Штамбовая формировка винограда видео: Формирование виноградного куста на высоком штамбе. Схемы, фото — Ботаничка.ru

Формирование виноградного куста на высоком штамбе. Схемы, фото — Ботаничка.ru

Оптимальным вариантом формирования виноградного куста считается формирование его на штамбе. Такая форма позволяет дать наибольшую нагрузку на растение, а значит, взять наибольший урожай. Она обеспечивает лучшее прогревание лозы, хорошее проветривание, благодаря чему кусты меньше болеют, и к тому же считается наиболее удобной в уходе. Однако подходит формировка винограда на штамбе только для тех районов, где температурные показатели морозов не превышают минус 17 °С, а для отдельных морозостойких сортов – минус 28 °С.

Формирование виноградного куста на высоком штамбе

Чаще всего, по данному принципу формируют такие известные сорта как «Ляна», «Изабелла», «Молдова», «Цветочный», «Степняк», «Лидия», «Золотистый стойкий» и др., выращиваемые не только на территориях не укрывного, но и во многих зонах укрывного виноградарства.

Недостатками данного метода могут считаться разве что необходимость более серьезной опоры и некоторая задержка вызревания урожая, особенно в условиях недостаточного тепла.

Однако прибавка к сбору урожая на 30-40% и упрощение применяемых в течение вегетационного периода на культуре агроприемов с лихвой эти недостатки перекрывают.

Читайте также наш материал Формирование винограда в средней полосе и севернее.

Содержание:

Штамб – часть стебля над поверхностью почвы, имеющая многолетнюю древесину, несущая на себе «рукава».

Голова – часть штамба в самом его верху, из которой развиваются плечи (рукава).

Рукава (плечи) – многолетние побеги, отходящие от головы.

Лоза плодоношения – ветви, на которых в течение сезона нарастают новые побеги и образуются виноградные гроздья.

Сучок замещения – часть лозы (после обрезки на 2-4 глазка), на которой в текущем году сформируется две лозы, которые будут обрезаны на плодовую пару.

Плодовая пара (плодовое звено) – сучок замещения и лоза плодоношения.

Пасынок – побег второго порядка, формирующийся на однолетней лозе в течение лета.

Строение надземной части виноградного кустаПлодовое звено (плодовая пара)

Способы формировки штамба

На практике применяют несколько способов формирования высокого штамба — медленный и быстрый.

Медленный способ формирования

Медленный занимает несколько лет и строится на планомерном наращивании древесины. При его применении штамб и рукава получаются утолщенными, имеют равномерное размещение в пространстве. Такой метод подходит для сортов разной силы роста и применяется во всех зонах. Его недостатком является более позднее вступление в плодоношение и обилие ран.

Ускоренный метод

Ускоренный метод строится на формировании куста из единственной хорошо развитой лозы, которую обрезают на высоте до 1,5 м, изгибают на нужной высоте штамба и изогнутую часть крепят к горизонтальной шпалере. Второй рукав выращивают из верхней почки штамба, подвязывая в противоположную сторону.

Плюсом этого метода выступает урожай следующего года. Минусом – возможность применения на сортах с сильным ростом, в условиях хорошего питания и полива, а также тонкая многолетняя древесина.

В зависимости от высоты штамба, форма виноградного куста может быть низкоштамбовой (штамб до 40 см), средне-штамбовой (40-80 см) или высокоштамбовой (выше 80 см).

Высокоштамбовая формировка виноградного куста

Высокий штамб чаще применяется на юге, в местах, где виноград не нуждается в укрытии на зиму. Благодаря такой формировке плодовые почки на лозе закладываются ближе к основанию побегов, что увеличивает среднюю массу формируемых растением гроздей, а, следовательно, дает увеличение урожая.

Благодаря накоплению многолетней древесины, существенно стабилизируется среднегодовая урожайность, повышается зимостойкость растений. У таких кустов меньше проявляется полярность, формируются более короткие междоузлия, увеличивается диаметр лозы.

Главным условием выбора высокоштамбовой формировки винограда является сильный или средний потенциал роста сорта; выбор для посадки хорошо развитого саженца, в заранее подготовленную плодородную почву с обеспечением регулярного полива.

1-й год

Весной перезимовавший побег обрезают на 2-3 почки над поверхностью земли. Летом оставляют два сильных, хорошо развитых побега, лишнее выламывают. Рядом с кустом устанавливают опору, высотой около 1,5 м. По мере роста побеги подвязывают. (рис.3)

Первый год формирования винограда на штамбе

Сразу определяют лучший побег – он пойдет на формирование штамба. С него удаляют пасынки. Второй побег остается для резерва на случай, если первый будет по какой-то причине потерян. К тому же, он способствует наращиванию растением так необходимой для его полноценного развития массы корней.

К осени необходимо соорудить шпалеру: первый ярус проволоки на высоте 100-120 см, второй 130-150 см – он должен состоять из 2-х параллельных проволок, в них будут расти зеленые побеги.

2-й год

Весной, до начала сокодвижения, основной побег укорачивают на выбранную высоту штамба. Все остальное удаляют. (Рис.4/а)

Второй год формирования винограда на штамбе

После пробуждения куста начинается формировка рукавов. При этом на штамбе для развития оставляют два побега, растущих из верхних почек, остальные удаляют. По достижении лозами необходимой длины (половина оставленного в ряду между растениями расстояния) их прищипывают и подвязывают к первому ярусу проволоки.

По мере формирования пасынков производят дальнейшую формировку куста: первый пасынок оставляют на расстоянии 10 см от начала рукава, следующие — через 20 см, при этом все они должны быть расположены на верхней стороне рукава. (Рис.4/б)

3-й год

Если рост винограда во второй год отличался существенной силой, то на рукавах образовались хорошие пасынки, пригодные для формирования рожков (на рожках будут располагаться плодовые звенья). Если нет, пасынки формируют в течение данного вегетационного сезона.

Для образования рожков каждый из побегов обрезают на две почки, к осени из них вырастит два новых побега. Все побеги необходимо подвязывать ко второму порядку шпалеры, чтобы избежать перекручивания плеча. (Рис.5)

Третий год формирования винограда на штамбе

4-й год

Теперь формируется плодовая пара: плодовая лоза и сучок замещения. (Рис.6) Первая, в зависимости от сорта, может обрезаться на 5-6, 6-8, 8-10 почек, вторая — на две.

Далее ежегодную формировку проводят по данному принципу – принципу плодовой пары или (второе название) плодового звена.

Важно! В период формировки виноградного куста необходимо придерживаться высокого качества обрезки. Для создания штамба и плеч использовать хорошо развитые побеги длиной не менее 1,5 м, диаметром 6-7 мм. Стараться наносить как можно меньше лишних ран при летнем удалении прироста.

Если существует риск подмерзания виноградника, на второй год резервный рукав можно не удалять, а разместить его на дополнительной шпалере, натянутой на высоте 60 см от земли.   В таком случае на нем оставляют два крайних пасынка, а осенью их укрывают для зимовки.

Весной третьего года пасынки укорачивают на 3-4 глазка. Осенью снова укрывают. Весной четвертого года побеги обрезают на 5-6 глазков, а у основания куста оставляют для роста один побег поросли. Осенью выросшие из оставленных глазков пасынки укорачивают на 10-12 почек.

В следующую весну на порослевом побеге оставляют 2-3 почки, а на рукаве — 2 сучка. Если штамб зимой был поврежден морозами его срезают, резервный рукав располагают на его месте и формируют плечи. Из порослевого побега формируют резервный рукав.

Четвертый год формирования винограда на штамбе

Формировка виноградного куста «свисающий кордон»

Формировка «свисающий кордон» так же подразумевает формирование высокого штамба. Обычно он составляет 1,5–1,6 м. Однако отличительной особенностью выступает не только его высота, но также и формирование рукавов. Обычно это два плеча (может быть и одно), расположенных на одноярусной шпалере со сформированными по бокам плодовыми звеньями.

(Рис.7)

Формировка виноградного куста «свисающий кордон»

Плодовую лозу при такой формировке куста не подвязывают к проволоке – оставляют свободно свисать. Зато крепко закрепляют штамб, подвязывая к индивидуальному столбу. На проволоках располагают плечи.

Преимущество данного типа формировки в увеличении пространства расположения кроны, что способствует более полному раскрытию потенциала культуры, улучшению светового и радиационного режима растений, а значит, и увеличению продуктивности.

Другие типы формировки винограда на высоком штамбе

В данной статье подробно рассмотрены лишь два наиболее распространенных способа формировки виноградного куста на высоком штамбе. Но на самом деле их значительно больше.

В эту категорию можно отнести и двух-штамбовую молдавскую форму, и вертикальный, и обратный кордон, и высокоштамбовый четырёх-плечевой кордон, и лучевую, и чашевидную форму. Каждая из них достойна внимания, однако чаще их применяют виноградари со стажем.

Как формировать штамбовые кусты винограда

Штамбовые кусты винограда

     Формирование кустов винограда является важным заданием каждого садовода, который хочет иметь здоровые растения, которые будут радовать большим урожаем ягод ежегодно. Одним из распространенных способов формирования винограда является штамбовые кусты, характерные для зимостойких сортов, которые не укрываются на зиму. При формировании куста винограда любым способом, главное делать все правильно, чтобы не нанести растению большой вред. Поэтому очень важно знать, как правильно формировать штамбовые кусты винограда.

Штамбовая формировка виноградного куста

     Так, как и в любом другом случае, первые 3 года молодой виноград нужно обрезать весной. Для формирования штамбовых кустов винограда, нужно каждый год обрезать растение таким образом:

1. В первый год куст обрезается на 2 глазка. При этом все остальные побеги полностью срезаются. За лето нужно вырастить, как минимум 2 сильных побега, все остальные во время роста нужно выламывать.
2. На второй год самый сильный побег обрезается так, чтобы осталось только 3 глазка. С этого побега в дальнейшем и будет формироваться штамб куста винограда. Другой побег будет запасным, на случай того, что первый может погибнуть. Он обрезается так, чтобы осталось только 2 глазка. Летом все побеги, кроме основных, выламывают. Развитый побег привязывают вертикально к забитой в землю деревянной жерди. В конце августа точку роста побега прищипывают для того, чтобы побег лучше созрел.
3. Весной третьего года нужно обрезать основной побег — штамб на высоту, которая вам нужна (50-90 сантиметров). На оставленном штамбе обрезаются все побеги, кроме двух верхних. Из этих побегов будут формироваться рукава. Каждый из этих побегов нужно обрезать так, чтобы осталось только 2 почки, и привязать их к проволоке. На резервном побеге оставляем два побега, которые хорошо развиты, тот что ближе к земле обрезаем, оставляя 2 почки, а другой — оставляя 8-15 почек.
4. Весной 4 года нужно обрезать верхние рукава согласно характеристике сорта винограда и вырастить за лето новые побеги, оставляя между ними расстояние около 20 сантиметров, лишние побеги нужно выламывать.
5. Весной 5-го года нужно обрезать все выросшие за прошлое лето побеги. Это делается так, чтобы остались по 2-3 глазка на побеге. За лето должны вырасти новые побеги, на которых уже будут формироваться плодовые звенья.\Весной 6-го года нужно формировать плодовые звенья, для этого обрезается нижний побег на два глазка (это будет сучок замещения), а другой длинно на 6-10 глазков(это будет лоза плодоношения).
6. Все последующие периоды нужно повторять обрезку, как для весны 6-го года, поддерживая форму куста.

     На шпалерных кустах винограда формируют 2 плодовых звена, на двухплоскостной шпалере — 4. На некоторых арках их может быть 8 и больше, распределенных равномерно. Плодовое звено всегда формируется из 2 нижних почек. В некоторых случаях можно формировать плодовое звено и на конце лозы, чтобы можно было сделать новый этаж беседки. Заложенное один раз плодовое звено плодоносит на одном и том же месте многие годы, возобновляя само себя. Главное, чтобы в первые годы были заложенные нужные плодовые звенья. Таким образом, виноград может плодоносит много год под ряд, давая стабильно высокие урожаи ягод.

