Как обрезать киви: Обрезка актинидии: как обрезать актинидию

Киви | Обрезка

Обрезка

Наиболее эффективным приемом регулирования роста и пло­доношения является обрезка. Это важное агротехническое меро­приятие, с помощью которого можно обеспечить быстрое нара­стание урожайности и поддержание ее на оптимальном уровне в течение всей жизни растения. Кроме того, обрезка позволяет со­хранить на весь период жизни растения выбранную схему фор­мирования, обеспечить оптимальное соотношение объема корне­вой системы, и вегетативной массы, создать оптимальный микро­климат в кроне растения и ее соответствие площади питания. Квалифицированной обрезкой можно ускорить вступление растения в фазу плодоношения, и, наоборот, применяя безграмотную обрезку, можно долгие годы не получать хорошего урожая.

Обрезку производят дважды в год. Первую, зимнюю, обрезку выполняют в период покоя, когда все ростовые процессы приос­тановлены; проводят ее во второй половине января – феврале, до начала сокодвижения. Цель зимней обрезки – поддержание пер­воначальной схемы формирования, удаление древесины старше 3 лет, обеспечение замены рукавов, ограничение размеров лоз и жировых побегов, вырезание отплодоносивших побегов и прореживание кроны.

Вторую, летнюю, обрезку проводят в конце ию­ня – июле. Целью этой обрезки являются контроль за ростом ве­гетативных, репродуктивных и жировых побегов, ограничение их до требуемого размера, выбор и формирование побегов для за­мещения отплодоносивших и ослабленных, прореживание кроны и нормирование урожая. Оптимальная нагрузка растений крупно­плодных сортов для получения высокого урожая обеспечивается оставлением 600 – 800 плодов, что будет соответствовать 50 – 60 кг с растения. Так, учетные растения сорта Хейвард во время зимней обрезки имели 250 – 300 смешанных почек, которые образовали на репродуктивных побегах свыше 1000 цветков. Опти­мальной была принята нагрузка 800 – 1000 плодов, позволившая получить урожай 60 – 80 кг с одного растения. В практике при­меняют два способа обрезки – короткую и длинную. Оба имеют свои как положительные, так и отрицательные стороны.

Короткая обрезка. Растения, сформированные по принципу пальметты пли полубеседки, чаще всего обрезают по способу короткой обрезки. В январе – феврале однолетнюю ветвь, или ло­зу, обрезают на 6 – 7 смешанных цветочных почек (рис. а).

Схема проведения короткой обрезки:

а – зимняя обрезка первого года; б – первая летняя пинцировка; в – вторая летняя пинцировка; г – зимняя обрезка второго года; д, е – варианты зимней обрезки третьего года

В конце июня – июле образовавшиеся репродуктивные побеги пинцируют, в зависимости от размера и силы роста, над 6 – 10 глазками от последнего плода. В августе – начале сентября про­водят повторную пинцировку молодых побегов, образующихся из почки после первой летней пинцировки, на 3 – 4 листа (рис, б, в).

Во время зимней обрезки второго года осуществляют проре­живание плодоносных головок, оставляя только 2 – 3 плодоносных побега, ограниченных на 8 – 10 почек от последнего плода. Отли­чительная черта киви – способность сохранять плодоножки на ветвях вплоть до замены плодоносных головок, т. е. до 3 лет (рис.г). Третий год считается наиболее ответственным с точ­ки зрения правильного подбора лозы для замены плодоносной го­ловки. При наличии лозы замещения плодоносную головку зимой третьего года удаляют, а лозу формируют с повторением в даль­нейшем всей описанной схемы (рис. д). В случае отсутствия лозы замещения следует оставить на плодоносной головке 2 – 3 лозы и коротко их обрезать на 2 – 3 почки над последним пло­дом (рис. 6, е). На четвертый год плодоносную головку полностью удаляют от основания.

