста текущего сезона (например, гранат, хурма и айва). Поддерживайте равномерное распределение ветвей каркаса и предохраняйте вторичные ветви от избыточности (разделяя пространство с параллельной ветвью).Эти деревья лучше всего обрезать зимой, когда можно удалить 10-20% плодовой древесины и прореживать дерево, если оно многолюдно. Старые заброшенные деревья Многие садовники в районе залива унаследовали старые фруктовые деревья, переезжая на новое место. Часто на этих фотографиях ветки яблони до и после прореживания шпор показано. за этими старыми деревьями не ухаживали годами, и они иногда бывают непродуктивными. Старые, заброшенные фруктовые деревья, как правило, очень густо заросли и слишком высоки для легкой обрезки, прореживания и сбора урожая.Иногда на конечностях и туловище присутствуют большие полости кариеса. Эти полости, снижающие прочность дерева, могут способствовать разрушению ветвей и деревьев под тяжестью плодов. Иногда можно скорее восстановить старые фруктовые деревья, чем удалить их. Решение о восстановлении старого дерева следует принимать внимательно после оценки его целостности и прочности. Также важно сохранить старые фруктовые деревья из-за их ландшафтного характера и ценности среды обитания.

12 Фотографии до и после этого зрелого нектарина показывают количество и интервалы прореживания срезов.У старого, заброшенного дерева, вероятно, будет много мертвой древесины, разбросанной по кроне. Его следует удалять зимой, когда дерево находится в спящем состоянии и работа лучше видна. У старого дерева также могут быть перегруженные ветви и ветви, которые сломаны или изогнуты под странными углами, возможно, опираясь на другую ветку. Эти ветки следует проредить, чтобы в крону попало больше света. Наилучший метод восстановления старого дерева — распределить обрезку на 3-5 лет. В первый год удалите мертвую древесину и примерно от четверти до одной трети ветвей, которые вы определили как избыточные или перегруженные, распределите пропиленные срезы по всему крону.Выполните программу летней обрезки, чтобы уменьшить силу отрастания. В течение каждого из следующих двух лет удаляйте еще треть веток, изначально обозначенных как нежелательные, и удаляйте побеги и побеги, появившиеся в результате обрезки в предыдущем году. Следует проявлять осторожность, чтобы не делать слишком много больших надрезов за один год и не позволять слишком большому количеству плодов развиваться на ветвях с гниющими карманами. Отростки на яблоках и грушах очень чувствительны к свету. К другим культурным практикам, таким как полив и удобрение, следует обращаться осторожно, чтобы не допустить чрезмерной активности.Таким образом, старое дерево можно безопасно взять под контроль и стимулировать к производству новой плодоносящей древесины. Заключение Обрезка лиственных плодовых деревьев должна быть приятным аспектом выращивания фруктов в вашем саду. Материал, представленный в этой серии статей, предоставит домашнему садовнику базовую информацию, необходимую для более уверенного подхода к своим деревьям. Однако наиболее важным является то, что производитель фруктовых деревьев уделяет своим деревьям пристальное внимание в течение всего года.Никакое чтение не заменит прямого наблюдения за тем, как ваши деревья растут, цветут, плоды и реагируют на обрезку. Приносим свои извинения за то, что статья вышла так поздно для наших участников. У нас возникли технические трудности при изменении формата рассылки. Эта статья — третья часть из трех. Первая часть была опубликована в «Солнечные часы» № 34: Обрезка фруктовых деревьев, Часть первая: Принципы роста деревьев и Основы обрезки. Вторая часть была опубликована в Sundial Times No.36: Обрезка фруктовых деревьев, Часть вторая: Обучение молодых деревьев. В этом заключительном сегменте предполагается, что читатель знаком с информацией, представленной в предыдущих частях. Если вы пропустили эти предыдущие статьи, копии доступны по цене 1 доллар ($ 1,00) за копию: Filoli, 86 Canada Rd. Вудсайд, Калифорния, 94062, Attn: Джим Сальярдс. Или для получения дополнительной информации Дэн Лурье — ведущий садовод в обнесенном стеной саду и в лесном саду. Он также является сертифицированным арбористом Международного общества лесоводства. The Sundial Times The Sundial Times — это ежеквартальное приложение к журналу Friends of Filoli Highlights.Люси Толмач, редактор Джим Сальярдс и Алекс Фернандес, управляющие редакторы Дэн Лурье, автор статей Пол Литтлпейдж, корректор Филоли, 86 Cañada Road. Woodside, CA 94062

Как обрезать фруктовые деревья: лимоны, абрикосы и др.

СВЯЗАННЫЙ: Как ухаживать за своими деревьями

Почему нужно обрезать фруктовые деревья?

Если вы хотите получить урожай, вам необходимо научиться обрезке плодовых деревьев! Хотя вы можете пойти по пути домашнего сада, вы можете получить профессиональные услуги по обрезке фруктовых деревьев по средней цене 50 австралийских долларов в час.

Это все равно, что подстричь фруктовые деревья! Вы начинаете с удаления всей мертвой древесины, поврежденных ветвей и больных листьев, чтобы отдать предпочтение более здоровым частям растения. Это увеличивает приток воздуха и поглощение солнца, одновременно направляя питательные вещества в распускающиеся ветви.

Когда лучше всего обрезать?

Общее практическое правило — обрезать ранней весной или с середины до конца зимы.Частота обрезки будет меняться в течение его жизненного цикла от молодого плодового дерева к зрелому. Каждый год ваш стиль обрезки будет меняться в зависимости от стадии роста.

Гетти

• Первый год требует формирующей обрезки. Обрежьте основной ствол до почки на высоте около двух с половиной футов от земли для роста в следующий сезон.
• На второй год удалите все внутренние и нижние побеги, затем обрежьте несколько восходящих побегов наполовину, чтобы образовалось больше новых ветвей.
• К третьему году дерево становится более структурным, поэтому обрезайте лучшие ветви вдвое, чтобы расширить каркас и подготовиться к его плодоношению в следующем году.
• На четвертый год вам понадобится лишь ограниченная обрезка на стадии плодоношения. Обрежьте основные ветки на треть размера и обрежьте их сверху, чтобы сохранить высоту.
• После того, как дерево вырастет в каркас в течение пяти лет, обрезать нужно только один раз в год после каждого сбора урожая.

