Как уберечь сад от заморозков — Российская газета
Спасаем ягодные культуры
Больше всех могут пострадать от холода ягодные культуры. Они ближе всех к земле, а там температура всегда ниже, чем на высоте 1-3 метра. При температуре минус 4 цветки и завязи могут погибнуть. Если ветра нет, а ночь ясная уже 0 — минус 2 могут быть опасны для растений.
Раскрытые цветки садовой земляники гибнут при температуре минус 1-1,5. Поэтому при угрозе заморозков ее с вечера надо укрыть пленкой, бумагой, мешковиной, рогожей, сеном, соломой. Если укрываете пленкой, то касаться цветков она не должна, иначе пользы не будет — все равно померзнут. А вот если проложить слой соломы или травы между ними, будет в самый раз, получится такое теплое одеяло.
Убираем покрытие не ранее 9 часов утра. В низинах, глубоких впадинах, на нижних участках склона, на полянках в лесу опасность заморозков больше, поэтому в таких местах растения надо укрывать несколько дней подряд.
Чтобы уберечь кусты смородины и крыжовника, их надо обмотать мешковиной, пленкой или бумагой.
Растения, выращиваемые в необогреваемых пленочных парниках (о том, как их соорудить самим, мы рассказывали в прошлом номере), необходимо также укрывать от возвратных заморозков. Высаженную рассаду томатов, огурцов, кабачков спасаем колпачками из бумаги, мешковиной или другими непрозрачными материалами.
Не забудем также о том, что вечером растения необходимо обильно полить.
Мелкокапельное дождевание
А как быть с плодовыми деревьями, ведь их цветки и завязи также уязвимы к внезапным заморозкам?
К сожалению, такого универсального покрытия, чтобы им можно было защитить взрослую яблоню или грушу, пока не изобрели. Тут подойдет другой эффективный метод — мелкокапельное дождевание.
Человеку в садоводческих делах несведущему, такой метод может показаться, мягко говоря, варварским. Обливать деревья перед морозом?! Нет, уж, — скажет он, — никогда! И будет не прав. Защита от мороза дождеванием основана на том, что каждая капля воды при замерзании отдает тепло в окружающую среду. Если деревья увлажнять так, чтобы на поверхности листьев постоянно оставалась вода для замерзания, выделяемого капельками тепла хватит для компенсации температурных перепадов окружающей среды.
Как производить мелкокапельное дождевание? На шланги устанавливаем насадки с возможно более мелким распылом — и начинаем осторожное опрыскивание крон деревьев. При этом стараемся делать так, чтобы интенсивный «дождь» покрывал поверхность цветущих или отцветающих деревьев на протяжении всего времени заморозка. Так что готовимся к бессонной ночи: до самой низкой отметки градусник опустится только на исходе ночи. Проспите — потом будете корить себя.
Опрыскивание необходимо закончить за час до восхода солнца, иначе растения, оттаивая под воздействием солнечных лучей, почернеют и погибнут.
Дождевание позволяет защитить цветки и завязи от повреждения заморозками даже при температуре воздуха до минус 4-5 градусов. Запомните, что дождевание нельзя проводить при сильном ветре. Ветер усиливает испарение и, соответственно, повышает опасность повреждения растений морозом. Если ветер сильнее 5 м/с, дождевание лучше не проводить. И еще: если на ваших растениях еще не появились листья, дождевание против заморозков не защитит, а, наоборот, погубит деревья.
Устраиваем дымовые занавесы
Дымовые занавесы — старый проверенный способ защиты деревьев и кустарников от заморозков.
Кучи из древесной стружки и щепы, опавших листьев, торфа раскладываем между деревьями и поджигаем. Сверху костер укрываем опилками, травой, на пламя кладем дернину, землю. Главное — побольше дыма.
Если ночью ожидаются заморозки, то раскладываем на участке 6-9 дымовых куч и поджигаем их через пару часов после заката. Для большего эффекта лучше всего договориться с соседями по участку — «дымить» компанией полезнее для растений.
Если спустя 30 минут после восхода солнца температура не опускается ниже минус 1,5, кучи разбираем (но не окончательно) и тушим. Они могут пригодиться нам этой весной еще не раз.
Окучиваем
Для того чтобы защитить от холода, к примеру, всходы картофеля, надо их окучить, прикрыв небольшим слоем почвы. Это простой, но также эффективный способ борьбы с заморозками.
Кормим растения перед испытаниями
Цветущие растения лучше всего укрепить изнутри, подкормив их перед морозцем. Для этого следует сделать внекорневую подкормку из раствора калийных и фосфорных минеральных удобрений (3-4-процентного сернокислого калия и 4-5-процентного суперфосфата). Подкормка повышает концентрацию клеточного сока, что увеличивает сопротивляемость плодовых насаждений к подмерзанию. Не забудьте опрыскать растения накануне вечером или за 2-3 часа до наступления заморозков.
После капельного дождевания цветущие плодовые деревья покрылись сосульками. Но это для них не опасно.
кстати
Опоздали? Не паникуйте
Если вы не уследили за погодой и растения подмерзли, не спешите все выдергивать и выкидывать. Хорошенько полейте почву вокруг и опрыскайте одним из стимуляторов роста. Возможно, растения поболеют и оживут — такие случаи были, и не раз.
маленькие хитрости
Своими руками
1. Горлышко с резьбой от небольшой пластиковой бутылки (из-под шампуня, воды) и пробка от нее помогут закрепить края пластикового укрытия теплицы. Зажатая пленка не повреждается.
