Пересадка и перевалка комнатных растений – , ?

Пересадка растений методом перевалки

В отличие от привычной пересадки, подразумевающей полную замену почвы, перевалка осуществляется с сохранением земляного кома. Основное преимущество пересадки методом перевалки заключается в том, что её можно осуществлять в период покоя, активной вегетации, цветения без вреда для куста.

Технология перевалки растений

Для начала следует заранее подготовить горшок, который должен быть примерно на 3 см больше в диаметре, чем прежний, и почвенную смесь, подобранную в соответствии с потребностями конкретного комнатного растения.

За пару дней до перевалки рекомендуется увлажнить почву небольшим количеством воды, чтобы при осуществлении пересадки земляной ком не рассыпался.

Приступая к пересадке важно аккуратно извлечь куст вместе с земляным комом из горшка. Для этого установив горшок на плоской и твёрдой поверхности нужно постучать по стенкам ёмкости или провести вдоль внутренних стенок ножом, чтобы земля отслоилась, или же попытаться отслоить ком через дренажные отверстия, надавливая на грунт деревянной палочкой.

Растение вынимают, аккуратно удерживая между двумя пальцами (указательным и средним) тыльной стороной ладони вниз, другой рукой перевернув горшок, если ком не вытаскивается из вертикально стоящего горшка.

Вынув куст из горшка, следует осмотреть корни. Важно оценивать упругость и цвет корней с учётом особенностей конкретного растения. Некоторые корни отличаются хрупкостью, что нужно помнить. При обнаружении больных, подгнивших корешков, вредителей в почве, требуется пересадка с полной заменой почвенной смеси, с очищением корней от земли, удалением повреждённых участков, обработкой от вредителей и заболеваний.

На дно нового горшка необходимо уложить слой дренажа и насыпать небольшое количество свежего грунта. Затем сняв верхний слой старого субстрата, очистив нижнюю часть земляного кома от приставшего старого дренажа, и обрезав корни, вросшие в старый дренажный слой (если переносит обрезку корней без проблем), аккуратно поместить растение в горшок. Промежутки между комом земли и стенками горшка необходимо заполнить грунтом. Для удобства можно использовать обычную столовую ложку. Верхний слой тоже заполняется свежим грунтом до нужного уровня, но не менее чем на 1 см. От верхнего края горшка до верхнего уровня почвы должно оставаться расстояние около 3-5 см.

После перевалки комнатное растение не нужно поливать, если до начала пересадки производился полив. В ином случае полив осуществляется спустя несколько часов после пересадки, тем самым даётся возможность на подсушивание ранок на корнях, полученных в результате перевалки. Молодые суккуленты поливают только на следующий день после перевалки, а взрослые экземпляры – на 3-5 день.

На 2-3 дня после пересадки методом перевалки растение ставят в слегка затенённое место.

Какие растения можно переваливать

Ряд комнатных видов плохо переносит обычную пересадку, после которой они долго восстанавливаются или же погибают. Об их декоративности говорить не приходится. А так же пересадка данным методом подходит для быстрорастущих комнатных экземпляров.

Поэтому такие комнатные виды как цикас, нолина, кипарис, пальмы, драцена, юкка, адиантум, фатсия и другие виды пересаживают методом перевалки.

Особенности перевалки растений

Перевалка имеет ряд преимуществ, главное же преимущество заключается в том, что без травмирования корневой системы растения могут получать питательные вещества из свежего грунта в любой период жизненного цикла. Цветок не расходует силы на восстановление после пересадки при соблюдении технологии перевалки растений. Конечно, неаккуратность при извлечении растения из горшка может привести к повреждению корней. В этом случае цветку потребуется некоторое время на восстановление.

Переваливать растение требуется чаще, чем один раз пересадить в свежий грунт. Но, если преследуется цель добиться быстрого развития экземпляров, а для этого требуется постоянное добавление свежего питательного грунта, то манипуляции, связанные с перевалкой стоят ожидаемого результата. Прибегать к пересадке данным методом следует тогда, когда из дренажных отверстий покажутся корни.

Перевалка позволяет пересаживать цветущие экземпляры без риска сбрасывания бутонов. Но следует знать, что после перевалки цветение откладывается, т. е. бутоны образуются чуть позже срока. Данная особенность может помочь, если требуется намеренно сдвинуть сроки цветения. Например, переваливать рассаду цветущих растений, не позволяя корням оплетать весь земляной ком.

bookflowers.ru

Перевалка — щадящий способ пересадки растений

Зачем нужна перевалка

В саду, огороде и цветниках (а у кого есть комнатные растения — и в комнате) мы постоянно что-нибудь пересаживаем. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, цветы, рассаду.

Методом перевалки пересаживают растения только с закрытой корневой системой

Если мы (или продавцы саженцев) выкапываем растения из открытого грунта, то повреждаем их корни (в большей или меньшей степени). Естественно, чтобы оправиться после пересадки, им потребуется время. Все силы растения в этот период будут направлены на восстановление корневой системы, рост приостановится, устойчивость к заболеваниям будет снижена. Переваливая растения с ЗКС, мы максимально сохраняем их корневую систему, поэтому метод и получил название «щадящая» пересадка.
 

Последовательность действий при перевалке

Сначала нужно подготовить место для высадки. Не единожды в рекомендациях по перевалке сталкивалась с иным порядком действий: сначала вытащить растение из горшка, потом готовить место для посадки. На мой взгляд, нужно действовать наоборот.

Комнатные растения

Если переваливаете комнатное растение, приготовьте новый горшок (контейнер, кашпо). По объему он должен быть немного больше того, в котором находится культура для пересадки. Сколько это в сантиметрах: прибавьте по 2 см к размеру диаметра и высоты — это и будет примерный объем новой емкости. То есть если саженец купили в горшочке диаметром 10 см и высотой 12 см, то пересаживайте в горшок диаметром 12 см и высотой 14 см. Конечно, величина в 2 см довольно условна, если размер нового контейнера будет больше на 3 или 3,5 см — это не критично. Но пересаживать растения из маленьких горшочков сразу в очень большие не стоит. Земля, не оплетенная корнями, очень быстро закисает, что может привести к болезни и гибели растения.

Пересаживать растения из маленьких горшочков сразу в очень большие не стоит

А как быть с крупными комнатными растениями, ведь до бесконечности увеличивать объем посадочной емкости невозможно? В этом случае придется заменить грунт минимально — немного снять сверху (вручную, очень осторожно, чтобы не повредить корни). За время, которое проходит от пересадки до пересадки, земля в горшке уплотняется, ее объем уменьшается. Поэтому при перевалке всегда есть возможность на дно той же самой емкости насыпать немного свежей почвосмеси. Плюс небольшой слой добавите сверху — взамен того, что вы убрали вручную.

Как часто комнатные культуры требуют перевалки? Я придерживаюсь рекомендации, вычитанной в старом журнале по комнатному цветоводству:

• молодые, активно растущие — ежегодно;
• взрослые (крупные) или растения, рост которых нужно ограничить — раз в 2-3 года.

 

Пересадка саженцев и рассады в грунт

Для перевалки растений в грунт место тоже нужно подготовить заранее. Для деревьев и кустарников — выкопать посадочные ямки, сделать дренажный слой (если требуется), заправить компостом, добавить удобрения — в зависимости от требований высаживаемой культуры. Особое внимание я уделяю подготовке места для высадки хвойных культур — обязательно добавляю специальный готовый грунт для них.
 

Дренаж

В емкостях для комнатных растений наличие дренажного слоя (пусть даже минимального) — обязательное условие. Что можно использовать в качестве дренажа: мелкие гранулы керамзита, щебень, гальку.

Что можно использовать в качестве дренажа: мелкие гранулы керамзита, щебень, гальку

Много раз читала рекомендации использовать для дренажного слоя пенопласт, разломленный на мелкие кусочки. На первый взгляд — совет полезный: пенопласт легкий (что особенно важно при перевалке крупных растений — там хватает веса самого растения, горшка и грунта, не хочется добавлять еще и вес гальки или щебня). Но на практике рекомендация оказалась вредной. Корни растения легко проросли сквозь гранулы пенопласта, снять их без повреждения корешков не получилось, поэтому пришлось аккуратно обрезать. То есть основной принцип перевалки — сохранение целостности корневой системы — не был соблюден.
 

Добавка грунта

Слой дренажа должен быть присыпан грунтом. Какой толщины он должен быть? Опять-таки, смотрим по конкретной ситуации, учитывая разницу в размере старой и новой тары.

Посадочную емкость нужно заранее заполнить грунтом

По общепринятым рекомендациям посадочную емкость нужно заполнить примерно на треть объема. Я всегда кладу немного больше — под весом растения грунт немного приминается, да и при поливе чуть-чуть оседает. Теперь, когда новая емкость готова к приему жильца, можно перейти к следующему этапу работ.
 

Извлечение растения из емкости

Казалось бы – что тут сложного? Перевернул горшочек, потянул за стебель — только и всего. Советов по этому вопросу множество, я пробовала на практике почти все. Для себя определила оптимальный способ, о котором и расскажу. Первое условие — влажность грунта. Тут не может быть единой верной для всех рекомендации, потому что очень важен состав почвы, в которой находится растение на момент пересадки. К примеру, если субстрат рыхлый, с большой долей песка, то желательно полить, чтобы хоть немного увеличить вязкость грунта. У меня, хоть я и добавляю при посадке и песок, и покупной грунт, из-за основы почвосмеси — чернозема, к моменту пересадки почва в горшках уплотняется. Если ее полить непосредственно перед перевалкой, растение будет практически невозможно извлечь из горшочка. Поэтому полив прекращаю за 2-3 дня до перевалки, чтобы грунт в горшочке был умеренно влажным.

