Формировка куста винограда – самая творческая, ответственная работа на винограднике. Лозе нужно придать форму с помощью обрезки, подходящую для местных условий и удобную для укрытия на зиму и обеспечить правильный уход.
Виды обрезки
Сама по себе обрезка это профилактическое мероприятие, которое может преследовать разные цели. Так обрезка может нести в себе функцию формировки куста, его омоложение или увеличение урожая. Так же она может быть связана с спецификой выбранного сорта, либо с заболеванием винограда. Рассмотрим основные виды обрезки.
Формирующая
Данный вид обрезки очень важен, ведь от того на сколько куст нагружен лозами и плодами зависит качество получаемого урожая. Также не нужно забывать, что разным сортам нужна разная формировка. Определенная форма куста может подходить для одних сортов, а для других она же может быть пагубной.
В первый год своей жизни саженец не требует особого ухода. Для того, чтобы он правильно вырос, нужно обрезать растущие побеги. Саженец привязать вертикально к опоре и оставить в покое до следующего года. Помните, что именно из него будет сформирован будущий куст.
Когда саженцу исполнится два года, настало время определиться с будущим для куста, т.е. выбрать как именно его формировать. Дальше исходя из выбранной схемы проводить обрезку в текущий и последующие года, придерживаясь единого курса, впредь до омоложения или вовсе удаление винограда. Более подробно о том, как обрезать виноград в разные годы жизни, вы сможете узнать из отдельной статьи.
Старого винограда
Если все прошлогодние лозы погибли, побег с ними потребуется обрезать. Он уже не будет плодоносить. На кусте необходимо оставить не менее десяти живых почек. Короткие побеги рекомендуется расположить равномерно.
Важно! Обрезку старых побегов на взрослом кусте нужно проводить весной и лучше это делать в первые дни апреля.
Нужно обрезать все засохшие ветки, а также погибшие за зиму побеги. Живые побеги нужно обязательно оставить.
Омолаживающая
Первыми признаками того, что куст нуждается в омоложении – это слабо развитые побеги и заметное уменьшение размеров и количества плодов. Именно омолаживающая обрезка призвана бороться с данным видом проблемы.
Иногда, чтобы сохранить сильно ослабший куст, приходится прибегать к специальным мерам. Одной из них является полная обрезка куста, так сказать “перезагрузка” винограда. В первую очередь нужно удалить всю верхнюю часть, так называемые рукава и те лозы, где прирост был очень слаб. Проводят данную обрезку осенью, так как летом определяют, что именно удалять и на сколько.
Нюансы строения куста важные при его формировке
Процесс омоложение куста винограда выглядит так:
- Основание куста обкапывается на 10-15 см в глубину.
- После чего срезается весь наземный ствол на высоте примерно 5-10 см.
- Срез нужно замазать садовым варом или закапать воском.
- После всей процедуры обрезанный виноград засыпать рыхлой, удобренной землей.
- Весной нужно убрать землю, чтобы молодые побеги без препятствий начали идти в рост.
Когда лучше всего проводить процедуру?
Куст обрезают два раза в год. Осенью проводят своеобразную санобработку. Удаляют старые, отмершие ветки и побеги, оставляют глазки про запас (на случай морозов). А весной обрезка направлена на формирование куста. Оно производится в зависимости от того, как перезимовал виноград.
Схемы
Решать, какую схему обрезки винограда выбрать, нужно опираясь на то, опытный вы садовод, который многое умеет или любитель и вам подойдет метод для начинающих.
По методу Гюйо
Одна из самых простых схем обрезки винограда – так называемая модель Гюйо. На первом её этапе выращивается один сильный побег. На втором этапе нужно обрезать все выросшие за лето побеги, кроме самого сильного. Затем осенью необходимо обрезать этот побег на пять-шесть глазков.
Важно! В случае, если единственный побег слабый, он обрезается и формовка куста переносится на следующий год.
Пoследующей весной плодовую стрелку необходимо привязать к шпалере горизонтально. Если имеется два побега, то их нужно подвязать, расположив в разные стороны. Так мы сформируем двухплечий куст по Гюйо. Побеги плодоносящей лозы также необходимо подвязывать, но уже вертикально ко второй и третьей проволоке – по мере удлинения.
На третий год наконец-то появится первый урожай. Для этого осенью необходимо полностью освободить лозу от соцветий и пасынков. В следующем году лоза постепенно будет удлиняться на двенадцать, а затем на двадцать глазков.
На следующий год плодовая лоза удлиняется на 12 глазков (можно 10), и постепенно продолжает увеличиваться на 20 глазков. И в каждом последующем году все этапы этой методики дублируются.
Достоинством данной методики является:
- Очень простая.
- Лоза располагается в одной плоскости, и куст хорошо освещен.
- Гроздья вырастают крупные, и их легко собирать.
Единственным минусом является то, что побеги трудно привязать к шпалере.
Веерная модель
При веерной схеме формировки делаются короткие рукава, которые находятся в одной плоскости, но при этом наклонены под разными углами.
Благодаря этому осенью лозы легко снимаются со шпалер и укрываются на зиму. Еще одно преимущество данного метода в том, что куст постоянно обновляется и это не отражается на его урожайности. Виноградник имеет от двух до восьми рукавов, основания которых располагаются в почве. Там прячутся спящие почки. Если куст повредится, они помогут ему быстро восстановится.
Московский малый веер
Среди многочисленных способов формировки куста распространен такой тип, как Московский малый веер. При этой формировке кусты располагаются с расстоянием меньше метрa, и между рядами всего полтора-два метра. О том, как выбрать правильную схему при посадке, вы узнаете из нашей отдельной статьи.
Метод также интересен тем, что осенью кусты укрываются сухими ветками и травой, что позволяет лозе дышать. Благодаря этому кусты живут больше десяти лет. Этот метод хорош для использования в северных регионах.
Горизонтальная кордонная
Горизонтальная кордонная формировка куста
При этом способе выращивается один побег, который обрезается по всей длине осенью. Но при этом необходимо оставить последний глазок с нижней стороны — из него вырастет рукав.
В следующем году побег подвязывают наклонно к нижней проволоке, при этом выламываются все распустившиеся глазки. Оставляется только крайний. Прореживают также и верхние глазки, оставляя между ними расстояние 30-35 см.
Осенью на второй год лозы подрезают на 2-3 глазка, а самую последнюю подрезают на полную длину рукава, т.е. до соседнего куста. Весной почки выламываются на новой части кордона, остаются только несколько побегов на расстоянии 30-35 см.
Осенью на третий год на 2-3-глазковых побегах вырастает по 2 побега. Нижние подрезают на 2-3 почки для получения сучков замещения, а верхние — на 5-6 почек для получения плодоносящих стрелок.
Важно! Весной стрелки обязательно нужно подвязывать к нижней проволоке в горизонтальном положении.
Соответствие методов регионам
Для каждого региона существует свой предпочтительный метод. Например, московский малый веер предпочтителен для севера, горизонтальная кордонная формировка подходит для северо-западного климата, а формировка по методу Гюйо – исключительно для теплого южного климата.
Определение нагрузки куста
Очень важно знать, как нагрузить куст гроздьями и побегами и как рассчитать их правильное количество:
- Побеги. Если в прошлом году ваша лоза была диаметром 8-10 мм, то в текущем году нужно оставить 2-3 побега. При диаметре 12- 14 мм оставляем 4-5 побега. А если диаметр 16-18 мм, то побегов будет 6-8.
- Гроздья. Лучше всего оставить одну гроздь на побег. Для точного определения количества гроздей, нужно знать коэффициент плодоношения. Его величина приблизительно 1,5. То есть на первом побеге остается одна гроздь, на втором две грозди. Необходимо наблюдать за кустом. Если он хорошо плодоносит, значит нагрузка для него выбрана правильно.
Главные ошибки
Частые ошибки начинающих виноградарей при формировании куста:
- Первая ошибка. Состоит в том, что новички стараются сильно нагрузить куст, тем самым обессиливая его.
- Вторая ошибка. Заключается в том, что виноградари обрезают толстые лозы на плодовые дуги. А ведь давно доказано, что тем толще лоза, тем меньше она плодоносит.
- Третью ошибку. Ее совершают те, кто боится обрезать старые лозы. Нужно всего лишь правильно подойти к обрезке, удалив старые дуги и стрелки, оставив на них одну лозу в качестве сучка замещения.
- Четвертая ошибка. Нельзя жалеть куст. Все больные лозы и побеги нужно безжалостно удалять для получения хорошего урожая на следующий год.
Таким образом, нужно правильно ухаживать за кустами винограда, совершая своевременную обрезку лозы, читать пособия, смотреть видео с советами от бывалых виноградарей в интернете для начинающих. При формировке кустов важно соблюдение сроков и правил в зависимости от сезона, сорта винограда и вашего климата. Если делать все правильно, то обрезка винограда станет для вас приятным и легким времяпровождением.
Полезное видео
В этом видео автор расскажет об обрезке 1,2,3-х летних кустов винограда.
Автор статьи
Олейник Виктор Алексеевич
Автор сайта. Занимается виноделие более 20 лет. Имеет больше 50 соток виноградника.
Написано статей
Возможно вам будет интересно посмотреть и другие статьи
Лучшие схемы обрезки винограда весной для начинающих
ЧитатьЧто делать, если виноград плачет после обрезки?
ЧитатьСпособы полива винограда весной и в другие времена года
ЧитатьОсобенности полива винограда
ЧитатьКалендарь подкормки винограда
ЧитатьКак укрывать виноград на зиму
ЧитатьВажным моментом в уходе за виноградной лозой является формировка винограда. Основная задача этой простой на первый взгляд процедуры заключается в том, чтобы вовремя убирать лозу, которая больна или уже отплодоносила, тем самым создавая условия для активного роста молодых побегов. Виноградный куст имеет свое строение, которое каждый садовод должен учитывать для того, чтобы правильно формировать виноградную лозу.
Правила формирования винограда
Как и любой другой агротехнический процесс, этот имеет четкие алгоритмы действий или правила формирования:
- Из всех существующих способов формирования куста винограда необходимо выбрать тот или те, которые соответствуют вашему участку и условиям произрастания культуры.
- Четко соблюдайте сезонность обрезки и других процедур.
- Обязательно учитывайте природные условия (климат, стандартные зимы и т. д.), а в дополнение к ним – расположение участка, сортовую специфику виноградника.
От того, насколько правильно будет выполнено формирование винограда в первый год, зависит многое: рост растений, их сопротивляемость болезням, урожай, наконец.
Когда проводить формировку лозы
Обрезку виноградной лозы выполняют в течение всего года, кроме зимы. Когда делать формировку? Сроки этого процесса определены во многом регионом, условиями выращивания в местах, где расположен виноградник. Второй момент – цели обрезки.
Осеннее формирование винограда – схема самая простая. Этот сезон идеален для проведения работ там, где используется укрывное разведение лозы. Преимущество осеннего формирования винограда в том, что оно позволяет лучше подготовить растения к зиме. Осенью чаще обрезаем длинную ветку.
Конкретные сроки индивидуальны, но схема такова:
- Первыми подвергают формовке сорта, которые устойчивы к зимним холодам, а за ними – все остальные.
- Все действия обязательно должны быть проведены как минимум за неделю до первых заморозков, поэтому нужно следить за долгосрочным прогнозом погоды в вашем регионе. После обрезки нужно время на то, чтобы зажили раны на ветках.
- Если температура будет хотя бы минус три, то лоза тут же станет хрупкой и будет попросту ломаться, а не обрезаться.
Обрезка винограда летом имеет особенность: ее выполняют при помощи панцировки, временами пользуются пасынкованием, и редко, но все же пользуются выламывание тех побегов лозы винограда, которые уже не нужны. Так называемая зеленая обрезка чаще всего имеет одну цель – санитарную. Таким образом, формировка куста способствует улучшению вентиляции, а также лучшему проникновению солнечного света к побегам и к гроздьям винограда. Проводятся мероприятия формовки винограда в июне, июле и даже августе.