В случае если на третий год не удалось получить замещаю­щий побег, следует обратить внимание на близко находящиеся жировые побеги, из которых можно попытаться создать на сле­дующий год продуктивную лозу. В этом случае во время первой летней обрезки на жировом побеге оставляют только две самые нижние почки, из которых образуются два; побега; один можно использовать для создания плодоносной головки, а второй оставляют для плодоношения в следующем году.

Отрицательными моментами короткой обрезки являются чрез­мерное загущение кроны, интенсивный рост жировых побегов, необходимость двукратной пинцировки, что вызывает увеличение затрат ручного труда.

Длинная обрезка. Так же как и короткую, ее проводят в январе – феврале при условии формирования растения, по типу по­лубеседки, беседки или одноярусной пальметты. Зимой удаляют все отплодоносившие плодоносные головки и лишние побеги. Ло­зы, отходящие от рукава, проходящего по центральной прово­локе, направляют в обе стороны на боковые проволоки и подвя­зывают. Расстояние между лозами – 30 – 40 см. длина их, в за­висимости от размера поперечной штанги, может колебаться от 1 до 1,5 м. Обрезают лозы на 30 – 40 см длиннее расстояния до боковой проволоки; на каждой сформированной таким образом лозе будут находиться около 30 смешанных почек. В летний пе­риод на обрезанных по этому типу растениях проводят те же зеленые операции, что и при короткой обрезке, т. е. пинцируют. удаляют лишние и жировые побеги, предотвращают скручивание побегов. Обрезка мужских растений мало чем отличается от об­резки женских. Главная цель обрезки мужских особей – создание мощных, обильно цветущих растений, способных опылить все жен­ские цветки.

Поиск наиболее эффективных технологий в последние годы позволил отдать предпочтение длинной обрезке, которая наряду с некоторым снижением трудовых затрат позволяет получить эко­номию материальных ресурсов. Учитывая, что для длинной обрезки наиболее подходящей шпалерой является одноярусная пальметта или полубеседка, можно значительно сэкономить материалы – проволоку и шпагат.

Чтобы актинидия не чахла, нужно правильно ее обрезать.

Киви растет очень активно и нуждается в обрезке. Ее можно проводить почти круглогодично, кроме февраля-марта. Если растение обрезать в это время, оно будет долго «плакать», как виноград. В целом обрезка очень похожа на обрезку винограда.

В  первый  год  осенью  секатором  у  основания  куста  вырезают все слабые, хилые, кривые и неудобные побеги, на растении оставляют только два. Поскольку корневая система у актинидии поверхностная, то рыхление почвы под растениями должно проводиться очень аккуратно и неглубоко, на 5-7  см. Кроме  того, в  течение вегетационного периода нужно систематически удалять сорняки, поливать, после чего разрыхлять образовавшуюся почвенную  корку. Осенью приствольный круг диаметром 1 м обкладывают листовым перегноем или листьями слоем 10 см. Растения нужно подкармливать два раза в месяц с весны и до наступления осени. При этом следует чередовать органические и минеральные удобрения. Раз в два года осенью вносят 60-80 г суперфосфата и 15 г калийной соли.

Плодоношение у актинидии идет на однолетних побегах прошлого года. Поэтому через 3-4 года на замену старым лозам актинидии пускают 2-3 молодых побега, которые через год заменят старые.

Если вы выращиваете актинидию в виде куста, то необходимо ежегодно удалять старую поросль, вырезая у основания  все  загущающие  ветки,  создающие  конкуренцию остальным и дающие тень.

Плоды  не  созревают  на  лиане,  их  надо  собирать  поздней осенью, но до первых заморозков. После сбора плоды помещают на хранение в прохладное место.

Если требуется быстрое созревание, плоды хранят вместе с яблоками, а если закладывают на длительное хранение, то их нельзя хранить вместе с этими плодами в одном помещении. Киви едят свежими, их можно также замораживать, консервировать, перерабатывать на джем, желе или сок, добавлять в салаты, подавать к мясу. Чтобы аромат чувствовался сильнее, сорванные ягоды должны немного подвять.