Вынуть растение из пластиковой емкости легко: если оно маленькое, то пропускаем крону между пальцев, ладонью придерживая грунт, переворачиваем емкость. Слегка сжимая ее с боков (начиная с нижней части), как бы выдавливаем содержимое.

Вынуть растение из пластиковой емкости легко

Если цветок крупный, придется привлечь помощников — удержать объемную тяжелую крону одной рукой не всегда возможно. А если побеги хрупкие, недолго и переломать их в процессе работы. Вы же не хотите сохранить корневую систему растения, но лишить его надземной части?

Немного труднее извлечь цветок из керамического горшка. Я поступаю так: кладу емкость на бок, и слегка постукиваю по ней кулаком, постепенно поворачивая горшок. Потом переворачиваю, стучу по дну. Если с первого раза не получилось, повторяю. Кстати, несколько слов о форме горшков. Мне нравятся «пузатенькие» горшочки, но извлечь из них растение, не разрушив земляной ком, практические невозможно.

Из горшка такой формы невозможно извлечь растение, не нарушив земляной ком

Поэтому пришлось отказаться от них, заменив на менее приятные глазу, но более удобные — узкие у донышка, постепенно расширяющиеся кверху.

Посадка в новую емкость

Растение, вынутое их старой посадочной емкости, желательно сразу же пересадить в новую. Корневая система не должна находиться на открытом воздухе. То есть чем меньше корни будут вне грунта, тем лучше для них. Не единожды приходилось слышать и читать, что корневые волоски очень чувствительны, на открытом воздухе быстро пересыхают и отмирают. Очень хотелось узнать точно — насколько быстро. Но в авторитетных источниках данные в минутах (часах, секундах) не смогла найти, а пересказывать то, что написано неизвестно кем, смысла не вижу. Поэтому не рискую, пересаживаю сразу: вынула из старой емкости — тут же высаживаю в новую.

Пустоты между земляным комом и стенками емкости заполняем свежей почвосмесью

Вернемся к описанию работ: вынутое растение осторожно, чтобы не распался пронизанный корешками земляной ком (иногда добытый из горшка ценой немалых усилий), ставим в подготовленную емкость. Пустоты между земляным комом и стенками емкости заполняем свежей почвосмесью. Немного (легким-легким нажимом) уплотняем ее руками. Поливаем. Грунт немного осядет, поэтому подсыпаем еще, почти вровень с краями горшка (не доходя до верха 1 см), при последующих поливах он постепенно будет уплотняться. Все.
 

Уход за переваленными растениями

Что касается комнатных культур: если все сделано правильно, пересаженные щадящим способом растения не болеют, поэтому какого-то особого ухода за ними не потребуется.
 
Уход за культурами, высаженными в грунт:

• хвойные культуры притенить от солнца. Особое внимание уделите саженцам, приобретенным в супермаркетах — они долгое время стоят в торговых залах, поэтому не адаптированы к условиям открытого грунта.

7dach.ru

Пересадка и перевалка растений на FloralWorld.ru

Перевалка растения — это когда растение переваливается в новый горшок без разрушения кома с корнями. Новый горшок при этом увеличивают на 3-4 см в диаметре.

При перевалке увеличивают объем земли, не нарушая при этом целостности земляного кома, оплетенного корнями. Такой способ актуален для молодых растений, которые интенсивно растут. Для перевалки берут горшки, которые немного больше (на два-три сантиметра больше предыдущего в диаметре) тех, в которых росли растения до перевалки. Обычно переваливают молодые растения, выращенные из семян и черешков, при каждой перевалке добавляется питательная земляная смесь, что дает возможность растению быстро развиваться и набирать силу. Преимущество такого метода перед пересадкой состоит в том, что растения получают дополнительные питательные вещества, необходимые для интенсивного роста, не получая при этом никаких повреждений, и им не приходится расходовать силы на восстановление утраченных частей, кроме того, растения в период цветения нельзя пересаживать, а переваливать можно. Недостаток же такого способа в том, что перевалку надо делать чаще, чем пересадку, потому что объем при перевалке увеличивается незначительно.

Метод перевалки применяется:

1. Если растение не больное, хорошо растет и корни заполнили весь горшок. При этом оно растет в субстрате, который устраивает вас по своим качествам.

2. Если растение плохо отзывается на нарушение целостности корневого кома.
К таким растениям относят большую часть крупномеров, то есть взрослых и больших растений. Это взрослые пальмы, цикасы, шеффлеры, фатсии, драцены, юкки, нолины и другие.

Почему данные растения лучше переваливать, а не пересаживать?

Потому, что растение крупное, а оно во взрослом состоянии плохо реагирует на повреждение корней, и может долго болеть, это чаще всего приводит к сбрасыванию большей части листьев.

Но имейте в виду, что приобретенные в магазине растения чаще всего голландского происхождения, растут подобные растения в торфяно-кокосовом субстрате, а такие субстраты обладают низкими качествами, то есть долго задерживают влагу, при этом снаружи совершенно сухие. При пересыхании плохо смачиваются влагой, отходят от стенок горшка, слеживаются, что влияет на плохой доступ воздуха к корням.

Поэтому, если вы перевалили растение, которое находится в торфо-кокосовом субстрате, то после перевалки такое растение необходимо поливать крайне осторожно. Полив следует производить, когда субстрат просохнет в глубь на 1/3 емкости горшка.

Не ориентируйтесь на временной промежуток и на сухость поверхности торфо-кокосового субстрата, проверяйте влажность внутри кома!

Что нужно для перевалки?:

1. Газеты или кусок пленки, это чтобы постелить и не намусорить, когда будете переваливать растение.
2. Емкость для смешивания субстрата.
3. Инструменты для перемешивания (ложка, маленькая лопатка и т.д.).
4. Деревянная палочка с притупленным концом (ей удобно не только перемешивать, но и проталкивать субстрат между корнями, и расправлять корни).
5. Нужный субстрат, его компоненты, дренаж.
6. Подходящий горшок.
7. Растение, которое нужно перевалить в новый горшок.
8. Чья-то помощь. Если растение большое, то одному сложно переваливать.

Необходимо заранее приготовить горшок, дренаж, нужный субстрат и его компоненты.

Новый горшок при перевалке должен быть на 3-4 см, в некоторых случаях до 6 см в диаметре больше предыдущего горшка. Когда растение переваливается в новый горшок, то оптимально, если от края земляного кома, до стенок нового горшка было 1,5-2 см.

В качестве дренажа используют керамзит, битые черепки, камушки размером до 1-1,5 см, пенопласт.

Перед перевалкой за день-два растение желательно слегка полить небольшим количеством воды. Это нужно, чтобы при перевалке земляной ком сильно не осыпался. Если же вы желаете при перевалке убрать часть земли, то поливать растение не обязательно.

Перевалка растения:

1. После приобретения всего необходимого, вынимается растение из горшка.

Горшок аккуратно кладете на стол или на пол (не забудьте постелить газетки), постучите руками по стенкам горшка, если есть деревянная палочка, то ей нажимаете на земляной ком через дренажные отверстия. После того как вынули корневую систему из горшка, внимательно осматриваете корни.

Здоровые корни упругие, не расползаются в руках. Живые корни по цвету у растений разнятся, они могут быть белыми, кремовыми, желтоватыми, даже коричневыми, но упругие, иногда даже ломкие, поэтому, будьте осторожны, держа ком в руках.

Если при осмотре корней вы не обнаружили больные или загнивающие корни, то продолжайте делать перевалку.

2. После осмотра корней, можно слегка убрать лишнюю землю.

Осторожно уберите верхний слой субстрата. Затем снизу корневого кома, аккуратно уберите керамзит, это удобно делать деревянной палочкой.

Если растение легко отзывается на подрезку корней, то корни, которые выросли в дренажном слое (керамзите), можно подрезать.

3. Берем подобранный нами горшок.

На дно насыпаем дренажный слой, обычно этот слой составляет 1/3 высоты горшка. Но если вам не удалось купить подходящий горшок, а тот, который есть, слишком высок для растения, которое вы переваливаете, то насыпайте больше дренажного слоя.

4. После того, как вы насыпали дренажный слой, нужно проверить, входит ли растение вместе с комом земли в горшок по размеру и по высоте. Обычно это я проверяю палочкой, можно линейкой.

Если все в порядке, на дно насыпаете немного предварительно приготовленного субстрата, приминаете, а затем сверху помещаете ком с корнями. После начинаете насыпать по кругу между комом и стенками горшка субстрат, при необходимости приминаете субстрат.

5. Если у растения широкие листья, или широкая розетка, то нужно изловчиться, чтобы насыпать субстрат. Для этих целей очень удобны маленькие чайные ложечки.

6. После того как мы насыпали субстрат между стенками горшка и корневым комом, мы добавляем новый субстрат сверху. Для этого мы и убирали слой субстрата ранее.

7. Перевалка закончена.

Полив после перевалки.

После перевалки растения не поливаете в том случае, если перед процедурой перевалки вы поливали ваше растение.

Если растение переваливалось на сухой земляной ком, то полить следует, через несколько часов, чтобы ранки, которые могли получиться на корнях, подсохли.

