Чем обработать срезы яблонь после обрезки: Чем обработать срезы яблонь после обрезки: способы и средства

Чем обработать срезы яблонь после обрезки

Опубликовано 01.06.2020

Просмотров 18728

Время на чтение 4 минуты

Любое повреждение коры и древесины травмирует дерево. Образуется рана (спил), которая долго заживает, влияет на развитие дерева, урожайность, служит воротами для инфекций, бактерий, вредителей. По этой причине все спилы замазывают. Из статьи вы узнаете, как и чем это лучше сделать.

Содержание

• Причины образования срезов
  • Уменьшаем вред от обрезки
• Обработка в зависимости от времени года
• Каким средством замазывать спилы и как делать это правильно
• Для опрыскивания и смазывания
• Для замазывания
  • Глиняная болтушка
  • Цементный раствор
  • Садовый вар
• Советы
  • Что делать, если течет сок после спиливания ветки
  • Если срез на ветке почернел
  • Что делать, если срез яблони гниет
• Видео — обработка стволовых ран после обрезки и спила веток
• Выводы

Причины образования срезов

Срезы получаются при удалении веток. Причины их удаления разные:

1. Формирование кроны. Придают форму яблоне для хорошего плодоношения. Для этого удаляют лишние побеги, ненужные ветки. На коре образуются дефекты.
2. Срезание веток. Часто крона бывает загущена, солнечный свет не поступает внутрь неё. Удаляют старые сучья, волчковые ветви. Прореживанием улучшают проветривание плодов.
3. Обновление. Вырубают старые ветви для появления новых побегов. Яблоня омолаживается.

Уменьшаем вред от обрезки

Для уменьшения вреда от обрезки требуется:

• желательно не обрезать деревья летом, делать это лучше в феврале после сильных морозов;
• формировать крону, пока веточки молодые, регулярная обрезка тонких побегов долго не потребует спиливания толстых сучьев;
• проводить обрезку в сухую погоду;
• место спила делать гладким;
• обрезаемую ветку со старой корой тщательно очищать;
• в сезон урожая под слабые ветки ставить опоры;
• удалять опилки со среза перед обработкой.

Обработка в зависимости от времени года

Время обработки спилов зависит от сезона, погодных условий, периода, когда перестаёт выделяться сок:

1. Осень – благоприятное время для обрезки. Дерево находится в покое, спилы из-за большой влажности подсыхают до 10 дней. При низких температурах они плохо заживают.
2. Зимняя низкая температура неблагоприятна для заживления ран. Желательно обработку не проводить, повреждения коры лечить весной.
3. Лето – время удаления молодых побегов, которые не требуют обработки.
4. Весной обработку повреждений проводят при температуре выше 0 °C в сухую погоду. Через 2 дня спил просыхает.

Нельзя сразу после обрезания веток дезинфицировать раны. Они должны подсыхать от 5 до 10 дней.

Обработка защитными средствами зависит от размера спила:

• диаметр менее 1 см – не обрабатывают;
• диаметр менее 2,5 см – только обеззараживают;
• диаметр свыше 3 см – обеззараживают, после просыхания замазывают специальными средствами.

Каким средством замазывать спилы и как делать это правильно

Составы для обработки делятся по назначению:

• дезинфицирующие;
• для быстрого заживления ран.

В зависимости от способа применения, ими можно:

• опрыскивать;
• смазывать;
• замазывать.

Ветки обрабатывают, если из ран не вытекает сок. С пеньками размером более 3 см поступают таким образом:

• поверхность выравнивают острым ножом или стамеской, удаляют заусенцы;
• покрывают кисточкой или опрыскивают дезинфицирующим средством;
• несколько дней просушивают:
• используют замазку.

Для опрыскивания и смазывания

Опрыскивают и смазывают раны растворами для дезинфекции. Их применяют для всех повреждений коры и древесины.

Изготавливают составы с марганцовкой и медным купоросом:

• 50 г медного купороса помещают в 1 л горячей воды;
• марганцовку насыпают в тёплую воду до получения светло-розового цвета.

Приготовление бордосской смеси:

• 30 г медного купороса насыпают в пол-литра тёплой воды;
• 30 г извести насыпают в пол-литра тёплой воды;
• раствор купороса небольшими порциями вливают в известь и перемешивают.

Составы наносят кистью или ими опрыскивают. Мероприятие проводят в защитных перчатках в безветренную погоду.

