Как приготовить зеленое удобрение из травы: Готовим зелёное удобрение, или Как полюбить сорняки. Рецепт травяной бродилки, нормы внесения, фото — Ботаничка

Готовим зелёное удобрение, или Как полюбить сорняки. Рецепт травяной бродилки, нормы внесения, фото — Ботаничка

Конец весны и начало лета имеют одну важную для садоводов особенность — растения в этот период интенсивно растут и наращивают завязь, будущий урожай, при этом они потребляют огромное количество воды и питательных веществ. Поэтому — что им необходимо? Правильно, им нужно помочь! Особенно в регионах с бедными и песчаными почвами, в которых мало питательных веществ, да и вода уходит, как песок сквозь пальцы. Растениям в этот период необходим регулярный полив и подкормки, иначе хорошего урожая не вырастишь. О зелёном удобрении для растений, которое буквально «валяется» под ногами (бери — не хочу), мы и поговорим в этой статье.

Готовим зелёное удобрение, или Как полюбить сорняки

О том, как правильно поливать огород и сад, читайте в статье 10 основных ошибок при поливе огорода.

Чем можно подкормить растения в начале лета

Для понимания общей картины: есть основные сроки внесения удобрений, обычно осенью или ранней весной, которые позволяют растениям хорошо стартовать в новом сезоне. А есть подкормки (лёгкие «перекусы»), позволяющие равномерно, до середины лета, снабжать растущий растительный организм всем необходимым.

Почему до середины лета, спросите вы. Потому что все подкормки, так или иначе, содержат большое количество азота, необходимого для роста. Но затянувшийся рост чреват плохой подготовкой к зиме и вымерзанием молодых побегов растения. Поэтому все подкормки используют только до середины лета и не позднее.

Конечно, вы должны понимать, что это правило работает для многолетних культур, которым зимовать в открытом грунте, а однолетникам (цветы и овощи), которым жить только до холодов, можно помогать весь сезон.

Самый быстродействующий вариант — делать жидкие подкормки, тогда все полезные вещества легко попадают к корням и быстро ими всасываются. Эффект заметен уже через несколько дней.

Можно пойти в садовый магазин купить «Нитроаммофоску», а лучше более современное удобрение с микроэлементами, развести его в воде и поливать грядки и приствольные круги. Химия? Да, но сейчас не об этом.

Можно использовать водный настой куриного помёта или навоза, если вы поборник «правильного» земледелия. У вас есть ферма с живностью? Тогда этот путь ваш. Для большинства же садоводов и дачников эти варианты неприемлемы, учитывая затраты на покупку, транспортировку и ручной труд по облагораживанию кучи покупного навоза.

Но есть один материал, которого много на любом участке и который вполне хорошо подходит для изготовления эффективного органического удобрения – так называемая травяная бродилка. Не знаю, как вам, а мне нравится это название, какое-то оно оптимистичное.

Основой травяной бродилки служат сорняки, с которыми многие борются на своих участках, причём, как правило, безуспешно. Начав делать и использовать травяную бродилку, вы обнаружите, что сорняков вам катастрофически не хватает и нужно обращаться за «помощью» к соседям.

Правда, не все сорняки сгодятся. Скажем, толку от пастушьей сумки с её худосочными и жёсткими стебельками будет мало, лучше брать что-то мясистое, сочное. Лучшим вариантом по праву считается крапива.

Я не буду пытаться сравнивать полезность листьев той или иной травы, это дело специалистов. Моё мнение такое: зелень сорняков — это аккумулированные полезные вещества, взятые из земли, и в любой сорной траве их много. Наша задача: эти вещества вернуть в землю — к корням культурных растений.

Зелень сорняков — это аккумулированные полезные вещества, взятые из земли, и в любой сорной траве их много. © Игорь Билевич

Как сделать травяную бродилку из сорняков

Но перейдём к самому рецепту. Итак, нарвали гору сорняков (или накосили). Желательно их немного измельчить, так процесс пройдёт быстрее, но если вы не суетливый садовник, то можете и не измельчать. Всю эту массу складываете в большую просторную ёмкость. Самый популярный у дачников вариант — отслужившая своё эмалированная ванна, хотя с ней соперничают и бочки от ГСМ.

