Яма под яблоню: Правила посадки крупных растений — яблони, груши, рябины, сливы, вишни, абрикоса — Сибирский процвет

Содержание

Правила посадки крупных растений — яблони, груши, рябины, сливы, вишни, абрикоса

Подготовка посадочной ямы

Посадочные ямы желательно готовить заранее: осенью за 4-6 недель до посадки, весной – как только оттает почва.

Минимальные размеры посадочной ямы – 60х60х60см.

Выкапывая яму, почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего малоплодородного – в другую. В яму возвращают только верхний слой, а нижний или вывозят с участка, или разбрасывают по поверхности, по дорожкам.

Стенки ямы делают отвесными. При достижении нужной глубины дно ямы перекапывают на штык лопаты.

Зачем это делать

Предварительная подготовка посадочных ям нужна для улучшения аэрации почвы.

Чем больше объём ямы, тем больший объём питательного субстрата можно в неё положить, что важно для максимально быстрого развития растений. Нижний слой почвы удаляется, так как обычно это глина, в которой мало питательных веществ.

Подготовка питательной смеси

К верхнему слою почвы, извлечённому из ямы, необходимо добавить:

под яблоню, грушу и рябину — 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфа, 1 кг гранулированного суперфосфата, 1 кг древесной золы;
под вишню и сливу — 1-2 ведра перегноя или компоста, 300г гранулированного суперфосфата, 60-80г сернокислого калия или 40г хлористого калия.

Недопустимо внесение свежего навоза! В крайнем случае вносят полуперепревший навоз. При отсутствии минеральных удобрений можно ограничиться органическими (компост, перегной).

Полученную смесь тщательно перемешивают, затем заполняют 2/3 объёма посадочной ямы и обильно поливают.

Зачем это делать

Создаётся запас питательных веществ для растения на ближайшие 3-4 года.
Свежий навоз нагревается и может обжечь корни, поэтому его выдерживают не менее полугода перед использованием.

Полив необходим, чтобы питательная смесь осела и пропиталась водой.

Подготовка саженца

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают, особенно корни – загнившие, засохшие, поломанные корни подрезают до здорового места. Если корни подсохли, их на сутки погружают в воду.

Найдите корневую шейку – место, где корень растения переходит в ствол. Обычно в этом месте цвет меняется с жёлтого на зелёный или коричневый. Не спутайте корневую шейку с местом прививки – они совпадают далеко не всегда.

Зачем это делать

Корневую шейку заглублять нельзя! Равно как и сажать растение слишком высоко. При неправильной посадке растение задержится в развитии на 2-3 года либо вообще погибнет.

Посадка саженца яблони, груши, рябины и вишни

Перед посадкой в яме устанавливают кол, высотой от поверхности почвы не менее 60см, шириной 10 см, с таким расчётом, чтобы после посадки кол прикрывал собой саженец от солнца в самое жаркое время дня. После посадки кол должен быть от саженца на расстоянии 10-15 см.

Также перед посадкой насыпьте в яму холмик из питательной смеси с таким расчетом, чтобы корневая шейка саженца после посадки и оседания почвы находилась на уровне поверхности почвы.
Посадку лучше проводить вдвоём: один устанавливает саженец вертикально на холмик и расправляет по нему корни растений, другой лопатой подсыпает почву к корням. При этом деревце потряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнились почвой. При необходимости землю между корнями набивают руками.

Когда корни покроются землёй, её плотно утаптывают к штамбу, делая упор на каблук. Сразу после посадки саженец обильно поливают, даже в дождливую погоду, что способствует заполнению пустот между корнями и оседанию почвы.

Сразу после посадки саженец подвязывают к колу петлёй «восьмёрка» на высоте 40-50см, с тем, чтобы зимой саженец не сломало ветром или снегом. После подвязки расстояние между колом и саженцем должно оставаться 10-15см.

Зачем это делать

Этот кол выполняет тройную функцию: во-первых, если есть кол, на саженец трудно случайно наступить или наехать (например, газонокосилкой), во-вторых, зимой он защищает саженец от прямых солнечных лучей (что спасает от солнечных ожогов), в-третьих, привязанный к колу саженец весной не сломает снегом. Через пару лет кол можно будет убрать.

Чтобы саженец не посадить глубоко или слишком мелко, при посадке поперёк ямы кладут для ориентировки рейку. Саженец следует сажать так, чтобы корневая шейка была выше рейки на 3-5см. После полива саженец вместе с почвой осядет, и корневая шейка будет на уровне почвы.

Посадка саженца сливы и абрикоса

Посадка саженцев сливы и абрикоса отличается тем, что их высаживают не на уровне почвы, а на небольшой холмик (клумбу) высотой 30-50см и диаметром 80-100см.

Соответственно, посадочную яму перед посадкой заполняют не на 2/3 от объёма, а полностью. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы холмик сохранял свою форму и размер. Остальные действия при посадке те же.

Зачем это делать

Слива и абрикос – весьма морозоустойчивые культуры, но при этом не выносят длительного стояния воды около корневой шейки и могут подопреть. Обычно так бывает весной, с началом таяния снега.

Холмик нужен для стока воды от ствола растения.

Если слива или абрикос всё же высажены по уровню почвы, весной, в марте, следует убирать снег от штамба.

Особенности посадки яблонь, привитых на карликовый подвой

Саженцы яблони, привитые на карликовый подвой, высаживают так, чтобы место прививки было выше уровня почвы на 4-5см. Кол при посадке нужен больше – до 2м в длину, и в дальнейшем его не убирают дольше – до 5 лет, либо не убирают совсем (если участок слабо защищён от ветра). Поэтому желательно использовать не деревянный кол, а металлическую трубу.

В остальном порядок посадки тот же, что и у обычных яблонь.
Из-за неглубокого расположения корней обязателен полив в засушливое время года (по всему периметру кроны).

Зачем это делать

Это необходимо, чтобы яблоня не смогла перейти на собственные корни – в этом случае эффект низкорослости пропадает.
Корневая система карликового подвоя не растёт вглубь, как у обычного подвоя, а располагается на глубине до 1м вдоль поверхности почвы. Поэтому при сильном ветре дерево может повалиться.

Особенности посадки колонновидных яблонь

Порядок посадки аналогичен посадке яблонь, привитых на карликовый подвой, за исключением того, что колонновидные яблони можно сажать гораздо ближе друг к другу – 60-70 см между растениями. Весенняя обрезка верхушки не требуется! Обрезаются только боковые ветки – в 10см от ствола.

В целом требуется более тщательный уход – подкормки, обязательный полив.

Зачем это делать

В случае обрезки верхушечной почки дерево начинает куститься, и эффект колонновидности теряется.

Дальнейший уход

Если саженец яблони или груши высаживают весной, его тут же обрезают на высоте 60-80см. Если осенью – обрезку делают весной до набухания почек. Для рябины, сливы, вишни и абрикоса обрезка не требуется.
Дальнейшее формирование кроны остаётся на усмотрение владельца.

Рекомендуется лишь оставлять чистым от веток штамб (ствол) растений, высотой 50-60см от поверхности почвы.

Полив в первый год после посадки обязателен, минимум 1 раз в неделю. В дальнейшем поливы также желательны, особенно в сухую погоду и при высокой нагруженности урожаем.

На зиму следует белить штамбы и основания основных веток. Штамбы яблонь нужно защищать от мышей.

Зачем это делать

Обрезка требуется для формирования кроны и восстановления нарушенного при пересадке равновесия между надземной частью и корневой системой.

Как подготовить яму для посадки яблони и ее размеры. Советы профессионалов

Яблоне необходим плодородный грунт для активного роста и хорошего развития, имеющий нейтральные свойства.

Но очень часто структура земли совсем другая, поэтому для деревьев выкапывают посадочные ямы, в которые добавляют необходимые дереву полезные элементы.

Содержание статьи:

Как подготовить яму для посадки яблони?

Лучше всего подготовить не только яму, но и землю, так как корни будут впитывать полезные вещества со всего участка.

Ведь если яблоня сильнорослая, то ее корни могут вырасти на 12 м вширь.

Яблоня предпочитает плодородные окультуренные земли, имеющие нейтральные характеристики, только на таких почвах она будет полноценно расти и давать урожай.

СОВЕТ: Перекапывайте землю, когда она немного увлажнена, но не при избытке влаги в дождливую погоду, в этом случае лучше подождать несколько дней. Если стоит засуха, то можете перед мероприятием полить землю.

Выберите все корни из земли при перекопке.

Грунтовые воды должны находиться на 1,5—2 м от поверхности, иначе корни начнут загнивать. Если у вас грунтовые воды выше, то сделайте насыпь, а затем на ней выкапывайте ямы. Высота насыпи должна зависеть от уровня залегания предпочвенных вод, она может быть 1—1,5 м.

Выбор яблонь в зависимости от уровня грунтовых вод.

Весной

Ямы копают за 2—3 месяца.

Осенью

Подготовка ямы для посадки яблони осенью: ямы выкапывают за полгода.

Положите по обеим сторонам ямы полиэтиленовую пленку. При выкапывании земли из ямы верхнюю часть почвы кладите на пленку справа, а нижнюю на пленку, которая лежит слева.
Дно посадочной ямы взрыхлите ломом.
Заранее подготовьте землю для ямы. К земле, которая лежит на пленке, всыпьте 2—3 ведра гумуса, полностью готового компоста, навоза, 1 кг нитроаммофоски, 0,8 кг древесной золы, перемешайте.
На дно ямы насыпьте верхнюю часть земли, а сверху — нижнюю.
Еще раз тщательно перемешайте грунт и уплотните.

Яма с плодородным грунтом должна возвышаться над поверхностью земли на 10—20 см, так как через некоторое время грунт осядет.

Размеры и глубина ямы

Яма под яблоню для стандартного саженца должна быть примерно 1—1,2 м в диаметре и 0,4—0,6 м в глубину.

Если вы помещаете саженец в глину, то ямы выкапываются большими по ширине и меньшими по глубине.

Если вы имеете на участке песок, то яма создается немного уже и чуть-чуть глубже.

Подготовка посадочной ямы на разных почвах и внесение удобрений

На глине

Глинистая почва тяжелая, не слишком плодородная, она плохо пропускает воду, корни растений не могут впитывать кислород.

За год до посадки насыпьте на 1 м² земли:

50 кг речного песка;
15 кг древесных опилок;
15 кг гумуса, навоза, готового компоста, торфяной земли;
0,5 кг гашеной извести.

Этот состав создаст более благоприятные условия для роста дерева, так как делает землю более легкой и воздух будет легко проникать в землю.

Чтобы саженец лучше прижился и адаптировался, требуется всыпать 100—150 г нитроаммофоски или 70 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. Затем перекопайте землю на полметра в глубину.

После посейте сидераты: фацелию, горчицу, люпин. Пусть сидераты вырастут, но перед цветением скосите их. Затем оставьте скошенные сидераты на поверхности, далее опять перекопайте и заделайте их.

СОВЕТ! Для такой земли выкапывайте посадочные ямы большего размера, чем обычно, чтобы у корней было место для роста. На дно ямы помещают ветки либо мелкие камни.

На торфе

В торфяной земле обычно мало питательных веществ, хотя по своей структуре она легкая, свободно пропускает воду и кислород. А у верхового торфа повышена кислотность, это не подходит для яблони, которая предпочитает нейтральные земли.

Из-за этого добавляйте в торфяную землю доломитовую муку или мел, гашеную известь.

Для измерения кислотности купите лакмусовую бумагу в любом магазине для дачи и сада.

Отделите 2—3 горсти грунта, налейте туда дождевую либо дистиллированную воду, перемешайте, нужно, чтобы почва имела консистенцию жидкой каши.
Оставьте на четверть часа и смешайте землю еще раз.
Через 5 минут приложите к поверхности лакмусовую бумагу. Если бумага стала красной, то у вас очень кислая почва, рН больше 5. 0. Если бумага стала оранжевой, то у вас средняя кислотность (рН 5.1—рН 5.5), если бумага пожелтела, то ваша земля имеет слабокислые характеристики, а если позеленела, то нейтральные.

Смотрите на видео, как определить кислотность почвы:

Если у вас кислая почва, то всыпьте 600 г молотого известняка на 1 м²;
Если кислотность средняя, то 300 г;
Если слабокислая, то 100 г.

Не вносите в землю известь одновременно с фосфорными и аммиачными азотными удобрениями.

ВАЖНО! Если земли невозделанные, они имеют избыток влаги и вам требуется отвести воду. Сделайте дренаж или прокопайте канавы.

Если торф лежит пластом, который больше 40 см, то подсыпьте при перекопке на 10 м² — 0,4 кубометра песка. Если пласт торфа тоньше, то песок не добавляйте.

Высыпьте на 1 м² земли:

2 кг гумуса, коровьего навоза;
150 г суперфосфата;
200 г фосфоритной муки;
50 г сульфата калия.

Перекопайте землю на 25 см. Засейте сидератами участок, затем скосите и заделайте их. После можете выкапывать посадочные ямы.

Подготовка торфяной почвы.

На песке

За год до высадки насыпьте на 1 м²:

50 кг глины,
15 кг органики (гумуса),
0,5—0,7 кг извести,
70 г суперфосфата,
40 г калия.

После вскопайте землю на глубину 50 см. Посейте сидераты, пусть они вырастут, скосите их. На дно посадочной ямы положите дренаж из глины либо ила.

Смотрите видео, как посадить яблоню в песчанном грунте:

На суглинке

В суглинках содержится глина и песок и недостаточно для яблони питательных веществ.

Поэтому туда при перекопке почвы добавляют на 1м²:

15 кг перепревшего навоза или готового компоста;
40 г сульфата калия;
70 г суперфосфата.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Для высокорослых яблонь

Для них выкапывают ямы так, чтобы между рядами был отступ 6 м, а между деревьями нужно соблюдать дистанцию 4—5 м. Сами ямы на окультуренных землях делают глубиной 0,8 м и диаметром 1,2 м.

Смотрите видео, как правильно подготовить яму для яблони:

Для полукарликовых деревьев

Для среднерослых яблонь посадочная яма должна быть глубиной 0,5 м и 1 м в диаметре.

Для карликовых деревьев

Делайте отступ между рядами в 4 м, а между яблонями 2,5 м, выкапывайте ямы глубиной 0,4 м и 0,9 м в диаметре.

На дно ямы насыпьте:

10 л перепревшего коровяка или перегноя;
10 л плодородного грунта из верхнего слоя;
40 г калия;
40 г фосфора.

Если вы будете высаживать весной яблони, то добавьте в яму 55—70 г карбамида.

Смотрите видео о том, как делать посадочную яму:

Для колоновидных яблонь

СОВЕТ! Если вы хотите посадить колоновидные яблони, то выкапывайте ямы, соблюдая дистанцию в 1 м между рядами и 0,6 м между яблонями.