Инструмент для обрезки

Перед использованием убедитесь, что ваши садовые инструменты острые и простерилизованы в разбавленной смеси перекиси водорода и воды.Это убережет вас от распространения болезней через зараженные части растения. Для начала вам понадобятся базовые инструменты:

• Перчатки
• Секаторы
• Сучкорез
• Ручная пила
• Лестница

Гетти

Как обрезать плодовые деревья

При обрезке фруктовых деревьев убедитесь, что вы подрезаете их вплотную к ветке или стволу под углом в сорок пять градусов.Любые неровные порезы или ссадины могут собирать влагу и гнить или инфицироваться.

1. Генеральная уборка

Удалите мертвую древесину, ломкие ветви и поврежденные листья. Избавившись от ненужного беспорядка, вы сможете лучше рассмотреть свое дерево и легче понять, за какими другими частями нужно ухаживать.

2. Обрезать ветки

У фруктовых деревьев толстые ветви, но они могут наезжать друг на друга и причинять вред. Дайте вашим основным веткам много места, обрезав те, которые могут пересекаться и вызвать проблемы в будущем.

3. Обрезать ростки

Обрежьте все мелкие листовые ростки, водяные смерчи и побеги, так как они забирают питательные вещества из плодоносящих ветвей.

4. Покрытие и плинтус

Удалите все верхние и нижние наросты, чтобы они оставались ровными сверху и снизу. Верхушка дерева — это срезание верхушки дерева для облегчения доступа во время сбора урожая.

Гетти

Плинтус описывает обрезку ветвей у земли, чтобы удалить недоразвитые части дерева, которым не хватает солнечного света.Это предотвращает загрязнение почвы, насекомых и гниль плодов.

Конструкции для обрезки плодовых деревьев

Чтобы придать дереву необходимую структуру, вы можете выбрать одну из трех различных форм обрезки. Они различаются в зависимости от фруктового дерева, которое вы выращиваете, но это также зависит от ваших предпочтений! Обрезка уравновешивает все, убеждаясь, что у вас не слишком много веток, поскольку это приводит к уменьшению плодов.

Натуральный

Некоторые фруктовые деревья требуют минимальной обрезки и могут немного одичать.Это не означает, что вы можете вообще пропустить процедуру обрезки, но эти разновидности гораздо более снисходительны, если вы пропустите один или два сеанса.

• Лимонное дерево
• Мандариновые деревья
• Апельсины
• Фиговые деревья
• Липа

До: Лимонное дерево густое и неприрученное с тяжелыми плодами.

Гетти

После: Лимонные деревья имеют сбалансированный вес и структуру.

Гетти

Открытый центр

Система с открытым центром напоминает вазу, благодаря чему центр дерева остается как можно более четким. Вы начинаете с обрезки молодого фруктового дерева у его главного ствола, но сохраняете те, которые его окружают, оставляя больше открытого пространства для центральной части дерева.

• Абрикосовые деревья
• Нектариновые деревья
• Персиковые деревья
• Сливы
• Оливковые деревья

Перед: У абрикосовых деревьев слишком много листвы наверху, с неровными ветвями и низко висящими фруктами.

Гетти

После: Дерево имеет большую опору, и внутренний навес может получать такое же количество солнечного света!

Гетти

Центральный лидер

Для этого требуется центральный каркас, где наибольший рост приходится на ствол дерева, растущий вверх сбалансированным образом.Убедитесь, что ветвям достаточно места, чтобы у них было достаточно места, чтобы они могли расширяться с возрастом.

• Яблони
• Вишневые деревья
• Манговые деревья
• Тутовые деревья
• Деревья авокадо
• Груши

Перед: Яблоня тянется в разные стороны, и ветви недоступны.

Гетти

После: Дерево имеет большую опору с таким же количеством листвы, которая поднимается вверх.

Гетти

Заключение

За фруктовыми деревьями относительно легко ухаживать, если их обрезать на ранней стадии. Теперь, когда вы знаете, какие конструкции лучше всего, пора приступить к работе! Если вы только начинаете или у вас есть фруктовый сад, полный фруктовых деревьев, не бойтесь сокращать их количество! Используйте наши советы по обрезке с пользой и наслаждайтесь сладкими плодами своего труда!

СВЯЗАННЫЕ: Как вырастить авокадо: Выращивание дерева авокадо

Формирующая обрезка, центральная форма лидера — Как обрезать молодые фруктовые деревья в первые три года — Deep Green Permaculture

Фруктовым деревьям придают особую форму, чтобы сделать их более продуктивными, более простыми в управлении и более способными выдерживать большие нагрузки.

Формирующая обрезка (также называемая обрезка каркаса ) выполняется в первые три года после посадки молодого дерева для создания или «формирования» формы и создания каркаса основных ветвей.

Когда молодое дерево покупается впервые, оно может уже иметь некоторые ветвления или это может быть «плетка», которая представляет собой длинный прямой ствол без ветвей. Иногда садовый питомник проводит обрезку в первый год, чтобы начать формирование формы дерева, будь то ваза в форме или центральная ведущая форма .

Центральная форма выноски — это классическая форма «рождественской елки» — коническая, более широкая у основания и более узкая вверху, с меньшим пространством внизу, где находятся самые длинные ветви, и большим пространством вверху. Чаще всего в этой форме выращивают груши, миндаль, а иногда и яблоки. Преимущество центральной формы лидера в том, что она немного прочнее, чем более распространенная форма вазы, и поэтому может выдерживать немного более высокие нагрузки на урожай. Эта форма не подходит для очень сильнорослых фруктовых деревьев с обширными ветвями, таких как абрикосы.персики, нектарины и японские кровавые сливы, когда ветви превращаются в спутанный беспорядок.

Для сравнения, форма вазы — более распространенная форма дерева, используемая для фруктовых деревьев, особенно в садах на заднем дворе. Будучи более или менее чашеобразной или чашеобразной с увеличенным ветвлением к верху, ваза имеет больше места под деревом, что позволяет сажать небольшие кусты, такие как ягоды, более высокие травы или растения-компаньоны, рядом с деревьями. Эта форма очень универсальна, ее можно использовать с любым фруктовым деревом.

