Рододендрон размножение: Размножение рододендронов. Черенками, отводками, семенами. Фото — Ботаничка.ru

Важно! В первый год нужны обильный полив и подкормки, зимовка в теплице. На следующее лето рододендрон высаживается в открытый грунт.

Прививка в тепличных условиях

С помощью этого метода соединяют прививочный побег и подвой возрастом 3-4 года. Прививка делается максимально близко к корням подвоя. Лучше проводить процедуру в начале осени.

Подвои выкапывают, сажают в горшки и перемещают в теплицу с температурой 5-10°C. Через две недели они укореняются. За несколько часов до прививки промачивается земляной ком растения.

Далее по желанию можно использовать один из методов прививки:

• окулировка — помещение почки на ветку основного растения;
• копулировка — помещение стебля в срез основного растения.

Таким образом, чтобы размножить рододендрон, существует много способов. Какой выбрать, каждый цветовод решает сам, исходя из своих знаний и имеющихся инструментов. Лучше, конечно, остановиться на черенковании, так как этот вариант намного проще и продуктивнее.

размножение черенками и семенами, посадка, выращивание, уход, фото

Размножать родендроны можно как вегетативным, так и семенным способом. Второй способ более трудоемкий и подходит только для видовых рододендронов.

Размножение черенками

Черенок рододендрона для укоренения

Размножение рододендронов черенками довольно трудоемкий, а главное длительный процесс, но такой способ позволяет сохранить все сортовые признаки растения.

Поскольку черенки рододендронов приживаются плохо и неохотно, то обязательно нужно использовать различные стимуляторы для корнеобразования, например Корневин, которым просто опудривают срез.

Процесс черенкования можно проводить в течение всего лета. Для черенков подходят зеленые и начавшие одревесневать побеги.

Черенок должен быть не более 10 см длиной. С него удаляют все листья кроме 1-2 верхних пар.

Для лучшего укоренения нижний срез делают косым, практически под самой почкой.

После обработки черенков стимуляторами их втыкают наискосок заранее приготовленный грунт и накрывают банкой или пакетом.

Черенки нужно постоянно проветривать, а для профилактики появления плесени и гнилей в условиях повышенной влажности нужно несколько раз провести обработку фунгицидными средствами.

Процесс укоренения занимает от 1 до 4 месяцев. Быстрее и охотнее укореняются черенки с листопадных форм рододендрона, у вечно зеленых процент приживаемости черенков существенно ниже, по крайней мере, в домашних условиях.

Лучше всего укореняются те черенки, которые взяты с верхушки побега.

Более наглядно о том, как черенковать рододендрон можно узнать, просмотрев видео об этом:

Выращивание из семян

Выращивание рододендронов из семян оправдывает себя тем, что в продаже в основном присутствуют гибридные сорта, зимостойкость которых оставляет желать лучшего. Видовые рододендроны, наоборот, имеют способность выдерживать замы в нашем климате, но их очень редко можно встретить в продаже. Поэтому один из способов завести такой рододендрон у себя в саду – это посадить его семенами.

Еще один несомненный плюс семенного размножения рододендрона это то, что сеянец вырастет в тех условия, где ему предстоит находиться, то есть будет акклиматизированным.

Выращивать из семян можно такие виды родендронов:

1. даурский;
2. ржавый;
3. Шлиппенбаха;
4. желтый;
5. японский.

В первую очередь необходимо правильно подобрать грунт для посадки семян рододендрона. Он любит кислые почвы, поэтому для посадки берут смесь из песка, торфа, перегноя и хвойной земли в соотношении 1:1:1:1.

Семена у рододендронов очень мелкие, поэтому сажать их нужно поверхностно, перед этим обязательно нужно увлажнить грунт.

В отличие от многих других декоративных кустарников семена рододендронов для прорастания не нуждаются в стратификации.

После посадки семена держат на свету при температуре 20-25 градусов. Для сохранения влажности емкость с семенами нужно накрыть стеклом или поместить в полиэтиленовый пакет. Но нужно постоянно убирать образующийся конденсат, иначе из-за излишней влажности семена могу не прорасти.

После того как появятся первые всходы необходимо понизить температуры до 10-12 градусов. Именно она будет оптимальной для хорошего развития сеянцев.

Обратите внимание! Семена разных видов имеют разный срок всхожести. Некоторые прорастают через 5-10 дней, а другим требуется на это месяц. Даже семена одного сорта могут всходить недружно, первые и последние ростки могут появиться с разницей в три недели.

Для того, что бы саженцы, полученные из семян, к наступлению первой зимы были как можно более крепкими, посадки производят как можно раньше, начиная с декабря. Но при этом обязательно организовать досвечивание. Световой день для саженцев этот период должен составлять 12-14 часов.

Молодые сеянцы рододендронов

После появление двух настоящих листьев сеянцы пикируют. Желательно сразу рассадить каждое растение в отдельный стаканчик, что бы в дальнейшем не травмировать корневую систему.

Можно также в первую зиму содержать молодые растение в непромерзаемом помещении. Но для того что бы сохранить растение в зимний период и не ослабить его необходима невысокая температура, примерно 8-10 градусов.

Если саженцы остаются в квартире, то их размещают на окне как можно ближе к стеклу.

Если нет возможности собрать семена рододендронов самостоятельно, то можно приобрести их в магазине. Осень или начало зимы — то время, когда лучше всего покупать семена рододендрона, поскольку существует большая вероятность приобретения свежесобранных семян, еще не испорченных неправильным хранением.

Уход

Рассмотрим, как ухаживать за садовыми рододендронами. Комнатные рододендроны (азалии) не сильно отличаются в требованиях от морозостойких рододендронов, хотя нюансы, несомненно, есть.

Общие правила

1. Полив рододендрона является обязательным мероприятием в засушливое лето, в противном случае цвести он будет очень мало и непродолжительно. Очень важно, что бы почва под кустом рододендрона всегда была влажной, но при этом сажать в низинах его не следует, поскольку он не выносит застоя воды.
2. Ежегодно после цветения нужно подкармливать рододендрон минеральными удобрениями, но избегать при этом золы, которая существенно снижает кислотность почвы.
3. Формирование и уход за кроной куста —  еще одно важное мероприятие. Если постоянно не удалять сухие ветви и отцветшие соцветия они будут забирать всю силу куста, и он практически перестанет цвести. Для этого нужно проводить санитарную обрезку куста.

Почва для родендронов

Выбор почвы для рододендрона является самым ответственным моментом при посадке, поскольку расти и полноценно развиваться он сможет далеко не на всех видах почв. Особой разницы между видами рододендронов в этом смысле нет, то есть рекомендации ниже подходят для любого вида, в том числе листопадных рододендронов (даурский, желтый, японский).

Земля, в которой будет выращиваться рододендрон должна обладать следующими свойствами:

• иметь кислую реакцию;
• быть хорошо дренированной и легкой;
• всегда быть влажной.

Если на месте посадки рододендрона почвы тяжелые глинистые к ним примешивают песок и перлит.

Для подкисления почвы вносят еловый опад или торф.

На тяжелых глинистых почвах не стоит использовать в качестве подкислителя торф, поскольку он будет удерживать влагу, что в свою очередь поспособствует закисанию почвы.