Весенняя формирование – наиболее рекомендуемый способ сделать лозу выносливой и добиться от нее отличного урожая. Рекомендована такая обрезка там, где зимы затяжные и отличаются низкими температурами, поэтому в первую очередь удаляют те ветви, которые оказались обмороженными.
Формировку куста винограда весной начинают, как только весна отвоевала свои права и на улице стало тепло (ночью без заморозков). Важно провести все действия до начала движения соков, в ином случае не затянутся совсем или плохо затянутся раны после обрезки. Еще один минус неправильной весенней обрезки – стекающий сок, который увлажняет глазки.
Переформировка старых кустов
Старый куст, который перестал плодоносить, вполне возможно оживить. Для переформировки лозы начинать все нужно весной. Сначала с первыми теплыми днями после зимы удаляют все те побеги, которые на вид слабые, а еще обмороженные и больные. Оставляют необходимое количество рукавов, затем половину нужно обрезать, а вторую оставить для получения урожая. Осенью виноград готовят к зиме, а на второй год весной снова проделывают те же манипуляции. Таким образом, важно формировать куст строго по схеме.
Если побеги отходят от штамба значительно выше земли, а куст при этом старше 6 лет, то алгоритм обрезки совсем другой:
- Весной в 1 год обрезка осуществляется практически полностью. Важно сделать так, чтобы росли новые побеги.
- Весь сезон за кустом ухаживают – удобряют, защищают от вредителей и болезней, а затем, собрав урожай, укрывают на зиму.
- Следующей весной старый штамб удаляют, а из хорошо развитых лоз делается штамб или кордон.
Если кусту больше 6 лет, и он не имеет молодых побегов у основания, то действуют так:
- В первую весну полностью обрезают его, оставляя лишь небольшой пенек.
- Из образовавшихся молодых веток формируют новый куст или же прививают к пеньку другой сорт.
Зная, как формировать куст, можно за пару лет восстановить его полностью и снова получать отличный урожай.
Виды формирования куста
Штамб
Штамб – традиционная для всего мира форма виноградного куста, схожая с кордоном. Такая схема хороша лишь в условиях мягкой снежной зимы без больших морозов, а также при наличии места на участке, поскольку штаб – раскидистая форма. Особенность штамбовой формы – ягоды располагаются на уровне человеческих глаз, это удобно для сбора урожая. Алгоритм действий на 6 лет (каждый пункт – новый год):
- Куст обрезают на 2 глазка, остальные побеги сразу срезают.
- Самый сильный выделяют и обрезают на 3 глазка. Так получают основу штамба. Второй побег (за первое лето важно вырастить два мощных) обрезают на те же 2 глазка, он вспомогательный.
- Главный побег обрезают на нужную высоту, начинают формовку рукавов на конструкции.
- Верхние рукава снова обрезают, за лето выращивают новые побеги. Слабые выламывают.
- На побеге оставляют 2-3 глазка.
- В последующие годы проводят формовку плодовых звеньев, сохраняя созданную форму.
Рукава
Преимущество такого способа формовки в компактности. При этом рукав представляет собой основную ветку, постоянно дающую плодоносящие лозы. Ежегодно нужно производить обрезку, формируя куст все время его роста. Средняя продолжительность жизни куста при такой формовке составляет десять лет.
- Вначале, в первый год роста, нужно по осени выбрать сильные и мощные побеги, растущие рядом – их оставляем, а все остальные вырезаем. Первый из оставшихся побегов обрезаем на 3 почки, второй – на 8–9.
- На следующий год поздней осенью длинную ветку удаляют вместе с отростками, на короткой оставляют 2 самые крепкие лозы.
Все время работает принцип замещения: оставляют одну длинную сильную лозу (для урожая), а вторую для замещения.
Веер
Веерная формировка винограда чем-то напоминает рукавную, но самих рукавов не два, а 5-6. Их располагают по двум сторонам от корня. Все начальные этапы процесса идентичны рукавному принципу с большим количеством самих рукавов. На третий год имеют 2 крепкие лозы, которые подвязываются, как уже понятно из названия, веером (вертикально). Побеги, выросшие за год, при такой вот веерной формировке винограда обрезают ежегодно.
Кордон
Этим способом пользуются там, где в зимние месяцы температура опускается за 15 градусов и надолго. Осенью лозу обрезают по всем правилам формовки, а потом ветви пригибают к земле для укрытия. Кордонная формировка занимает достаточно много места, это надо учитывать. По своей сути, кордон – это всего лишь рукав, но он мощный, его формируют не один год, и главное отличие – он имеет только одно плодовое звено (расстояние – около 30 см). Основной побег каждый год обрезаем на 3 почки для плодоношения, укладывая его на опору горизонтально. Горизонтальный кордон требует прореживания.
Схема Гюйо
Известна и формировка винограда по методу Гюйо. Главное отличие – тут нет штамбов. Основой служит один мощный побег. Оставив его весной после обрезки, летом выращивают два новых. Осенью нижний подвергают обрезке как замещающий, а вот верхний обрезают до 5–6 глазков, ведь на нем лежит задача формирования гроздьев. Второе лето потребует использования шпалеры – на нее крепят плодовые побеги, привязанные вертикально (делают это по мере роста). Первый урожай появляется на 3 год, после сбора плодовые побеги обрезают до сучка, оставляя всего лишь 2 стрелы, именно из них на следующий год будет расти молодая лоза. Такие меры нужны ежегодно.
Формирование по Мозеру
Как формировать кусты по Мозеру: размещают плодовые побеги на высоте не более 1,2 метра, их закрепляют на шпалере, а остальным дают расти естественным путем. Такой способ хорош только в южных регионах страны, а вот в виноградарстве в Подмосковье или во взращивании уральского винограда на Урале такая методика не годится – будут вопросы с недозреванием ягод за счет того, что лоза не прорежена и солнце проникает не всюду.
Обрезка винограда и формирование основного плодового звена
Технология такой обрезки проста:
- Нижний побег обрезается на 2–3 глазка.
- Следующий сильный – на 2–5, 6–9 или 10–12 глазков (зависит от возраста куста). Это стрелка плодоношения. Так же обрезаем остальные плодовые звенья.
- Следующей весной из нижнего обрезанного побега растут новые – оставляем 2 сильных, остальные обрезаем.
- С осени и все годы – отплодоносившую стрелку обрезаем, из сучка формируем будущее плодовое звено.
Хотите, чтобы виноградник оправдал все ожидания? Тогда совершенно необходимо поддерживать нужную форму, исходя из региона и условий (Погода. Влажность. Высокие температуры летом, и низкие зимой), а также сорта растения. Создание виноградника способом формирования винограда – самый правильный путь. Для этого важно знать, как правильно формировать куст винограда.
Бокалы для вина
- ВИНОГРАД
- Общая тематика
- «Зеленые» операции на винограднике, летние работы
- Болезни и вредители, обработка виноградника
- Обрезка и формировка винограда
- Планировка и обустройство виноградника
- Посадка саженцев, прививка и отводка винограда
- Сезонные работы на винограднике
- Сорта винограда
- Удобрение, полив и обработка земли на винограднике
- Хранение и укоренение черенков винограда
- Экскурсии по виноградникам
- Ягоды винограда, рецепты блюд и напитков
- Малина
- Смородина
- Голубика
- Клубника
- НАШ МАГАЗИН
- ГЛАВНАЯ
- КОНТАКТЫ
- КАРТА САЙТА
- ФОТОГАЛЕРЕЯ
- МАГАЗИН ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
- ГЛАВНАЯ
- КОНТАКТЫ
- КАРТА САЙТА
- ФОТОГАЛЕРЕЯ
- МАГАЗИН ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
- ВИНОГРАД
- Без рубрики
- Общая тематика
- «Зеленые» операции на винограднике, летние работы
- Болезни и вредители, обработка виноградника
- Обрезка и формировка винограда
- Планировка и обустройство виноградника
- Посадка саженцев, прививка и отводка винограда
- Сезонные работы на винограднике
- Сорта винограда
- Удобрение, полив и обработка земли на винограднике
- Хранение и укоренение черенков винограда
- Экскурсии по виноградникам
- Ягоды винограда, рецепты блюд и напитков
- Малина
- Смородина
- Голубика
- Клубника
- НАШ МАГАЗИН
Формировки винограда | Подробно шаг за шагом
Веерная многорукавная формировка
Простота формирования и обрезки виноградного куста, компактность и удобство укрытия в зиму, доступность в уходе за растением, высокая урожайность подымают веерную формировку на первое место среди всех популярных форм ведения устройства виноградного растения в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями. Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов (двухрукавный, трехрукавный, четырехрукавный веер), а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Хочу познакомить Вас, уважаемые посетители интернет-магазина «ВинГрад», со способом, который я сам использую при устройстве самой широко распространенной разновидности веерных формировок — четырехрукавный веер.
Для того, чтобы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рисунок.
Рукав — многолетняя часть куста.
Голова куста — место разветвления или выхода рукавов из земли.
Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.
Сучок замещения — коротко (3-4 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.
1-й год
После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), делаю все от меня зависящее (своевременный полив, подкормки, обработки) с одной целью — вырастить в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), рис.1. Подробное описание перечисленных агроприемов Вы нейдете в соответствующих статьях. Об уходе за саженцем в первый год посадки читайте в статье «Уход в первый год».
Почему я делаю особое ударение на слове – один. Опытный продавец-виноградарь, реализующий свою рассаду, никогда не оставляет на черенке два вегетирующие побеги, а только один. Молоденькое, слабое растение, имея слабо развитую корневую систему, никогда не сможет обеспечить достаточным питанием оба побега. Они в свою очередь будут конкурировать в борьбе за питательные вещества и ни один из них на протяжении всего сезона не сможет развиться в мощный полноценный побег. Даже высаживая годичные саженцы, я не рискую и оставляю на развитие один, самый нижний, хорошо развитый побег, а все, проснувшиеся выше выламываю. Почему? По той же причине. Годичный саженец при выкопке обязательно утратит часть корневой системы, сама пересадка саженца на новое место – это стресс, который затормозит рост растения. Все это приведет к тому, что саженец не сможет прокормить и полноценно развить больше одного побега.
Основная цель выращивания мощного длинного побега – закладка основы первого полноценного рукава. Осенью, после вызревания лозы, я укорачиваю побег до длинны 2-2,2 м и укрываю его в зиму.
2-год
Весной, в начале сезона, открываю кусты и подымаю прошлогодний побег на шпалеру и подвязываю его к проволоке одним из способов, указанных на рис.2, рис.2а.
После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на протяжении 1,2-1,5 м (длинна выломки) прошлогоднего побега – это и будет первый рукав, древесина которого с каждым годом будет утолщаться и сохраняться из сезона в сезон. Потому ее и называют многолетней. Выломку зеленых ростков нужно проводить, начиная от головы куста, при этом оставив один самый нижний, удобно расположенный, сильный росток. За сезон из него разовьется новый мощный побег – основа второго рукава. На прошлогоднем побеге выше длинны выломки оставляю от 3 до 5 ростков в зависимости от силы прошлогоднего побега. Побеги развившееся из этих ростков, по мере их роста, подвязываю вертикально к расположенной выше проволоке шпалеры. Уже в этом сезоне они дадут первые — сигнальные грозди. Два первые на рукаве побеги не нагружаю гроздями, из них будет сформировано плодовое звено на плодоношение следующего года, ослаблять его урожаем не нужно. Из остальных побегов, после цветения, выберите один из самой сильной гроздью и оставьте плодоносить, менее слабые грозди срежьте, куст их не вытянет.