Для обеззараживания повреждённой древесины приобретают бальзамы с фунгицидами в специализированных магазинах.

Для замазывания

После зачистки и дезинфекции среза приступают к замазыванию. Замазку наносят для герметизации, защиты от высыхания. Через открытый спил нарушается сокодвижение, испаряется влага.

Замазками служат:

• садовый вар;
• масляные и водоэмульсионные краски;
• болтушка;
• цементный раствор.

Замазкой покрывают только оголённую древесину. Кору оставляют чистой.

Глиняная болтушка

Смесь готовят из глины, коровяка, соломы или сену:

• 1 часть коровяка соединяют с 2 частями глины;
• добавляют немного сена или соломы:
• до густоты сметаны разводят водой.

Цементный раствор

Раствор пригоден для заделки глубоких трещин и ран:

• смешивают часть цемента с тремя частями мелкого песка:
• разбавляют водой;
• добавляют олифу.

Садовый вар

Садовый вар приобретают в готовом виде или делают сами. Для приготовления средства требуются жир, воск, канифоль:

1. Воск обладает герметичностью, водоотталкивающими свойствами. Вместо него можно брать скипидар.
2. Канифоль прочно соединяет замазку с древесиной.
3. Жир придаёт составу пластичность в любую погоду. Берут несолёный. Заменяют натуральной олифой, растительным маслом.

Несколько рецептов приготовления:

1. Канифоль и жир по 1 части, воск 2 части растапливают, не смешивая, затем соединяют всё вместе. Смесь вливают в холодную воду для остывания.
2. Парафин, олифу, канифоль смешивают в пропорции 20 : 1 : 4.
3. Масло и канифоль нагревают и соединяют в пропорции 2 : 1,5, добавляют часть скипидара.
4. Смешивают воск, канифоль, масло в пропорции 2 : 2 : 1.

Садовый вар наносят в тёплом виде небольшим слоем. Толстый слой задерживает влагу, древесина гниёт.

Советы

Что делать, если течет сок после спиливания ветки

Появление сока из небольших спилов говорит о начале сокодвижения. Обрезку сделали поздно. Раны не успели затянуться. Жидкой глиняной болтушкой смазывают все повреждения.

Сок из больших срезов говорит о негерметичности замазки. Следует:

• заново зачистить поверхность;
• покрыть густой глиняной болтушкой;
• закрепить сверху х/б тканью.

Если срез на ветке почернел

Почернение (потемнение) говорит о заражении яблоневым раком и цитоспорозом. Возбудители этих болезней появляются на не обработанных вовремя спилах. Болезнь распространяется на соседние ветки, может погубить весь сад.

Лечение проходит таким образом:

• срезают заражённую древесину, захватывая соседние здоровые участки;
• обрабатывают 3 % бордосской смесью или 1 %, это зависит от окончания вегетационного периода или развития;
• после подсыхания покрывают садовым варом или болтушкой.

Обрабатывают всё дерево полностью, не только раны.

Что делать, если срез яблони гниет

Гниение вызывают споры гриба-трутовика. Открытый срез собирает микробы и бактерии, служит местом для заражения. Борьба с заболеванием сводится к удалению заражённых частей. Специальные средства отсутствуют.

Ветку срезают. Светлая древесина на срезе свидетельствует о том, что болезнь не распространилась на всё дерево. Ветку сжигают, срез обрабатывают дезинфицирующим средством и садовым варом.

Если спил тёмный — яблоня погибает. Её спиливают и сжигают.

Видео — обработка стволовых ран после обрезки и спила веток

Выводы

Обрезать деревья следует регулярно, учитывать сроки, размеры повреждений. Для ускорения заживания срезов использовать дезинфицирующие составы и специальные замазки. Срезы быстро затягиваются у молодых отростков, а для крупных спилов требуется приложить большие усилия.

Предыдущая

Уход за деревьями 🍏Коровяк — лучшее удобрение для плодовых деревьев и других растений: состав, растворы, правила подкормки

Следующая

Уход за деревьями 🍏Что делать с волчками на яблоне: избавиться или перепривить?

Чем замазать спил на яблоне и что делать при повреждении коры

Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.

Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.

Содержание статьи:

• 1 Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?
• 2 Чем обработать спил яблони? Способы дезинфекции
• 3 Чем замазать срез на яблоне?
• 4 Что делать, если течёт сок из среза?
• 5 Что делать, если срез почернел (потемнел) или появилось пятно?
• 6 Что делать, если срез гниёт?
• 7 Повреждена кора яблони — что делать?
• 8 Полезные советы и заключение

Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные.

Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить обрезку деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

• Осенью, во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
• Весной, в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:

Чем обработать спил яблони? Способы дезинфекции

Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.

Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:

• 50 грамм медного купороса разводят в 1 литре очень тёплой воды;
• Несколько крупинок марганцовки разводят в тёплой воде. Цвет должен получиться ярко-розовым;
• 30 грамм железного купороса разводят в 1 литре воды;
• Готовят 3% бордосскую смесь. Для этого 30 грамм медного купороса растворяют в 0,5 литре тёплой воды. Отдельно разводят 30 грамм извести тоже в 0,5 литре воды. Раствор купороса очень тонкой струйкой медленно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая. Готовая бордосская смесь имеет красивый голубой цвет.

Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.

Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.

Чем замазать срез на яблоне?

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством. Делается это для герметизации повреждений, чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

• Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
• Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

• Садовый вар;
• Густую болтушку из глины и коровяка;
• Масляные краски на натуральной олифе;
• Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
• Водоэмульсионные краски;
• Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар.

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

1. Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
2. Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
3. Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
4. Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, чтобы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

ВАЖНО! Наносить любую замазку надо только на повреждённую древесину. Края коры должны оставаться чистыми, чтобы из них мог образовываться коровый валик, который будет затягивать рану.

Что делать, если течёт сок из среза?

Ветка яблони, не замазанная после слома.

Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.

Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки, даже маленькие.

Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой. Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.

Что делать, если срез почернел (потемнел) или появилось пятно?

Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз. Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.

Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.

При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью, если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.

Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.

Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:

Что делать, если срез гниёт?

Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.

СОВЕТ! Если гниль замечена сразу, а древесина в этом месте влажная, но твёрдая, возможно, что дерево ещё можно спасти.

Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.

Если на месте спила мягкая тёмная древесина, значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.

Повреждена кора яблони — что делать?

Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений. Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.

Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.

Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью, потому что под корой могут быть личинки вредителей.

Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой. Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.

Полезные советы и заключение

Правильно обработанные спилы.

Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:

• Обрезку деревьев следует проводить каждый год. Быстрее заживают маленькие срезы у молодых ветвей, чем раны большого диаметра у многолетних веток;
• Для защиты от зайцев стволы деревьев следует укутывать агроволокном или огораживать мелкоячеистой сеткой на высоту до 1,5 метров;
• Надо знать слабые ветки на ваших яблонях и устанавливать под них опоры на зиму и во время созревания урожая. Это не даст веткам обломиться от снега или тяжёлых яблок;
• Поздней осенью следует белить деревья, чтобы уберечь их от растрескивания.

Обрезка плодов дерева – Основы | Western Washington Tree Fruit & Alternative Fruits

Gary Moulton & Jacky King, WSU Mount Vernon Research & Extension Unit

Прореживание против систем товарной позиции : открытый центр

Системы: Central Leader Системы: Trellis

Системы: Зонт

Зачем подрезать?

Плодовые деревья нуждаются в обрезке для двух основных целей: для создания базовой структуры и для обеспечения световых каналов по всему дереву, чтобы все плоды могли хорошо созреть. За хорошо обрезанным деревом легче ухаживать и собирать урожай, оно также повышает эстетическую ценность домашнего сада, но основная причина обрезки — обеспечить хороший доступ солнечного света. Вы когда-нибудь замечали, что самые лучшие плоды всегда находятся на верхушке дерева? Это правда, потому что там больше всего света. Обучение дерева, которое равно открыт для света, прост в уходе и сборе урожая, является основным соображением, которое следует учитывать при обрезке, какую бы систему вы ни использовали.

Оборудование

В большинстве случаев для обрезки можно использовать 3 инструмента: ручной секатор , сучкорезы с длинной ручкой и пилу для обрезки . Можно использовать обводной секатор или секатор наковальни, но обводной секатор лучше для тонкой обрезки, которая необходима для молодых деревьев. Некоторые предпочитают складную пилу из-за ее удобства, но и нескладные модели тоже хороши. Число 9Аксессуары 0023 полезны при дрессировке деревьев. Либо распорки (можно изготовить или купить разной длины), либо грузы, которые крепятся к ветвям, можно использовать для сгибания ветвей в более горизонтальное положение, чтобы они раньше начали плодоносить. Конечности также можно связать с помощью наземных зажимов (хоп-зажимов).