Но не пытайтесь набить ёмкость полностью, оставьте до краев пространство, примерно 1/3. Теперь залейте водой, чтобы она полностью покрыла «зелень». Перемешайте и накройте. Герметично закрывать не нужно, масса постепенно начнёт бродить и выделять газ, а ему нужно иметь выход. Так что кусок п/э плёнки прижатый по краям дощечками вполне сгодится.

Сколько ждать? Зависит от температуры окружающего воздуха, но примерно 2 недели. На что стоит обратить внимание? При брожении поднимается пена, и если вы не оставили зазор от верхнего края, ценная жидкость может «убегать».

Ёмкость с травяной бродилкой лучше разместить в тени, чтобы жаркое летнее солнце её не перегревало, там тоже, как и в любой браге, есть своя оптимальная температура и, главное, её равномерность. Можно добавить для ускорения процесса Эм-препараты, лопату навоза, кто-то добавляет пекарские дрожжи, а кто-то пиво.

Это, на мой взгляд, перебор, нам же нужно бесплатное удобрение? Немного земли с почвенными микроорганизмами, а это всё присутствует на корешках безжалостно вырванных сорняков, вполне себе хорошо работают. Можно бродилку иногда помешивать лопатой.

Когда по истечении примерно двух недель, пена осядет, ваше бесплатное и, главное, органическое удобрение готово. Но не используйте этот концентрат напрямую, его разводят водой, примерно 1:2 – 1:4. Полуразложившуюся массу из ёмкости можно скинуть в компостную кучу или использовать в качестве мульчи. Но, не вынимайте всю. Оставьте на дне немного, это послужит отличной закваской для последующих партий травяной бродилки (как при изготовлении домашнего йогурта). Вам ведь понравилось? Будете делать ещё?

Есть мнение, что с фосфором в бродилке дефицит и советуют дополнительно добавлять в неё золу или суперфосфат. Вокруг химических реакций при таком смешивании ведутся затяжные споры.

На мой взгляд, нужно оптимальное (правильное) сочетание органических и минеральных удобрений, это поможет избежать перекосов в питании. Ведь нет же у нас собственных лабораторий на участке, где мы могли бы точно определить наличие того или иного вещества в смеси удобрений. Так что, повторюсь, я комбинирую. Удобрил бродилкой, через неделю рассыпаю золу. Думаю, так не ошибёшься.

Можно травяную бродилку иногда помешивать лопатой. © Игорь Билевич

Нормы внесения зелёного удобрения для различных культур

Как пользоваться и какие нормы внесения травяной бродилки

• Для молодых саженцев деревьев и взрослых кустов ягодных культур примерно: 5-10 л рабочего раствора на одно растение.

• Для овощных культур и садовой земляники: 10 л на 1 кв м грядки.

• На взрослое плодоносящее дерево: от 50 до 100 л подкормки.

Тут, как видите, жёстких норм внесения нет, удобрение — мягкого действия. Но при регулярном использовании дающее отличный результат. А что такое регулярное использование? Раствор перебродил и готов, я использовал, сразу загрузил новую порцию, жду 2 недели и снова удобряю. Так что, раз в две недели и получается.

Как и при внесении любой подкормки, растения  накануне следует обильно полить.

Можно травяную бродилку использовать и для внекорневых подкормок по листьям. Но, так как это удобрение самодельное, то и пропорцию точно не посоветуешь. Могу сказать что, как и все внекорневые подкормки, травяную бродилку стоит сильно разводить водой и перед использованием пробовать на небольшом участке кроны. Таким образом и следует подбирать нужную концентрацию раствора, чтобы и эффект был, и чтобы листья не обжечь, особенно весной, когда они ещё нежные.

Вот так можно самому сделать удобрение из «ничего». Оно конечно полностью не заменит плодородный грунт на грядке, но поможет вашим питомцам наращивать нужную массу плодов и объём кроны.

Хорошего вам лета и… побольше сорняков!

как приготовить подкормку из травы, в том числе крапивы, правильно её использовать, отзывы

Зелёное удобрение широко используется в природном земледелии. Создать его способен каждый огородник. Причём работа эта интересная и творческая. Ведь состав можно каждый раз менять, подбирая те или иные травы, изучая их состав и свойства. Выходит, что зелёное удобрение благотворно влияет не только на почву и растения, но и на нас. Мы расширяем свой кругозор, колдуя над ёмкостями с травами, чувствуем себя немного волшебниками и всегда получаем вознаграждение в виде хороших урожаев.

