Соединение в шип – Шиповое соединение — 4 способа изготовления своими руками

Столярные соединения в проушину фиксируют при помощи склейки. На время высыхания конструкцию зажимают струбцинами, внимательно проверяя стыки на предмет плотной подгонки. О принципах правильной склейки древесины и советы по выбору столярного клея вы можете почитать в наших предыдущих статьях.

Почитать на перемене:

woodschool.ru

Соединение в шип

Чем больше поверхность склеивания элементов и сила их сцепления, тем прочнее их соединение.

Соединение в шип одно из самых прочных. Применяют его достаточно часто, например, при изготовлении стульев, дверок, при соединении царг стола и многом другом. Соединение в шип можно делать в дереве, которое не высушено до конца, но уже обработано. Если вы обычно работаете с цельным деревом, то такое соединение будет основным способом изготовления надежной мебели.
Основные элементы соединения в шип: шип, гнездо, проушина, гребень и шпунт (паз).
Шип — это выступ на конце детали, который входит в гнездо, проушину или шпунт. Форма и размер шипа обязательно должны соответствовать тем же характеристикам проушины или гнезда.
Гнездо — это отверстие в детали, а проушина — открытое с двух или трех сторон отверстие на конце детали. Шпунт — это углубление на всю длину детали. Гребень — выступающая часть детали, которая по форме и размеру совпадает со шпунтом.
Шипы бывают плоские (рейки), круглые и трапециевидные («ласточкин хвост»). Последние используют при изготовлении ящиков и коробок.
Часто в процессе изготовления мебели используют одинарные и двойные шипы.
Также они могут быть вставными и цельными. Вставные являются самостоятельными деталями, их называют шкантами. Цельные шипы делают на конце детали. Боковые грани шипов называются щечками, а уступы, образующие переход от бруска к шипу, — заплечиками.
Мастера часто прибегают к соединению в шкант. Шкантом называется небольшая деревянная палочка в форме цилиндра из твердых лиственных пород. Такую палочку забивают в отверстия, заполненные клеем и сделанные в обеих соединяемых деталях. Ударами киянки необходимо вбить шкант, чтобы он туго вошел в отверстие. Для сверления отверстий важно подобрать сверло, диаметр которого совпадает с диаметром шканта. Если сверло в диаметре оказалось меньше шканта, то шкант необходимо обработать наждачной бумагой. Надо учитывать, что таким образом лучше соединять детали малогабаритной мебели.
Если углубление делается на всю длину детали, то шпунт (паз) должен располагаться в вертикальной детали, а шип — в поперечной. Сначала на обеих деталях намечают места шпунта и шипа. Затем вырезают шип, предварительно надрезав его края. Для шпунта тоже сначала необходимо сделать надрезы, затем с помощью стамески или дрели выполнить паз.
Перед нанесением клея детали соединяют и вносят исправления, если это необходимо.
Если соединение необходимо более простое, например угловое, то шип достаточно сделать на всю длину детали. Если же изделие более сложное, шип нужно вставить, немного не доходя до противоположного края детали.
Чтобы избежать разрушения мебели из-за деформации древесины, в несквозных неразъемных соединениях предполагается зазор приблизительно 2 мм между стенкой, гнезда и торцом шипа.
Для углового соединения шип часто укорачивают и вставляют в короткий паз. В таком случае шип будет не заметен. Когда шип вставляется сбоку, то оставшийся снаружи край необходимо тщательно отшлифовать.
Соединения на шип впотемок и полупотемок предохраняют бруски от их выворачивания во время сборки.
Шип впотемок делают и при концевом соединении, и когда необходимо, чтобы края гнезда, которые обычно неровные, были незаметны. Для этого часть шипа снимают по ширине, то есть делают впотемок.
Более сложным в изготовлении шипом является шип с полупотемком. Он имеет увеличенную площадь склеивания и применяется в том случае, если выступ края шипа не имеет значения в оформлении будущего изделия. Такие шипы часто используют при соединении ножек табуретов. Длина полупотемка должна равняться 1/3 длины самого шипа. Это касается и остальных соединений. Длина заплечиков тоже должна быть равна 1/3 толщины детали.
В остальных соединениях шип выступает за пределы паза и закрепляется клиньями. По большей части клинья в данном случае являются и декоративным элементом. Сделать соединение прочным помогут клинья, выполненные по более узким сторонам шипа. В этом случае шип необходимо заузить.
Еще один вид соединения: шип, не проходящий сквозь паз. Здесь клинья также установлены для повышения прочности соединения. Укороченный или несквозной шип, в котором два клина установлены для большей прочности, а сам шип сбоку не виден.
Выбор того или иного соединения зависит от того, какой будет нагрузка и как соединение будет ей сопротивляться. Например, если полка книжного шкафа соединена со стеной, то нагрузка ляжет на шканты. Они сопротивляются поперечному излому из-за силы, которая давит на них. Таким образом, эта нагрузка будет небольшой. В этом случае лучше всего установить под полку рейку. Ее нужно привинтить к стенке шкафа. Нагрузку может принимать и стенка шкафа, если врезать полку в стенку на небольшую глубину.
Рассмотрим оставшиеся концевые соединения. Большой прочностью обладают соединения на «ус» и открытое сквозное одинарное соединения.
Менее прочными являются соединения на шканты под прямым углом и на шканты несквозные на «ус».
Скрыть торцы соединяемых деталей можно с помощью соединения на «ус» вставным плоским шипом.
Но это соединение не очень прочное. Чтобы увеличить прочность, следует применить соединение двойным вставным шипом.
Срединное соединение на одинарный шип (сквозной и несквозной) в проушину или в шпунт (несквозной) делают по всей длине бруска на его кромке, реже под каждый шип.
Срединное соединение на шип «ласточкин хвост» может быть сквозным и несквозным. Несквозное проходит на половину толщины детали.
Правильное расположение деталей во время сборки обеспечит соединение в паз, а также в несквозной гребень.
Длина гребня не должна превышать 0,5 мм толщины бруска. Ящичные соединения:
— на шип прямой открытый;
— на шип «ласточкин хвост» открытый;
— полупотайной;
— на шкант несквозной;
— на шкант открытый;
— вставной рейкой на «ус»;
— по кромке.
Соединения на прямой открытый шип и «ласточкин хвост» имеют высокую прочность, а соединения на открытый и несквозной шкант имеют небольшую площадь склеивания. В этом случае нужно помнить о том, что чем больше шкантов на одно соединение, тем сложнее его собрать. Но несмотря на это, усиливается прочность этого соединения. Все же не следует ставить больше четырех шкантов в одно соединение.
Соединение со вставной рейкой будет прочнее, если применять древесину с поперечным направлением волокон. Для этого также подойдет фанера.