Итак, с чего же начать, выбирая молодое плодовое дерево?

Выбор молодого плодового дерева

При выборе молодого фруктового дерева следует учитывать три важных момента, поскольку нет двух одинаковых деревьев.

1. Хороший толстый прямой ствол (деревья с привитыми почками всегда будут иметь «изгиб» на стыке прививки).
2. Хорошая основа из ветвей (кроме случаев, когда дерево не является неразветвленным «плетью», что характерно для смоковницы и тутового дерева).
3. Подходящая форма — либо центральная форма лидера, либо форма вазы, либо плоская растущая ветвистая форма для обучения шпалеру, либо хлыст, который можно тренировать в любой желаемой форме.

После того, как дерево выбрано, его нужно будет обрезать в течение года, чтобы придать ему форму и форму.

Структура центральной древовидной формы выноски

На приведенной ниже диаграмме показана форма центрального дерева. Ствол сужается от более широкого основания к более узкому верхушке дерева, образуя центральную выноску , с ветвями, расходящимися от ствола на разных уровнях, причем самые длинные ветви расположены ближе к основанию, и постепенно становятся короче к верхушке.

Как обрезать плодовое дерево до формы центральной вожака в первые три года

Центральная ведущая форма лучше всего подходит для фруктовых деревьев, ветви которых имеют более прямолинейный характер, таких как яблоки, груши, вишня, миндаль, хурма и европейские сливы. Форма для обрезки вазы используется для деревьев, ветви которых от природы имеют широко раскидистый рост.

Приучение фруктового дерева к форме центрального лидера — это трехлетний процесс, который подробно описан ниже.Формирующая обрезка (обрезка каркаса) проводится ежегодно в конце зимы в течение первых трех лет. Новый рост обрезается, чтобы создать дальнейшее ветвление.

Целью обрезки центральной направляющей каркаса является создание дерева с одной вертикальной центральной направляющей, со слоями ветвей, расположенных на расстоянии примерно 40 см друг от друга, расходящихся от нее, на высоту около 2,5 м (8 футов) или любой другой высоты. , ниже или выше. На диаграмме для ясности показаны только три ветви на уровень, но на каждом уровне можно увеличить до 5 ветвей.

Для создания центральной формы выноски:

1. Начиная с самых нижних ветвей, выберите 3-5 самых сильных ветвей, которые равномерно расположены вокруг ствола, и обрежьте их до длины примерно 20 см (8 дюймов). Сделайте надрез над бутоном, обращенным наружу, вниз или вбок (но не над бутоном, обращенным внутрь, см. Схему ниже). Новые ветви будут расти из этих почек в том направлении, в котором они указывают.
2. Создайте следующий слой веток примерно на 40 см (16 дюймов) над нижним слоем, еще раз выбрав 3-5 самых сильных веток, которые равномерно расположены вокруг ствола, и обрежьте их до длины примерно 20 см (8 дюймов).
3. Обрежьте все ветки, растущие между двумя слоями ветвей. Не срезайте ненужные ветки заподлицо со стеблем, убедитесь, что воротник ветки не поврежден! См. Статью Обрезка деревьев, Как правильно удалить ветви деревьев для дальнейшего объяснения.
4. Повторите процесс, чтобы создать столько же слоев из 3–5 ветвей высотой примерно 2,5 м (8 футов), на расстоянии 40 см (16 дюймов) друг от друга, обрезая ветки между слоями.
5. Если у молодого деревца есть длинная центральная выноска без ветвей на вершине, обрежьте верхушку почки, сделав разрез над почкой под углом 45 градусов, на 6 мм (1/4 дюйма) над почкой, под углом так, чтобы вода убегает от бутона, а не на него.Дополнительную информацию о том, как делать обрезки, можно найти в статье «Как обрезать плодовое дерево, шаг за шагом». Обрезка кончика почки побудит побеги вдоль ведущей почки пустить ростки, образуя новые ветви.ПРИМЕЧАНИЕ: есть два способа сделать этот надрез: либо срезать верхушку почки и посмотреть, где на стебле прорастают новые ветви, либо найти группа почек примерно на 40 см (16 дюймов) над верхним слоем и подрежьте над ними. Затем один из новых побегов можно тренировать вертикально, чтобы создать новую выноску, которую в конечном итоге также можно обрезать над группой почек примерно на 40 см (16 дюймов) над верхним слоем, чтобы создать новый слой.Процесс можно повторять, пока не будет достигнута желаемая высота дерева.
6. Если на ветвях есть боковые ветви, обрежьте их на половину их длины, чтобы почки были обращены наружу / вниз / вбок, как показано на схеме, чтобы способствовать образованию плодоносящей древесины.
7. Как только желаемая высота будет достигнута, обрежьте верхушку почек, в результате чего центральный лидер даст новые побеги на верхушке. Срезайте эти новые побеги до одной почки каждый год, чтобы ограничить высоту.

Как обрезать и поддерживать форму центрального дерева выноски

Вышеупомянутый процесс объясняет, как создаются уровни ветвей центрального дерева выноски.Создаваемые ветки также необходимо обрезать в конце зимы на второй и третий год, а затем каждый год, чтобы сохранить приемлемую длину и возобновить плодоношение.

1. В первый год ветки обрезают до длины 20 см (8 дюймов), чтобы почки были обращены наружу / вниз / вбок.
2. Во второй, третий и последующие годы новые приросты сокращаются вдвое и превращаются в бутон, обращенный наружу / вниз / вбок. В зависимости от длины от одной трети до двух третей.

Никогда не обрезайте дерево до почек, обращенных внутрь, поскольку новые ветви врастают в дерево и портят его форму. Растущие внутрь ветви также пересекаются с другими ветвями и трутся о них, образуя раны в коре, которые могут стать точками проникновения вредителей и болезней.

Важно не позволять ветвям расти слишком долго на фруктовых деревьях, так как они могут сломаться под тяжестью тяжестей фруктов. Если они будут расти слишком долго, они могут дать слишком много фруктов и могут оборваться.