Инструкция

                     

 

Краткая информация  по посадке и уходу за саженцами сорта

Киви Карпат КИВИ-ЛЕНД

1. Саженцы киви данного сорта, можно высаживать в открытый грунт, вплоть до наступления сильных морозов, без какого-либо ущерба для растений.
2. Саженец киви, без разрушения земляного кома извлеченный из контейнера, высадить в заранее подготовленную лунку. Грунт ничем НЕ УТРАМБОВЫВАТЬ. Обильно полить после посадки — для усадки грунта . При посадке учитывать НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИТЕНЕНИЯ в начальный период с целью избежание ожогов листвы.
3.  

4. После посадки саженец рекомендую защитить от кошек и других животных оградой (деревянные колышки, сетка и т.п.).
5. Нуждается в опоре (шпалера, навес, пергола, беседка и т.п.)
6. Растение в перспективе не обкапывать, во избежание повреждений поверхностной корневой системы.
7. За первый, после высадки в грунт, вегетативный сезон, саженец, при благоприятных условиях (полив и отсутствие повреждений) достигает высоты около 3-х метров.
8. Не нуждается в обработке ядохимикатами.
9. Выращивается без каких-либо укрытий на зиму (минимальные температуры, за период сортоиспытания в г. Ужгород, зафиксированы были до -30`C).
10. Самоопыляемый, с помощью насекомых (пчелы, шмели и т.д.)
11.  Плодоношение при благоприятных условиях выращивания – через 3-4года.
12.  Формирование куста рис. 2-3.
13.  Начало вегетации в зависимости от погодных условий (температуры) – апрель; цветение – май-июнь; созревание плодов – октябрь. Плоды продолговатой цилиндрической формы, средняя масса 80-110 гр.
14.  Плоды можно хранить до весны в холодном складе (от 0 до +6` С), в невысоких ящиках.
15.  Куст киви в засушливые периоды нуждается в поливе. Для уменьшения испарения влаги, почву в корневой зоне можно мульчировать (листва, опилки хвойных пород …)

 

На зиму мульчировать только корневую систему !!! опилки не должны прикасаться к стволу киви!

 

              рис. 1

                                                                     рис.2

 

               e-mail :  [email protected]                           сайт:    www. kiwi-land.com.ua

---

 

 

                                                                                                ОБРЕЗКА

 

 

Наиболее эффективным приемом регулирования роста и плодоношения является обрезка. Это важное агротехническое мероприятие, с помощью которого можно обеспечить быстрое нарастание урожайности и поддержание ее на оптимальном уровне в течение всей жизни растения. Кроме того, обрезка позволяет сохранить на весь период жизни растения выбранную схему формирования, обеспечить оптимальное соотношение объема корневой системы, и вегетативной массы, создать оптимальный микроклимат в кроне растения и ее соответствие площади питания. Квалифицированной обрезкой можно ускорить вступление растения в фазу плодоношения, и, наоборот, применяя безграмотную обрезку, можно долгие годы не получать хорошего урожая. Обрезку производят дважды в год. Первую, зимнюю, обрезку выполняют в период покоя, когда все ростовые процессы приостановлены; проводят ее во второй половине января – феврале, до начала сокодвижения. Цель зимней обрезки – поддержание первоначальной схемы формирования, удаление древесины старше 3 лет, обеспечение замены рукавов, ограничение размеров лоз и жировых побегов, вырезание отплодоносивших побегов и прореживание кроны. Вторую, летнюю, обрезку проводят в конце июня – июле. Целью этой обрезки являются контроль за ростом вегетативных, репродуктивных и жировых побегов, ограничение их до требуемого размера, выбор и формирование побегов для замещения отплодоносивших и ослабленных, прореживание кроны и нормирование урожая. Оптимальная нагрузка растений крупноплодных сортов для получения высокого урожая обеспечивается оставлением 600 – 800 плодов, что будет соответствовать 50 – 60 Короткая обрезка. Растения, сформированные по принципу пальметты пли полубеседки, чаще всего обрезают по способу короткой обрезки. В январе – феврале однолетнюю ветвь, или лозу, обрезают на 6 – 7 смешанных цветочных почек (рис. а).