Прореживание и рубка

Два типа обрезки, которые вы можете сделать, это прореживание и заголовок. Прореживание — это удаление всего побега, ветки или сучья до того места, где они возникли. Прореживающие разрезы — это те, которые вы должны использовать большую часть времени, потому что они, как правило, открывают каналы для света по всему дереву. Часто простое прореживание скученных или перекрещивающихся ветвей эффективно раскрывает дерево. В товарную позицию входит удаление части побега, ветки или ветки (до 1/3–1/2 их длины). Обрезки заголовков способствуют росту боковых ветвей в месте среза из оставшейся части ветки. Заголовок следует использовать в первую очередь для создания ветвей на молодых деревьях. Лидеры или будущие ответвления лесов могут быть направлены, чтобы боковые ответвления разветвлялись. В большинстве случаев следует избегать заголовка , так как это может привести к тому, что дерево будет переполнено побегами, которые закроют световые каналы и снизят продуктивность. Когда необходима рубка, например, чтобы укоротить и сделать более жесткой длинную голую ветвь, сделайте рубку в более старую древесину, так как это приводит к меньшему отрастанию.

Обрезка проводится в основном в период покоя (15 ноября – 15 апреля), поэтому, глядя на побег или ветку, чтобы решить, прореживать ее или нет, постарайтесь представить ветку такой, какой она будет летом, когда она будет покрыта листьями. исключить побеги, которые будут слишком близко расположены друг к другу. Имейте в виду ключевую фразу: Если сомневаетесь, прорежьте его! Делайте большую часть срезов, прореживая срезы.

Тренировочные системы

Системы обучения, наиболее часто используемые при обрезке фруктовых деревьев, — это Open Center , Central Leader , и Trellis (Espalier) . В нашем районе, как остатки более ранних методов садоводства, мы также видим много старых деревьев, обрезанных методом Зонтик .

Обрезка открытого центра или вазообразная хорошо приспособлена к косточковым плодам , которые имеют раскидистый характер. Персик, нектарин, абрикос, вишня и слива обычно обрезаются как деревья с открытым центром. В этой системе при посадке дерево направляется в точку, где будут установлены будущие главные ветви, и выбираются от трех до пяти ветвей, образующих главные ветви, или подмости . При выборе ветвей будущих лесов не забудьте оставить зазор для газонокосилок и т. д. Любая ветвь всегда будет на одной высоте над землей, где она ответвляется от ствола, независимо от того, насколько большой она становится, поэтому убедитесь, что она не начинается слишком низко. В идеале каркасы должны быть равномерно распределены вокруг ствола и иметь примерно одинаковую мощность, но более сильные ветви можно направить наружу с помощью распорок, чтобы сформировать основной каркас дерева в первый и второй годы его жизни.

По мере взросления дерева обрезка должна быть сосредоточена на сохранении центра открытым за счет удаления водяных побегов , иногда называемых «присосками», которые растут прямо вверх от основных ветвей, и обеспечения хорошего расстояния и доступа света вдоль каждого из каркасов. ветви. Персики и нектарины плодоносят только на однолетней древесине, то есть побеги, выросшие в предыдущем сезоне, дают плоды этого сезона. Половину или более новых побегов каждого сезона обычно необходимо прореживать, чтобы предотвратить скученность и освободить место для роста плодов. Некоторые ветки на взрослых деревьях, возможно, придется подрезать назад, если они распространяются слишком далеко, но не забудьте проредить получившиеся побеги в следующем году, чтобы нижние ветви не были затенены чрезмерным ростом верхушек. Прореживают побеги большого диаметра в верхней части каждой ветки.

Центральный лидер хорошо приспособлен к деревьям, имеющим от природы прямостоячий рост, в том числе к яблоням , грушам, вишням и некоторым сливам . Это лучшая система для деревьев на карликовых подвоях. Если перед посадкой у деревьев уже есть развитые боковые ветки, слегка подрезать нужно только лидер. Боковые ветви должны быть выбраны так, чтобы они образовывали самые низкие или основные леса, и направлены наружу под углом 45 градусов с помощью распорок или креплений. Любые ветки, которые соревнуются с лидером по силе роста или теснят выбранные ветки-эшафоты, должны быть прорежены. Меньшие ветки можно оставить для завязывания плодов, и их не следует срезать.