Если вдруг шиповое соединение даст слабину, то его можно отремонтировать.

Достаточно лишь разобрать его, удалить с поверхности застарелый и высохший клей, после чего склеить заново. Данный метод очень похож на ремонт шпоночного соединения.
После успешного разъединил деталей, скрепленных между собой с помощью шипового соединения, а также удаления с шипа старого клея нужно обработать шлифовальной бумагой обе поверхности. Затем шип снова устанавливают в гнездо, причем он должен сидеть там как можно более прочно.
Если соединение все равно останется слабым, то к шипу приклеивают тонкий шпон. Когда клей застынет, шип нужно подогнать таким образом, чтобы он хорошенько вошел в отверстие. После этого можно наносить на его поверхность свежий клей, при этом не забудьте промазать еще и гнездо. Затем шип вставляют обратно, а место соединения дополнительно фиксируют с помощью струбцины или веревки.
Ремонт можно провести и несколько иначе — детали прочно закрепляют с помощью струбцины, после чего устанавливают шпонку, проходящую сквозь них. Затем шпонку следует смазать клеем и установить ее на место.
Можно даже поступить так: некоторую часть шпонки оставить на поверхности изделия. После того как клей затвердеет, необходимо дополнительно обработать эту шпонку шлифовальной бумагой таким образом, чтобы она стерлась до уровня одной линии с поверхностью, остальной детали. Будет лучше, если шпонка будет сделана из той же древесины, что и само изделие, так как в этом случае она будет практически незаметна.