Яма для яблони размеры: диаметр 50 см и глубиной 50 см. На дно поместите дренаж из речного песка и крупного щебня слоем 20—25 см. Выкопанную землю смешайте с гумусом и минеральными подкормками.

В землю, выкопанную из ямки, всыпают 4—5 кг органических удобрений, 80-90 г суперфосфата и 80 г сульфата калия, стакан золы.

Подготовка посадочной ямы для яблони Мельба

Мельба предпочитает легкую и плодородную землю, больше всего ей подходят суглинки. Не советуют ее сажать на тяжелой илистой земле либо глине.

Она предпочитает землю, имеющую нейтральные или слабощелочные свойства. Сделайте дренаж.

Еще Мельба предпочитает хорошо освещенные места и не любит холодный ветер.

Посадочную яму выкапывают заранее на глубину 0,8 м, диаметр ямы 1 м. Верхний слой грунта смешивают с перегноем, добавляют немного песка. На каждые 5 л земли всыпается 200 г золы, 400 г простого суперфосфата, 150 г сульфата калия.

Подготовка посадочной ямы в Сибири и на Урале

В основном земля в Сибири и на Урале каменистая или глинистая, хорошо задерживает влагу. Поэтому очень важно внести при перекопке необходимую органику и удобрения, песок.

Смотрите видео об уходе за колоновидной яблоней в Сибири:

Для посадки колоновидных яблонь выкапывают ямы по принципу теплых грядок. На дно укладывают пустые бутылки из пластика, с плотно прикрученными крышками, они будут сохранять тепло в земле.

После в яму добавляют компост, а затем чередуют азотистые и углеродистые слои. Азотистые слои (скошенная трава, ботва, опавшие листья, очистки от картофеля, моркови) и углеродистые (ветки, бумага, древесные опилки, картон). Все это складывают холмиком и оставляют до высадки саженцев.

Заключение

Помните, что лучше всего перекапывать землю и вносить при этом органику и минеральные удобрения, затем выкапывать посадочные ямы, а сажать через полгода.

При добавлении гумуса и минеральных подкормок учитывайте тип почвы. А размер ямы зависит от типа почвы и вида яблони.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Подготовка ямы для посадки яблони

Казалось бы, что может быть проще, чем выкопать яму для посадки яблони. Однако опытные садоводы и специалисты знают, что это – целая наука. Освоив её, вы не просто забудете о том, чтобы каждый год садить новые саженцы на место пропавших, но и получите здоровые и плодовитые деревья, которые порадуют вас своими сочными и полезными яблоками. Попробуем разобраться в том, как подготовить яму для посадки яблони осенью и весной, какие существуют особенности грунта и многое другое. Начнём с самого главного.

Особенности подготовки

Первое, что стоит усвоить начинающему садоводу, это время выкапывания ямы. Специалисты советуют делать это заблаговременно. А не непосредственно перед тем, как ставить саженец. Так, подготовка ямы для посадки яблони осенью должна осуществляться минимум за полгода до высаживания деревца. А для посадочных работ весной, должно пройти хотя бы три месяца.

Делается это для того, чтобы укрепить стенки ямы. Они позднее будут удерживать плодородный грунт и не позволят ему размываться при изменениях грунтовых вод. Этого требования не выдерживают, как правило, неопытные садоводы. Отсюда получают скудный рост дерева, слабое развитие ствола и позднюю плодоносность, если вообще саженец выживет.

Яблоню можно сажать в начале весны или осенью. Практика показывает, что деревья лучше приживаются, если их садить на зиму. Хотя при соблюдении всех правил, саженцы прекрасно растут и весной, ведь впереди не скоро будут морозы.

Важный нюанс: расстояние между деревьями в саду. Нельзя очень близко садить саженцы, ведь в будущем они станут большими деревьями и станут заслонять друг другу солнце, препятствовать нормальному росту. Поэтому расстояние между деревьями полностью определяется тем, какого размера деревья будут во взрослом виде. Так, для яблонь с большими размерами нужно отступать по 5-6 метров, для декоративных небольших сортов – 3-4 метра.

Ход подготовительных работ, уже после того, как яма выстоялась, выглядит следующим образом:

Ставим колышек на том месте, где планируем посадить саженец.
Мы выкладывали верхний, плодоносный слой почвы в одну сторону (можно положить его на целлофан), а нижний, подпочвенный – в другую. Теперь важно приготовить земляную смесь, о которой поговорим позже.
Устанавливаем по центру деревянный кол.
Помещает саженец и привязываем его к колу.
Засыпают яму землёй и поливают дерево.

Теперь относительно самого выкапывания. Делать его лучше вручную. Нужно аккуратно снять верхний слов, он будет использован повторно. Дно самой ямы можно хорошенько взрыхлить ломом или перекопать, чтобы молодая коневая система могла пробиться сквозь толщу грубого грунта. Иногда приходится на дно класть дренаж. Для этого можно использовать бой кирпича или других материалов.

Саженец сажаете с подготовленной землей, но о составе мы поговорим позже.

При подготовке ямы к посадке стоит также помнить, что дерево любит окультуренную землю с нейтральными характеристиками. Именно на такой земле, с достаточным поливом, яблоня будет хорошо расти.

Перед самой посадкой, проанализируйте, насколько земля насыщена водой. Если недавно был ливень, то отложите посадку на несколько дней. Если наоборот – была засуха, нужно дополнительно полить яму, чтобы дерево лучше принялось. Важно также удалить все посторонние корни, которые встречаются в яме. Они могут помешать нормальному росту молодой корневой системы.

Как правильно посадить саженец яблони и каких размеров нужно сделать яму. Об этом поговорим сейчас.

Размеры имеют значение

Выкапываем яму в ручную. Какой размер подойдёт под яблоню? На этот вопрос нет однозначного ответа. Размеры посадочной ямы зависят от самих саженцев, их возраста и сорта дерева. К примеру, колоновидные сорта яблонь первого года жизни можно садить в яму с размерами 50 на 50 см. В то время, как обычные сорта требуют посадочную яму больше метра шириной и глубиной. Только в таком случае посаженная яблоня будет нормально расти.

Посадочные ямы для яблонь готовятся также с учётом размеров корневой системы саженца. Но этот фактор сложно спрогнозировать за 3 месяца или полгода. Поэтому берут во внимание средние размеры корневой системы. Таким образом, яма для яблони второго года жизни самых популярных сортов будет иметь размеры – 1-1,20 м. Для саженцев карликовых яблонь можно выкопать яму меньших размеров (50-70 см).

Питательная смесь

Нет необходимости доказывать то, что посадка яблони в плодородную, насыщенную микровеществами почву принесёт хороший результат. Независимо от того, собираетесь вы садить яблоню на глине, торфе, песке, чернозёме или суглинке, очень важно посадить дерево в правильную землю. Подготовить её можно самостоятельно. Обычно для одного дерева потребуется приготовить такую питательную смесь:

2 ведра старого перегноя или компоста;
несколько вёдер торфокрошки;
1 кг суперфосфата;
древесная зола.

Чаще всего заполняют половину ямы такой смесью. Остальная – та плодородная почва и подпочвенный грунт, который мы оставили еще, когда выкапывали яму заранее. Смесь перемешиваем с нашей землёй и заполняем яму.

Случается, что вместо золы кладут 150 грамм сернокислого калия или 100 грамм хлористого калия.

Ничего страшного не произойдёт, если у вас нет под рукой указанный химических удобрений. Яблоня прекрасно вырастит с одними органическими удобрениями, такими как перегной или компост. Удобрения с азотом в заправочную смесь обычно не добавляют по причине того, что они ухудшают приживаемость яблони. Это касается также и извести, которую лучше избегать при высадке яблони.

Важно также знать состав почвы, куда вы собираетесь садить дерево. Если это глина или суглинка, то можно использовать специальные покупные грунты или же высаживать яблоню с той землёй, которая была в рассаднике (иногда можно встретить саженцы с почвой).

Осторожно: нельзя вносить в питательную смесь свежий навоз, особенно куриный. Это яд для корневой системы дерева. Дело в том, что попадая в низ ямы при малом содержании кислорода он начинает слабо разлагаться и выделять аммиак и сероводород. Эти вещества отравляют корневую систему яблони.

Если вы высаживаете саженец на песчаной почве, разбавить её можно суглинистой землёй слоем примерно 10 см. Это уменьшит водопроницаемость и улучшит рост яблони. В песчаной почве очень часто не хватает именно магния. Поэтому его можно использовать как удобрение на постоянной основе.

Посадочная яма уже после посадки и утрамбовки земли должна быть примерно на 20 см выше уровня земли. Делается это потому, что земля со временем усаживается и образуется даже углубление вокруг дерева. Еще один важный нюанс: расположение шейки. Она:

Должна быть над землёй.
Располагаться на южную сторону.
Не повреждаться.

В противном случае может произойти загнивание дерева или его гибель, если к примеру, много коры объест зимой заяц, или шейка будет спрятана далеко в землю.

Особенности высадки яблони в разных почвах

Посадить яблоню в правильную почву – одно дело. Но можно еще и улучшить показатели плодородности на всём участке земли. Всё потому, что корневая система взрослого дерева может достигать десяти метров, а почву подготовили только в метре вокруг дерева. А взрослое дерево также нуждается в ценных микроэлементах, как и саженец.

Для этого можно перекопать или культивировать участок возле или вокруг яблонь. Обычно копания в один штык достаточно. Тогда получается достичь нейтральных показателей почвы, которые идеальны для яблони.

На глине обязательно перекапывать землю культиватором или вручную примерно на 40 см вглубь каждую весну. Чтобы улучшить химический состав земли нужно внести в неё 15 кг опилок, 50 кг песка и 10 кг перегноя на 1 метр квадратный. Можно также добавить полкилограмма извести, 150 грамм удобрений, 50 грамм суперфосфата и 50 грамм калия. Сам участок вокруг яблонь можно весной засеять сидератами.

На торфе нужно его перекопать на 25 см глубиной. На несколько квадратных метров участка внести 2 кг перегноя или компоста, 100 грамм фосфорной муки, 150 грамм комплексных удобрений с фосфатом и 1 кг извести.

На песке подготовка грунта не такая сложная. Необходимо перекопать участок на 50 см. Затем на квадратный метр вносится 50 кг глины, чтобы уменьшить водопроницаемость, 10 кг органических удобрений, 700 грамм извести и немного калия.

Питание яблони и почва: полезные советы

Существует масса нюансов, когда и как лучше сажать растение, чем удобрять и т. д. Дадим несколько садоводческих секретов:

калийные удобрения можно заменить золой сгоревших деревьев, которая содержит достаточное количество этого элемента. При ее внесении почва будет здоровее и меньше нуждаться в оздоровлении;
объемы подкормки для яблонь необходимо рассчитывать, отталкиваясь от предполагаемой площади проекции их кроны. К примеру, на 1 квадратный метр проекции кроны требуется ведро навоза или птичьего помёта;
избыток навоза, особенно это актуально для глинистой почвы, чреват сгоранием растения;
под яблоню с осени не нужно вносить много азотосодержащих удобрений. Лучше обойтись фосфатными и калийными видами;
все калийные удобрения, включая органические, действуют медленнее азотных и фосфатных. Поэтому их лучше вносить с осени, чтобы растение впитало наиболее удобную для этого элемента форму;
калийным удобрением может стать сожженная гречишная лузга;
наилучшим навозом считается конский, за ним – свиной. Самый распространённый- коровий значительно уступает по качеству всем указанным видам навоза, включая птичий помёт;
улучшает состав глинистой почвы подсолнечная лузга и может послужить неплохим компостом;
различные микробиологические препараты, используемые для посадки яблонь, эффективнее добавлять не в саму яму, а в компост или перегной;
плодородность песчаных почв повышает высевания сидерата сераделлы. Она прекрасно растет в таких условиях и не требует полива;
при заполнении посадочной ямы не забывайте, что наиболее питательная почва должна находиться ближе к корню;
при выборе саженца обращайте внимание на количество «волосков» на корневой системе. Чем их больше – тем выше вероятность того, что яблоня хорошо примется.

Это далеко не все советы по подготовке ямы к посадке яблони. Садоводы разных регионов знают свои секреты, проверенные годами. Используя их можно вырастить чудное яблоко у себя дома.

Посадочная яма под яблоню

Посадка яблонь весной: как сделать все правильно?

С приходом весны владельцы загородных участков начинают задумываться о расширении и обновлении сада. Если удачно выбрать время, то посаженная яблоня приживется и вскоре порадует плодами.

Когда приступать к работе?

Преимущество высаживания яблонь весной в том, что до прихода холодной зимы растения успевают окрепнуть. Им намного легче пережить сильное снижение температуры.

Решившись на весеннюю посадку, не стоит затягивать. Надо успеть все сделать до распускания почек. Велика вероятность того, что саженцы утратят свои свойства из-за резкого повышения температуры. Это особо касается областей, для которых свойственна ранняя засуха.

В средних широтах садовые работы по высаживанию яблонь начинают с середины апреля.

В более холодных северных районах с этим придется подождать до начала мая. Чтобы проверить готовность грунта, надо копнуть его лопатой. Если штык без особых усилий вошел в почву, пора работать. Нельзя дожидаться начала сокодвижения и полного оттаивания почвы. Если посадить дерево поздно, ему не хватит влаги. Оно будет много болеть и отстанет в росте. Яркое майское солнце сожжет нежные листочки, и яблоня зачахнет.

В мокром грунте саженцу намного проще укорениться. Задержавшись с высаживанием, придется регулярно поливать молодую яблоню. Выбор удачного времени для весенней посадки яблонь увеличивает вероятность благоприятного исхода.

Подготовка места для яблони

Определяясь с участком для саженцев, надо обратить внимание на наличие других растений за его пределами. Их роль – защита нежной культуры от северных ветров.

Не надо всю площадь сада отводить под яблони. В противном случае уже через несколько лет дом окажется в сплошной тени. Часто их располагают вдоль периметра участка на дистанции 4 м от его границы. Южной стороны стараются избегать.

Глинистый грунт не пропускает воду: в таких условиях саженцы зачахнут. Чтобы избежать этого, уровень поверхности поднимают на 0,8 м.

Получается своеобразный холм. Его делают из компостной кучи, которую присыпают песком или торфом. Если в поверхностном слое почвы есть грунтовые воды, это будет мешать высаживанию. Центральному корню создают препятствие, которое помешает ему расти вглубь, заставит ветвиться вдоль верхнего слоя почвы. Для этого на дно посадочной ямы укладываются битые кирпичи или камни.

Место для посадки подготавливают с осени или за неделю до планируемого высаживания весной. Посадочная яма – это не просто углубление для корня. Для яблони она представляет собой целый питательный комплекс. Чтобы обеспечить культуру необходимыми веществами, придется поработать.