Если ветви растут, а не образуют центральную вожку из дерева, их можно привязать к деревянному столбу или кирпичу на земле, чтобы аккуратно направить их наружу.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Опубликовано Анджело (администратор)

Анджело Элиадес — ведущий, тренер, писатель, консультант по пермакультуре, пионер городской пермакультуры и специалист по пищевым лесам.Просмотреть все сообщения Анджело (админ)

Основы обрезки | Дорожка садовника

Когда обрезать, как обрезать, где обрезать? Нет другой задачи, которая вселяет страх в сердце большинства садоводов-любителей, как обрезка растений.

Тем не менее, успешная обрезка может быть одной из самых приятных задач в саду, потому что результаты могут быть впечатляющими. Правильно проведенная обрезка дает обильные цветы, листву и фрукты.

Некорректная обрезка приводит к повреждению растений, разочарованию и неудаче! Неудивительно, что мы боимся этого процесса.

Хотя успешная обрезка может показаться сложной и трудной, дело в том, что она не более сложна, чем многие другие садоводческие мероприятия, которыми регулярно занимаются садоводы.

Все дело в изучении правильных методов для каждого вида и сорта растений. Есть явные различия, и ответ кроется в том, что уже знают все хорошие садоводы. Знайте каждое из своих растений и то, что им нужно для роста.

Наряду с качественной почвой, правильным освещением и необходимыми питательными веществами, хорошая обрезка — это всего лишь еще один инструмент в сарае садовода, который требует выполнения нескольких простых шагов.Хорошая обрезка сделает сад более здоровым и ухоженным.

Что такое обрезка?

Прежде всего, давайте определим, что такое обрезка на самом деле и чем она может помочь вашим растениям. Хотя вам не нужно быть мастером-садовником, чтобы понять весь процесс, вам все же нужно иметь некоторые базовые знания о растениях.

Проще говоря, при обрезке садовник контролирует рост и развитие растений по определенным схемам. Каждый побег (или ветвь) на древесном растении заканчивается так называемой терминальной почкой, под которой другие почки (или будущие ветви) располагаются по определенным схемам, которые или отличаются для разных видов растений.

Есть четыре основных устройства бутонизации; чередующиеся, супротивные, спиральные или завитые.

Верхняя (конечная) почка — это место, где ветвь становится длиннее, и является ведущей почкой на побеге. Эта почка производит химическое вещество, которое замедляет рост почек на побеге.

Если верхняя почка удаляется путем обрезки, прищипывания или отламывания, поступление этого химического вещества замедляется, и другие почки (которые образуют так называемые боковые побеги) быстро разрастаются и разветвляются, в результате чего растение становится более густым. вместо длинного спиралевидного роста.

Звучит довольно просто, правда, это немного сложнее, опять же, в зависимости от конкретного вида.

По большей части обрезка всегда стимулирует рост, но насколько серьезна обрезка для растения, зависит от того, что именно вы хотите сделать.

Если растение не подвергалось регулярной обрезке и оставлено для роста по любой схеме, этому растению может потребоваться так называемая серьезная обрезка, которая, , приведет весной к появлению большого количества новых побегов и быстрому росту.

Сильная обрезка (или обрезка) приведет к активному росту растения, но легкая обрезка замедлит рост.

Зачем обрезать?

Есть люди, которые утверждают, что обрезка идет вразрез с естественной схемой роста растения и может действительно повредить растение, открывая разрез, который позволяет болезни процветать. Растения болеют и нуждаются в операции, как и люди.

Аргумент в пользу обрезки утверждает, что сад — это управляемая или контролируемая среда, и поэтому каждое растение сосуществует по отношению к другим растениям в саду.

Бывают моменты, когда обрезка абсолютно необходима, чтобы способствовать более здоровому росту и более здоровым омоложенным кустарникам и растениям. И, конечно же, элемент орнамента.

Садоводы хотят сбалансированной симметрии своих садовых участков, бордюров и живых изгородей. Хорошая подрезка придаст ему ухоженный вид в саду.

Конечно, здесь важна и успешная посадка.

Важно знать, насколько большим в конечном итоге станет растение.Есть растения, которым требуется гораздо больше места, чем разрешил для них садовник, и никакая обрезка не поможет.

Обрезка и корректировка численности по отношению к фруктовым деревьям

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ

ВВЕДЕНИЕ

1. Обрезка
1.1 Принципы обрезки
1.2 Цели обрезки
1.3 Обучение
1.4 Виды обрезки
1.5 Особые методы обрезки
1.6 Химическая обрезка
1.7 Объем обрезки по плодоношению

2. Поправка на население

ССЫЛКИ

РЕФЕРАТ

Высокая плотность посадки считается одной из современных систем управления новыми фруктовыми садами. Обрезка и корректировка популяции являются одними из основных способов достижения высокой урожайности и хорошего качества плодов при современных системах управления.

Обрезка определяется как управление структурой растений и плодоносящей древесиной, и считается одним из основных факторов, влияющих на производство фруктовых деревьев.Обрезка преследует множество целей, например, контроль направления роста, создание прочной основы, контроль количества роста, повышение продуктивности, улучшение качества продукции, эффективное использование пространства и повышение полезности растений. Существует три основных системы обучения плодовых деревьев: (i) центральная система лидеров, (ii) модифицированная система лидеров, (iii) система открытого центра или ваз. Также существует несколько видов обрезки, например, уход назад и прореживание, мелкая и грубая обрезка и обрезка корней.Однако важно выбрать подходящую систему дрессировки и вид обрезки в соответствии с целью обрезки для достижения оптимального вегетативного роста и максимального урожая при высоком качестве плодов.

С другой стороны, корректировка численности населения (распределение растений или плотность посадки) является очень важным фактором, влияющим на производство фруктовых деревьев. Мы можем достичь оптимальной полезности засеянной площади, используя лучшую корректировку заселенности деревьев на плантации. Деревья можно сажать по разным системам: — треугольник, прямоугольник, квадрат…..и т.д. С другой стороны, присутствие в саду деревьев-опылителей очень важно для многих фруктовых деревьев. Опылитель можно высаживать либо в (1) рядках, либо по одному ряду опылителей на два или четыре ряда основного сорта. (2) Второе дерево во втором ряду. (3) Третье дерево в третьем ряду. (4) Через ряды сада. С другой стороны, хорошее распределение растений очень полезно для механического обслуживания плантации,

Можно сказать, что ключевая цель при планировании нового сада должна заключаться в максимальном увеличении урожайности в первые годы с одновременным получением большего урожая высококачественных фруктов в следующие годы.Это может быть достигнуто за счет эффективного использования пространства и повышения полезности растений с помощью подходящей системы обучения, вида обрезки, а также хорошей адаптации деревьев в саду к заселению, помимо важности других факторов, влияющих на производственный процесс.