Содержание

• О свойствах зелёного удобрения
  • Видео: зелёное удобрение — альтернатива навозу
• Когда и под какие культуры можно вносить
  • Видео: какие растения можно подкормить настоем трав, а какие не стоит
• Основные и дополнительные ингредиенты для настаивания
• Как настаивать и поливать
  • Видео: приготовление зелёного удобрения
• Отзывы огородников

О свойствах зелёного удобрения

Зелёным удобрением называют перебродивший настой сорняков или какой-то одной травы, чаще крапивы. В результате брожения из трав в сусло выходят содержащиеся в них макро- и микроэлементы, витамины, сахара, эфиры. Все вещества находятся в доступной для растений форме. Именно поэтому такой настой очень эффективен, он действует сразу. Уже через 3–5 дней мы видим результат. Растения отвечают дружным ростом.

Видео: зелёное удобрение — альтернатива навозу

Кроме питания растений, зелёное удобрение выполняет и другие функции:

• отпугивает своим запахом многих вредителей;
• привлекает дождевых червей, которые рыхлят почву и облагораживают её гумусом;
• создаёт щелочную среду, губительную для болезнетворных грибков и тли;
• служит источником витаминов и микроэлементов, повышающих иммунитет и стрессоустойчивость растений.

Когда и под какие культуры можно вносить

Такую подкормку можно лить под корень и по листьям, вносить под разные культуры: цветы, овощи, плодовые деревья и ягодные кустарники. Исключение составляют растения, предпочитающие кислую почву, а настой трав её подщелачивает. Значит, зелёное удобрение не годится для хвойных, вересковых, калины, рябины, голубики, гортензии, рододендронов, азалии и др. Поэтому прежде чем вносить подкормку под конкретную культуру, узнайте, любит ли она органику и не навредит ли ей подщелачивание почвы.

Кроме того, важно помнить, что в каждой фазе развития растениям требуются разные наборы питательных элементов. Состав зелёного удобрения очень многогранен и всегда уникален. В зависимости от того, какой набор трав вы использовали, в нём будут в разных пропорциях содержаться азот, фосфор, калий, микроэлементы.

Питательная ценность зелёного удобрения зависит от составленного вами набора трав

Но поскольку трава является органикой, то в результате её сбраживания в сусле накапливается больше всего азота. Именно поэтому предпочтительное время внесения — с весны до начала лета под растения, которые наращивают стебли и листья. Однако, используя разные добавки, например, золу или фосфорно-калийные удобрения, можно создать раствор, который будет содержать вещества, необходимые во время цветения и роста плодов: фосфор, калий, микроэлементы.

Для подкормки в период цветения и роста завязей травяной настой необходимо обогатить фосфором и калием

Но азот так и останется одной из главных составляющих, поэтому настой трав нельзя вносить под многолетники во второй половине лета, когда растения заканчивают вегетацию и готовятся к зимовке. В это время азот в почве спровоцирует рост зелени в ущерб созреванию коры (на деревьях и кустарниках) и плодовых почек будущего года (на плодово-ягодных культурах). Также настой трав не вносят под однолетние культуры, когда зелёная часть уже наросла, идёт созревание плодов.

Видео: какие растения можно подкормить настоем трав, а какие не стоит

Основные и дополнительные ингредиенты для настаивания

От поколения к поколению передаются разные рецепты, в которые входят самые необычные для земледелия ингредиенты: дрожжи, варенье, корочки хлеба, мёд.

Получаемое сусло, конечно, никто не отдавал на анализ, учёные не изучали его пользу и вред. Поэтому ко всяким доморощенным рецептам стоит относиться критически.

Например, я бы не стала добавлять дрожжи. На поверхности листьев и плодов любого растения они уже есть. Дикие дрожжи и вызывают брожение. Добавка культурного штамма приведёт к конкурентной борьбе и взаимной гибели, ферментация может замедлиться, экстрагирование питательных веществ ухудшится, сусло получится не таким питательным, каким могло бы быть, в худшем случае закиснет.

Варианты основных ингредиентов для зелёного удобрения:

• только крапива;
• крапива в смеси с другими сорняками: одуванчиком, пыреем, снытью, мокрецом;
• сидераты: горчица, люпин, горох, рапс, вика, клевер и др.;
• сорняки пополам с прудовой растительностью — осокой, камышом и т. п.