Если переваливалось суккулентное растение, то оно сразу не поливается, а поливается спустя некоторое время. Время ожидания зависит от размера растения. Малышей, растущих в горшочках 5-9 см в диаметре, поливают через день. Взрослые не поливают от 3-5 дней.

При перевалке использование стимуляторов корнеобразования не обязательно.

После всех выполненных процедур необходимо поставить растение в слегка затененное место, на постоянное место после перевалки растение можно поставить спустя два-три дня.

После перевалки растения, которые до этого остановились в росте из-за заполнения корнями всего горшка, трогаются в рост. Происходит это у всех растений индивидуально, но, как правило, это становится заметно в первую неделю.

Дата статьи: 16.01.2010

Автор статьи: Марина Митяева

Технология пересадки/перевалки — на нашем цветочном форуме.

 

 

Нужна помощь?

Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу перевалки или пересадки, то вы всегда можете обратится к нам на наш цветочный форум

Если у вас возникли сложности с самостоятельным выбором субстрата или подбором подходящего горшка. Или вы не знаете стоит ли пересаживаь ваше растение, вы всегда можете обратиться к нам на цветочный форум за помощью.

 

floralworld.ru

Пересадка и перевалка горшечных растений

Горшечные растения нуждаются в регулярной пересадке. Необходимость ее проведения определяется следующими обстоятельствами: корни растения полностью оплели земляной ком и даже вышли наружу через дренажное отверстие; почва в емкости быстро высыхает; медленный рост растений; затхлый запах почвы. Пересадку горшечных растений проводят с февраля по май, а растений, цветущих весной, – после цветения. Емкость для выращивания растения подбирают по размерам его корневой системы, а не надземной части. Используемый при пересадке горшок, как правило, должен превышать предшествующий не более чем на 3–4 см по диаметру, что обеспечивает быстрое освоение корнями земляного кома и снижает опасность переувлажнения растения. Для выращивания растений используют горшки, кашпо и контейнеры. Горшки – емкости размером от 3 до 30 см в диаметре с одним или несколькими дренажными отверстиями в дне. В горшок высаживают одно или несколько растений, после чего его ставят на поддон или помещают в кашпо либо в контейнер. Горшки бывают глиняными или пластмассовыми. Глиняные горшки изготовлены из пористого материала, благодаря чему из них лучше испаряется лишняя влага, а вредные соли вымываются из почвы. Пластмассовые горшки легкие, не бьются, их легче мыть, а выращиваемые в них растения можно реже поливать, но используемый субстрат должен быть рыхлым и водопроницаемым. Кашпо – емкость со сплошным водонепроницаемым дном, в которую вставляют горшок. Растение должно быть шире кашпо не более чем в 2–5 раз. Контейнер – водонепроницаемая емкость со сплошным дном, используемая для выращивания одного или нескольких растений или для размещения нескольких горшков. Растения в этом случае поливают осторожно, чтобы не залить их. Цветочные горшки перед посадкой растений дезинфицируют раствором формалина (2%), медного купороса (3%) или перманганата калия, погружая в них вымытые емкости на 30 минут. Пересадка растений проводится в случае повреждения корневой системы, а также при делении сильно разросшихся растений (аспарагус, аспидистра, кливия и др.) на несколько частей либо при отделении дочерних луковиц (гиппеаструм, кринум, эухарис и др.). За день до пересадки растение обильно поливают. При пересадке его выбивают из горшка, для чего горшок переворачивают вверх дном и, придерживая рукой земляной ком, постукивают краем емкости об стол, в результате чего земляной ком легко вынимается из горшка. Затем с нижней части кома удаляют дренаж, полностью или частично очищают старую землю, а при пересадке больных растений корни аккуратно отмывают. Корневую систему осматривают, укорачивают слишком длинные корни, вырезают загнившие, места срезов обязательно присыпают толченым углем. На дно горшка поверх дренажного отверстия кладут черепок выпуклой стороной кверху, что обеспечивает отток лишней влаги. После этого слоем 2–3 см укладывают дренаж – крупнозернистый песок, керамзит, битые черепки, гальку. В случае слабой корневой системы, использования большой и глубокой емкости или отсутствия в ней водосточных отверстий слой дренажа увеличивают. Поверх дренажа насыпают земляную смесь, на которую точно по центру горшка устанавливают растение, затем присыпают его корни на 1,5–2 см землей. Обязательно оставляют место для полива растений (около 1,5 см), заполняя горшок землей не до самых краев. Земляную смесь подсыпают в емкость постепенно, уплотняют ее деревянной сажалкой, что способствует хорошему укоренению растения. Высаженные растения опрыскивают, поливают теплой водой, защищают от прямых солнечных лучей и по возможности на 1–2 недели устанавливают в парничок. Исключение составляют пустынные кактусы, литопсы и некоторые другие суккуленты, которые после пересадки ставят в полутень и не поливают в течение 2–3 дней, что предотвращает загнивание корней. Перевалка – перенесение растения в горшок большего диаметра без нарушения целостности земляного кома с целью увеличения площади питания растения и улучшения условий его роста. Молодые активно растущие растения переваливают ежегодно, крупные и медленнорастущие – раз в 2–5 лет, а очень крупные кадочные – редко, когда емкость станет тесной или придет в негодность. Перевалка, как правило, не тормозит развитие растения, в то время как пересадка задерживает цветение. Прополка, рыхление и мульчирование почвы Прополка – уничтожение сорной растительности механическим путем или с использованием химических веществ – гербицидов. Сорняки могут причинить значительный ущерб культурным растениям, особенно всходам и рассаде, поскольку отнимают у них влагу, свет, питательные вещества, часто являются источниками болезней и вредителей. Механическая прополка является одним из наиболее трудоемких видов работ по уходу за цветочно-декоративными растениями. Она проводится в течение всего периода их выращивания: до смыкания растений в открытом грунте – 2–3 раза, а за сезон – не менее 4–5 раз. Гербициды – синтетические вещества, служащие для уничтожения сорной растительности. Использование гербицидов (атразин, симазин, раундап и др.) позволяет значительно повысить производительность труда. Их заделывают в почву осенью, после уборки цветочных культур для уничтожения прорастающих семян и корневищ сорных растений или весной – за месяц до посева или посадки растений. Растворами гербицидов обрабатывают также надземные части сорных растений. Современные гербициды (системные, или перемещающиеся) способны распределяться по всему растению, вызывая его общее отравление. Чаще всего гербициды используют в крупных цветоводческих хозяйствах для борьбы с сорняками на паровых полях, а также при выращивании на больших площадях многолетних цветочных культур (ирис, нарцисс, пион, роза и др.). Рыхление почвы – обязательный агротехнический прием по уходу за растениями. Рыхление обеспечивает разрушение образовавшейся после дождя или полива корки и уничтожение сорняков, предохраняет почву от излишнего испарения, поэтому его называют «сухим поливом». Оно способствует проникновению в почву кислорода и теплого воздуха, улучшая тем самым рост корней. Первое рыхление почвы проводят, когда растения хорошо укоренятся. Прополку и рыхление почвы на небольших площадях осуществляют с использованием ручных тяпок и мотыг, в крупных цветоводческих хозяйствах – механизированным способом (культиваторами). Растения, выращиваемые методом гидропоники на маловлагоемких субстратах, в прополке и рыхление не нуждаются. Мульчирование – покрытие почвы мульчей – навозом, перегноем, торфом, резаной соломой, опилками (слоем не менее 3–5 см), мульчбумагой, синтетической перфорированной пленкой. Оно препятствует образованию почвенной корки, росту сорняков, уменьшает испарение влаги, выравнивает суточные колебания температуры почвы. Мульча органического происхождения обогащает почву питательными веществами. При высоком уровне стояния грунтовых вод в открытом грунте мульчирование не проводят. Применение удобрений Для нормального роста и развития растения должны получать все необходимые им элементы минерального питания в растворенном виде в определенных концентрациях. По характеру потребления химические элементы, входящие в состав растений, подразделяют на макроэлементы (азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера), содержащиеся в растениях в относительно больших количествах (от сотых долей процента до нескольких процентов) и микроэлементы (бор, медь, цинк, молибден, кобальт и др.), потребляемых в небольших количествах (от тысячных до сотых долей процента). Для успешного выращивания цветочно-декоративных растений необходимо создавать оптимальные условия питания посредством использования минеральных и органических удобрений. Минеральные удобрения Минеральные удобрения в своем большинстве содержат питательные вещества в легкорастворимой и хорошо усваиваемой растениями форме. По размерам частиц минеральные удобрения бывают порошкообразными, кристаллическими и гранулированными. По составу их разделяют на простые и сложные. Простые удобрения содержат один необходимый растениям макроэлемент – азот, фосфор или калий, в соответствии с чем различают азотные, фосфорные и калийныеудобрения. Азотные удобрения. Азот играет важную роль в жизни растений, поскольку используется для синтеза белков, которые являются основой жизнедеятельности всех живых организмов. При недостатке этого элемента у растений замедляется рост, они слабо кустятся, формируют тонкие побеги с мелкими листьями вначале желтовато-зелеными, а позже желтыми или красными, наблюдается преждевременный листопад и ослабление цветения, резко снижается декоративность. При избытке азота, наоборот, растения активно развивают вегетативную массу в ущерб цветению (жируют), зимостойкость многолетних культур снижается. Основными усвояемыми формами азота являются ионы нитрата и аммония. Наиболее часто применяют следующие азотные удобрения: аммиачная селитра (содержит азота до 35%), сульфат аммония (20,5–21,0%), мочевина, или карбамид (46%), натриевая, или чилийская селитра (15–16,5%), кальциевая селитра (15,5%). Применение азотных удобрений эффективно на всех почвах, особенно в период активного вегетативного роста растений. Фосфорные удобрения. Фосфор играет важную роль в процессе фотосинтеза и дыхания растений. Наибольшая потребность в этом элементе наблюдается у растений во время цветения и образования плодов. При недостатке фосфора у растений замедляется рост надземной части, задерживаются развитие корней, цветение и созревание плодов, на листовых пластинках, начиная с краев, появляются красные и фиолетовые пятна, листья постепенно отмирают и опадают. Избыток фосфора препятствует усвоению из почвы многих микроэлементов (железо, цинк и др.), вызывает преждевременное старение растений. Фосфор поглощается растениями в виде остатков фосфорной кислоты. Наиболее распространенными фосфорными удобрениями являются суперфосфат простой (содержит фосфорной кислоты 14–20%), суперфосфат двойной (43–50%), фосфоритная мука (19–25%), томасшлак (8–20%). Постепени растворимости фосфорные удобрения подразделяют на водорастворимые (суперфосфаты), растворимые в слабых кислотах (преципитат, термофосфат и др.) и труднорастворимые (фосфоритная мука). Фосфор легко удерживается почвой и не вымывается, поэтому фосфорные удобрения можно вносить осенью под зяблевую вспашку или перекопку участка, ранней весной перед посевом семян или посадкой растений, а также при их подкормках. Калийные удобрения. Калий способствует быстрому росту растений, передвижению в них питательных веществ и повышению устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям (грибным инфекциям, пониженным температурам и др.). Недостаток этого элемента проявляется в плохом развитии корневой системы, образовании коротких междоузлий и тускло-зеленых листьев, снижении семенной продуктивности растений. Он приводит также к нарушению азотного обмена, в результате чего на листовых пластинках появляются коричнево-желтые пятна, листья скручиваются и засыхают. Поступает калий в растения в виде катиона К+. Калий хорошо поглощается почвой, за исключением песчаной, и не вымывается. Из калийных удобрений чаще всего применяют хлористый калий (содержит окиси калия 52–60%), калийную соль (30–40%), сульфат калия (45–52%). Хлористые калийные удобрения лучше вносить в почву осенью, поскольку хлор оказывает отрицательное действие на корневую систему многих растений. Сложные удобрения в отличие от простых содержат несколько элементов питания. В свою очередь их подразделяют на комбинированные и смешанные удобрения. Комбинированные удобрения производят в едином технологическом процессе. К их числу относят аммофос (содержит 10,3–11% азота и 47,8–48,5% фосфора), диаммофос (18–20% азота и более 50% фосфора), калийную селитру (13–14% азота и более 46,5% калия), нитрофоску бесхлорную (13,5% азота и по 14,4% фосфора и калия) и др. Наиболее перспективными для использования являются химически комбинированные удобрения с заранее заданным в них количеством питательных веществ. Смешанные удобрения получают путем механического смешивания простых или сложных минеральных удобрений с заранее заданным соотношением питательных веществ. При этом важно учитывать правила смешивания, поскольку некоторые удобрения нельзя смешивать между собой, другие можно смешивать, а третьи – смешивать только непосредственно перед внесением в почву. Микроудобрениясодержат в своем составе микроэлементы (железо, бор, марганец, медь, натрий, цинк, молибден и др.) необходимые растениям в незначительных количествах. Дефицит микроэлементов отрицательно сказывается на росте и развитии растений. Например, недостаток натрия приводит к появлению темно-зеленых тусклых листьев, которые даже при небольшом недостатке воды увядают; бора – к отмиранию точек роста, появлению на листьях ожогов, крапчатости и пигментации. Известкование почвы применяют для снижения ее кислотности, что положительно влияет на свойства почвы, повышает эффективность использования удобрений, улучшает рост и развитие растений. Кислые почвы содержат мало подвижного фосфора, обменного калия и других питательных элементов. Такие почвы легко определить по наличию растений-индикаторов (белоус торчащий, овсяница овечья, хвощ полевой, щавель малый и др.). Большинство цветочных культур лучше растет и развивается на слабокислых или нейтральных почвах. Немногие из них, например азалия и гортензия, предпочитают кислые почвы. Для известкования почв и субстратов используют доломитовую муку, мел, гашеную известь, туф известковый, золу торфяную, золу горючих сланцев и др. Известковый материал вносят в один прием, или по частям, в течение нескольких лет, доводя реакцию почвы до оптимального значения. Известкование почвы проводят осенью, реже летом и весной, но не позднее чем за 2 месяца до посева семян или посадки растений. Летом известкуют почву на паровых полях. По степени кислотности различают очень кислые (рН ниже 4,0), сильнокислые (ниже 4.5), среднекислые (4,6–5), слабокислые (5,1–5,5), близкие к нейтральным (5,6–6,0), нейтральные (6,0–7,0) и щелочные (7,0–8,0) почвы. Количество вносимой извести определяется степенью кислотности почвы (рН), содержанием органического вещества и механическим составом. При известковании дерново-подзолистых почв Беларуси, которые содержат не более 3% гумуса, вносят от 1 до 7 кг извести на 10 м2 почвы в зависимости от ее кислотности и механического состава (табл. 2). Таблица 2. – Дозы внесения извести в зависимости от механического состава и кислотности почвы (по Медведеву А.Г.) Почва Доза СаСО3 (кг на 10 м2) при рН солевой вытяжки до 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4–5,5 Песчаная 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 Супесчаная 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5 Легкосуглинистая 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 Среднесуглинистая 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Тяжелосуглинистая 6,5 6,0 5.5 5.5 4,5 4,0 Глинистая 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 Органические удобрения Органические удобрения получают в результате разложения различных материалов животного и растительного происхождения. Их использование позволяет обеспечить растения всеми необходимыми для роста и развития макро- и микроэлементами, существенно улучшить физические и химические свойства почвы, повысить ее плодородие. Последствия применения органики сказываются в течение нескольких лет. Различают органические удобрения животного и растительного происхождения, а также бактериальные. Органические удобрения животного происхождения содержат практически все необходимые растениям питательные элементы. Лучшим из них является навоз домашних животных. Качество навоза зависит от подстилки (солома, торф, опилки, мох), способа содержания животных и состава кормов. Качественный навоз получают, если подстилкой служит сухой моховой торф, хорошо впитывающий испражнения и задерживающий аммиак, или мелко резаная солома. Коровий навоз (коровяк) пригоден для прямого внесения на всех видах почв. На глинистых и легкосуглинистых почвах его вносят 1 раз в 3–4 года, а на песчаных супесчаных, где разложение протекает быстрее, – каждые 2 года. Коровяк часто используют и для жидких подкормок, для чего 1 часть навоза смешивают с 2 частями воды. Перед внесением смесь разводят водой в 3–4 раза. Конский навоз – воздушный, быстро разлагается, выделяя много тепла. Поэтому его использует для обогрева парников в качестве биотоплива. Для прямого внесения он пригоден на тяжелых почвах, где медленно разлагается, прогревая их. Вносят этот вид навоза на таких почвах 1 раз в 2 года большими дозами. На легких песчаных почвах он мало пригоден для использования. Аналогичными конскому навозу качествами характеризуются козий, кроличий и овечий навоз. Свиной навоз – водянистый, разлагается медленно и поэтому бывает холодным. Он хуже всех остальных видов навоза. Его целесообразно использовать для удобрения легких песчаных почв. На тяжелых почвах он не пригоден. Голубиный и куриный помет отличаются высоким содержанием питательных веществ. Для подкормки их используют в заквашенном виде. При заквашивании 1 часть помета разводят в 2 частях воды и оставляют кваситься на 10–14 дней, время от времени перемешивая смесь. Перед использованием полученную закваску разводят водой в соотношении 1:10. Навозная жижа является эффективным быстродействующим азотно-калийным удобрением, в котором содержится 0,2–0,25% азота и 0,4–0,5% калия. В основном ее применяют для подкормок растений, а также для приготовления торфожижевых компостов и внесения в почву весной (до 1 кг на 1 м2) с обязательной заделкой после внесения. Хранить навоз лучше плотным (без доступа воздуха) способом, что обеспечивает сохранность органических веществ и азота. При хранении навоза в мелких кучах теряется до 40% азота. При плотном способе хранения навоз укладывают в штабеля длиной 5–8 м, шириной 3–4 м, высотой 1,5–2 м и уплотняют. Штабель сверху укрывают торфом или резаной соломой слоем 15–20 см. Потери азота уменьшаются при добавлении в навоз суперфосфата или фосфоритной муки в количестве 1–2% от массы навоза. Навозную жижу хранят в закрытых емкостях, но и при таком способе хранения наблюдаются большие потери азота. Заделывают навоз в почву на глубину пахотного слоя сразу же после разбрасывания по участку, поскольку, оставшийся на поверхности, он быстро теряет значительное количество азота. На тяжелых и влажных почвах навоз лучше заделывать мелко, а на легких – глубже. На бедных и легких почвах необходимо вносить на 1м2 4–6, на богатых элементами питания и тяжелых почвах – 2–3 кг навоза. В качестве органических удобрений животного происхождения используют также мочу животных, фекалии, муку кровяную, мясную и мясокостную, осадочный материал с полей фильтрации, отходы боен и др. Органические удобрения растительного происхождения служат в первую очередь для улучшения физических свойств почвы. Важнейшими видами органических удобрений растительного происхождения являются торф и зеленые удобрения, или сидераты. Используют также опилки, солому, золу, сажу, кору хвойных деревьев. Торф улучшает физические свойства в первую очередь песчаных и глинистых почв. Более высоким содержанием элементов минерального питания отличается низинный (луговой) торф, наименьшим – сфагновый (верховой). Торф имеет кислую реакцию, поэтому его складывают в небольшие штабеля и подвергают выветриванию в течение 1–3 лет в зависимости от степени кислотности. В результате выветривания торф становится более рыхлым, происходит окисление вредных закисных соединений и незначительное накопление усваиваемых растениями форм азота и фосфора. На 1 га вносят до 100 т торфа. Эффективность использования торфа значительно повышается после его компостирования с навозом, известью, зелеными или минеральными удобрениями. Слабокислый, хорошо разложившийся торф – один из лучших материалов для мульчирования. Сидерация – группа агротехнических приемов, при которых для повышения продуктивности выращиваемых культур в почву заделывают зеленую массу специально посеянных для этого растений (сидератов). Основными культурами, используемыми в качестве сидератов, являются: люпин узколистный (норма высева семян в пересчете на 100%-ную хозяйственную годность – 200–220 кг/га), люпин желтый (180–200 кг/га), люпин многолетний (50–60 кг/га), вика яровая (120–150 кг/га), вико-овсяная смесь (вика – 100, овес – 50 кг/га), фацелия (15 кг/га), смесь фацелии с люпином (люпин – 100, фацелия – 4 кг/га), сераделла (40–50 кг/га). При посеве бобовых растений в качестве сидератов в пахотном слое не только увеличиваются запасы усвояемого азота, но и накапливаются питательные элементы, извлекаемые из подпахотного слоя корнями сидератов. Поэтому сидераты способствуют более полному использованию вносимых в почву минеральных и органических удобрений и являются действенным средством улучшения истощенных малоплодородных почв. Зеленые удобрения запахивают за 20–30 дней до посадки растений на глубину 15–20 см на песчаных и на 3–5 см мельче на суглинистых почвах. Сидеральный пар – пар, засеваемый бобовыми или другими растениями для заделки их в почву на зеленое удобрение. Основной