Зимовка

Мульча для укрытия растений на зиму

Поскольку большинство гибридных видов рододендрона происходят от южных сортов, то в Средней полосе и тем более в Сибири, они нуждаются в укрытие на зиму.

Для правильного укрытия подготовку нужно начинать уже осенью.

Для успешной зимовки почва под кустом должна быть влажной, поэтому если осень стоит засушливая растение обязательно регулярно поливать.

Второй этап подготовки это мульчирование приствольного круга. В качестве мульчи можно использовать еловый опад, торф или еловые опилки.

Если куст достаточно большой над ним заранее устанавливают дуги и в последствии накрывают несколькими слоями лутрасила.  Маленький куст можно накрыть картонной коробкой или соорудить шалаш из лапника.

Это касается только сортовых рододендронов. Большинство видовых форм зимуют без укрытия.

Болезни рододендронов и их лечение

Родендроны довольно часто подвергаются нападению различных вредителей и поражаются заболеваниями. В первую очередь это происходит при недостаточном уходе за этим растением.

Основные болезни рододендрона:

1. Трахемиокоз, другое название этого заболевания сосудистое увядание. Это грибное заболевание. Основные признаки поражения проявляются в виде появления серого налета на стеблях и листьях, которые очень быстро начинают высыхать. Основная опасность данного заболевание это нарушение обмена веществ в растении и быстром гниении корневой системы.

При первых признаках трахемиокоза нужно обрезать пораженные части и уничтожить их. Ни в коем случае не нужно кидать их в компостную кучу. После удаления частей с серым налетом весь куст надо обильно опрыскать бордосской жидкостью.

2. Фитофторозная гниль – это тоже грибное заболевание. Первый признак поражения данным заболеванием появление на стеблях малиновых или фиолетовых пятен. Если выкопать и осмотреть корни на них также будут такие пятна. В результате фитофторозной гнили начинается гниение всей корневой системы и куст погибает. Для лечения нужно обработать куст любым фунгицидным средством и сократить количество поливов.
3. Листьевая мозаика является спутников поражения растения такими вредителями как тля. Признаками болезни является появление на листьях вздутий зеленого цвета, а сама листовая пластинка начинает желтеть. Данное заболевание практически не лечится, поэтому, что бы оно не распространилось на другие кусты, заболевшее растение уничтожают. Лучшей профилактикой этой болезни будет своевременное уничтожение вредителей.
4. Азотное голодание. Это скорее не заболевание, а недостаток ухода. Проявляется у растений, которые выращивают на песчаных почвах. Основными признаками является измельчание листьев и прекращение цветения. Для профилактики азотного голодания нужно удобрять куст азотосодержащими удобрениями.
5. Корневая гниль, очень опасное заболевание, которое практически невозможно вылечить. Признаками этой гнили является высыхание листьев и почек. Для того что бы попытаться купировать течение болезни нужно обработать куст препаратом фитоспорин-М.

Помимо поражения различными заболеваниями рододендрон может подвергаться нападению насекомых вредителей.

Основные насекомые-вредители:

1. Рододендроновый клоп, это наиболее распространенный вредитель рододендрона. Первые признаки его появления это былые мучнистые пятна на листьях. Для уничтожения насекомого куст обрабатывают препаратами содержащими диазинон.
2. Паутинный клещ. Этот распространенный вредитель появляется в засушливое время года. Клещ начинает высасывать сок из листьев, и они постепенно засыхают. Основной признак появления этого вредителя – небольшие паутинки на нижней части листовой пластины. Для уничтожения и профилактики куст периодически обрабатывают фунгицидами.
3. Мучнистый червец – очень опасный вредитель, поскольку очень быстро образует целые колонии. Выглядит поражение червецом, как небольшие ватные шарики, при растирании на руках остается красный след. Для уничтожения нужно обрабатывать куст карбофосом.
4. Узкокрылая моль-минер. Рододендрон для нее одновременно служит и едой и гнездом. Проедая на одних листьях дыры, другие она скручивает в трубку, где откладывает яйца. Для борьбы с ней следует проводить окуривание куста серой. Можно также проводить опрыскивание серосодержащими препаратами.

Это основные вредители и болезни, опасные для рододендрона. Поскольку данное растение очень чувствительно ко всем заболеваниям, то профилактика против болезней является неотъемлемой частью ухода за рододендроном.

Консультация на видео

Рекомендации по уходу за рододендронами от садового центра Greensad.

Советы по размножению рододендронов от голландского садовода-любителя.

С весны и до самой осени цветущие рододендроны в саду представляют завораживающее зрелище, очаровывая нас разнообразием окраски и формы цветков, а также листьями необыкновенно нежных серебристых, зеленых и бронзовых оттенков.  Большой популярностью пользуются двухцветные сорта. Для того, чтобы иметь свои пышные рододендроны, нужно всего лишь купить оригинальный, понравившейся экземпляр и потом размножить его. Как и многие растения, рододендроны размножаются семенами, черенкованием, прививкой. 

Размножение черенками и прививкой – по сути, это дело профессиональных питомников и предприятий, специализирующихся на производстве сортовых семян. Но я веду этот блог не для них. Хочу поделиться своим опытом и своими достижениями с садоводами-любителями и другими читателями, которые любят экспериментировать и при этом желают добиваться удовлетворительных результатов. Для размножения растений необходимо иметь специально сконструированную теплицу, по возможности с отапливаемым полом и лампами дневного света. Помимо размножения японской азалии, при размножении рододендронов трех остальных основных групп довольно тяжело достичь положительных результатов. Зачастую что-то идет не так – то субстрат для рассады слишком мокрый или очень сухой, то не удается подобрать наиболее комфортную температуру, то кончики черенков начинают гнить. Но это еще не означает, что Вы должны прекратить свои эксперименты. Ведь, как говорят: «Без ученья нет уменья».

Я с удовольствием делюсь с Вами своим опытом. Конечно, если Вы желаете, можете посетить один из питомников или сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на размножении растений. У нас в Голландии проводятся «Дни открытых дверей питомников». Возможно, и в Вашей местности проходят аналогичные мероприятия.

Размножение черенками

Размножение черенками и прививкой – это вегетативные способы размножения, при которых полученный экземпляр всегда наследует сортовые признаки материнского растения.  Таким образом, если у меня есть растение новой селекции, и я хочу как можно быстрее получить от него новые растения, мне необходимо его размножить. На сегодняшний день существуют и другие методы размножения, например, размножение in vitro (в пробирке) или меристемная технология, которая подразумевает очень быстрое размножение растений с желаемыми признаками и получение множество идентичных копий. В этом случае работы ведутся в лабораторных условиях. Суть метода состоит в следующем: на питательной среде в пробирке из активно делящихся клеток меристемой ткани получают целое растеньице, с которого берут микрочеренки, укореняют, подращивают их, получая множество экземпляров. Как бы там ни было, такой метод нам не подходит.

Метод размножения черенками, это касается большинства растений, не только рододендронов, имеет ряд преимуществ: достаточно прост в применении, не требует больших затрат, растение сохраняет сортовые признаки.

По способности к вегетативному размножению сорта рододендрона можно разделить на 4 главные группы:

1. крупнолистные сорта;
2. мелколистные сорта;
3. японские азалии и 
4. летнезеленые листопадные азалии.

Обо всех четырех группах можно было бы написать отдельную «историю», но сейчас речь не об этом. Итак, обратите внимание на фото ниже.