Порядок действий:

Выкопать яму глубиной около 70 см. Для колоновидных сортов – 50 см. Диаметр углубления – приблизительно 60 см.
Если надо, сделать дренаж.
В середине углубления закрепить кол так, чтобы он на 30-40 см возвышался над поверхностью земли. Если обжечь подземную часть крепления, она не будет гнить.
Извлеченный грунт смешать с торфом, перепревшим навозом, компостом или перегноем. Такого питания саженцу хватит на несколько лет.
Заполнить яму подготовленным субстратом до краев, с горкой.
Хорошо увлажнить почву.

Подготовка посадочной ямы в подходящем месте – важный момент, от которого зависит будущее здоровье яблони.

Технология посадки саженцев

Лучше всего приживаются двухлетние растения высотой 60-70 см с проводником (продолжением ствола). На них должно быть минимум 3 побега, которые расходятся под соответствующими углами. Длина каждого – не меньше 50 см. Достаточно развитые однолетние саженцы также хорошо укореняются. У таких растений нет боковых ответвлений. Им необходимо скронирование сразу после посадки.

Обрезка – залог успешного развития кроны.

Корневая система выбранной яблони должна состоять не меньше, чем из трех скелетных разветвлений длиной 30-35 см и больше. Поврежденные побеги срезают до здоровой ткани.

Технология высаживания деревца:

За несколько часов до начала работы опустить корневище в воду.
В заранее подготовленной яме сделать лунку такого размера, чтобы в ней спокойно разместилась корневая система.
Заглубить саженец, осторожно распределив корни. Вбитый кол должен оказался с южной стороны от ствола.
Полить их теплой водой.
Не дожидаясь впитывания влаги, присыпать корневую систему почвой.
Немного подождав, лопатой утрамбовать грунт.
Привязать саженец к опоре.

Поливать лунку водой до тех пор, пока почва не перестанет впитывать влагу. Понадобится приблизительно 40 л воды. После этого саженец не поят около 7 дней.

При закапывании растения следят, чтобы место соединения ствола и корневища возвышалось над грунтом на 4-5 см. Если вокруг деревца сформировать земляной вал и присыпать его опилками, скорость испарения влаги уменьшится. Здоровая, правильно выбранная и посаженная молодая яблоня обязательно приживется весной.

Как правильно посадить яблоню весной?

С наступлением весны садоводу-огороднику самое время задуматься о приобретении и посадке на своем участке такого полезного плодового дерева как яблоня. Однако, не все огородники любители, особенно начинающие, не знают, как посадить яблоню, чтобы, во-первых, оно прижилось, а во-вторых, менее болезненно перенесло посадку и стало приносить урожай.

Когда производить посадку яблони весной?

Для правильной посадки яблони весной следует начинать ее не ранее второй половины апреля. Это дерево больше любит суглинистую почву, поэтому если земля на участке глинистая, лучше добавить в нее при посадке речной песок или торф, а в песчаную почву торф или перегной.

Когда следует копать яму для яблони?

Оптимальным будет выкапывать яму под саженец яблони за 5-10 дней до предполагаемой даты посадки. Диаметр будущей ямы должен составлять 90-100 см, а копать ее следует на глубину не менее 80 см. Копая яму под саженец, необходимо верхний слой почвы (до 30 см) складывать отдельно от нижнего слоя, поскольку верхний слой является более плодородным и будет отдельно использован при посадке.

Подготовка дна ямы под яблоню

Полученную яму перед посадкой яблони следует дополнительно обработать. Для этого лопатой или металлическим прутком рыхлят дно ямы глубиной примерно на штык. На разрыхленное дно ямы можно положить старые консервные банки, ржавые железки или скорлупки грецкого ореха. Подготовленную таким способом яму засыпают ранее извлеченным верхним слоем почвы на 15-20 см.

Внесение удобрений для посадки яблони

В подготовленную яму возможно внесение удобрений, таких как суперфосфат (1 стакан на яму), сернокислый калий (3 столовые ложки на яму). Желательно добавить в яму немного древесной золы и пару ведер навозного перегноя. Заложенные в яму удобрения перемешивают с землей и добавляют еще часть верхнего слоя почвы с таким расчетом, чтобы заполнить не менее половины объема ямы.

После перемешивания верхнего слоя почвы с удобрениями, оставшийся объем ямы засыпают также плодородным слоем земли таким образом, чтобы из ямы возвышался небольшой, на 15-20 см холмик. Пренебрежение этим правилом приведет к последующей просадке саженца, что неблагоприятно скажется на нем в первую же зиму.

Установка опоры для саженца яблони

В центр полученного холмика аккуратно, но крепко вбивают колышек – будущая опора для саженца. Затем саженец устанавливают на центр холмика, расправляют его корни и засыпают их плодородным слоем почвы, попутно осторожно утрамбовывая ее. Сажать яблоню следует таким образом, чтобы место соединения ствола и корней саженца были приподняты не менее чем на 4-5 см от уровня земли. Края ямы необходимо утрамбовать наиболее плотно.

Поскольку процедура посадки яблони в одиночку достаточно сложна и вызовет определенные трудности в виде нехватки двух рук, лучше привлечь к этому делу домочадцев или знакомого садовода.

Обязательна подвязка саженца к вбитому колу для обеспечения ему надежной опоры. При посадке саженцев яблони лучше всего располагать их с северной стороны от вбитого кола.

Полив вновь посаженного дерева следует провести тщательный и поливать до тех пор, пока вода свободно проникает в яму. Обычно для полива одного саженца требуется 3-4 десятилитровых ведра воды. Следующий полив саженцев производят через 6-7 дней.

Следует учитывать, что при посадке на участке нескольких яблонь, расстояние между ними должно составлять не менее 4-х метров. В противном случае разросшиеся плодовые деревья будут мешать друг другу.

© 2009-2016 Все в огород — полезный проект для садоводов и дачников. Копирование материалов запрещено. Разрешается частичное цитирование, с указанием прямой активной ссылки на копируемый материал нашего проекта.

vse-v-ogorod.ru

Яблоня, посадка саженцев, место для посадки, почва, посадочные ямы, удобрения

Чтобы ваши саженцы хорошо прижились после посадки в саду, им нужно угодить: правильно выбрать место для посадки, подготовить почву и посадочные ямы, заправить их удобрениями. А для этого надо знать пристрастия ваших молодых питомцев, что они любят, а что им совсем не по вкусу.

Яблоня сеянцевые и клоновые подвои, место для посадки, почва

Яблоня — наиболее распространенная плодовая культура, хозяйка сада. Размер и форма кроны деревьев зависят от сорта и от подвоя, то есть от того, на какое растение привит сорт. В связи с этим высота деревьев варьирует в пределах 1,5-14 м.

Яблони на сеянцевых подвоях хорошо плодоносят 35-50 лет, на слаборослых — 20-25 лет. Также от сорта и подвоя зависит время вступления в плодоношение, оно может наступить на 3-й, а может на 10-й год после посадки.

Корневая система у яблони на сеянцевых подвоях распространяется на расстояние, в 2-3 раза превышающее радиус кроны. Основная масса корней размещается на глубине 20-70 см (у сеянцевых подвоев глубже, у

клоновых — мельче). Все это нужно учитывать при посадке деревьев.

При выборе места для яблони надо иметь в виду, что она любит свет влагу, однако избыток воды в почве нее вреден. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,8 м.

Вместе с тем кратковременное переувлажнение и даже затопление паводковыми водами яблоня переносит безболезненно. Почвы предпочитает суглинистые и супесчаные, с реакцией почвенного раствора (рН) в пределах 5,5-6,5.

Последовательность работ при посадке саженца яблони

Подробнее на странице…

Посадка деревьев и растений в саду, на даче

Когда лучше сажать яблоню весной или осенью

В средней полосе высаживать яблоню лучше весной. При осенней посадке деревца могут подмерзнуть зимой, их часто повреждают мыши и другие грызуны.

Однако подготовить место для весенней посадки нужно осенью, чтобы в конце апреля — начале мая до распускания почек (еще лучше до их набухания) посадить молодые яблоньки.

Если все же вы решите высадить деревца осенью, то делать это надо с конца сентября до середины октября.

bestgardener.ru

помогите посадить яблоню

виталий зенков

Яму под яблоню выкапывают не менее 60-80 см диаметром. Глубина — 70-80 см. Помните, что посадочная яма — это не луночка для корней или земляного кома саженца, а вместилище плодородной почвы, питательная среда для растения на ближайшие 5-7 лет. Каждый ее кубический сантиметр должен содержать вещества, позволяющие саженцу быстро развиваться и крепнуть, поэтому даже для растений высотой 30-50 см нужно готовить большую яму. Исключение составляют только колонновидные яблони, для них подойдут ямы 50х50х50 см.

И только после того, как яма полностью заполнена плодородной почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома. При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки можно сформировать холмик, на котором расправляются корни яблони. Установите саженец в лунку и залейте ее водой. Засыпьте корни вынутой из лунки землей, пока вода не впиталась. Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони. Подвяжите саженец «восьмеркой» к трем колам, воткнутым как можно глубже (примерно на 70-80 см) . Если кольев будет два или один, дерево может постепенно наклоняться и даже через несколько лет упасть во время ураганного ветра.

Рысь

говорят, что под яблоню надо закапывать кусок железа, что бы в яблоках тоже железа много было.

Vidmar

Сади в грязь- будешь князь.

Ольга

Вырыть яму хотя бы в два раза больше чем обьем корней Вбить кол Мягкой тряпочкой привязать ябюлоню так чтобы корневая шейка (где корни начинаются) была на уровне земли ( для этого положить над ямой палку) и подсыпать землю пока яма не наполниться, полить и когда земля осядет, подсыпать еще. Сейчас очень жарко и молодое деревце лучше чем то прикрыть от солнца пока не приживется, например лутрасилом.

Эльза

Найдите на черенке то место, тот уровень, который был когда он сидел в почве и не сажайте глубже, чем он сидел.

Оксана

читайте: //www.websadovod.ru/fruit/apple_1.asp

Делаем посадочную яму для груш и яблонь

У начинающих садоводов нередко возникает вопрос, каких размеров должна быть посадочная яма для груши или яблони? Специалисты питомника «Сады Урала» убеждены, чтобы не допустить ошибок в трудоемком процессе подготовки посадочной ямы для плодового дерева, важно учитывать четыре основных фактора.
Первый фактор – плодородие почвы
В плодородных почвах саженцы можно высаживать «под лопату». Толщина плодородного слоя может достигать 40-50 см. Иногда такое встречается в старых садах, где в почву годами вносились органические удобрения. Ямку здесь нужно рыть такого размера, чтобы корневая система саженца яблони или груши помещалась туда в расправленном виде.
иначе обстоят дела с малоплодородными почвами. Ямку для саженца здесь необходимо подготовить большую – глубиной 80 и диаметром 80-100 см. Ямку нужно будет заполнить плодородной почвой.
Второй фактор — механический состав почвы
Стандартную посадочную ямку глубиной 80 см и диаметром 80-100 см стоит копать на легких и водопроницаемых почвах. А вот в местах, где почва водонепроницаемая и тяжелая, стоит выкопать более широкую, но не такую глубокую ямку – около 40-50 см глубиной и 120 см диаметром. Тогда во время снега и дождей вода не будет застаиваться в ямке. Эксперты питомника «Сады Урала» советуют сделать для неглубокой ямки еще и дренаж.
Третий фактор – глубина залегания грунтовых вод
Если вода в колодце в середине обычного лета (не дождливого и не засушливого) стоит на глубине менее одного метра от поверхности, то плодовые деревья нужно высаживать не в ямки. Нам потребуются небольшие насыпные холмы. В высоту посадочные холмы должны достигать 0,5 метров, а диаметров 2-2,5 метров.
Четвертый фактор – вид подвоя, на котором выращен саженец
Стандартную ямку глубиной 80 см и диаметром примерно 80-100 см следует подготовить в том случае, если саженец выращен на сильнорослом семенном подвое. А вот для клонового карликового подвоя можно подготовить ямку и поменьше: глубиной около 50 и диаметром 60 см.
Тонкости посадки плодовых деревьев
Специалисты питомника «Сады Урала» отмечают, что при посадке плодовых деревьев не стоит забывать о нескольких тонкостях. Во-первых, саму посадочную ямку стоит заполнить смесью из верхнего слоя плодородного слоя почвы (при копке ямки его вынимают) и органического субстрата. Стоит отметить, что в роли субстрата может выступать торф, навозный перегной или компост. В смесь также можно добавить дерн или листовой перегной.
В посадочную ямку также можно засыпать золу: на одно ведро смеси хватит одного стакана золы. В смесь дополнительно можно добавить и другие удобрения, например, калийные или фосфорные (по инструкции), а также известковые материалы (по необходимости).
Если смесь получается слишком плотной, специалисты нашего питомника рекомендуют добавить в нее песок.
Заполненную смесью яму обычно утрамбовывают ногами. Это защитит ее от просадки. В середину посадочной ямы обычно вбивают деревянный или металлический кол. Затем выкапывают небольшую ямку для саженца, расправляют у него корешки, засыпают почвой и поливают.
Саженцы подвязывают «восьмеркой» — это делается для того, чтобы он не терся об колышек. Специалисты питомника «Сады Урала» подчеркивают, что колышек желательно ставить с южной стороны от саженца. Такое расположение колышка позволит защитить стволик молодого деревца от солнечных ожогов.
Еще один момент касается почвы. Для засыпки корневой системы саженца следует использовать почву, которая не будет содержать минеральных удобрений, чтобы не обжечь молодые корешки деревца.
Наши специалисты также подчеркивают, что яму нежелательно заполнять одним органическим субстратом, поскольку со временем органика разрушается, и почва в этом месте может просесть. Это может навредить корневой шейке саженца – ситуация нежелательна особенно в тех случаях, если подвой семенной.
А вот у саженцев на клоновом подвое заглубление корневой шейки возможно. Здесь можно оставить 5-8 см штамба до места прививки не засыпанными. Правда, делать это можно только при весенней посадке, а вот осенью от заглубления лучше воздержаться, т.к. это может привести к подопреванию коры.
Еще один момент, о котором должны помнить начинающие садоводы: лучше немного «недокормить» саженец, чем «перекормить» его, т.к. затяжной рост плохо сказывается на зимостойкости.

Правильная посадочная яма: размеры, сроки, удобрения (в таблицах)

Пересадка для любого растения – это всегда стресс. Чтобы помочь деревьям и ягодным кустарникам легко прижиться на новом месте и быстрее дать первый урожай, нужно правильно подготовить для них посадочные ямы. Мы расскажем, как это делается.

Лучшее время для посадки плодовых деревьев в средней полосе – это октябрь и апрель. Однако готовить место для будущих саженцев нужно заранее, за 3-5 недель до посадки.