культурой сидерального пара является люпин. Бактериальные удобрения – это бактериальные закваски, применяемые для активизации почвенных микробиологических процессов. Нитрагин – бактериальный препарат, содержащий клубеньковые бактерии. Они поселяются на корнях бобовых растений и способны фиксировать атмосферный азот, в результате чего он накапливается в почве и поглощается растениями. Нитрагином обрабатывают семена бобовых растений перед посевом из расчета 0,5 л препарата на гектарную норму семян. Азотобактерин – препарат, содержащий свободно живущие в почве и способные фиксировать азот из воздуха микроорганизмы (азотобактер). Органические вещества эти бактерии получают из корневых выделений зеленых растений. Препарат вносят (3–6 кг/га) во влажную почву совместно с органическими и минеральными удобрениями либо с семенами. Фосфоробактерин – препарат, содержащий фосфорные бактерии, способные минерализовать органические соединения почвы с выделением растворимых форм фосфора. Он представляет собой смесь спор бактерий с каолином и используется в очень малых дозах (5–10 г препарата для обработки гектарной нормы семян). Совместное применение минеральных и органических удобрений позволяет уменьшить их дозы по сравнению с раздельным внесением, положительно влияет на рост и развитие растений. В навозе фосфор и калий находятся в доступной для растений форме, а азот в год внесения органики доступен лишь наполовину. Поэтому под требовательные к содержанию азота культуры внесение навоза целесообразно сочетать с минеральными азотными удобрениями. На легких песчаных почвах к навозу желательно добавлять калийные удобрения. Система внесения удобрений В системе внесения удобрений различают основное, или допосевное удобрение, припосевное или посадочное удобрение и подкормку. Основное удобрение вносят в виде полной дозы органических и большей части минеральных удобрений, которые необходимы данной культуре, до посева или посадки растений под основную вспашку или перекопку участка. Его нельзя заменить ни предпосевным внесением удобрений, ни подкормкой растений. Под многолетние цветочные культуры в качестве основного удобрения вносят до 50 т/га органических и до 120–180 кг/га действующего вещества калийных и фосфорных удобрений, под однолетние и двулетние культуры норму снижают на 50%. Припосевное или посадочное удобрение вносят одновременно с посевом семян или посадкой растений в количестве 10–20 кг/га действующего вещества азотных, фосфорных и калийных удобрений (в соотношении 2:4:1). Удобрения заделывают на 2–3 см глубже семян, что позволяет обеспечить молодые растения, у которых корневая система еще недостаточно развита, питательными веществами в первые 2–4 недели жизни. Подкормкиобеспечивают поступление в растения необходимых элементов питания путем внесения удобрений в сухом или растворенном виде в течение вегетационного периода. Это важнейший агротехнический прием по уходу за растениями, который предусматривает внесение тех веществ, в которых растения в определенный период жизни испытывают наибольшую потребность. В период активного роста и формирования вегетативных органов растения больше всего нуждаются в азотных удобрениях, в период бутонизации и начала цветения им чаще всего необходимо полное удобрение (NPK) с преобладанием фосфора и калия. Во второй половине лета цветочные многолетники чаще всего нуждаются в фосфорных и калийных удобрениях, что обеспечивает закладку замещающих почек, ускоряет вызревание побегов и повышает морозостойкость растений. В открытом грунте за вегетацию обычно проводят 3–4 подкормки цветочных культур, причем последнюю из них – не позже первой половины августа. Растения защищенного грунта подкармливают в период активного роста и развития каждые 10–14 дней. Молодые растения начинают подкармливать только после их укоренения. Подкормки постепенно прекращают с переходом растений в состояние покоя. Различают корневые и внекорневые подкормки растений. Корневые подкормки предполагают внесение удобрений в зону корней (в почву или субстрат) в сухом (сухая подкормка) или растворенном виде (жидкая подкормка, или удобрительные поливы). Сухая подкормка эффективна только при достаточной влажности почвы или субстрата, поэтому внесение удобрений в сухом виде проводят после дождя или полива растений. После проведения сухой подкормки также необходим полив. При сухой подкормке растений используют минеральные и органические удобрения. Удобрения обычно вносят в лунки вокруг растений или по всей поверхности почвы, отступив от корневой шейки растений на 2–3 см, после чего их осторожно перемешивают с поверхностным слоем почвы. Сухую подкормку цветочно-декоративных растений широко практикуют в условиях открытого грунта. Жидкая подкормка, или удобрительные поливы, предполагает использование минеральных или органических удобрений в виде растворов соответствующей концентрации. Для большинства растений открытого грунта растворы минеральных удобрений должны иметь концентрацию не более 0,1 %. Жидкие подкормки наиболее широко применяют при выращивании цветочно-декоративных растений в условиях защищенного грунта. Для основных культур защищенного грунта разработаны оптимальные концентрации элементов минерального питания в субстрате в зависимости как от биологических потребностей культуры, так и от конкретных экологических факторов выращивания (температуры, освещенности, продолжительности дня). Вопросы подкормок здесь находятся под контролем агрохимической службы, в обязанности которой входит определение содержания элементов питания в субстрате и листьях растений с периодичностью не менее 2-х раз в месяц. На основании агрохимического анализа субстрата и листовой диагностики рассчитывают дозы внесения удобрений, обеспечивающие оптимальное содержание элементов минерального питания (табл. 3, 4). Таблица 3. – Оптимальное содержание в оранжерейном субстрате элементов минерального питания (мг/л) для выращивания различных культур (по В. Ноллендорфу) Элемент Гвоздика Роза Хризантема Цикламен Азалия N 150–250 150–250 150–300 150–300 80–120 P 120–200 250–400 150–200 150–200 50–100 K 300–450 350–500 400–600 350–500 80–160 Ca 2500–4500 4500–6000 2800–4200 2600–3800 500–1000 Mg 550–700 700–900 500–800 400–600 100–150 Fe 150–250 800–1600 150–400 150–250 120–200 Cu 8–16 8–15 10–15 10–20 10–15 Zn 8–16 30–60 8–16 6–10 4–8 Mn 12–16 80–150 6–10 6–10 4–8 Mo 0,1–0,25 0,08–0,2 0,08–0,2 0,08–0,2 0,08–0,2 B 1,5–2,5 1–2 1,5–2,5 1,5–2,5 1–2 Cl не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 рН субстрата 6,0–6,8 5,8–6,5 5,5–6,0 5,2–6,0 4,0–4,5 Общая концентрация солей, % 2,5–3,5 2,5–3,0 2,5–4,5 1,5–3,5 0,5–1,0 Примечание: для перевода содержания фосфора в Р2О5 следует использовать коэффициент 2,29; калия в К2О – 1,2. Таблица 4. – Оптимальное содержание питательных элементов в листьях различных цветочных культур, мг/кг Элемент Гвоздика Роза Хризантема Зантедешия Цикламен Азалия N 3,0–4,5 3,0–4,2 3,0–4,2 4,0–5,5 2,5 2,0 P 0,25–0,5 0,25–0,4 0,25–0,5 0,3–0,6 0,3 Не менее 0,3 К 2,5–5,0 1,8–2,6 2,5–5,0 3,5–5,5 2,5 0,8 Ca 1,0–2,0 0,8–2,0 1,2 0,5–1,0 1,0 0,2–0,6 Mg 0,25–0,5 0,25–0,5 0,25–0,5 0,5–0,8 0,4 0,17 Fe 120–300 120–300 120–300 120–300 100–400 Cu 10–20 8–16 10–20 10–20 8–20 Zn 30–80 20–50 30–80 40–100 30–80 Mn 50–150 50–100 50–150 50–150 Не более 100 Mo 1–5 1–5 1–5 1–5 1–20 B 30–60 30–60 30–60 30–60 30–80 Примечание: содержание азота, фосфора, кальция и магния дано в процентах. Для приготовления жидкого органического удобрения твердую фракцию коровьего навоза, птичьего помета или кровяной муки заливают равным по объему количеством воды. Настой периодически перемешивают. Показателем окончания сбраживания и готовности удобрения является прекращение выделения пузырьков газа. Раствор сливают с осадка и разбавляют водой (навоз – в 2 раза, птичий помет – в 20 раз, кровяную муку – в 40 раз). Перед подкормкой растений на 10 л раствора добавляют 15–20 г суперфосфата и 50–60 г древесной золы. Навозную жижу используют для удобрительных поливов без предварительного сбраживания. Ее сразу же разбавляют водой в 10–15 раз, после чего на 10 л полученного раствора добавляют 10 г суперфосфата и проводят подкормку растений. Внекорневые подкормки – это подкорми растений путем опрыскивания их листьев и стеблей растворами макро- и микроэлементов, регуляторов роста. Их проводят в пасмурную погоду, чтобы раствор дольше сохранялся на листьях и лучше проникал в растения. Для молодых активно растущих растений ранней весной и в начале лета в качестве азотного удобрения применяют мочевину в концентрации 0,1–0,3 %, а для закончивших свой рост растений в летне-осенний период – 0,4–1 %. Из калийных удобрений эффективны бесхлорные (сернокислый калий и др.) в тех же или в несколько больших концентрациях, что и мочевина; из фосфорных – двойной (до 2%) и простой суперфосфат (до 3%). Растворы повышенной концентрации могут вызвать ожоги листьев. Внекорневые подкормки являются эффективным мероприятием для повышения продуктивности растений, их часто используют также при выраженном недостатке какого-либо элемента минерального питания в листьях растений. Расчет нормы внесения минеральных удобрений. Норму внесения конкретного вида минеральных удобрений вычисляют по формуле: Н = Д : П × 100, где Н – норма внесения удобрений, кг/га; Д – доза действующего вещества, которую необходимо внести, кг/га; П – содержание действующего вещества в удобрении, %. Например, под цветочную культуру необходимо внести 50 кг/га азота. В качестве азотного удобрения имеется аммиачная селитра, содержащая 35% действующего вещества. Норму внесения аммиачной селитры определяют следующим образом: Н = 50 : 35 × 100 = 143 кг Это означает, что 50 кг азота будет содержаться в 143 кг аммиачной селитры. Такое количество этого удобрения необходимо внести на 1 га площади. Однако при подкормках растений в цветниках удобнее применять величину на 10 м2 или на 1 м2 площади. Учитывая, что 1 га равен 10000 м2, в данном случае на 10 м2площади необходимо внести 143 г, а на 1 м2 – 14,3 г аммиачной селитры. Подкормка растений углекислотой проводится с целью обогащения воздушной среды оранжерей углекислым газом, поскольку он практически полностью потребляется в течение дня выращиваемыми растениями. Недостаток двуокиси углерода отрицательно сказывается на росте и развитии растений, поскольку наиболее высокий уровень фотосинтеза наблюдается у них при концентрации в воздухе двуокиси углерода в пределах 0,1–0,3% (обычно она составляет не более 0,03%). Наиболее эффективный способ подкормки растений углекислотой – сжигание в газогенераторах природного газа (пропан и пропано-бутановая смесь) и подача образующихся при этом СО2 и паров воды через газораспределительную систему в воздушную среду оранжерей. В качестве источников углекислого газа применяют также жидкую углекислоту и сухой лед. Использование сухого льда снижает температуру воздуха в оранжереях летом. Подкормки растений углекислотой увеличивают урожайность цветов на 20–35%, улучшают их качество, ускоряют цветение, повышают выход черенков с маточных растений. В открытом грунте повышению содержания углекислоты способствует внесение в почву органики. Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