Рододендроны первой группы

Нарезать черенки для размножения рододендрона можно начинать с середины лета. Для укоренения годятся хорошо вызревшие побеги. Работы обычно проводят рано утром, в нежаркую погоду. У нарезанных черенков длиной около 10 см (смотрите фото 1) необходимо удалить нижние листья на высоту 4–6 см. Верхушечную почку, если она является цветочной, следует отломить, а оставшиеся на черенке листья укоротить наполовину (смотрите фото 2). На черенке необходимо сделать косой надрез длиной 2 см. На фото 3 можно увидеть, как должен выглядеть черенок после «операции». Чтобы укоренение черенков проходило более успешно, следует применить стимуляторы роста, например, порошок Rhizopon AA 2% (укоренитель для трудно укореняемых саженцев) или «Seradix B Nr. 3». Нижний конец черенка нужно погрузить в укоренитель, лишнее отряхнуть, чтобы слой порошка на кончике черенка остался тонким.

После чего возьмите любой ящик, к примеру, пенопластовый ящик для рыбы, насыпьте слой увлажненной земляной смеси (торфяная мука или верховой торф, субстрат) толщиной 15 – 20 см. Земляная смесь ни в коем случае не должна быть мокрой, лишь влажной! Для рыхлости хорошо было бы добавить еще немного песка. Теперь поместите черенки в субстрат на глубину примерно 4 см. Расстояние между черенками должно быть 5 см. После посадки черенки необходимо увлажнить распылением водяным туманом и накрыть полиэтиленовой пленкой (смотрите фото ниже).

Первое время я выдерживаю черенки при температуре 16°С. Через 2-3 недели формируется callus – ткань, образующаяся на поверхности поранения и способствующая заживлению ран. Теперь температуру содержания можно повысить до 20°С, но не выше!   Главное, чтобы на укореняющиеся растения не попадали прямые солнечные лучи! Регулярно проверяйте влажность почвосмеси. Если Вы все делали правильно, то уже через 6-8 недель черенки пустят корни. Самое важное значение для укоренения рододендрона имеет ВЛАЖНОСТЬ!

Рододендроны второй группы

Черенкование рододендронов второй группы проводится в то же самое время, что и сортов первой группы, возможно и раньше. Укоренение мелколистных рододендронов проходит немного быстрее. Черенкование проводится как с применением стимуляторов роста (порошок Rhizopon B 0,2 % или препараты в таблетках), так и без них. Лично я получал разные результаты: иногда процент укоренения достигал 90%, а иногда – едва дотягивал до 20%. Успех укоренения сильно зависит от уровня влаги и тепла. Желательно на начальном этапе укоренения поддерживать невысокую температуру, которая не должна превышать 15°С.

Третья группа – японские азалии.

Японские азалии обладают высокой способностью к укоренению, черенкование почти всегда дает 100%-ный результат. Нарезка черенков производится в августе или немного позже. В качестве субстрата для их укоренения я использую чистый верховой торф, без добавления стимуляторов роста. Я не отрываю верхушечные или же цветочные почки — зачастую черенки мне дают мои знакомые и поэму мне интересно, как они будут цвести. Удалив нижние листья, сажаю черенки в субстрат на глубину до 5 см. Таким образом, над землей остается 5 см черенка. В основном, через 6 недель черенки пускают корни. В таком виде укорененные черенки остаются в ящиках-парниках на всю зиму, до следующей весны.

Рододендроны четвертой группы

Черенкование листопадных азалий имеет свои нюансы и считается довольно проблематичным, во всяком случае, для таких садоводов-любителей, как я. У листопадных азалий на черенки берется прирост этого года, который еще не закончил свое развитие, то есть, вегетативная почка должна еще расти. По сути, поздней зимой растения необходимо перенести в теплицу с тем, чтобы они смогли как можно быстрее пустить новые побеги. Дайте молодым побегам немного созреть и затем можно нарезать черенки, которые еще этим летом должны успеть укоренится и пустить новые побеги. Это очень важно для перезимовки растений, которые без этих новых побегов, в основном, погибают. Многие специалисты для размножения листопадных азалий в качестве привоя используют рододендрон желтый (R.Luteum). Кстати, некоторое время я сотрудничал с одним растениеводом из Северной Германии, который на этом деле, как говорится, «собаку съел». Свои парники с черенками трудноукореняемых листопадных азалий он держал под постоянным наблюдением.

Размножение прививкой

Если говорить предельно обобщенно, то многие растениеводы сначала укореняют черенок подвоя, а затем на нем делают прививку. В качестве подвоя в основном используют рододендроны ‘Cunningham’s’, имеющие хорошие ростовые характеристики, к которым относятся, например, интенсивный рост, устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания или хорошая переносимость повышенного уровня pH. Применяют этот метод размножения и тогда, когда в руки специалисту попадают веточки сортов, которые плохо черенкуются или хуже растут на собственных корнях.

Размножение прививкой можно выполнить несколькими способами: копулировкой — один из наиболее распространённых способов прививки, прививкой в расщеп или боковой прививкой, которая довольно популярна в Голландии.

Хочу поделиться с Вами опытом, как я делаю прививку методом копулировки (смотрите фото ниже).  На черенках подвоя и привоя необходимо сделать косые срезы, затем наложить черенки друг на друга так, чтобы камбиальные слои полностью совпадали, и перевязать место прививки специальной резиновой лентой. Представьте, что на фото 5 подвой уже имеет корни, то есть укорененный. На черенке подвоя следует оставить один или 2 листочка. Привитые рододендроны помещают в ящики в теплице, засыпав нижнюю часть растений влажным торфом.

Из моего личного опыта: в качестве подвоя я использую неукорененные черенки, в нижней части которых делаю срезы длиной 2 см (смотрите фото).  Затем неукорененный подвой, соединенный с привоем, сажаю в субстрат несколько глубже, чем обычно. Результаты получаются самые разные.

Размножать японскую азалию методом прививки нет смысла – она и так хорошо укореняется. Этот метод больше подходит для трудноукореняемых листопадных азалий, которые в большинстве случае прививаются на подвой рододендрона желтого (R.Luteum).

Для садоводов-любителей есть еще один довольно простой метод размножения рододендронов – это размножение отводками. На ветке, расположенной ближе к земле, необходимо сделать надрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез вложить маленький камешек. Далее ветку следует пригнуть к земле, предварительно выкопав неглубокую ямку, опустить в нее участок ветки с разрезом, верхушке побега придать вертикальное положение, привязав ее к деревянному колышку, и засыпать ямку торфом. Иногда потребуется целый год, пока в разрезе ветки образуются корешки.

А что делать дальше?

Ящики с укорененными черенками я оставляю зимовать в теплице. Если черенки высадить в открытый грунт или в кадки сейчас, можно повредить их нежные корни, в результате чего они сгниют из-за остановки роста. Поэтому черенки я пересаживаю весной. И лишь когда они окончательно укоренятся, вношу небольшую дозу удобрений. Часто сначала я высаживаю черенки в большие горшки и лишь спустя некоторое время – в открытый грунт в сад.

Вот так я размножаю свои рододендроны. Как говорится: «Не боги горшки обжигают».  Не ошибается тот, кто ничего не делает! Так что творите, не бойтесь делать ошибки и побеждайте. Еще больше желаю Вам мудрости!