Осенью по окончании сезона побег, являющийся основой второго рукава, как и в первый год, укорачиваю до длинны 2-2,2 м. На первом рукаве оставляю первые два побега (помните мы их не нагружали плодами с целью — формировать плодовое звено). Обрезаю первый из них на 3-4 почки – это сучек замещения, а второй – на 6-8 (8-10, 10-12, возможно и белее это зависит от сорта, информацию о длине обрезки можно найти в описании сорта) почек – это лоза плодоношения (плодовая стрелка). Все побеги выше них удаляю вместе с частью прошлогодней древесины, оставляя небольшой пенечек в 1-1,5 см для заживления. Первый рукав с плодовым звеном и основу второго рукава укрываю в зиму. Рис.3 — обрезка лоз, рис.4 — куст после обрезки.
3-год
Весной, в начале сезона, после открытия кустов, подымаю первый рукав с плодовым звеном и основу второго рукава на шпалеру и подвязываю их к проволоке одним из способов, указанных на рис.5, рис.2а.
После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на основе второго рукава способом, описанным в разделе – 2-й год, формируя 2-й рукав и основу третьего рукава. Сучек замещения на каждом рукаве предназначен для ежегодного обновления плодовых звеньев. Выбираем на нем два хорошо развитых ростка, расположенных как можно ниже, ближе к рукаву. Побеги, развившиеся из них за сезон и составят новое плодовое звено. Не забывайте, что нагружать их урожаем не стоит. Побеги развившееся из ростков лозы плодоношения (плодовой стрелки), дадут урожай, подвязываем их вертикально к проволоке шпалеры по мере роста.
Осенью, по окончанию сезона, после вызревания лозы, основу третьего рукава укорачиваю до 2-2,2 м. Формирую плодовые звенья на первом и втором рукаве и удаляю лишнюю лозу так как это описано в разделе – 2-й год. Укрываю куст в зиму. Рис.6 — обрезка лоз, рис.7 — куст после обрезки.
4-й год Весна — рис.8, осень — рис.9 — обрезка лоз.
В этой год выращиваю основу четвертого рукава, формирую на нем плодовое звено, обновляю плодовые звенья на 1-3 рукавах, удаляю отплодоносившую лозу. На этом формирование черырехрукавного веера заканчивается. Рис.10 — куст после обрезки, рис.11 — полностью сформированный черырехрукавный веер.
В последующие годы обрезка куста сводится к обновлению плодовых звеньев на рукавах и удалению отплодоносившей древесины. Рис.12 — обрезка лоз, рис.13 — куст после обрезки.
Начинающим виноградарям советую начать с двухрукавных вееров, а уже с приобретением опыта перейти к формировкам с большим количеством рукавов. На двухрукавном веере легче нормировать нагрузку куста урожаем. О нормуровке кустов урожаем, на что влияет пергрузка и недогрузка читайте в статье — «Нормировка урожая».
Кордон
Само название «кордон» означает граница, заслон, шнур. В России в XIX веке эти формировки так и называли – «шнуровые». Существует множество видов кордонов, но все они сводятся к трем основным: горизонтальный, наклонный и вертикальный. Кордонные формировки изначально предназначались для выращивания винограда на юге, в зонах неукрывного виноградарства, но в условиях центральной и северной полос Украины их можно использовать для морозоустойчивых сортов винограда, не требующих укрытия на зиму. Наклонный кордон, используется для выращивания укрывных форм винограда, но лично я его не использую по причине неудобства в укрытии — риск обломов плеча (штамба) из-за естественного его утолщения многократно увеличивается уже у кустов-трехлеток. По мнению некоторых виноградарей, по сравнению с веерными формировками на кордонах грозди и ягоды получаются более крупные, накапливают больше сахара, но этот вопрос спорный.
Я остановлюсь на классической кордонной формировке – горизонтальный кордон Казенава. Он (кордон) в свою очередь может быть одноплечим или двуплечим.
Вновь немного терминологии. Плечо — многолетняя часть куста (штамб). Рукав (рожок) — тоже многолетняя часть куста, находящаяся на плече (штамбе). И уже знакомые Вам по веерной формировке: Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.
Сучок замещения — коротко (3-4 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.
1-й год
После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), выращиваю в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), как и при веерной формировке (рис.1). Осенью, по окончании сезона, обрезаю невызревшую лозу и укрываю побег в зиму.
2-й год
Основа кордона — горизонтальное плечо кордона, которое является продолжением штамба. Его формирую, плавно изгибая верхнюю часть однолетнего побега (штамба) и фиксируя её на нижней горизонтальной проволоке.
В этом же году формирования горизонтального кордона необходимо вырастить на этом плече нужное количество рукавов (рожков). Если в прошлом сезоне не удалось вырастить полную длину плеча – длину отведенную ему на шпалере, нужно продолжить его за счет побега с самой крайней открывшейся почки. Если планируются второе плечо, необходимо оставить побег с самой нижней удобно расположенной почки уже сформированного плеча. Ответ на вопрос – сколько рукавов (рожков) должно быть на плече зависит от особенности обрезки и плодоношения конкретного сорта и варьируется от 30-40 см. до метра. Рекомендации по длине обрезки плодовых лоз есть в характеристиках сортов (короткая 2-3 почки, средняя 4-7, длинная 8 и более почек). Чем длиннее плодовая лоза требуется для плодоношения нашего сорта, тем больше расстояние между рукавами (рожками) и меньше их количество на плече, чем короче — соответственно, наоборот.
Большинство сортов хорошо плодоносит при средней обрезке, расстояние между рукавами (рожками) на плече кордона при такой обрезке — 50-80 см, а количество рукавов (рожков) на плече редко превышает 4-5 штук.
На формирование рукавов желательно брать почки с одной стороны виноградной лозы.
Если вы внимательно посмотрите на расположение почек лозы, вы заметите, что они располагаются по разные стороны друг от друга, чередуясь через одну. Для формировки будущих рукавов нужно выбрать почки с одной стороны — верхней. После выхода зеленых ростков длиной в 1-2 см, провожу их выломку, начиная с головы куста (не забудьте оставить самый нижний – если планируете еще одно плечо) до места прилегания плеча к проволоке шпалеры. Дальше, оставив первый росток с верхней стороны плеча, выламываю все последующие на расстоянии, вышеуказанных 50-80 см, оставляя, следующий верхний росток. Продолжаю выломку ростков, сохраняя выбранное расстояние, каждый раз оставляя верхний (рис.2). Развивающиеся побеги – молодые рукава (рожки) по мере их роста, подвязываю к верхним проволокам шпалеры под углом 45⁰. Осенью, по окончании сезона, укорачиваю рукава (рожки), оставляя на них по 3-4 почки (рис.3 — обрезка куста, рис.4 — куст после обрезки).
3-й год
Если во второй год длина плеча не позволяет заложить требуемое количество рукавов, закладку их продолжаю в третий год по той же схеме. С этой целью использую продолжение плеча, выращенное из последней его почки. На рукавах (рожках) формирую плодовые звенья. Молодые побеги развившиеся из самых нижних ростков на рукавах не нагружаю урожаем, чтобы не ослабить их рост – они основа будущих плодовых звеньев (рис.5 — весна). Осенью, по окончании сезона, обрезаю древесину, расположенную выше этих двух побегов. А сами побеги укорачиваю: нижний – на 3-4 почки – сучек замещения, верхний – на 4-7 почек – лоза плодоношения (рис.6 — осень — обрезка лоз, рис.7 — куст после обрезки).
4-й год
Сесной четвертого года, на последних рукавах (рожках) выращиваю побеги для закладки плодового звена.
Осенью, по окончании сезона, обновляю плодовые звенья на уже сформированных рукавах (рожках), удаляю отплодоносившую древесину (рис.8 — обрезка лоз, рис.9 — куст после обрезки). На этом формирование кордона заканчивается. Второе плечо кордона формируется по той же схеме. Обрезка куста в последующие годы сводится к обновлению плодовых звеньев в конце каждого сезона и удалению отплодоносившей древесины.
Беседочная формировка на высоком штамбе
Для всех случаев выращивания винограда на беседке важно правильно сформировать крону куста и мощный ствол (штамб).
Высаживаем саженцы винограда осенью или весной вдоль ряда опорных столбиков беседки на расстоянии 2 метра один от другого. Саженцы осенней посадки обрезаем коротко — на 3 — 4 глазка. Лозу в процессе вегетации подвязываем вертикально к проволоке (каркасу) беседки.
Весной следующего года из всех перезимовавших лоз отбирают самую сильную — длина вызревшей части 2 метра и диаметр побега на этой высоте не менее 12-15 мм. Если такая лоза сформировалась, то удаляем на ней все боковые побеги и усики, и придем ей вертикальное положение, подвязывая к боковой части (стенке) беседки. Кроме этой лозы нужно выбрать еще две противоположно размещенные лозы и подрезать их на 4-5 почки на плодоношение, если эти лозы слабые, то подрезаем их на 1-2 почки для повторного роста.
Чаще всего лозы в первый год вегетации не достигают необходимого размера. В таком случае нужно укоротить самую сильную из них до места, где она имеет диаметр 15 мм, удалить все почки кроме самой верхней, и оставить её для повторного роста ещё на год, пока не получим нужный нам штамб. Хочу обратить внимание новичков на то, что в первые 2 года вегетации, побег, который мы отбираем для штамба легко достигает длины 2 метра и более, но толщина почти всегда остаётся не досточной. Обязательно укоротите его и добейтесь нужного диаметра. Не оставляйте тонкий побег, он будет очень плохо и медленно расти, вы потеряете годы, а куст останется хилым, не имея достаточного запаса древесины для нормального развития.
Наступил момент, когда потолстевший штамб дорос до крыши беседки или немного перерос её. На его конце оставляем 3 верхних почки, а все расположенные ниже удаляем. Две другие лозы, оставленные на плодоношение, подвязываем горизонтально к проволоке (каркасу) беседки и получаем с них урожай как на обычном кусте. Осенью в конце сезона обрезаем отплодоносившую лозу, формируя из первых двух побегов плодовое звено на плодоношение следующего года (Как сформировать плодовое звено читауте…)
Теперь, о том как сформировать ту часть куста, которая будет расположена на крыше беседки.
Обратите внимание! Если расстояние между кустами на беседке 2 метра, то на штамбе надо сформировать 2 параллельных рукава. Если же расстояние между кустами 1 метр — рукав будет один — продолжение штамба. Рассмотрим случай с 2 метрами между кустами.
Итак, мы весной оставляли 3 почки на верхушке штамба.
Из этих почек уже в этот год вырастет плодовая лоза с первыми кистями на крыше беседки. Осенью самую верхнюю отплодоносившую лозу мы вырежем с кусочком прошлогодней древесины. Две оставшиеся (они обязательно будут направлены в противоположные стороны) станут основой для 2-х рукавов. Обрежем их до того места, где их диаметр будет около 15 мм и закрепим на каркасе (проволоке) крыши беседки на расстоянии 1 метр параллельно одна другой. Лозы для этого придётся плавно изогнуть и удалить все почки на этом переходном участке и ещё 1 — 2 сразу за ним.
Лозу нужно изгибать весной, после начала сокодвижения, в то время когда лозы наиболее гибкие. На этом закладка основы беседки окончена.
На горизонтально лежащих на крыше беседки рукавах, весной следующего года пробудятся к жизни все почки. Это слишком много. Потому весной, начиная от штамба, проредим почки — оставляем первую 1, следующие две (2,3) по ходу рукава удаляем. Оставляем только каждый третий по счёту глазок (смотрим рисунок весна). В итоге глазки должны располагаться через каждые два узловых утолщения плети, то на одной, то на другой её стороне (с противоположных сторон).
На втором рукаве нашего штамба делаем то же самое, но в зеркальном отражении — тут нужно оставить те глазки, которые будут направлены в сторону пустого места на рукаве рядом.
Таким приемом мы равномерно распределим плодовую древесину по всей площади беседки. В будущем из побегов, которые вырастут из оставленных почек нужно будет сформировать плодовые звенья.
В последующие 2 — 3 года продолжаем формировку части куста на крыше беседки по следующей схеме:
каждый год вегетации нужно оставлять не более 3 — 4 новых глазков + верхний глазок для продолжения рукава. По возможности, подвязываем зелёные побеги перпендикулярно рукаву чтобы они не путались друг с другом, а побег продолжения рукава подвязываем в сторону роста рукава. За несколько лет, куст займёт всё место, отведенное ему на беседке.