 

Схема проведения короткой обрезки:

• а – зимняя обрезка первого года;
• б – первая летняя пинцировка;
• в – вторая летняя пинцировка;
• г – зимняя обрезка второго года;
• д, е – варианты зимней обрезки третьего года

В конце июня – июле образовавшиеся репродуктивные побеги пинцируют, в зависимости от размера и силы роста, над 6 – 10 глазками от последнего плода. В августе – начале сентября проводят повторную пинцировку молодых побегов, образующихся из почки после первой летней пинцировки, на 3 – 4 листа (рис, б, в).

Во время зимней обрезки второго года осуществляют прореживание плодоносных головок, оставляя только 2 – 3 плодоносных побега, ограниченных на 8 – 10 почек от последнего плода. Отличительная черта киви – способность сохранять плодоножки на ветвях вплоть до замены плодоносных головок, т. е. до 3 лет (рис.г). Третий год считается наиболее ответственным с точки зрения правильного подбора лозы для замены плодоносной головки. При наличии лозы замещения плодоносную головку зимой третьего года удаляют, а лозу формируют с повторением в дальнейшем всей описанной схемы (рис. д). В случае отсутствия лозы замещения следует оставить на плодоносной головке 2 – 3 лозы и коротко их обрезать на 2 – 3 почки над последним плодом (рис. 6, е). На четвертый год плодоносную головку полностью удаляют от основания.

В случае если на третий год не удалось получить замещающий побег, следует обратить внимание на близко находящиеся жировые побеги, из которых можно попытаться создать на следующий год продуктивную лозу. В этом случае во время первой летней обрезки на жировом побеге оставляют только две самые нижние почки, из которых образуются два; побега; один можно использовать для создания плодоносной головки, а второй оставляют для плодоношения в следующем году.

Отрицательными моментами короткой обрезки являются чрезмерное загущение кроны, интенсивный рост жировых побегов, необходимость двукратной пинцировки, что вызывает увеличение затрат ручного труда.

  Длинная обрезка

Так же как и короткую, ее проводят в январе – феврале при условии формирования растения, по типу полубеседки, беседки или одноярусной пальметты. Зимой удаляют все отплодоносившие плодоносные головки и лишние побеги. Лозы, отходящие от рукава, проходящего по центральной проволоке, направляют в обе стороны на боковые проволоки и подвязывают. Расстояние между лозами – 30 – 40 см. длина их, в зависимости от размера поперечной штанги, может колебаться от 1 до 1,5 м.

Обрезают лозы на 30 – 40 см длиннее расстояния до боковой проволоки; на каждой сформированной таким образом лозе будут находиться около 30 смешанных почек.

В летний период на обрезанных по этому типу растениях проводят те же зеленые операции, что и при короткой обрезке, т. е. пинцируют. удаляют лишние и жировые побеги, предотвращают скручивание побегов.Поиск наиболее эффективных технологий в последние годы позволил отдать предпочтение длинной обрезке, которая наряду с некоторым снижением трудовых затрат позволяет получить экономию материальных ресурсов. Учитывая, что для длинной обрезки наиболее подходящей шпалерой является одноярусная пальметта или полубеседка, можно значительно сэкономить материалы – проволоку и шпагат.

С уважением ООО КИВИ-ЛЕНД

 г. Ужгород

Укрытие на первый год!