Высокоштамбовая культура винограда

У многих любителей виноградные плантации расположены в неукрывной зоне. Здесь не только отпадает необходимость в снятии лозы со шпалеры и защиты ее от морозов, но также появляется возможность применять более сложные и прогрессивные формировки виноградных кустов. В частности, переводить насаждения на высокий штамб.

Значение высокоштамбовой культуры винограда заключается в том, что благодаря приподнятому размещению скелетных частей куста относительно поверхности почвы создаются лучшие условия для освещения и проветривания его надземных органов, в результате чего повышаются фотосинтетическая активность листового аппарата и устойчивость к болезням. Кроме того, кусты меньше страдают от заморозков, облегчается уход и в целом обеспечивается урожай винограда более высокой, чем на бесштамбовых формировках.

Основной лимитирующий фактор применения высокоштамбовой культуры винограда — отрицательная температура зимнего периода. В местности, где средний из годовых абсолютных минимумов температуры ниже 16-17 градусов, виноградные кусты принято укрывать. Поэтому неукрывная высокоштамбовая культура ведется на Черноморском побережье Кавказа и в южной части Дагестана, где зимы мягкие. Однако, возделывая сорта винограда с повышенной морозоустойчивостью, такие, как Саперави северный, Фиолетовый ранний, Выдвиженец, Степняк, Цветочный, Сухолиманский белый. Голубок, Муромец, Декабрьский, Неркарат, Находка, Ноа, Изабелла и Лидия, высокоштамбовую культуру винограда можно с успехом использован, во многих районах.

Важно знать, что благодаря полутепличным условиям приусадебных участков для высокоштамбовой культуры винограда подойдут и европейские сорта — Рислинг рейнский. Ркацители. Саперави, Траминер, Papa нягра, Пино черный, Алиготе, Кизлярский черный и другие, обладающие относительной морозоустойчивостью. Для этих сортов целесообразны высокоштамбовая формировка с резервным рукавом и размещение их с южной или западной стороны построек и деревьев, защищенных от ветра.

Во всех случаях для надежности зимовки кустов необходимо соблюдать высокую агротехнику, не допускать перегрузки их урожаем и повреждений болезнями и вредителями.

Для любительских виноградников рекомендуем такие формировки: высокоштамбовую двух-четырехплечую кордонную, высокоштамбовую многорукавную, высокоштамбовую с резервным рукавом.
Работы по закладке виноградника и уходу за кустами в год посадки по всем формировкам одинаковы.

Для посадки используются только хорошо развитые саженцы. Наиболее приемлема схема 2 х 1,5 метра. Виноград высаживают в ямки глубиной 50-60 сантиметров так, чтобы у корнесобственных саженцев над поверхностью почвы выступали один-два глазка, а у привитых — место спайки находилось на уровне почвы.

При посадке одновременно проводится подкормка, для чего на десять литров воды добавляют по 8-10 граммов действующего вещества азота, фосфора, калия (полтора-два ведра питательного раствора на одну яму). Это способствует сильному росту саженцев, что очень важно при ускоренном формировании кустов.

В год посадки надо создать оптимальные условия для сильного роста и развития растений: вести борьбу с сорняками, вредителями и болезнями, провести три-четыре полива, вносить удобрения, установить шпалеру и у каждого кустика — приствольный кол. Первый ярус шпалеры натягивают из двойной проволоки на высоте штамба (1,2 м), остальные два — через каждые 30 сантиметров (при оставлении резервного рукава дополнительно натягивают еще один ярус па высоте 60 см).

В период формирования не забывайте уделить особое внимание качеству обрезки. Для создания штамбов и рукавов можно использовать только хорошо вызревшие побеги длиной полтора-два метра и толщиной не менее 6-7 миллиметров в средней части. Для образования таких побегов на второй год проводят короткую обрезку молодых растений. Оставляемые сучки должны быть расположены вертикально, а при удалении излившего прироста необходимо избегать нанесения лишних ран и порезов.

Использование неполноценных побегов, постепенное наращивание высоты штамба приводят к длительной отсрочке начала плодоношения винограда.

Высокоштамбовый куст можно вывести обычным способом, который заключается в постепенном (за 5-6 лет) создании формировки из специально выращиваемых однолетних побегов, и ускоренным (за 4 года), используя развивающиеся на побегах пасынки. На приусадебных участках предпочтение нужно отдать ускоренному способу формирования кустов.

Выведение двуплечей кордонной формировки

Рис 1. Выведение высокоштамбовой двуплечей кордонной формировки.

Весной второго года (рис. 1) вегетации наиболее развившийся однолетний побег обрезают на два-три глазка, а остальные удаляют. Первую обломку выполняют, когда зеленые побеги достигнут длины 10-15, а вторую — 40-50 сантиметров, с оставлением одного побега, который по мере развития три-четыре раза подвязывают к приствольному колу. При достижении основным побегом длины, превышающей на 5-10 сантиметров высоту будущего штамба куста, его чеканят примерно через неделю. Удаляют все пасынки, кроме двух верхних (супротивно расположенных). При достижении длины 30-40 сантиметров их подвязывают горизонтально к проволоке в противоположные стороны. В конце июня, когда длина достигнет примерно 80 сантиметров, их прищипывают для стимулирования развития пасынков второго порядка. Развившиеся пасынки прореживают, ославляя на каждом плече по три-четыре (через каждые 20-25 см). Таким образом, на второй год формируют штамб, два плеча и создают основу для образования рожков.

Весной третьего года, если развились нормальные пасынки второго порядка, из них формируют разветвления на плечах, обрезая их на три-четыре, глазка. Если пасынки оказались неполноценными, при обрезке их удаляют и рожки формируют из побегов зимующих глазков. Когда глазки хорошо набухнут, приступают к их удалению на штамбе и на рожках (за исключением двух верхних). Штамб и плечи подвязывают очень осторожно, чтобы подвязочный материал не врезался в растущую древесину винограда. При достижении побегами длины 15-20 сантиметров проводят обломку лишних, а оставшиеся по мере роста подвязывают к шпалере.

Весной четвертого года на каждом рожке нижний побег обрезают па сучок замещения, верхний — на плодовую стрелку длиной 5-10 глазков (сорта типа Изабелла, европейско-амурские сорта винограда — короче, европейские — длиннее). На этом формирование заканчивается. Дальнейшая обрезка проводится по принципу плодового звена (сучок замещения + стрелка плодоношения).

Если пасынкообразующая способность сорта недостаточно высока, то выведение этой формировки имеет свои особенности. Так, влечение лета второго года вегетации зеленый побег, выбранный для штамба, вначале подвязывают вертикально к колу до высоты первой проволоки, а затем плавно изгибают вдоль проволоки и подвязывают горизонтально. На третий год побег обрезают на длину рукава, а второй рукав формируют за счет побега, развившегося из зимующего глазка верхней части штамба с противоположной его стороны. В последующие годы формируют рожки и плодовые звенья.

Особенности выведения многорукавной формировки

Рис. 2. Выведение высокоштамбовой и короткорукавной формировки.

Эта формировка (рис. 2) отличается от предыдущей наличием вместо двух плечей кордона четырех — шести рукавов с плодовыми звеньями на концах. Она наиболее подходит для районов укрывного виноградарства, так как обеспечивает более легкую замену вышедших из строя рукавов.

Отличием основных элементов является то, что на побеге, предназначенном для выведения штамба, на уровне верхней проволоки ославляют четыре побега на 6-8 глазков (будущие рукава), на которых одним из вышеописанных способов создают плодовые звенья. Кроме того, ниже разветвления штамба оставляют два сучка для возможной замены поврежденных рукавов.

Формировка с резервным рукавом

Рис. 3. Выведение высокоштамбовой формировки с резервным рукавом.

Весной второго года посадки виноградные кусты подрезают на сучок (рис. 3). В тот год стремятся вырастить по два сильных побега. При перерастании побегами высоты штамба на 10-15 см их прищипывают. На каждом побеге оставляют по два верхних пасынка. Осенью один из побегов оставляют на опоре (будущий штамб), а второй (будущий рукав) освобождают от опоры, пришпиливают к почве (в сторону укрывки) и укрывают.

Весной третьего года из пасынков па штамбе формируют плечи кордона, а пасынковые лозы на рукаве обрезают на три-четыре глазка каждую. Рукав этот подвязывают вдоль проволоки, натянутой на высоте 60 сантиметров. Все глазки на штамбе и рукаве ослепляют до первых разветвлений. Осенью рукав с тремя-четырьмя лозами укрывают.

Весной четвертого года на плечах кордона формируют рожки. Па рукаве вновь укрывки подрезают на 10-12 глазков. Весной этого года проводят короткую обрезку и у основания куста оставляют 5-6 побегов, которые осенью для удобства выращивают один порослевый побег.

Весной пятого года на плечах завершают формирование плодовых звеньев. На рукаве в этот год снова оставляют два сучка. Порослевый побег подрезают на 2-3 глазка (такую обрезку проводят каждой весной после благополучной зимовки). На этом формирование кустов винограда заканчивается.

Следует учесть, что при повреждении морозами не укрываемой на зиму части куста (в любой год формирования) ее срезают, резервный рукав поднимают и подвязывают к колу, а стрелки (будущие плечи кордона) подвязывают в противоположные стороны. Новый рукав формируют из порослевого побега, подрезав его па длину рукава. Нижние глазки на нем, за исключением двух-трех верхних, ослепляют.

А.ЗАРМАЕВ,
кандидат сельскохозяйственных наук.
г. Грозный.

Формировка винограда. Виды формировок | ВИНОГРАДНИК.by

В этой статье, дорогой читатель, речь пойдет о формировке виноградного куста. Мы попытаемся разобраться что это такое, зачем это нужно, какие виды формировок существуют и какую из них нам выбрать.

Для начала, нам необходимо понять зачем вообще нужна формировка и обрезка винограда. Многие скажут : «А зачем вообще обрезать виноград? Природа ведь не дура и наверняка придумала систему самостоятельного регулирования растением собственной кроны.» И они будут правы, но только когда речь идет о диких сортах винограда. За тысячелетия эволюции в планы виноградного растения не входила обязанность кормить нас людей вкусными крупными плодами, да еще на ограниченных земельных пространствах, тем более в нетрадиционных для южной культуры северных регионах. Виноград это лиана, в ее задачи входит максимально быстрое заполнение пространства своей зеленой массой как в высоту, так и в ширину в условиях жесткой конкуренции с другими видами растений за место под солнцем в прямом смысле этой фразы. Все остальное, включая плодоношение, вторично, а уж какой вкус и размер у плодов абсолютно не имеет значение.

Но человека такой расклад не устраивал и, путем селекции, были изменены и нарушены основные природные системы саморегулирования растения. Селекционеры «заставили» виноградное растение изменить свои приоритеты в пользу плодоношения, так появились на свет современные крупноплодные сорта столового винограда. Но и это еще не все, человек хочет получить максимум урожая на минимуме площади, нам не нужна листва, нам нужна ягода. Для этого необходимо «заставить» виноградный куст сохранять год от года небольшой и компактный размер листовой поверхности без ущерба для урожайности. К тому же, виноград медленно, но верно «шагает» на север, а без искусственного зимнего укрытия в северных регионах уже не обойтись.

Как же нам сохранить обильное плодоношение при небольших размерах куста, да еще при необходимости зимнего укрытия? Только путем грамотной ежегодной обрезки и продуманной начальной формировки виноградного куста.

Основные виды формировки винограда

• Шестирукавный веер.

  Веерная (веер). Это, пожалуй, одна из самых распространенных, практичных и удобных формировок для зоны укрывного виноградарства. К достоинствам веера можно отнести компактность, легкость в формировании, удобство в зимнем укрытии.

  Одноплечий горизонтальный кордон.