Столы, табуретки и стулья расшатываются и могут в конце концов окончательно разрушиться. Женщине стоит не откладывать в долгий ящик ремонт такой мебели и приступать к нему как можно быстрее, так как при длительном использовании начавшейся ломаться мебели ее шиповые соединения портятся, и осуществление ремонта с каждым днем становится все более невозможным. Чаще всего в деревянной мебели ослабевают и ломаются шиповые соединения. Ремонт таких соединений — дело достаточно простое. Главное, как говорится, не затягивать с этим процессом и приступать к ремонтным работам при первой возможности.
Что представляет собой шиповое соединение. Когда мебель собирается, деревянные детали нужно как-то соединять между собой, вот уже 200 лет чаще всего используется соединение «гнездо-шип». Для осуществления такого соединения в одной детали вырезаются шипы, а в другой — гнезда, по форме повторяющие шипы первой детали. Таким образом, две детали плотно соединяются, и шипы первой прочно входят в гнезда второй. Ремонт шипового соединения очень похож на метод, который был рассмотрен в разделе, посвященном ремонту шпоночного соединения. Соединение также разбирается, с помощью растворителя старый клей удаляется.

Если при разборе деталей выяснилось, что шип потрескался, это можно исправить. Необходимо взять пилу и сделать небольшой пропил. Потом выпилить из дерева небольшой клин, который будет скошен с одной стороны, и вставить в образовавшуюся щель. Если шип полностью разрушен, его можно заменить новым. Для этого старый шип удаляется, с помощью стамески на его месте делается углубление 2-3 см и новый шип приклеивается в это углубление. После того как детали были разъединены, а старый клей удален, обе поверхности обрабатываются наждачной бумагой. Затем шип необходимо вставить в гнездо и проверить, прочно ли он закреплен. Если соединение слабое, можно приклеить к шипу тонкий слой шпона и добиться такого положения, чтобы детали плотно прилегали друг к другу.

После проверки соединения на прочность можно приступать к склеиванию. Клей наносится на нижнюю часть шипа и на поверхность гнезда. Затем берется киянка, и шип вбивается в гнездо. Если на поверхность выступают излишки клея, необходимо стереть их тряпкой. Место соединения фиксируется с помощью струбцины.

www.uniexo.ru

Шиповое соединение деталей. Как самому сделать качественное шиповое соединение в деревянной мебели.

При изготовлении самодельной деревянной мебели мастер сталкивается с необходимостью делать качественные шиповые соединения. Шиповое соединение деталей — самое качественное и надежное. И хотя в последнее время все больше и больше мебели делается и собирается при помощи металлических уголков, шип не сдает свои позиции. Просто сделать качественные шипы могут не многие. Если человек может их делать, можно сказать, что как столяр он уже состоялся.

В промышленности шипы, как говорят, «зарезают» на специальном точном оборудовании. В домашних условиях оно, понятно, недоступно. Поэтому многие мастера, изготавливающие простую садовую и дачную мебель, жертвуют качеством в пользу простоты. Напомню также, что шипы зарезаются в подавляющем большинстве случае только вдоль волокон древесины. Если шип будет сделан узким и поперек волокон, он обязательно сколется. Что бы он не скололся, ширина шипа должна быть не менее 15-20 толщин детали. Это требование не относится к фанере. В фанере можно зарезать шипы любой ширины, но желательно, что бы внешние слои были так же ориентированы вдоль шипа.

Между тем, давно существует достаточно простой способ, позволяющий быстро и качественно делать шиповые соединения деревянных деталей даже начинающему столяру. Способ этот предложен Ю.А.Егоровым. Суть способа достаточно проста и понятна.

Допустим, нам надо сделать шиповое соединение двух деталей. Для удобства на рисунках я их окрасил в разные цвета.

Предпосылкой для качественного изготовления шипового соединения является тот факт, что у каждой пилы есть определенная ширина реза. Она определяется величиной разводки зубьев. Ее можно измерить сделав несколько пропилов в какой либо деревяшке. А можно непосредственно использовать пилу для проведения измерений при изготовлении шипов.

На каждой детали наносим риску на глубину пропила она равна толщине деталей. Если детали одинаковые по толщине, то и глубина пропила в каждой детали будет одинаковой. Если детали имеют разную толщину, то и глубины пропилов будут разные. В тонкой детали пропилы глубже (равны толщине толстой детали), в толстой — мельче.

Детали складывают пластями друг к другу так, что бы торцы совпадали, а относительно друг друга по боковым граням их сдвигают на ширину пропила пилы, которой мы будем делать шипы. (Не толщины полотна пилы, а ширина пропила!). Детали закрепляем в тисках или верстаке и делаем произвольные пропилы равномерно по всей ширине деталей. Если детали разнотолстые, делаем пропилы на глубину равную толщине тонкой детали. (В тонкой детали потом допилим отдельно). Пропилы стараемся делать максимально вдоль оси детали, не допуская конусности шипов.