По мере взросления дерева выберите второй каркас на высоте 24-30 дюймов над основным каркасом и тренируйте его аналогичным образом, только под более плоским углом (примерно 60 градусов от вертикали). На третий или четвертый сезон может быть разработана верхняя леска. Идеальный профиль — это что-то вроде упрощенной елочки — треугольной формы, широкой внизу и сужающейся вверху . В верхней части дерева проредите самые сильные побеги, а менее сильные оставьте. Никогда не допускайте, чтобы верхние леса зарастали и затеняли нижние, и обрезайте вертикально растущие ветки большого диаметра. Старайтесь поддерживать около 60% общего объема дерева в нижней части лесов. Это обеспечивает хороший доступ света ко всему дереву и упрощает уход и сбор урожая.0009

Тренировочная решетка аналогична центральной выноске, только в более двухмерной структуре. Важно выбрать дерево на правильном карликовом подвое , чтобы дерево не переросло свое пространство. Классические шпалеры — более кропотливая вариация, но она вознаградит художественные усилия домашнего садовника. Упрощенная система шпалер все чаще используется коммерческими садами, особенно производителями яблок, для максимального увеличения производства фруктов .0024 на единицу площади, а также обеспечить лучшее воздействие солнечного света для лучшего цвета и качества плодов. Лучшее расположение шпалеры — север-юг, чтобы обе стороны хорошо освещались солнцем. При установке решетки первая проволока обычно составляет около 30 дюймов, а верхняя проволока обычно составляет 6 или 7 футов, но фруктовые деревья вполне адаптируются и могут быть обучены различным конструкциям.

Ключевым моментом, который следует подчеркнуть во всех них, является то, что чем меньше фактической обрезки вы делаете, тем лучше . Проволока позволяет сгибать ветви и связывать их в положении либо горизонтально, как в классическом шпалере, либо под углом 45 градусов к стволу. Обрезать нужно очень мало, и то только для удаления побегов и ветвей, которые растут не в том направлении (под прямым углом к ​​шпалере) или слишком скучены. У молодых деревьев во главе следует производить боковые ответвления на каждом уровне, пока основной ствол не достигнет нужной высоты. После этого рост должен контролироваться сгибание ветвей для стимулирования раннего плодоношения и прореживание слишком сильнорослых побегов.

Зонтичные деревья обычно представляют собой более старые деревья (некоторым до 100 лет), изначально сажаемые во дворах и приусадебных участках, когда современные подвои, контролирующие размер, еще не были доступны. Они были обрезаны до формы зонтика, чтобы деревья, которые обычно достигают 40 футов, оставались на управляемой высоте. Установленное зонтичное дерево имеет в качестве основного каркаса один набор основных опорных ветвей, которые расположены горизонтально и также являются вершиной дерева. Ветви с плодами растут наружу и вниз от этих основных ветвей, а группы водяных побегов стреляют вверх.

Прореживание этих водяных побегов является ключом к поддержанию продуктивного зонтичного дерева. Около 80% водяных побегов, появляющихся каждый год, следует прореживать. самый большой и самый вертикальный следует удалить, оставив меньшие по размеру на достаточном расстоянии друг от друга, как если бы вы прореживали ряд кукурузы. Эти оставшиеся побеги можно расположить, согнув и связав их, чтобы стимулировать появление большего количества плодовых почек. Не обрезайте эти водяные ростки , так как это только стимулирует больший рост побегов и снижает плодоношение.

В остальной части дерева прореживают слабые ветви , особенно те, которые затенены нависающей ветвью . Участки дерева, которые получают мало или вообще не получают доступа к свету, ослабевают и погибают, поэтому постарайтесь убедиться, что все плодоносящие участки дерева обрезаны, чтобы пропускать свет. Если дерево не обрезали в течение многих лет, иногда Лучше всего потратить 2–3 года на то, чтобы привести его в форму, а не пытаться сделать все сразу. Начните с изучения базовой структуры дерева и выберите два или три основные ветвей, которые нужно полностью удалить – те, которые откроют центральные области дерева для света . Попробуйте представить, как будет выглядеть дерево без этих ветвей. В следующем году посмотрите еще раз и повторите процесс. Затем проредите водяные ростки и поддерживайте новую форму дерева, регулярно корректируя развивающиеся ветви.