zdamsam.ru

Пересадка и перевалка комнатных растений

При культивировании горшечных растений их следует периодически пересаживать.

Пересадка вызывается необходимостью увеличения площади питания (увеличение объема питательной смеси), замены закисшей старой почвы на свежую, при заболевании или загнивании корневой системы.

Пересадка комнатных растений

© Gardening in a Minute

Часто уже по внешнему виду растения можно установить, что оно нуждается в пересадке. Первые признаки этого — выпирание земляного кома из горшка, отсутствие прироста побегов, пожелтение листьев, недоразвитие цветков, сокращение периода цветения, появление в почве дождевых червей. Чтобы выяснить, нужна ли растению пересадка, при отсутствии наружных признаков земляной ком извлекают из посуды и осматривают. Для этого его предварительно поливают, затем опрокидывают горшок вверх дном и постукивают краем о стол или ударяют ладонью по дну. Сильное оплетение кома корнями указывает на то, что растению тесно в старой посуде.

Лучшим временем пересадки является весна (с середины февраля по апрель). Цветущие экземпляры пересаживают только после их отцветания, луковичные — после пожелтения листьев. Молодые декоративно-лиственные, древесные и травянистые растения нуждаются в ежегодной пересадке, для взрослых и крупных кадочных растений она необязательна. Пальмы, лавр благородный, камелии пересаживают через 4—5 лет. Частые пересадки отрицательно сказываются на их росте.

Пересадка комнатных растений

© Gardening in a Minute

Размер горшка, в который пересаживают, должен быть больше на 2—4 см в диаметре, в зависимости от мощности развития растения. Для растений со слабо развитой или загнившей корневой системой сосуды оставляют прежних размеров, а при обрезке больных корней горшки могут быть даже меньшими (на 2—4 см) по диаметру.

Новые горшки перед посадкой выдерживают 10—12 часов в воде, а старые тщательно обмывают от грязи и плесени, обеззараживают прокаливанием их в духовке.

Пересадка комнатных растений

© Gardening in a Minute

При пересадке ком земли очищают от мелких мочковатых корней, срезая секатором войлок мелких корешков. Толстые корни не трогают, обрезают их только в случае загнивания. Порезы толстых корней присыпают угольным порошком. Верхний слой земли у кома снимают, с боков колышком осторожно очищают его от старой земли. Но не следует отряхивать всю старую землю и полностью оголять корни растения.

При подготовке нового горшка на водосточное отверстие кладут черепок (кусочек разбитого горшка) выпуклой стороной кверху, затем слой дренажа из крупнозернистого песка. Толщина дренажа 0,5—1 см для мелкой посуды и 3—5 см – для кадок. Землю или земляную смесь при пересадке используют в соответствии с требованиями культуры. Насыпают ее холмиком на дренаж, после чего ставят подготовленное растение с таким расчетом, чтобы корневая шейка была на 2—3 см ниже края горшка. Одной рукой держат растение, а другой подсыпают землю, уплотняя ее.

Пересадка комнатных растений

© Gardening in a Minute

Плотность посадки влияет на дальнейший рост и цветение — рыхлая благоприятствует лучшему росту, а более плотная — цветению.

При посадке вечнозеленых растений (пальма, драцена, лигуструм) почву утрамбовывают плотно. Растение обильно поливают, опрыскивают и ставят в затененное место.

Пересадка комнатных растений

© Gardening in a Minute

Перевалка от пересадки отличается тем, что при ней земляной ком совсем не нарушается. Увеличивают только объем почвы и на 2—4 см – размер горшка. При размножении семенами большинства красивоцветущих травянистых растений (цикламен, глоксиния гибридная, цинерария гибридная, кальцеолярия, примула и др.) требуются многократные перевалки. Так, цикламен, глоксинию переваливают 2 раза, помещая в горшки диаметром 11—13 см, цинерарию гибридную в период от посева до цветения – 3 раза.

При этом процессе рост растений не приостанавливается, что дает возможность получить сильные, хорошо развитые экземпляры.

Пересадка комнатных растений

© Gardening in a Minute

www.botanichka.ru

основные правила и перевалка, как наиболее щадящий способ пересадки растений

01.03.2016

Рано и поздно, но каждое комнатное растение постепенно истощает плодородный грунт, а корневая система разрастается до таких размеров, что ей становится тесно в цветочном горшке и в ограниченном пространстве мелкие корешки начинают отмирать. Кроме того, негативное воздействие на растение оказывают постепенно накапливающиеся вредные вещества, попадающие в почву с поливной водой и подкормкой.

Первым признаком того, что зеленого любимца пора пересаживать является появление в дренажных отверстиях горшка проросших корней. При этом растение слабо идет в рост, а грунт после полива быстро пересыхает. Если такой цветок аккуратно достать из горшочка, то земляной ком будет сплошь оплетен мелкими корешками до такой степени, что земли будет почти не видно.