Траву для зелёного удобрения можно собирать и на берегах водоёмов

Настой травы часто улучшают с помощью добавок (нормы даны на 200-литровую бочку):

• Для обогащения подкормки фосфором и калием — по 5 ст. л. сульфата калия и суперфосфата, предварительно разведённого горячей водой.
• Против болезней и вредителей — лекарственные и ароматные растения в произвольном количестве: чистотел, пижма, мята, стрелки чеснока, шелуха репчатого лука и др.
• Чтобы повысить концентрацию микроэлементов, фосфора и калия — ведро древесной золы.
• Для ускоренного брожения — литровую банку варенья, патоки или стакан мёда. Мёд — это ещё и кладезь витаминов и микроэлементов.

Также в бочку с травами бросают лопату навоза (перегноя, компоста) или горсть помёта, пучок сена, корочки хлеба, очистки и другие кухонные отходы. В ход идёт всё, что имеет натуральное происхождение.

Как настаивать и поливать

Для приготовления рекомендуют использовать пластиковые ёмкости. Металл вступает в окислительные реакции, в сусле могут образоваться соединения, недоступные и неполезные для растений.

1. Наполните ёмкость на 2/3 выбранными ингредиентами. Крупные сорняки порубите на куски по 10–15 см.
2. Залейте дождевой или отстоянной водопроводной водой, нагретой на солнце. Сырьё должно быть покрыто ею полностью.
3. Настаивайте 7–14 дней. В тепле брожение проходит быстрее, в прохладе — медленнее.
4. Каждый день массу нужно перемешивать.
5. Сусло готово, когда оно перестанет пениться, приобретёт запах навоза, все листья в нём превратятся в кашу, останутся только грубые стебли.

Рецепт очень прост: залить траву водой и настаивать, чтобы сырьё не всплывало, можно придавить кирпичом

Для полива под корень разводите настой в пропорции 1:10, по листьям — 1:20. Корневую подкормку делайте по влажной земле. Норма расхода — как при поливе простой водой. Гущу отнесите в компостную кучу.

Видео: приготовление зелёного удобрения

Отзывы огородников

Зелёное удобрение — ценный продукт, который получается практически из отходов. По сути, это органика, богатая азотом, поэтому вносить такую подкормку нужно во время вегетации. Для обогащения недостающими элементами в травяной настой добавляют минеральные удобрения или золу.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Зеленые удобрения — Веганская сельскохозяйственная сеть

Выращивание сидератов — давняя практика: греки выращивали бобы на своих полях, римляне выращивали бобы и люпин для обогащения почвы, а китайцы знали об удобрении травы и сорняков. [1] Зеленые удобрения являются эффективным методом повышения плодородия почвы, а интенсивное использование зеленых удобрений может даже устранить необходимость использования внешних источников удобрений.

См. также: Руководство Vegan Organic Network по сидеральным удобрениям.

Проще говоря, сидераты – это растения, которые выращивают для того, чтобы их срубить и закопать. Сначала это может показаться странным, хотя сидеральные удобрения имеют много преимуществ:

• Избегайте голых почв : Зеленые удобрения могут покрывать почву, когда она иначе была бы голой, уменьшая утечку питательных веществ, эрозию и уплотнение почвы.
• Стимулирование жизни в почве : почвенные организмы стимулируются вокруг корней развивающихся растений сидеральных удобрений, а растительные остатки питают дождевых червей и микроорганизмы при вырубке сидеральных удобрений.
• Питательные вещества и биомасса : В зависимости от разновидности сидеральные удобрения могут выполнять следующие функции: фиксировать азот, делая азот из воздуха доступным для растений и почвы; создают значительную биомассу, приводящую к стабильному гумусу; и сделайте питательные вещества доступными, постукивая глубоко и разрушая основную структуру породы.
• Уменьшение количества сорняков : плотный посев быстрорастущих растений может подавлять или предотвращать развитие сорняков; некоторые растения (например, рожь) производят в своих корнях вещества, снижающие всхожесть других семян.
• Улучшение структуры почвы : корни и микроорганизмы образуют агрегаты (рассыпчатую структуру), удерживая частицы почвы вместе и улучшая аэрацию.
• Улучшение дренажа : корни сидератов и активность дождевых червей улучшают дренаж почвы.
• Улучшение удержания воды : сидеральные удобрения улучшают структуру почвы и увеличивают содержание органических веществ, что, в свою очередь, приводит к лучшему удержанию воды.
• Повышение биологического разнообразия :за счет увеличения разнообразия растений за счет сидеральных удобрений это привлечет и устроит более широкое разнообразие фауны и полезных насекомых.
• Повышение урожайности : с улучшенной структурой почвы и увеличением количества органического вещества, которое приносят сидераты, можно получить более высокие урожаи с меньшими затратами и затратами.