2. Резиновые кольца шириной 20-30 мм, вырезанные из автомобильной камеры, и веревочные растяжки с такими кольцами не позволят провиснуть пластиковой пленке парника. Теми же кольцами с растяжками прижимают пленку сверху.
3. Устраивая парник, натяните на рамы сетку из шпагата с размерами ячеек примерно 50 на 50 мм, покройте ее пленкой, а сверху тоже натяните сетку. Закрепить пленку и сетку можно рейкой и гвоздями.
4. Две полиэтиленовые полоски, уложенные крест-накрест на дно стаканчика с грунтом для рассады, помогут извлекать без повреждений растение с корнем.
5. Если у вас оказалась старая волейбольная сетка, не выбрасывайте ее. Устраивая большой парник, натяните сетку на его остов, покройте пленкой, сверху тоже натяните сетку и подвесьте внизу подходящий груз.
У вас есть простые советы, способные облегчить другим читателям «РГ» — Недели» хлопоты по хозяйству? Тогда пишите и не забудьте, кстати, приложить рисунок — описание вашего рационализаторского предложения.
Ждем ваших писем по адресу: 125993, г. Москва, ул. Правды, д. 24, «Российская газета», отдел писем. На конверте не забудьте сделать пометку «Маленькие хитрости».
rg.ru
Как спасти сад от морозов
Бывает, погода не радует дачников. То зимой снега нет, то ветра выдувают. О защите сада от морозов надо позаботиться еще с осени. Традиционная подготовка растений к зиме включает правильные подкормки летом и осенью, полноценное вызревание побегов, побелку, опрыскивание и дополнительное укрытие для теплолюбивых неженок. А если морозы застают внезапно в бесснежную ветреную зиму, нужно иметь на вооружении несколько хитрых приемов.
Как защитить деревья и кустарники от морозов
1. Тщательно выбирайте и готовьте место для посадок
Чаще всего вымерзают деревья и кустарники на песчаных косогорах, или там, где сухо для корней. Если почвы песчаные, то в ямы для посадок желательно добавлять глину или торф, тщательно перемешивая их с грунтом. Неплохо присыпать приствольные круги и перегноем.
2. Накапливайте снег в саду
Пока еще держится выпавший снег, надо собрать и окучить им стволы или кустики.
3. Обеспечьте укрытие теплолюбивым культурам
- Саженцы винограда или актинидии лучше сажать с пленочными или иными укрытиями.
- Многие по привычке забрасывают землянику ветками хвои и даже ботвой. А потом весной обнаруживают на грядках проплешины. Без света эти травянистые растения долго не проживут.
- Землянику лучше всего укрывать неткаными материалами, пропускающие свет, удерживающие влагу, прижав с боков камнями, кирпичами или досками.
Как защитить цветы от морозов
- Многолетние луковичные цветы можно и нужно укрывать ботвой или хвоей.
- Розам не так страшны морозы, как сырость. Их можно пригнуть и накрыть ящиками, оставляя бока открытыми для вентиляции.
- Проследите за растениями, у которых в процессе вегетации часто выпиратся корни (пионы, луковичные, родиола розовая и др.) и при необходимости присыпать их торфом, перегноем или ветошью.
Как защитить деревья от иссушения и обледенения
- Большинство растений погибают в суровые зимы не от морозов, а от иссушений, когда корни в мерзлом грунте слабо действуют. Способствуют иссушению и ветры.
- Желательно знать «розу ветров», откуда чаще всего дуют ветра, и сажать с подветренной стороны.
- Мхи и лишайники перед сильными морозами не счищают, они способствуют лучшей перезимовке.
- Ветки деревьев не стряхивают.
Обледенение ухудшает воздухообмен и ослабляет растения.
- Чтобы кора стволов и скелетных ветвей деревьев не трескалась, можно обернуть их рогожей, пергамином, рубероидом, годится ветошь или даже бумага.
- В периоды оттепелей побелите их. Лучше побелку надо предусматривать осенью, а не весной, для предотвращения отслаиваемой коры.
- Если не трудно, то полейте приствольные круги водой, по два-три ведра на дерево или куст. Даже если грунт мерзлый, то все равно, как говорится «вода всегда дырочку найдет» и она поступит к корням.
- В местностях, где бывают длительные сильные морозы, например, в Сибири, я посоветовал бы опрыскивать деревья накануне морозов очень жидким крахмальным клейстером, желатином или даже столярным клеем, тонкая пленка которых не дает пересыхать веткам.
antonovsad.ru
Молодые саженцы – как помочь им пережить зиму?
Если вы посадили на зиму несколько саженцев плодовых деревьев в собственном саду, то наверняка переживаете, как они перенесут зимние холода. В целом, это беспокойство можно назвать вполне основательным, так как морозы действительно представляют для молодых деревьев большую опасность, впрочем, ее можно минимализировать благодаря некоторым правилам защиты саженцев.
На самом деле многие садоводы часто недооценивают опасность, которую представляет собой холод для только что посаженных культур. Даже если вы посадили деревья в конце сентября или начале октября, все равно молодые саженцы могут не успеть окрепнуть до морозов. То есть, как следует окрепнуть они точно не успеют, однако если посадить плодовое дерево непосредственно перед наступлением морозов, то шансов выжить у него окажется еще меньше. В целом же, саженцы часто погибают даже при посадке в весеннее время. Многие из них не укореняются по совершенно разным причинам, например из-за неподходящего состава почвы, неудачного места высадки, вредителей, болезней и пр.
