Как обрезать киви – Киви | Обрезка

Киви | Обрезка

Обрезка

Наиболее эффективным приемом регулирования роста и пло­доношения является обрезка. Это важное агротехническое меро­приятие, с помощью которого можно обеспечить быстрое нара­стание урожайности и поддержание ее на оптимальном уровне в течение всей жизни растения. Кроме того, обрезка позволяет со­хранить на весь период жизни растения выбранную схему фор­мирования, обеспечить оптимальное соотношение объема корне­вой системы, и вегетативной массы, создать оптимальный микро­климат в кроне растения и ее соответствие площади питания. Квалифицированной обрезкой можно ускорить вступление растения в фазу плодоношения, и, наоборот, применяя безграмотную обрезку, можно долгие годы не получать хорошего урожая.

Обрезку производят дважды в год. Первую, зимнюю, обрезку выполняют в период покоя, когда все ростовые процессы приос­тановлены; проводят ее во второй половине января – феврале, до начала сокодвижения. Цель зимней обрезки – поддержание пер­воначальной схемы формирования, удаление древесины старше 3 лет, обеспечение замены рукавов, ограничение размеров лоз и жировых побегов, вырезание отплодоносивших побегов и прореживание кроны. Вторую, летнюю, обрезку проводят в конце ию­ня – июле. Целью этой обрезки являются контроль за ростом ве­гетативных, репродуктивных и жировых побегов, ограничение их до требуемого размера, выбор и формирование побегов для за­мещения отплодоносивших и ослабленных, прореживание кроны и нормирование урожая. Оптимальная нагрузка растений крупно­плодных сортов для получения высокого урожая обеспечивается оставлением 600 – 800 плодов, что будет соответствовать 50 – 60 кг с растения. Так, учетные растения сорта Хейвард во время зимней обрезки имели 250 – 300 смешанных почек, которые образовали на репродуктивных побегах свыше 1000 цветков. Опти­мальной была принята нагрузка 800 – 1000 плодов, позволившая получить урожай 60 – 80 кг с одного растения. В практике при­меняют два способа обрезки – короткую и длинную. Оба имеют свои как положительные, так и отрицательные стороны.

Короткая обрезка. Растения, сформированные по принципу пальметты пли полубеседки, чаще всего обрезают по способу короткой обрезки. В январе – феврале однолетнюю ветвь, или ло­зу, обрезают на 6 – 7 смешанных цветочных почек (рис. а).

Схема проведения короткой обрезки:

а – зимняя обрезка первого года; б – первая летняя пинцировка; в – вторая летняя пинцировка; г – зимняя обрезка второго года; д, е – варианты зимней обрезки третьего года

В конце июня – июле образовавшиеся репродуктивные побеги пинцируют, в зависимости от размера и силы роста, над 6 – 10 глазками от последнего плода. В августе – начале сентября про­водят повторную пинцировку молодых побегов, образующихся из почки после первой летней пинцировки, на 3 – 4 листа (рис, б, в).

Во время зимней обрезки второго года осуществляют проре­живание плодоносных головок, оставляя только 2 – 3 плодоносных побега, ограниченных на 8 – 10 почек от последнего плода. Отли­чительная черта киви – способность сохранять плодоножки на ветвях вплоть до замены плодоносных головок, т. е. до 3 лет (рис.г). Третий год считается наиболее ответственным с точ­ки зрения правильного подбора лозы для замены плодоносной го­ловки. При наличии лозы замещения плодоносную головку зимой третьего года удаляют, а лозу формируют с повторением в даль­нейшем всей описанной схемы (рис. д). В случае отсутствия лозы замещения следует оставить на плодоносной головке 2 – 3 лозы и коротко их обрезать на 2 – 3 почки над последним пло­дом (рис. 6, е). На четвертый год плодоносную головку полностью удаляют от основания.

В случае если на третий год не удалось получить замещаю­щий побег, следует обратить внимание на близко находящиеся жировые побеги, из которых можно попытаться создать на сле­дующий год продуктивную лозу. В этом случае во время первой летней обрезки на жировом побеге оставляют только две самые нижние почки, из которых образуются два; побега; один можно использовать для создания плодоносной головки, а второй оставляют для плодоношения в следующем году.

Отрицательными моментами короткой обрезки являются чрез­мерное загущение кроны, интенсивный рост жировых побегов, необходимость двукратной пинцировки, что вызывает увеличение затрат ручного труда.