  Формировка может отличаться длиной и количеством рукавов, но принцип формирования и обрезки одинаков.

  Суть веерной формировки в том, что каждое плодовое звено находится на своем «рукаве» идущим от «головы» куста. Такая форма внешне напоминает веер, за что и получила такое название.   «Подробнее о веерной формировке…»

• Кордонная (кордон). Занимает второе, на мой взгляд, место по популярности. Двуплечий горизонтальный кордон.

  Существует огромное количество разновидностей кордона, но, как и у веера, они отличаются лишь количеством плеч, рукавов и расположением плодового звена в пространстве.

  Принцип формирования и обрезки похож у всех кордонных форм. Существуют вертикальные и горизонтальные кордоны, в зоне укрывного виноградарства нас интересуют в первую очередь именно горизонтальные.

  Арочная формировка.

  Особенностью кордонной формировки является расположение двух и более коротких рукавов с плодовым звеном на одном или нескольких длинных «плечах».

  К преимуществам кордонов можно отнести большое количество многолетней древесины, что дает возможность вырастить очень мощный куст с огромным плодовым потенциалом. «Подробнее о кордоне…»

• Арочная (беседочная). Это система выращивания виноградного куста на высоких опорах с крышей или козырьком. В принципе, арочная формировка это одна из разновидностей вертикального кордона, модифицированная под шпалеры арочного типа или беседки. Растения при такой формировке создают подобие живого зеленого тоннеля или арки. Такая формировка используется при выращивании винограда в зоне неукрывнрго виноградарства или создания затенения в отдельных местах участка (беседка, навес, и т.п.) из морозостойких сортов в зоне укрывного. Считается самой мощной и урожайной, но трудоемка в обслуживании и формировании. «Подробнее об арочной формировке…»
• Безопорная штамбовая формировка.

  Безопорная штамбовая. У этой формировки есть многолетний высокий штамб (ствол) в верхней части которого по кругу симметрично расположены многолетние рукава с плодовыми стрелками. Побеги и грозди свободно свешиваются вниз по окружности виноградного куста. Такая формировка не требует шпалер и других опор, не нуждается также в подвязке побегов. Подходит лишь для зоны неукрывного виноградарства. 

• Безрукавная форма головчатого типа. Эта форма ведения виноградного куста напоминает веерную с отсутствием многолетних рукавов. Характеризуется наличием трех-четырех длинных (16—18 глазков) плодовых лоз, расположенных на отрезках двухлетней древесины, и 5—6 сучков (на 3—4 глазка), находящихся непосредственно на голове куста и используемых в последующем году в качестве временных рожков (для формирования плодовых лоз). Безрукавная формировка.

  Ежегодная обрезка кустов сводится к удалению отплодоносивших лоз вместе с отрезком трехлетней древесины и формированию новых плодовых дуг и сучков из побегов, выросших на прошлогодних сучках и голове куста. Форма проста, занимает минимум места, легка в формировании и укрытии.

Здесь я перечислил лишь самые распространенные из существующих формировок.

Выбор формировки винограда

Очень важный и ответственный момент для начинающего виноградаря.

• Первое, что нам необходимо сделать, это определиться с вопросом укрытия виноградника зимой. Если будем укрывать, то выбираем формировку для укрывного виноградника, если нет, соответственно, неукрывного.
• Затем определяемся с расстояниями между кустами и размером междурядья. Чем больше оба эти расстояния, тем более мощная формировка возможна к использованию.

Для новичков с северных регионов укрывного виноградарства рекомендую не изобретать велосипед, а остановить свой выбор на трех проверенных многими виноградарями способах ведения виноградного куста:

1. горизонтальный кордон
2. веер
3. безрукавная форма головчатого типа

Если расстояния между кустами 3 и более метра можно смело использовать гор. кордон или шестирукавный веер, менее трех метров- четырехрукавный веер, менее 1,5 метров  двухрукавный веер или безрукавную форму.

Именно на этих формировках мы сконцентрируемся в дальнейших материалах сайта.

Арочная форма тоже присутствует на моем винограднике в качестве живой зеленой крыши для беседки, но выполняет больше солнцезащитную функцию, ее мы тоже подробно разберем.

А вот для виноградарей южных неукрывных регионов открывается более широкий выбор формировок, но указанные выше формы имеют огромную популярность и там, наравне с арочными и высокоштамбовыми формировками.

Вот мы, друзья, поверхностно познакомились с видами формировки виноградного растения, узнали зачем производится обрезка винограда, присмотрели подходящую для себя форму ведения куста.

Этой статьей я открываю цикл материалов  посвященных формированию и обрезке винограда. Каждая формировка будет подробно нами рассмотрена, изучена и наглядно продемонстрирована от саженца до полностью сформированного куста. Вы узнаете как правильно формируется и в дальнейшем ежегодно обрезается виноград, как создается плодовое звено с сучком замещения и без него.

Оставайтесь с нами, подписывайтесь на почтовую рассылку, вступайте в нашу группу на «Одноклассниках», и вы получите самые свежие новости сайта на ваш почтовый ящик или новостную ленту соц. сети.

Автор: Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by, автор видеоматериала А. Мчедлидзе

 Подпишись на рассылку ВИНОГРАДНИК.by по Email

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ САЙТА:

Бесштамбовая формировка кустов для выращивания винограда в северных районах

НАМ ПИШУТ

Петренко Николай Никифорович Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Образцовая

Уважаемый Юрий Валентинович!
Попалась на глаза Ваша статья, в ней всё в точку про «китайскую грамоту» и про деревенского соседа, который, как и я не знает, как в наших краях растить виноград.
В 2008 году выписала три саженца винограда внучка из Челябинска, они высылают их только осенью. Как их хранить не знал, поэтому высадил в садик, саженцы погибли.
Анализировал ситуацию. Обрезал неправильно, посадил тоже.
Не попадалось такой простой, доступной инструкции для начинающих, как Ваша статья.
6 страниц, но каких!
В них нашёл всё, что меня озадачивало и волновало, в отличие от научных изображений.
Юрий Валентинович, сообщите, какими сортами сверхранних саженцев винограда Вы располагаете, с благодарностью приобрету у знающего человека.
С уважением, Петренко, Н.Н.

Новые сорта винограда, созданные за последние годы путём скрещивания морозостойких диких форм и культурных сортов позволяют рядовому огороднику заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов в северных районах России, т.е. севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, Среднем и Южном Урале, Приморье.

Это сорта, в основном, раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням. Однако, несмотря на наличие таких сортов, некоторым из которых уже по 50 и более лет, и даже несмотря на то, что ещё в 17 веке при царе Алексее Михайловиче в Измайлове под Москвой был заложен виноградный сад, который укрывался на зиму рогожами и просуществовал более 30 лет, несмотря на всё это виноградарство на севере не имеет никакого размаха.

У нас в подмосковной деревне не очень-то сходишь к соседу, чтобы поучиться выращиванию винограда, потому как у соседа винограда, как правило, нет и никогда не было. А попробуй человек, решивший наконец посадить виноград на своём участке, почитать литературу, так там напишут про такие премудрости и героические трудности, которые надо преодолеть, что руки навсегда опустятся. А про обрезку и говорить нечего.
Самая простая и классическая обрезка винограда по системе Гюйо, всё равно, в большинстве своём останется в представлении начинающего виноградаря настоящей «китайской грамотой».

Пока сам не начнёшь выращивать — ничего не поймёшь! Поэтому не бойтесь.
Главное, если у Вас есть желание выращивать виноград и если при сильных морозах зимы у Вас не бесснежные — смело сажайте кусты винограда в Вашем северном регионе.

Для начала надо знать совсем немного. Например, если зимой морозы ниже -25 С, то весь виноград вообще лучше укрывать на зиму, поэтому морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Ведь выращиваю же я около 20 лет крымский сорт «Ранний Магарача» с морозостойкостью лозы всего -18 С. Весь вопрос как укрывать, чтобы не мучиться? Очень просто.

Пришпиленные к земле и обрезанные на 8-10 глазков лозы прекрасно зимуют под снегом. Мой участок находится в самой низине и весь холодный воздух стекается туда. В этом мало радости, ведь виноград лучше сажать на возвышенных местах, с южной стороны склонов, в стороне от продуваемых мест. Но когда нет выбора приходится выращивать и в низине.
Зимой 2005-2006 г. в моём винограднике неделями на уровне снега была температура -40 -45 С, но виноградные кусты «Раннего Магарача», как и всех остальных сортов хорошо перезимовали. Уровень снегового покрова был 30-40 см. Наряду с пришпиливанием лоз к земле для зимовки под снегом я также применяю окучивание пришпиленной лозы землёй, как это делают на Кубани и на Украине.
В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было не-много выше уровня почвы. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы. Делать сухие укрытия из досок, плёнки, рубероида, потом всякий раз при оттепели обеспечивать проветривание — это не каждому по силам, особенно, если большой виноградник. Окучивать землёй гораздо проще (взял тяпку и окучил пришпиленную лозу на 15-20 см, как картошку). Когда земля оттает виноград следует раскопать, далее он «сам знает» когда распускать почки. На мой взгляд, очень хорош следующий метод зимовки: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом.
В этом случае после таяния снега лоза сразу же начинает «дышать», не дожидаясь когда её раскопают. Хочу обратить Ваше внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме (об этом немного позже) с короткой об- резкой лозы.
Основные сведения о посадке винограда.
Очень сильно пугают начинающих виноградарей рекомендации по подготовке огромных ям, дно которых укладывается слоем битого кирпича и щебня для дренажа и отвода воды.
Но эти работы обычно проводят при закладке виноградников только на тяжёлых суглинках в условиях Южного Урала и в некоторых районах Алтайского края.
В условиях же водопроницаемых почв этого делать не надо. В основном, виноград к почве не требователен, растёт на всех видах почв за исключением солончаков и болот. Самая лучшая для него — это хорошо дренированная почва.
Прекрасно растёт на супесях у нас в Подмосковье, но и отлично растёт на глинистых почвах в Молдове.
Виноград больше реагирует на температурные условия, чем на почвенные. Поэтому на приусадебных участках его лучше сажать с южной стороны у стен домов, строений, заборов, что обеспечивает дополнительное отражение тепла на кусты.
Теперь о глубине посадки.
Корни винограда в зависимости от сорта выдерживают мороз от -5 до -9 С, поэтому «упрятать» их надо поглубже.
Но до определённого предела. Если посадить саженец на глубину 50-60 см — это приведёт к задержке развития куста, т.к. почва на этой глубине в условиях короткого северного лета прогревается ненадолго и недостаточно.
Здесь надо выбрать оптимальный вариант — и чтобы зимой корень был спрятан от промерзания, и чтобы летом рос в прогреваемом слое почвы.
Самое оптимальное при посадке однолетнего саженца на постоянное место — чтобы после посадки лоза начинала расти в ямке ниже уровня почвы ~ на 15 см.
В этом случае пяточные корни черенка при его длине 15-25 см будут развиваться на глубине 30-40 см, что вполне оптимально.
По мере роста лозы ямка присыпается. Однолетний саженец после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из под листьев).
На зиму лоза обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует. Это зимует уже двухлетний саженец.
Имея 20-летний опыт выращивания винограда я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу во всю длину.
Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, но в конечном счёте весной лоза всё равно вырезается.
Проще для Вас лозу обрезать осенью, а черенки сохранить, лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины.
Если лоза одревеснела — она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе с 5-ой по 7-ю при отсчёте от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.
Итак, мы вырастили двухлетний саженец с одной одревесневшей лозой, она обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути нам не нужно такое количество почек, но зимой возможна гибель части глазков (здесь и в дальнейшем для простоты глазки будем называть почками, отличие в том , что в глазке находится одна главная и несколько запасных почек).
Весной сначала даём расти всем почкам нашего двухлетнего саженца.
Начинает расти нес- колько зелёных побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один побег с соцветиями, остальные зелёные побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (головой куста будем называть находящееся на уровне земли разросшееся утолщение, от которого и отходят будущие лозы и рукава).
Эти два нижних будут плодоносящими на следующий год. Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новых лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой. Итак, выращен трёхлетний саженец с двумя плодоносными лозами.
Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год.
Мощь куста увеличивается до 5-6 лет. После этого число плодоносных лоз остаётся постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые.
Мы уже давно ведём разговор о бесштамбовой многорукавной формировке куста (лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами). Особенность для северных регионов та, что выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо.
Есть, конечно, неукрывные сорта, их немного, но я считаю, что для нашей местности выращивать неукрывные сорта надёжнее, спрятав их зимой под снегом и обрезав. Всё равно, эти обрезанные под снег лозы летом дадут прирост до семи метров и закроют Вашу беседку, окна, изгородь.
Зачем рисковать и подставлять их зимой леденящим ветрам и, не дай Бог, незапланированным очень сильным морозам?
Я выращиваю виноград в Подмосковье в бесштамбовой многорукавной форме 20 лет.
Преимущество её в сравнении с высокими формировками в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом.
Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают, скорее, кусты смородины, чем винограда.
На каждом рукаве весной оставляется по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезается, но перед этим от головы куста выращивается дополнительно 1-2 побега на замещение старых. Если выбрана оптимальная нагрузка куста, например, 6-7 рукавов, то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые и опять на весну остаётся 6-7 рукавов.
Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счёт прироста лозы этого года.
В общем, достигнув своей зрелости, куст каждый год повторяет себя.
Бесштамбовая многорукавная — самая простая схема формировки виноградного куста. Под неё подходят все сорта винограда раннего и сверхраннего срока созревания.
При такой схеме виноград никогда не вымерзает.
Ему не надо «трудиться», в очень морозную зиму, чтобы «спасать» от морозов непосильно большой штамб, т.к. штамба нет. Он не погибнет у Вас от того, что перегрузился урожаем и ушёл в зиму ослабленным, неподготовленным, т.к. при бесштамбовой формировке перегрузок урожаем, практически, не бывает, зато бывает ровный высокий урожай, а ягоды и грозди рекордной величины. Такие кусты выращиваются, обычно, на одноплоскостной шпалере, когда вдоль стены забивается несколько кольев, между ними протягивается проволока в несколько ярусов, и привязанная к проволокам вертикально вдоль стены идёт лоза.
Лозу можно пустить по стенам беседки или по забору.
Для наглядности на фотографиях показан один и тот же пятнадцатилетний куст сорта «Загадка Шарова», выращиваемый в бесштамбовой многорукавной форме.
На первой фотографии куст, плодоносящий в августе, а на второй фотографии — тот же куст, раскопанный от снега и зимующий после осенней обрезки.
Виноград на севере выращивать стоит.
Деньги Ваши не пропадут. Даже если Вы захотите выморозить куст — это не так-то просто сделать, т.к. весной виноград возродится из земли из спящих почек.
Даже если Вы совсем не владеете обрезкой, Вы, всё равно, сможете много лет экспериментировать с кустами пока не добьётесь своего.
А может быть Вы изобретёте свои способы и приёмы.
Между прочим, есть ещё одна важная причина, которая может побудить Вас к виноградарству — это то, что виноград, который мы покупаем на рынке или в магазине, перед тем как попасть на прилавок проходит 6-7 обработок в процессе выращивания, а Ваш виноград имеет все шансы быть экологически чистым.
Я, например, выращиваю виноград двадцати сортов, которые у меня есть, без единой обработки. Когда приобретаешь опыт — появляются и знания. Дерзайте!