Какие растения?

Любое растение может служить сидератом. Старые или нежелательные семена можно высевать в качестве сидератов, а полученные растения можно срезать и заделывать в почву. Овощные растения, которых в саду в избытке, можно использовать, и даже сорняки окажут благотворное влияние на почву, если их срезать до того, как они зацветут. Тем не менее, некоторые семена, которые мы можем найти у торговцев семенами, в садовых центрах и фермерских хозяйствах, окажут особенно положительное влияние при использовании в качестве сидератов:

Примечание: сроки посева семян будут зависеть от вашего биорегиона. Ищите местные ресурсы, чтобы найти подходящие даты посева. Следующие даты основаны на климате в Квебеке, Канада.

Злаки (злаки) (рожь, овес, райграс многолетний, просо японское, сорго, гречиха) приживаются быстро и энергично. Их густая корневая система (с множеством мелких корешков в первых сантиметрах почвы) быстро усваивает питательные вещества и способствует образованию рыхлой структуры почвы. Преимущество трав в том, что их можно сеять поздней осенью (до первых заморозков).

Бобовые (клевер, люцерна, донник, конская фасоль, трилистник) могут фиксировать азот до 150 кг/га благодаря бактериям (ризобиям), которые ассоциируются с их корнями. Бобовые сидераты, дающие 3000 кг/га органического вещества, содержат около 90 кг азота, до 90% которого берется из воздуха путем азотфиксации. (КПВК 2000). Ризобиальные бактерии имеют симбиотические отношения с бобовыми растениями, населяя корни растений и поглощая небольшое количество сахаров растений, и, в свою очередь, снабжая растения полезной формой азота. Ризобиальные бактерии естественным образом живут в здоровой почве и образуют отношения с бобовыми при их посадке, хотя в некоторых случаях более эффективно предварительно инокулировать семена бактериями. Можно было посадить до августа.

Cruciferea (семейство капустных) (горчица белая, вика мохнатая, редька масличная, семена рапса) устойчивы и производят значительную биомассу. Осенью они растут дольше, но их необходимо высевать за несколько недель до первых заморозков.

Фацелия Среди других популярных видов фацелия является медоносным растением, дающим цветы, которые ценятся опылителями. Это также вносит разнообразие в севооборот семейств сельскохозяйственных культур (семейство Boraginaceae).

Многолетники (красный клевер, донник, озимая рожь) имеют то преимущество, что переживают зиму. Весной они отрастут быстрее и успеют развить более глубокую корневую систему, способную доставлять питательные вещества на поверхность. Такие корневые системы также способствуют разуплотнению почвы и поддерживают активность почвенной фауны и флоры в течение всего года.

Смеси разных видов могут принести пользу нескольким видам растений. В смеси травяно-бобовых травы быстро поглощают азот из почвы, заставляя бобовые фиксировать больше азота из воздуха для удовлетворения своих собственных потребностей. Смеси также позволяют продлить вегетационный период, например, конец летнего посева гречихи связан с крестоцветными: крестоцветные будут продолжать расти после того, как гречиха погибнет от первых заморозков.