Лучшим временем для пересадки комнатных растений является ранняя весна (конец февраля, начало марта). В это время зима потихоньку начинает сдавать свои позиции, природа с первым весенним теплом просыпается, и растения выходят из состояния покоя, поэтому пересадка в этом промежутке времени проходит наиболее безболезненно.

При пересадке следует придерживаться нескольких правил:

·  Пересадка необходима, если комнатные растения выглядят нездоровыми и угнетенными

·  Размер растения и горшка должны быть соизмеримы и соответствовать друг другу. При этом новая емкость должна быть на два, три сантиметра шире и выше, чем предыдущая. Тем не менее, следует помнить, что пересадка растения в слишком большой горшок принесет больше вреда, чем пользы

·  Многолетние взрослые растения, как правило, растут медленно, поэтому требуют пересадки один раз в два или три года

·  Многолетние растения в молодом возрасте (от одного года до трех лет) растут быстро, поэтому могут требовать ежегодной пересадки, а некоторые (например, пеларгония, фуксии, бегония, примула и так далее) даже чаще, чем один раз в год

·  Производить пересадку необходимо и в том случае, если корневая система растения выталкивает его из емкости (такое явление обычно наблюдается у пальм, аспарагусов, кливий и подобных). Иногда стволы могут искривляться и деформироваться (например, у сансевиерии), что должно послужить сигналом к немедленной передислокации растений в горшки большей вместимости

·   После осуществления пересадки, свежий грунт обычно насыщен необходимой органикой и минералами «под завязку», поэтому подкормку цветов, как минимум в течение месяца можно не производить

·  Не следует пересаживать растения в процессе активного цветения (камелии, азалии и прочие цветы). Лучше подождать, пока культура отцветет и пересаживать только после появления свежих побегов

·  При пересадке, следует обращать внимание на дренажную систему горшка (в качестве дренажа желательно использовать кусочки керамики, керамзит или элементы битого кирпича). Следует обязательно проверить горшки на наличие в них дренажного отверстия. Лучше, чтобы их было несколько, а не одно

·  Выбирая субстрат для конкретного комнатного растения, предварительно следует ознакомиться с требованиями по уходу за ним, поскольку цветы и декоративные культуры могут предпочитать различные по характеристикам земляные смеси. Например, желательно, чтобы грунт для пальмы был более тяжелым и содержал примесь глины, а кактусы и суккуленты предпочитают более легкий супесчаный субстрат. Тем не менее, большинству растений отлично подойдет обычная грунтовая смесь для цветов на основе компоста, торфа и листовой земли с добавлением песка

·  Выбирая горшок для того или иного растения обращайте внимание на материал из которого они сделаны. Горшки из глины более тяжелые и в них удобно высаживать рослые, высокие растения, требующие более частого полива. Пластиковые емкости гораздо легче по весу и значительно проще в уходе, но являются более хрупкими

·  Новые глиняные горшки перед использованием следует на ночь замочить в воде, затем тщательно вымыть, после чего обдать кипятком

·  Растения, приобретенные в цветочном магазине, также следует пересадить, поскольку, из-за экономии их чаще всего продают в маленьких горшочках, в которых почва быстро истощается. Кроме того, грунт внутрь емкости обычно кладут специальный транспортный, который значительно легче обычного и, соответственно, в нем меньше питательных веществ

·  Перед пересадкой, комнатное растение следует полить (как минимум за час, а еще лучше за сутки)

Осуществляем процесс пересаживания

Чтобы вытащить растение из горшка без неприятных последствий, его следует сначала аккуратно перевернуть, а затем постучать по стенкам емкости, придерживая цветок руками. Если оно по прежнему не желает покидать свой «домик», необходимо взять нож с длинным лезвием и пройтись им по краю горшка аккуратно отделяя корни от стенок. Растение должно поддаться.

Далее желательно внимательно осмотреть корневую систему и удалить все подгнившие или поврежденные корешки.

После этой процедуры следует подготовить новую емкость с небольшим количеством земли, аккуратно поместить растение внутрь постепенно заполняя пустое пространство слегка влажным земляным субстратом и расправляя при этом ответвления корневой системы. При этом важно заполнить свежим грунтом все промежутки, чтобы не было пустот и внимательно следить за тем, чтобы растение не было посажено глубже, чем ранее.

Далее следует слегка примять грунт вокруг растения пальцами и можно поливать.

После обильного полива, цветок желательно оставить на неделю (не на солнце), чтобы оно прижилось, не забывая ежедневно сбрызгивать листву водой.

Уже через две недели можно обращаться с растением, как обычно.

Перевалка, как наиболее щадящий способ пересадки растений

Перевалочный способ пересадки ничем не отличается от описанного выше, за исключением того, что земляной ком при этом стараются доставать очень аккуратно, чтобы не нарушить и помещают растение в новый горшок вместе со старой землей.

Далее процесс происходит обычным способом: горшок засыпается грунтом, обжимается и поливается.

В случае, когда осуществить перевалку не представляется возможным, поскольку традиционная пересадка может сильно травмировать корневую систему и погубить растение (например, оно рослое и находится в большой и тяжелой емкости), верхнюю часть грунта заменяют на новый, снимая до пяти сантиметров земли.

Перевалочный способ применяется также при пересадке растений с нежной и уязвимой корневой системой (например, пальмы или азалии).

   

agrostory.com

Пересадка комнатных растений легко и просто

Комнатные растения – это то, что создаёт особый уют в доме. Домашние зеленые питомцы способствуют успокоению. Некоторые из них могут оказаться незаменимыми помощниками в лечение недугов. Чтобы они радовали своим цветением и внешним видом их нужно любить, соблюдать правила ухода и своевременно пересаживать. Пересадка комнатных растений может показаться довольно простым процессом. Но в этом процессе есть некоторые нюансы, без знания которых растение зачахнет. Основное, о чем следует позаботиться, это земля для пересадки. Есть и другие тонкости, которые особенно касаются капризных растений – орхидей и роз.

Почва для пересадки

От качества почвы зависит самочувствие растения. К выбору земли для пересадки следует отнестись серьезно.

Для комнатных растений не подходит обычная садовая земля. Поскольку ежегодно ее удобряют большим количеством минеральных удобрений с повышенной концентрацией солей.

Лучшим грунтом для посадки является почва, взрыхленная кротами. В ней много питательных веществ и практически нет насекомых. Можно взять землю в лесу – хорошо подойдет верхний слой дерна. Но в любом случае земля, принесенная с улицы, подлежит стерилизации. Это гарантировано избавит ее от вредителей и болезнетворных микроорганизмов.

Как правильно стерилизовать грунт:

• сложить землю в емкость из металла, слой не дожжен превышать 15 см. Затем поместить ее на водяную баню, подержать четверть часа;
• поместить землю в духовку на противне с не очень высокими бортиками. Температура должна быть около 90 градусов. Времени для стерилизации потребуется 10 минут. Землю следует накрыть фольгой. Если емкости более объемные, продолжительность процедуры можно увеличить.

Для экономии сил и времени можно приобрести готовые земляные смеси в специальных точках продаж. Смесь, на которой указано, что она универсальна и подходит для всех растений, можно покупать только в крайних случаях. На самом деле такой субстрат подходит только для абсолютно не прихотливых растений. Его также можно использовать для перевалки – когда необходимо подсыпать малое количество земли различным растениям. Но если вы действительно хотите, чтобы ваш зелёный питомец чувствовал себя хорошо, подберите специализированную почву, подходящую именно для этого вида растения.

Как выбрать правильную емкость для пересадки

Иногда разобраться в разнообразии горшков и сделать правильный выбор бывает довольно сложно. Но если емкость для пересадки выбрать неправильно, то растение может не прижиться.

Первым делом необходимо определить размер горшка. Растениям с мощной корневой системой будет неуютно в маленьких горшках. А компактное растение будет плохо расти и цвести в излишне просторной емкости. В горшке не по размеру растение также будет страдать от недостатка или переизбытка воды.

Новая емкость должна отличаться от старой всего лишь на 3 см. Иначе растению будет сложно освоить весь грунт сразу.

Если пересаженные цветы начинают чахнуть, проблема чаще всего связана с загниванием корневой системы. Если вовремя заметить этот процесс – растение удастся спасти. Нужно аккуратно выкопать растение, удалить почерневшие корни и поместить растение в емкость меньшую по размеру.

Большие горшки подходят растениям зрелым, плохо воспринимающим смену места жительства. Например, пальмы можно высадить в большие емкости, и каждый год подсыпать немного новой земли. Несколько сантиметров старого слоя необходимо удалять.

Керамика или пластик

Сторонники горшков из глины акцентируют внимание на пористости материала. Это позволяет свободно перемещаться воздуху, излишки влаги испаряются, в почву не оседают вредные соли. У таких горшков весьма внушительная масса, что предотвращает их случайное падение от сквозняка или расшалившегося животного. Керамические емкости весьма долговечны.

Пластмассовые горшки стоят значительно дешевле керамических. Их легко мыть и чистить, они нетяжелые. А разнообразная цветовая гамма пластиковых изделий позволяет подобрать их к любому интерьеру, создать оригинальные цветовые композиции.

При выборе материала следует помнить, что пористая структура глиняных горшков охлаждает поверхность за счет испарения влаги. Поэтому для теплолюбивых растений такие емкости нужно будет дополнительно утеплять. К минусам керамических горшков относится то, что на глине от жесткой воды появляются некрасивые солевые разводы.