Формировка винограда — горизонтальный кордон

Ещё один минус — формировка кордонного куста может затянуться на год дольше, чем веерного. Тем не менее, кордон остаётся одной из самых популярных формировок в любительском виноградарстве. Возможно, по причине распространённого мнения, что большой запас многолетней древесины положительно сказывается на размере ягод и гроздей. И действительно, ученые подтверждают, что кусты с большим запасом древесины накапливают большой запас пластических питательных веществ, и это даёт преимущество в развитии куста в начале вегетации. Что же касается размеров гроздей и ягод, то тут нет научных подтверждений преимущества кордонов. Напротив, есть данные о том, что при недостаточном влагообеспечении кусты с короткими многолетними частями выдают ягоды крупнее. Моё личное мнение — миф об однозначном преимуществе массивных кустов с большим запасом древесины родился при виде больших арочных кустов на горизонтальных беседках и перголах. Только не в штамбах там дело, само горизонтальное расположение прироста способствует лучшей дифференциации соцветий в почках и более крупным гроздям в итоге. 
Любители на своих виноградниках обычно обеспечивают такой уход, что отличные результаты можно получить на любой формировке, и это подтверждает опыт многих коллег. За свою практику мне довелось испытать много различных вариантов кордонных формировок. В этой статье мы для общего развития рассмотрим несколько видов, но подробно остановимся только на одной схеме, которую я считаю наиболее предпочтительной в условиях укрывного виноградарства. Я буду ссылаться на те понятия и термины, которые описаны в статье о веерной формировке, чтобы не повторяться и не растягивать материал.

Существуют варианты вертикальных, горизонтальных и наклонных кордонных формировок. В вертикальных все перечисленные выше минусы выражены в ещё большей степени, поэтому на практике в 95% случае если речь идет о кордонной формировке, то подразумевается горизонтальный кордон. Именно такие виды формировок мы рассмотрим далее. Иногда применяемые наклонные кордоны являются компромиссом между удобством формирования, укрытия куста и достоинствами горизонтальной формировки. Их рассмотрим в отдельной статье.  

Формировка винограда горизонтальным кордоном

 На рисунке изображен двуплечий бесштамбовый кордон. Как видите, вертикального штамба здесь нет, два плеча горизонтально расходятся в разные стороны почти от уровня земли.

 

 От плеч отходят короткие рукава кордона, на каждом из которых сформированы плодовые звенья из сучка замещения и плодовой лозы. Плечи фиксируются на нижней проволоке шпалеры на высоте около 40-50см от земли, следующая проволока, на которой расположены плодовые лозы, находится на 25-30см выше.

 Несложно догадаться, что укладывается на зимовку такой куст пригибанием плеч куста к земле. Пока куст молодой, сделать это несложно. В последствии же, чем толще плечи куста, тем выше риск надломить их при укрытии. Многие виноградари нашли выход облегчающий укрытие — траншейную посадку. Кусты винограда сажаются в траншею, которая тянется вдоль всего ряда и имеет глубину около 20-25см. Боковые стенки траншеи отделывают шифером, досками или даже кирпичом, чтобы они не осыпались, и выводят выше уровня почвы на 10-15см. Получается своеобразный короб с общей глубиной 35-40см, в который на зиму легко уложить куст и легко организовать укрытие сверху. Если вы готовы соорудить подобные траншеи, то проблем с укрытием показанной выше формировки не будет.

 Пожалуй, траншеи неприемлемы только в том случае, если у вас на участке возможен застой талых вод весной. В воде и грязи лозе не будет уютно.

 

 В остальном это хороший способ.

 Ещё одна разновидность горизонтальной кордонной формировки винограда — двуплечий штамбовый. Пригоден, разумеется, только для неукрывных зон.

 Кордон на высоком штамбе. Для снижения риска потери всего куста из-за повреждения штамба, в данном случае для каждого плеча сформирован отдельный штамб. Формировка также для неукрывных зон.

 Интересный вариант одностороннего горизонтального кордона с обрезкой на короткие сучки плодоношения. Если вертикальную часть сформировать под углом, как в первом примере статьи, то такой вариант кордона можно будет выращивать и укрывать траншейным способом.

 Как видите, кордонная формировка винограда может существовать во множестве вариантов. Выбирая, стоит исходить из условий региона и требований сорта по длине обрезки.

 Теперь перейдём к тому, ради чего затевалась эта статья. Это моя собственная идея, вариант кордонной формировки, который позволяет сформировать куст на любой высоте и при этом легко снять его со шпалеры и уложить на землю для укрытия. Вы можете использовать большее или меньшее количество плодовых звеньев, усиленные звенья, с двумя лозами плодоношения, или сформировать плечи с короткими сучками. Главное в описанной формировке — принцип её укрытия.

Кордонная формировка винограда с длинным штамбом

 Внимательный виноградарь, возможно, замечал, что толстые штамбы и рукава гораздо проще скрутить вокруг своей оси, чем согнуть вдоль оси. Именно эта особенность использована в моем варианте кордона с горизонтальным или наклонным штамбом. Я упоминал выше, что для удобства укрытия любых формировок желательно выращивать рукава или плечи с приямка, чтобы они выходили из земли под острым углом и легко пригибались при укрытии. Такой вариант не подойдет для привитых кустов, место прививки обязательно должно быть выше уровня почвы. Все мои кусты привитые, и приведенная ниже формировка позволяет без проблем уложить и укрыть их прямо на земле, без траншей и коробов.

 На рисунке сформированный кордоном, и обрезанный осенью, куст винограда с длинным наклонным штамбом, размещенный на Г-образной шпалере. Стрелкой показано, как этот куст укладывается на землю перед укрытием — набок (синим). Вместо изгиба штамба происходит его скрутка. Этот принцип позволяет сравнительно легко укрывать массивные кордонные формировки с толстыми штамбами. Второй плюс — плодовые сучки или лозы не торчат вверх, а приобретают положение параллельное земле, что упрощает укрытие.

 В рамках одной статьи невозможно предусмотреть все возможные ситуации, которые могут сложиться в процессе формировки, поэтому рассмотрим один из вариантов. Возможно, вам удастся в первый год вырастить всю необходимую длину штамба, а во второй год сформировать плечи и сразу же плодовые сучки из пасынков. Возможно, на второй год не удастся вырастить нужную длину плеч, и часть их нужно будет дорастить на третий год, вариантов может быть множество. Виноградарь сам должен проявить смекалку и принять правильное решение по обстоятельствам. 

Горизонтальный кордон с длинным штамбом — этапы формирования

 Начнём с первого года, на примере привитого саженца — 

 В первый год выращиваем два побега, один понадобится для формирования будущего штамба, второй запасной на случай повреждения первого. Оба побега должны быть направлены в одну сторону, как показано на рисунке, в данном случае это важно, так как направление штамба определено изначально. В течение сезона побеги подвязываются вертикально вверх к временной опоре.

 Осенью, после первого заморозка срезаем всю невызревшую лозу и удаляем один из побегов — более слабый. Нам нужно получить вызревшую лозу длиной 2-2,5м, это не всегда удаётся сделать в первый год. Предположим вы получили лозу длиной 1,3м. После обрезки уложим её горизонтально на землю и укроем на зиму.

 Чтобы укрытием не повредить пока ещё хрупкий саженец в месте изгиба, есть смысл поставить защитную дугу из толстой проволоки или арматуры. 

 Следующей весной, после раскрытия кустов винограда, подвяжем лозу к временной опоре вертикально или наклонно, и продолжим наращивать штамб до нужной длины. Для этого используем две почки на конце лозы. Цель — зелеными побегами догнать общий прирост прошлого и текущего года до 2-2,5м.

 Если побеги сильно отличаются по силе роста, то ориентируемся на более сильный, если они примерно одинаковые, то можно использовать оба и сделать двойной горизонтальный штамб. В таком случае каждое плечо кордона будет выращиваться из своего штамба. Сейчас рассмотрим вариант, когда один из побегов мощнее, и он уже достиг нужной длины и даже перерос её. В таком случае удаляем слабый побег, а весь прирост аккуратно переведем почти в горизонтальное положение. Для этого придется сделать опоры, если шпалеры ещё нет.

 Обрежем оставленный побег на нужную длину, как показано на рисунке красной жирной линией. Дальнейшее формирование куста винограда продолжим из пасынков — побегов из летних почек растущих в пазухах каждого листа.