Обрезка: наука и искусство

В домашнем саду ни одно дерево точно не соответствует учебной системе учебника . Наука обрезки дерева означает знание того, как свет влияет на его рост и как со временем развивается его структура. Искусство заключается в том, чтобы обрезать дерево так, чтобы баланс роста и производительности эстетично вам . Отбросьте страх совершить ошибку и просто помните о цели, к которой вы стремитесь: дерево, хорошо сбалансированное между ростом и производством, легкое в уходе и открытое свету и воздуху . Пока они не приобретут некоторый опыт, большинство людей склонны подрезать слишком мало и слишком робко, а не слишком много. Часто вы можете сделать один или два больших надреза, чтобы проредить большую, тесную ветку и получить лучший результат (для вас и дерева), чем от дюжины осторожных маленьких надрезов, которые не решают проблему. Думайте об этом как о живой скульптуре со множеством световых каналов, протекающих по всей ее структуре, которые вознаградят ваши усилия обилием вкусных, качественных фруктов

Все, кто хочет узнать больше, могут посмотреть подробное 55-минутное видео «Легкие шаги по обрезке фруктовых деревьев», позвонив по телефону 360-445-5483. Кроме того, семинары по обрезке ежегодно включаются в Дни открытых дверей и поля февраля/марта, проводимые на исследовательской станции Маунт-Вернон .

Наши страницы содержат ссылки на внешние сайты для удобства пользователей. Расширение WSU не управляет этими внешними сайтами, а также не просматривает, не контролирует и не несет ответственности за содержание этих сайтов. Эти внешние сайты не представляют прямо или косвенно официальную позицию и политику WSU Extension.

Введение в обрезку яблонь

Лучшее время для обрезки яблонь — поздняя зима или очень ранняя весна, до того, как начнется новый рост. Дерево переходит в состояние покоя после сброса листьев и до появления новых почек. Обрезку лучше всего проводить непосредственно перед началом роста весной, так как порезы быстро заживут, а порезы, сделанные в начале зимы, будут открытыми и незащищенными до возобновления роста в конце марта, что является возможной точкой входа для болезней, которых вам следует избегать.

Обрезка может показаться сложным процессом, который может оттолкнуть некоторых людей, но на самом деле он относительно прост, если вы изучите основы. Я включил ниже список терминов, которые, возможно, стоит прочитать, прежде чем мы застрянем в них, я надеюсь, что они облегчат понимание статьи.

Общие условия обрезки

Спящий — Дерево находится в спящем состоянии зимой примерно с ноября по февраль. В это время опадают листья и энергия дерева сохраняется в корнях, стволе и основных ветвях.

Бутон цветка — Бутон цветка крупнее и пухлее, чем ростовые, и имеет пушистую поверхность. Цветочные почки дают цветы, которые созревают в плоды.

Древесина или ростовая почка — Ростовые почки меньше, чем цветочные почки, они более заостренные и растут вровень с веткой.

Почка, обращенная наружу — Любая ростовая почка, обращенная в сторону от центра дерева.

Терминальная почка — Ростовая почка на кончике ветки. Удаление верхушечной почки будет стимулировать нижние почки к образованию одревесневших боковых побегов, которые станут новыми боковыми ветвями.

Шпорец — Плодовые ветки, на которых образуются яблоки, выглядят как маленькие и коротенькие сжатые стебли с плодовыми почками.

Лидер — Лидер — это явно центральная ведущая ветвь, которая растет вверх впереди других ветвей.

Каркас или боковые ответвления — Ветви леса являются основными опорными ветвями дерева.

Пересекающиеся ветви — Пересекающиеся ветви — это ветви, которые пересекаются друг с другом, образуя плотную крону в центре дерева.

Нисходящая ветвь — Нисходящая ветвь свисает с боковой или каркасной ветки, они никогда не будут плодоносить и должны быть удалены.

Мутовка — Мутовка — это место, где три или более небольших ветвей происходят из одного и того же места, обычно на необрезанных взрослых деревьях.

Водяные побеги — Водяные побеги — это тонкие ветви, которые обычно растут прямо вверх от боковых ветвей и не приносят плодов.

Отростки — Отростки — нежелательные побеги, растущие у основания ствола.

Мертвая древесина — Мертвая древесина, как следует из названия, представляет собой любую мертвую или больную древесину. Мертвая древесина будет очевидна, когда дерево находится в листве из-за отсутствия каких-либо листьев, но ее также можно распознать зимой, поскольку она темная и ломкая, часто с отпадающей корой.

Зачем обрезать? Есть 3 причины обрезать фруктовое дерево:

1. Чтобы установить базовую структуру дерева, легко поддерживать.
2. Для удаления любой мертвой, больной или поврежденной древесины, чтобы сохранить дерево здоровым.
3. Чтобы дать солнечному свету доступ к созревающим плодам.