После это освобождаем детали и вновь смещаем их относительно друг друга на ширину пропила, но только уже в другую сторону. Кстати, если мы сейчас произведем сдвиг на величину чуть-чуть меньшую, чем ширина пропила, то мы получим впоследствии тугое шиповое соединение, что важно для мебели. А если сместим детали чуть больше, чем ширина пропила, то получим свободное шиповое соединение. Шипы деталей будут свободно входить в пазы другой детали. Это обстоятельство важно при изготовлении разъемных соединений (на шпильке) или поворотных соединений.

Не обращая внимания на старые пропилы, делаем новые, примерно по середине уже имеющихся шипов. Так же соблюдаем при этом и глубину пропилов и особенно тщательно их продольность .

После этого детали освобождаем, доводим глубину пропилов до необходимой величины (у тонкой детали, если детали разнотолстые). Долотом аккуратно удаляем лишние шипы (смотрите внимательнее и не удалите нужные!), зачищаем торцы в пазах.

После этого детали можно сединять.

Неразьемные соединения выполняют, как правило на клею. Для деревянных деталей прекрасно подойдут столярный клей или клей ПВА. Они сохранят надежность соединения даже в случае намокания деталей или увеличения влажности древесины. Если детали будут эксплуатироваться в сухом помещении, можно использовать и эпоксидные смолы (клеи).

После застывания клея место соединения зачищают, шлифуют и обрабатывают тем же способом, что и все изделие.

В случае, если соединение планируется разъемным или поворачивающимся, (например, вы делаете жалюзи или дверь-гармошку из досок или щитов), то прежде чем приступить к сборке, надо скруглить торцы шипов, что бы их углы не упирались в пазы при повороте. В неповоротных, но разъемных соединениях этого делать, разумеется, не надо.

Соединив детали, все шипы одновременно просверливают длинным тонким сверлом. Диаметр его должен быть равен диаметру шпильки (гвоздя), который вы будете использовать в качестве оси или крепления.

Используя этот способ изготовления шипового соединения, вы сможете быстро, легко и главное, весьма качественно изготавливать шипы на деталях вашей садовой мебели.

delaysam.ru

Шиповое соединение

Соединение двух деталей тем прочнее, чем больше поверхность склеивания и чем сильнее сцеплены детали друг с другом. Клеевое соединение на шип — очень прочное и надежное.

Как это делается

• Разметить на обеих деталях места для шипа и паза.
• Надпилить края шипа, затем выпилить весь шип.
• Выдолбить паз стамеской (первые углубления можно просверлить дрелью).
• Обе детали попробовать соединить без клея, в случае необходимости внести исправления.
• Посадить детали на клей и проверить, образуют ли они прямой угол.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Инструменты:

• Угольник,
• рейсмус,
• дрель,
• шило,
• молоток,
• стамеска,
• пила,
• струбцина.

Использование шипорезной пилы

Чем пила тоньше, тем лучше. Но и тонкая пила оставляет бороздку, которая из-за развода зубьев получается несколько шире толщины полотна пилы. Поэтому пилите осторожно, точно направляя пилу большим пальцем левой руки до тех пор, пока полотно не проникнет в «лишнюю» древесину настолько глубоко, что больше не сможет соскочить в сторону.

Как выровнять конец шипа

Напуск шипа удаляют рубанком или стачивают напильником. Инструмент надо вести аккуратно от края к середине шипа. Так вы избежите откалывания щепок.

Производные конструкции

В простом угловом или Т-образном соединении шип, как и паз, сквозной. В более сложных вариантах, обусловленных конструкцией изделия, шип чуть не доходит до края детали. Соответственно этому уменьшается и глубина паза. Такой шип совершенно незаметен в угловом соединении.

В других вариантах соединений шип имеет такую длину, что выступает за пределы детали с пазом и закрепляется в нем двумя клиньями.

Толщина шипа равна в любом случае примерно трети толщины детали. Следовательно, его заплечики по ширине равны толщине самого шипа.

Шип вставляется сбоку, выступающий край зачищается снаружи.

Шип с полупотемком. Длина последнего равна трети длины шипа.

Клинья придают соединению дополнительную прочность. Шип предварительно зауживают, клинья вставляют в последнюю очередь.

Шип с полупотемком. Длина последнего равна трети длины шипа.

Разметка

Разметка во многом определяет качество соединения. Кроме рейсмуса и угольника, вам потребуется шило. При разметке оно оставит тонкую, но четкую бороздку.