На картинках ниже представлена схема ежегодной обрезки виноградных кустов на беседке.
Беседочные формировки со временем стают очень урожайными и выносливыми.
Головчатая формировка на высоком штамбе со свободно свисающими побегами
Еще один вид формировок виноградных кустов, который очень хорошо подходит для не укрывных форм и чаще всего используется в пристенных (возле стен зданий, глухих заборов) посадках. При таком способе формировки и посадки растения винограда высаживают довольно густо — 50-70 см друг от друга и обязательно с восточной (хорошо освещаемой солнечными лучами) стороны здания или забора.
Основой этой формировки служит хорошо развитый штамб высотой 1,7 м. Формируется он довольно просто. В первый год посадки саженца винограда выращиваем один сильный побег, как можно большей длинны. Осенью, в конце сезона, после вызревания лозы, проводим обрезку побега на высоте 1,7 м. Толщина побега в месте среза должна составлять 12-15 мм. В месте посадки куста, на расстоянии 15-20 см от него вбиваем в землю деревянный или металлический кол высотой 1,7 м. К этой опоре подвязываем вертикально наш побег. Если побег не набрал нужной толщины — срезаем его на той высоте, где толщина соответствует 12-15 мм и оставляем на повторное доращивание с целью получения побега нужной высоты и толщины. После выращивания нужного побега, весной следующего сезона проводим выломку всех почек начиная от земли до верху побега, оставив при этом 2 последние почки (рис.1). Уже в этом сезоне из них вырастут побеги и возможно сформируются первые грозди. Оставить на созревание можно лишь одну-две грозди, не перегружая молоденький кустик. Лозы во время вегетации подвязывать не надо, они должны свободно свисать вниз (рис.2). В конце сезона, осенью, после вызревания лозы обрезаем нижний (находящийся ближе к основанию куста у земли) побег на 2-3 почки — это сучок замещения, а верхний побег — на 6-7 почек — это плодовая стрелка (лоза плодоношения). Вот мы и сформировали плодовое звено: лоза плодоношения + сучок замещения (рис.3,4).
На этом формирование высокоштамбовой головчатой формы куста со свободно свисающими побегами закончено. В последующие годы развития куста обрезка сводится к удалению отплодоносившей лозы и обновлению плодового звена. С этой целью в конце каждого сезона удаляем отплодоносившую лозу с небольшой частью прошлогодней древесины. С побегов, развившихся на сучке замещения, формируем новее плодовое звено, обрезая нижний побег на 2-3 почки (сучок замещения), а верхний — на 6-7 почек — лоза плодоношения (рис.5,6). И так каждый последующий год. Со временем , когда штамб куста наберет достаточную для удержания урожая и листвы, толщину -опоры можно убрать. Если расстояние между кустами в рядах посадки 1 м и более, то плодовых звеньев на кусте можно сформировать соответственно два и более. Для этого побеги развившиеся с двух оставленных почек в конце сезона обрезают на 2-3 почки каждый. Третья почка для страховки, ее после благополучного прорастания двух первых можно удалить. В следующем сезоне, из развившихся из них побегов формируем плодовые звенья вышеописанным способом (рис.7,8,9).
В первые четыре года после посадки основной задачей является формирование куста винограда и создание благоприятных условий для роста и развития наземной части саженца.
В этот период виноградные кусты должны стать мощными растениями готовыми к плодоношению.
Добиться поставленных задач можно путем обрезки и придания нужной формы. Для средней полосы России лучшей формой является «четырехрукавный вертикальный веер».
Формирование куста винограда в первый год
В первый год после посадки необходимо к осени вырастить на каждом растении по две лозы длиной 1,5-2м, с вызревшими междоузлиями. Добиться этого можно, если своевременно вносить удобрения и поливать.
При этом не стоит забывать о прополке сорняков, рыхлении почвы и защите виноградных кустов от болезней и вредителей.
Также важно уберечь листья в здоровом состоянии, иначе вырастить качественные лозы не получится. Для защиты молодых побегов от поломок, рекомендуется их подвязать к кольям. Подвязывают саженцы не туго и по мере подрастания веревку перевязывают.
На каждом кусте оставляют по три лучших побега, один запасной и два основных. Все остальные побеги при появлении удаляют, а пасынки прищипывают выше 3 листа.
Во второй декаде августа проводят чеканку виноградного куста, обрезают концы у сильнорослых лоз. На слаборазвитых кустах данную операцию не проводят.
За весь вегетационный период проводят восемь поливов, в северных районах шесть. Исключения допускаются в засушливый сезон, чтобы растения не были угнетенными засухой. Последний полив рекомендуется проводить до пятого августа.
Также за весь период проводят три подкормки удобрениями. Первая нужна для усиления роста молодых растений. Используется навозная жижа (1:3) или куриный помет (1:10), после разбавления раствор должен отстояться 12 часов. Удобрения вносят в мае непосредственно в почву.
Если нет возможности использовать органические удобрения, можно прибегнуть к помощи минеральных солей. В десяти литровом ведре растворяют 20г 34%-ой аммиачной селитры, 10г 60%-го хлористого калия и 40г 15%-го суперфосфата. Этот же раствор используют в июне для второй подкормки.
Третья подкормка нужна для хорошего вызревания и замедления активного роста лозы. Проводят её после 20-ых чисел июля. На ведро воды добавляют 10г хлористого натрия и 40г суперфосфата.
В районах с ранними осенними заморозками, необходимо заранее, до понижения температуры хорошо окучить основания молодых лоз до второго нормально развитого глазка включительно. Окучивание необходимо и в последующие годы.
При наступлении заморозков проводят обрезку виноградных кустов, при этом удаляют пасынки, усики, листья и запасную лозу. Оставшиеся основные лозы обрезают на высоте 1м.
После этого проводят обильный полив на зиму, а лозы начинают готовить к зимовке. Для этого их осторожно наклоняют к земле в приготовленные канавки глубиной на штык лопаты, и укрывают на зиму.
Рекомендуем прочитать: Сорта винограда для Сибири
Второй год формирования виноградного куста
Во второй половине апреля, в зависимости от температуры воздуха в 2 приема раскрывают лозы винограда. Через 1-2 дня проводят весеннюю обрезку, и оставляют два развитых глазка.
Угловые, самые нижние глазки не считаются, они обычно слабо развиты, и не дадут крепких побегов. Если есть опасения, повреждения морозами, можно оставить 4 глазка.
После начала роста побегов, ненужные отламывают. Задача второго года формирования виноградного куста, вырастить на каждом кусте, по 4 хорошо развитые лозы.
Уход такой же, что и в первый год. Разница только в количестве удобрения. За этот период после посадки, корневая система значительно разрослась, поэтому подкормку увеличивают в два раза. Количество подкормок остается такое же. Осенью при обрезке каждую лозу уменьшают до 1,5м.
Третий год формирования виноградного куста
Весной в первую очередь нужно установить шпалеру для подвязки лоз. После чего открывают виноградные кусты и проводят весеннюю обрезку. Каждую лозу укорачивают до 60-80 см.
Наверху у каждой обрезанной лозы должно остаться по 2 глазка, при этом нижний должен находиться на внешней стороне лозы.
В будущем он понадобиться для формирования сучка замещения. Остальные находящиеся ниже двух оставленных выщипывают.
Задача третьего года выращивания винограда, к осени получить 8 хорошо развитых лоз. Уход остается таким же, как и в прошлый год.
Не забывайте, что вся поросль должна удаляться. При осенней обрезке каждая лоза винограда обрезается до 1,2м, и укрывается на зиму.
Четвертый год выращивания винограда
Весной наступает время формирования на каждом рукаве «плодового звена». Для этого на верхнем побеге оставляют от 6 и более глазков, а на нижнем 2 нормально развитых глазка.
В четвертую весну дополнительно формируют нужное количество рукавом из самых сильных лоз на корневом стволе. Ненужные удаляют, либо укорачивают, если на следующий год хотят увеличить число рукавов.
После весенней обрезки формирование виноградного куста считается оконченным. С этого сезона начинается плодоношение.
Видео — формирование куста винограда
Поделитесь с друзьями в соцсетях
простая схема для новичков, видео
707
Формирование куста винограда является неотъемлемой частью всего процесса ухода за данной культурой. Заниматься формированием можно как по весне, так и осенью, а иногда и даже летом. Ведь главная задача такой манипуляции – придать правильную форму лозе.
Итак, почему этот процесс так важен, как он выполняется и какие бывают способы его проведения?
Почему важно формировать куст
Пожалуй, следует начать статью с того, почему формирование виноградного куста так важно. А все дело в том, что такая манипуляция позволяет увеличить плодовитость культуры и продлить ее полноценный срок жизни.
Важно: Приступая к формировке куста, всегда учитывайте регион вашего проживания и сорт растения. Именно эти факторы и являются важнейшими в рассматриваемом процессе.
Если вы правильно подберете схему для формировки виноградника, то сможете добиться следующих результатов:
- увеличится количество урожая;
- улучшатся вкусовые качества ягод;
- уход за культурой станет проще и комфортнее.
Как правило, виноградную культуру начинают формировать на третий год после посадки. Первые два года лучше растение не тревожить, а дать ему возможность полноценно разрастись. Что касается сроков, то длится такой процесс, как формирование виноградной лозы, около 3 лет.
Но тут стоит сразу выделить, что большую роль играет модель формировки. Ведь их существует масса, и для каждого способа отведено свое время.
Способы формирования винограда
Как правильно формировать виноградную лозу и какие виды формировки виноградного куста сегодня существуют, давайте разбираться вместе.
На данный момент существует множество различных способов, с помощью которых можно правильно сформировать виноградный кустарник, а именно:
- самая простая схема – веерная формировка винограда;
- реализация интересной схемы на виноградниках горизонтальный кордон;
- формировка по Мозеру;
- схема Гюйо.
Стоит выделить один важный момент: главное в таком процессе, как формировка куста винограда, – получение гибких рукавов с наклоном.
Формируем в виде веера
На сегодняшний день веерная формировка виноградного куста считается самым простым и действенным способом, который активно применяется на многих приусадебных участках. Если вы желаете вырастить на шпалерах рассматриваемую культуру, то вам идеально подойдет многорукавная веерная формировка.
Оба метода весьма действенны, а начинается процесс с правильной высадки молодых саженцев.
Чтобы успешно сформировать виноградный куст, вам потребуется придерживаться нескольких правил, а именно:
- изготовьте двухплоскостную шпалеру, которую устанавливают на южной стороне;
- каждый рукав следует подвязать в соответствии со своей плоскостью;
- расстояние между каждой культурой должно составлять минимум 2 метра;
- в первый год после высадки главная задача виноградарей – вырастить 4 крепких пагона на посадочном материале. Конечно, в вегетативный период у вас вырастит намного больше ростков, однако ваша задача иссечь все слабые и оставить только крепкие;
- ближе к осени все созревшие лозы потребуется укоротить, чтобы они были длиною не более 80 см.
Так происходит формирование винограда в первый год.
Важно: Если в первый год ваш виноградный саженец дал только парочку слабых ростков, то с наступлением осени от них лучше полностью избавиться. Оставьте на посадочном материале только 6 полноценно развитых почек.
Весной следующего года вам потребуется проделать следующие манипуляции:
- все 4 ростка следует подвязать по форме веера к нижней части шпалеры, они и станут рукавом в будущем;
- за летний период на каждом пагоне потребуется дополнительно вырастить по две ветки. Желательно выращивать их из верхних глазков;
- на второй год формирования веера культура порадует первым урожаем, однако если вы хотите вырастить крепкое растение то от кистей лучше избавиться.
Важно: С наступлением осени каждый нижний росток потребуется укоротить буквально на пару почек. Это будет ваш пагон замещения.
К третьему году каждый из оставленных рукавов потребуется подвязать строго к своей проволоке с небольшим наклоном. А процесс формировочной обрезки выполняется по схеме, описанной выше.