Как правильно подготовить посадочную яму

Какую бы культуру вы ни решили завести на своем участке, общий алгоритм создания посадочной ямы для всех будет одинаковым. Остановимся на основных моментах:

Наиболее распространенной и удобной формой для посадочной ямы является круг. Круглую яму и копать удобнее, чем прямоугольную, и для развития корней она подходит идеально, т.к. корневая система растет радиально.
Чтобы начертить круг нужного диаметра, сделайте конструкцию, напоминающую циркуль. Для этого в центр будущей посадочной ямы вбейте деревянный или металлический колышек. Привяжите к нему шнур, длина которого равна радиусу ямы. На противоположном конце шнура закрепите еще один колышек и начертите получившимся «циркулем» на земле круг.
Со всей площади круга снимите верхний слой земли на глубину лопаты – это самая плодородная часть грунта – и отложите его в сторону. Затем докопайте яму до нужной глубины и всю вынутую землю вывезите, т.к. она в посадочной яме вам не пригодится.
К отложенному верхнему слою почвы добавьте необходимое количество удобрений (об этом ниже) и все тщательно перемешайте. Заполните получившейся питательной смесью посадочную яму и слегка уплотните грунт. Так он будет лежать несколько недель, до посадки, постепенно насыщая почву полезными веществами.

Размеры посадочной ямы

Размер посадочной ямы зависит от культуры: для семечковых деревьев нужны большие ямы, для косточковых – поменьше, для ягодных кустарников ямы копают еще меньшего размера. Размеры посадочной ямы для самых распространенных плодовых деревьев и ягодных кустарников приведены в таблице:

Культура	Посадочная яма		Схема посадки
Культура	Диаметр, см	Глубина, см	Расстояние между рядами, м	Расстояние между растениями в ряду, м
Яблоня	100-120	60	6-8	4-6
Груша	90	40	4-5	1,5-2,5
Слива	80	40	3-4	2,5-3
Вишня	80	40	3-4	2,5-3
Облепиха	80	40	3-4	2,5-3
Крыжовник	60	30	2-2,5	1-1,5
Смородина	60	30	1,5	1-1,5
Малина	50	30	1,5	0,3-0,8
Ежевика	50	30	1,5	0,3-0,8

На размер посадочной ямы влияет также почва на вашем участке. В зависимости от ее типа приведенные в таблице показатели следует уменьшить или увеличить.

Если на участке глинистая почва, то глубину ямы нужно уменьшить: даже у яблони она не должна превышать 50 см. При этом диаметр, наоборот, должен стать больше, например, при посадке яблони посадочную яму делают шириной 1,5 м. В этом случае корни будут развиваться в верхних слоях грунта, где существуют более благоприятные условия для их роста.
В саду с бедным песчаным грунтом глубину и диаметр посадочной ямы увеличивают. Снова возьмем для примера яблоню: первый показатель (глубина) посадочной ямы становится равным 1 м, второй (диаметр) – 2 м. В этом случае яма наполняется большим количеством богатого питательными веществами грунта – саженец будет развиваться лучше.

При подготовке посадочной ямы руководствуйтесь таким правилом: пусть лучше яма будет широкая, но небольшая в глубину, чем глубокая и малая в диаметре.

Нормы удобрений для посадочной ямы

Количество удобрений, которое нужно добавить в посадочную яму, также зависит от культуры и типа почвы. В таблице ниже приведены средние значения для различных плодовых деревьев и ягодных кустарников:

Культура	Нормы удобрений на посадочную яму
Культура	Компост или перегной, кг	Суперфосфат, г	Калийная соль, г	Гашеная известь, г
Яблоня	30	500	200	500
Груша	30	500	200	500
Слива	20	500	150	500
Вишня	20	500	150	500
Облепиха	20	500	150	500
Крыжовник	10-12	250	70	200
Смородина	10-12	250	70	200
Малина	10-12	250	70	200
Ежевика	10-12	250	70	200

При закладывании удобрений в посадочную яму обратите внимание на следующие моменты:

При посадке деревьев и кустарников вносятся как органические, так и минеральные удобрения. Их объема должно хватить примерно на 2-3 года роста и развития растения.
Если почва на вашем участке песчаная, количество извести уменьшите примерно на 1/3. Улучшить песчаный грунт сможет дополнительное внесение в посадочную яму, кроме всего вышеперечисленного, низинного торфа или прудового ила, а также удобрений, содержащих магний.
Если почва на вашем участке имеет щелочную реакцию (уровень pH выше 7), то известь вносить совсем не стоит. Вместо нее добавьте в посадочную яму торф или мох.

Если вы планируете сажать в этом году плодовые деревья или ягодные кустарники, сейчас самое время заняться подготовкой посадочных ям для них. А разобраться с тем, как правильно посадить саженец, вам поможет наша статья об осенней посадке яблони.

Какую яму копать под яблоню. Яблоня: подготовка почвы и посадка

Когда лучше сажать яблони — осенью или весной? Свои преимущества имеет каждый из этих вариантов.

На практике предпочтение отдается, все-таки, осени. В этом случае корневая система саженцев за осенне-весенний период успевает восстановиться после посадки, чтобы с началом вегетации начать хоть в какой-то мере обеспечивать наземные органы саженца необходимыми питательными веществами.

Весеннюю посадку саженцевлучше производить ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время деревце будет нуждаться в постоянном регулярном поливе. Недостаток влаги может привести к заметному подсыханию ослабленной корневой системы и диспропорциональному развитию подземной и надземной частей растения.

На каком бы сроке посадки вы не остановились,. Помните, что посадочная яма — это не луночка для корней или земляного кома саженца, а, питательная среда для растения на ближайшие 5-7 лет. Каждый ее кубический сантиметр должен содержать вещества, позволяющие саженцу быстро развиваться и крепнуть.

Поэтому даже для растений высотой 30-50 см нужно готовить большую яму. Исключение составляют только, для них подойдут ямы 50х50х50 см. Яму под яблоню выкапывают не менее 60-80 см диаметром и 70-80 см глубиной.

Выкопанная яма заполняется плодородным грунтом, cостоящим из верхнего слоя исходной почвы, торфа, компоста, перепревшего навоза, перегноя и — на тяжелых глинистых почвах — песка (в соотношении 1:1). На посадочную яму добавляется 6-8 горстей комплексного минерального удобрения («Кемира», азофоска). Готовить почву в яме лучше послойно (засыпая все компоненты слоем 15-20 см, добавляя в каждый 1,5-2 горсти удобрения), тщательно перемешивая лопатой и уплотняя каждый слой. Яма должна быть заполнена «с горкой», чтобы земля возвышалась над ее краями на 15-20 см. Если этого не сделать, то по мере того, как грунт будет уплотняться и усаживаться, саженец через 2-3 года окажется в воронке — и станет менее зимостойким, будет приносить меньше плодов.И только после того, как яма полностью заполнена плодородной почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома. При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки можно сформировать холмик, на котором расправляются корни яблони. Установите саженец в лунку и залейте ее водой. Засыпьте корни вынутой из лунки землей, пока вода не впиталась. Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони. Подвяжите саженец «восьмеркой» к трем колам, воткнутым как можно глубже (примерно на 70-80 см). Если кольев будет два или один, дерево может постепенно наклоняться и даже через несколько лет упасть во время ураганного ветра.При любом подвое лучше всего приживаются одно-трехлетние саженцы.с, проверьте жизнеспособность корней: поскоблите их ногтем — живые корни под корой и на срезе должны быть белые.

Что положить в яму при посадке деревьев. Как правильно посадить яблоню из ветки

При посадке деревьев всегда лучше посадить их выше уровня почвы, чем ниже. Подсыпать землю, органику (можно не перепревшую) легче, чем поднимать дерево с заглубленной корневой шейкой. Я перемешала бы измельченную органику с почвой, внесла бы комплекс бактерий Байкал-М1. Если есть возможность, запустите в каждую посадочную яму возможно большее количество дождевых червей .

Холмики над посадочной ямой делайте 1-1,5 в диаметре и высотой 40-50 см. Поверх слоя земли над корнями можно положить слой органики в качестве мульчи. Измельченную древесину, которую будете смешивать с почвой хорошо бы перед этим обработать в больших бочках или мешках из плотного полиэтилена раствором микробиологических удобрений и золой. Золу заливаете кипятком, настаиваете, соединяете с раствором удобрения и заливаете опилки, щепу, мелкие веточки… Плотно закрываете, даете впитаться жидкости в древесные остатки. Солому тоже желательно подвергнуть подобной обработке. Потом перемешиваете с почвой, доломитовой мукой, травянистыми остатками, калийными удобрениями ( если не принципиальный их противник ) и заправляете посадочную яму. Азотные удобрения здесь нужны для того, чтобы при разложении древесных остатков не исчезал азот из почвы.

Не беспокойтесь, что холмики слишком высоки. Ваши деревья будут чувствовать себя на них отлично, да и осядут они. Важно ежегодно расширять их диаметр. Подкладывайте по периметру холмика всякую органику, присыпайте ее землей, сажайте по периметру холмиков овощи. Не убирайте в конце сезона ботву, а присыпайте ее землей. Засевайте холмики и зону вокруг них сидератами, оставляя свободной только зону корней. Скошенные сидераты оставляйте на месте, присыпайте землей.

Если есть возможность, продукты жизнедеятельности человеческого организма вносите в лунки по периметру холмиков, но с расчетом, чтобы корни доросли до этого места не раньше, чем через 2 года. В результате всех этих действий деревья будут развиваться в легкой, плодородной, влагоемкой почве. На месте отмерших корней овощей и сидератов (почву после них НЕ ПЕРЕКАПЫВАТЬ) появятся каналы по которым будет поступать воздух и происходить водный обмен, почва будет дышать. Если деревья будут посажены по линейной схеме, то со временем холмики сольются в единую ленту.

Нужно ли закапывать железо под яблоню. Зачем класть жестяной лист на дно ямы при посадке саженца

Зачем класть жестяной лист на дно ямы при посадке саженца

В народе практикуется такая интересная посадка саженцев, как на лист железа или шифера. Зачем они это делают − объяснить садоводы могут с трудом. Но в литературе есть упоминание, что к такому способу прибегают, чтобы не дать корням сильно расти вниз на почвах с близким залеганием грунтовых вод.

Значит, большинству садоводов такой способ посадки не нужен? Тут не все так просто. Да и посадка не слишком простая, как кажется на первый взгляд. Ведь недостаточно просто вырыть яму и уложить на ее дно лист железа или шифера. Все немного сложнее…

Дело в том, что корень, дойдя до листа, начнет расти вбок, пытаясь обойти преграду и, вырастая до ее края, снова начнет расти вниз. Поэтому преграду делают намного большей площади – обычно 3-4 м2 .

Второй вопрос – какой глубиной должна быть яма. Обычная посадка на глубину 40-50 см тут не подходит, так как корни окажутся в слишком мелком слое земли, а значит летом саженец будет страдать от засухи, а зимой корни будут подмерзать. Поэтому ямы надо копать в два раза глубже.

Как видите, хлопот с листом железа намного больше, чем просто положить его на дно посадочной ямы. Поэтому этот прием лучше применять, когда грунтовые воды близко. Просто так класть лист, чтобы заставить растения сформировать разветвленную корневую систему можно, особенно если речь идет о таких деревьях, как орех, но уж больно хлопотно. Намного проще достичь этого же, используя несколько раз пересадку саженца.

Немного другой разновидностью считается посадка деревьев на клумбы, когда лист укладывается на глубину 40-50 см, а сверху насыпается дополнительно почва, чтобы получилась выпуклая клумба. К такому приему прибегают, когда деревья сажают на участках с очень близкими грунтовыми водами.

Видео подготовка ямы и посадка саженца

Признаков Яблочной Болезни Горькой Ямы и как лечить

« Яблоко в день отпугивает врача .» Как гласит старая пословица, яблоки действительно являются одними из самых популярных фруктов. Помимо пользы для здоровья, яблоки имеют свою долю болезней и вредителей, с которыми сталкивались многие производители, но они также подвержены физиологическим нарушениям. Одним из наиболее распространенных из них является болезнь горькой косточки яблока. Что такое яблочная горькая косточка в яблоках и есть ли способ лечения яблочной горькой косточки, который поможет контролировать горькую косточку?

Что такое болезнь яблочной горькой ямки?

Болезнь горькой косточки яблони правильнее называть расстройством, а не болезнью.В яблоках нет грибка, бактерий или вирусов, связанных с горькой косточкой. Как уже упоминалось, это физиологическое расстройство. Это нарушение является результатом недостатка кальция во фруктах. Кальция может быть в изобилии в почве, листьях или коре яблони, но не в плодах.

Симптомы яблочной горечи представляют собой слегка пропитанные водой поражения на кожуре яблока, которые становятся очевидными под кожей по мере развития заболевания. Под кожей мякоть испещрена коричневыми пробковыми пятнами, которые указывают на отмирание тканей.Поражения различаются по размеру, но обычно составляют около 0,5 см в диаметре. Яблоки с горьким пятном действительно имеют горький вкус.

Некоторые сорта яблок более подвержены горьким пятнам, чем другие. Часто поражаются шпионские яблоки, и при правильных условиях могут поражаться Делишес, Айдаред, Криспин, Кортланд, Ханикрисп и другие сорта.

Болезнь горькой ямки яблони можно спутать с повреждением от насекомых-вонючих или с пятнистыми пятнами чечевицы. Однако в случае поражения горькой косточкой повреждение ограничивается нижней половиной или концом чашечки плода.Повреждения от жуков-вонючек будут видны по всему яблоку.

Обработка яблочной горькой косточки

Чтобы вылечить горькую косточку, важно знать причину заболевания. Это может быть немного сложно определить. Как уже упоминалось, заболевание является результатом недостатка кальция в плодах. Ряд факторов может привести к недостатку кальция. Борьба с горькими ямами будет результатом культурных практик, направленных на минимизацию расстройства.

Косточка может быть очевидна при сборе урожая, но при хранении она может проявиться, особенно в плодах, которые хранились в течение некоторого времени.Поскольку расстройство развивается, когда яблоки хранятся в течение длительного периода времени, если вы знаете о предыдущей проблеме с горькой косточкой, спланируйте употребление яблок как можно скорее. Возникает вопрос: «Съедобны ли яблоки с горькой косточкой». Да, они могут быть горькими, но они не причинят вам вреда. Однако велика вероятность, что если болезнь очевидна и яблоки горькие на вкус, вы не захотите их есть.

Крупные яблоки из мелких культур, как правило, более склонны к горькой косточке, чем яблоки, собранные в годы высоких урожаев.Прореживание плодов приводит к получению более крупных плодов, что часто бывает желательно, но, поскольку это может вызвать горькую косточку, нанесите кальциевый спрей для борьбы с горькой косточкой.

Избыток азота или калия, кажется, совпадает с горькой ямой, как и колебания влажности почвы; Мульчируйте вокруг дерева материалом с низким содержанием азота, чтобы сохранить влагу.

Обрезка в период сильного покоя увеличивает рост побегов, поскольку приводит к более высокому уровню азота. Сильный рост побегов приводит к конкуренции между фруктами и побегами за кальций, что может привести к нарушению горькой косточки.Если вы планируете сильно обрезать яблоню, уменьшите количество вносимых азотных удобрений или, что еще лучше, разумно подрезайте каждый год.