Длинная обрезка. Так же как и короткую, ее проводят в январе – феврале при условии формирования растения, по типу по­лубеседки, беседки или одноярусной пальметты. Зимой удаляют все отплодоносившие плодоносные головки и лишние побеги. Ло­зы, отходящие от рукава, проходящего по центральной прово­локе, направляют в обе стороны на боковые проволоки и подвя­зывают. Расстояние между лозами – 30 – 40 см. длина их, в за­висимости от размера поперечной штанги, может колебаться от 1 до 1,5 м. Обрезают лозы на 30 – 40 см длиннее расстояния до боковой проволоки; на каждой сформированной таким образом лозе будут находиться около 30 смешанных почек. В летний пе­риод на обрезанных по этому типу растениях проводят те же зеленые операции, что и при короткой обрезке, т. е. пинцируют. удаляют лишние и жировые побеги, предотвращают скручивание побегов. Обрезка мужских растений мало чем отличается от об­резки женских. Главная цель обрезки мужских особей – создание мощных, обильно цветущих растений, способных опылить все жен­ские цветки.

Поиск наиболее эффективных технологий в последние годы позволил отдать предпочтение длинной обрезке, которая наряду с некоторым снижением трудовых затрат позволяет получить эко­номию материальных ресурсов. Учитывая, что для длинной обрезки наиболее подходящей шпалерой является одноярусная пальметта или полубеседка, можно значительно сэкономить материалы – проволоку и шпагат.

www.actinidia.ru

Актинидия: обрезка по правилам

Актинидия не сильно распространена на огородах, в садах и приусадебных участках россиян. Но ее уникальные декоративные качества, неприхотливость в уходе и устойчивость к действию различных вредителей обуславливает повышение популярности в ландшафтном дизайне.

Но для того, чтобы актинидия (ее называют северной сестрой киви) хорошо плодоносила, важно правильно ее обрезать. Это делают в октябре, когда уже достаточно прохладно. Прежде всего разберемся, из каких групп ветвей состоит лиана.

Вегетативные побеги — это своеобразный скелет растения. За период вегетации они могут отрасти от 0,5 до 3 м. Узнать их можно и по острой невызревшей верхушке, которая не успевает одревеснеть и замерзает зимой. Эти части растения необходимо обрезать.

Формирование на шпалере актинидии

Генеративно-вегетативные побеги формируются из прироста прошлого года. Они вырастают до 0,6-0,8 м. Их нужно обрезать, оставив 30 см длины. Но не стоит выбрасывать эти верхушки ветвей, они отлично подходят для черенкования.

Генеративные, или плодовые, побеги формируются на древесине текущего года. Они небольшие. После окончания плодоношения побеги засыхают, или на них формируются тонкие веточки, на которых в будущем году будут образованы мелкие плоды. При обрезке нужно удалить такие ветки, если они загущают крону растения.

Содержание статьи

При обрезке важно соблюдать такие правила:

1. Осуществлять все действия нужно только осенью после полного опадения всей листвы. В весенний период эту процедуру проводить не рекомендуется, поскольку при обрезке в этот сезон побеги выделяют большое количество сока, что может привести к гибели всего растения. В конце лета тоже не надо проводить укорачивание веточек, поскольку это является неблагоприятным периодом, поскольку любые повреждения могут обусловить активизацию почек на молодых веточках.
2. Удалению подлежат в первую очередь сухие, подсыхающие, тонкие, загущающие крону и слабые веточки. Ликвидации подлежат замершие за предыдущую зимовку верхушки веток.
3. На первом году саженец укорачивается до длины, на которой остается только две или три почки. На второй год выбираются 2-3 вертикально растущих побега, которые составляют основу ветви веера. Остальные обрезаются до поверхности земли. После опадения листьев удаляется верхушка до уровня созревшей коры.
4. На третьем году из основных веточек появляются боковые. Летом из них выбираются только самые мощные и сильные, после чего привязываются к горизонтальным элементам шпалеры. Их нужно расправлять в разные стороны, что позволяет сформировать куст.
5. На четвертый год короткие плодоносящие побеги подвязываются вертикально, а на пятом году вновь из всего куста выбираются только самые мощные и сильные, подвязываются и расправляются горизонтально к проволоке. Укорачиванию подлежат неплодоносящие ветки.

Актинидия может выступать как красивая живая изгородь или использоваться для создания других декоративных ландшафтных композиций. Но для формирования эффектного внешнего вида этого растения необходима регулярная обрезка, которая должна проводиться в соответствии с рекомендациями садоводов.

Вероника Суховельская, Нижегородская обл.

Видео: Обрезка актинидии часть 1

o-dachnik.ru

Обрезка киви | Supersadovod — о саде и огороде просто и интересно

Киви, или актинидия деликатесная, — красивая листопадная лиана с толстыми мясистыми побегами, которые, созревая, одревесневают. За год они могут вырастать на 9 м.