Сегодня веерный способ считается самым простым и удобным, и неслучайно. Ведь соблюдая простейшую схему, с формировкой справится даже новичок. Поэтому если у вас еще пока нет опыта, примените веерное формирование винограда.
Формируем кордон
Кордонная формировка винограда применяется в тех случаях, когда дачник желает сформировать виноградный куст вдоль забора или же на беседке. Главная особенность в выращивании по такому методу в том, что виноградарь создает многолетний и мощный рукав.
Второе название – четырехрукавная формировка, на которой через каждые 25 см будут располагаться полноценные ягодные звенья.
Правильно формировать виноград по такому способу можно, придерживаясь следующих правил:
- в первый год высадки культуры вам потребуется вырастить одну длинную лозу, которую по осени нужно укоротить ровно на всю созревшую древесину;
- с наступлением следующей весны пагон подвязывают с небольшим наклоном к самому нижнему ряду проволоки;
- как только начнут формироваться почки, одну самую крайнюю почку оставляют, а от остальных избавляются;
- на самой верхней точке лозы необходимо оставить несколько самых крепких глазков, остальные проредить таким образом, чтобы расстояние между ними было минимум в 30 см;
- самый крайний росток нужно расположить так, чтобы он формировался горизонтально. Именно он и будет продолжать кордон.
В следующем вегетативном году вам потребуется все выросшие ветви иссечь на 3 почки. За год из каждой обрезанной ветки сформируется по два молодых росточка. Далее нижние подсекают снова на две почки, дабы вырастить замещающие лозы.
В следующие года обрезку повторяют по вышеописанной схеме.
Формируем по Мозеру
Куст винограда можно сформировать и по методике Мозер. Стоит отметить, что такой способ формировки винограда довольно интересный и пользуется огромной популярностью у многих дачников. При этом самое главное, что такой метод хорошо подходит для начинающих. Итак, как выполняется формировка по Мозеру:
- для этой схемы нужно отбирать только морозоустойчивые сорта винограда;
- сначала размещаются шпалеры, желательно на южной стороне;
- дистанция между рядами должна быть минимум в 3 метра;
- все рабочие фрагменты винограда необходимо формировать на штамбе, у которого высота достигает 5 метра;
- подвязывать рекомендуется только плодоносные ветки, когда они находятся в стадии формирования кистей. Остальные пагоны должны свободно свисать.
Такая высокоштамбовая формировка дает возможность естественным образом вырастить сравнительно короткие ветви и междоузлия. Как результат, дачник снимает крупные, плотные и довольно вкусные плоды. Причем труда вы потратите в разы меньше по сравнению с вышеописанными методами.
Важно: Для формировки по Мозеру стоит выбирать только те сорта винограда, которые смогут без труда перенести морозы до -20 С. Другие виноградные разновидности не подойдут.
Однако нужно выделить, что у этого метода есть и свои недостатки, такие как:
- в средних полосах существует высокая вероятность, что виноградные лозы полностью не вызреют;
- форма куста показывает его неряшливость, вследствие чего создается мнение, что культура не ухожена;
- в первые три года дачнику достаточно сложно сориентироваться по обрезке, какие ветви идут в качестве замещения, а от которых нужно срочно избавиться.
Однако если делать себе небольшие отметки, преодолеть вышеописанные трудности можно без проблем. При этом важно то, что начинающим садоводам можно смело воспользоваться этой методикой, пока человек не приобретет опыт и навыки в работе с виноградником.
Стоит отметить, что такая схема подходит только для неукрывного винограда.
Используем схему Гюйо
И последняя не менее интересная схема посадки – Гюйо. Данная бесштамбовая формировка получила колоссальную популярность, поскольку выполнить ее не составит труда, а результат получается просто великолепный.
Итак, как правильно сформировать куст по Гюйо:
- в первый посадочный год задача виноградаря отрастить у саженца крепкий росток, который по осени потребуется подрезать таким образом, чтобы осталось пару глазков;
- на следующий год из глазков появятся два ростка-однолетки. К осени их потребуется частично иссечь таким образом, чтобы снова осталось не более двух глазков;
- на третий год из сучковых глазков вырастет лоза, у которой оставляют не более 10 глазков, а остальные иссекают;
- плодоносный пагон на следующую весну потребуется подвязать к нижней части виноградной опоры. Выполнять подвязку лучше вертикально;
- в следующем году из подвязанной лозы вырастут еще плодоносящие ростки, которые подрезают по вышеописанной схеме и выполняют подвязку.
Важно! Если вы хотите, чтобы новые ветви хорошо развивались, старайтесь их подвязывать в вертикальном положении вместе с сучьями.
С наступлением осени вам потребуется выполнить обрезку главной плодоносящей ветки. Ее иссекают частично вместе с отростками, которые иссекаются до сучка. Если вы выполните все верно, то в следующем году вы получите новый сформированный сук и молодую, но очень плодоносящую лозу.
Заключение
Выше мы описали несколько способов формировки винограда осенью, а вот какой из них подойдет для вашей культуры, решать только вам. Главное – помнить одно простое правило: чтобы наслаждаться хорошим урожаем полезнейшей ягоды, требуется приложить определенные усилия.
Конечно, есть разновидности, не требующие кропотливого ухода, однако это не означает, что о культуре не стоит вовсе заботиться.
Развитие винограда и его урожайность зависят о того, правильно ли выполняется формировка растения. Начинать нужно с первого года после посадки культуры на участке.
- Формировка куста винограда веер: что это
- Веерная формировка винограда по годам
Формировка куста винограда веер: что это
Если сорт винограда требует укрытия, применяют метод многорукавного веерного формирования. После этого растение полноценно освещается и хорошо проветривается.
При формировании таким способом рукава делают короткими. Все они находятся на одной плоскости под разным углом. Благодаря этому лозы можно легко снять, чтобы укрыть их на зиму. Формировка куста веер позволяет омолаживать растение и урожайность при этом не снижается.
На одном винограднике формируется 2-8 отдельных рукавов. Их количество зависит от того, какой вид шпалеры используется, и какова питательная площадь. В почве находится основание рукава, на котором расположены спящие почки. Если растение будет повреждено, то оно быстро сможет восстановиться с их помощью в короткие сроки.
Веерная формировка винограда по годам
Первый год посадки
- При посадке саженца его располагают таким способом, чтобы нижний глазок был как можно ближе к земле. Лозу располагают вверх, подвязывая ее к заранее установленной опоре. Чаще всего в течение первого года после высадки развивается 1 лоза, иногда 2.
- Чтобы 2 мощных побега начали развиваться, пасынки прищипывают на 2 листа. Но полностью пасынки удалять не нужно.
- В течение первого года очень важно, чтобы кустарник хорошо питался. За этот период удобрения вносят 5 раз. Комплексные удобрения с минеральными компонентами вносят в почву весной, а затем в июне.
- С середины лета до начала осени вносят под молодую лозу удобрения, в которых много калия и фосфора. Благодаря этому куст хорошо подготовится к зиме, а побеги будут вызревать лучше. Осенью рекомендуется вносить органические вещества 1-2 раза. Обычно используется коровий навоз, предварительно разбавленный водой. В него добавляется небольшое количество золы.
Обрезка
В начале весны проводится чеканка лозы. Ее верхнюю часть обрезают примерно на 35 см. Эта процедура приводит к тому, что растение останавливается в росте. В этот период 2 пасынка, расположенных в верхней части, не удаляют. Это может привести к тому, что спящие почки проснутся. А они должны начать развиваться только с наступлением весны на следующий год.
При обрезке винограда осенью нужно оставить по 4 почки на побегах. Когда весной почки проснутся, убирают 2 из них, расположенные сверху. Если в течение первого года сформировалось 2 мощные лозы, их можно оставить. После этого процесс формирования ускоряется на 1 год.
Применяется также бесштамбовая веерная формировка винограда. Чтобы понять, каким способом она осуществляется, можно рассмотреть фото в разных источниках.
Бесштамбовая веерная формировка виноградаВторой год посадки
В этом году нужно сформировать уже 4 лозы. Весной, когда начинается распускание почек, нужно на лозах выбрать по 2 из них. Другие же просто удаляют. Выбирая, какие почки оставить, нужно брать те, которые находятся с разных сторон.
Тот глазок, который расположен внизу, должен быть повернут в наружную сторону. А тот, который находится вверху, должен быть направлен внутрь.
С наступлением осени нужно обрезать лозы на длину вызревшей части древесины. После этого их нужно пришпилить к земле. Такой виноградник нужно оставить перезимовать. Когда весной он проснется, большую часть глазков убирают. Из них нужно оставить лишь несколько, которые находятся внизу. Те побеги, которые из них вырастут, в дальнейшем станут рукавами виноградника.
Обрезка на второй сезон роста культуры немного отличается:
- Секатор во время обрезки располагают таким способом, чтобы на оставленной лозе находилась режущая часть.
- Тупую часть инструмента располагают на том побеге, который нужно удалить.
- Нужно сделать косой срез, который будет располагаться от глазка. При этом от него нужно отступить несколько сантиметров.
Третий год посадки
Эта инструкция настолько подробна, что ее можно назвать веерной формировкой винограда для чайников. На третий год выращивают еще 4 побега. Как и на второй год, лозы нужно обрезать. На каждой из них оставляют 2 почки. Подвязка в этом году уже не нужна. Устанавливается шпалера.
К концу сезона завершается формирование рукавов. Лозы, расположенные сверху, или плодовые стрелки, как их называют виноградари, обрезают на 8 почек. Нижние же, которые называются сучками замещения, укорачивают на 2 почки. Таким же способом обрезают остальные лозы.
Обрезка винограда на 3 годЧетвертый год посадки
- На 4-й сезон виноградари начинают собирать урожай. Но не нужно на одном растении оставлять более 2 гроздей. Если оставить больше, качество плодов будет намного хуже. Виноград ее не настолько сильный, чтобы выдержать такую нагрузку.
- Когда почки пробудились, сформированные рукава подвязывают в горизонтальном положении к проволоке.
- В этом сезоне из глазков вырастают побеги. Но оставлять нужно не все, а только те, которые располагаются с одной стороны. С другой стороны растение будет получать питание. Расстояние межу побегами, которые остались на винограде, должно быть около 75 см.
- В конце сезона при правильном выполнении всех рекомендаций растение будет сформировано по веерной системе. Важно также правильно выбрать размеры шпалеры для винограда.
Схема: веерная формировка винограда по годамСледующие года
Взрослые растений каждый год нужно подрезать, чтобы поддерживалась формировка и обеспечивалась нормальная нагрузка. Таким способом можно добиться хороших урожаев, и сила роста при этом будет достаточно большой. Когда рукава обрезаются, нужно оставлять лишь 2 побега, самых сильных и мощных. Они должны находиться в нижней части куста.
Именно из них будет состоять звено плодоношения. Если на заместительной лозе сформируется 3 сильных побега, их можно оставить. 2 побега из 3 станут плодовыми стрелками. При каждой последующей обрезке лозы, которые принесли урожай, убирают.
Вместо них формируют на заместительном сучке свежее плодовое звено. Выполняя эти рекомендации, можно научиться делать веерную формировку винограда без труда.
Советуем вам прочитать про сорта зимостойкого винограда.
Формирование були | Идеальный хлеб
Були или раунд — это простой и понятный способ формования теста для хлеба. Есть много способов сделать это, и некоторые из них более мягкие, чем другие, но метод, который я покажу ниже, — мой наиболее используемый подход. Это отличная отправная точка для разработки собственного стиля для формирования були — возможно, вы меняете конечные движения или оставляете несколько посередине, все, что лучше всего подойдет вам и тесту на вашей рабочей поверхности.
Обязательно прочитайте весь текст до конца этого поста, чтобы увидеть видео о процессе формирования.