 Обычно пасынки прищипывают в течение лета, здесь я не буду углубляться в эту тему, важно, чтобы пасынки у крайних двух листьев, нужные нам для формировки были сохранены. Остальные, ниже по побегу, нужно удалить или сделать прищипку с оставлением 1-2 листьев.

 Из двух крайних на побеге пасынков, расположенных на противоположных сторонах (предпочтительно), выращиваем два побега и подвязываем их вертикально вверх. Это будущие плечи нашего вкуста.

 

 Осенью срежем всю невызревшую лозу, а плечам кордона сразу придадим нужное положение.

 Наш кордон уже похож на то, к чему мы стремимся в итоге. Но плечи не достигли нужной длины в течение второго года, значит, их придется дорастить на третий год и одновременно вырастить сучки плодоношения. Я намеренно показываю не самый идеальный вариант, чтобы было понятно, что из любой ситуации есть выход, и возможные сложности не должны ставить виноградаря в тупик.

 Летом третьего года из почек, расположенных на плечах, вырастим сучки плодоношения. Из крайних почек вырастим продолжение плеч кордона, а из пасынков на этих побегах сразу же сформируем сучки плодоношения. Сучки формируем на плече в среднем через 30см друг от друга. На рисунке показан пример одного плеча с шестью сучками плодоношения, общая длина плеча примерно 1,5-1,6м. 

 На сильных побегах в третий год можно оставить первый урожай. 

 После осенней обрезки у нас получится полностью сформированный куст винограда с длинным штамбом. На рисунке показан вариант шпалерного ряда с возможным размещением кустов. В данном случае штамб ведётся наклонно, что позволило поднять кордон на высоту около 1м. Из-за длинных штамбов кусты пересекаются друг с другом, зона плодоношения одного куста находится над штамбом другого.

 Повторюсь, вариантов реализации кордонной формировки может быть множество. В зависимости от требуемой высоты размещения, длина вертикальной части плеч может быть разной, штамб может быть наклонным или почти горизонтальным, одинарным или сдвоенным. На плечах может быть сформированы сучки плодоношения под короткую обрезку или полноценные плодовые звенья с длинными лозами. Сам кордон может быть одно- или двуплечим. Главное, что нужно сохранить в любом варианте — принцип укрытия. Я рекомендую делать штамб длиной не менее 2м и не более 2,5м, практика показывает, что такой длины достаточно для скрутки даже толстых штамбов диаметром до 8-9см.

 У представленного типа кордона есть и минусы, присущие всем крупным кордонным формировкам — при повреждении штамба есть риск потерять весь куст, формировка занимает больше времени, чем веерная, полярность по длине плеч проявляется также как на любом кордоне. Я не рекомендую эту формировку для северных регионов, из-за короткого вегетационного периода и не надежной зимовки формирование может занять слишком много времени.

 Надеюсь, теперь понятно, почему я рекомендую определиться с формировкой до начала закладки виноградника. Некоторые формировки, в частности показанная выше, требует посадки кустов со смещением, то есть зона плодоношения не совпадает с местом посадки куста. Разные типы шпалер требуют разных расстояний между кустами. Опыт показывает, что оптимальное расстояние между кустами в ряду для столовых сортов — 3-3,5 метра для кордонных формировок, и 2,5-3м для веерных формировок. При условии, что шпалера имеет одну плоскость. Двухплоскостные шпалеры позволяют более плотное расположение в ряду.

Формировка винограда в Беларуси, советы для начинающих + видео

Для чего делают формировку винограда

Формировка винограда — искусственное придание кусту определенной формы. Форма куста прежде всего должна обеспечивать получение высокого и устойчивого урожая винограда. Она также должна облегчать уход за виноградником, способствовать наиболее рациональному использованию земельного, светового и воздушного пространства, позволять систематическое омолаживание кустов путем замены отмирающих рукавов или штамбов новыми.

Формировку виноградных кустов создают за счет обрезки, подвязки, обломки и установки опор. С помощью подвязки усиливают рост слабых частей куста и задерживают рост жирующих побегов. Правильным размещением многолетней и однолетней лозы на опоре можно в делаемых местах вызывать рост побегов.

Многовековая культура винограда создала большое количество различных типов форм кустов. В каждом районе выращивания винограда сложились определенные системы формировки кустов, которые в наибольшей степени отвечают местным почвенно-климатическим условиям и биологическим особенностям возделываемых здесь сортов. Местные формы и системы ведения кустов должны особо учитываться при выборе формировок для приусадебного виноградника.

Сложнее выбор формировок в новых районах виноградарства, где нет опыта и местных форм кустов. Здесь следует придавать кустам такую форму, которая способствовала бы устранению или уменьшению влияния неблагоприятных климатических факторов. В районах, где винограду недостает тепла и его надо надежно укрывать на зиму, необходимо не только сажать кусты на хорошо обогреваемом солнцем участка, но и располагать крону ближе к поверхности почвы. При близком к почве расположении кроны полнее используется отраженное тепло и легче укрывать на зиму кусты винограда.

Формировка винограда видео

Виды формировок винограда

В любительском виноградарстве применяют все виды форм кустов — от самых малых до больших, что обусловливается многообразием условий и способов возделывания винограда (возле стен, оград, на открытых ровных участках и склонах и т. п.). Основные различия форм кустов связаны с построением надземной части скелета кроны и распределением однолетнего прироста.

Наиболее распространены следующие формировки кустов винограда:
— укрывные — веерные с одним или несколькими многолетними ветвями. Они могут быть коротко- и длиннорукавными, одно- и двусторонними, одно- и многоярусными;
— полуукрывные — комбинированные формы с укрываемым нижним ярусом;
— неукрывные — штамбовые, кордонные, беседочные и декоративные. Используются преимущественно в районах неукрывной культуры винограда и при возделывании морозостойких сортов.

Каждый из этих типов формировок имеет свои особенности и отличается техникой выведения. Формирование кустов начинают с первого года посадки и в зависимости от создаваемой формы и условий возделывания продолжают в течение трех—шести лет.

При выборе формировки следует учитывать место посадки и способ размещения кустов. При этом особое значение имеют пристенная культура винограда, формировки для покрытия балконов, веранд, дворовой площадки, образования аллей и других мест.

Веерная многорукавная бесштамбовая формировка

Веерная многорукавная бесштамбовая формировка куста винограда применяется в районах укрываемого виноградарства. Формировка была выведена для облегчения ухода за виноградником, осенью она позволяет легло снять куст со шпалеры и, пригнув к земле, укрыть на зиму.

Веерные формировки создаются сравнительно легко и быстро. В случае повреждения кустов такие формировки дают возможность восстановить крону без снижения урожая. При необходимости они позволяют быстро увеличивать или уменьшать количество рукавов и проводить их омолаживание.

На богатых почвах и для сильнорослых сортов при достаточном увлажнении лучшими будут мощные четырех-, шестирукавные веерные формировки.

При выведении бесштамбовой формировки очень важно, чтобы основание разветвлений рукавов находилось ниже поверхности почвы, а сами рукава росли под острым углом к земле. Это способствует созданию прочной основы куста и уменьшает опасность подмерзания основания рукава. На находящихся в земле частях рукавов значительно дольше сохраняются спящие почки, дающие при развитии сильные побеги, которые используют для замены устаревших рукавов.

Процесс выведения бесштамбовой многорукавной формировки заключается в следующем.

Весной высаживают саженец виноградного куста. В подготовленной посадочной яме, саженец располагают таким образом, чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли и были ориентированы в плоскости шпалеры.

За лето необходимо вырастить два — четыре сильных побега. Очень важно чтобы к концу сезона эти побеги хорошо вызрели, иначе они не перенесут зиму. С самого начала роста кусте необходимо внимательно наблюдать за развитием растения, если сила роста у куста слабая, постепенно удаляем побеги, вплоть до одного. Если остался только один побег и он плохо развился, короткий и тонкий, его по осени обрезаем на два — четыре хорошо вызревших глазка (обрезка на обратный рост), а формировку в следующем году начинаем сначала.

Если куст за лето хорошо развивался и выросло несколько хорошо развитых побегов, осенью при обрезке оставляют два нижних и обрезают их на две — четыре почки и очень тщательно укрывают на зиму.

Весной второго года из оставленных почек начнут расти четыре — восемь побегов, из этих побегов выбирают по два самых сильных на каждый сучек, важно что бы побеги располагались напротив друг друга, это исключит влияние полярности винограда.

При тщательном уходе к осени второго года куст будет иметь не менее четырех сильных побегов, из которых в следующем году формируют рукава. При осенней обрезке все четыре побега обрезают на уровне первой проволоки шпалеры. Это в будущем году будут рукава.

За третий год вегетации необходимо сформировать плодовые звенья. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения, при этом сучек замещения не всегда используют при выращивании винограда. Подробнее про плодовое звено можно почитать в нашей статье про обрезку винограда.

Большинство кустов к третьему году уже способно давать первые урожаи. Можно оставить на кусте несколько гроздей для пробы, при этом стараемся не перегрузить куст, основная задача правильно и максимально быстро сформировать куст. Если растение развивается не достаточно сильно, весь урожай с куста необходимо удалить.

Весной третьего года после открытия кустов и начала распускания глазков начинают проводить зеленые операции на кустах — удаляются все побеги от корня, оставляют только два — три самых крайних и сильных побега, из них будут формироваться плодовые звенья для следующего года. Побеги также должны располагаться напротив друг друга.

При осенней обрезке на каждом рукаве оставляют по два побега, верхний из них обрезают на длину будущих плодовых стрелок, а нижний на две — четыре почки, это будет сучек замещения. Внешние рукава обычно выводят несколько короче и размещают на первой проволоке шпалеры, а внутренние (длинные) — на второй.

На этом формировка завершена и в следующем году виноградный куст даст полноценный урожай.

Что делать если не все получается

Не все и не всегда идет так, как нам хотелось бы, и во многом это не от нас зависит. Как и любой живой организм, виноград растет и развивается по разному в разных районах и даже в пределах одного участка но в разные его местах, один и тот же сорт может расти по разному.

Если с первого раза не все получается как написано, отчаиваться не стоит, как правило не все высаженные растения в первый год начинают хорошо расти и набирать силу, в этом нет ничего страшного, просто формировка затянется по времени. Если побеги выросли за лето короткие и тонкие и не годятся для формировки на каком то этапе, просто такой побег обрезаем на две — три почки, как говорят на обратный рост, и формировку этого этапа проводим уже на следующий год.

Способы подвязки лоз плодоношения при бесштамбовой многорукавной веерной формировке куста

Поддержание формировки в последующие годы

В последующие годы вегетации выбранную формировку поддерживают в необходимых параметрах по правилам обновления плодового звена, создавая из нижнего побега сучек замещения, а из ближайшего плодовую стрелку на 8-10 глазков. Остальную лозу удаляют.

Выведение дополнительных рукавов

С возрастом виноградный куст становится мощнее и четырех рукавов может быть не достаточно для полноценной нагрузке куста, в этом случае формируют дополнительные рукава и плодовые звенья. Для выведения дополнительных рукавов используют побеги, образующиеся у их основания или головы куста. Дополнительные рукава формируют по тому же принципу. Таким путем можно создать на кусте четыре-пять рукавов и более.

При формировании кустов необходимо создать достаточно длинные и гибкие рукава, обеспечивающие возможность пригибания кустов к поверхности почвы для укрытия винограда на зиму.

С увеличением возраста рукава утолщаются, теряют свою гибкость и трудно поддаются пригибанию к земле для укрытия. Кроме того, устаревшие и ослабленные рукава снижают свою продуктивность. В связи с этим необходимо проводить планомерно смену или омолаживание старых рукавов новыми за счет побегов, образующихся у основания куста.

Полувеерная формировка

Полувеерная формировка куста заслуживает применения в районах укрывного виноградарства для сильнорослых сортов винограда. Она представляет собой односторонний веер, имеющий два-три рукава и более, направленных в одну сторону ряда.