---

                                                                            

                                                                                                      хурма

 

Россиянка. Межвидовой гибрид, получен в Никитском ботаническом саду в 1959 г. в результате скрещивания хурмы виргинской и восточной. Относится к группе константных. Дерево среднерослое. Образует только женские цветки. Может плодоносить без опыления. Плоды желто-оранжевые, с восковым налетом, плоскоокруглые, небольшие (40—65 г]. Твердые плоды терпкие, съедобны только после полного размягчения «в лежке». При полном созревании мякоть густая, повидло-образная, приятная на вкус, очень сладкая (содержание сахаров до 25%), с тонким ароматом. Семян мало. От хурмы виргинской сорт унаследовал повышенную морозостойкость.

Никитская бордовая . Выделен из сеянцев сорта Россиянка. Впервые плодоносил в 1980 г. Дерево среднерослое. Плоды плоскоокруглые (масса 70—130 г), твердые, ярко-красно-оранжевой окраски с заметным восковым налетом, мякоть терпкая. Зрелый плод темно-красный. Мякоть очень сладкая, со своеобразным ароматом. Может плодоносить без опыления. Плодоношение ежегодное. Урожайность 6-летнего дерева — до 20 кг. Как и сорт Россиянка, более морозостойкий, чем сорта восточной хурмы. Пожелтение плодов — в начале ноября.

Цветет хурма одновременно с виноградом. Запомните, что саженец, особенно весенней посадки, всегда распускается гораздо позже, чем дерево, растущее на постоянном месте. Ему, в отличие от дерева, надо залечить все травмы, отрастить израненные корни, приспособиться к изменившемуся микроклимату. А потому не торопитесь корчевать саженец.

Подготовка почвы и посадка.

 Выбранный участок нужно удобрить перегноем, вскопать, забороновать и обеспечить полив. Поливают из шланга в лунки или капельным способом Теперь, когда почва подготовлена, можно заняться разметкой участка под посадочные ямы. Если вы планируете высаживать деревья в один ряд, ямы надо размечать через каждых 3 метра. Центр посадочной ямы отмечают колышком. Копают ямы глубиной 70–80 см и шириной 50×50 см. отбрасывая верхний слой почвы в одну сторону, а остальную землю в другую. Выкопанные посадочные ямы заправляют удобрением (8–10 кг перепревшего 3-летнего навоза и 200 г нитроаммофоски) перемешивают с землей, выливают ведро воды, чтобы «осадить» землю, сверху насыпают слой земли в 15 см и устанавливают дерево. Место посадки обильно поливают (3–4 ведра на яму), когда вода впитается, засыпают лунку землей, легко утрамбовывают ее ногой, чтобы не осталось пустот между корнями.
Осенью после сбора урожая деревья обильно поливают и подкармливают фосфорно-калийными удобрениями для лучшего вызревания плодовых почек и побегов
                                                    www.kiwi—land.com.ua                                               kiwi—land@kiwi—land.com.ua    

                                                                                               м. Ужгород                    

                                                               ОРЕХ  

 

Место для посадки грецкого ореха тоже стоит выбирать тщательно. Если хотите посадить не одно, а несколько деревьев, то расстояние между ними должно быть не меньше 5 м. Исключение – это посадка деревьев на склоне, тогда их можно высаживать ближе друг к другу (но не ближе чем на расстоянии 3,5 м).

Почва в выбранном для посадки грецкого ореха месте также должна быть хорошо подготовлена и обработана. Если плодородный слой на месте посадки мелкий, то нужно заменить землю или провести ее дополнительное удобрение. Для этого вносится большое количество навоза, смешанного с золой, с дополнительной добавкой суперфосфата (на ведро навоза добавляют 2 стакана золы). Такое улучшение почвенного покрова делаем на глубину 80 см в самой яме, затем, при дальнейшем благоприятном росте растения, проводим ежегодную замену почвы по ширине кроны грецкого ореха. 