ВВЕДЕНИЕ

Существует множество факторов, влияющих на производство фруктовых деревьев, некоторые из которых связаны с условиями окружающей среды, а другие — с самим растением.

Обрезка фруктовых деревьев и корректировка численности населения играют важную ограничивающую роль в урожайности фруктовых деревьев.

Обрезка считается основным фактором, влияющим на урожайность некоторых фруктовых деревьев, таких как виноградная лоза; также это важный фактор для продуктивности лиственных или вечнозеленых фруктовых деревьев.

Корректировка численности фруктовых деревьев играет очень важную роль как один из первых шагов по расположению растений на плантации, поскольку распределение растений или плотность посадки (то же самое значение корректировки численности) обычно влияют на производство фруктовых деревьев и имеют большой эффект. в особых случаях, таких как бананы или деревья, которым нужен опылитель.

Однако очевидно, что существует корреляция между обрезкой и корректировкой популяции, и оба фактора считаются ограничивающими факторами, влияющими на продуктивность фруктовых деревьев. В этом отношении Zimmerman and Steffens (1995) сообщили, что размер дерева обратно пропорционален плотности посадки.

Итак, мы постараемся сосредоточить внимание на роли и влиянии обрезки и корректировки популяции на фруктовые деревья с помощью следующих пунктов.

1. Обрезка

Обработка структуры растений и плодоношения древесины называется обрезкой.Он включает в себя удаление части верхушки растения или корневой системы, чтобы увеличить его полезность. Конечности, ветви, веточки, побеги или корни можно удалить. Обрезка также включает дрессировку растений или придание им более эффективных форм. Обрезка важна для успешного выращивания как лиственных, так и вечнозеленых плодовых деревьев. Садоводы смотрят на урожай, размер, цвет, форму или качество фруктов с точки зрения потенциальной прибыли, в то время как для любителей такие факторы, как размер, красота или качество, являются самоцелью.Обрезка помогает обоим более эффективно достигать поставленных целей.

1.1 Принципы обрезки

Кратко излагаются некоторые важные принципы обрезки после Малик, (2000) : —

1.1.1. Модификация апикального доминирования: —

Апикальное доминирование возникает, когда гормоны, вырабатываемые на верхушках стебля, перемещаются вниз по стеблю и подавляют или уменьшают ветвление и рост боковых почек. Когда конечная точка роста удаляется, производство и поток этих гормонов к боковым почкам прекращается, и скорость начала бокового роста ветвей увеличивается.

1.1.2 Баланс корней и верхушки: —

На рост, развитие и размножение растений влияет соотношение корней и верхушек. Уменьшение площади листьев в вегетационный период или уменьшение количества почек в период покоя мало влияет на площадь корней, но уменьшение количества точек роста приводит к более сильным побегам с более крупными листьями. Увеличение площади листьев увеличивает транспирацию и фотосинтез, а также увеличивает нагрузку на корни. Однако обрезка корней уменьшает площадь впитывания, замедляя рост верхушки.Сохраненный корм используется для замены корней, и максимальная доза роста не возобновляется сразу после замены корня, поскольку произведенный корм сначала должен храниться в стебле. Правильная обрезка влияет на баланс верхушки и корней.

1.1.3. Изменение фаз роста: —

Регулярная ежегодная обрезка растущего дерева стимулирует рост побегов. Обильная ежегодная обрезка молодых плодовых деревьев задерживает производство ранних плодов, поэтому обрезка должна быть минимальной от молоди до продуктивной стадии. Однако для получения максимального количества цветов и фруктов растение должно показывать хороший ежегодный рост побегов.Если ежегодный прирост побегов уменьшается, как это происходит с более старыми деревьями, обрезка стимулирует рост, и урожайность обычно увеличивается. Однако чрезмерная обрезка может привести растение к вегетативному состоянию.

1.1.4. Факторы окружающей среды: —

На желательную практику обрезки и дрессировки влияют несколько факторов окружающей среды: —

— Деревья, выросшие в густой тени, имеют бледный цвет, имеют меньше цветов и обычно меньше. Частая обрезка для поддержания хорошей формы позволяет свету падать на листья и дает густую листву в живой изгороди.
— Обрезка также может влиять на движение воздуха. При раскидывании листвы увеличивается движение воздуха. Открытые конструкции позволяют лучше проникать в спрей для борьбы с насекомыми-вредителями и болезнями.
— Избыточная влажность приводит к образованию водяных ростков на стволах и основных ветвях. Если избыток влаги предшествует или сопровождается сильной обрезкой, увеличение количества всходов воды препятствует росту растений.
— Поскольку обрезка уменьшает транспирацию, она полезна в периоды засухи.
— При принятии решения об обрезке следует учитывать температуру.Мягкий, сочный рост, возникший в результате чрезмерной обрезки или поздней летней обрезки, более подвержен травмам зимой, потому что остается меньше времени для закаливания и хранения корма до наступления холодов.
— Травмы макушки и промежности из-за холода более вероятны на деревьях, которые не были обучены или не обрезаны до желаемых углов ветвления.
— Стволы деревьев, приученных к низкорослой форме, получают менее интенсивный свет, а кора может быть защищена от солнечного ожога.

1.2 Цели обрезки

Основные цели обрезки кратко описаны ниже как Малик, (2000) : —

1.2.1. Контроль направления роста: —

Естественная форма растения может быть изменена, чтобы заставить его ветвиться и распространяться более обильно. Типы с низким уровнем ветвления могут быть обучены ветвлению выше. Филиалы также можно обучить отрастать от электрических проводов или зданий.

1.2.2. Разработка прочной основы: —

Некоторые деревья имеют естественный узкий угол промежности (40 ° или меньше от вертикали). Узкие промежности приводят к большей потере конечностей в результате урагана и большого количества фруктов, чем промежности с большими углами.Самые сильные промежности — это те, у которых ветви вырастают из ствола под углом от 40 до 90 градусов. Ветви строительных лесов должны быть равномерно расположены вокруг дерева, каждая ветка должна располагаться на расстоянии не менее 90 ° от следующей.