Яблоко (Malus spp.) — Горькая косточка | Справочники по борьбе с вредителями на северо-западе Тихоокеанского региона

См .:

Чувствительность сорта яблони

Apple (Malus spp.) — Проблемы с хранением

Причина непаразитарная. Горькая косточка — это физиологическое заболевание, возникающее из-за дефицита кальция в фруктах. Он может развиться в течение первых месяцев или двух холодного хранения, а также на дереве перед сбором урожая.

Низкий уровень кальция в плодах связан с конкуренцией с побегами или высоким содержанием кальция в плодах, что может усугубляться погодными условиями. Жаркая и сухая погода в июле или августе, как правило, увеличивает количество горьких ям. Нерегулярный полив также может увеличить горькую ямку, однако летний дефицитный полив уменьшил размер и горькую ямку в «Honeycrisp». Обильная обрезка в период покоя, чрезмерное прореживание и чрезмерное внесение азотных удобрений способствуют образованию горьких ям. Травмы стволов, например, зимние заморозки, мешают перемещению кальция.Сильнее всего горькая ямка бывает в годы легких культур.

Сорта, очень восприимчивые к горькой ямке: Ханикрисп, Северный шпион, Гравенштейн, Граймс Голден и Болдуин. Умеренно восприимчивый сорт — Голден Делишес. Достаточно устойчивыми сортами являются Delicious, Gala и Winesap.

Симптомы На поверхности плода появляются круглые или слегка нерегулярные вдавленные пятна, под которыми находятся коричневатые или полосатые некротические участки. Язвы (отдельные некротические пятна) не всегда могут быть видны снаружи плода.Некротическая ткань обычно мягкая, пока не высохнет. На цветочном конце плода косточки больше. Они могут появиться на дереве или в хранилище после сбора урожая.

Можно спутать с повреждением, вызванным кормлением вонючим насекомым, которое представляет собой вдавленное пятно с местом прокола, всегда видимым в центре, ведущим к коричневой пробке на мякоти.

Культурный контроль

Обрезайте слегка, прореживая ветви, а не колосом.
Головка новых побегов летом на чересчур сильнорослых деревьях.Это можно сделать за месяц до сбора урожая.
Нанесите пять (5) летних спреев с интервалом примерно в 1 месяц хлоридом кальция или нитратом кальция из расчета не более 5 фунтов / 100 галлонов. Во все спреи добавляйте поверхностно-активное вещество, чтобы уменьшить вероятность ожога. Более высокие показатели будут сжигать листву, а иногда и фрукты. Иногда нитрат кальция мешает формированию окраски плодов. Не применять в жаркую погоду. Спрей должен покрывать плоды.
По возможности используйте дождеватели для охлаждения деревьев в необычно жаркую погоду.
Довести pH почвы до оптимального диапазона от 6 до 6,5 и избегать избытка азота. Уменьшите фертильность калия на 25-30% для «Honeycrisp».
Управление нагрузкой на посевы важно, например, использование химического прореживания, чтобы избежать плодоношения через год. У восприимчивых сортов следует выращивать от 5 до 7 плодов / см2 площади поперечного сечения ствола в зрелых садах.
Избегайте повреждения стволов.
Поддерживайте постоянную влажность почвы во время начального развития плодов.Уменьшите полив через 60 дней после полного цветения, чтобы избежать чрезмерного роста плодов.
Чтобы избежать таких условий в хранимых фруктах, быстро охладите фрукты после сбора урожая, а затем храните при низких температурах, высокой влажности и контролируемой атмосфере.
Хотя поливание фруктов раствором кальция после сбора урожая может помочь увеличить содержание кальция в фруктах, полевые опрыскивания более эффективны в предотвращении горькой косточки.
Аппликации с абсцизовой кислотой были эффективны в увеличении содержания кальция во фруктах и уменьшении нарушений, связанных с дефицитом.

Ссылка Ferguson, I.Б. и Уоткинс, К. Б. 2011. Горькая косточка в яблочных фруктах. Обзоры садоводства, 11: 289-355.

Горькая косточка имеет комплексные причины

Симптомы горькой косточки включают темные углубленные косточки на поверхности фруктов и пробково-коричневую ткань. (фотография из файла Good Fruit Grower)

Горькая косточка, послеуборочное заболевание яблок, часто связывают с размером плода, при этом более крупные плоды более восприимчивы.

Но Тим Смит, агент по расширению штата Вашингтонского университета в северной части центрального Вашингтона, говорит, что почти все в саду может повлиять на количество горькой ямы, причем некоторые факторы более важны, чем другие.

Горькая косточка — это заболевание, связанное с кальцием, но большие фрукты не обязательно имеют более низкий уровень кальция. Выступая этой зимой на Дне садоводства на озере Челан, Смит сказал, что исследование доктора Ф.Д. Брум, садовод из HortResearch из Новой Зеландии, показал, что нет никакой связи между размером плода и уровнем кальция, поэтому размер плода — не единственный фактор, делающий плод склонным к горькой косточке.

Отношение листьев к плодам

Одним из факторов, который действительно делает плод восприимчивым, является соотношение листьев к плодам, при этом горькая косточка имеет тенденцию быть хуже на слегка обрезанных деревьях.Существует сильная зависимость между количеством листьев и количеством кальция в плодах.

Яблоко действует как резервуар для воды. Каждый день с 10 утра до полудня вода начинает выходить из плодов и уходит к листьям. Ближе к вечеру вода меняет направление и возвращается обратно. Чем крепче навес и чем больше воды выходит из плода, тем больше вероятность того, что кальций будет утерян из плода и не вернется. Это может привести к низкому содержанию кальция во фруктах и потенциальным проблемам с горькими косточками.

Высокое соотношение листьев к плодам может быть результатом небольшого урожая. А небольшой урожай может быть результатом недостатка бора, плохого опыления или отсутствия совместимой пыльцы.

Смит сказал, что исследования показали, что источник пыльцы может сильно повлиять на количество опыления и на то, как быстро это происходит. Например, маньчжурский краб может быть хорошим опылителем для одного сорта, но не для другого. Плохое опыление также может быть связано с отсутствием активности пчел из-за дождливой, холодной или ветреной погоды во время цветения, опрыскивания, токсичного для пчел, или расстройства колонии.

Высокое соотношение листьев к плодам также может быть результатом чрезмерной силы роста дерева, хорошей почвы, чрезмерного количества азота, сильной обрезки, сильного подвоя, чрезмерного истончения или чрезмерного орошения.

Корни

Иногда недостаток кальция в плодах возникает из-за недостатка кальция, который поднимается по дереву от корней по сосудистой системе. Кальций транспортируется к фрукту через ксилему, которая служит связующим звеном между фруктом и землей. По словам Смита, транспорт кальция может быть нарушен при несовместимости привоя и подвоя или при повреждении ксилемы зимой.

Плохое усвоение кальция корнями также может быть вызвано сухой почвой, низким содержанием кальция в почве, низким соотношением кальция и магния, большим количеством калийных удобрений, сильным ростом сорняков или травы или конкуренцией между корнями деревьев в почве. густая посадка.

Плохая функция корней также может снижать усвоение кальция, что может быть вызвано засолением почвы, кислой почвой, недостаточным содержанием калия, низким содержанием фосфора, уплотнением, низким содержанием кислорода, холодными условиями, заболачиванием, корневыми заболеваниями, болезнями пересадки или нематодами.

Xylem

Транспортировка кальция вверх через ксилему прекращается по мере того, как плод приближается к созреванию и начинает формировать слой опадания, готовясь к падению с дерева. Вот почему поздние опрыскивания листвы кальцием более важны, чем более ранние опрыскивания, которые просто добавляют к поступлению из почвы, сказал Смит. Смит объяснил, что сорта, наиболее подверженные горькой ямке, теряют связь с ксилемой раньше, чем невосприимчивые сорта. В Брэбёрне ксилемная связь разрывается намного раньше, чем в случае с Бабушкой Смит.

Существует также взаимосвязь между количеством семян в плоде и вероятностью того, что он разовьет горькую косточку, как показывают исследования Брума в Новой Зеландии. Это потому, что чем больше семян в фрукте, тем выше содержание кальция по сравнению с другими фруктами на дереве. Кроме того, согласно теории Смита, чем больше семян, тем дольше плод может поддерживать адекватную связь с деревом.

Возраст дерева

Возраст дерева имеет значение. Молодые деревья, вероятно, будут иметь интенсивный рост и иметь высокое соотношение листьев к плодам.Садовнику необходимо убедиться, что деревья получают достаточно кальция, пока они не созреют и не придут в равновесие.

Смит пришел к выводу, что почти все в саду может повлиять на горькую ямку, но добавление кальция в почву вряд ли поможет. По его словам, карбонат кальция — это хорошая вещь, которую можно добавить в почву для повышения уровня pH, но это не окажет прямого воздействия на горькую яму. Обычно проблема не в недостатке кальция в почве. Риск горькой косточки можно снизить, если на листьях внести хлорид кальция, при котором кальций попадает прямо на кожицу плодов там, где это необходимо.

Заболевания плодов яблони — дефицит кальция

Многие факторы влияют на концентрацию кальция в фруктах, и, поскольку повысить уровень кальция в фруктах сложно, производители должны использовать все возможные методы, чтобы победить горькую косточку и другие расстройства, связанные с низким содержанием кальция. .

Эти расстройства связаны с низким уровнем кальция, а иногда и с высоким уровнем азота, калия и / или магния в мякоти плодов. На содержание кальция в мякоти фруктов влияет множество факторов.Надлежащие методы управления садоводством, которые улучшают состояние почвы, поощряют однородный ежегодный урожай и поощряют умеренную силу роста деревьев, уменьшат связанные с кальцием расстройства плодов.

Предотвращение появления пробковых пятен и горьких ям

Программа борьбы с горькими пятнами и закупорками должна включать почти все культурные практики, применяемые при производстве яблок, поскольку ни одна практика не гарантирует контроль над расстройством ниже уровня экономического ущерба. Эффективная программа должна основываться на рассмотрении всех пяти факторов, описанных ниже, поскольку в любом конкретном садовом участке один фактор может быть в первую очередь причиной проблемы.Производителям настоятельно рекомендуется использовать эти рекомендации, когда затраты на борьбу с ними меньше, чем потери от нарушений.

Пять пунктов программы перечислены в том виде, в каком человек должен думать о них в жизни сада, а не в порядке эффективности. Спреи с хлоридом кальция, хотя и перечислены в последнюю очередь, имеют много преимуществ по сравнению с другими частями программы, главным образом потому, что их можно начать в июне, в год сбора урожая, в то время как для выполнения некоторых других методов требуются годы.

Почвенные условия

Плохие почвенные условия могут способствовать появлению плодов с низким содержанием кальция.Водный стресс, вызванный чрезмерной или недостаточной влажностью почвы, может способствовать увеличению закупорки и горькой ямы. При необходимости следует практиковать укладку плитки для удаления излишней влаги и орошение для подачи дополнительной воды.

Рекомендуется корректировать низкий pH почвы с помощью сельскохозяйственного известняка, чтобы уменьшить доступность алюминия и марганца в почве, тем самым максимально увеличивая размер корневой системы. Содержание магния в извести должно регулироваться потребностью дерева в магнии и общим количеством необходимой извести. Известь с высоким содержанием магния (доломитовая) не должна использоваться для регулярной коррекции pH почвы. Известь с высоким содержанием магния следует использовать только в том случае, если анализ почвы указывает на потребность в извести, а анализ листьев указывает на потребность в большом количестве магния.

Сбалансированное питание

Тестирование почвы для проверки pH почвы и анализ листьев для определения поглощения растениями основных питательных веществ необходимы для управления программой удобрения фруктовых садов. Избегайте чрезмерных уровней азота, калия и магния и недостаточных уровней кальция, бора и цинка, поскольку эти условия могут способствовать недостаточному уровню кальция в фруктах.Соотношения некоторых элементов могут быть индикаторами потенциальных проблем с закупоркой и горькими ямами. Высокое соотношение N / Ca, K / Ca, Mg / Ca и (N + K + M) / Ca в образцах кожуры плодов и / или листьев может указывать на склонность к закупориванию и появлению горьких ямок при хранении.

Хотя испытание почвы и анализ листьев практикуются не всеми производителями, они повсеместно признаны лучшими методами для создания разумной программы питания. Эти два инструмента минимизируют трату денег на ненужные удобрения, предотвращают внесение питательных элементов, уже присутствующих в достаточных или чрезмерных количествах, и рекомендуют внесение только тех элементов удобрений, которые необходимы для обеспечения прибыли для производителя.

Умеренная энергия дерева

Поскольку вегетативные части дерева имеют относительно высокие концентрации кальция и редко испытывают его недостаток, чрезмерная энергия дерева может использовать кальций, который в противном случае мог бы быть доступен для плодов. Чрезмерная обрезка и внесение азотных удобрений в сочетании с перенаселенностью деревьев часто взаимосвязаны и могут привести к появлению излишне сильнорослых деревьев. Чрезмерная сила роста дерева также может быть результатом недостаточной загрузки плодов. Регуляторы роста следует использовать для получения однородной плодовой нагрузки, чтобы обеспечить равномерную умеренную силу роста деревьев.

Умеренная плотность плодов

Высокие уровни закупорки и горькой косточки могут быть обнаружены на деревьях с легкими урожаями. Когда деревья приносят легкий урожай яблок, плоды обычно очень большие и содержат мало кальция. Они склонны к физиологическим нарушениям с низким содержанием кальция. Яблоки на деревьях с чрезмерно большим урожаем обычно имеют небольшие пробки и горькие косточки, но редко достигают оптимального размера для максимальной рентабельности. Некоторые факторы, которые необходимо учитывать для единообразия посевов, включают защиту от замерзания, источник пыльцы, популяцию пчел и погодные условия для опыления.

Предпосылкой для достижения умеренной годовой плотности плодов является ежегодное производство почек с высокой энергией роста. Важным ингредиентом этой программы является эффективное использование регуляторов роста для прореживания избыточных культур и стимулирования производства высокоорослых цветочных почек для урожая следующего года.

Горькая косточка в яблоках Honeycrisp может быть особенно трудно контролировать. Исследования показали, что количество урожая повлияет на тяжесть горькой ямы. В Пенсильвании умеренная нагрузка урожая от 5 до 7 плодов на квадратный сантиметр площади поперечного сечения ствола снижает частоту появления горьких косточек.При меньшей загрузке урожая от 2 до 4 плодов, как правило, получаются более крупные плоды, которые в условиях Пенсильвании более склонны к горьким косточкам. Однако более высокие нагрузки на урожай требуют использования опрыскивателей возвратного цветения NAA / ethephon в течение вегетационного периода для поддержания годовой урожайности.