В чем же основная проблема саженцев зимой? Слабая, еще не развитая как следует корневая система растений не способна как следует противостоять холоду. Земля быстро промерзает при наступлении морозов и вместе с ней один на один с холодом остается и корень. Проблему также представляет собой и сам снег. Особенно опасным считается мокрый снег, под весом которого слабый ствол саженца может попросту сломаться.
Последняя серьезная опасность для молодых саженцев плодовых деревьев в зимнее время – это внезапные заморозки, ночные заморозки. Днем иногда воздух может разогреваться и снег таит, а вечером или ночью он снова замерзает. Это очень опасные перепады для молодого дерева, которое в итоге может попросту оказаться в ледяной корке. Самый худший вариант – это внезапный дождь во время непродолжительной оттепели. Дождь посреди зимы увлажняет дерево, а уже ночью или на следующий день мороз сковывает саженцы и превращает их в сосульки. Если дерево окажется полностью зажатым в такие тески, то зиму оно, скорее всего, не переживет.
Защита саженцев от мороза
Во-первых, для защиты саженца следует привязать его к металлическому или деревянному шесту. Воткните его в непосредственной близости от ствола, однако не очень глубоко, чтобы не повредить корень саженца. В итоге, привязанное деревцо точно не сломается в результате суровых порывов ветра.
Второе, что следует сделать, это покрасить ствол дерева садовой краской. Она защитит дерево от грызунов, зайцев и других вредителей. К слову, краска также станет преградой от солнечных ожогов, которые в зимнее время наиболее опасны. Кстати, от зайцев, если вы наверняка знаете, что они водятся на вашем участке, ствол можно еще обвязать сеткой для овощей, или даже металлической строительной сеткой. Никакого вреда дереву она не принесет, а вот в случае атаки зайца гарантирует 100-% защиту. Некоторые садоводы для этой цели обвязывают стволы деревьев различными подручными материалами, тряпками, полиэтиленом и так далее. Делать это категорически не советуется, так как кора может во время оттепели на солнышке нагреться, начнется подопревание.
Что касается такой опасности, как ледяная корка, то здесь стоит отметить, что вы должны на самом деле попросту быть постоянно начеку. Если во время зимы вдруг пошел дождь, причем хороший такой ливень, то поспешите, пока он не набрал силы временно накрыть саженцы деревьев полиэтиленом. Как только дождь пройдет, снимите полиэтилен. Все вокруг в саду может оказаться покрыто ледяной коркой, однако молодые деревья, которые нуждаются в особой защите, минуют эту беду. А вот оставлять на саженце какое-либо накрытие на всю зиму – это опасно, поэтому лучше отказаться от такого соблазна.
В. Костенко
dndz.com.ua
Как уберечь саженцы, при пониженной температуре | Новости
20.02.2015
|
Лучше лапника еще ничего не придумано. Он универсален и воздух пропускает, так что саженец не сопреет/замерзнет и в то же время от зайцев спасет. |
|
У молодых деревьев самое главное защитить от мороза корни. Древесина при пониженных температурах сама подготовится к зиме, а цветочных почек (они самые уязвимые для мороза) на молодых деревьях как правило еще нет. Мы ухаживаем за молодым и не очень молодым садом так: один раз в год, после листопада прямо по опавшим листьям раскладываем толстым слоем навоз 20-30 см не вплотную к стволу по всему приствольному кругу в проекции кроны и закрываем его толстым слоем мульчи — стружки таким же слоем. Листья под слоем навоза разлагаются и обеззараживаются, навоз постепенно разлагается, давая питание, ранней весной растения сразу получают из навоза удобоваримый азот в приемлемых соединениях, сорняки отсечены мульчей, корневая система на зиму укрыта и утеплена, вредителям, ушедшим в землю и в корни рядом с местом обитания и прокорма из-под такого толстого слоя не выбраться и они погибают, а дерево, получив сбалансированное питание на весь год в дополнительных подкормках не нуждается. Эту процедуру можно усуществялть после листопада всю оставшуюся осень и даже по первому снегу, не торопясь, качественно, один раз на весь год. Результаты отличные. |
На урожайность, прежде всего, влияют погодные условия во время цветения.
Повреждающими факторами в этот период служат:
– Отрицательные температуры. Хотя повреждающая температура может значительно варьировать в зависимости от местоположения участка (в низинах, на возвышенностях).
– Сильный ветер с дождем или снегом в течение всего периода цветения. Сильный ветер при пониженной температуре вызывает опадение цветков и подмерзание молодых побегов. В сырую погоду, а также при дневной температуре ниже +10°С не летают пчелы (роль опыления растений).
Погодные условия в период созревания плодов оказывают влияние и на их качество. Если стоит влажная прохладная погода, в плодах увеличивается кислотность и содержание аскорбиновой кислоты, сухая и жаркая – возрастает накопление сахаров, Р-активных веществ, красящих и дубильных веществ. В сухие годы в плодах проявляется горечь.
Приобретенные по осени саженцы кустарников, многие садоводы не всегда успевают своевременно посадить или прикопать их в грунт на зимовку. Если Вы видите, что именно такое у Вас и происходит, что сроки прошли, а терять саженцы очень не хочется, их можно сохранить до весенней посадки в подвале, под снегом или в холодной пристройке при условии поддержания благоприятной для них температуры 0-5`C.