Сначала делают разметку шипа, добавляя для напуска 2-3 мм.

Участки деталей, которые предстоит удалить, помечают легкой штриховкой.

Помните: даже небольшая ошибка, допущенная при разметке, может серьезно осложнить сборку деталей.

Разметку наносят рейсмусом и шилом. Они прочерчивают очень тонкую, но хорошо видимую линию.

Сначала рейсмусом наносят разметочные линии, обозначающие боковые стороны шияа, затем разметку переносят на торец.

Выпиливание шипа и паза

Наибольшей точности при выпиливании шипа и паза можно достичь, если деталь зажата: руки должны быть свободны, чтобы точно направлять пилу. Правильно ставьте пилу на линию разметки, учитывая при этом толщину самого пропила.

При выполнении шипа пилу устанавливают вплотную к линии разметки на той части, которую необходимо удалить. Пазы в торцах пропиливают вдоль меток с внутренней стороны.

Сначала вырезают шип в длину, затем деталь зажимают или прижимают рукой в горизонтальном положении и укорачивают.

Паз для Т-образного соединения выполняют стамеской. Предварительно можно просверлить несколько отверстий дрелью. Таким образом удалить из паза основное количество древесины. Это облегчит последующую работу стамеской.

Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза, иначе сверло перекроет линию разметки, что приведет к зазорам, мешающим склеиванию деталей, и в итоге — к ослаблению соединения.

Делать в детали пропилы для образования шипа или паза следует, начиная всегда с узкой стороны.

При формировании замкнутого паза, когда пилу использовать невозможно, начинают с того, что древесину частично удаляют дрелью, чтобы облегчить последующую работу стамеской.

После того как продольные пропилы сделаны, деталь кладут горизонтально и завершают формирование шипа.

Работа стамеской

Стамеску выбирают в зависимости от размеров паза: ее лезвие должно быть уже ширины паза, чтобы можно было вести стамеску точно в границах разметки.

Инструмент нужно держать вертикально. Никогда не ставьте стамеску под углом, иначе можно придавить края. Глухие пазы делают чуть глубже, чем этого требует длина шипа.

После частичного удаления древесины дрелью формирование паза завершают стамеской подходящей ширины.

Так выдалбливают глухой паз стамеской — древесину снимают слой за слоем.

Двойной шип

Для соединения особенно широких деталей используют двойной шип, который, с одной стороны, обеспечивает соединению необходимую стабильность, с другой — меньше, чем шип в полную ширину, ослабляет боковую деталь. Для такого соединения вырезают сначала один шип на всю ширину детали. Затем делят его на три части и лучковой пилой удаляют среднюю часть. Только после этого в соседней детали намечают контуры пазов. Выполняют их, как обычно, — дрелью и стамеской.

Двойной шип придает устойчивость конструкции и делает соединение особенно надежным. В соседней детали вырезают два паза.

Удалить «лишнюю» древесину между шипами лобзиком или лучковой пилой. Вертикальные пропилы должны быть строго параллельны.

Подгонка

Если шип не входит в паз, значит, измерения были выполнены не совсем точно. Если паз слишком узкий, его можно расширить, дополнительно обработав стамеской. Но действовать надо очень аккуратно. Если убрать больше, чем нужно, деталь придется менять.

Сухая подгонка

Сначала для пробы шип и паз соединяют без клея. В обе детали вносят изменения до тех пор, пока в местах стыковки они не будут плотно примыкать друг к другу. Чем плотнее, точнее стыковка деталей, тем лучше их схватит клей.

При соединении в первую очередь надо обратить внимание на то, чтобы детали образовывали прямой угол. Если вставить шип под углом, то можно примять внешний край паза. Чтобы шип лучше вставлялся в паз, углы в торце нужно немного скосить. Но для сквозного шипа не стоит делать слишком большую фаску, иначе соединение с внешней стороны паза будет выглядеть неаккуратно.

Только когда вы убедитесь, что шип и паз подходят друг к другу, на все стыкующиеся участки равномерно нанесите клей. После соединения деталей излишек клея, выступивший наружу, следует сразу же убрать с поверхности влажной тряпочкой.

Острой стамеской скашивают торцевые края, чтобы шип легче входил в паз.