Кальциевые спреи

Спреи хлорида кальция оказались успешными в снижении или коммерческом контроле закупоривания и горькой ямки, но редко эти спреи полностью устраняли проблему. Во всем мире были проведены обширные исследования, чтобы определить продукты, нормы и время, которые позволят свести к минимуму частоту физиологических нарушений с низким содержанием кальция в яблоках.Основная часть исследований была проведена на Golden Delicious и York Imperials. Тем не менее, рекомендации, разработанные на основе исследований в Пенсильвании, эффективно контролируют закупоривание и горькую ямку почти во всех разновидностях.

Эффективное использование спреев для деревьев с хлоридом кальция может быть наиболее рентабельным и быстрым способом снижения физиологических нарушений, связанных с низким содержанием кальция, у яблок. Мы рекомендуем наносить от 15 до 50 фунтов хлорида кальция на акр за сезон за шесть-восемь покрытий.Кальций в форме хлорида кальция рекомендуется из-за его доказанной эффективности и более низкой стоимости. Мы разработали полезный калькулятор для сравнения хлорида кальция с другими источниками кальция, так как важно убедиться, что вы разработали сезонную программу применения достаточного общего количества элементарного кальция.

Доступны и другие продукты, содержащие кальций. Многие из них рекомендуются по ставкам, обеспечивающим меньшее количество. Эти продукты могут быть полезны, когда для устранения дефицита требуется лишь небольшое количество кальция.Чтобы эффективно оценить другие материалы, производители должны сравнить стоимость фунта фактического кальция и количество препарата, необходимое для достижения эквивалентной нормы от 15 до 50 фунтов хлорида кальция на акр за сезон, необходимой для решения проблем.

Таким образом, на концентрацию кальция в фруктах влияют многие факторы, и, поскольку повысить уровень кальция в фруктах сложно, производители должны использовать все возможные методы, чтобы победить закупорку, горькую ямку и другие расстройства, связанные с низким содержанием кальция.Культурные обычаи включают факторы почвы и питания, а также рост деревьев и густоту плодов.

Снижение риска появления горькой косточки в яблоках Honeycrisp

{Sponsored} Яблоки Honeycrisp труднее всего выращивать и они наиболее подвержены трудностям.

Горькая косточка, заболевание, чаще всего связанное с дефицитом кальция во фруктах, является одной из таких проблем. И это может случиться с кем угодно.

Это эндемик сорта Honeycrisp, и производители уделяют больше внимания факторам риска, влияющим на это заболевание.

«Если вы посадите Honeycrisps в своем саду, вы склонны к горькой косточке», — сказал Кевин Херман, агроном компании CHS в Траверс-Сити, штат Мичиган. «Если у вас нет хорошей программы фертильности, невозможно избежать расстройства».

«Горькая яма — огромная проблема для производителей по всему штату», — сказала Адди Споляр, агроном из CHS. «Можно взять урожай со стоимостью производителя до 1 доллара за фунт и снизить стоимость до 0,06 доллара за фунт».

По словам Ленни Лигона, выращивающего яблоки на полуострове Олд-Мишн, штат Мичиган, садоводам труднее всего преодолеть горькую ямку.

После неудачной битвы с горькой ямой в своих садах четыре года назад, Лигон доверился чужим рукам. Он доверился «Агро-К».

Каждый раз, когда яблоко с горькой косточкой собирают и кладут на склад, как показано выше, прибыль теряется. Фото: Reality Research

«Я достиг того момента, когда я понял, что не могу узнать столько, сколько мне хотелось бы принимать решения, которые могут помочь мне бороться с горькой ямой», — сказал Лигон. «Так что я совершил прыжок в доверие, я решил потратить деньги и решил использовать программу Agro-K.

«Мое решение было основано на научных данных, и я не пошел на сокращенный путь».

Стоимость программы — и приверженность Ligon программе — окупились.

«Вы не можете заработать деньги, экономя деньги, поэтому я не срезал углы», — сказал он. «Я сделал все необходимые спреи и полностью выполнил программу».

«Я вижу успех», — сказал он. «У меня были проблемы в прошлые годы, но у меня был очень успешный год, когда я боролся с горькой ямой в 2016 году».

Лигон больше не боится сажать яблоки Honeycrisp в своих садах, потому что считает, что нашел способ избавиться от горькой косточки.Потребовалось много проб и ошибок и много образования.

«Угроза будет всегда», — сказал он. «Но с продолжением обучения мы собираемся понять расстройство достаточно хорошо, чтобы знать, что нам нужно делать, чтобы решить проблему».

Какой совет Ligon дает другим гроверам, борющимся с горькой ямой? Он призывает их попробовать программу «Агро-К».

«Если вы не добьетесь успеха сейчас, сделайте шаг веры», — сказал он. «Что вам терять?»

«Если производители примут участие в программе — и обязуются кормить свои деревья Honeycrisp еженедельно опрыскиванием листьев кальцием — они пожнут плоды», — сказал Херман.«Мы наблюдаем визуальные и научные результаты, и мы выращиваем более здоровые и продуктивные деревья».

Bitter pit значительно снижает количество упаковок Honeycrisp по всей стране, но риск намного выше на Среднем Западе и в Нью-Йорке из-за высокого уровня органических веществ в почве и теплых ночных температур.

«Каждый раз, когда у вас теплая почва, высокое содержание органических веществ и влаги, азот выделяется из органических веществ в неподходящее время», — сказал Кен Дарт, национальный технический менеджер Agro-K.Повышенный уровень азота летом приводит к тому, что урожай становится более горьким.

Фермеры на Западе работают над предотвращением различных факторов риска, уникальных для данного региона, таких как продолжительные жаркие летние температуры, которые могут довести горечь в Honeycrisp до очень высоких уровней.

«Мы надеемся помочь производителям стать хорошими плотниками», — сказал Дарт. «Мы хотим побудить их использовать правильные инструменты в нужное время, чтобы помочь бороться с горькой ямой.

«С Honeycrisps нужно быть хорошим плотником в своем деле.”

По словам Скотта Палмера, партнера Reality Research, 100 процентов производителей ханикрисп в Мичигане, Нью-Йорке и Пенсильвании борются с горькой ямой с разной степенью серьезности.

«Многие фермеры не осознают, сколько они теряют из-за горькой ямы», — сказал Палмер. «Они только анализируют количество яблок, которые они теряют при хранении; они не могут отследить, сколько яблок они падают с дерева или оставляют на дереве во время сбора ».

Но они знают, что каждый раз, когда яблоко с горькой косточкой собирают и кладут на хранение, прибыль теряется.

Reality Research — это семейная независимая исследовательская компания, расположенная в самом сердце яблоневой страны Нью-Йорка. Компания имеет почти 10-летний опыт работы с яблоками Honeycrisp и горькой косточкой.

«Почему бы нам просто не избавиться от медовых чипсов?» — сказал Палмер. «Потому что он является родоначальником многих сортов яблок, которые создаются сегодня. Если ты не сможешь исправить родителя, ты никогда не узнаешь, как поступить с ребенком ».

Если мы сможем научиться контролировать симптомы горькой косточки, плод принесет очень хорошую прибыль производителю.

«Яблочная промышленность проделала отличную работу по брендингу и маркетингу яблока Honeycrisp как высококачественного продукта премиум-класса», — сказал Споляр. «Чтобы сохранить ценность этой культуры для производителей, мы должны оправдать ожидания потребителей.

«Производители вкладывают в выращивание ханикрисп издержки, превышающие средние, и, следовательно, должны иметь возможность производить фрукты, которые будут иметь соответствующую упаковку и надежны при хранении».

Это баланс. Цель состоит в том, чтобы получить устойчивый возвратный цвет, чтобы снизить ваши шансы получить горькую ямку.

«Это дорогая и тяжелая работа для производителя, — сказал Палмер. «Но производители, с которыми мы работаем, заметили значительное сокращение количества горьких ям в своих садах».

Почему? Потому что такие люди, как Герман, Споляр, Дарт и Палмер, проводят бесчисленные часы исследований и помогают обучать промышленность.

Reality Research работает с Агро-К с вегетационного периода 2005-2006 гг. Agro-K поддерживает и анализирует исследования компании, чтобы создать надежную информацию и научно обоснованные рекомендации по питанию для производителей.

«Учебный процесс уже начался», — сказал Палмер. «И мы надеемся стать частью этого процесса, поскольку производители узнают больше о горькой косточке и передовых методах».

Устранение горькой косточки в Honeycrisp нереально, но исправление нескольких типичных ошибок может значительно снизить риск.

Начинайте внесение кальция пораньше. Лепесток опадать слишком поздно, когда имеешь дело с Honeycrisp — вам нужно начать первое цветение во время деления клеток, которое длится около 28 или 30 дней.
Используйте правильную форму кальция. Некоторые производители используют питательные вещества, содержащие кальций, которые не очень растворимы или имеют слишком большие молекулярные размеры, чтобы их могли усвоить фрукты во время деления клеток. Питательные вещества для листвы настолько хороши, насколько хорошо они попадают в плоды. Кроме того, кальций на основе нитрата листьев отрицательно влияет на соотношение азота и кальция, увеличивая горечь.
Часто опрыскивайте, используя правильную норму внесения. Для достижения наилучших результатов производителям может потребоваться проводить опрыскивание кальцием каждые пять-семь дней в течение всего сезона.
Не тоньше. Чрезмерное прореживание снижает нагрузку на плоды, но увеличивает их размер, что увеличивает опасность появления горькой косточки. Управление загрузкой фруктов является ключевым моментом.
Следите за уровнем азота. Повышенный уровень азота повышает бодрость, но бодрость увеличивает риск горькой косточки.
По возможности избегайте замены подшипников. Убедитесь, что у вас хорошее питание, хорошие источники бора и молибдена и правильные методы разбавления, чтобы каждый год увеличивать завязываемость.
Не применяйте спреи с калием для листвы во время деления клеток. Поскольку калий проникает в клеточные стенки намного быстрее, чем кальций во время деления клеток, эффективность ваших кальциевых спреев будет значительно снижена. Калий следует подавать после того, как окно деления клеток закончится.

Горькая косточка на яблоках Honeycrisp. Фото: Reality Research

Повышенная нагрузка на дерево и плоды приводит к увеличению уровня горькой косточки.К такому же результату приводит повышенная сила роста деревьев.

«Наша цель — донести до производителей как можно больше научных данных, чтобы помочь им лучше понять этот сложный вопрос», — сказал Дарт. «Мы проводим постоянные исследования и продолжаем улучшать наши продукты. Вот что нужно, когда имеешь дело с горькой косточкой и этим разнообразием «.

Ребята из Ridgeview Orchards, расположенного в Конклине, штат Мичиган, извлекают пользу из этой науки.

«Для нас горькая яма начинается, когда вы сажаете дерево», — сказал Райан Дитрих, партнер Ridgeview Orchards.«Нам нужно сделать правильный выбор с самого начала».

Эти варианты включают дополнительные расходы на такие вещи, как прореживание рук, управление загрузкой урожая и опрыскивание кальцием каждые пять-семь дней. Это дорого и требует много времени.

В Ridgeview Orchards горькая яма обрабатывается на протяжении всего жизненного цикла дерева, и «Агро-К» готов помочь на каждом этапе этого пути.

«Это дорогая программа, требующая самоотдачи», — сказал Дитрих. «Пока мы остаемся на вершине программы и следим за тем, чтобы все было сделано своевременно, мы видим очень положительные результаты.

«Это инвестиция, и мы считаем, что деньги потрачены не зря. Мы очень довольны результатами ».

Это программа, которая началась около пяти лет назад и будет продолжаться в обозримом будущем.

«Горькая яма — серьезная угроза», — сказал Дитрих. «Это, наверное, самая большая угроза, с которой сталкиваются упаковщики Honeycrisp на наших фермах».

Дитрих и его команда все еще изучают заболевание. Они знают, что лекарства нет, но начинают понимать, как с этим справиться.Конечная цель: уменьшить влияние горькой ямы на их упаковку.

«Горькая яма всегда будет, но мы прилагаем все усилия, чтобы удалить как можно больше переменных из уравнения», — сказал Дитрих.

«Нет серебряной пули, чтобы остановить горькую яму», — сказал Споляр. «Но сочетание садоводческих практик и правильной программы плодородия поможет производителям смягчить последствия».

Для получения дополнительной образовательной информации о яблоках с горькой косточкой и хрустящими яблоками посетите веб-сайт www.agro-k.com или обратитесь к местному консультанту по культуре CHS.

С. 2017 Агро-К

Как добавить кальций в почву вокруг яблони | Home Guides

Среди питательных веществ в домашнем яблоневом саду, о которых иногда забывают, кальций имеет решающее значение для предотвращения таких заболеваний, как горькая косточка и пробка. Кроме того, достаточное количество кальция в почве, окружающей яблони, помогает собранным фруктам дольше храниться. Подкармливайте почву вокруг яблонь в дополнение к программе опрыскивания листьев, которая является более быстрым методом доставки питательных веществ к деревьям, испытывающим дефицит кальция.

Проверьте уровень pH и кальция в почве. Яблоки предпочитают слабокислые почвы с уровнем pH от 6,2 до 6,5.

Сгребите всю мульчу или мусор с земли под самыми внешними ветвями дерева, простираясь примерно на пять футов во всех направлениях за эту капельную линию.

Присыпьте 10 фунтов гипса, чтобы добавить в почву кальций. Сосредоточьтесь на почве, содержащей кормовые корни дерева, от капельной линии до нескольких футов за внешними ветвями. Для молодых и карликовых яблонь обратитесь к инструкции на упаковке, так как вам, вероятно, потребуется меньше гипса на каждое дерево.

Добавьте дополнительные слои других поправок, если они являются частью вашей годовой программы кормления. Источники азота, такие как кровяная мука, и фосфорные добавки, такие как костная мука, являются обычными элементами весеннего графика кормления яблонь.

Вбейте гипс и другие добавки в почву лопатой или мотыгой. Стремитесь к глубине от 1 до 2 дюймов; такая глубина не повредит веткам, но поможет ускорить выведение кальция из гипса в почву.

Глубоко полейте область капельной линии, начиная процесс выведения кальция.

Верните мульчу на место, при необходимости посыпав старый материал свежей мульчей.

Повторяйте процесс подкормки каждый год ранней весной.

Ссылки

Советы

Поскольку гипсу требуется не менее двух лет, чтобы изменить ситуацию к лучшему для яблонь, ежегодная подкормка из листьев источником кальция имеет решающее значение. Нитрат кальция и хлорид кальция — два распространенных спрея, которые используются для обеспечения деревьев кальцием. Эти спреи для листвы лучше всего использовать несколько раз в течение сезона цветения и плодоношения.
Другие основные меры по предотвращению истощения запасов кальция включают в себя обеспечение того, чтобы уровень pH не опускался ниже 6,2, регулярный полив, предотвращение чрезмерной обрезки и недопущение избытка азотных удобрений.