Такая тяжелая лиана, конечно, требует крепкой опоры. Важно следить за тем, чтобы побеги не обвивались вокруг опорных колов, утолщаясь, они искривят или повредят их.

Киви предпочитает субтропический и теплый умеренный климат, но некоторые сорта плодоносят и в холодных областях. Однако поздно созревающие плоды могут быть повреждены ранними морозами.

Пристенное растение защищено лучше. Можно выращивать киви в форме пальметты с вертикальным стволиком и ярусами горизонтальных ветвей, формируемых на проволоках на расстоянии 30 см друг от друга. В ином случае киви подвязывают к пер-голе, треножнику или крепкому колу.

Плоды образуются гроздьями в листовых пазухах на побегах прошлого года, а также в основании новых побегов.

Обычно для получения урожая нужны не только женские, но и мужские растения, однако некоторые сорта самоопыляются.

Мужские растения, как правило, более рослые, чем женские. Там, где мало места, мужские растения после цветения можно сильно обрезать. Одно мужское растения опыляет до В-9 женских.

Сроки обрезки

В конце зимы или весной, перед началом роста. В период роста прищипывайте, чтобы ограничить рост.

Обрезка и формирование

Одноствольный саженец после посадки зимой укорачивают до 30 см. На стенах, проволоках между столбами и перголах новый главный побег подвязывают вертикально.

Затем позвольте развиться нескольким парам горизонтальных побегов — плеч. Их можно расположить вдоль горизонтальной проволоки или на верхней части перголы.

При выращивании на треножнике выбирают два главных побега и обкручивают их вокруг опоры двойной спиралью.

Когда боковые плечи достигают метровой длины, их прищипывают и формируют новую верхушку.

На плечах через каждые 50 см оставляют боковые веточки, прищипывая их верхушки, когда разовьются пять листьев.

В период роста выщипывают все побеги, образующиеся на этих веточках, а также все новые побеги, образующиеся на плечах.

На следующий год киви будет плодоносить на этих коротких побегах, а также на основаниях их боковых побегов.

Прищипните верхушки плодоносных побегов так, чтобы за плодами осталось шесть или семь листьев.

Бесплодные побеги прищипните до пяти листьев. После сбора урожая отплодоносившие побеги обрезают, оставляя над местом прикрепления последнего плода две здоровые почки.

Так формируется система плодушек. Когда она достигает трехлетнего возраста, ее обрезают до покоящейся почки, расположенной возле главного побега.

Побег, развивающийся из нее, прищипывают вновь до пяти листьев и начинают формировать из него систему плодушек.

Старое или запущенное растение можно обновить, сильно обрезав весной. Как правило, киви хорошо реагирует на это.

Обрезка киви для формирования плодушек

Обрежьте побеги до двух активных почек. Это стимулирует рост плодоносных побегов.

Со временем система плодушек становится слишком густой, и ее нужно прореживать сучкорезом или пилой.

Твитнуть Нравится

supersadovod.ru

Шесть ведер киви с куста

Здравствуйте. Очень хочется узнать побольше о киви. У нас посажено несколько корней, но желательно узнать – когда его можно прививать, можно ли размножать черенками. Расскажите поподробней об этой культуре, пожалуйста.

Григорян Людмила Андреевна,
г. Сочи

Если у вас растет настоящий «волосатый киви» (актинидия киви, актинидия китайская), то для успешного роста киви в саду необходим субтропический климат: тепло, длинный вегетационный безморозный период (220-230 дней – поспевают ягоды в ноябре), высокая влажность воздуха. Привитые сортовые саженцы киви после посадки в саду на постоянное место начинают плодоношение на 3-4-й год, в полное плодоношение вступают на седьмой год и приносят урожаи до 40-летнего возраста. Селекционные сорта киви прививают на сеянцы в расщеп и щитком. Обычно проводят прививку рано весной до распускания почек.

Размножения

Киви можно размножать и корневыми, и стеблевыми черенками или отводками ранней весной (уложив и прикопав побег на землю ранней весной).

Если хотите, чтобы киви хорошо рос и давал урожай, учитывайте климат и почву. Большую угрозу киви представляют поздние весенние заморозки и ветра. Сильный ветер может поломать их лианы, поэтому сооружают различные ветрозадерживающие приспособления. Во время летней жары киви необходимы частые дождевания и орошения.

Так как актинидия киви плохо растет на тяжелых плотных повах, не пропускающих влагу, то при посадке саженца нужно устроить искусственный дренаж. Киви нужны рыхлые, наносные, даже с камнями почвы.