Я рекомендую использовать этот метод в закваске моего новичка, но я также использую его при приготовлении булочек, каши и даже теста с тяжелыми добавками, такими как картофель. Это особенно хорошо подходит для хлебов с большим количеством цельных зерен и представляет собой хороший холст для фантазии с декоративным надрезом. Это также приводит к прекрасной центральной части на семейном обеденном столе.
круглых проверочных корзин
Мне нравится использовать круглые проверочные корзины 10 ″, тростниковые или плетеные.Эти 10 ″ корзин могут вместить от 700 до 1100 граммов. Если вы выпекаете в закрытом горшке, как описано в моем посте «Выпечка хлеба в жаровне», я рекомендую тесто весом 700–900 г.
Процесс формования
Начиная с отдохнувшего круга, переверните его на рабочую поверхность и аккуратно разложите.
- Потяните две стороны внизу друг от друга, образуя два «крыла» (сверху справа, сверху)
- Согните правую сторону до середины и слева до середины справа (снизу слева, сверху). )
- Обеими руками слегка потяните верхнюю часть «конверта» вверх и в сторону от своего тела, затем сложите его сверху и снизу до середины, плотно прилегая к тесту (справа внизу)
- Используя обе руки Возьмитесь за нижнюю часть и потяните вверх и вверх (вверху слева, снизу).
- Обеими руками сложите тесто и потяните его к себе, чтобы создать напряжение на внешней стороне теста.После каждого перетаскивания вращайте тесто на рабочей поверхности и продолжайте перетаскивать, пока тесто не станет однородным по форме и внешняя поверхность буханки не станет гладкой без разрывов или выпуклостей (вверху справа и внизу слева, внизу).
- С помощью ножа, переверните тесто и поместите его в корзину для расстойки швом вверх.
щипать слабое тесто
Если вы обнаружите, что ваше тесто чрезмерно вялое и слабое после формования, вы можете добавить немного структуры к тесту, сжимая его сверху.После того, как вы положили тесто в корзину для расстойки, дайте ему отдохнуть несколько минут во время уборки.
Затем, используя влажные или посыпанные мукой руки. возьмите самый внешний край теста и сложите его до середины. Сделайте это с четырех сторон, где каждый «клапан» находится напротив другого, чтобы создать небольшой пакет.
После четырех сгибов вы получите еще более плотный були. Это защемление в последнюю минуту создаст небольшое напряжение в тесте, добавив прочность були, которая в противном случае могла бы значительно распространиться в духовке.
Формирование Були: Видео
Что дальше?
Идеальный рецепт, чтобы опробовать этот метод формирования, — мой рецепт хлеба для закваски для начинающих. У этого теста относительно низкая гидратация, и с ним просто приятно работать; это появляется с красивой, скалистой коркой, когда сформировано как були.
Удачной выпечки!
Подпишитесь на новостную рассылку The Perfect Loaf, чтобы получать рецепты заквасок и руководства, отправленные непосредственно на ваш почтовый ящик.
Поддержка Perfect Loaf
Perfect Loaf поддерживается щедростью своих читателей. Если вы находите полезной инструкцию по выпечке, которую я здесь привожу, подумайте о поддержке моего сайта — спасибо!.
Пишу по просьбе читателей, начинающих виноделов, которые не совсем понимают нюансы формирования и обрезки куста .
Сроки посадки винограда
Посадки я провожу весной и осенью: в нашем регионе разницы практически нет. В регионах с небольшими снежными зимами и относительно низкими температурами воздуха, с глубоким промерзанием почвы, я бы посоветовал проводить посадку весной.И поэтому.
Саженец, купленный весной, уже перезимовал и показал свою морозостойкость, и, если саженцы выбраны правильно и правильно посажены, он выздоравливает, адаптируется к вегетации к месту, лучше созревает, готовится к зиме и зиме.
Рассада, купленная осенью и даже с листвой, скорее всего, не вызрела полностью.
Существует неписанное правило садовода-виноградника: саженцы школьника должны быть выкопаны и высажены не ранее 1 октября.После высадки рассады нужно время, чтобы вырастить корни, а это не менее 20 дней и прогреть. В противном случае, с наступлением морозов, он просто замерзнет.
См. Также: Виноград — правильная обрезка, формирование и пасинг
Подбор рассады
Я их покупаю во Всероссийском научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия. Я И. Потапенко, расположенный в 30 км от меня в Новочеркасске, а также от проверенных знакомых виноделов. Брать у незнакомцев на рынке опасно даже потому, что они могут ошибиться, это не самое худшее.
С помощью рассады, купленной у незнакомого продавца, вы можете принести ее на место вашего заболевания, в том числе филлоксера — такая микроскопическая корневая тля.
Его практически невозможно удалить, необходимо укоренить плантации и переместить их в филлокируемые корневища типа Кобер-5ВБ (энергичные), Рипарна 101-14 (среднегорослые) и другие.
Мой совет начинающим виноделам: всегда выбирайте саженцы высокого качества, с хорошо развитой корневой системой и хорошо созревшей лозой.Корни должны быть влажными, свежими и не пересохшими, хорошо гнуться и не ломаться.
Проведите ногтем по позвоночнику — он должен быть белым и сочным. Однако, если корни были слегка посажены, их следует помещать в воду от нескольких часов до дня, в зависимости от увядания. Вы не можете взять саженец с листьями, это указывает на то, что он не полностью созрел — если его посадить, он умрет. В лозе рассады много влаги, которая кристаллизуется и разрушает ткани во время первых заморозков.
Виноградная лоза на саженце должна быть хорошо созревшей и почти сухой, при созревании питательные вещества оставляют ее в корневой системе. При небольшом изгибе виноградная лоза должна давать своего рода трещину от мочалки — это свидетельствует о том, что она хорошо созрела.
Саженцы могут быть одиночными или двухлетними. При посадке высококачественных саженцев с хорошо развитой корневой системой и созревшей лозой вы можете получить два хороших побега в первый год вместо одного и, таким образом, быстро сформировать виноградный куст.
Литье и обрезка винограда
Я уже говорил о работе с виноградными кустами.Но не все поняли это. Трудности с пониманием возникают в главе о заключительном этапе в окончательном формировании и сокращении. Я постараюсь объяснить более четко.
Когда из зародышей образуется узел замещения и плодоносящая лоза, нет особой разницы в том, с какой стороны будет побег из узла замещения и плодоносящей лозы. Если он расположен внутри куста, то рост виноградной лозы будет более компактным к центру куста.Если узел замещения снаружи — куст растет как бы в сторону от центра к земле. Это отклонение незначительно и исправляется изгибом виноградной лозы.
В зависимости от сортовых характеристик куста побегов, у большинства лоз есть 1-2 недоразвитых первых почки, из которых обычно не получается хороших побегов, поэтому осенью они не могут быть приняты во внимание при обрезке. Весной, когда почки набухают, они удаляются.
В предыдущей статье я показал полное формирование и обрезку куста с помощью сменного узла, расположенного внутри куста.В этой статье я покажу форму и обрезку на примере одного рукава, где запасной узел расположен снаружи втулки. В этом практически нет разницы. Весной я произвожу сухую подвязку из виноградного куста, узел замещения и плодоносящие лозы строго горизонтально вдоль проволоки.
После отека почек и начала расширения побегов я выбираю лучшие, расположенные на лозе, и удаляю остальные. На узле замещения я оставлю два лучших побега, а на плодоносящей лозе от 4 до 20 глаз, в зависимости от сортовых особенностей куста.Средняя нарезка на плодовой лозе составляет 6-8 глазков. Я равномерно привязываю побеги к проволоке по мере их роста и удаляю нежелательные побеги, которые появляются.
Когда появляются соцветия, я удаляю их на двух побегах узла замещения (рис. 1). На побегах плодоносящей лозы я оставляю нижние соцветия и удаляю все, что находится над этим соцветием. 06-Когда куст недогружен, осенью я оставляю не одну фруктовую связку, а две или даже три при обрезке. Я связываю все побеги по мере роста и пасынка, оставляя 1-2 листа в пазухах листьев.Когда на плодовых лозах над кистью будет 8-10 листов, я делаю щепотку апикального отростка. На холостых побегах я делаю это позже — когда они достигают верхнего провода или немного больше, я делаю удушение (обрезку) апикального отростка.
Вечерние подкормки
На плодоносных побегах побеги больше, лучше заполнять гроздья при созревании. В период весна-лето куст собирает максимальную массу, происходит созревание винограда и сбор урожая. В этот период куст должен питаться фосфорно-калийными удобрениями с добавлением бора в расчете на 20 г водорастворимых минеральных удобрений на 10 л воды под кустом, который обильно поливают.
Я стараюсь делать комплексные минеральные удобрения вместе с органическими удобрениями, они дают большой эффект и не нарушают кислотно-щелочной баланс почвы. Вечером я провожу внекорневую заправку теми же удобрениями, немного снижая дозу.
В зависимости от сортовых характеристик куста, летом или ранней осенью (рис. 2), лоза созревает примерно до 1/2 или до 2/3. В это время я собираю созревший урожай и укоротя лозы на полпути так, чтобы они не отвлекают пищу, а оставшиеся необходимы для фотосинтеза и лучшего созревания холостых побегов замены суки.
Поздней осенью (рис. 3), после падения листьев или первого заморозка, я полностью срезал виноградный куст. Я полностью отключаю плодоножку, укорачиваю холостые побеги узла замещения. Нижний разрезается кратко на 2 глаза или с запасом в 4 глаза — будущий узел замены.
Верхний обрезается долго, от 4 до 20 глазков — в зависимости от сортовых особенностей куста. Обычно я разрезаю 6-8 глаз с небольшим запасом.
См. Также: Сколько плеч (рукавов, слоев или побегов) оставить на кусте винограда при обрезке
Обрезка винограда
На рис.4 показана полная обрезка виноградного куста. В сухую, ясную, безветренную и не морозную погоду срезанные кусты винограда обрабатывают 3-процентным раствором сульфата железа (300 г купороса на 10 л воды) от различных грибковых заболеваний и хлороза. Высушенные после обработки втулки завяжите в пучки и прижмите проволочные зажимы к земле.
Я покрываю его кусочками кровельного материала, двойной полиэтиленовой пленкой или прорезиненной водонепроницаемой тканью, такой как дерматин — такой материал был у меня уже много лет.Я капаю концы укрытия с землей. В таком виде мои кусты всегда хорошо зимуют.
Форма обрезки, которую я дал, очень долго использовалась по методу французского виноградаря Ж. Гайо. Это наиболее удачное и распространенное образование куста.
Обрезка и формирование винограда — рассматриваемые схемы
© Автор: Вячеслав Михайлович Жиляков. Шахты Ростовской области.
Обрезка винограда в конце сезона
Правильная обрезка винограда — залог нормального роста и хорошего урожая.Без этого сельскохозяйственного приема виноградные лозы удлинятся, и ягоды будут более прекрасными. Но вот проблема: начинающие садоводы часто не знают, как подойти к кусту
В этом случае послушайте рекомендации ученого Владимира УСТИНОВА, который посвятил виноград более 20 лет жизни.
Продолжайте обрезку не раньше первых заморозков (в средней полосе это обычно конец октября — начало ноября, в южных регионах — даже позже).
Начните работу с растениями более капризных сортов, менее зимостойкими.
На приусадебных участках чаще всего используется веерообразование винограда. В этом случае проще всего обрезать: оставить 6-8 глазков на побеге от основания и отрезать все выше. И таких побегов у любителя должно быть 5-6, а остальные удалить. В результате куст будет получать больше питательных веществ, не будет утолщаться, растение будет лучше вентилироваться и освещаться солнцем, а значит, будет меньше болеть.
На зиму виноградные растения, особенно столовые, должны быть покрыты. После обрезки прогуляйтесь по уже спящей лозе с раствором сульфата железа (300-500 г на 10 л воды) — эта профилактическая процедура поможет справиться с остатками инфекции на кустах.