Тайс Гузман (Tijs Huisman),
голландский садовод-любитель, селекционер

Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

Дата публикации:  14 марта 2016г.

Размножение рододендронов от А до Я (ЧЕРЕНКАМИ И СЕМЕНАМИ)

Цветущие рододендроны превращают сад в райский уголок. Так хочется, чтобы их было больше, чтобы они были повсюду! Однако покупка саженцев рододендрона, тем более в больших количествах — удовольствие не из дешевых. Специалисты уже научились размножать рододендроны разными способами. Их опыт бесценен.

РАЗМНОЖАЕМ РОДОДЕНДРОНЫ СЕМЕНАМИ

Сразу заметим, что растения, выращенные из семян, развиваются лучше тех, которые получены из черенков. Однако семенное потомство сортовых рододендронов не повторяет особенности исходного материала, более того, полученные сеянцы часто отличаются меньшей декоративностью. Вот почему из семян лучше всего выращивать видовые рододендроны или селекционный материал (как в нашем случае).

Для посева мы используем свежие семена. Всхожесть семян большинства видов бывает в пределах 60-100%. Собираем их в I-II декадах октября. В это время верхушки семенников приобретают коричневый оттенок. Семена рододендронов не имеют периода покоя и не требуют стратификации, сеять их можно уже с ноября. Мы приступаем к посеву в конце февраля или начале марта.

В качестве емкостей используем пластиковые миски для выращивания хризантем (они широкие, не очень глубокие, с дренажными отверстиями, хорошо накрываются пленкой). На дно укладываем дренаж из керамзита или щебня (слой 1,5-2,0 см). Наиболее доступный субстрат для посева семян, впрочем, как и дальнейшего выращивания саженцев рододендронов, — верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1) с pH 4,0. В садовых магазинах можно приобрести грунт для азалий, который тоже годится для этих целей. Наполнив миски субстратом, слегка уплотняем его и засыпаем поверхность измельченным сфагновым мхом (слой 0,5 см). Мох должен быть измельчен так, чтобы его кусочки были длиной примерно 1 см. От поверхности мха до края миски должно оставаться расстояние 1,5-2,0 см.

По поверхности мха рассеваем семена, не заделывая их в субстрат (после посева семена должны оставаться на свету) и поливаем из пульверизатора снеговой или дождевой водой. Поверхность мисок накрываем пищевой пленкой и закрепляем ее резинкой. Желательно, чтобы световой период составлял 14-16 ч в сутки. С этой целью применяем искусственное досвечивание. Если семена рододендронов свежие и качественные, то при температуре 18-22 °C, в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7-10-й день. До пикировки необходимо следить за влажностью субстрата, поливать при необходимости, не допуская переувлажнения.

Использование сфагнума дает возможность поддерживать поверхность грунта рыхлой, тем самым позволяя появившимся из семян корешкам сразу углубляться в субстрат. Проросшие семена и молодые сеянцы в таких условиях не поражаются грибными заболеваниями, как часто случается при использовании других субстратов. Если по каким-либо причинам все же возникают очаги инфекции (всходы буреют и загнивают, появляется плесень), нужно применять фунгициды. В этом случае мы опрыскиваем их препаратом Топсин-М (согласно инструкции).

Сеянцы держим под пленочным укрытием до появления одного-двух настоящих листьев. При необходимости поливаем. Если в процессе роста и развития у сеянцев появляются признаки недостатка питания (задержка роста, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев), проводим подкормку. На этом этапе можно использовать комплексные удобрения для корневых подкормок, например, Royal Mix cristal drip для рассады или для азалий и рододендронов (NPK 17:6:18), с нормой расхода 10 г на 10 л воды; Мастер-Агро для рассады (NPK 20:13:13), с нормой расхода 25 г на 10 л воды; Mivena Granusol WSF (NPK 20:20:20+1 MgO+TE-MV 10), с нормой расхода 20 г на 10 л воды.

За сутки до планируемой пикировки опрыскиваем растения одним из стимуляторов роста: Циркон (1 мл на 5 л воды) или Мегафол (25 мл на 10л воды).

Пикируем сеянцы в кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм). В ячейки засыпаем и слегка уплотняем верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1), добавляем в каждую ячейку по одной грануле удобрений пролонгированного действия на 3-4 или 5-6 месяцев. Например, Osmocote Exact Standard (NPK 16:9:12+2МдО+МЭ) или Mivena Horti-Cote Plus CRF (NPK 16:6:11+2 МgО-МЭ). Поскольку сеянцы рододендронов очень мелкие, то в качестве инструмента для их выкапывания и рассаживания используем зубочистки. При пикировке молодые сеянцы можно углублять в субстрат до семядолей, но при этом настоящие листья не должны касаться поверхности грунта, это приводит к их выпреванию.

После завершения пикировки кассеты с растениями проливаем раствором Радифарма или Вивы (25 мл на 10 л воды) и устанавливаем в пленочный парник тоннельного типа, расположенный под кронами деревьев. Поверхность грунта в парнике предварительно покрываем опилками (слой 1 -2 см) либо капиллярными матами, на которые и устанавливаем кассеты. В парнике растения находятся до середины сентября. В это время поддерживаем влажность субстрата, по необходимости проводим подкормки теми же удобрениями, что и до пикировки (удобрения указаны выше). Не допускаем засорения посадок сорными растениями, повреждения вредителями и болезнями. С III декады августа 1 -2 раза с интервалом в 14 дней проводим корневую подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями, чтобы стимулировать одревеснение побегов. Для этого используем ROST-концентрат калийный (NPK 5:10:15) с нормой расхода 50 мл на 10 л воды или Mivena Granusol_WSF (NPK 4,5:11:36+5МдО+МЭ+ MV10), 20 г на 10 л воды.

Адаптацию растений к условиям внешней среды начинаем с середины сентября. Если в это время идут дожди, пленку снимаем сразу, и растения легко приспосабливаются к новым условиям. Если же дождей нет, пленочное укрытие необходимо снимать постепенно.

На зиму кассеты с растениями переносим в холодный подвал (температура воздуха 1—3 °C). Во время зимнего хранения периодически проверяем влажность субстрата и при необходимости поливаем.

К пересадке растений в контейнеры р9 (0,5 л) приступаем весной. На протяжении следующего сезона, при соблюдении надлежащей агротехники, растения подрастают достаточно для того, чтобы их можно было высадить на постоянное место.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Черенки большинства сортов, видов и форм рододендронов укореняются достаточно тяжело, а некоторые — не укореняются вовсе. На основании рекомендаций ведущих специалистов по культуре рододендронов, опыта практиков и собственных наблюдений мы разработали способ размножения рододендронов зелеными стеблевыми черенками. В 2016 г. он был защищен патентом.

Информации о сроках черенкования рододендронов зелеными черенками очень мало. Готовый к черенкованию побег должен быть оптимальной зрелости. Как определить готовность побега? Если зеленый побег можно свободно намотать на палец — черенковать еще рано. Если побег одревеснел (окраска изменилась с зеленой на коричневую у листопадных рододендронов) — поздно. Важно определить тот короткий промежуток времени, когда можно провести операцию.