Я уверен, если вы заметили, что лучшие плоды, как правило, на вершине дерева? Это не какой-то жестокий трюк, чтобы усложнить себе жизнь, а потому, что эта часть дерева получает больше всего солнечного света. Полезно помнить о цели обрезки, когда решаете, какие ветки обрезать, ведь мы не просто приводим дерево в порядок, мы формируем его для оптимального плодоношения. Оптимальное плодоношение означает, что как можно больше плодов подвергается воздействию как можно большего количества солнечного света, и мы делаем это, формируя дерево следующим образом:

Форма дерева Как мы уже говорили, одной из основных целей обрезки является привлечение большего количества солнечного света к плодам, и это может быть сделано либо путем обрезки до конической формы (центральная направляющая), либо для придания более округлой формы дереву (модифицированная центральная направляющая) или форма вазы (открытый центр). Коническая форма дает наибольшую производительность и является наиболее распространенной, поэтому я рассматриваю ее здесь, но ко всем применимы одни и те же методы. Сначала вам нужно научиться управлять деревом, обрезая и тренируя его, а затем вы сможете создать любую форму, которую пожелаете.

Идентификация роста и цветочных почек. Опять же, понимание вашего дерева имеет большое значение в том, как вы его обрезаете, и один из самых важных уроков — это то, как выглядят почки. Ростовая почка дает ветвь, но не плод, в то время как цветущая почка дает цветок, который созревает и становится яблоком. Мы обрезаем ростовые почки, чтобы сформировать дерево, и обрезаем цветочные почки, чтобы скорректировать урожайность дерева.

Рост или древесные почки (слева) Ростовые почки намного меньше цветочных почек и плотно прилегают к ветке или стеблю. Они тонкие и более заостренные и выглядят скорее чешуйчатыми, чем пушистыми.

Бутоны цветов (справа) Цветочные почки крупнее и более пухлые, чем ростовые почки, и имеют пушистую поверхность. К ноябрю вы легко увидите разницу в росте и цветочных почках. Цветочные почки растут на шпорах, коротких, коротких ветвях, на которых образуются плоды.

Обрезка над ростовыми почками позволяет вам контролировать рост дерева, выбирая почку, обращенную в том направлении, в котором вы хотите, чтобы новый рост шел. Обрезка над ростовой почкой, обращенной внутрь дерева, приведет к тому, что побег будет расти внутрь, в то время как почка, обращенная в сторону от дерева, даст побег, обращенный наружу. Если мы создаем открытое дерево с большим количеством солнечного света на плодах, мы, следовательно, хотим обрезать почки, обращенные наружу, чтобы получить красивые раскидистые ветви.

Обрезки Существует два типа обрезки: прореживание и обрезка рубки.

Прореживание срезов Прореженные срезы удаляют целые ветки или конечности, обрезая их до исходной точки, где они встречаются с другой веткой. Прореживание открывает внутреннюю часть дерева для получения большего количества солнечного света и направляет энергию в оставшиеся ветви. Прореживающий срез является предпочтительным типом среза для обрезки яблонь.

Заголовочные разрезы Срезы головы делаются в любом месте по длине ветки или ветки, чтобы обеспечить более активный рост ниже среза. Однако этот рост часто слабо прикреплен, с узкими углами, которые образуются между исходной ветвью и новым ростом. При обрезке молодых деревьев необходимы срезы заголовков, взрослые деревья редко нуждаются в большом количестве новых ветвей, поэтому с возрастом дерева срезы заголовков делаются реже.

Хорошо? Начнем — 3D. Первое легкое задание (что-то вроде разминки) состоит в том, чтобы обратить внимание на 3D, это означает удаление всех Мертвых, Больных или Поврежденных конечностей. Мертвые ветки легко узнать, так как они будут ломкими и легко ломаются, в то время как больная древесина, как правило, отличается по цвету от окружающих ветвей. Повреждение древесины может произойти там, где ветки перекрещивались и терлись друг о друга, или где ветка частично сломалась под тяжестью яблок предыдущего сезона.

Обрежьте древесину чуть выше ближайшей почки на здоровой древесине. Уход за 3D можно и нужно проводить в любое время года, чтобы предотвратить распространение болезни на остальную часть дерева.

Если вы удаляете большую боковую ветку, метод состоит в том, чтобы сделать 3 надреза, чтобы избежать разрыва ветки на стволе при падении. Сделайте первый надрез под веткой примерно в 6 дюймах от ствола, этот надрез должен быть примерно на треть расстояния от ветки.