Для защиты корневой системы, которая наиболее уязвима для винограда, покройте почву под растениями слоем опилок (до 10 см). Удалите побеги из шпалеры и согните. Я не советую класть их на голую землю, лучше положить «подушку» — еловые ветки или солому (просто не свежие и всегда «в комплекте» с отравленными приманками для мышей).И верхняя крышка со спанбондом или дорнитом, которая в последнее время пользуется популярностью у многих виноделов.
НАША ССЫЛКА
При обрезке винограда следуйте правилу: побег необходимо обрезать так, чтобы 1 см лозы оставалось над глазом. Если вам нужно выбрать, какой побег удалить целиком, сначала вырежьте все больные, тонкие и скрученные лозы. И если в кусте не так много побегов, и все они плохого качества, желательно обрезать их (оставить только 2-4 глаза).
КАК НАРЕЗАТЬ ВИНОГРАД В ОСЕННЕ — УРОЖАЙТЕ ВИДЕО В ВИДЕО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ И НЕДОРОГОЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА. ЦЕНЫ НА ПЕЧЕНЬЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРЕТЬ СЕБЯ И УДИВИТЬСЯ. ЕСТЬ ОБЗОРЫ. GO >>>
Ниже приведены другие записи по теме «Дача и огород — своими руками»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
В 2013 году я подробно рассказал о веерной одноплоскостной формации куста виноградной лозы, которая наиболее подходит для среднего пояса и умеренных широт: ее удобно укрывать на зиму, сгибая рукава до земли. А теперь я хочу более подробно рассказать о некоторых нюансах и секретах выращивания, о формировании и обрезке куста винограда.
Посадка винограда
Посадку саженцев проводят в основном весной, засаживая рассаду, выращенную из собственных черенков.Они выгодно отличаются от однолетних саженцев. Во-первых, все элементы куста растут и развиваются без каких-либо задержек после пересадки из контейнеров, где они были выращены. Во-вторых, они быстрее приспосабливаются к месту посадки, и к сезону я достигаю 4-5 м в длину. Однолетние саженцы я обычно сажаю осенью.
Я расположил ряды виноградных кустов с севера на юг, чтобы они светились без затенения в течение всего светового дня. Кусты освещаются утром с одной стороны, а с другой — с другой.Расстояние между рядами сохраняется, в зависимости от силы роста и высоты кустов, не менее 2 м. Расстояние между кустами в ряду зависит от силы роста куста. Для низкорослых, а это в основном технические (винные) сорта, у меня оно на 1,5 м, для средних — 2 м, для средних — 2,5 м и для очень высоких — до 3 м.
Можно, конечно, посадить по компактной схеме: в этом случае виноградные кусты раньше вступают в плодоношение и дают более высокий урожай в первые годы плодоношения.Но такие виноградники менее долговечны и требуют большего ухода, а после нескольких лет плодоношения дают урожайность и долговечность кустарников с редкой посадкой.
Кроме того, можно получить хороший урожай на высоких кустах, они позволяют выращивать рекордные гроздья крупных ягод винограда. На некоторых кустах я получаю кисти весом до 3-4 кг!
С одного (!) Куста я собираю 40-50 кг отборного винограда с красивыми, крупными и очень вкусными ягодами.
В моей коллекции около ста лучших, отобранных, зонированных, сложных устойчивых сортов, а это около 250 кустов.Я начал укладку виноградника траншейным копателем глубиной 60 см и шириной 70 см. Почва на моем участке хорошая, с гумусом южного чернозема до 60. Посмотрите на осенние траншеи и заполните их наполовину питательной смесью, состоящей из гумуса и чернозема (1: 1) + 300 г куриного помета-гипса + 50 г аммония нитрат. Все это тщательно перемешали и оставили до весны.
Это количество питательной смеси было в 1 кв. Весной он приземлился на хорошо засеянной и увлажненной почве в траншее.Рассаду извлекают из контейнера, высаживают в траншею и засыпают хорошо перемешанным составом: чернозем с гумусом (1: 1) + 300 г суперфосфата + 50 г калиевой соли на 1 кв. В других регионах и на других почвах состав и количество удобрений могут отличаться.
Ссылка по теме: Формирование винограда — от него зависит урожай
При осенней посадке однолетние саженцы ямы выкапывают в течение 1,5-2 месяцев и заливают их питательной смесью перед посадкой.Рассада должна быть посажена ниже уровня земли примерно на 10 см, и она должна быть полностью покрыта почвой, тогда она даст дополнительные корни, что очень хорошо для куста (рис. 1).
После посадки рассаду нужно обильно полить — около 15-20 литров воды. Когда я вырасту, я привязываю его и пасынка к первому или второму листу. Необходимо следить за влажностью почвы. Корона — верхушка отростка должна быть согнута, опущена во время роста. Если она выпрямилась, это говорит о том, что рассада перестала расти, и требуется поливка или подкормка.
Во второй половине лета я исключаю азотные удобрения из удобрений, а при необходимости дополняю их только калийно-фосфорными удобрениями. В это время венец отростка должен выпрямиться, и тогда вам понадобится чокер-ка (защемленный кончик отростка). После этого рассада начнет густеть и созревать (рис. 2).
К осени лоза должна хорошо созреть, и кора под корой с изгибом образует характерную трещину. После естественного падения листьев или первого заморозка я срезаю виноградную лозу на 2 почки, но лучше на 4 (в запасе) и прячу курган на зиму до весны (рис. 3).Весной я открываю рассаду и после набухания и вскрытия почек выбираю лучшую с правой и лучшую с левой стороны, остальное удаляю.
Для растительности, весной и летом, должны вырасти два хороших побега, я также привяжу их и пасынков, а также побег первого года жизни (рис. 4). Осенью, после созревания и падения листвы, как и в первом случае, каждую лозу обрезают по 2 или с помощью стебля на 4 почки и покрывают насыпью почвы до весны (рис. 5).Весной, после вскрытия и отека почек, я выбираю на каждой лозе одну наружную почку и одну внутреннюю и только 4 почки.
За период вегетации я связываю пасынков и чокеры, выращиваемых побегами (рис. 6). Когда появляется соцветие, я безжалостно удаляю их. Осенью, в зависимости от сортовых особенностей, срезают лозы-рукава: от 50 см до мягких до 1,5 м на энергичных. Я наклоняю эти рукава к земле и прячу их зимой (рис. 7).
Обрезка и формирование винограда
Ранней весной, перед отечностью почек, я снимаю с прикопки или укрываю рукава лозы и привязываю их к решеткам строго горизонтально {рис.1).
После подвязки и отека почек у меня появляются ослепительные движения, то есть удаление всех трубных почек, кроме двух последних, хорошо развитых и расположенных по обеим сторонам рукава, по одному снизу и сверху. Из левых почек начинают развиваться побеги, которые необходимо привязать к решетке вертикально и удалить подмышечные побеги, оставляя при этом 1-2 листа для питания подмышечной почки.
Когда на первых побегах появляются соцветия, я немедленно их удаляю. Если сила куста достаточна и позволяет дать небольшой урожай, то на вторых побегах можно оставить одну нижнюю щетку или часть кисти, главное здесь не перегружать.В первый год нам нужно хорошо вырастить крепкие рукава и лозы (рис. 2). На вторых побегах выше соцветия, когда есть 8-10 листьев, я делаю щепотку над 6-8-м листом, что обеспечивает лучшее питание и созревание будущего урожая.
Во второй половине лета азотные удобрения исключаются из удобрений, и при необходимости я добавляю только калийный фосфор для лучшего старения. Если корона (верхушка побега) на холостых побегах выпрямлена, то ее чокеры (я зажимаю) для лучшего созревания.После созревания и сбора урожая я делаю предварительную частичную обрезку плодовых лоз для лучшего созревания холостых побегов.
Осенью, после естественного листопада или первых заморозков, обрезают кустарники. В то же время я полностью вырезал оплодотворенные лозы. В первый год обрезки на холостых побегах я оставляю 2 почки, хотя на всякий случай лучше оставить 4 почки (рис. 3).
После обрезки укрываю кусты на зимовку. Весной следующего года, после подвязки и отека почек, которые я оставил, я выбираю лучшее: один бутон на побеге изнутри и один снаружи.Почка, смотрящая на центр куста, будет называться почкой, узлом замещения, а вторая, внешняя, более высокая на побеге, будет называться плодоносящей почкой. С ростом куста из почек, соответственно, вырастет запасной узел замещения и плодоносящая лоза (рис. 2,4).
В начале вегетации и роста побегов начинают просыпаться спящие почки, и из них появляются дополнительные побеги, так называемые двойники и тройники. Я удаляю недоразвитые и все эти дополнительные побеги, чтобы они не забирали питательные вещества из основных побегов.В течение вегетационного периода из оставленных почек на каждой лозе вырастут два побега: один замещающий узел ниже, а выше — плодоносящая лоза.
На сменном сучке осенью, после срезания, всегда остается два почки, а на лозе плодоносят от 2-4 до 16-20 почек, в зависимости от сортовых особенностей куста. Например, сильный сорт ризамата селекции Центральной Азии срезан на 16-18 почках, так как плодоносящие почки в нем на лозе начинаются только с 10-12 почек.Сорт среднего размера Lora плодоносит уже со второй почки и разрезается на 4 почки.
Во время вегетации их побегов я также привязываю их к гобеленам моего пасынка и удаляю соцветия. Осенью после обрезки укрываю кусты на зимовку. Весной я открываю и привязываю рукава и лозы к решеткам. Это полностью сформированный куст на одноплоскостной шпалере и обрезан по системе Гайота.
См. Также: Выращивание и уход за виноградом в Ростове-на-Дону
Преимущества этого формирования очевидны.Виноградные кусты хорошо освещены с обеих сторон, их удобно укрывать на зиму, плюс высокая доходность — урожайность. Куст может служить 10-15 и более лет. По истечении этого времени, когда производительность рукавов падает, они заменяются один за другим через год, удаляя непродуктивный рукав на головке (основании) куста, где выращивается хороший побег, чтобы заменить его, лучше жир (толстый ).
Весной из лозы я связываю узел замещения и плодонослю горизонтально до решетчатых решеток.Два лозы вырастут из узла замещения, один из них (нижний) будет называться узлом замещения, а восходящий — плодоносной лозой. Из каждого бутона плодоносящей лозы вырастают плодоносные побеги и дают урожай. На виноградной лозе узел замещения удаляют соцветия. На плодоносящих лозах я всегда оставляю только одну нижнюю руку и удаляю все вышеперечисленные. В процессе роста побегов я делаю щепотку над кистью над 6-8-м листом. В процессе ежегодной обрезки куст практически не увеличивается в размерах и работает в основном на урожай (рис.5).
Узел замещения, вырезанный в течение многих лет, похож на рогатку со многими (по количеству лет) узлами. Это также возобновлено с новой виноградной лозой — выращенной из одной новой виноградной лозы. Все лозы полые, и, в отличие от фруктовых лоз, где обрезка в основном происходит на кольце, вы всегда должны оставлять здесь пень 3-5 см (рис. 6).
Ссылка по теме: Северные сорта винограда для Подмосковья и Средней России для изготовления вина в домашних условиях
Формирование винограда в картинках
© Автор: Вячеслав Михайлович Жиляков, город Шахты, Ростовская область
ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — УСТАНОВКА, РЕЗКА И УХОД: СОВЕТЫ И ОБЗОРЫ РЕЗИДЕНТОВ
РОСТОВСКИЙ ВИНОГРАД — НЕ ВМЕСТЕ В РАБОТЕ!
Хотя виноград обычно обрезается в конце сезона, было бы полезно поговорить об этом прямо сейчас.Зачем? Но внимательно прочитайте следующий отчет о проделанной работе, и вы сразу все поймете.
Даже приручив культуры и привыкнув к ним, садоводы до сих пор не могут сказать, что они полностью знают о своих зеленых фаворитах. Да, а как узнать основательно живое существо? Все это помогает нам не только обнаружить неизвестное, но и взглянуть на, казалось бы, знакомые вещи под новым углом. Я постараюсь обобщить мой опыт фермерства. И я начну с выращивания винограда.