У разных садовых групп рододендронов эти сроки разные. Для листопадных видов такое окно появляется примерно на 7 дней. Процесс одревеснения у полувечнозеленых и вечнозеленых рододендронов протекает медленнее и это упрощает определение сроков черенкования. Условно все таксоны рододендронов по ориентировочным срокам готовности к черенкованию разделим на две группы:

• • листопадные и полувечнозеленые, и, как исключение, вечнозеленые Rh. carolinianum P.J.M. Elite, Rh. impeditum Ramapo — II декада июня;
• • вечнозеленые рододендроны — II декада августа.

Заготовку черенков проводим с маточных, не пораженных болезнями растений. Используем прирост текущего года примерно одинаковой толщины. Черенки должны иметь длину 5-10 см, для мелколистных видов и сортов они могут быть короче. Листовую пластинку крупнолистных рододендронов перед черенкованием укорачиваем примерно на 1/3 длины. Нижнюю часть черенка отрезаем непосредственно под спящей почкой. На черенке оставляем 4-6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на нижней части черенков (длиной 1 -2 см) сбоку удаляем слой коры вплоть до камбия. Затем срезы на черенках обрабатываем стимулятором корнеобразования Ukorzeniacz A aqua.

В качестве емкостей для окоренения используем кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм), которые набиваем смесью верхового сфагнового торфа, перлита и промытого речного песка (соотношение 4:1:2). Кассеты с черенками устанавливаем на высоте примерно 20 см над поверхностью грунта. Под ними ставим поддоны с водой. Конструкцию размещаем под кронами деревьев и накрываем полиэтиленовой пленкой в виде парника тоннельного типа. Испарение воды из поддонов обеспечивает оптимальную влажность в парнике во время укоренения (95—100%), а размещение кассет над землей — равномерную температуру в разных зонах черенков. Влажность субстрата и количество воды в поддонах проверяем один раз в неделю.

Период укоренения для первой группы рододендронов составляет примерно 1,5 месяца, для второй — 3,5 месяца. К концу летнего периода черенки первой группы рододендронов укореняются. Адаптацию, хранение укорененных черенков, пересадку проводим по той же схеме, что и сеянцев. Укоренение же второй группы по окончании осенних полевых работ не наблюдается, поэтому приходится искусственно создавать условия в теплице для продления вегетации. Температуру поддерживаем в пределах 18-22 °C, влажность — 95-100%.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОДОДЕНДРОНА ЧЕРЕНКОВАНИЕМ – ВИДЕО

💮 Размножение рододендрона делением и черенкованием, семенами и отводками

Наши многолетние опыты размножения рододендронов зелеными стеблевыми черенками показывают: на 70-100% укореняются такие таксоны:

• • листопадные — сорта Rh. Knaphill hybrid: Fabiola, Gold Topas, Golden Sunset, Fireball, гибриды этой же группы нашей селекции 1-2-17 (Jack A. Sand х Schneegold], 1-9-17 (Jack A. Sand х Schneegold), Rh. arborescens, Rh. mucronulatum;
• • полувечнозеленые — Rh. yedoense Maxim., Rh. simsii Planch., Rh. obtusum: Geisha Orange, Geisha Purple;
• • вечнозеленые — Rh. carolinianum P.J.M. Elite, Rh. impeditum Ramapo, Rh. caucasicum hybrid Cunningham’s White, Rh. catawbiense Roseum Elegans, Rh. hybrid Cardinal; на 30-70% укореняются рододендроны:
• • листопадные — сорта Rh. Knaphill hybrid: Kilian, Cannon’s Double, Jack A. Sand, Schneegold, Rh. prinophyllum White Lights;
• • полувечнозеленые — Rh. sichotense Pojark.;
• • вечнозеленые — Rh. hybrid Calsap, Rh. yakushimanum Nakai, Rh. yakushimanum Lumina, Percy Wiseman, Rh. souliei Franch.; на 0-30%:
• • листопадные — Rh. calendulaceum (Michx.) Torr., Rh. schlippenbachii Maxim., Rh. x gandavense Gloria Mundi, Rh. luteum Sweet.;
• • вечнозеленые — Rh. hybrid Erato, Rh. catawbiense Pearce’s American Beauty.

Надеюсь, наш опыт поможет цветоводам успешно размножать их любимую культуру.

© Автор: Геннадий МАМЧЕНКО

ВЫРАЩИВАЕМ РОДОДЕНДРОН ИЗ СЕМЯН

Высевать семена рододендронов можно в конце декабря-январе. Растут сеянцы медленно, и к высадке в открытый грунт будут готовы только в мае. Однако уход при таком раннем посеве растениям нужен по всем правилам.

Емкости и мини-тепличка

Используемые емкости обеззараживаю перекисью водорода — смачиваю и тщательно протираю все поверхности, даю обсохнуть.

В контейнерах из-под плавленого сыра проделываю нагретым шилом дренажные отверстия диаметром 3-4 мм. Чем их больше, тем лучше растут сеянцы, поскольку грунт не переувлажняется — излишки воды стекают. Также отверстия обеспечивают доступ воздуха снизу. Можно поливать и через поддон.

Для создания необходимых условий (от прорастания семян до развития сеянцев) нужна минитепличка. Я использую прозрачный контейнер с крышкой.

Подготовка грунта

Оптимальная кислотность (pH) грунта — 4-4,5 единицы. Почва нужна рыхлая,влагоемкая, не уплотняющаяся при поливах.

Идеально подходит верховой торф. Его обычно продают в мешках (объем от 10 до 250 л). Я покупаю обычно большой вместимости, так как грунт понадобится в дальнейшем для пикировки и высадки в сад. Прежде чем использовать торф для посева, обеззараживаю его. На дно металлической кастрюли наливаю 100 мл воды и насыпаю торф. Закрываю крышкой и ставлю в разогретую духовку на час, затем лаю остыть.

Посев и уход

Насыпаю грунт в емкости и проливаю розовым раствором марганцовки — обильно, чтобы немного жидкости вытекло в поддон.

Раскладываю семена зубочисткой, чуть смочив кончик.

Опрыскиваю их снеговой или дистиллированной водой. В нее можно добавить немного марганцовки (светло-розовый раствор).

Посевы ставлю в прозрачные емкости и закрываю. Прорастают семена на светлом подоконнике.

Регулярно проветриваю по 20-30 мин. Своевременно увлажняю талой снеговой или кипяченой водой. Помните, при избытке влаги или редком проветривании семена могут покрыться плесенью и погибнуть. Если подоконник ярко освещен солнцем, при проветривании контейнеры переставляю в тень или притеняю нетканым материалом (лутраси-лом, спанбондом) плотностью 17 ед., сложенным в два слоя.

Слежу, чтобы появляющиеся корешки сеянцев не подсохли. Так как они находятся почти на поверхности, даже кратковременное их подсушивание приведет к гибели.

При появлении корешков начинаю подсыпать в емкости чайной ложкой торф слоем в 2-3 мм — почти до семядольных листочков. Затем аккуратно опрыскиваю, следя, чтобы сеянцы не падали.

Через 10-12 дней (с развитием второй пары настоящих листьев) начинаю их подкармливать. Лучше использовать только физиологически кислые удобрения — они не будут изменять pH почвы в сторону подщелачивания. Идеально — специальное жидкое удобрение для рододендронов, где азот и фосфор в равных количествах, а калия почти в два раза больше. Тогда рост сеянцев будет умеренным, равномерным, побеги и почки хорошо вызреют и без повреждений перенесут зиму.