Шипы с клиньями

Соединение на шип приобретает дополнительную прочность, если с внешней стороны в шип вогнать клинья. Их можно вгонять как при сквозных, так и при глухих соединениях. В зависимости от вида соединения можно вбить клинья после сочленения деталей или до вставки шипа в паз. Клинья должны быть тонкими и не слишком длинными.

Тонкие клинья дополнительно закрепляют шип. Одновременно их можно использовать и в декоративных целях.

www.remontiruemlegko.ru

Угловое соединение на прямой открытый шип

С давних времен известно немало способов соединения деревянных деталей в конструкции. Один из них — угловое соединение на прямой открытый шип, образцом для которого неизвестному мастеру послужили, возможно, собственные пальцы. При таком соединении (его еще называют ящичной вязкой) «пальцы» одной детали помещаются между «пальцами» другой, что существенно увеличивает площадь стыковочных узлов и соответственно укрепляет соединение.

Способ соединения деталей на прямой открытый шип не такой сложный, как, например, «ласточкин хвост». Простую ящичную вязку можно сделать вручную, используя пилу и долото.

Такое соединение двух досок напоминает сцепленные пальцы рук. Хотя выполнение его и потребует определенных усилий и навыков, советуем его освоить, — это соединение очень прочное.

Как помечать пазы

После разметки шипов нужно пометить на детали те участки, которые предстоит удалить. Так вы сможете правильно установить пилу и вести ее в пределах того участка, который будет удален, не перепутав его с соседним.

Выравнивание пазов

У дисковой пилы пропилы получаются более грубые, с заусенцами, если сравнивать их со срезами, которые оставляет тонкая ручная пила, Поэтому выполненные механическим способом пазы доработайте долотом, но будьте осторожны, исправляя следы зубьев дисковой пилы. Не допускайте лишних движений!

Точно разметить пазы и шипы

Ширина пазов и толщина шипов в ящичной вязке должны совпадать, чтобы шипы точно входили в пазы (в соединении «ласточкин хвост» схема стыковки шипов и пазов несколько иная). Чаще всего прямые пазы и шипы в угловом соединении равны толщине доски. Но можно отойти от привычных соотношений и сделать пазы и шипы шире или уже, если вам так удобнее или кажется, что так красивее, однако и в этом случае толщину материала надо учитывать.

Равномерное деление

Прежде чем приступать к разметке, проверьте сначала, позволяют ли размеры деталей равномерно распределить пазы и шипы в толщину этих деталей. Если нет, то можно сделать крайние пазы и шипы немного шире или уже, остальные выполняйте как обычно, в толщину доски. Если такое распределение покажется вам некрасивым, делайте все шипы и пазы немного уже, чтобы они получились одинаковыми.

Тонкие шипы

Чем уже шипы и пазы, тем их больше, а значит, дольше придется работать пилой и долотом. Однако именно при частом расположении шипов соединение получается особенно красивым и прочным. Ведь с увеличением количества «сцепленных пальцев» существенно увеличивается и площадь стыковочных участков, покрываемых клеем.

Выпиливание тонких шипов и выемка узких пазов вручную — занятие весьма трудоемкое. И лучше, конечно, «доверить» эту работу механизмам. Не случайно сами столяры называют соединение с большим количеством шипов машинным. Используя специальное фрезерное устройство, можно довольно быстро и, главное, с большой точностью обработать детали для такого соединения.

Фреза для выемки

Применение фрезерного устройства удобно по ряду причин. Во-первых, фреза объединяет в себе функции пилы и долота, поскольку одновременно с выемкой пазов происходит образование шипов. Во-вторых, фрезой можно обрабатывать сразу две детали, что, с одной стороны, ускоряет процесс обработки, с другой — обеспечивает максимально точное соединение деталей. Единственное условие — фрезой надо работать по специальному металлическому шаблону.

Угловое соединение на прямой открытый шип подходит не только для ящиков или, к примеру, сундучков. Очень элегантно смотрятся полки стеллажа или рамки, детали которых соединены подобным образом.

Часто расположенные тонкие шипы обеспечивают соединению особую прочность, но это требует больших трудовых затрат.

При таком соединении значительно увеличивается площадь стыковочных участков и, соответственно, клеевого покрытия.

Угловое соединение толстыми шипами выполнить легче, но и оно достаточно прочное.

При широких пазах и толстых шипах легче добиться точности их стыковки.