Второй надрез делается примерно на 3 дюйма ниже первого, возможно, вам придется прорезать его полностью, но вполне вероятно, что ветка отломится, когда вы достигнете глубины первого надреза.

У вас останется пень, который теперь можно безопасно снять с дерева. Ветку не следует обрезать вплотную к стволу, а оставлять выступающей на 3-4 см, при этом остается воротник ветки, который со временем зарастет над раной и снова запечатает дерево.

Укороченные срезы и почки, обращенные наружу Чтобы стимулировать новый рост, мы срезаем головку в любом месте по длине ветки. Срез делается прямо над ростовой почкой, что приводит к росту нового побега в том направлении, в котором находится почка. Вы ищете почку, обращенную наружу, потому что это приведет к тому, что ветка будет отрастать от дерева.

Подрезки больше используются при посадке молодых деревьев с очень небольшим количеством ветвей, это ваша возможность придать форму дереву. Они используются для создания основных ветвей, разрез на одном центральном лидере дает горизонтальную ветвь. Как правило, следует избегать обрезки заголовков после того, как начальная форма будет завершена, так как это может привести к переполнению дерева. Если вам нужно использовать головной срез, чтобы укоротить длинную и тонкую боковую ветвь, сделайте срез в старой древесине, так как это приводит к меньшему количеству нового роста.

Обрезка отростков, мутовок и водяных побегов. Побеги, мутовки и водяные побеги никогда не будут плодоносить и будут давать плотный лиственный навес, а не яркое открытое дерево, к которому мы стремимся, поэтому их необходимо удалить. Завитки и водяные побеги часто являются результатом непродуманных рубок у более взрослых деревьев.

Имеет смысл обрезать их сейчас, так как после удаления вам будет легче увидеть форму вашего дерева для окончательной тренировки и обрезки плодоношения.

Всех трех нарушителей срежьте прореживающим срезом как можно плотнее к ветке или стволу, все они внешне очень похожи, так как тонкие, хлыстообразные ветки с почками роста по всей длине. На фото напротив вы можете увидеть типичные водяные ростки. При обрезке отростков также обрезайте любые ветки, которые находятся в пределах 4 футов от земли, так как они будут слишком затенены для производства яблок.

Удаление растущих вниз и пересекающихся ветвей. По сути, вы пытаетесь создать дерево с хорошо разнесенными боковыми ветвями. Любые ветки, которые мешают форме вашего дерева и создают плотный каркас, должны быть удалены.

Ветви, растущие вниз, также будут затенены и непродуктивны, в то время как пересечение ветвей может вызвать рану от трения друг о друга, что станет точкой входа для болезни. Пересекающиеся ветки также обеспечивают убежище для влаги, если образуется мозоли, как на фотографии, что делает участок склонным к гниению. Используйте уже знакомый вам прореживающий срез, чтобы удалить целые ветки.

Удалите вертикальные ветки, чтобы оставить центральный лидер. Теперь, когда вы устранили большую часть путаницы в своем дереве, вы сможете увидеть его форму более четко. На фото вы можете видеть главного вожака, склонившегося к левому краю фото. Вы можете видеть боковые ветви, растущие вертикально, конкурируя с лидером, которые необходимо удалить, потому что они закрывают верхушку дерева и затеняют плоды внизу, когда они в листе. Вернитесь к главному лидеру, как показано красными метками.

Затем проредите любую внутреннюю древесину, которая не соответствует желаемой форме дерева, стараясь не удалять более 1/3 ветвей. Ваше дерево должно начать напоминать диаграмму ниже с определенными боковыми ветвями, а не с полным и густым центром.

Наконец, обрежьте верхние ветви так, чтобы они были короче нижних ветвей. Удостоверьтесь, что вы используете прореживающие срезы, возвращая ветви к их истокам, так как обрезка приведет к густому росту на верхушке дерева.

Обрезка цветочных почек Сорт с шпорцами дает цветочные почки на шпорцах, которые могут стать скученными после нескольких лет роста, сгущенные шпорцы дают более мелкие плоды, которые могут не созреть должным образом. Шпорцевые системы следует обрезать, чтобы оставить только 4 или 5 цветочных почек, которые дадут вам плоды приличного размера. Вы можете удалить целую ветку шпоры, содержащую много цветочных бутонов, чтобы оставить одну ветвь с желаемым количеством бутонов.