Удобрение должно содержать также магний, серу, железо и марганец —  они предупреждают хлороз и нормализуют потребление растением всех основных элементов питания. Хорошо, если будут и другие микроэлементы. Раствор для подкормки: набираю в шприц 0,8 мл удобрения и выливаю в 100 мл мягкой воды. Аккуратно поливаю этим раствором, можно из того же шприца. Подкармливаю по следующей схеме: 1 -я внекорневая — удобрением «Изумруд», 2-я корневая, через 10 дней — удобрением «Для азалий». Затем через 10 дней повторяю, и так — до пикировки сеянцев.

© Автор: Александр СЕРГЕЕВ, коллекционер растений, г. Серпухов. Фото автора

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Размножение Rhododendron ponticum

Цветы Рододендрон ponticum привлекают пчел, журчалки и бабочки. Эти насекомые опыляют цветы который может дать от трех до семи тысяч семян. Если принять во внимание среднее количество цветков на кусте По подсчетам, каждый куст может давать несколько миллионов семян ежегодно. Произведенные семена затем разносятся ветром или водой, и их можно отнести на расстояние до 100 метров от куста.

Эти семена — очень важная часть успеха Рододендрон понтический. Поскольку цветы дают столько семян, это помогает виду быстро распространяться и преуспевать. Также семена может быть бездействующий для несколько лет и все еще будет жизнеспособным.

Рододендрон понтикум проходит через смену поколений. Это означает, что есть диплоидная (2N) и гаплоидная (N) многоклеточная стадия.Гаплоид относится к наличие одного набора хромосом, в то время как диплоид означает наличие двух наборы хромосом.

1. Во время этого процесса диплоидный спорофит через мейоз и продуцирует гаплоидные споры.
а. В мужском цветке
части, называемые пыльники,
микроспороциты, которые
диплоидны.Модель
микроспороциты (2N) идут
через мейоз и
производят микроспоры (N).
г. Самка цветка
части — плодолистики, которые
включить клеймо, стиль,
яичник и семяпочка. Внутри
яйцеклетка
мегаспороцит, который
диплоид.Модель
мегаспороцит (2N) идет
через мейоз до
производят мегаспоры (N).

2. Затем споры подвергаются митозу и превращаются в гаплоид. гаметофиты.
а. В мужских частях
микроспоры (N) идут через
митоз для производства
микрогаметофит (N).
г. В женских частях, мегаспора (N) проходит митоз с образованием
мегагаметофит (N).
· Сперма (N) происходит от микрогаметофита (N).
· Яйцо (N) происходит от мегагаметофита (N).

3. Затем гаметы (сперматозоид и яйцеклетка) сливаются вместе во время оплодотворение для получения диплоидной зиготы.

4. Цикл завершается, когда зигота проходит митоз и растет. в диплоидный спорофит, и процесс повторяется.

Взаимодействия с участием Rhododendron ponticum

Глоссарий по рододендронам

(PDF) Текущее состояние сохранности и репродуктивная биология гигантского дерева рододендрон в Китае

«Эта статья защищена авторским правом.Все права защищены. ’

Приведено для периода цветения (конец января — начало марта) R. protistum var. giganteum, для выявления преобладающих посещений шмелей целесообразно

. Кроме того, R. protistum var. giganteum corolla

спектр отражения имеет четкий пик при 436 нм (рис. 2D), который попадает в один из трех ключевых спектров распознавания

шмелей (УФ: 340 нм, синий: 430 нм и зеленый: 540 нм, Peitsch et al. 1992), вероятно,

, что способствует привлекательности цветов для шмелей.Дополнительно красный цвет цветков R.

protistum var. giganteum может не только подавать сильный сигнал для опыления птиц, но и привлекать

шмелей, как показано на примере Malva moschata, чьи особи с красными цветками чаще посещают шмелей на

, чем белые цветочные растения (Frey et al. 2011) и в R cynocarpum, чей цветок

посетителей, среди которых преобладают шмели, что составляет 90% от общего числа посещений (Ma et al. 2014).

Цветочные черты R.protistum var. giganteum предполагают синдром опыления птицами, но наше наблюдение

показывает, что шмели могут быть похожими, если не более важными опылителями этого вида. Этот вывод

подтверждается предыдущими исследованиями других таксонов рододендронов (Hirao et al. 2006, Ono et al. 2008, Hirao

2010).

Система спаривания

Завязка плодов от гейтоногамного опыления была высокой (44,4%), что позволяет предположить, что самоопыление в пределах

одной особи возможно, и действительно, этот результат был аналогичен результату, полученному при ручном перекрестном опылении

( 30.7%, χ2 = 0,595, P = 0,440). Завязка плодов после дополнительного опыления (53,3%) была аналогична завязке плодов

в контроле (46,7%, χ2 = 0,264, P = 0,606), что свидетельствует о том, что цветы не ограничиваются пыльцой. Этот вывод

также подтверждается схожестью четырех наборов плодов (гейтоногамное опыление, ручное

перекрестное опыление, дополнительное опыление и контроль; 44,4%, 30,7%, 53,3%, 46,7% соответственно; χ2 =

1,885 , P = 0,597), за которым следует аналогичное семеноводство от четырех обработок опыления

(гейтоногамное опыление, ручное перекрестное опыление, дополнительное опыление и контроль; 1363, 1787,

1391, 1572, соответственно, F = 0.351, P = 0,788).

Хотя многие растения, по-видимому, минимизируют гейтоногамию, что приводит к отложению более ауткроссированной пыльцы

(Jong et al. 1993), возможно, что гейтоногамия играет важную роль в R. protistum var. giganteum

из-за крупных цветочных проявлений (тысячи цветов) у одного человека и поведения опылителя, то есть

ищет ближайший цветок после посещения цветов (Stout 2007). Во время наших полевых наблюдений любые посещения

шмелями или птицами покрывали множество цветов на одном и том же дереве.Важно отметить, что у R. protistum

var. giganteum, гейтоногамия, по-видимому, не вызывает серьезной депрессии инбридинга, поскольку не было обнаружено значительных

различий в завязывании плодов и количестве семян между гейтоногамными и скрещенными вручную

обработками опыления. Кроме того, ограничение пыльцы, которое, как предполагается, является общей чертой

исчезающих видов растений (Larson & Barrett 2000), по-видимому, не является причиной чрезвычайно малых размеров популяций

R.protistum var. гигантеум.

Заключение

Всего девять популяций R. protistum var. giganteum в настоящее время известны, все они встречаются в

Национальном заповеднике горы Гаолигун. Повторная оценка гигантского дерева рододендрона на основе

критериев МСОП предполагает, что его охранный статус должен быть VU B2abiii. Кроме того, не было обнаружено ни опылителей

, ни ограничения пыльцы, что указывает на репродуктивный успех при наличии достаточного количества плодов из

предварительных исследований биологии опыления.Однако, чтобы выяснить, возникает ли депрессия инбридинга на значительном уровне

и угрожает ли гигантское дерево рододендрон, в будущем потребуются сравнительные исследования относительно жизнеспособности семян

и выращивания рассады между гейтоногамией и обработками ауткроссингом

.

Рододендроны диких видов | Дизайн сада

RHODODENDRON ORBICULARE : Процветает прохладным летом и мягкой зимой в RSBG.Родом из отдаленных туманных гор заповедника гигантских панд Волонг в провинции Сычуань, Китай, где он растет глубоко в лесах рядом с бамбуком. Автор фото: Эндрю Дрейк.