Более «высокие градусы» при хранении саженцев зимой вызовут пробуждение почек и образование хрупких ветвей на саженцах кустарников, которые устремятся в рост, благодаря накопленным внутренним силам и питательным веществам, но впоследствии быстро истощатся. Лишенные света и почвенного питания, начавшие заново вегетацию растения, вскоре погибнут. Спасти их возможно, переведя на горшечное выращивание в теплом помещении.
При температуре ниже -6`C у кустарников повредятся корни, несмотря на зимостойкость их кроны до -35`C. Такая природная диспропорция присуща практически всем садовым культурам, когда верхняя часть способна противостоять сильнейшим морозам, а корни не выдерживают понижения до -6 — (-12)`C и отмирают.
Чтобы не произошло такого замерзания или ростового пробуждения среди зимы, важно хранить саженцы в узком температурном диапазоне.
ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ ЗИМОЙ В СНЕГОВОМ УКРЫТИИ
Оптимальным местом присутствия ровной и нужной температуры считается снеговое укрытие, но перед хранением в снегу саженцы необходимо надежно упаковать в защитную оболочку.
Для этого их аккуратно связывают пучком, стараясь не обломать боковые ответвления.
В такой обертке растения закапывают в снег, на затененном строениями участке или возле ограждения, защищающем от выветривания снежного укрытия и солнечных лучей. Оболочка защитит не только корни, но и станет препятствием для мышей.
ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ ЗИМОЙ В ПОДВАЛЕ
Если у Вас есть возможность провести хранение саженцев зимой в подвале, где всю зиму стабильная температура, можно использовать нетканый материал, в который саженцы оборачивают, обвязывают веревкой и, далее, накрывают упакованный пучок подходящим, ненужным ватным материалом.
ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ КУСТАРНИКОВ В ХОЛОДНОЙ ПОСТРОЙКЕ
Чтобы сохранить кустарники до весенних посадок в холодном сарае или яме гаража, где внутренняя температура напрямую зависит от уличного климата, нужно сделать дополнительное укрытие. Подбирают подходящий деревянный или пластиковый ящик, который заполняют сухими опилками, древесной стружкой или сеном и укладывают в него упакованные саженцы. Сверху закрывают, если ящик не имеет крышки.
Размеры ящика желательно подбирать так, чтобы промежуток между обернутым пучком и стенками ящика, заполненный опилками, составлял примерно 10-15 см. Такое хранение саженцев зимой, состоящее из нескольких защитных слоев искусственного «климатического буфера», если убережет не весь посадочный материал, то сохранит большую часть растений.
Работа с последствиями подмерзаний
Небольшие подмерзания залечивают самостоятельно. Но можно помочь деревьям, если отстала поврежденная кора. Ее осторожно срезают и после зачистки до здоровой древесины обрабатывают садовым варом ( эффект будет меньше без применения ростовых веществ). Обязательно обвязать раны после такого лечения, чтобы не засохла (пленкой или мешковиной).
Иногда повреждения морозами охватывают ветку по всей окружности, но длина обморожения небольшая. Чтобы спасти часть ветви над такой территорией, делают прививку мостиком. Лучшее время для прививки мостиком – конец апреля – начало мая.
Полезны летние и поздневесенние подкормки азотными удобрениями посредством опрыскивания листового аппарата ( восстанавливающий процессы роста, попадает сразу в надземную систему, минуя корни). Такие подкормки называют внекорневыми.
Нужно стараться не обжечь молодые листья и побеги. (нельзя опрыскивать минеральными удобрениями растения во время цветения). Это заметно оживит жизнедеятельность пострадавших от морозов деревьев.
Не нужно торопиться обрезать эти деревья, пока не тронутся в рост почки. Около них и следует делать срезы, даже если при этом нарушаются принципы соподчинения. Окончательную корректирующую обрезку можно завершить через год. Но в том случае, когда на дереве большая часть скелетных ветвей погибла, никакая обрезка не поможет: придется выкорчевать дерево и посадить на его месте новое.
Сильные подмерзания молодых деревьев не так опасны, под снегом обычно сохраняются здоровые ткани и ветви; из них после укорачивания на уровне снега можно вывести новую надземную систему.
В сильно увлажненной почве повреждения лоз происходят в результате разрушающего действия замерзающей воды на ткани виноградной лозы. Продолжительное пребывание лоз во влажной почве и неоднократное чередование оттепелей и морозов усиливают повреждения. При сухой почве и слабом льдообразовании на лозах повреждения незначительны или отсутствуют.
Если в вашей местности морозы зимой достигают до 30 градусов, лучше использовать укрытия. Деревья укрывают снегом, землей или укрывным материалом.
Самое опасное время — март. стволики утеплять вообще пустая затея (если была осенняя посадка, то надо было прикопать в полулежачем положении) — районированный сорт и так перезимует, нерайонированный рано или поздно погибнет. На стволе самая толстая кора, и морозобоины случаются от перепадов Так весной между днем (ствол нагревается солнцем) и ночью.
Перед укрытием как однолетних, так и многолетних кустов можно опрыснуть их раствором железного купороса (против гнилостных бактерий ).