Посадка и обработка почвы

Сажают саженцы ранней весной по схеме 5х6 м. Из-за мощного роста лианы (высота 7-8 и более метров) самым удобным считается их выращивание по типу высокого виноградника на шпалере в форме буквы «Т».

В посадочную яму вносят 150-200 г фосфорно-калийных удобрений. В дальнейшем удобрения вносят в течение лета в три срока в зависимости от фазы роста и развития лиан, всего из расчета на одно растение в сумме: азотных — 500 г, фосфорных — 135 г, калийных — 240 г, магниевых — 75 г. Первую подкормку делают в марте перед самым началом вегетации, затем — после угрозы заморозков, и последнюю — после формирования плодов. В междурядьях можно высаживать бобовые: горох, фасоль.

Корни киви находятся в верхних слоях почвы, поэтому рыхлить ее глубоко нельзя. В зной лианы нуждаются в частом опрыскивании водой, щедрых поливах и мульчировании почвы вокруг куста.

Обрезка

Обрезку проводят поздней осенью с целью формирования куста и увеличения урожая. Летом проводят разреживающую обрезку. При обрезке имейте в виду, что плодоносит киви на первых пяти глазках. Поэтому после сбора урожая удаляют отплодоносившие ветви на 4-5 глазков, оставляя молодые побеги для замещения.

При летнем формировании куста оставляют самые здоровые и мощные побеги, удаляя все остальные.

Опыление

У всех актинидий есть и мужские растения, и женские. Отличаются они друг от друга во время цветения. Чтобы гарантированно получать ежегодные урожаи, на каждые три женских растения нужно иметь одно-два мужских.

Сортовые плоды киви достигают 100-120 граммов.

Самая стойкая лиана

Не огорчайтесь, если у вас растет актинидия коломника. Это самая морозостойкая и скороспелая лиана — плодоносить она начинает на пятый год и плодоношение ее продолжается на протяжении пятидесяти лет!

Более того, плоды киви — с кислинкой, а вот плоды актинидии очень сладкие, в них содержится в два-три раза больше витамина С, чем в цитрусовых.

Единственный недостаток по сравнению с сортовым киви – небольшие размеры (1,5-2 см в длину и 1 см в диаметре).

Но даже такие ягоды можно собирать ведрами! Например, пенсионер Степан Зарицкий собирает по 4-6 ведер плодов с одной лианы. При этом никакого особенного ухода: на зиму обрезает все побеги наполовину, лишние — вырезает совсем. Поливы, подкормки — и все. Болезней на ней пока не встречалось, вредителей тоже.

yard.hozvo.ru

Подвязка лозы киви | Вогороде.нет ничего сложного! Выращивание овощей, фруктов, ягод и зелени

Подвязка лозы киви

Вид Actinidia довольно пышноцветущее растение. Его стволы никогда не становятся достаточно крепкими для того, чтобы удержать растения над землей своими собственными силами. В условиях выращивания растение должно быть приучено к какой-либо прочной, устойчивой поддержке, на которой лоза будет чувствовать себя свободно, имея достаточно места для роста.

Коммерческие производители киви испольуют конструкцию, которая подходит для всех видов и состоит из проволоки, натянутой между двухметровыми Т-образными опорами, которые расположены на расстоянии 4,5-6 метров друг от друга. Жертвуя плодами, но используя лозу киви для красоты, можно украсить беседки, перголы, или даже изгородь.

Формирование роста растения и обрезка

Формирование роста растения и обрезка необходимы для того, чтобы сделать потенциально запутанную массу безудержных побегов управляемой и удобной для сбора урожая, а также для того, чтобы предоставить лозе достатоное количество солнечного света для хорошего плодоношения. Обрезка также стимулирует ежегодный рост новых побегов, что очень важно, потому что цветы, а, следовательно, и плоды расположены на основаниях побегов текущего сезона.

Не все новые побеги, которые растут из стеблей предыдущего года, будут плодоносить. Некоторые стебли, возможно, не имели достаточного количества солнца в прошлом году, а может быть лоза слишком молода. Плодоносные стебли дадут плодовые побеги с полдюжиной или около того почек; эти почки будут способны производить побеги, которые будут плодоносить на следующий год.

Укоренившаяся лоза киви actinidia состоит из ствола, постоянных кордонов, и плодоносящих стеблей. Формирование роста растения и обрезка осуществляется путем привязывания побегов к опорам и обрезки растения в период роста в течение лета, и позже, когда они находятся в состоянии покоя. Конец зимы, перед тем, как почки набухнут, — оптимальное время для обрезки в состоянии покоя.