Выпиливание

Сначала закрепите деталь в вертикальном положении на верстаке и лишь затем начинайте выпиливать шипы. Пилу устанавливайте не на самой разметке, а вплотную к ней со стороны паза. Работайте внимательно и очень осторожно, следите, чтобы линия пропила не отклонялась и тем более не пересекалась с линией разметки. Если паз выйдет слишком узким, его можно немного расширить долотом или напильником. Напротив, если паз окажется шире, чем нужно (и соответственно тоньше, чем нужно, соседний шип), то соединение будет неплотным или вообще не получится. Последующие исправления очень трудоемки и не всегда результативны.

Обратите внимание на то, чтобы пропилы не завершались косо, что случается, если вести пилу не строго горизонтально. Поэтому для контроля сделайте разметку глубины пазов на обеих сторонах детали.

Работать аккуратно

Недостаточно глубокий паз всегда можно подправить. Хуже, если паз получился глубже, чем нужно. Тогда соединение будет некрасивым и шатким. Можно, конечно, чуть приподнять дно паза шпаклевкой, но желательно все-таки не допускать ошибок.

Деталь должна быть хорошо закреплена. Шипорезную пилу нужно держать и вести строго горизонтально.

Выдалбливание

Подберите долото, подходящее по ширине к вашим пазам: оно должно быть на несколько миллиметров уже паза.

Удар за ударом

При обработке пазов долотом удары для углубления чередуются с ударами для скалывания древесины. Первые наносятся вертикально по разметке глубины паза, вторые — под углом по направлению к разметке. При этом торцевая часть доски не затрагивается. Сделав косое углубление примерно в половину толщины доски, ее переворачивают и аналогичным образом обрабатывают паз с другой стороны. Такой способ выдалбливания пазов позволяет избежать расщепления древесины.

Зачистка пазов

Тщательно обработайте пазы стамеской и напильником: все они должны иметь одинаковую глубину, гладкие боковые грани и ровное дно. Только тогда стыковка деталей будет плотной и лучше схватится клеем, что в итоге обеспечит прочность всему соединению, Заметим также, что аккуратные стыковочные швы украшают изделие.

Обработку пазов начинайте, не затрагивая торцевую часть детали: так вы избежите расщепления древесины.

Механическая обработка

Вы сэкономите много времени, если изготовите шипы с помощью специальной дисковой пилы, которую устанавливают под прямым углом к обрабатываемой детали. Паз получается за один оборот диска. При этом он намного точнее паза, изготовленного обычной пилой и долотом.

Равномерные интервалы

Для работы дисковой пилой вам понадобится разметочная линейка, с помощью которой вы сможете наметить расположение пазов и шипов на обеих деталях. В этом случае пазы и шипы более точно подойдут друг к другу.

Глубина пропила и ширина паза устанавливаются на самой дисковой пиле. Тем не менее рекомендуется проверить выбранные параметры на ненужной доске, прежде чем переходить к обработке деталей.

При механическом способе выполнения пазов и шипов детали всегда точно подходят друг к другу.

Потренируйтесь — изготовьте поднос

Угловое соединение на прямой открытый шип красиво смотрится как на больших, так и на маленьких изделиях. Тот, кто хотел бы освоить это соединение, должен сначала поработать с небольшими деталями, соединения которых ограничивались бы тремя или четырьмя пазами и шипами, например попробовать сделать поднос. Это не потребует больших затрат труда, подаст возможность потренироваться в аккуратном обращении с пилой и долотом при изготовлении угловых соединений. И если какую-то из обработанных деталей все же придется забраковать и заменить другой, то это вряд ли отразится на расходах.

Однако помимо пилы и долота вам потребуется еще и дисковая пила, чтобы проделать на внутренних сторонах в нижней части подноса канавку для вставки дна. Лучше всего использовать дисковую пилу для нарезки пазов.

Небольшая хитрость

С помощью фрезы вы быстро проделаете продольные отверстия в боковых деталях подноса. Но можно вырезать отверстия и вручную. Для этого на каждой боковой детали просверлите два отверстия диаметром 20 мм и в два приема выпилите между ними древесину. Края отверстий тщательно обработайте, чуть закруглив, наждачной бумагой. Аналогичным образом обработайте внешние края всего подноса.

Остается установить дно. Заготовку из оргалита, покрытого пластиком, промажьте по краям клеем и вставьте в канавку, после чего закрепите штифтами.