Как избавиться от пятен на поверхностях из керамики:

• протереть емкость кожурой от картофеля, после чего тщательно промыть, дать обсохнуть естественным путем;
• размешать в воде немного моющего средства, опустить в раствор горшок на четверть часа. Пройтись по всей поверхности жесткой щеткой. В 10 частях воды растворить 1 часть отбеливателя, промыть им горшок. Тщательно промыть водой, высушить.

Из керамики также изготавливают кашпо. Это изделие служит только декором, высаживать в него растения запрещено. Поскольку полностью глазированная поверхность не дает растению возможность дышать. Также в кашпо не предусмотрены дренажные отверстия.

Пластиковые горшки:

• надолго сохраняют влагу – необходимо контролировать периодичность поливов, правильно рассчитывать количество удобрения. В таких изделиях может начаться нагноение корневой системы;
• растения в пластиковых емкостях нельзя оставлять под яркими лучами солнца – возможен перегрев домашнего зеленого любимца;
• светлые пластиковые горшки предпочтительнее, поскольку отталкиваю излишки тепла.

Основы правильной пересадки

Обычно пересадку рекомендуется производить весной. Но иногда требуется экстренная пересадка комнатных растений:

• растение престало расти при оптимальном микроклимате и подкормке;
• грунт быстро пересыхает, корни пробиваются сквозь отверстие для дренажа;
• цветок, купленный в магазине, посажен в торф;
• горшок от старости потрескался.

Частота пересадки зависит от вида растения и его состояния. Для быстрорастущих растений, имеющих обильную листву, необходима ежегодная пересадка. Это касается фиалок, хлорофитума, традесканции. Иногда эти растения нуждаются даже в более частой смене места жительства, если корневая система быстро заполняет пространство горшка.

Древовидным растениям и кактусам достаточно менять место жительство через каждые 2 года. А вот молодым, активно цветущим растениям пересадка требуется чаще.

Как проходит пересадка – пошаговое руководство:

1. Полить растение за 24 часа до планируемой пересадки.
2. Приготовить заранее новую емкость, необходимый инвентарь и расходные материалы (землю, древесный уголь, дренаж).
3. Горшок из глины необходимо поместить на несколько часов в воду, чтобы он не забирал влагу из почвы.
4. Для присыпки дренажного отверстия необходим влажный керамзит или галька. Слой из этих материалов должен быть равен 2 см.
5. Сверху высыпается земля. Грунт должен быть в центре выше, нежели по краям.
6. Вынуть растение из старой емкости. Растение следует вынимать вместе с комом влажной старой земли.
7. Очистить кисточкой корневую систему. При необходимости гнилые корни удалить. А место среза присыпать древесным углем. Опустить растение в новый горшок, равномерно распределив корни.
8. Растение аккуратно засыпается землей. При этом корневую шейку полностью засыпать нельзя. Грунт не должен доходить до самого края горшка.

Пересадка цветущей растительности производится после окончания цветения. Это очень важное правило, потому что, если вы будете пересаживать цветущее растение, то вскоре все цветы опадут. Пересадка – это всегда некий стресс для растения. Поэтому если вы хотите насладиться цветением, лучше подождать, пока растение отцветёт.

Перевалка растений как способ пересадки

Перевалка растений – прекрасный, щадящий вариант пересадки для особо прихотливых цветов. Основное отличие этого процесса в том, что, когда делается перевалка, достаточно поместить растение с комом старой земли в новый, увеличенный по размеру горшок. Конечно, не забывая при этом про предварительный слой дренажа. После нужно досыпать недостающее количество земли. Перевалка – это упрощённый способ пересаживания цветка в новый горшок без разрушения земляного кома с корнями. При этом новый горшок должен быть больше старого на 3-4 см. Таким образом, увеличивается пространство вокруг корневой системы. Этот способ пересадки рекомендуется для растений, которые плохо переносят беспокойство корневой системы.

Как ухаживать за растениями после пересадки

Цветы после пересадки необходимо тщательно полить, обрызгать и поместить в затемненное место на 7 дней. Если корни сильно пострадали от гнили, от полива нужно воздержаться. Полив также не требуется суккулентам.

Кактусы возле основания стебля необходимо засыпать измельченным щебнем. А поверх грунта влаголюбивых растений можно положить мох.

Частый полив растениям в период адаптации не требуется, достаточно слегка обрызгивать растение.

Удобрения можно вносить не раньше, чем через 3-4 месяца. До этого времени питательных веществ из субстрата растению будет достаточно.

Когда лучше производить пересадку

Опытные цветоводы отмечают, что есть определённые благоприятные дни для пересадки комнатных растений. Удивительно, но рост комнатных растений и их восприимчивость к неблагоприятным факторам зависит от… расположения луны. То есть от того, в какой фазе и в каком зодиакальном знаке находится луна, зависит успешное приживание вашего цветка.

Ежегодно составляются лунные календари, в которых отмечены все благоприятные и не совсем подходящие дни для пересадки растений.

Не рекомендуется производить пересадку, когда небосвод освещает полная луна.

Благоприятные дни для пересадки комнатных растений – в растущей лунной фазе. В это время питательные вещества более интенсивно движутся от корней к стеблям и листве, что смягчает воздействие на корневую систему.

Если Луна находится в Тельцах, Рыбах или Раке, то растения приживутся даже после пересадки на убывающей луне, поскольку эти знаки считаются самыми плодородными. Поэтому, когда вы будете планировать пересадку, рекомендуем вам заранее свериться с лунным календарём.

Орхидеи: пересадка и уход в домашних условиях

Одними из самых капризных растений являются орхидеи. Пересадка и уход в домашних условиях за ними требуется особо тщательный.

Пересадка орхидеи фаленопсис в домашних условиях многими цветоводами сравнивается со сложной хирургической операцией.

Пересадка орхидеи должна производиться вовремя, по мере износа субстрата. Делать это следует каждые 2-3 года. И ни в коем случае не во время цветения орхидеи. Если подошло время пересадки, а фаленопсис цветоносит, подождите, пока все цветы опадут.

Приобретая фаленопсис в магазине, необходимо уточнить у продавца, время следующей пересадки.

Вот основные правила по пересадке орхидей:

1. Орхидеи также лучше пересаживать весной. Это даст растению возможность быстро адаптироваться и закрепиться корнями в новом субстрате.
2. Субстрат следует приобретать в специализированном магазине, и лучше его дополнительно продезинфицировать.
3. Горшок должен быть прозрачным, чтобы обеспечить доступ солнечного света и к корневой системе. Емкость перед посадкой следует вымыть в посудомоечной машине, или нанести на четверть часа моющее средство.
4. При пересадке орхидеи следует особое внимание уделить корням. После извлечения растения из старого горшка, корневую систему следует промыть и тщательно осмотреть. Густо переплетённые корни свидетельствуют о нормальном состоянии фаленопсиса.
5. Перед пересадкой орхидею следует поместить в таз с теплой водой и небольшим количеством марганцовки. Через 20 минут субстрат и вросшую кору отделять станет намного легче.
6. Гнилые или пересохшие корни нужно обрезать. Нож перед началом обрезания необходимо обработать спиртом. Места среза подлежат обязательной дезинфекции с помощью корицы или активированного угля.
7. После этого растение нужно оставить в покое, желательно на всю ночь, но минимум на 2-3 часа. Это даст возможность затянуться всем ранам. Растение должно быть абсолютно сухим, чтобы не начался процесс загнивания.
8. В новую емкость следует поместить небольшое количество продезинфицированного дренажа. Орхидею следует высаживать четко посредине горшка, убирая в него все корни, в том числе и новые, выросшие поверх горшка.
9. Верхние корни не следует сильно присыпать субстратом. Стебель, растущий в сторону, следует подпереть или подвязать.
10. Если орхидея отдыхала перед посадкой всю ночь, полить ее можно сразу после пересадки. Делать это лучше в душе, вода должна быть теплой.

Прежде чем приступать к этой сложной операции, лучше посмотреть процесс пересадки орхидеи на видео, чтобы избежать разочарований и гибели растения.

Как правильно пересадить розы

Комнатные розы – одни из самых любимых домашних растений и одни из самых прихотливых. Чтобы эти цветы долго вас радовали, внимательно изучите все условия их произрастания в домашних условиях. И первое правило – это грамотная пересадка.

Пересадка розам необходима после приобретения в магазине. Но делать это сразу по приходу домой не следует. Растению необходимо дать сутки для отдыха и адаптации.

Потом нужно провести профилактические мероприятия по борьбе с заболеваниями и вредителями. Это очень важный шаг. Без него дальнейшие хлопоты бессмысленны. Для профилактики подойдет мыльная вода (или специальный раствор), которой следует обработать каждый листок, особенно в нижней части. После чего пена смывается большим количеством проточной воды.

Перед пересадкой можно устроить розе контрастный душ. Для начала растение следует поместить в большую емкость с водой на полчаса. А затем 5 минут поливать теплой водой (около 40 градусов), после столько же прохладной.

До пересадки также необходимо с розы удалить все соцветия.

В остальном правила пересадки роз такие же, как и для других комнатных растений.

Ухаживая за домашними растениями, следует помнить: они всегда чувствуют отношение человека к себе. И на любовь отвечают бурным ростом и цветением, хорошим самочувствием. А без любви они чахнут, и никакой уход им не поможет.

koffkindom.ru