Согласно наблюдениям за погодой за последние годы, укрывать виноград следует в период температурым до – 5°…- 7°С, но такие заморозки способствуют закаливанию лозы и почек. К этому времени лоза уже хорошо вызревает и отлично переносит зиму под укрытием.
krim-pitomnik.ru
Как спасти растения от весенне-летних заморозков
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Майские заморозки приносят немало хлопот огородникам. Многие успели посадить и посеять не только весьма устойчивые к холоду растения (чеснок, лук, редис, свеклу, морковь, капусту), но и изнеженных южан: томаты, огурцы, кабачки, патиссоны, амаранты, баклажаны и даже арбузы. А синоптики вдруг пообещали похолодание. Сегодняшняя статья о том, как спасти растения от майских и июньских возвратных морозов.
Мне приходилось коротать не одну бессонную ночь в обществе беспокойных садоводов, дежурить у костров-дымарей в ожидании рассвета, когда перед самым восходом солнца воздух становится так сух и колюч, что цветы и листья мертвеют прямо на глазах…
Как спасти растения от заморозков
Назову вам целый ряд способов утепления растений от любого весенне-летнего заморозка.
Костры-дымари для защиты садов и огородов — общеизвестны. Их зажигают при нулевой температуре воздуха. На костер кладите сухие «коровьи лепешки» или насыпайте торф — они дают много дыма, обволакивающего сад, огород, растения. Дым не пускает к ним холод. В садоводческих товариществах и на дачах будьте бдительны с огнем, чтобы дом не стал костром. И не вздумайте устроить такой дымарь в теплице. Один знакомый зажег в ведре костерок, засыпал торф, занес в пленочную теплицу, а сам спасть пошел. Утром проведал — теплица сизая от дыма, сам еле прочихался. А помидоры завяли! Не от мороза, а от дыма. Угорели.
Теплицы обогревайте просто: ставьте бак ведра на четыре с водой и включайте электрокипятильник. Парилка — не морилка. Еще лучше электрокалорифер, тепловой электровентилятор. Главное, лишь бы не стало холоднее нуля. Еще промышленность выпускает специальные ленточные гибкие электронагреватели, вроде вожжей. Их зарывают в грядку (обкладывают густой, вязкой глиной, засыпают землей). Сверху сажают рассаду. При угрозе заморозка или когда ночь слишком холодна, электрогрядку включают в сеть.
А еще есть таблетки, вроде шайб, которые мальчишки зимой гоняют по льду. Но у них другой состав! Это — термические нагреватели. Их поджигают, и они жарко тлеют под пленочным укрытием над грядой без дыма и копоти ночь напролет.
Наши деды обходились без электричества и шайб. Маленькая печка в стеклянной теплице позволяла с марта заниматься выращиванием редиса, лука и даже огурцов. Могут выручить в наши дни старомодные керогаз, керосинка — их зажигают на ночь в тепличке или на грядке, а сверху натягивают пленку на дугах. Сквозь тонкие щели под пленку проходит воздух, нужный для горения.
Горожанин, из тех, кто выбирается на дачу только в выходные, может обойтись без керосинок и спасти растения, находясь в это время далеко от огорода. Для этого в теплице над грядой следует устроить дополнительное пленочное укрытие. Представляете: теплица, а в ней еще и парник! Таким способом я спасал свои помидоры даже от восьми градусных морозов. Правда грядка была начинена биотовливом, как старый добрый русский парник.
Чтобы узнать секреты крестьян-огородников, как они или их матери, бабушки и прабабушки обходились, я ходил по нашим городским рынкам и разговаривал с продавцами соленых огурцов. Не с наемными торгашами, не с перекупщиками, а с огородниками. Их легко узнать с первых же слов по открытости, доверчивости, рассудительности — по всем этим замечательным качествам, свойственным работящим земледельцам. Кое-чем, что удалось узнать, поделюсь с вами.
- Первое. Паровые гряды. В огороде роют траншеи глубиной 40 сантиметров,насыпают на дно слой щепы (изоляция от глубинного холода, оставшегося с зимы). На щепу наваливают биотопливо, то есть соломенный навоз слоем до 30 сантиметров, поливают его горячей водой и сразу засыпают землей так, чтобы вдоль гряды над навозом по земле шла ложбинка, а с боков были гребни. Земляная перина должна быть не менее 20 сантиметров. И такой же высоты гребни. Посадки огурцов, помидорной рассады делают по ложбинке, то есть по середке. Снизу их греет биотопливо. В случае мороза на гребни кладут поперечные палки, сверху накрывают соломенными либо камышовыми матами или раскатывают половики-дорожки, полотно, клеенку. Так в средней России делали.
- Второе. Сажают обычным способом, на обычную грядку, вешками обозначают рядки — если огурцы семенами сеют сразу в грунт. А когда рассадой сажают, вешек не надо. Затем гряду присыпают сеном. В теплую погоду сено отодвигают. В ожидании мороза сено сдвигают валиком, над посадками. Так в Новгородской области, в Приильменье обходятся.
- Третье. Вертят кули из рубероида и на ночь перед морозом закрывают этими шапками посадки. Такие кули легко хранить в кипах, надев друг на друга, и служат они годами. А многие накрывают на ночь ведрами, а то и чугунами, кастрюлями. Кто не накрыл — у того черная ботва. Кто накрыл — снимет колпак: все живо, здорово. Вместо кастрюль и ведер обходятся картонными коробками.