Сначала нужно создать ствол путем приучения энергичного побега расти вдоль столба. Ствол должен расти вдоль, а не вокруг опоры. Вы сможете добиться этого привязывая его к столбу с определенной периодичностью. Если растение было привито, то очень важно, чтобы развивающийся ствол начинался выше трансплантата.

Когда «ствол» вырастает чуть выше центра проволоки опоры (в течение вегетационного периода или периода покоя)  — это время для развития двух постоянных кордонов. Подрежьте ствол чуть ниже высоты середней проволоки и сформируйте два побега, которые растут из верхних почек на стволе вдоль средней проволоки в противоположных направлениях.

Иногда развивающийся ствол демострирует слабый рост в свой ​​первый сезон даже не достигнув проволоки. В этом случае подрежьте ствол на половину, когда растение находится в состоянии покоя. Это будет стимулировать бурный рост в следующем сезоне.

В первый период покоя после того, как сформировались кордоны, отрежьте все лишние побеги вдоль стволов и сократите кордоны приблизительно до 60 сантиметров. Подрезайте кордоны каждый период покоя оставляя 60 сантиметров побега предыдущего сезонеа пока они не достигнут необходимой длины в 2 метра в любом направлении вдоль проволоки. После этого подрезайте кордоны каждый период покоя до двухметровой длины.

Плодоносящие стебли будут расти перпендикулярно проволоке. Стебли должны быть расположены на расстоянии тридцати сантиметров друг от друга на противоположных сторонах кордона; все лишние стебли обрезайте во время периода покоя. Чтобы уберечь от ветра плодоносящие стебли, привяжите их к боковым проволокам, если они не слишком жесткие. Первый урожай будет формироваться на побегах непосредственно этих стеблей; будущий урожай будет формироваться на побегах из ответвлений этих стеблей.

Формирование завершено, а ежегодная обрезка будет состоять из подрезания кончиков кордонов каждую зиму ровно на тот отрезок, на который они выросли по сравнению с предыдущим годом. От плодоносящих стеблей берут начало ответвления, которые плодоносят у основания, и во время каждого периода покоя подрезайте эти ответвления так, чтобы над тем местом, где они плодоносили оставалось нескольких почек (если вы хотите быть более точным, четыре почки для А. Deliciosa и восемь для мелкоплодных видов). Эти почки также дадут побеги, которые в последующие годы будут плодоносить у основания. Зимой эти побеги также необходимо обрезать до нескольких бутонов над тем местом, где они плодоносили, и проредить, чтобы удалить те, которые пересекаются или плохо развиваются. Обычно только один сильный плодоносящий стебель, будь то изначальный или один из ответвлений, остается на следующую зимнюю обрезку. Когда плодоносящий стебель со всеми его ответвлениями достигает двух-трех лет – обрежьте его, чтобы дать место для нового плодоносящего стебля.

Летняя обрезка киви actinidias направлена ​​на сдерживанте роста лозы. На стволах не должно быть побегов, поэтому срезайте их как только заметили. Кроме того, подрезайте чрезмерно растущие побеги. Любой запутанный побег необходимо срезать до того, как лоза начинает «душить себя». Еще один момент летней обрезки: укоротите плодоносящие побеги и их ответвления, если они слишком вырасли.

Так как мужские растения нужны только для цветения, они могут быть подрезаны сразу после него, удаляя около 70 процентов прошлогоднего роста. Сократите их цветущие побеги, для того, чтобы новые расцвели в следующем году. Мужской лозе не нужно отдавать свою энергию для производства плодов, так что в целом они более сильные и энергичные, чем женская лоза.

Если растение находится на перголе, дайте ему произвести несколько, а не только два, постоянных кордонов. Подрезайте плодоносящие стебли до нескольких бутонов. Такая решительная обрезка каждой ветви ограничивает количество плодов на ней, но это снижение компенсируется за счет увеличения количества веток на каждом растении из-за увеличения количества кордонов.

Для максимального плодоношения все виды киви нуждаются в ежегодной обрезке. Тем не менее, вы должны знать, что лоза будет плодоносить при обрезке не чаще, чем раз в год. Такова была цель при обрезке морозоустойчивых киви, посаженных в качестве декоративных растений в старинных усадьбах. Эти лозы с их маленькими, зелеными плодами, которые не всегда легко доступны под огромным количеством листьев, украшают беседки.