1.2.3 Контроль объема прироста: —

Обрезка может сделать дерево карликом или оживить его. Тип, способ и время обрезки определяются целью. Комбинация покоящейся и летней обрезки способствует карликовости. Частота обрезки, а не ее серьезность, имеет решающее значение для развития карликовости.Повышение силы роста достигается за счет обрезки старой древесины в неактивном состоянии.

[…]

Яблони — посадка, обрезка и опыление

Опыление и выбор яблонь

Когда вы выбираете сорта, которые хотите выращивать, многие критерии будут выдвигаться на первый план. Пригодность для вашего региона, сезона выращивания, зимостойкости, устойчивости к болезням и т. Д. Но, возможно, самым важным аспектом является сезон цветения — не все сорта цветут в одно и то же время, и вы должны быть уверены, что они цветут. потому что большинство разновидностей самосовместимы.Вот почему всегда лучше сажать парами, хотя бы потому, что тогда вы можете выбрать два, которые «идут» вместе для опыления. Каталоги и веб-сайты питомников разработали систему, в которой каждому сорту присваивается буквенный или цифровой префикс. Например, сорт Lord Lambourne известен как группа опыления «А» или «1», которая является первой, самой ранней группой опыления. Он будет подходить только к другим сортам из той же группы, потому что они цветут одновременно. Если вы выращиваете его самостоятельно, у него никогда не будет стоящих плодов, а если вы посадите его другим, который слишком поздно зацветает, на нем все равно ничего не будет, потому что не будет жизнеспособной пыльцы в нужное время, чтобы завязать цветы.Выбор разновидностей в одной группе — довольно простая процедура, и тогда можно с уверенностью сказать, что они будут хорошо совместимы. Если вы можете посадить только одно дерево, убедитесь, что вы выбрали его из списка сортов, которые считаются самоплодородными. Таких разновидностей не так много, поэтому ваш выбор будет гораздо более ограниченным. Возвращаясь к этим группам опыления, это A, B, C и D или 1,2,3 и 4. A и номер 1 — самые ранние группы, а D и номер 4 — самые последние, которые открываются. При посадке новых деревьев вам не нужно беспокоиться о том, что они будут находиться рядом друг с другом для опыления, они могут находиться на расстоянии нескольких ярдов, и пчелы по-прежнему будут выполнять свою работу, определенное количество пыльцы может быть унесено ветром. хорошо.

Опыление может быть дополнительно усилено наличием декоративных крабовых яблонь. Это действительно может помочь урожаю и повлиять на завязку плодов, а зачастую и дает более качественные плоды. Однако я бы не стал полагаться на них исключительно как на партнеров-опылителей ». Сорта Джон Дауни, Голден Хорнер и Эверест не могут быть особенно хорошими пиоллинаторами, и их плоды можно использовать для приготовления желе из крабовых яблок. Они не обязательно должны расти рядом с самими яблонями, если они находятся поблизости.

Посадка яблонь

Итак, вы переварили все различные формы роста и побеги, вы заточили лопату и теперь готовы к захватывающему моменту — посадке новых деревьев! Сначала нужно немного поработать и подготовить почву для достижения наилучших результатов.
Если вы не можете сразу посадить деревья с голыми корнями, вы можете временно «окопать» их в укромном уголке. Просто выкопайте неглубокую траншею, достаточно глубокую, чтобы пустить корни, положите деревья в траншею под углом и засыпьте ее, убедившись, что корни полностью покрыты влажной почвой.Это сохранит их на неопределенный срок, пока вы не будете готовы к посадке [Их необходимо правильно посадить, прежде чем они прорастут весной] Деревья, выращенные в контейнерах, могут храниться столько, сколько вам нужно, при условии, что они хорошо поливаются в промежутке. .
Одна из самых важных вещей, которую нужно сделать на этом этапе, — это удалить все сорняки, будь то многолетние или однолетние. Если это можно сделать за несколько недель до мероприятия, то это позволит вторичному росту сорняков прорасти везде, где почва была нарушена.При необходимости вы можете использовать гербициды, и через несколько недель их можно будет безопасно посадить. Вам не нужно обрабатывать всю землю, отведенную для вашего нового «сада», но вам нужно подготовить отдельные участки для деревьев, расположив их соответственно подвой или типу соответствующего дерева. Для этого сделайте яму диаметром около 24 дюймов и удалите почву на такую ​​же глубину. Разбейте его до мелкой пахоты, смешайте с компостом или опалубкой и небольшой горсткой костной муки или побольше.
При предварительной подготовке отверстий вставьте его в отверстие; не имеет значения, находится ли он сейчас выше существующего грунта, потому что он неизбежно осядет в течение нескольких недель, тем более, если будет сильный дождь.

Посадка корнеплодов

Посадка новых деревьев с голыми корнями неизбежно будет происходить в период покоя с зимы до начала весны. Подготовьте отверстие и убедитесь, что оно достаточно большое, чтобы можно было пустить корни, не сгибая и не сжимая их. Если у вас есть длинные стержневые корни на деревьях, когда вы их получите, некоторые из них можно укоротить или даже удалить для удобства посадки. Посадите дерево на небольшой холм земли внутри ямы и засыпьте его верхним слоем почвы, который вы подготовили, как описано ранее.Укрепляйтесь очень хорошо, вам не нужны воздушные карманы вокруг корней, когда вы закончите, поскольку это может привести к высыханию корней под почвой. Когда вы закончите, самые верхние корни дерева в идеале должны быть на 2-3 дюйма ниже почвы.
Дальше вода хорошо, даже если это зимой. Это уравновесит почву вокруг корней. Когда вода стечет, почва, вероятно, утонет — теперь вы можете снова восполнить ее, добавив больше верхнего слоя почвы или компоста, чтобы он был на том же уровне, что и окружающая земля, или немного выше.Дальнейшего полива до весны и только потом, если она высохнет, не нужно поливать. Убедитесь, что вокруг дерева нет «отстойника», который может собирать воду.
Вбейте кол в землю, чтобы поддержать дерево. Это необходимо в более открытых и общих ситуациях. В закрытых садах и небольших деревьях в этом нет необходимости. Вы можете использовать стойку из твердой древесины 2 x 2 дюйма длиной около 48 дюймов. Убедитесь, что это обработано, чтобы оно не сгнило слишком быстро. И, наконец, поместите спиральное ограждение вокруг ствола дерева, чтобы кролики, белки и олени не повредили ствол.