- Четвертое. Еще сажали помидоры, огурцы, тыквы в пещерки. Их просто сделать. В грядку втыкаешь, ввинчиваешь ведро без дна. Из него вычерпываешь землю. Достал ведро — осталась пещерка в земле. На дно сажаешь рассаду. Сверху стеклом укрываешь. Готова персональная келья. Рассада растет, пока не упрется в стекло, а к этому времени морозов не будет. Но для такой рассады внизу должно быть биотопливо, а то корням слишком холодно в весенней земле. Ведь томаты уже при 10 градусах тепла останавливаются в росте. А что корням холодно, огородник легко поймет по красновато-синюшному цвету листьев.
- А самый простой способ открыл для себя случайно. Проще не бывает! На грядках взошли кабачки, крукнеки, подрастает амарант — и вдруг по интернету узнаю: ночью будет мороз. Я все кастрюли, ведра, пустые ящики, все колпаки перевернул над кустами. Но все равно осталось много зеленого. Как быть? Нарвал зеленой травы, прикрыл амарант — он уцелел. Крукнеки землей засыпал. Утром разгреб — живые! Кабачки, для опыта, засыпал сухим торфом. Мороз прошел, я торф на грядку откинул — кабачкам тоже хорошо! Теперь знаю: в жару торфяная мульча защищает землю от иссушения, а в холод, если ростки прикрыть, можно спасти растения от мороза: нагребите курганчиком.
В холодном, неблагополучном для огородничества Тихвинском районе встретил в начале июня пожилую огородницу вепсянку. Она шла из леса с огромной охапкой зеленых веток ивы. Объяснила, что ночью будет заморозок, а ветки нужны, чтобы рассаду укрывать.
И еще совет: у кого помидоры погибли в теплице, и вам не хочется заново сажать, — сейте на их месте огурцы! Уже через полтора месяца с урожаем будете.
Разумеется, траты на электричество или на пленку для двойных стен в овощном доме не совсем огородникам по карману. Я поступил просто. Поставил две бочки в разных концах теплицы, наливаю доверху воды. Днем, когда жарко, вода забирает лишнее тепло, накапливает его, а ночью бочки медленно остывают и обогревают воздух и растения. Чтобы вода лучше нагревалась, накрываю бочки пленкой. Положу в воду несколько веток, чуть притоплю — и на них пленочный круг. Теплой, почти горячей этой водой поливаю растения. Они от этого лучше растут, особенно если добавить в бочку ведро свежего коровяка и он забродит. Хорошая подкормка получается из крапивной сечки, сдобренной горстью минералки, когда это все покиснет неделю в бочке с теплой водой.
Напомню читателю об укрывных материалах, которые в последние годы довольно широко используются нашими огородниками как защита от морозов-утренников, от ветров-суховеев, от букашек-вредителей. Это лутрасил и спанбонд.
Финские фермеры применяют лутрасиловые накидки для ускоренного созревания земляники: урожай собирают дней на десять раньше. Это выгодно: первые ягоды на рынке много дороже «сезонных». Одна тонкость тут есть: на время цветения надо укрытия снимать с грядок, чтобы пчелы и шмели садились на цветы, опыляли, чтобы ягоды завязывались.
Лутрасил защищает от заморозков в 2 — 3 градуса, в зависимости от типа материала. Его можно использовать без каркаса, как накидку. Но наша практика показывает, что на дугах получается все же лучше. Больше будет простора для роста тех же огурцов, помидоров, перца, редиса. Под этой защитой ветер не мнет листья и наши овощи никакой вредитель не тронет.
Самое главное — нетканные материалы «дышат», в отличие от полиэтиленовой пленки. Значит, если уедешь с дачи в город, не надо тревожится, что в жару рассада «сгорит», а в холод — замерзнет! Лишние испарения из теплицы будут уходить в атмосферу, здоровый воздух не даст развиваться стеблевым гнилям, которые так пагубно влияют на жизнь обитателей тепличных теремов.
Как всякий осторожный огородник, я накрываю теплицу прочной пленкой, способной выдержать до восьми сезонов без замены. Внутри теплицы над грядкой с помидорной рассадой на колышках натягиваю каркас из рыболовной жилки 0,5 миллиметров. По каркасу накидываю тонкую кисею лутрасила. Ночью заморозок. Пленка на теплице сплошь заледенела, но внутри под лутрасиловым чехлом рассада осталась зеленой и здоровой. Для лучшего противостояния заморозкам додумался на ночь обрызгивать водой это укрытие. Замерзнет — под ледяным панцирем растения все равно останутся живы.
Встанет солнце. Трава бела от инея. Над грядкой сверкает ледяной «гроб»: под «хрустальной» крышей живые, здоровые ладошки кабачков ловят теплый утренний свет.
Обратите внимание: некоторые типы укрывных материалов имеют «лицевую» и «изнаночную» стороны, о чем не все огородники знают. Если натянуть материал как крышу, со скатом, и лить воду, лицевая сторона ее не пропускает. Хотите, чтобы дождь стекал, — кройте парник лицевой стороной кверху. Хотите, чтобы дождь поливал грядки, — кройте «лицом» внутрь. Каждый способ по-своему интересен. Капусте, конечно, душ понравится. А помидорам и огурцам? Думайте, господа! И желаю вам спасти растения при любом весеннем морозе!
Из книги Владимира Машенкова «Огородная душа»
ayatskov1.ru
Как защитить растения от морозов в бесснежную зиму
Зима наступила, морозы все сильнее, а снега нет или очень мало. И растениям на даче сейчас туго. Без надежного укрытия они могут замерзнуть. Если их не успели укутать с осени, надо сделать это сейчас. Пока еще не поздно!