Поделиться в социальных сетях

Похожие новости

vogorode.net

Киви (актинидия) в комнатных условиях — Полезный журнал Good-Tips.PRO

Текст: Светлана Тимофеева · 2014-11-06 2019-01-12 Полезный интернет-журнал Good-Tips.PRO Сеянец киви (актинидия)

В комнатных условиях выращивать киви сложно, так как лианы сильнорослые и занимают много места. К тому же это листопадная культура, которая сбрасывает листья из-за недостатка освещения и влажности воздуха. Куда лучше актинидии чувствуют себя в застекленных лоджиях, где температура зимой колеблется от +7 °C до +10 °С.

Киви замечательно приживаются в теплицах и зимних садах со стабильной высокой влажностью и температурой, в таких условиях они не сбрасывают на зиму листья. Но самый оптимальный способ — выращивание киви в кадке на свежем воздухе. Главное — выбрать на участке теплое, хорошо освещенное солнцем и безветренное место.

Все сорта киви (иначе актинидии китайской) подойдут для выращивания в кадочной культуре. Сорт Хейвард отлично плодоносит «в неволе», у него большие и вкусные плоды. У сортов Бруно. Аллисон. Аббот и Монти плоды поменьше, зато они дают хорошие урожаи.

Цветы киви (актинидии)

Если вы собираетесь выращивать эту культуру с целью получения плодов, не забывайте о двудомности киви. Для опыления нужно иметь хотя бы одно женское и одно мужское растение. Их можно посадить в одну просторную кадку, но лучше рассадить в отдельные. Это намного облегчит культивирование и обеспечит индивидуальный подход к каждому экземпляру.

Подготовка почвы

Цветочный горшок должен быть достаточно просторным, а в первый раз саженец следует высаживать в емкость объемом не менее 12 л. Субстрат для посадки необходимо брать качественный, с кислотностью (рН) от 5,5 до 7.

Можно купить готовую почвосмесь либо составить ее самостоятельно: 4 части садовой земли, 4 части перепревшей хвои или кислого торфа, 2 части песка, 2 части перегноя. Все тщательно перемешать.

Если у подготовленных саженцев оголена корневая система, то проводить посадку надо весной или осенью. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время года.

Особенности выращивания

Киви — лиана, которая нуждается в «поддержке», поэтому через некоторое время после посадки, когда земля в кадке уплотнится, необходимо установить опоры. Для этого подойдут, например, бамбуковые палки высотой до 2 м, четыре такие палки нужно воткнуть в землю на одинаковом расстоянии от краев кадки.

Процесс выращивания киви из семян

Вокруг подпорок обвязать крепкую, железную (желательно в пластиковой обмотке) проволоку и хорошо закрепить ее на трех уровнях (расстояние между ними должно составлять 50 см в высоту). Таким образом, получатся три плоскости, в которых растения могут пускать лазящие побеги и закрепляться.

Рис. 1, 2. Схемы формирования киви

Молодые растения зимой высаживают в цветочные горшки, на следующее лето они выпускают сильный, направленный вверх побег. Его нужно обернуть вокруг бамбуковой подпорки и подвязать, чтобы получить прямой крепкий стебель. Из всех боковых побегов, отрастающих от центрального стебля, нужно оставить только те, что растут на уровне проволоки на опоре, а все остальные обрезать.

К концу первого года жизни растение должно быть сформировано — согласно схеме (рис. 1). На оставленных боковых побегах на втором году жизни вновь появляются боковые побеги. Летом их нужно укоротить на две почки (рис. 2).

На третий год после посадки эти две оставленные на боковых побегах почки тоже дают побеги, и в нижней части новых побегов появляются первые цветки, а затем плоды. Эти первые плодовые побеги летом нужно обрезать примерно на 5–6 листьев за последним плодом, а затем поздней осенью, после сбора урожая, на 1–2 почки. В следующем году из них вырастут новые плодовые побеги.

Обрезка

Раз в 3–4 года рекомендуется проводить омолаживающую обрезку, удаляя первые разветвления боковых побегов на 1–2 почки. Мужские растения нужно обрезать так же, как и женские. Обрезку проводят в общепринятые сроки — поздней осенью, а летом — не позже июля.

При запоздалой обрезке происходит позднее образование побегов, они не успевают одревеснеть, и даже небольшие осенние заморозки (около −2 °С) могут сильно повредить молодые побеги.

Защита от вредителей и профилактика заболеваний

Хотя актинидию обычно поражают различные болезни и вредители, в кадочной культуре растения, как правило, хорошо от них защищены.

Экземпляры, растущие в плохо проветриваемых и слишком теплых лоджиях, теплицах или зимних садах, могут подвергнуться нападению паутинных клещей. Избежать этого можно, если искусственно повышать влажность воздуха, обрызгивая растения водой 2–3 раза в день, и ставить около кадок испарители (контейнеры с водой). Если же клещ все-таки добрался до растений, их необходимо опрыскать настойкой чеснока.