По разнообразию размеров, форм, листвы и окраски цветов трудно себе представить любую другую группу растений, которая могла бы сравниться с рододендронами и азалиями. Все мы знаем об удивительных садовых гибридах с их ослепляющими цветами и огромными цветочными головками. Но есть еще одна замечательная группа, известная как виды рододендронов, диких растений, произрастающих в естественных условиях в лесах и горах мира, многие из которых являются выдающимися садовыми растениями.Одно из лучших мест, где можно их увидеть, — это Ботанический сад видов рододендронов на федеральном пути в Вашингтоне, в котором собрана одна из крупнейших коллекций рододендронов в мире.

Appeal Тысячи вариаций с практически неограниченной цветочной палитрой, цветущей с конца зимы до конца лета. Некоторые виды ароматные. Листва многих видов чрезвычайно необычна и привлекательна, вызывая интерес круглый год.

Зоны Легко выращивать в регионах с прохладным летом / мягкой зимой, зоны с 5 по 9.За пределами этих регионов все еще можно выращивать многие виды, если тщательно подбирать подходящие сорта или виды. RSBG считается Зоной 8.

Воздействие Обычно рододендроны требуют яркого, но не слишком горячего воздействия при низких температурах почвы. Исключение составляют мелколистные альпийские и карликовые виды, которые лучше всего смотрят на яркое солнце.

RHODODENDRON DAVIDSONIANUM И R. AUGUSTINII : Два самых прекрасных и простых в выращивании вида в своем цветовом классе, темно-розовый первого ярко контрастирует с лилово-синим вторым.Автор фото: Эндрю Дрейк.

Почва Отличный дренаж в органической лесной почве или в песчаной почве, обработанной корой или другим органическим веществом. На более тяжелых и глинистых почвах сажайте в приподнятые грядки.

Care Вода в засушливые периоды. Регулярное мульчирование органическим материалом означает, что дополнительные удобрения обычно не нужны. Если растения кажутся нездоровыми, это обычно связано с плохим дренажем.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ С РОДАМИ

1. Думайте о мобильности.Благодаря мочковатой корневой системе роды легко перемещаются в зависимости от условий.
2. Растите вместе с папоротниками и полевыми цветами, которые ценят светлый оттенок под родиевыми зарослями.
3. Планируйте на долгий сезон. Видовые рододендроны могут цвести от самых ранних весенних оттепелей до самых длинных летних дней.
4. Установите родинки в имеющееся у вас пространство. Большинство из них можно выборочно обрезать, чтобы уменьшить их размер. А еще лучше выбрать для участка подходящее по размеру или даже карликовое растение.
5. Тонкую окраску видовых рододендронов легче интегрировать в сад, чем часто резкие цвета гибридов.

Читайте дальше, чтобы познакомиться с коллекцией диких родиев, из которых получаются выдающиеся садовые растения:

Автор фото: Эндрю Дрейк.

RHODODENDRON WILLIAMSIANUM

Легкий на солнце или в тени, этот вид достаточно медленно растет, чтобы выращивать его как образец в большом контейнере.

Автор фото: Эндрю Дрейк.

РОДОДЕНДРОН АВГУСТИНИИ

Крупный вид с бледно-синими цветками, подходит для солнца или тени. Его можно выборочно урезать, чтобы уменьшить его размер. У избранных форм цветы ближе к истинно синему цвету, чем у почти любого другого рододендрона. Выносит до 0 градусов.

Автор фото: Эндрю Дрейк.

RHODODENDRON CALENDULACEUM

Знаменитая огненная азалия, произрастающая в лесах Аппалачских гор. Естественно, что ярко окрашенные цветы имеют ярко-красные, оранжевые и желтые оттенки.Сильные, выносливые, лиственные виды, хорошо приспособленные к садам, прекрасно себя чувствующие на солнце или в легкой тени. Харди в зонах с 5 по 8.

Автор фото: Эндрю Дрейк.

RHODODENDRON DEGRONIANUM SSP. ЯКУШИМАН

Прекрасное садовое растение и, вероятно, самый популярный и широко выращиваемый вид в мире. Родом из Японии, с карликовой склонностью к холмам до 3 футов, листвой, которая густо опушена или покрыта завитками на нижней стороне листа, и идеальными розовыми цветками яблони, переходящими в чисто-белые.Широко используется в программах гибридизации. Относительно холодостойкий и жаростойкий. Вынослив до -15 градусов.

Автор фото: Эндрю Дрейк.

RHODODENDRON KEISKEI

Чрезвычайно изменчивый, произрастающий в Японии, и, как многие растения из этого региона, он хорошо подходит для выращивания в садах Восточного побережья. Бледно-желтые цветы более крупных растущих форм сияют в лесном саду, в то время как миниатюрная коллекция, известная как «Фея Яку», с гористого острова Яку-Сима, является идеальным карликом для сада камней или желобов.

Автор фото: Эндрю Дрейк.

RHODODENDRON DAVIDSONIANUM

Сильный и густой, родом из провинции Сычуань, Китай, очень обильноцветущий. Не требует удаления связок из использованных цветов — так называемой обрезки. Цвет прекрасных цветов варьируется от бледно-розового до бледно-лилового или лилового, часто с темно-красными пятнами. Выносит примерно до 0 градусов.

Автор фото: Эндрю Дрейк.

RHODODENDRON ORBICULARE

Всегда привлекает внимание своими гладкими круглыми листьями и розовато-розовыми колокольчатыми цветками.Лучше всего использовать в светлой тени, чтобы сохранить привычку к холмику и избежать ожога листвы. Вынослив до -5 градусов в морском климате.

Автор фото: Эндрю Дрейк.

RHODODENDRON RUPICOLA

Один из лучших карликовых или «альпийских» рододендронов для альпинария. Легко выращиваемый в солнечном месте с отличным дренажем, этот вид образует плотную насыпь высотой до 3 футов с яркими сине-пурпурными или красновато-пурпурными цветами. Родом из юго-западного Китая. Вынослив до -15 градусов.

Автор фото: Эндрю Дрейк.

RHODODENDRON DEGRONIANUM

Различные виды обитают на обширных территориях Японии, причем различные формы встречаются практически на всех горных хребтах в южной половине цепи островов. Нижняя поверхность листьев покрыта густым пушистым слоем волос, известным как волосяной покров, который добавляет желанный цвет и интерес в период отсутствия цветения. Цветки от розовых до розовых или редко белые, появляются в конце весны, и растения вполне приспосабливаются к большинству климатов и даже переносят жару и холод Восточного побережья и верхней части Среднего Запада, если им обеспечить надлежащую тень и уход.Вынослив до -15 градусов.

Автор фото: Эндрю Дрейк.

RHODODENDRON LUTEUM

Листопадная азалия, превосходное украшение для солнечной границы или опушки леса. Ярко-желтые цветы восхитительно ароматны, а осенняя листва приносит ярко-красный всплеск цвета. Клон, отобранный в RSBG, известный как «Золотая комета», представляет собой особенно прекрасную форму с гораздо более крупными соцветиями темно-желтых цветов и хорошей устойчивостью к обычной, обезображивающей, но относительно безвредной мучнистой росе, которая так часто поражает азалии.Выносит до -10 градусов.