Предупреждения

Если pH вашей почвы уже ниже 6,2, используйте альтернативный источник кальция вместо гипса, такой как молотая яичная скорлупа или молотая раковина устриц. Вам понадобится около 2 фунтов на 100 квадратных футов площади капельной линии.

Writer Bio

Эллен Дуглас писала о еде, садоводстве, образовании и искусстве с 1992 года.Дуглас работал штатным репортером в газетной группе Lakeville Journal. Ранее она работала специалистом по коммуникациям в некоммерческой сфере. Она получила степень бакалавра искусств в Университете Коннектикута.

Как выявлять и лечить распространенные болезни яблони

Если вы когда-нибудь видели яблони, растущие в дикой природе, возможно, вы уже знаете, что они причастны к широкому спектру болезней. А как насчет домашних яблок?

Яблоко, съеденное свежим с дерева, восхитительно, но, возможно, вам придется потрудиться, чтобы получить блестящий фрукт.

Многие виды грибов и некоторые разновидности бактерий могут вызывать инфекции в домашнем саду.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .

Лучший способ предотвратить начало болезни — это сажать сорта, устойчивые к основным патогенам в вашем районе.

Конечно, этот совет бесполезен, если у вас уже есть яблоня или если симптомы на самом деле связаны с физиологической проблемой, такой как дефицит питательных веществ, а не с инфекционным заболеванием.

В этом руководстве мы расскажем о наиболее распространенных болезнях яблонь, о том, как их идентифицировать и какие действия следует предпринять.

Бактериальные инфекции

Есть две очень серьезные болезни яблони, вызываемые бактериями.

Один — обычно смертельный коронный галл. Другой — очень заразный бактериальный ожог. Это ключевая болезнь, о которой нужно знать, чтобы вы могли быстро поразить ее при первых признаках инфекции и иметь некоторый шанс сдержать ее распространение.

Корона Галл

Это необычное заболевание поражает множество растений, а вызывающие его бактерии можно найти в почвах по всему миру.

Фото Н.С. Люпшен, Bugwood.org, через CC BY-SA.

Возбудитель — Rhizobium rhizogenes (он же Agrobacterium tumefaciens ). Этот вид бактерий генетически конструирует растения естественным образом, изменяя ДНК растения, заставляя его производить характерные галлы, которые являются разновидностью опухоли.

Шерстистая яблочная тля также вызывает образование галлов, но вы можете заметить разницу, потому что коронные галлы не скрыты в белом хлопчатобумажном воске.

К сожалению, коронный галл на яблоках обычно приводит к летальному исходу.Вы можете узнать больше об этом заболевании в нашем справочнике .

Огненный ожог

Ваша яблоня выглядит так, будто кто-то поджег ее кончики? В таком случае дерево может быть заражено бактерией бактериального ожога ( Erwinia amylovora ).

Это заболевание является наиболее тяжелым на новых побегах, но может быстро распространяться на все части дерева над землей.

Погода сильно влияет на распространение этой болезни. Дождь и высокая влажность вызывают его быстрое распространение, и это особенно важно при температурах от 75 до 85 ° F.

При возникновении этих условий следует прекратить полив сверху, если он используется, чтобы попытаться уменьшить количество влаги на листве.

Обрезка может иметь большое значение для борьбы с этим заболеванием. Вы также можете обработать его медью, но будьте осторожны. Слишком много меди может повредить плоды или вызвать резистентность бактерий.

Инфекции грибков и водной плесени

К сожалению, яблони чувствительны ко многим грибковым патогенам.

И что еще хуже, они также подвержены заражению водной плесенью — коварными грибковидными организмами, которые живут в почве и процветают во влажных условиях.

Мы рассмотрим основные патогены в этой категории, чтобы помочь вам диагностировать и лечить ваши деревья.

Язвы с антракнозом и гниль бычьего глаза

Язвы, вызванные антракнозом, — это тяжелое заболевание, которое чаще всего встречается в Тихоокеанском Северо-Западном регионе США. Это заболевание является проблемой во всем мире — от Великобритании до Китая.

Фото Х. Дж. Ларсена, Bugwood.org, через CC BY-SA.

Это вызвано различными видами грибов Neofabraea ( N. malicorticis и N. alba ), которые вызывают язвы яблони, которые могут вызвать инфекцию плодов, известную как гниль плодов яблони.

Фаза язвы считается самой серьезной, и она может серьезно повредить деревья. Коммерческим производителям иногда приходится заменять целые блоки фруктового сада, чтобы предотвратить его распространение.

Язвы созревают примерно через год и начинают производить споры, которые заражают плоды и приводят к появлению «яблочной гнили».

Вы должны обрезать язвы, удалять стволы или даже целые деревья с тяжелыми язвенными инфекциями и сжигать весь пораженный растительный материал, если это разрешено в вашем районе. Поскольку выявить все язвы бывает сложно, следует также применить фунгицидные препараты.

Споры язвы антракноза могут заразить плоды в любой момент после цветения и в течение всего вегетационного периода.

К сожалению, фруктовые инфекции на дереве являются скрытыми — или, другими словами, не обнаруживаются — и наблюдаются только после сбора урожая, примерно через четыре-семь месяцев после того, как плоды были помещены на хранение.

Когда Neofabraea заражает плоды, они могут вызывать отчетливые симптомы. N. alba становится мягкой гнилью с белым мицелием, тогда как N. malicorticis вызывает вдавленные округлые коричневые поражения.

Для борьбы с «бычьей гнилью» следует применять фунгициды перед осенними дождями, при опадании лепестков и перед сбором урожая.

Яблочная парша

Это серьезное грибковое заболевание, вызываемое Venturia inaequalis , сначала весной проявляется в виде небольших поражений на нижней части листьев.

Оттуда он распространяется на верхушки листьев, а затем на плоды, где проявляется как маленькие коричневые струпья.

Парша яблони может привести к полной потере листвы к середине лета, что затем делает дерево восприимчивым к другим болезням.

Хотя опрыскивание фунгицидами ранней весной может помочь предотвратить заражение, с этим грибком трудно бороться. Не забудьте собрать в мешки прошлогодние листья и фрукты, чтобы предотвратить распространение болезни.

Лучший способ избежать этого грибкового заболевания — это выращивать устойчивые сорта.К ним относятся Enterprise, Jonafree, Liberty, Pristine и Williams Pride.

К сожалению, «Кортленд», «Макинтош», «Ред Делишес» и «Римская красавица» — все восприимчивы.

Корневая гниль Armillaria

Помимо того, что он является смертельным патогеном для большого количества деревьев, кустарников и древесных лоз, Armillaria mellea , опята, славится тем, что это крупнейших организмов, известных во всем мире .

Фото Уильяма Якоби, Государственный университет Колорадо, Багвуд.org через CC BY-SA.

Колония в Орегоне простирается почти на две с половиной мили. Этот вид — один из нескольких, которые были связаны с корневой гнилью в лиственных лесах востока.

Широкий спектр хозяев этого грибка плохо предвещает яблони, потому что грибковый инокулят поражает небольшие кусочки древесины в почве в виде мицелия, который может заразить и яблоки.

У зараженных яблонь снижается рост конечных побегов, и их листья могут стать пурпурными осенью намного раньше, чем у здоровых деревьев.А еще есть симптом, который невозможно не заметить — внезапное обрушение больных деревьев в середине лета.

Грибы также могут образовываться у корней зараженных деревьев в конце лета или осенью.

Невозможно вылечить яблоню, пораженную Armillaria. Как и в случае со многими другими грибковыми патогенами, профилактика — единственный способ избежать этого грибка.

Наверное, маленькое утешение в том, что опята вкусны и безопасны.

Узнайте больше о том, как предотвратить гниение корней Armillaria в нашем руководстве .

Пятнистость листьев морозного глаза и черная гниль

Эти две болезни вызываются одним и тем же грибком Physalospora obtusa (син. Botryosphaeria obtusa ), но на разных этапах его жизненного цикла.

Фото предоставлено Департаментом патологии растений и архивами экологической микробиологии штата Пенсильвания, Университет штата Пенсильвания, Bugwood.org, через CC BY-SA.

Коричневые пятна на концах цветков плода — первый признак заражения. Эти пятна превратятся в концентрические круги и сгниют.

На листьях дерева могут образовываться небольшие отверстия или пурпурно-коричневые пятна, похожие на лягушачьи глаза. На данный момент болезнь известна как пятнистость листьев лягушки. В конце концов болезнь распространяется на конечности и убивает дерево, образуя язвы — в этот момент это известно как черная гниль.

Вы должны немедленно обрезать все зараженные части дерева и как можно быстрее сжечь или избавиться от них. Вы можете опрыскивать серой или подходящим фунгицидом на ранних стадиях болезни.

Однако к тому времени, когда вы заметите признаки инфекции, фунгициды могут уже слишком поздно что-то изменить.

Узнайте больше о пятнистости листьев и черной гнили в нашем справочнике .

Фитофтора коронная гниль, воротниковая гниль и корневая гниль

Эти болезни относятся к числу наиболее серьезных, поражающих яблоки.

Они вызываются различными видами Phytophthora — близкими родственниками организма, вызвавшего ирландский картофельный голод.Эти патогены, которые когда-то считались грибами, теперь известны как оомицеты или водяная плесень.

Фото Х. Дж. Ларсена, Bugwood.org, через CC BY-SA.

Симптомы инфекции Phytophthora на яблоках бывает трудно отличить от других проблем. Дерево может быть заметно менее сильнорослым, а листья могут пожелтеть.

Эта группа болезней может поражать разные части деревьев. Крона — это место, где корни встречаются со стеблем, и если он инфицирован, болезнь называется гнилью кроны .

Гниль воротничка происходит на участках привоя. В самых серьезных случаях сгниют корни .

Зараженные деревья, вероятно, умрут либо в течение длительного периода, либо иногда даже в тот же год, когда они заразились, особенно если это необычно влажный год.

Как только почва заражена, так и останется. Вы не сможете пересаживать яблоки на участке, где присутствует этот тип патогена.

С другой стороны, у вас есть надежда спасти свое дерево, если вы заразитесь болезнью достаточно рано.Можно опрыскать прикорневую зону мефеноксамом или металаксилом.

Заблаговременное планирование и рациональное использование водных ресурсов при посадке деревьев может помочь предотвратить их гибель от этих болезней. Например, убедитесь, что вы сажаете их в хорошо дренирующуюся почву и избегайте чрезмерного полива.

Мучнистая роса

Существует много типов возбудителей мучнистой росы, и все они предназначены для разных растений. У яблока свой сорт — Podosphaera leucotricha .

Классический симптом мучнистой росы — белый налет на нижней стороне листьев, напоминающий войлок.По мере того, как болезнь усугубляется, рост дерева замедляется. Его листва увянет, а листья и веточки покроются пятнами, похожими на черные точки.

Деревья более устойчивы к этой болезни, если их посадить на полном солнце и вокруг них будет достаточно места для хорошей циркуляции воздуха.

Если у вашего дерева проявляются симптомы, обрезайте все белые побеги ранней весной и уничтожьте их. И не забудьте потом продезинфицировать секатор.

Узнайте больше о , как предотвратить и бороться с мучнистой росой, в нашем руководстве .

Ржавчина

Если у вашего дерева оранжевые или желтые пятна на листьях и плодах, которые покрыты пятнами или искажены, вы, вероятно, имеете дело с ржавчиной.

Наиболее распространенным типом ржавчины на яблоках является ржавчина кедровых яблок, вызываемая грибком Gymnosporangium juniperi-virginianae .

Фото Джеймса Чатфилда, Государственный университет Огайо, Bugwood.org, через CC BY-SA.

Заболевания, известные как ржавчина, вызываются сложными грибами. Они живут на другом виде растений, прежде чем перейти к своему последнему хозяину — в данном случае яблокам.

Их альтернативным хозяином является вид можжевельника , широко известный как восточный красный кедр.

Избавление от восточного красного кедра на вашем участке или рядом с ним поможет предотвратить это заболевание. Однако споры могут путешествовать на многие мили, поэтому это может оказаться невозможным.

Вы можете еженедельно опрыскивать фунгицидом или серой, чтобы предотвратить ржавчину кедрового яблока, если вы знаете, что грибок активен в вашем районе.

Узнайте больше о кедровой ржавчине яблони в нашем справочнике .

Сажистая клякса и муха

Это два разных типа болезней, которые часто встречаются вместе на одном и том же почти созревшем плоде.

В то время как все разновидности восприимчивы к обоим типам болезней, желтые разновидности проявляют наиболее серьезные симптомы.

Фото Джона Хартмана, Университет Кентукки, Bugwood.org, через CC BY-SA.

Участвующие грибковые патогены не сильно повреждают плод.Он по-прежнему съедобен, но менее ценен на рынке и труден для продажи, поэтому может стать серьезной проблемой для коммерческих производителей.

Сажистое пятно, вызываемое большим количеством различных видов грибов, вызывает симптомы, которые можно ожидать от его названия.

Пятна могут достигать четверти дюйма в диаметре или больше и могут покрывать почти весь плод. Пятна часто можно стереть, но коммерческим производителям, возможно, придется прибегать к отбеливанию, если плоды заражены в начале сезона.

Flyspeck, вызываемый грибами Zygophiala jamaicensis , также вызывает симптомы, которые отражены в его названии. На поверхности плода может появиться до 50 или более блестящих черных точек. Оттирать их труднее, чем сажистые пятна.

Фото Брюса Ватта, Университет штата Мэн, Bugwood.org, через CC BY-SA.

Обе болезни обычно возникают во влажных тенистых участках сада. Открытие деревьев для большей циркуляции воздуха поможет бороться с этими заболеваниями.

К счастью, садоводам не нужно сильно беспокоиться о сажистых пятнах или мухах. Фрукты можно есть, если их предварительно помыть, натереть или очистить.

Узнайте больше о сажистых пятнах и мухах в нашем полном руководстве .

Южный упадок

Грибок Sclerotium rolfsii может поражать несколько сотен видов растений, среди которых, к сожалению, есть яблони.

Фото: Университет патологии растений Джорджии, Университет Джорджии, Багвуд.org через CC BY-SA.

Обычно поражает юго-восток США и проявляется в виде паутинообразного белого мицелия, который часто растет на основаниях и нижних частях стволов зараженных деревьев.

К сожалению, эта болезнь смертельна и обычно быстро убивает зараженные деревья. К счастью, яблони по мере старения становятся устойчивыми к южному упадку, и тем, кто наиболее сильно поражен, обычно бывает от одного до трех лет.

Лучшее, на что вы можете надеяться, — это предотвратить эту опасную болезнь, когда деревья еще молодые.Не сажайте в местах, где, как известно, южный упадок сил повлиял на предыдущие посевы.

Удалите органический материал вокруг основания дерева, так как он может служить пищей для патогена.

Узнайте больше о фитофторозе в нашем справочнике .