Когда и где вносить сидеральные удобрения

Зеленые удобрения можно вносить в систему выращивания в разные периоды сезона:

• Последовательность : посев производится до или после основной культуры. Урожай, который заканчивается рано (например, озимая пшеница, яровая капуста), оставляет достаточно времени для закладки сидератов до наступления зимы. Это очень полезно для ферм, у которых нет времени или земли для внесения сидератов в течение всего года. Осенью они также служат покровными культурами для предотвращения эрозии и утечки питательных веществ.
• Промежуточные культуры : сидераты выращивают между рядами или непосредственно под основной культурой (подсев). Распространена практика одновременного посева сена и яровых злаков. После уборки зерновых сено полностью вырастет. В пропашных культурах возможен посев с разбрасыванием семян при последнем рыхлении. Смесь райграса/красного клевера можно посеять на кукурузе к концу июня или началу июля. С овощами (например, капустой, помидорами, перцем) после того, как рассады хорошо приживутся (около 2 недель), они будут хорошо сочетаться с карликовым белым клевером. Аллеи также можно засеять (например, красный клевер между полосами на пластиковой мульче для лука).
• Полный сезон : сидераты будут занимать площадь в течение одного года или более. Это дает время на восполнение плодородия (особенно на бедных почвах) или на подготовку новой земли. Мы будем стричь или косить его один или два раза в течение сезона. При необходимости он может служить в качестве компостного материала или для мульчирования. Даже если сидераты заготавливаются таким образом, они все равно оставляют в почве значительную корневую систему (в почве находится от 15 до 30% общей биомассы растений). В конце концов, то, что было взято, должно вернуться в виде компоста.

Как сажать сидеральные удобрения

Создание сидеральных удобрений :

• Земля должна быть свободна от сорняков. Если много многолетников (т.е. пырея), следует провести пар около четырех недель в жаркий и сухой период летом. Он состоит из регулярного прохода (каждую неделю) чизельным плугом или тяжелым культиватором, чтобы выставить корни на солнце и заставить семена сорняков прорасти, чтобы с сорняками можно было справиться до посева сидератов.
• Семена сидератов должны быть равномерно распределены, чтобы обеспечить полное и равномерное покрытие.
• Если имеется добавка компоста, ее вносят перед посевом.

Заделка сидератов

• Используйте чизельный плуг, тяжелый культиватор, роторные орудия, борону или даже мелкую вспашку (менее 20 см).
• Однолетние сидераты, уничтоженные зимой, можно закапывать следующей весной.
• В глинистой почве рекомендуется закапывать сидераты осенью, чтобы воспользоваться эффектом заморозков/разморозки. Однако это следует делать при температуре почвы ниже 10°C.
• При закапывании следует избегать обработки почвы во влажных условиях во избежание ее уплотнения.
• Для более быстрого разложения сидераты можно срезать или скашивать.
• В саду использование мотоблока (гусеничного культиватора) облегчает работу. Однако можно не закапывать сидераты, укрывая их мульчей (картоном, сеном, полиэтиленом) с осени до весны.

Выращивание на невозделываемых почвах

Для закладки новой почвы и эффективной борьбы с сорняками может быть эффективным следующий прием с сидеральными удобрениями: пар в июне, затем сидеральное удобрение из гречихи заделывают в июле после 5-6 недели роста, затем сидераты озимой ржи. Этот метод также является хорошим способом познакомиться с землей, наблюдая за ростом растений: видя, какие области более плодородны, какие почвы беднее или влажнее.

В конце концов, даже если создание сидеральных удобрений сопряжено с некоторыми сопутствующими расходами, это выигрышная практика, поскольку она снижает потребность во вспомогательных ресурсах, а также удерживает питательные вещества, привносит азот из воздуха и делает минералы растворимыми. Урожайность также повышается благодаря улучшению жизни и структуры почвы. Поэтому, как говорит Иэн Толхерст [2], «вопрос не в том, чтобы принести достаточное количество питательных веществ на поля, а скорее в том, чтобы не потерять уже имеющиеся питательные вещества». И сидераты прекрасно справляются с этой функцией.

Важность прерий

Благодаря своему биологическому разнообразию и обилию старых корней прерии или многолетние сидеральные удобрения (более года) создают толстый слой органического материала в верхних дюймах почвы. Этот дерн содержит большое количество питательных веществ и фиксирует азот (при наличии бобовых). В смеси овса, пальчатки, костреца, овсяницы и клевера можно зафиксировать до 203 кг/га азота. [3]

Зеленые удобрения короткого срока разлагаются очень быстро, что благоприятно для жизни в почве и помогает вернуть в почву питательные вещества. Этим свойством обладают только волокнистые материалы (например, небольшие ветки, разлагающиеся грибком Basidiomycota). Таким образом, до тех пор, пока измельченная ветвистая древесина не станет обычной практикой в ​​​​сельском хозяйстве, прерии представляют собой хорошую альтернативу, если мы хотим поддерживать здоровье почвы в долгосрочной перспективе, не тратя впустую сельскохозяйственный капитал или импортируя капитал других фермеров (например, компост, произведенный вне фермы).