Посадка деревьев в контейнерах

Принцип тот же, но вы должны убедиться, что отверстие на несколько дюймов больше корневого кома. Это позволит подготовить рыхлый верхний слой почвы, смешанный с удобрениями, как описано выше для деревьев с голыми корнями. Засыпьте лишнее пространство этой почвой и хорошо затвердите. Существующий корневой ком должен быть на одном уровне с верхом почвы или чуть ниже. Поскольку этот тип дерева, вероятно, будет посажен во время вегетационного периода, и дерево будет расти, чтобы поддерживать, важно, чтобы обильное количество воды давалось два раза в день в течение первых 2-3 недель или до тех пор, пока не укоренится, а затем в течение длительные периоды засухи или периоды стресса.Лучшее время для полива — рано утром и снова вечером. По возможности используйте шланг или лейку без розы. Когда вы закончите, вам нужна хорошая лужа, а не воздушно-сказочное дуновение с мистером или легкое опрыскивание лейкой!

Послепродажное обслуживание

Само собой разумеется, проверьте ограждения деревьев, чтобы убедиться, что они целы, сильный ветер может их сбить, а очень голодные кролики [разве они не милые], как известно, «беспокоятся» о них и пытаются их снять, чтобы проверьте их и убедитесь, что все в порядке, и при необходимости замените.Я видел достаточно молодых деревьев, полностью подвергшихся нападению этих деревьев за эти годы, и это стало для меня чем-то вроде навязчивой идеи! Известно, что повторение «Bright Eyes» на полной громкости ночью, когда они наиболее активны, откладывает их …
Полив только что посаженных или непосаженных деревьев следует продолжать в первую весну и лето после посадки, если они засушливые, следуя тому же принципу хорошего замачивания либо рано утром, либо в прохладе вечера. Применение мульчи с органическими веществами, торфом, листовой плесенью или грибным компостом помогает сохранить влагу, а также привлекает червей, которые помогают разрушать почву и усваивать питательные вещества.
Убедитесь, что в непосредственной близости от ствола нет травы и сорняков. При желании можно дать траве снова отрасти к концу первого полного сезона после посадки.

ОБРЕЗКА

Обрезка одинакова независимо от того, являются ли ваши деревья карликовыми, полу-карликовыми или сильнорослыми. Принципы остаются неизменными, однако, если вы выращиваете карликовые деревья-подвои, тогда необходимая обрезка может быть более легкой.