Семена киви

Следует избегать постоянной влажности почвы, которая вызывает появление грибковых инфекций и корневой гнили. Если такое случилось, я не поливаю растения, пока земля в кадках не высохнет, а затем готовлю бледно-розовый раствор марганца и 2–3 недели поливаю им киви по мере высыхания грунта. Этот способ обеззараживания подходит в случаях, когда растение плодоносит и его нельзя опрыскивать химическими препаратами.

У растений, растущих в щелочной почве, может появиться хлороз. В этом случае в кадку нужно подсыпать кислый грунт или раз в две недели поливать киви жидким удобрением для подкисления почвы.

Надеюсь, мои рекомендации помогут садоводам достичь хороших результатов в выращивании этой культуры.

От редакции: Рекомендуем видеоролик о процессе выращивания киви.

good-tips.pro

Обрезка актинидии: секреты ухода за лианой

Актинидия является не слишком распространенным растением на дачных участках. Такое невнимание незаслуженно. Ведь актинидия обладает уникальными декоративными качествами, проста в уходе и устойчива к заболеваниям и вредителям. С ее помощью можно создавать непревзойденное ландшафтное оформление. Но для правильного ее формирования требуется своевременная и регулярная обрезка.

Особенности выращивания

Актинидия распространена в Китае, Поволжье, Дальнем Востоке, Японии. В природном обитании она предпочитает хвойные леса. Но сегодня существует и множество культурных форм растения, которые превосходно себя чувствуют в приусадебном хозяйстве.
Актинидия выращивается в качестве как декоративного растения, так и с целью получения плодов. Актинидия – это лиана, которой необходима опора. При наличии каркаса для роста растение стремительно разрастается, пряча под собой ячейки диаметром 10 см. Она создает особенно плотный зеленый ковер. В природных условиях в качестве опоры для культуры выступают кедр, аль, пихта. Она способно подняться в высоту более чем на 14 м. Но при культивации в саду или на дачном участке высота растения существенно меньше.
Выведенные селекционерами сорта:

• могут подыматься в высоту чуть более 3,5 м;
• обладают интенсивным ростом;
• являются мощным растением;
• простые в уходе;
• неприхотливые к почве и природным явлениям;
• длительным периодом жизни.

При своевременной обрезке и надлежащем уходе актинидия способна радовать своими плодами и безукоризненно эстетическим видом более 50 лет. Растение долгожитель прекрасно чувствует себя на солнечных местах, переносит неглубокую тень.
Цветет удивительная лиана очень недолго. На месте цветоноса она завязывает плоды, внешне напоминающие киви. Плоды актинидии имеют лишь 3,5 см в диаметре, обладают ярко-зеленым окрасом. Внутри каждого плодика находятся многочисленные семечки. Актинидию любят за красивые листья, обильную зелень и, несомненно, за вкусные плоды. Она может выращиваться и в качестве декоративного растения.
Селекционеры радуют садоводов-любителей многочисленными сортами для домашней культивации. Сегодня существует более 75 видов растения, которое прекрасно растет в «домашних условиях». К примеру, «Народная», «Сорока», «Лакомка». Но какому бы сорту не было отдано предпочтение, он нуждается в правильной обрезке. Только так можно добиться красивого внешнего вида лианы и обильного плодоношения. Своевременная обрезка киви – это залог успешного выращивания.

Обрезка растения

В период, когда сок актинидия начинает движение обрезка растения запрещена. То есть, ранней весной актинидию не обрезают, так как она может потерять слишком много сока, истощится и даже засохнуть. Не следует укорачивать побеги и летом, так как механические влияния на ветки способствуют просыпанию спящих почек этого года. Молоденькие побеги просто не успеют окрепнуть и вымерзнуть в первые же заморозки.
Обрезают актинидию вовремя или после образования цветов. Также можно устранить ненужную поросль после того, как растение сбросит листву – поздней осенью. При обрезке необходимо проредить растение, сформировать лиану и устранить засохшие веточки. Также необходимо избавиться от веток, которые плодоносили более 3-х лет. Определить возраст побега можно по цвету коры и толщине лианы. Можно не полностью устранять немолодой побег, а лишь укоротить его до первого молодого побега.