Готовые ручки вместо отверстий

При желании можно обойтись без выпиливания продольных отверстий в боковых деталях подноса и тем самым несколько облегчить себе работу. Купите в магазине стройматериалов готовые ручки для мебели и прикрепите их к подносу шурупами. Существует множество вариантов подобных ручек, из которых всегда можно выбрать подходящую по виду и размерам.

Хорошая тренировка для домашнего мастера — изготовление простого подноса с угловыми соединениями на прямой открытый шип.

Конструкция подноса размером 51 х 38 см

www.remontiruemlegko.ru

Мебель своими руками. Столярные соединения. Часть3 — Как сделать своими руками?

В этой части рассмотрим следующие виды столярных соединений,используемых при изготовлении мебели : соединения врубкой, нагельные соединения, соединения шипом в гнездо.

Соединения врубкой

Соединения врубкой (тавровая вязка) часто используют при сборке полок. Она обеспечивает их надежное крепление. Этот вид соединения имеет два варианта: глухая врубка и сквозная врубка, которые отличаются тем, что при глухой врубке она не заметна с лицевой стороны, а сквозная врубка видна с двух сторон сборки. Разметка паза делается второй доской соединения. Для глухой врубки она не доводится  до лицевой кромки размечаемой доски на 18 мм. Глубина паза должна составлять треть толщины доски в которой делается паз. Поскольку паз не сквозной то для того, чтобы можно было работать пилой необходимо удалить часть материала из паза на расстоянии около 40 мм, отходя от глухой стороны паза. Для этого высверлите отход на это расстояние и на глубину паза. Подчистите стамеской эту выборку и пропилите по разметке обе стороны паза на требуемую глубину. Вычистите стамеской отход из паза ровно подрезав его дно. По лицевой кромке второй доски сделайте вырез под глухой паз так, чтобы лицевые кромки обеих досок оказались вровень.

Изготовление паза под  сквозную врубку на много проще. Разметив второй доской соединения весь паз и определив его глубину, Сделайте пилой два пропила паза на нужную глубину удалите стамеской, работая с двух сторон, отход из паза и ровно подрежьте его дно.

Нагельные соединения

 Нагельные соединения достаточно прочны и универсальны. Они используются в стыковых соединениях, соединениях на ус и сплачивают доски. Для надежности соединений необходимо применять нагели (шканты) толщиной в 1/3 от толщины соединяемых элементов. Готовые нагели продаются с фасками и продольной насечкой. Для сплачивания досок используйте нагели длиной 38 мм. Если нарезаете нагели из заготовки, то снимите фаску, используя напильник, и пропилите паз вдоль каждого нагеля, чтобы был выход клею и воздуху при их применении. Для точного получения отверстий на торцах соединяемых деталей лучше использовать нагельный кондуктор. Если его нет, то необходимо нанести рейсмусом центральные линии на торцы соединяемых деталей. На торце одной из деталей по разметке с нужным шагом вбейте на половину их длины отделочные  гвозди для разметки центров отверстий под нагели. Кусачками укоротите выступающие части гвоздей. Выровняйте детали по отношению друг к другу и прижмите их для получения отметок центров сверления на второй соединяемой детали. Аккуратно вытащите торчащие гвозди и электрической дрелью со сверлом для нагелей, которую для обеспечения вертикальности сверления лучше закрепить на штативе, высверлите отверстия глубиной немного больше чем половина нагеля. Нанесите клей на нагели и соберите соединение.

Соединения шипом в гнездо

Данный вид соединения применяется для достаточно тонких деталей в таких предметах мебели, как стул или стол. Сквозной шип обычно расклинивают для обеспечения дополнительной прочности, а глухой шип улучшает внешний вид мебели. Разметка ширины гнезда делается в соответствии с шириной поперечины. Затем проведите разметку заплечика, определяющую длину шипа. Выставив разметочный реймус на треть толщины поперечины сделайте разметку гнезда и шипа. Вырежьте в соответствии с разметкой шип для таврового соединения. Дрелью выберите основную массу отхода из гнезда и доработайте гнездо стамеской. Нанесите на шип клей и соберите соединение. Если шип проходит насквозь через весь боковой брусок то его нужно сделать несколько большим чем ширина бокового бруска и сделайте на нем два пропила для укрепляющих клиньев. Нанесите клей, соберите соединение и вбейте в пропилы клинья. После склеивания соединения сострогайте выступающий шип и клинья и отшлифуйте полученное соединение.

Есть еще, что почитать

xn--80aaahigxablbgird0a1biet2a4q.xn--p1ai