Это очень важная проблема, потому что деревья, которые не были обрезаны, неправильно обрезаны, будут задерживаться в обрезке и могут иметь неправильную форму.Вы обрезаете дерево, чтобы оно соответствовало вашей желаемой форме, но вы также обрезаете его, чтобы способствовать правильному росту, который принесет цветы, а затем и плоды. Если поначалу это кажется пугающим, не откладывайте, распечатайте эту статью, возьмите ее с собой вместе с секатором и начните. Вскоре вы лучше поймете, что делаете, и оттуда все последует. Процедура обрезки яблок такая же, как и для груш, но совсем другая для вишни и слив [косточковые плоды]
ОБРЕЗКА КУСТАРНИКА. Лучшая естественная форма дерева — куст. Ветви растут от стебля высотой 2 или 3 фута, их легко сорвать и обрезать.
ПЕРВАЯ ЗИМА. Сразу после посадки, если дерево является девичьим, основной ствол следует обрезать чуть выше почки на высоте примерно 3 фута от земли, а любые боковые побеги срезать до 2 или 3 почки от основного ствола. Эти молодые боковые побеги называются перьями: все, что ближе к земле, чем 2 фута, следует удалять.
ВТОРАЯ ЗИМА. Двухлетние деревья: Или после посадки, если дереву два года. . Теперь будет 3 или 4 хороших широкоугольных побега, которые станут основными ветвями. Обрежьте каждый из них, образуя бутон, обращенный наружу, удалив примерно половину длины побега.
ЗИМА ТРЕТЬЯ . Трехлетние деревья: все побеги, обрезанные предыдущей зимой, должны были дать еще 2 или 3 хороших побега. Их следует обрезать до хорошо расположенных почек, удаляя около трети новых побегов, любые побеги, которые развились и могут вызвать перенаселенность, следует удалить, чтобы сохранить форму куста вашего дерева.Основной фреймворк теперь должен состоять примерно из 8 основных веток.
ОБРЕЗКА УСТАНОВЛЕННОГО ДЕРЕВА. Теперь ваше дерево укоренилось и начнет плодоносить, с этого момента обрезка стала более гибкой. Просто удалите ненужную древесину, которая слишком сильно мешает освещению и воздуху. В общем, теперь не следует обрезать кончики ветвей, если только ветка не растет в нежелательном направлении. Каждый год нужно оставлять некоторые боковые побеги необрезанными для плодоношения, вырезая только те, которые плодоносили в предыдущем году, до двухдюймового пня.Теперь вы будете понимать рост вашего дерева и результаты предыдущей обрезки и сможете выращивать плодоносящее дерево в соответствии с вашими требованиями.
ОБРЕЗКА ПИРАМИДЫ DWARF. Карликовая пирамида — идеальный простой способ выращивания яблок и груш, если в небольшом саду мало места или требуется очень интенсивная система. Деревья высаживают на расстоянии 5 футов друг от друга для M9 и на расстоянии 6 футов для M26 и груш. Если требуется больше одного ряда, они должны находиться на расстоянии 7 футов друг от друга.Как следует из названия, цель обрезки карликовой пирамиды состоит в том, чтобы иметь центральный ствол высотой около 7 футов и общий размах ветвей около 4 футов, которые сужаются к вершине, образуя форму пирамиды. Такая форма легко достигается сочетанием зимней и летней обрезки. Выращивайте карликовые пирамиды не у стены, а в открытом саду. После посадки стебли следует обрезать примерно на 20 дюймов от земли, а все боковые побеги обрезать, чтобы оставить 4 или 5 почек, при необходимости короче. В первое лето вырастет 4 или 5 сильных побегов, в настоящее время обрезка не требуется.
ВТОРАЯ ЗИМА. Обрежьте центральную выноску, чтобы оставить примерно 9 дюймов нового прироста, убедившись, что вы обрезаете почку, направленную в противоположном направлении от последней обрезки. Это гарантирует, что центральная штанга останется как можно более прямой и вертикальной. Боковые ветви следует обрезать до почек, направленной вниз, чтобы оставить примерно 8 дюймов роста нового сезона.
СЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕТО, ИЮЛЯ ПО АВГУСТ. Не обрезайте все верхушки, но все боковые ветви (рост текущего сезона), которые выросли с деревьев, нужно обрезать до примерно 3 или 4 дюймов или 3 листьев.Неполовозрелые листья и в сентябре подрезают таким же образом.
ТРЕТЬЯ ЗИМА И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРЕЗКА. Еще раз обрежьте центральную поводку примерно до 9 дюймов, убедившись, что вы обрежете почку на противоположной стороне от предыдущей зимы. Как только дерево достигнет требуемой высоты около 7 футов, побег не следует обрезать зимой, а летом обрезать до исходного положения. Если рост сильный, это можно сделать в мае, а в августе сократить.
Каждое лето следует обрезать верхушки веток примерно на 5 дюймов, а все боковые ветви — до 3 или 4 листьев.Любые суббатералы (те, что растут с боковых сторон) следует обрезать до 2 листьев.
Теперь нужно стремиться сохранить форму пирамиды путем тщательной обрезки и удаления слишком сильных побегов. Карликовые пирамиды просты в управлении, и все обрезки проходят на удобной высоте. Лучшая форма для небольших современных садов.
СПИРАЛЬНИКИ. После посадки срежьте основной стебель до почки, удалив примерно одну треть, это часто делают в питомнике перед отправкой.При посадке легче привязать бамбуковую трость к опоре, а затем привязать ствол дерева к бамбуковой трости.
ПЕРВОЕ ЛЕТО. По мере роста основного стебля его следует привязывать к поддерживающему бамбуку, чтобы он оставался ровным, не обрезайте этот основной стебель. В июле или августе обрежьте боковые ветви, выросшие из основного стебля, оставив по 3 или 4 листа на каждом. Не обращайте внимания на кольцо или гроздь листьев у основания каждого стебля, считайте от этого пучка и обрезайте рядом с выбранными листьями.Легко увидеть, когда ваш кордон готов к летней обрезке, боковые побеги выросли до 9 дюймов и более, листья стали темнее и потеряли свою раннюю яркость, а целые побеги стали жесткими и стали выглядеть более зрелыми. конец основания возле стебля.
ПОСЛЕ ЗИМНИЙ ОБРЕЗКИ . Каждую зиму обрежьте новый прирост основного стебля, как и прежде, до тех пор, пока он не достигнет необходимой высоты на вершине проволоки. Ежегодно срезайте бутон с противоположных сторон, чтобы основной стебель рос как можно прямее.Когда главный стебель достигнет вершины проволоки, зимой его нельзя обрезать, а летом подрезать до необходимой высоты.
ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА УСТАНОВЛЕННОГО ДЕРЕВА . Каждое лето на описанной выше стадии роста все боковые ветви, которые растут от основного стебля, следует обрезать, чтобы осталось от 3 до 4 листьев. Не обрезайте те, что меньше 9 дюймов, так как у них могут быть плодовые почки.
Все побеги (побеги, которые растут из предыдущих боковых сторон) следует обрезать до двух листьев.Если вторичный рост происходит в плохой вегетационный период, обрежьте одну почку от предыдущей летней обрезки в сентябре. Все это может показаться резким и сложным, но это не так, это важно и легко, настолько просто, что это было известно во многих профессиональных испытаниях летней обрезки с помощью ножниц для живой изгороди. Мы сами по-прежнему предпочитаем традиционный метод!

Последующее кормление

В идеале удобрение следует вносить на участок почвы, соответствующий размеру прироста.Если ваши деревья растут в траве, то удобрение можно присыпать щеткой. Если это не так, слегка вбейте его в почву.
Калий — хорошее удобрение, и ранняя весна — самое подходящее время для этого. Ставка за бой три четверти, если унция на квадратный ярд уместна. Сульфат аммиака можно вносить дополнительно в течение февраля из расчета 1 унция на квадратный ярд.
Часто рекомендуется, чтобы при варке яблоки получали больше сульфата аммиака, чем десертные сорта, и при необходимости норму применения можно увеличить на 50-75%.

Хранение яблок

Чтобы получить максимальную отдачу от ваших усилий, необходимо убедиться, что все доступные плоды натринга используются надлежащим образом и содержатся в как можно более хорошем состоянии. Для этого следует предусмотреть сарай или гараж. Небольшие количества можно хранить даже в холодильнике.
Перед хранением фрукты должны быть чистыми, поэтому протрите их слегка влажной тканью, чтобы удалить грязь и всякую птицу. Старайтесь не использовать неожиданные предметы для хранения, какими бы заманчивыми они ни казались.Они выглядят «безупречно», но почти неизбежно получат синяки, сгниют и заразят другие прекрасные фрукты, лежащие рядом с ними. Это касается всех фруктов, которые вы планируете хранить. Изучите их все, и если есть какие-либо пятна или синяки, сохраните их и используйте для замораживания, приготовления и чатни. Вы должны стараться хранить только идеальные фрукты.
Убедитесь, что они сухие, удалите все листья и разложите их слоями, просто соприкасаясь. Их следует укладывать в лотки, застеленные газетной или папиросной бумагой.Они должны находиться в незамерзающей среде, но не более того, и чем прохладнее они хранятся, тем дольше они прослужат. Осматривайте их еженедельно и, если они начинают гнить, немедленно удаляйте их. Старайтесь хранить только те сорта, которые, как вы знаете, действительно будут храниться! Нет смысла пытаться сохранить среднеспелые сорта дольше нескольких недель, поскольку они просто превратятся в резину или исчезнут.

.