Ресурсы

Vegan Organic Network, справочник по зеленым удобрениям

CPVQ. «Engrais verts et Cultures Intercalaires». в Руководстве по практике сохранения больших культур. Квебек, 2000 г.

ЛАФРАНС, Дени. « Les engrais verts et la gestion des mauvaises herbes en Culture Maraîchère » в La Culture des Légumes.

Зеленое удобрение — The Daily Garden

15.09.2017

2 комментария

 

Зеленые удобрения, вероятно, не то, что вы думаете. Вовсе не навоз, сидераты относятся к некоторым быстрорастущим покровным культурам.

Зеленые культуры выращивают на срезку, пока они еще зеленые или сразу после цветения. Традиционно сидераты заделывали в почву, но было обнаружено, что это повреждает сети корневых грибов (микоризы), которые помогают растениям поглощать питательные вещества. Как и навоз животных, сидераты приносят много пользы почве.

Малиновый клевер (松岡明芳) CC BY-SA 4.0

Резервирование азота

Некоторые сидеральные культуры выращивают для добавления азота в почву. К таким растениям относятся люцерна, конские бобы, вигна, донник, египетский (или берсовый) клевер, малиновый клевер, вика лана (или мохнатый стручок) и вика мохнатая. Все эти растения относятся к семейству бобовых. Бобовые имеют рабочие отношения с некоторыми почвенными бактериями (9).0176 Rhizobia ), которые позволяют им «фиксировать» атмосферный азот и преобразовывать его в форму, пригодную для использования другими растениями. Выращивание этих растений в качестве зеленого удобрения может увеличить количество азота, доступного для следующей культуры, на 40–60%. Это все равно, что выбросить от 40 до 200 фунтов азота на акр земли!

Другие питательные вещества

Аналогично накоплению азота, другие питательные вещества возвращаются в почву по мере разложения сидеральных культур почвенными микроорганизмами. Эти важные питательные вещества включают кальций (Ca), фосфор (P), калий (K), магний (Mg) и серу (S).

Вика мохнатая (Кристиан Петерс) CC BY-SA 3. 0

Подкислители

Поскольку сидеральные удобрения разлагаются на (или в) почве, они имеют тенденцию к снижению рН почвы. Это связано с тем, что в процессе разложения образуются кислоты. В Сан-Хосе, Калифорния, где у нас, как правило, тяжелая щелочная глина, это подкисление может принести пользу многим культурам, любящим кислую почву, таким как черника, малина, картофель и петрушка.

Структура почвы

Почвенные микробы, черви и другие твари работают над срезанным урожаем сидератов, а грибы и слизь прилагают свои усилия, чтобы получить часть банкета. По мере того, как все они питаются (и какают), количество органического вещества или биомассы увеличивается, а почва аэрируется, увеличивая количество макропор и микропор, которые переносят пищу, воду и воздух. Это также улучшает инфильтрацию и удержание воды, а также облегчает нежным молодым корням доступ к воде и питательным веществам, необходимым им для процветания.

Медицина, клевер березовый и вика мохнатая — хороший выбор для улучшения структуры почвы. Глубоко укореняемые сидеральные культуры, такие как горчица, засухоустойчивая люцерна ( Medicago sativa ), а также клевер ( Trifolium hybridum ) также могут помочь разрушить уплотненную почву и вытащить питательные вещества ближе к поверхности, чтобы ваши садовые растения могли наслаждаться ими в следующем вегетационном периоде.

Привлекают опылителей и хищников

Если культуре сидератов дать зацвести до того, как их срежут, эти цветы могут привлечь и прокормить широкий спектр насекомых-опылителей. Фацелия (

Phacelia tanacetifolia ) особенно эффективна. Зеленые удобрения также могут обеспечить среду обитания и защиту для многих полезных насекомых-хищников. Это может привести к снижению потребности в инсектицидах и увеличению урожая.