Создание полувеерной формировки во многом схоже с выведением обычной веерной. В первые 2 года после, посадки на каждом кусте выращивают два-три мощных побега, расположенных у самой поверхности почвы. При обрезке в начале третьего года вегетации побеги укорачивают с оставлением всей длины нормально вызревшей части (90—100 см). Длинно обрезанные побеги подвязывают наклонно в одну сторону с Г-образным изгибом, который закрепляют над самой нижней проволокой шпалеры. Все глазки от основания лозы, за исключением двух-трех верхних, удаляют. При этом нижний глазок на будущем рукаве должен занимать внешнее, положение по отношению кроны куста.

В дальнейшем, как и при выведении обычной веерной формировки, обрезку проводят с целью создания на рукавах по одному или по два плодовых звена. При хорошем уходе к концу третьего года куст должен иметь не менее двух-трех рукавов с плодовыми звеньями.

Ускоренное формирование кустов

Ускоренное формирование кустов обусловливает более раннее вступление их в плодоношение и быстрое восстановление формы и урожая при повреждении морозами.

Для ускоренного формирования применяют два основных способа — формировку зелеными побегами и длинную обрезку вызревших лоз.

Формировка зелеными побегами заключается в следующем. При создании веерной бесштамбовой формировки на второй год после посадки саженцы обрезают на два сучка с двумя-тремя глазками. При обломке на втором году оставляют не более четырех хорошо развивающихся побегов. Когда побеги достигнут первого ряда проволоки шпалеры, их прищипывают на высоте принятой длины будущих рукавов. Развивающиеся на прищипнутых побегах пасынки выламывают в самом начале их роста, за исключением двух верхних. На третьем году хорошо развитые пасынки используют в качестве плодовых побегов и сучков замещения (плодовых звеньев), а более слабые (не прищипнутые) побеги обрезают коротко (на два-три глазка).

В течение третьего года для образования новых (дополнительных) рукавов веера и плодовых звеньев прищипывают новые побеги, отходящие от основания куста.

Формировка на штамбе

При создании штамбовой формировки куста в течение первого и второго годов после посадки саженец обрезают на сучок с двумя глазками. При обломке на втором году оставляют два самых сильных побега и по мере их роста подвязывают к колу вертикально. Когда побеги достигнут первого ряда проволоки (высоты будущего штамба), их прищипывают на 8—10 см ниже первой проволоки. Из развивающихся пасынков оставляют только два самых верхних, а остальные своевременно обламывают. Хорошо развитые пасынки укладывают горизонтально на нижнюю шпалерную проволоку. На третьем году слабые побеги удаляют. Два пасынка на более сильном побеге обрезают на шесть-семь глазков для формирования плеч. На штамбе проводят многократное удаление образующихся побегов и пасынков. На четвертом году при необходимости плечи удлиняют, используя два крайних побега; на остальных побегах плеч формируют рожки и плодовые звенья.

При сильном развитии на молодом кусте двух штамбовых лоз формируют два штамба с одним плечом на каждом. Двуштамбовые формы кустов раньше, чем одноштамбовые, вступают в полное плодоношение.

Длинная обрезка вызревших лоз

В первые 2 года после посадки на кусте выращивают два—четыре хорошо вызревших побега, отходящих от подземного ствола у самой поверхности, а еще лучше — на 10—12 см ниже поверхности почвы. При обрезке у сильноразвитых побегов оставляют 8—15 глазков, а на слаборазвитых — 2—3 нижних глазка. Длинно обрезанные побеги подвязывают наклонно к нижней проволоке шпалеры с образованием хорошо выраженного угла изгиба. При набухании почек у наклонно подвязанных частей лоз (будущих рукавов) глазки выламывают, за исключением двух-трех, расположенных ниже изгиба. Глазки на горизонтально подвязанных частях лоз оставляют.

При следующей обрезке отплодоносившие горизонтальные части лоз срезают. Побеги, развившиеся ниже изгиба, используют для образования плодовых звеньев, а выросшие на коротко обрезанных лозах у основания куста — для образования новых рукавов веера.

При выведении штамбов поступают подобным образом с той лишь разницей, что длинно обрезанные побеги, предназначенные для создания штамба, подвязывают не наклонно, а вертикально к проволоке шпалеры и дают им свободно расти. На третьем году два побега изгибают в противоположных направлениях на первой проволоке и обрезают на шесть-семь глазков после изгиба. При обломке на горизонтальной части лозы удаляют зеленые побеги через один, а на вертикальной — все развивающиеся побеги. На четвертом году побеги, оставленные на плечах, обрезают на сучки с двумя глазками. В дальнейшем создают рожки с плодовыми звеньями.

Тэги:

Простой способ сделать венок из виноградной лозы (видео)

Венки из виноградной лозы и органические материалы — отличный вариант, если вы хотите украсить свой дом природой. Сделать венок из виноградной лозы очень просто, и самое лучшее в нем то, что вы можете собрать основные ингредиенты — виноградные лозы вокруг вашего дома! Соберите его в беседке на заднем дворе или попросите соседа подарить кусочки виноградной лозы.

Сделайте венок из виноградной лозы или купите один, чтобы сэкономить время

Изображение предоставлено: Etsy — Ферма Еноха — Равнина Grapevine Wreath

Как сделать венок из виноградной лозы (видео)

Посмотрите видео о Венок из виноградной лозы здесь.

Вам наверняка понравится делать такой венок, особенно в этот осенний сезон, когда у вас на заднем дворе можно найти такие ингредиенты, как виноградная лоза, листья, цветы и т. Д. Из этого туториала Вы узнаете, как сделать собственный венок из виноградной лозы — от сбора виноградной лозы до позолоты для украшения.

Вещи, которые вам понадобятся

Добавьте деревенской нотки своей виноградной лозе, оставив лозы рыхлыми и тонкими

Изображение предоставлено: Etsy — Создание кривого дерева — Венок из виноградной лозы со снегом

Направление:

1. После сбора лоз удалите засохшие листья или плоды.Чтобы облегчить формирование, старайтесь использовать лозы сразу после их сбора.
2. Если лозы высохли, замочите их в воде на несколько часов. Это сделает их гибкими и поможет вам придать им желаемую форму.
3. Соберите кусочки лозы и придайте им большую круглую форму.
4. Чтобы кусочки лозы держались вместе, свяжите их несколькими толстыми и гибкими прядями лозы. Оберните их вокруг пучка, заправив концы внутрь, и продолжайте процесс, пока весь венок не закрепится.
5. Заправьте свободные концы и при необходимости немного подрежьте.
6. Теперь храните венок где-нибудь, чтобы он высох и принял желаемую форму в процессе.

Идеи декорированного венка из виноградной лозы

Украсьте виноградную лозу лентами и аксессуарами

Изображение предоставлено: Etsy — Chic Wreath — Венок из виноградной лозы с лентой

Вы можете оставить венок как есть или украсить его засушенными цветами и лентой, чтобы сделать его более пышным и нарядным.Украсив их сушеными орехами, разноцветными листьями или засушенными цветами, они придадут им сезонный оттенок.

Привяжите красочную шевронную ленту к верхней или нижней части венка. Также можно взять 2/3 тонких лент разного цвета и намотать ими весь венок. В случае засохших листьев и цветов приклейте их к венку в красивом узоре.

Ваш венок готов украсить ваш дом!

Использование цветов сделает его праздничным и более «сезонным».

Изображение предоставлено: Etsy -Jenni Copeland Crafts — Венок из виноградной лозы с цветами

Видите ли, сделать венок из виноградной лозы не сложнее, чем намотать проволоку по кругу или свернуть садовый шланг! К тому же это почти ничего не стоит! Итак, давайте попробуем этот веселый проект в ленивые выходные.

Самое прекрасное в венках из виноградной лозы то, что их можно использовать круглый год, а также украшать и обновлять, чтобы они подходили к любому сезону. Если вы хотите больше венков из натуральных материалов, обратитесь к нашим «Другим идеям венков».

Связанные идеи для венков

Все сообщения | Блог винодельни Иордании

В моем последнем винтажном сообщении в блоге 2013 года я выразил скептицизм по поводу «бесплатного проезда», который Мать Природа предоставила в этом году с ранним, но идеальным, бутонированием, цветением и завязью плодов. Оказывается, глупыми были те, кто танцевал на солнышке на празднике, и мудры были те, кто назвал это блефом. Вегетационный период 2013 года был совсем не бесплатным с июня.

23 июня задумчивые нимбовые облака бросили тень на Северный залив и пролили чуть более полдюйма дождя на Соному и Напу.В то время как этот несезонный объем осадков едва повлиял на среднегодовое количество осадков, постоянные высокие температуры и 100-процентная влажность, которые последовали за верхней половиной июля, увеличили вероятность появления плесени на виноградниках. К счастью, мы были готовы. 38-летний опыт нашего винодела неоценим в подобных ситуациях.

Для виноградарей, которые продуманно расположили побеги виноградной лозы, правильно прореживали и уравновешивали высокоурожайные культуры, а также листали утреннюю сторону рядов виноградных лоз, чтобы помочь солнечному свету и движению воздуха, потери как в количестве, так и в качестве были минимизированы.Долгие часы, которые менеджер ранчо Брент Янг и наши семейные садоводы потратили на сохранение идеального набора фруктов в этом году, окупаются единообразием виноградников, которые надеются заработать на бутылке Jordan Cabernet Sauvignon.

Véraison знаменует начало созревания плодов и является переходом к последней из трех стадий развития ягод. Это становится очевидным благодаря изменению цвета ягод с зеленого на пурпурный для таких сортов, как Каберне Совиньон (на фото ) , но физиологические изменения в винограде на этом этапе — это гораздо больше, чем просто замена пигмента.

Начиная с середины июля этого года, в зависимости от сорта винограда и высоты виноградников, сахар, произведенный посредством фотосинтеза, резко изменил свой маршрут внутри лозы. До этого момента, из-за своей привычки лазать, виноградная лоза вкладывала свой сахарный источник энергии в развитие побегов с простой миссией — превзойти соседнюю лозу за солнечные лучи. Теперь, когда у лозы сформировались достаточно большие гибкие листья для выработки фотосинтата, достаточного для полного созревания ее гроздей, она перенаправляет источник энергии сахара от верхушек побегов к винограду.Помимо визуального изменения пигмента, ягода начнет размягчаться и расширяться по мере накопления сахара. Высокий уровень кислот в ягодах, образовавшихся на первом этапе развития, начнет снижаться, а pH виноградного сока повысится. По сути, верезон сигнализирует о повышении сахаров и понижении кислотности.

На первых двух стадиях развития зеленые ягоды, такие как Пти Вердо ( на фото ), содержат достаточно хлорофилла, чтобы обеспечить их собственным фотосинтатом для получения энергии, в то время как большая часть того, что улавливается листьями, поступает на растущие побеги.В Véraison виноград переключается на использование яблочной кислоты, накопленной на первом этапе, вместо сахара в качестве источника энергии. Проще говоря, привлекательность каждой ягоды и вероятность того, что семена в ней рассыплются, во многом зависят от уровня сахара в ней; следовательно, было бы контрпродуктивным и, в конечном счете, вредным для выживания вида, если бы виноград истощал свой сахар посредством дыхания.

Цель виноградаря — равномерное созревание всех ягод на грозди, всех гроздей на каждой лозе и каждой виноградной лозы на каждом участке виноградника.В связи с изменением цвета ягод красных сортов винограда на верзоне, такое преобразование предоставляет наилучшую возможность для групп, занимающихся виноградарством, пройти через виноградные лозы и удалить все отстающие грозди или их части. Такое «прореживание» плодов лучше направляет энергию лозы на созревание оставшихся ягод на лозе желаемым равномерным образом. Как указано в нашей ленте в Твиттере, наша бригада и садоводы всю неделю проверяли прореживание. Мы ожидаем, что сбор урожая нашего русского речного шардоне начнется примерно через 3-4 недели, что примерно на 8-10 дней раньше, чем обычно.Наш виноград Мерло, самый ранний из сортов Бордо со сроком созревания, мог прибыть на площадку почти в то же время.