Составьте план
Почему с него?
И потому, что, на мой взгляд, есть много вопросов, которые еще не были детально проанализированы. И это несмотря на то, что уже было немало действительно превосходных писем об этой культуре. Лично мне особенно запомнились сообщения Тараса Григорьевича Комарова («Устройство для селекции»), Раисы Андреевны Кузнецовой («Виноград на перекрестке») и Виктора Васильевича Никитина («Трудно ли выращивать виноград?»).Ну, пожалуй, сейчас я добавлю. И первое, что я хотел бы коснуться сейчас, когда летний сезон набирает обороты, это как … закончить это! Скорее, что делать с виноградом после окончания плодоношения. Да да! Лучше обсудить все рано, но потом, когда наступит осень (как показывает практика, это всегда происходит неожиданно), у вас не будет достаточно времени, чтобы разобраться с де-талисом (особенно это касается начинающих дачников). И тогда вам просто нужно делать работу по строго определенному плану, импровизация только принесет вред.
Итак, когда виноград сбрасывает листья до наступления холода, я обрабатываю все виноградные лозы раствором бордоской смеси (3%). В тот же день я выливаю по 20-25 ведер с водой под каждый корень, а в первый мороз я срезал все плодоносящие лозы на кустах, за исключением трех побегов текущего года. И так как они связаны с кистями, которые будут давать в следующем сезоне, у меня есть этот разговор с этими выстрелами: два из них отпускают на зиму во всей форме (они обычно уже имеют 1,5 м в длину), и оставляют третий из куста головки только два бутона.
Я повторю для ясности: на каждом кусте есть две молодые лозы и одна короткошерстная с двумя почками, которую также можно назвать замещающей сукой. И каждая из этих троиц обернута мешковиной или нетканым материалом, и я все еще покрываю верх пленкой, чтобы эти изоляционные материалы не промокли.
Фирмы укрепляют только верх! Если вы полностью заворачиваете в него побеги, то почки обязательно вытряхнутся.
Все! Виноград готов к зимовке.Это правда? Просто говорю. Я не наклоняюсь к земле побегов и не бросаю их, потому что созревшая лоза выдерживает до -25 °. Но ключевое слово здесь — «зрелый». Пути улучшения старения будут обсуждаться ниже. Я пишу об этом так подробно, потому что не только для начинающих, но и для опытных садоводов не всегда понятно, как именно следует проводить осеннюю обрезку и каков узел замены.
Просто посчитай
Весной, сняв укрытие, я привязываю одну из перезимовавших лоз горизонтально к опоре слева от корня, а вторую справа.И вырастут два молодых побега, которые появляются из почек на узлах замещения. После этого я подливаю по два ведра воды под каждый корень. В будущем я больше не буду поливать виноград, иначе ягоды станут водянистыми, и кисти могут оказаться незрелыми (фрукты останутся кислыми).
Что будет с виноградом дальше? И тогда из почек на виноградных лозах, завязанных горизонтально, также появляются побеги. Когда на этих побегах появляются семь листьев (не считая гроздей), я делаю кусочек, т.е.е. просто отломать верхушки побегов. С помощью этой техники жизненный сок растений направлен не на рост зеленой массы, а на развитие и поливание кистей. Эту процедуру в зависимости от сорта и года плодоношения куста я повторяю один раз в 10 или 15 дней. В результате к моменту созревания плодоносящие лозы вырастают до 1-1,5 м, а побеги из сучковых зародышей достигают 2-2,5 м.
Кластеры ниже 50 отрезаются от земли в зародыше, иначе они коснутся земли и сгниют.В день первого защипывания (это тоже важно!) Я обрабатываю весь виноградный куст фунгицидом системного действия. Не стоит бояться этого препарата, потому что он безвреден для птиц и пчел. Во время этой обработки зелень все еще плетется, вырастая из узла замены, я также размножаюсь влево и вправо, что позволяет легко начать их следующей весной горизонтально по обе стороны от корня. Главное, что эти две лозы тебя ни в коем случае не ущипнут!
Теперь перейдем к уборке урожая.Как только вы отрежете спелую кисть (пучок), сразу прорежьте листья на этой лозе, удаляя каждую четвертую. Только не делайте это на побегах, растущих на узлах замещения! Как только начинается новый рост листвы (в нашей области это происходит в середине августа), удалите еще одну четверть старых листьев и теперь ущипните побеги на замещающих сучках. За месяц до наступления морозов я обрезаю абсолютно все побеги до 2 м. Эти простые приемы позволяют получить идеально созревшие лозы к концу вегетации, которые перед зимовкой я перерабатываю с бордоскими жидкостями.
Еще один важный и интересный момент. Вырезая лозы текущего года, я выбираю самые толстые. Зачем? А потом, что уже из них я вырезаю черенки (у каждого должно быть по пять почек). И тут же, в местах, отведенных под новые кусты, я делаю траншеи глубиной 15-20. Увидев их, я положил черенки так, чтобы их четыре почки были обсыпаны землей (пятый, конечно, остался снаружи), и обильно полил ее. Затем поверх черенков я выбрасываю ветошь или скошенные верхушки овощей, чтобы предотвратить испарение влаги.Проросшие почки затеняют от прямых солнечных лучей, пока не появятся 5-7 листьев. А осенью я оставляю четыре почки на этих побегах, из которых четыре лозы вырастут в следующем году.
И все же, оставив два побега размером 50-70 см и запасную часть весной следующего года, вы будете срезать виноград с нового куста. Дальнейшая забота о технологии, описанной выше. Вот вариант с двумя плодоносящими лозами, но их может быть четыре, если позволяет размер участка.
У каждого из нас свои климатические и почвенные условия для выращивания винограда, важно понять саму технологию, которая соответствует биологическим характеристикам этой культуры.
Мысли вслух
А теперь я хотел бы немного рассказать о паре других интересных культур. Я начну со спаржи. Я уже твердо прописал три его сорта: золотой нектар, московский и фиолетовый, а также у меня есть их ближайший родственник — графин овощной графини. Все они хороши, но я отдаю последнюю ладонь. Ее стручки вырастают на 50-70 см в длину. И какая у них вкусная начинка! Я люблю эти «шарики» с яичницей и жареной картошкой.Я счастлив сохранить их и заморозить. Она очень продуктивная, эта графиня.
Но все, что нужно, это сеять семена между огурцами или помидорами. Тогда я советую вам втыкать в землю две колышки, протянуть проволоку между ними на высоте 2-2,5 м и привязать к ней растущие растения веревкой. И в то же время получают не только отличный источник белка, но и «инструмент» для обогащения почвы азотом.
Теперь о сельдерее. В статье «Мужское счастье» Михаил Иванович Першков рассказал нам, как лечить простатит.Мне 76 лет, и я тоже столкнулся с этим несчастьем.
Я утверждаю, что сельдерей, помимо общего укрепления здоровья, способен справиться с этой болезнью. Спасительный препарат готовят очень просто: порежьте листья миксером и храните в холодильнике, добавив их в первые блюда.
Каждый человек индивидуален: один смотрит программу, как вырастить сад, второй — про ДНК. Как говорится, кто что изучал. И это здорово! Здорово, что каждый из нас имеет право выбирать.У вас, как и у любого из нас, это тоже есть. Это то, что я хотел напомнить вам.
© Автор: Василий Васильевич Лещенко. Таганрог, Ростовская область
СЕКРЕТОВ ВИНОГРАДРОВ — ВИДЕО
ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ И НЕДОРОГОЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И КОТТЕДЖНЫЕ ТОВАРЫ. ЦЕНЫ НА ПЕЧЕНЬЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРЕТЬ СЕБЯ И УДИВИТЬСЯ. ЕСТЬ ОБЗОРЫ. GO >>>
Ниже приведены другие записи на тему «Дача и огород — своими руками»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Формирующий виноград для мелкого ухода
Закрытый кордон
Труд винодела нелегок. Ему приходится считаться с климатом, прихотями этой культуры и, самое главное, с его физическими способностями. Поэтому крайне важно создать форму виноградного куста, который не требует особых усилий при уходе.
На мой взгляд, новая форма виноградного куста создается следующим образом.
Первое лето
Для первого сезона мы выращиваем 2 сеянца одного сорта на расстоянии 2 м друг от друга, расстояние между опорами 3 м.Мы даем рассаду развиваться, обеспечивая тепло, влагу и питание. На обоих сеянцах предпочтение отдается 1 сильному побегу, развитие остальных сдерживается прищипкой. Растущие побеги осенью нельзя подрезать.
Смотрите также: Виноград — правильная обрезка, формирование и пасинг
Весна следующего года
С появлением листьев мы вырезаем все побеги, кроме сильного (осталось с прошлого года). То же самое делается со вторым саженцем.Привязываем левые стебли (теперь виноградные лозы) первого и второго сеянцев к первому проводу трехпроводной шпалеры (на высоте см) и под большим углом (изгибом) горизонтально направляем проволоку навстречу друг другу, связывая их в местах изгиба и в середине виноградной лозы.
В точке соприкосновения лоза прививается — простое совокупление. Это была закрытая лоза — закрытый кордон. После сплайсинга и появления побегов первая стадия формирования завершена. Появившиеся молодые побеги отрываются на обратной стороне закрытой лозы и стебля до первого провода.С верхней стороны закрытой лозы мы оставляем мощные побеги на расстоянии 35-40 см, и убираем слабые и некрасивые.
В процессе роста мы связываем побеги для второго и третьего проводов. Когда появляются «выскочки», мы их зажимаем.
В таком виде наше «чудо природы» уходит на зимовку.
Вторая весна
Обрезка побегов на веточку на два глаза. Из этих глаз развиваются два побега. Мы свяжем их вертикально для второго и третьего проволочных решеток.Летом мы проводим все агротехнические работы.
осень
Верхний побег плода оставляют и завязывают горизонтально для второго провода для плодоношения, а нижний побег разрезают на два глаза. Проследите, в каком состоянии закрытый кордон уходит на зимовку.
Третья весна — лето
Завершающая стадия роста и развития закрытого кордона. Когда появляются листья, при необходимости мы проводим опрыскивание от плесени, делаем своевременные зеленые подвязки, проводим пасынкование, фрагменты отростков, зажимаем кончики зеленых побегов (в зависимости от сорта), гоняем, загружаем куст.
Время сбора урожая (осень)
На мой взгляд, в формировании виноградного куста как «замкнутого кордона» есть положительные стороны, и теоретически урожай гарантирован. Однако вам нужно проверить это образование.
О недостатках пусть проявят себя опытные виноделы.
Положительные стороны
Закрытый кордон возле стены можно поливать сливом с крыши. А водные «братья» уже разделены между собой, тот, что находится близко к стене, получает необходимую влагу и передает ее другому с помощью проводящих сосудов ствола на расстояние 2-3 м (у меня есть воды на сайте нет, и я преследовал только эту цель).
Работать с фруктовой связью легче, чем с тяжелым длинным рукавом.
Достаточное количество света и воздуха обеспечивается в области листового устройства.
Ежегодное омоложение с изменением плодовых связей тормозит развитие пятнистого некроза.
Узлы замещения находятся на одной стороне (сверху) и не мешают движению питательных веществ.
Каждое плодовое звено расположено на рукаве длиной 2,5 м, который имеет большой запас древесины и накапливает запас питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности вегетативных и половых органов плодовых сегментов.
Ссылка по теме: Формирование винограда — от этого зависит урожай
На диаграмме выше, образование винограда в цифрах:
1 — замещающий узел, 2 — фруктовая стрела, 3 — узел, 4 — изгиб, 5 — участок прививки, b — двухлетняя лоза, 7 — рукав, 8 — ствол
© Автор: Василий Михайлович Королев. Башкортостан
ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ И НЕДОРОГОЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА И КОТТЕДЖА.ЦЕНЫ НА ПЕЧЕНЬЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРЕТЬ СЕБЯ И УДИВИТЬСЯ. ЕСТЬ ОБЗОРЫ. GO >>>