«Одеяло» для корней
Первым делом нужно утеплить приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников. Лучше всего их присыпать торфом, перегноем или крупными опилками слоем 10 см. Причем сыпать их надо по всему радиусу кроны – до 1,5-2 м от ствола.
Кстати, многие дачники ошибочно считают, что утеплять надо только неженок – ежевику, крупноплодную малину, абрикосы. А яблони, сливы и вишни, дескать, зимостойкие культуры, им защита не нужна. Это не верно. Суровые морозы, даже до -40оС у них способна выдержать крона. Но не корни – они гибнут уже при -14 С.
И еще важно запомнить, что мульча спасает от не очень сильного похолодания, до -15оС. Самая лучшая защита сада это все-таки снег. Как он только выпадет, надо побольше накидать его под деревья и кустарники. Но ни в коем случае не утаптывать! Рыхлый снег держит тепло намного лучше.
«Вигвам» для лиан
Виноград и актинидия тоже нуждаются в укрытии на зиму. Их надо снять с опор, уложить на землю (а еще лучше на доски, чтобы лозы не соприкасались с влажной почвой во время оттепелей), а сверху навалить 20-30 см соснового или елового лапника. Должно получиться что-то вроде вигвама. Засыпать ничем не надо. Опыт показывает, что на лозе, уложенной на землю, даже в бесснежные зимы выживает 70% почек.
Лапник, кстати, прекрасный утеплитель для любых растений. Сам по себе он не согревает, но отлично задерживает воздух и снег, которые защищают растения от холода.
«Шуба» для роз
Лучший способ уберечь их от мороза – засыпать «с головой» опилками. Если побеги очень длинные, их можно пригнуть к земле и пришпилить. Либо обрезать на высоту 15-20 см. Сверху на каждый холмик из опилок надо так же положить лапник.
Короб для неженок
Такие теплолюбивые растения как гортензии, рододендроны, древовидные пионы, буддлеи, гуми, годжи и прочие выходцы из теплого климата наши зимы переносят далеко не всегда. Можно замульчировать им корни, насыпать холмик из опилок или перегноя к стволу, но крона все равно погибнет. Хорошо, если растение восстановится от корней. Но не факт. Однако есть один способ, который поможет надежно уберечь их от морозов.
Это короб из досок или фанеры (см. рис.). Его делают чуть больше размера куста, надевают сверху на растение, а внутрь насыпают крупных опилок. Крышка сверху не нужна – убежище для зеленых питомцев должно быть открытым. С такой защитой выживают даже очень капризные растения.
Если кусты очень высокие, можно возвести короб до середины кроны, так чтобы в него попали только крупные скелетные ветви. Верхушка в этом случае наверняка подмерзнет, но весной восстановится. Главное, сохранится основной скелет растения.
Такие короба можно использовать много лет подряд: весной снимать, а осенью или в начале зимы снова ставить на растение.
КСТАТИ
Стоит ли москвичам ждать бесснежной зимы?
В первый же день зима, как по заказу, отсыпала москвичам немного снега. Хотя по всем нормам, в это время года у нас уже должны быть небольшие сугробы… Впрочем, метеорологи советуют не рассчитывать на бесснежную зиму — количество снега в декабре не показатель (читайте далее)
www.kp.ru
Сохраним сад зимой. Как подготовить растения к морозам. — Автор Екатерина Данилова
Зимой плодовые деревья и ягодные кусты разных сортов в той или другой степени повреждаются морозами, страдают от колебаний температуры и других факторов. Эти советы помогут садовникам-любителям, особенно тем, кто недавно начал заниматься садоводством, уберечь сад и получить в будущем богатый урожай.
В первую очередь, от морозов: чаще всего страдает надземная часть растений. У яблони и груши обмерзают однолетние ветви и побеги, плодовые сумки, стволы и разветвления скелетных ветвей. У деревьев косточковых пород достаточно часто вымерзают плодовые почки, а также концы однолетних побегов. В суровые зимы полностью вымерзает надземная часть деревьев косточковых пород по линии снежного покрова. Если его нет, температура почвы может снижаться до -9-16°С, и тогда повреждаются и даже погибают (вымерзают) корневые части деревьев разных пород.
Кроме того, очень распространены такие опасные повреждения, как солнечные ожоги, а также морозобоины стволов и разветвлений скелетных ветвей. При морозобоинах на коре можно увидеть глубокие продольные трещины разной длины. Кора вдоль трещин отслаивающаяся от древесины, увеличивая размер ран. Больше всего от этого страдают деревья, которые вовремя не закончили свой рост и в них не вызрела древесина. Степень повреждения зависит от возраста, сорта, а также от высоты штамба дерева.
Ягодные культуры страдают тоже от морозов. В бесснежные и малоснежные зимы при температуре воздуха минус 13–16°С сильно повреждаются или вымерзают полностью плантации клубники, а в зимы с резкими колебаниями температуры часто погибают насаждения малины. Для смородины и крыжовника характерна высокая морозоустойчивость. Их корневая система выдерживает температуру до 18 градусов мороза.