Теперь, когда виноград на лозе пурпурный, те, кто посещает винодельческую страну в это время, естественным образом тянутся к виноградникам для дегустации или предварительного просмотра урожая, только чтобы сморщиться от отвращения. Причина того, что их вкусовые ожидания не оправдались, проста: семена еще не готовы к разбрасыванию. Биология всего этого гениальна. Неуверенность этого посетителя в том, чтобы схватить еще одну ягоду, свидетельствует о том, что система работает.По мере созревания семян ягоды будут становиться все более привлекательными для кражи со стороны животных, в том числе посетителей винных стран и виноделов. Итак, в ответ на слух о том, что вино из винограда на самом деле невкусное, просто спросите тех, кто приезжает в конце сентября — начале октября.

Виноградники Лоди беспокоятся об урожае из-за дыма в регионе

Это заархивированная статья, и информация в статье может быть устаревшей. Посмотрите на отметку времени в истории, чтобы узнать, когда она была обновлена ​​в последний раз.

ЛОДИ, Калифорния (KTXL) — Дым от комплекса LNU Lightning простирается от района залива до округа Сан-Хоакин и вызывает беспокойство у виноградарей в регионе Лоди.

«Воздействие дыма, это все еще изучается, и что именно оно может делать, вы знаете», — сказала FOX40 Эми Благг, исполнительный директор Ассоциации виноградарей округа Лоди.

Blagg говорит, что есть опасения, что продолжительное воздействие дыма может повлиять на вкус или качество вина.Но пока местные производители видят только побочные эффекты от дыма.

«Наши производители будут продолжать следить за этим. Работа с исследователями и работа с нашими винодельнями, чтобы увидеть, насколько необходимо провести испытания », — сказал Благг.

Фермеры надеются, что пожарные смогут справиться с пожарами и что ветер из Дельты унесет дым от сельскохозяйственных культур в регионе.

«Виноград Лоди является одним из основных двигателей сельского хозяйства округа Сан-Хоакин и Калифорнии, — поясняет Благг.«В этом регионе выращивают более 100 000 акров винного винограда».

Их больше всего беспокоит жара, которая вызывает более быстрое созревание винограда и увеличивает урожай некоторых сортов.

«Сезон сбора винограда имеет естественное течение. Вы начинаете с белых и переходите к красным, и это просто ускоряет этот процесс », — сказал Благг. «Это просто вопрос работы с нашими винодельнями и надежды, что мы сможем убрать эти плоды с лозы и отправить на винодельни как можно скорее.”

Между пандемией, аномальной жарой и нынешними лесными пожарами для виноделов все было одно за другим.

«Мы просто надеемся, что сможем пережить следующие два месяца и дожить до этого сезона сбора урожая, над которым наши садоводы работают весь год», — сказал Благг.

Производители Лоди говорят, что их сердца несут их коллеги из округов Сонома и Напа, которые непосредственно пострадали от пожаров.

Закрыть модальное окно

Предложите исправление

Предложите исправление

Как сделать венок из диких виноградных лоз

Вместо того, чтобы бросать их в мусор или компост, используйте инвазивные лозы, чтобы сделать венок из диких виноградных лоз для домашнего декора.

Сколько раз вы покупали венок из виноградной лозы? Я знаю, что купил много. Они не очень дорогие и хорошо работают с очень многими проектами.

Однако знаете ли вы, что можно сделать венок из диких виноградных лоз из лоз, которые, возможно, росли на заднем дворе?

Вот фотография дикой виноградной лозы, растущей в саду. Это настоящий вредитель, и я изо всех сил стараюсь его вытащить в сезон.

Сделайте венок из диких виноградных лоз

Тем не менее, когда приходит время зимней уборки, они всегда остаются рядом.Как этот длинный, изображенный выше.

Вместо того, чтобы бросать его в компост или в кучу мусора, я решил сделать венок из старой лозы.

Процесс невероятно прост. Просто замочите виноградные лозы в ведре с теплой водой примерно на час. Это сделает их более мягкими и гибкими.

Вытяните лозы из ведра и начните с одного конца, сделав круговой виток.

Используйте боковые ветви, чтобы обернуть все лозы, сохраняя их аккуратность и порядок.

Дайте венку высохнуть в течение ночи.Тогда он готов для любого проекта декора.

Они служат долго, поэтому вы можете сохранить их для использования в будущем.

Если в вашем районе нет виноградных лоз, вы можете сделать венки и из других лоз. Вот хорошее видео, как сделать венок из свежих вирджинских лиан и жимолости.

Примечание по безопасности: Убедитесь, что вы знаете, с чем работаете, чтобы не сделать венок из ядовитого плюща.

Вы можете делать их настолько большими или маленькими, насколько позволяет ваш урожай.Если у вас тонна виноградных лоз, вы можете подумать о продаже венков из диких виноградных лоз на местном рынке.

При нулевых затратах на материалы и очень коротком производственном времени рентабельность довольно высока.

---

П.С. У меня в саду действительно растет много диких виноградных лоз. Итак, я воспользовался этой проблемой и сделал горшечных горшков для виноградных лоз , декоративную сферу из виноградной лозы , и сделал живых цветочных венков из виноградной лозы из этого замечательного бесплатного материала из моего двора.

Зайдите на страницу «Сделай сам / Проекты»,
, чтобы найти больше отличных идей для проектов.

Нажмите здесь, чтобы сохранить в Pinterest!

Сделайте свои собственные венки из виноградной лозы

Доходность: 1

Время подготовки: 1 час

Время активности: 30 минут

Дополнительное время: 1 минута

Общее время: 1 час 31 минута

Сложность: легкий

Сметная стоимость: Бесплатно

Вместо того, чтобы выбрасывать их в мусор или компост, используйте инвазивные виноградные лозы, чтобы сделать венок для домашнего декора.

Материалы

• Свежий или сушеный дикий виноград

Инструменты

• Секатор
• Большая пластиковая ванна
• Тепло w Вытяните лозы из ведра и начните с одного конца, сделав круговой спираль. Вода

Инструкции

1. Вырежьте несколько ярдов дикого винограда.
2. Замочите виноградные лозы в большом ведре с водой, чтобы они смягчились. Если лозы свежие и податливые, замачивать их не нужно.
3. Вытяните лозы из ведра и начните с одного конца, сделав круговой виток.
4. Возьмите боковые веточки и тоже заверните их в венок.
5. Продолжайте наматывать лозы вокруг друг друга, пока не получите желаемый размер.
6. Дайте венку высохнуть.
7. Украсить или повесить.

Банкноты

Можно использовать старые высушенные лозы. Их следует намочить, чтобы они стали более гибкими. Однако вы также можете использовать свежие лозы. В этом случае вам не нужно их замачивать, но вы можете сразу начать их заворачивать и создавать венок.

Почему разлетаются искры при микроволновке винограда | Наука

Автор Alex Fox 18 февраля 2019 г., 15:15

Ютуберы сошли с ума. Во множестве интернет-видео ученые-кулинары разрезали виноград почти пополам, оставив лишь полоску кожицы, соединяющую две стороны, и сунули ее в микроволновую печь. Через несколько секунд вспыхивают искры. Теперь физики думают, что знают, почему это происходит.

Вот обычное объяснение: тяжелый с водой виноград улавливает длины волн энергии, излучаемой микроволновыми печами, потому что волны примерно такого же размера, как диаметр винограда. Эта энергия начинает заряжать электролиты внутри плода, которые затем перетекают из одной половины винограда в другую, используя полоску кожи, как электрический провод, и набирая энергию по мере движения. Ток быстро прожигает кожу, заставляя заряженные электролиты пытаться перескочить с одной половины винограда на другую, превращая окружающий воздух в яркую плазменную вспышку — то же самое светоизлучающее состояние вещества, ответственного за солнечные лучи. и люминесцентное освещение.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи поместили виноград в микроволновую печь и наблюдали за происходящим с помощью тепловизионных камер. Ранее ученые обнаружили, что пара виноградин также может производить плазму, если они находятся в пределах 3 миллиметров друг от друга. Исследователи говорят, что если виноград может производить плазму без полоски кожуры, то энергия, которая производит плазму, должна накапливаться другим способом.

Тепловизионные камеры выявили горячую точку между виноградом из-за накопления электромагнитной энергии, а не внутри винограда, как предсказывает интернет-объяснение.Это привело физиков к новому объяснению: когда два винограда находятся близко друг к другу в микроволновой печи, волны, которые они поглощают, отражаются в крошечном пространстве между ними, создавая все более мощное электромагнитное поле. Это продолжается до тех пор, пока электромагнитное поле не станет настолько мощным, что оно перезаряжает близлежащие электролиты, которые затем выстреливают в виде короткого взрыва огненной плазмы, сообщают исследователи сегодня в Proceedings of the National Academy of Sciences .

Авторы говорят, что помимо повреждения микроволновых печей, их результаты можно было бы продлить с помощью подходящих материалов в один прекрасный день, чтобы улавливать и концентрировать видимые длины волн света для использования в наноразмерной микроскопии.

Гэри В. запускает агентство талантов для Vine Stars

«Иногда я ем только половину салата», — никому не кричит рэпер Рифф Рафф. «Напоминаю, что я все еще голоден».

Он бросает пиво на пол, как восклицательный знак, заканчивая это заявление.

Клип, как и все видеоролики Vine, длится менее шести секунд. Тем не менее, за первые 13 часов после публикации он понравился более чем 2050 людям.

Рифф Рафф записал рэп-альбомы.Говорят, что он вдохновил персонажа Джеймса Франко «Чужой» в фильме Spring Breakers . Он снялся в реалити-шоу MTV From G’s To Gents (не забудьте, у него на шее татуировка с логотипом MTV). Но он также является одним из первых в новом поколении знаменитостей. Он «Виноградная звезда».

Рифф Рафф (Фото: пользователь Flickr Роуз Глен)

Поскольку Facebook, как сообщается, готовится к запуску видео для Instagram, первое видео-приложение Twitter, Vine, достигает своего рода вехи в той же нише.Подобно YouTube и интернет-мемам до него, у приложения появляется собственное агентство по работе с талантами.

Звезды Vine представляет Гари Вайнерчук, консультант по бренду и писатель, который построил бизнес по розничной продаже вина частично через социальные сети. Возможно, возможность сыграть игру слов была слишком заманчивой. Вайнерчук — винный знаток. Приложение Twitter называется Vine. А агентство Вайнерчука для звезд Vine будет называться Grape Story.

«Я видел это родео раньше», — рассказывает Вайнерчук Fast Company .«Я начал шоу на YouTube в 2006 году, так что я пережил это явление. Я прожил то, что произошло в Твиттере, в течение первых полутора лет, пока в нем не появились цитаты, не цитирование, а настоящие знаменитости. Для меня так очевидно, что это произойдет ».

Рифф Рафф не обязательно будет одним из первых клиентов агентства (за исключением соучредителя Grape Story, звезды Vine Джерома Жарра, агентство не объявило о своем составе). «Многие люди, которые являются знаменитостями YouTube и перешли на Vine, не очень хорошо себя чувствуют, — говорит Вайнерчук.«Это требует очень специфического навыка. Так что мы будем искать людей, которые не известны ничем, кроме того, что они художественно придумали, как рассказывать истории за шесть секунд ».

Virgin Mobile станет первой компанией, нанявшей звезд Grape Story. Несмотря на то, что у талантов будет определенная свобода творчества при создании видео по контракту, они будут включать в себя определенные сообщения Virgin Mobile. Вайнерчук не стал раскрывать, сколько звезд будет платить за видео, хотя он сказал, что звезда, которая снимает около 20 видео в год, может зарабатывать на жизнь.Это всего две минуты видео. В году.