Фотографии были сделаны в Ботаническом саду видов рододендронов, к югу от Сиэтла, штат Вашингтон. Для получения дополнительной информации о рододендронах и саду звоните по телефону 253-838-4646 или посетите сайт www.rhodygarden.org.

Связанный: Viraya Rhodedendrons

Сравнение местных и инвазивных популяций Rhododendron ponticum: рост, размножение и морфология в полевых условиях

Резюме

Целью данной статьи является определение факторов, способствующих инвазивности Rhododendron ponticum L.с помощью сравнительных полевых наблюдений. Rhododendron ponticum (Ericaceae) — вечнозеленый кустарник с естественным распространением в районе Средиземного и Черного морей, завезенный на Британские острова в 1763 году. С тех пор этот вид считался основной угрозой для местных экосистем.

Мы сравнили местные и инвазивные популяции Rhododendron ponticum по признакам, связанным с инвазивностью. Были исследованы шесть популяций в естественной части ареала в Грузии (Кавказ) и Испании, а также шесть инвазивных популяций в Ирландии на предмет биометрических, морфологических и экологических характеристик.

Инвазивные ирландские популяции отличались от неинвазивных в основном моделями роста и демонстрировали гораздо более высокие темпы ежегодного роста побегов в поле и более высокие темпы пополнения рассады. Напротив, коренное испанское население различается по форме и возрасту; в то время как рододендрон из Грузии, прежде всего, демонстрировал отличительные характеристики листьев. В целом отношения между ирландским и испанским населением были более близкими, чем между грузинским. Наши результаты показывают, что и генотип, и окружающая среда объясняют характерные черты, обнаруженные в ирландских популяциях.Различия в генетически закрепленных признаках больше повлияли на морфологические отличия от грузинских источников. Напротив, инвазивный ирландский рододендрон предпочитал более благоприятную среду, чем испанское население.

Ключевые слова

клональность

скорость роста

инвазивность

характеристики листа

набор рассады

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Copyright © 2004 Urban & Fischer Verlag.Опубликовано Elsevier GmbH. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Влияние размера, возраста и питательного статуса побегов на двух субарктических участках на JSTOR

Потенциальные факторы, запускающие начало размножения побегов, были изучены на карликовом кустарнике Rhododendron lapponicum в субарктической шведской Лапландии. Были рассмотрены следующие вопросы: (1) Можно ли объяснить эффект большого размера, который обычно наблюдается в начале репродукции, как эффект количества накопленного азота и / или фосфора? (2) Есть ли влияние возраста при контроле размера и количества запасов питательных веществ? (3) Отличается ли соотношение между размером или запасами питательных веществ и началом воспроизводства между высокогорными и низковысотными участками? Сравнивались побеги с двух разных участков: субальпийской пустоши (345 м над уровнем моря) и альпийской пустоши (900 м).Репродуктивный статус побегов (не репродуктивные или с бутонами соцветий) был связан с возрастом, размером (площадью листьев побега) и концентрацией азота и фосфора с помощью анализа логистической регрессии. Анализ показывает, что индекс размера пула азота побегов был наиболее важным фактором; однако мы не могли строго отличить влияние этого показателя от влияния площади листьев побега и концентрации азота. Большая площадь листьев побега и концентрация азота (т.е. большой индекс пула азота) увеличивает вероятность репродуктивного развития. При контроле площади листьев побегов и концентрации азота обнаружен отрицательный эффект увеличения возраста. Мы предполагаем, что этот эффект возраста может быть связан с уменьшением экономии ресурсов побегов с увеличением возраста. Таким образом, запуск размножения R. lapponicum является сложным, и в него, по-видимому, вовлечены все факторы, включенные в наш анализ. Побеги на высокогорном участке чаще вступали в репродуктивную фазу, чем побеги с аналогичной площадью листьев на малой высоте.Единственный фактор, для которого мы нашли поддержку гипотезы об уменьшении важности питательных веществ с увеличением высоты, — это концентрация фосфора. Средний возраст начала размножения не отличался на разных высотах.

Oikos — это журнал, выпускаемый Северным экологическим обществом и один из ведущих рецензируемых журналов по экологии. Oikos публикует оригинальные и инновационные исследования по всем аспектам экологии. Особое внимание уделяется теоретической и эмпирической работе, направленной на обобщение и синтез по таксонам, системам и экологическим дисциплинам.Статьи должны быть хорошо обоснованы экологической теорией и способствовать новым достижениям в экологии, сообщая о новаторских теориях или критических экспериментальных результатах. Подтверждение или расширение существующей литературы имеет меньший приоритет. Поощряется синтез новых и возникающих областей в экологии и за ее пределами. Статьи обзорного характера должны стремиться к концептуальной унификации и быть отправной точкой для будущей работы, а не ретроспективным резюме установленных областей или тем.

Wiley — глобальный поставщик контента и решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование.Наши основные направления деятельности выпускают научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни. Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять их потребности и реализовывать их чаяния.Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир. Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми сообществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS. Благодаря растущему предложению открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому контенту, а также поддерживает все устойчивые модели доступа.Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.

Экология шести видов рододендронов (Ericaceae) с контрастирующими местными моделями численности и распространения в Гонконге, Китай, по JSTOR

Шесть местных видов рододендронов растут в деградированном, подверженном пожарам ландшафте Гонконга: R.simsii и R. farrerae обычны и широко распространены, R. moulmainense относительно ограничен, а R. championiae, R. hongkongense и R. simiarum — редки. Для всех видов, за исключением редкого R. simiarum, были прямые или косвенные свидетельства повторного роста после пожара, но только два самых мелких и самых распространенных вида растут на участках, которые часто сжигаются. Оба зацвели в течение 18 месяцев после пожара. В большинстве популяций всех видов, кроме R. simiarum, не хватало особей меньших классов базальной окружности.Всходы были обнаружены только на трех из четырех делянок R. simiarum и на одном — R. farrerae. Несколько сеянцев других редких видов были замечены на открытых, свободных от подстилки микросайтах за пределами исследуемых участков, но саженцы наиболее распространенного вида, R. simsii, нигде не наблюдались. В моделях логистической регрессии один или несколько показателей размера растений были значимыми положительными предикторами цветения по крайней мере один раз за трехлетний период исследования для всех видов, в то время как процентное покрытие окружающей растительностью оказало значительное отрицательное влияние на все, кроме R.simsii и R. farrerae, популяции которых не сильно заштрихованы. Хотя отсутствие пополнения в настоящее время не обязательно является поводом для беспокойства у долгоживущих видов, которые могут давать отпрыски после пожара, мы рекомендуем попытаться активизировать управление растительностью для повышения выживаемости и воспроизводства R. moulmainense, R. championiae и R. hongkongense и что необходимо создать новые популяции этих видов и R. simiarum.

Plant Ecology (ранее Vegetatio) публикует оригинальные научные статьи по экологии сосудистых растений и мохообразных в наземных, водных и водно-болотных экосистемах.Журнал охватывает статьи, посвященные описательным, историческим и экспериментальным исследованиям любых аспектов популяций растений, физиологической, общественной, экосистемной и ландшафтной экологии, а также теоретической экологии. Экология растений также представляет материалы симпозиумов, обзорные статьи, рецензии на книги и комментарии к недавним статьям в журнале.