Люцерна (Виктор М. Висенте Сельвас) Общественное достояние

Подавление сорняков

Поскольку сидеральные культуры, как правило, быстро растут, они часто блокируют обычные сорняки в получении солнечного света, воды и питательных веществ, необходимых им для роста и достижения семеноводческий статус. Гречиха ( F agopyrum esculentum ), пажитник ( Trigonella foenum-graecum

), сорго и донник особенно хорошо блокируют сорняки.

Борьба с эрозией

Для уменьшения эрозии можно использовать покровные культуры и сидераты. Корни растений стабилизируют склоны и защищают верхний слой почвы от солнечных и ветровых повреждений. Белый клевер, ячмень, рожь и райграс особенно хороши для борьбы с эрозией. Эти культуры также могут помочь предотвратить сток и городское слюнотечение.

Борьба с вредителями

Сорго, малиновый клевер ( Trifolium incarnatum ) и рожь обеспечивают среду обитания и пищу для многих полезных насекомых. Если нематоды являются проблемой в вашем ландшафте, вы можете вырастить сидерат горчицы белой ( Sinapis alba ) и редис ( Raphanus sativus ). Нематоды вылупляются и притягиваются к корням этих растений. После проникновения в корни растений нематоды не могут размножаться.

С помощью этого метода можно сократить популяции свекловичных нематод и колумбийских галловых нематод на 70-99%. Если у вас есть цитрусовые деревья, посадка сладкой фасоли, вики мохнатой, австрийского озимого гороха или новозеландского белого клевера привлечет клеща-хищника ( Euseius tularensis ), поражающий цитрусовых трипсов.

Проблемы с сидеральными удобрениями

Как и все в жизни, у сидератов есть и недостатки. Во-первых, эти культуры необходимо срезать до того, как они начнут воспроизводиться. Бобовые перестают добавлять азот в почву, как только начинают свой собственный репродуктивный цикл. Если каким-либо сидеральным культурам разрешено пойти на посев, они могут занять всю площадь. Кроме того, вся эта зеленая, тенистая влага может привлечь слизней и улиток. Другая потенциальная проблема заключается в том, что бактерии, вызывающие килу у представителей семейства крестоцветных (капуста, брокколи, репа, горчица и цветная капуста), также могут быть вызваны присутствием сидератов.

Немного более сложным аспектом выращивания сидератов является соотношение углерода и азота.

Соотношение углерод-азот (C:N)

Здоровая компостная куча* будет иметь соотношение C:N от 20:1 до 35:1. Это означает, что он содержит от 20 до 35 частей углерода на одну часть азота. [Соотношение выше 35:1 замедлит процесс компостирования.] Фермеры используют соотношение 24:1 для простоты. Здоровая почва имеет аналогичное соотношение. То же самое делают микроорганизмы в почве, которые разрушают все это органическое вещество. Эти микробы поддерживают это соотношение с пищей, которую они едят. Если доступного углерода слишком много, скажем, если вы мульчируете участок соломой, почвенные микробы сожрут всю эту солому, а затем съедят весь доступный азот, ничего не оставив вашим растениям! Но не паникуйте. Когда микробы умирают, они возвращают весь этот азот в почву, просто на это требуется некоторое время.

* Вообще говоря, углерод находится в буром веществе, а азот — в зеленом. Это не совсем точно, но поможет вам понять, как поддерживать здоровую компостную кучу. Поскольку растения состоят из обоих, постарайтесь обеспечить компостную кучу в равных частях зеленым и коричневым.
​

Содержание углерода

Небобовые растения имеют более высокое содержание углерода, чем бобовые. Кроме того, содержание углерода меняется по мере старения растения. Вы можете избежать этой проблемы, посадив смесь сидеральных культур в определенное время года и убедившись, что они скашиваются или срезаются, прежде чем они начнут давать собственные семена. [Для вас, любителей науки, среднестатистическое взрослое человеческое тело имеет соотношение C:N 54:1.] Вот список отношений C:N для многих сидеральных культур (животный навоз, как правило, составляет 20:1):

alfalfa hay 25:1 corn stalks 57:1 flowering rye 37:1 hairy vetch 11:1 legume hay 17:1 oat straw 70:1 Горородная соломка 29: 1 Р -Жалова солома 82: 1 Сорго 63: 1 Вегетативная ржаная ржа (Кейт Рассел)

Как выращивать сидеральные культуры

Сидеральные удобрения для холодного сезона высаживают в конце лета и дают им прорасти в течение зимы перед укосом.