Для повышения зимостойкости плодовых деревьев необходимо создать условия для интенсивного роста растений в начале вегетационного периода и своевременного завершения процессов дозревания древесины и накопления питательных веществ во второй половине вегетации с последующим переходом к состоянию покоя. Большое значение для этого имеет оптимальное равномерное обеспечение растений водой в течение всего лета и осенью. При таких условиях весьма существенно улучшается физиологическое состояние деревьев и кустов, что способствует повышению их зимостойкости.
Выращивание же сада при неравномерном или ограниченном увлажнении и засухе, напротив, ухудшает состояние растений, которые вследствие этого рано заканчивают свой рост. А преждевременное прекращение роста снижает их зимостойкость. Ограниченное и неравномерное увлажнение, как и переувлажнение почвы, в саду приводит к повреждениям коры стволов и разветвлений ветвей солнечными ожогами, к вымерзанию корневой системы.
Азотные удобрения, внесенные ранней весной или поздней осенью в необходимых дозах (600–900 г на сотку в зависимости от плодородия почвы), также способствуют улучшению свойств тканей, что уменьшает негативное влияние перегрева и снижает вероятность повреждения деревьев. Внос удобрений улучшает ростовые процессы у растений, способствует накоплению питательных веществ, повышению зимостойкости.
Фосфорно-калийные удобрения повышают стойкость тканей коры и камбия к неблагоприятным факторам окружающей среды. Деревья, систематически ими подпитываемые (900 г фосфора и 120 г калия на сотку), меньше повреждаются солнечными ожогами. Опасность зимних повреждений растет после сильной омолаживающей обрезке деревьев, в результате которой ростовые процессы усиливаются, а ткани не вызревают. Лишь умеренная обрезка обеспечивает нормальный прирост однолетних побегов и своевременное окончание ростовых процессов, которое способствует повышению морозостойкости.
Больше всего испытывают зимние повреждения сорта яблонь позднего срока вызревания, особенно Ренет Симиренко, Айдаред, Джонатан; из осенних сортов – Ренет Ландсбергский, Пармен золотой.
Важным приемом, который уменьшает повреждения ствола и разветвлений скелетных ветвей деревьев, является прививка живца не зимостойких сортов в крону деревьев стойких сортов. Высокой зимостойкостью среди сортов яблонь отмечается: Антоновка, а среди груш – лесная груша. Морозобоинами и солнечными ожогами часто повреждаются черешня, слива, абрикос. Поэтому важно подобрать для выращивания саженцы наиболее морозо- и зимостойких сортов. Учитывать следует и то, что больше повреждений, чем низкоштамбовые, испытывают высокоштамбовые деревья.
Чтобы противостоять морозобоинам и солнечным ожогам деревьев, необходимо уменьшить резкое колебание температур в тканях коры ствола и ветвей в солнечные дни зимой и весной, ограничить доступ интенсивного солнечного света к поверхностным тканям коры. Вместе с формированием деревьев с низкими штамбами добиться этого можно и еще несколькими способами.
Поздно осенью (конец ноября–начало декабря) стволы и разветвления скелетных ветвей молодых и плодоносных деревьев белят 20-процентным известковым раствором или известкой с добавлением медного купороса (2 кг известки, 500 г купороса на ведро воды). Можно применять и водоэмульсионную краску (ВС-511, ЕВА-27А, ВД-КЧ-577), которая наносится на поверхность деревьев осенью до наступления морозов и держится на них до трех лет, защищая от ожогов. Целесообразно опрыскивать известковым молоком всю крону. Тогда защищенной от солнечных ожогов будет кора всех ветвей и ствола дерева, а также плодовые почки. Особенно полезно опрыскивать всю крону таких деревьев, как абрикос, черешня, зимних сортов яблони.
Чтобы не допустить повреждения стволов молодых деревьев, рекомендуется на зиму обвязывать их камышом, стеблями подсолнуха, кукурузы, плотной белой бумагой. Целесообразнее всего для обвязывания деревьев применять разные полимерные материалы – перфорированные (с отверстиями) молочно-белые полиэтиленовые пленки, которые сохраняют свои механические свойства 4–5 лет. Обвязывание следует регулярно ослаблять таким образом, чтобы с ростом штамба в ширину между пленкой и поверхностью коры ствола оставалось пространство в 1–2 см. Это делают для нормального газообмена. Но лучше всего применять пластифицированные сетки, которые выдерживают 5–6 лет непрерывного использования.
Нецелесообразно обвязывать деревья сплошными прозрачными и окрашенными в темный цвет полимерными пленками, рубероидом, поскольку тогда в результате «тепличного эффекта» сильно нагревается кора. Так, при температуре воздуха минус 2–3 температура коры может повышаться до плюс 30, что приводит даже к гибели деревьев. Для защиты стволов от солнечных ожогов и повреждений молодых деревьев грызунами ни в коем случае нельзя применять масло и другие вещества, содержащие жиры. Жир проникает в ткани, нарушает газообмен и приводит к гибели тканей коры, клеток камбия.
В бесснежные и малоснежные зимы для защиты корневой системы от вымерзания (особенно на легких супесчаных почвах) применяют мульчирование приствольных кругов торфом, опилками, перегноем слоем в 10–12 см. Если же выпало достаточно снега, его подсыпают и утрамбовывают вокруг ствола деревьев, делают снежные валы, устанавливают щиты, чтобы при таянии снега талая вода не стекала на обочину. Виноград, лимонник, актинидию, розы нужно приклонить к земле и укрыть снегом, опилками, торфом.
zhenskoe-mnenie.ru