Особенности строения лианы

Сажать молодые саженцы необходимо возле опоры. Таким образом актинидии будет на что опереться: она сможет развиваться быстро и правильно. У взрослого растения выделяют 3 типа побегов:

• ростовые, являющиеся скелетными ветками растения. Они образуются из спящих почек растения, которому более 2-х лет. В период вегетации они вырастают до 3-х м в длину и заканчиваются верхушкой, которая не успела полностью созреть. В зимний период острая молодая верхушка гибнет. Главные отличия: значительное количество сердцевины, немаленькое расстояние междоузлий, листья большого размера. Эти побеги непригодны для укоренения, так как они не приживаются;
• смешанные, образовавшиеся на приростах прошлого года. В период вегетации они вырастают не более чем на 1м. Такие побеги вьются и обладают верхушкой тупой формы. Смешанные ветки служат опорами, на них завязываются плоды и это прекрасный вариант для укоренения. Такие побеги достаточно сильные и выносливые, но еще не старые;
• плодовые, образовавшиеся на однолетних ветках. Они не способны обвить установленный каркас, составляют до 10 см в длину, имеют верхушку тупой формы. Эти ветки очень нежные: в тени они погибают, а на солнце чувствуют себя прекрасно. Главной их задачей является плодоношение, а поэтому они не пригодны в качестве материала для укоренения.

При посадке молодого побега необходимо прищипнуть верхушку для развития спящих почек.
Ростовые ветки укорачиваются до необходимой длины, побеги смешанного типа следует обрезать, оставив лишь 30 см одревесневшей лианы.
После обрезки лиану следует равномерно распределить на каркасе, зафиксировав каждый росток. Такой процесс позволит равномерно проникать свету и поспособствует быстрому росту.

Создание веерной формы лианы

После того, как актинидия высажена на постоянное место необходимо ее обрезать, оставив лишь по несколько почек на каждом побеге. Такие почки дадут сильные и здоровые ветки уже на следующий год. После успешной зимовки следует выбрать до 3-х побегов, которые станут основой веера. Остальные ветки удаляют аж до основания. После того, как растение сбросит листву, эти побеги укорачиваются до окрепшей древесины.
На 3-м году роста растение выпускает боковые побеги. В летний период необходимо подвязать более мощные экземпляры к опоре, равномерно распределив их. В этот период обрезаются лишь слабые веточки или те, которые создают большую загущенность.
На 4-м году роста растение выпускает плодоносящие и смешанные побеги. Их также необходимо подвязать.
На 5-м году роста из выросших ветвей оставляют самые сильные и подвязывают их, создавая форму веера. Плодоносные побеги подрезают, оставляя до 5 работающих почек над верхней плодоносящей точкой на каждой ветке.
В последующие годы проводится устранение отмерших побегов.
Для лучшего восприятия обрезки срезы необходимо обрабатывать садовым варом. Такое внимание не позволит растению истощится при потере сока.

Рекомендации специалистов

• обрезать растение только в установленное время: после листопада, цветения;
• обрезать необходимо слабые, сухие побеги и те, которые затеняют. Также укорачивать следует замершие побеги;
• в первый год роста саженец укорачивают не более чем до 3-х почек. На 2- м году – оставляются 2-3 скелетные лианы;
• на 3-м году следует распределить куст на опоре, сформировав красивую форму;
• на 4-м году растение не обрезают, так как появляются плодоносящие побеги. На 2-м вновь устраняются все слабые ветки.

Побеги смешанного типа можно использовать для размножения сорта.

Обрезка, в зависимости от сорта актинидии

Каждый сорт актинидии особенный. При приобретении в обязательном порядке следует поинтересоваться техникой ухода. Вот некоторые советы:

• «Полигама» требует обрезки длинных веток. Обрезав их, плодоношение на следующий год будет более обильным;
• «Аргута» дает плоды только на укороченных побегах. Она прекрасно откликается на хорошую обрезку и частое прищипывание;
• «Коломикта» обрезается только после 7 лет роста. До этого периода не стоит даже ее прищипывать.

Уход в зимний период

После того, как листья опали и побеги укорочены растение необходимо укрыть. Для предотвращения губительного влияния мороза корень растения укрывается специальным материалом, а приствольный круг – лапником. Весной, когда минует угроза заморозок, растение раскрывают от «одеяла», окапывают и удобряют.
Актинидия – это очень красивое плодоносящее растение. При надлежащем уходе оно способно радовать вкусными и полезными плодами, стать настоящим украшением дачного участка. Но для этого ему просто необходима своевременная обрезка, которую проводят в соответствии с рекомендациями селекционеров. Формирование актинидии – процесс ответственный, ведь от правильности его выполнения зависит жизнедеятельность и плодоношение растения. Прислушивайтесь к рекомендациям, и растение вас приятно удивит.

idachi.ru