Рон Фэрис, руководитель отдела маркетинга брендов Virgin Mobile, говорит, что Vine особенно хорошо подходит для брендов. Никто не пропускает вашу рекламу в начале ролика. Вашей аудитории нужно всего шесть секунд, чтобы понять сообщение, и они могут даже посмотреть его дважды.

По слухам, вариант видео в Instagram не кажется ему таким интересным.

Мы будем искать людей, которые не известны ничем иным, кроме как они художественно придумали, как рассказывать истории за шесть секунд.

«Я часто задаюсь вопросом, когда платформа проверена и верна, то есть фотография, фотография, фотография, перемещается в другую среду», — говорит он. «Что на самом деле стоит за этим? . . . Может быть множество причин, отличных от того, что хочет потребитель. Vine — это то, что родилось в модели [шести] -секундного видео. И я думаю, что когда вы видите, как другие люди пытаются воспроизвести эту модель, у нее не будет такого же естественного подъема и успеха, как у человека, который ее первым придумал.

Бренды, очевидно, все еще прилагают усилия для проникновения в Instagram и его огромную пользовательскую базу, насчитывающую более 100 миллионов пользователей (для сравнения, у Vine было около 13 миллионов пользователей, когда она запустила свое приложение для Android в июне). Однако у Vine есть преимущество в видео. Мало того, что приложение занимает верхние строчки в рейтингах самых популярных бесплатных приложений Android и iTunes (в настоящее время оно занимает шестое и четвертое места соответственно), но, согласно Topsy, его присутствие в Twitter уже примерно такое же большое. как у трехлетнего Instagram.

Другими словами, Vine хорошо зарекомендовала себя с момента запуска в январе. И, судя по успеху прошлых попыток Facebook конкурировать с Foursquare, Groupon, Quora и Snapchat, компания не умеет догонять.

Агентство Гэри В. может быть еще одним маленьким признаком того, насколько далеко Facebook придется наверстать упущенное — не обязательно с пользователями, которых у него уже более 100 миллионов, но с рекламодателями брендов. Расстояние между брендированным Vine и продвигаемым твитом, в котором он представлен, невелико, и агентство, специализирующееся на Vine, сигнализирует о наличии спроса в начале этого пути.

С другой стороны, он может провалиться. В этом случае звезды платформы всегда могут воспользоваться репликой Риффа Раффа.

Рэпер отредактировал свои шестисекундные Vines в трехминутное видео и разместил его на YouTube. Когда вы нажимаете кнопку воспроизведения, появляется реклама Advil (одна из нескольких объявлений в ротации). После того, как видео закончится, я больше не буду ничего покупать.

How to Espalier Fruit Trees

Искусство шпалера — это выборочная обрезка и дрессировка до желаемой формы.Выполните следующие действия и узнайте, как сделать шпалерные фруктовые деревья.

Истоки espalier

Espalier — это древнее садоводческое искусство обрезки и тренировки дерева или куста, чтобы они вырастали на опоре, создавая живую скульптуру. Согласно American Garden History , шпалер изначально использовался для создания наружных «стен» в Европе в средние века, а также был посажен во внутренних стенах внутреннего двора, чтобы предотвратить поздние заморозки почек. Другие записи показывают, что эта техника восходит к древнему Египту, где иероглифы шпалерных фиговых деревьев были найдены в гробницах, датируемых 1400 годом до нашей эры.С. Французское слово «шпалер» (ess-PAL-yay) изначально было существительным, которое относилось к решетке или опоре, на которой выросло дерево; сегодня это относится к самой технике. Почему шпалер? Что ж, на самом деле нет причин, по которым или пробовать шпалер. Вот лишь некоторые из преимуществ:

• Доморощенные фрукты из узкого пространства
• Очень простой сбор, лестница не требуется
• Поразительное искусство сада, о котором ваши соседи заговорят

Какие фруктовые деревья лучше всего шпалер?

Яблоко и груша — обычный выбор. Яблони немного проще, потому что новые стебли не затвердевают так быстро, как груши, и поэтому они немного более снисходительны, когда вы собираетесь сгибать их к опорным тросам. Персики и гранаты также хорошо шпалеры. Вы можете попробовать свои силы в выращивании любого сорта фруктовых деревьев, если они подходят вашему климату, но карликовые или полукарликовые деревья лучше всего подходят для небольших пространств. Поскольку яблони являются обычным выбором для шпалера, обратите внимание, что шпалерные яблони еще лучше, если вы хотите больше фруктов от вашего живого забора.А если вы сажаете только одно дерево, убедитесь, что это самоопыляющийся сорт, такой как яблоко Stark® Jon-A-Red Jonathan или яблоко Starkspur® Golden Delicious, чтобы вы гарантированно получили плоды. Вы можете шпалерные персиковые деревья, как показано в этом примере от D. Reyné!

Где посадить свое эспалиерское дерево

Местоположение является ключевым. Вам понадобится около 8 футов линейного пространства в хорошо осушенном месте, которое получает полное солнце. Полное солнце означает, что дерево будет получать не менее шести часов света в день.Espaliered деревья можно выращивать:

• У стены (обычно кирпичной или лепной)
• Вдоль забора, решетки или беседки
• Через набор прочных отдельно стоящих столбов и горизонтальных тросов (так как выращивают многие винные сорта винограда)

Как создать классический трехуровневый кордон

Как мы упоминали ранее, яблони легко обучить шпалеру, поэтому в этом примере мы будем использовать яблони. Существует четыре основных формы шпалера (см. Диаграмму), но для целей этого примера мы опишем, как сформировать трехуровневый горизонтальный кордон.Трехъярусный кордон — довольно простая техника; это просто требует небольшого ноу-хау и нескольких лет терпения, пока деревья превращаются в него. Вам понадобится :

• Выбранная вами яблоня: коренная, любой высоты (идеально подходят неразветвленные плети)
• Компост
• Кусачки
• Плоскогубцы
• Сверло со сверлом 3-16 дюймов
• Лопата землеройная
• Секаторы
• Эластичные завязки или колготки, нарезанные полосками
• Карандаш или мел
• Метр или рулетка
• Провод 12-го калибра (всего около 28 футов)
• рым-болты 3/16 дюйма (используйте настенные крепления 3-16 дюймов на каменную кладку)

Инструкции :

1. Выберите свое местоположение (см. Советы выше).
2. Отмерьте 4 фута от земли (конечная высота дерева) и отцентрируйте точку на стене или опоре. Нарисуйте мелом вертикальную линию («туловище») от вашего центра до земли.
3. Вдоль вертикальной «линии ствола» отметьте точку на высоте 16 дюймов от земли (первый ярус веток) и повторите два раза. Теперь у вас будет 4-футовая вертикальная линия с тремя отмеченными на ней точками с интервалом в 16 дюймов.
4. Теперь отметьте ширину дерева. Начните с первой отметки 16-дюймового яруса на «туловище» и измерьте 3-1 / 2 фута справа и слева от туловища.Повторите то же самое для второго и третьего ярусов, затем проведите горизонтальные линии от точки к точке. Вы должны увидеть одну вертикальную линию высотой 4 фута, пересекаемую тремя горизонтальными линиями на расстоянии 16 дюймов друг от друга и шириной 7 футов.
5. Установите рым-болты или настенные крепления на стену / опору. Болт должен быть размещен на «линии ствола» на уровне земли и в месте пересечения первого, второго и третьего ярусов. Также прикрепите болты к каждому концу каждой из 3 горизонтальных линий.
6. Проденьте проволоку через рым-болты в соответствии с рисунком, нарисованным на стене, как вертикально, так и горизонтально.Закрутите проволоку на концах, чтобы закрепить ее, и отрежьте.
7. Пришло время посадить дерево. Весной или осенью выкопайте яму перед вертикальной проволокой шириной 12–14 дюймов и такой же глубиной. Половину перекопанной почвы смешайте с компостом. Поместите хлыст в яму так, чтобы крона находилась на уровне почвы. Не забудьте расположить его на расстоянии 4-5 дюймов от стены так, чтобы бутон находился чуть выше направляющей проволоки первого яруса.
8. Засыпьте яму грунтово-компостной смесью и хорошо полейте.
9. Прикрепите ствол к вертикальной проволоке где-нибудь ниже горизонтальной проволоки первого яруса с помощью эластичной стяжки для растений, чтобы избежать повреждения коры.
10. Сделайте глубокий вдох и завершите центральный ствол, сделав надрез примерно на 1-2 дюйма выше проволоки первого яруса, прямо над бутоном. Убедитесь, что ниже этой по крайней мере три бутона. Это действие заставит дерево распустить ветви на высоте первого яруса или около нее.
11. В течение первого сезона дайте почкам вырасти новые побеги.Выберите три самых крепких и обрежьте остальные. Когда побеги станут 3–4 дюйма в длину, аккуратно согните и привяжите один к самой нижней правой горизонтальной проволоке, а другой побег к левой. Ваше дерево теперь должно выглядеть как строчная буква «t».
12. Не позволяйте центральному стволу вырастать более чем на 6 дюймов над первым ярусом. Отрежьте его по мере роста горизонтальных ветвей, чтобы держать это под контролем.
13. Когда ветви первого яруса вырастут на три четверти до конца своей опорной проволоки, позвольте центральному стволу вырасти до второго яруса и начните процесс снова.Повторите еще раз, пока не получите три яруса, каждый длиной около 7 футов от конца до конца.

Некоторые примеры фруктовых деревьев, обученных многоярусным горизонтальным кордонам:

Этими фотографиями шпалерных фруктовых деревьев нам поделились наши клиенты Тимоти Б. и Майкл М.!

Как и когда обрезать любимое фруктовое дерево

Возможно, вам придется обрезать два или три раза за сезон, чтобы дерево оставалось в форме. Первая обрезка должна быть весной после цветения.Цветы укажут, где будут плоды, и вы сможете обрезать их соответственно. (Всегда используйте очень острые чистые ножницы, смоченные в разбавленном растворе отбеливателя или тщательно протертые спиртовой салфеткой, ополоснутые и высушенные после каждого использования, чтобы предотвратить возможное распространение болезни.) Хотя обычно требуется около четырех лет, чтобы получить полный художественный эффект от ваших усилий, вы можете фактически увидеть плоды уже на второй год … но если вы хотите получить максимальную отдачу от вашего шпалерного дерева, удалите эти развивающиеся плоды на год или два.Затем следите за ним, отрезая вертикальные побеги, удаляя присоски и водяные ростки. Укорачивайте горизонтальные ветви, чтобы стимулировать развитие плодоносящей ветви. Поскольку вдоль горизонтальных ветвей будет образовываться больше плодовых шпор, чем на вертикальном стволе, в конечном итоге у вас будет много плодов на вашем шпалере, поэтому убедитесь, что ваша поддержка сильна. »Ищете дополнительную информацию об обрезке шпалерных фруктовых деревьев? В нашей книге Pruning Made Easy содержатся инструкции и советы о том, как добиться успешного шпалерного дизайна.

Полив и удобрение шпалерных деревьев

Молодому дереву требуется примерно галлон воды каждые 7-10 дней, пока оно не укоренится. Если вы обнаружите, что из-за дождя ваше дерево поливается, вам не нужно добавлять дополнительную воду. Просто вмешивайтесь, когда мать-природа оставит вас сухим. Дополнительные советы по поливу фруктовых деревьев можно найти здесь. Как и в случае с фруктовым деревом, растущим естественным путем, вы можете применять специально разработанные удобрения для фруктовых деревьев по мере необходимости в течение вегетационного периода.Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы не сжечь корни молодых деревьев. Здесь вы найдете советы по разумному удобрению. Наградой за ваше терпение, настойчивость и внимание к деталям вы получите не только прекрасный плодовый урожай, но и довольно эффектную живую скульптуру, которая выделит ваш фруктовый сад далеко от обычного!

---

Посмотреть доску в Pinterest Старка Бро: Fruit Tree Espalier »

.