Белая гниль (также известная как Bot Rot)

Белая гниль также известна как ботвая гниль, названная в честь возбудителя, вызывающего ее, Botryosphaeria dothidea .

Для хорошей смены темпа, возбудителем этой болезни является относительно слабый патоген, и инфекция становится проблемой только тогда, когда дерево подвергается стрессу.

Фото Джона Хартмана, Университет Кентукки, Bugwood.org, через CC BY-SA.

Однако, если он заразит дерево, потери плодов могут быть значительными. Новые инфекции становятся заметными в начале лета, и на дереве образуются язвы.

Может быть трудно отличить их от язвы черной гнили, поэтому вам может потребоваться сдать образцы зараженного дерева в местное сельскохозяйственное агентство, чтобы определить, какой гриб вызывает болезнь.

Могут развиваться два типа плодовой гнили.Первичный влияет на внешнюю поверхность и проявляется в виде слегка вдавленных коричневых пятен, вокруг которых может быть красный ореол. Если эта инфекция прогрессирует, весь плод может загнить. Название «белая гниль» происходит от второго типа фруктов, которые при разложении могут обесцвечиваться и становиться светло-коричневыми.

Поскольку это происходит только тогда, когда деревья подвергаются стрессу, управление включает минимизацию факторов стресса, таких как зимние травмы, водный стресс, повреждение насекомыми и другие типы болезней.

Также подрезайте мертвую древесину на дереве, чтобы на ней не вырос гриб.Обязательно удалите все мумифицированные фрукты, потому что они являются огромным источником спор.

Вы можете узнать больше о бот-гнили в нашем руководстве .

Вирусные инфекции

Не существует известного лекарства от зараженных вирусами яблонь. Поэтому крайне важно тщательно отбирать незараженные подвои и почки привоя.

Большинство вирусов распространяется путем прививки, поэтому, если у вас уже есть дерево, вы мало что можете сделать для предотвращения потенциальных вирусных инфекций.

Также следует помнить, что если вы живете в районе, где нематоды могут распространять вирусы яблони, вам следует проверить почву на наличие этих вредителей. Если они присутствуют, вам следует выбирать сорта и подвои, устойчивые — или, что еще лучше, устойчивые — к вирусам.

Вы также захотите контролировать сорняки и ограничить перемещение почвы, чтобы случайно не распространить инфекцию.

Распространенные вирусные заболевания, распространяемые нематодами, включают вирус листьев вишневого рашпиля (CRLV), описанный ниже, вирус кольцевой пятнистости табака и вирус кольцевой пятнистости томатов, вызывающий некроз сращения яблони.

Болезнь плоского яблока

Вирус, вызывающий это заболевание, широко известный как вирус листьев вишневого рашпиля или CRLV, обнаружен на западе США и в Британской Колумбии.

Однако эксперты обеспокоены тем, что он может распространиться на растущие регионы на северо-востоке, и настоятельно рекомендуют проявлять осторожность при покупке деревьев, почек привоя или молодых растений, производимых в западных штатах.

CRLV легко заражает большое количество обычных сорняков фруктовых садов, а кинжальные нематоды ( Xiphinema americanum ) могут распространять его между деревьями, как яблонями, так и вишнями.Хорошо то, что нематоды передвигаются очень медленно, поэтому для распространения болезни требуется время.

Фото Л. Пэрриша, USDA, Bugwood.org, через CC BY-SA.

Вы можете определить, что ваши растения болеют этим заболеванием, когда плоды станут плоскими с обеих сторон. Еще один симптом, который вы можете заметить или не заметить, — это листья, сворачивающиеся из средней жилки.

Как и в случае с другими вирусами яблока, от этой болезни не существует контроля или лечения. Как только вы обнаружите, что ваше дерево заражено этим возбудителем, вы должны удалить его.

Физиологические расстройства

Многие расстройства, которые кажутся болезнями, на самом деле возникают из-за проблем с физиологией деревьев или фруктов, а не из-за отсутствия активного патогена.

Нарушать производство яблок может ряд факторов. Одна из частых причин — недостаток питательных веществ из-за неблагоприятного pH почвы. Здесь мы кратко разберем эти расстройства по симптомам.

Горькая яма

Первым признаком горькой косточки являются небольшие водянистые поражения на плодах.Эти пятна постепенно станут похожи на синяки и со временем станут впалыми.

Фото: Университет патологии растений Джорджии, Университет Джорджии, Bugwood.org, через CC BY-SA.

Несмотря на то, что плоды проявляют симптомы на дереве, они не станут горькими до сбора урожая.

Это одно физиологическое состояние, которое не связано с pH почвы. Это происходит, когда кальций концентрируется в листьях, а не в плодах.

Жаркий и сухой климат может увеличить вероятность того, что у плода появится горькая косточка.Листья лучше прорастают в климате, например, в Нью-Мексико, и кальций попадает в листья.

Когда у плода проявляются симптомы, борьбы с ним нет. Лучше всего избегать чрезмерного использования азотных и калийных удобрений, которые могут привести к росту листвы на дереве за счет фруктов.

Вы также можете предотвратить эту проблему, опрыскав его хлоридом кальция или нитратом кальция в течение лета.

Хлороз

Многие виды насекомых и болезней могут вызывать обесцвечивание листьев яблони — состояние, известное как хлороз.

Если пожелтение происходит по всем листьям вашего дерева и не ограничивается небольшими пятнами желтого цвета, ваше дерево может испытывать дефицит железа.

Симптомы этой физиологической проблемы включают пожелтение и даже отмирание листьев. Классический индикатор — прожилки остаются зелеными, а листва вокруг них становится желтой. Сначала это происходит с молодыми листьями, но может распространиться на все дерево.

Проблема может быть не в том, что вашей почве не хватает железа, а в том, что pH слишком высок.Это особая проблема с почвами, богатыми известью, такими как в Нью-Мексико.

Одним из способов решения этой проблемы является добавление хелатного железа, хотя это всего лишь временное решение.

Вы также можете увидеть симптомы, похожие на симптомы хлороза, из-за дефицита железа, когда проблема на самом деле связана с недостаточным уровнем марганца.

Тест почвы может помочь вам выяснить, от какого конкретно недостатка страдает ваше дерево.

Чтобы решить эту проблему, вы можете использовать азотные удобрения, образующие кислоту, или провести опрыскивание листьев сульфатом марганца в апреле, в соответствии с результатами анализа почвы.

Пробковое пятно

Если ваши яблоки выглядят так, как будто они повреждены насекомыми или градом, обязательно присмотритесь повнимательнее. Этими симптомами проявляется заболевание, называемое пробковым пятном.

Эти пятна могут прогрессировать от небольших ямок до пробковых или мягких пятен шириной в полдюйма.

Эти пятна не вызваны организмом, а являются результатом низкого pH почвы, что приводит к дефициту кальция.

Это заболевание излечимо. Вы можете добавить в почву известь, если pH ниже 6.0. Еще вы можете опрыскивать деревья хлоридом кальция каждые десять дней, пока не соберете все яблоки.

Узнайте больше о пробковом пятне в нашем путеводителе .

Мокрый пробой

Многие люди хранят фрукты в прохладном месте во время хранения, чтобы продлить срок хранения урожая. Однако хранение при слишком низких температурах может привести к переохлаждению.

Одно из таких расстройств — сырое разрушение, обычное для яблок типа «Honeycrisp», при котором на мякоти могут образовываться коричневые кольца.

Хранение фруктов при температуре выше 2ºC (около 36ºF) может свести к минимуму развитие симптомов.

Санскальд

Как и люди, фрукты могут обгореть на солнце. Первым признаком того, что ваш фрукт ошпаривается, является появление на кожуре желтых или покрасневших участков.

Эти области станут темными, пока плод все еще находится на дереве. Вам следует избегать этих фруктов во время сбора урожая, потому что они плохо хранятся. Поскольку это состояние не вызвано инфекционным организмом, вы можете выбросить его в компостную кучу .

Фото Университета Клемсона — Серия слайдов по расширению сотрудничества Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org, через CC BY-SA.

Помимо пожелтения больших участков плода, это заболевание может сначала проявляться в виде небольших желтых пятен. Однако их легко упустить. Эти пятна становятся намного хуже, когда собранные плоды хранятся.

Вы можете справиться с солнечным ожогом с помощью соответствующей обрезки или обучения. Некоторые садоводы и фермеры используют дождевание для охлаждения фруктов, но это может привести к болезням, поэтому лучше избегать этого процесса.

Как предотвратить болезни яблонь

Многие патогенные микроорганизмы яблони распространяются медленно в течение многих лет и не будут заметны, пока не поразят ваше дерево.

Заблаговременное принятие мер по предупреждению болезней может помочь сохранить ваши яблони здоровыми и свободными от болезней.

Соблюдайте правила гигиены осенью

Многие из болезней яблони, с которыми вы можете столкнуться зимой, проявляются в листьях на земле и плодах, упавших с вашего дерева.

Очень важно вынуть, упаковать и выбросить эти листья и фрукты. Это значительно сократит количество болезнетворных микроорганизмов, ожидающих атаки следующей весной.

И еще одно — ни в коем случае не добавляйте этот мусор в свою компостную кучу!

Стерилизуйте секаторы между надрезами

Когда вы подрезаете дерево, стерилизуйте секаторы между каждым срезом. Если вы этого не сделаете, вы рискуете распространить болезнь по всему дереву или между деревьями.

Вы можете стерилизовать секатор с помощью жидких растворов 70-95-процентного спирта или 10-50-процентного отбеливателя.

Это особенно целесообразно, если вы отрезаете конечности, поврежденные бактериальным ожогом, который очень заразен.

Практикуйте рациональное использование водных ресурсов при посадке

Обязательно обеспечьте достаточный дренаж. Не сажайте в районах, которые часто затопляются, на низких участках или на тяжелых почвах.

Убедитесь, что узел прививки расположен над линией почвы.

Очень важно не допускать скопления воды вокруг крон деревьев, иначе ваши деревья могут заразиться фатальной фитофторой.

Яблоки могут возникнуть у многих распространенных проблем

Яблоки более чем подвержены болезням, а также физиологическим проблемам. Но после сбора урожая они по-прежнему восхитительно вознаграждаются.

Хотя легко сказать, что вам следует сажать устойчивые сорта, если вы покупаете дом с одной или двумя яблонями во дворе, ваши деревья могут оказаться не устойчивыми к местным патогенам.

В этом случае соблюдение правил гигиены с листьями и фруктами на земле может иметь большое значение для предотвращения некоторых неприятных проблем, наряду с соблюдением передовых практик по поддержанию адекватного воздушного потока, отслеживанию дренажа и надлежащей дезинфекции инструментов для обрезки.

Возможно, вам придется полагаться на фунгициды, чтобы вылечить ваши деревья от многих видов грибов, которые могут их заразить. Но чувствительность патогенов к определенным фунгицидам может варьироваться в зависимости от страны, поэтому посоветуйтесь со своими местными экспертами, чтобы узнать, что использовать для обработки ваших деревьев.

Удалось ли вам спасти или воскресить зараженную яблоню? Или вы хотите высказаться о дереве, которое вы потеряли? В любом случае, мы будем рады услышать ваши комментарии ниже.

А дополнительные советы по выращиванию лучших яблок в домашних условиях можно найти в следующих руководствах:

© ООО «Спроси экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Смотрите наши TOS для более подробной информации. Фотографии продукта предоставлены Arbico Organics. Не в титрах: Shutterstock. С дополнительным написанием и редактированием Клэр Грум и Эллисон Сидху.

О Хельге Джордж, PhD

Одной из самых больших детских радостей Хельги Джордж было чтение о редких и оранжерейных растениях, которые не росли в Делавэре. Теперь, когда она живет недалеко от Санта-Барбары, Калифорния, она рада, что многие из них растут прямо на улице! Очарованная детским открытием, что растения производят химические вещества для самозащиты, Хельга приступила к дальнейшим академическим исследованиям и получила две степени, изучая болезни растений как одну из основных патологий растений.

Правила посадки крупных растений — яблони, груши, рябины, сливы, вишни, абрикоса

Подготовка посадочной ямы

Зачем это делать

Подготовка питательной смеси

Зачем это делать

Подготовка саженца

Зачем это делать

Посадка саженца яблони, груши, рябины и вишни

Зачем это делать

Посадка саженца сливы и абрикоса

Зачем это делать

Особенности посадки яблонь, привитых на карликовый подвой

Зачем это делать

Особенности посадки колонновидных яблонь

Зачем это делать

Дальнейший уход

Зачем это делать

Как подготовить яму для посадки яблони и ее размеры. Советы профессионалов

Как подготовить яму для посадки яблони?

Весной

Осенью

Размеры и глубина ямы

Подготовка посадочной ямы на разных почвах и внесение удобрений

На глине

На торфе

На песке

На суглинке

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Для высокорослых яблонь

Для полукарликовых деревьев

Для карликовых деревьев

Для колоновидных яблонь

Подготовка посадочной ямы для яблони Мельба

Подготовка посадочной ямы в Сибири и на Урале

Заключение

Подготовка ямы для посадки яблони

Особенности подготовки

Размеры имеют значение

Питательная смесь

Особенности высадки яблони в разных почвах

Питание яблони и почва: полезные советы

Посадочная яма под яблоню

Посадка яблонь весной: как сделать все правильно?

Когда приступать к работе?

Подготовка места для яблони

Технология посадки саженцев

Рекомендации опытных садоводов

Как правильно посадить яблоню весной?

Когда производить посадку яблони весной?

Когда следует копать яму для яблони?

Подготовка дна ямы под яблоню

Внесение удобрений для посадки яблони

Установка опоры для саженца яблони

Яблоня, посадка саженцев, место для посадки, почва, посадочные ямы, удобрения

Яблоня сеянцевые и клоновые подвои, место для посадки, почва

Последовательность работ при посадке саженца яблони

Когда лучше сажать яблоню весной или осенью

помогите посадить яблоню

виталий зенков

Рысь

Vidmar

Ольга

Эльза

Оксана

Читайте также:

Делаем посадочную яму для груш и яблонь

Правильная посадочная яма: размеры, сроки, удобрения (в таблицах)

Как правильно подготовить посадочную яму

Размеры посадочной ямы

Нормы удобрений для посадочной ямы

Какую яму копать под яблоню. Яблоня: подготовка почвы и посадка

Какую яму копать под яблоню. Яблоня: подготовка почвы и посадка

Что положить в яму при посадке деревьев. Как правильно посадить яблоню из ветки

Нужно ли закапывать железо под яблоню. Зачем класть жестяной лист на дно ямы при посадке саженца

Зачем класть жестяной лист на дно ямы при посадке саженца

Видео подготовка ямы и посадка саженца

Признаков Яблочной Болезни Горькой Ямы и как лечить

Что такое болезнь яблочной горькой ямки?

Обработка яблочной горькой косточки

Яблоко (Malus spp.) — Горькая косточка | Справочники по борьбе с вредителями на северо-западе Тихоокеанского региона