В земле, подготовленной для посадки, делаем яму шириной 40х40 см. Для дополнительной стимуляции роста боковых корней на дно ямы выкладываем листок полиэтиленовой пленки. При посадке неторопливо и аккуратно раскладываем боковые корни в горизонтальном положении, присыпая их плодородной и рассыпчатой землей. Делаем это не спеша, начиная с нижних корешков, постепенно переходя к верхней части корневой системы. Верхние корешки должны находиться недалеко от поверхности почвы,  на глубине 6-7 см.

Уход за грецким орехом 

Обрезка 

Обрезки для формирования кроны грецкому ореху делать не нужно – с этим дерево справится самостоятельно. Если вам все же необходимо удалить ненужные ветки, делать этого весной не стоит – грецкий орех потеряет много сока, а это негативно скажется на росте дерева в дальнейшем. Удалить ненужные ветви можно начиная с лета, например в начале июня, причем делается это в два этапа. На первый год срезаем часть ветки, оставив небольшой 7-см сучок. А сам засохший сучок удаляем с дерева на следующий год весной, при этом срез замазываем садовым варом. 

Полив 

Полив понадобится молодым деревьям в весенне-летний период, когда они потребляют большое количество воды. Еще полив будет необходим в случае засухи. На каждое дерево уходит примерно по 3 ведра воды на 1 кв. м грунта. Поливаем дерево раза 2 в месяц – этого достаточно. Деревья, выросшие до 4 м в высоту, можно поливать менее интенсивно. 

Подкормка 

Деревья грецкого ореха обычно удобряют 2 раза в год – весной и осенью. Азотные удобрения добавляют весной, а калийные и фосфорные вносят в почву осенью, перед вспашкой. Взрослому дереву в возрасте 20-50 лет необходимо до 7 кг аммиачной селитры, 2-3 кг калийной соли и до 10 кг суперфосфата. При  использовании азотных удобрений есть некоторые нюансы: во-первых, вносить их следует осторожно, так как они могут благоприятствовать развитию бактерий, вредных для дерева, во-вторых, следует воздержаться от удобрения ими в первые 2-3 года плодоношения дерева, чтобы оно смогло давать больше орехов в дальнейшем.  

    Владимир Чепканич

Обрезка актинидии: сроки, правила и видеоинструкция

Актинидия находит себе все больше поклонников, ведь может похвастаться не только высокой декоративностью, но и вкусными плодами. Однако подружиться с этой чудо-лианой сможет лишь заботливый садовод, который уделит особое внимание ее обрезке.

Актинидия давно обосновалась на Дальнем Востоке, но в последние годы смело шагает на запад, покоряя дачников других регионов своей красотой и витаминными плодами, одновременно напоминающими по вкусу киви, землянику и ананас.

Наибольшую популярность получили три вида культуры: коломикта, аргута и полигама. На их основе выведено немало зимостойких сортов, способных хорошо развиваться даже в северных областях нашей страны.

Вы тоже пригласили к себе на участок эту «красотку»? Тогда в первую очередь обзаведитесь качественным секатором: именно правильная обрезка станет залогом крепкого здоровья, декоративности и высокой урожайности актинидии.

Актинидия – растение двудомное. Для успешного опыления и поддержания высокой урожайности высаживайте на участке разнополые экземпляры: одно мужское растение сможет опылить 4-5 женских.

Сроки обрезки актинидии

Раскрою секрет: актинидия – ужасная «плакса». Она очень болезненно реагирует на любые травмы и ранения в период активной вегетации и с большим трудом зализывает раны. После весенней обрезки, проведенной с началом сокодвижения, лиана начинает буквально рыдать: истекает соком настолько сильно, что иногда погибает.

По этой причине советую отложить обрезку этой капризули до поздней осени. Приступайте к процедуре после листопада с приходом небольших ночных заморозков. В средней полосе подобные условия складываются обычно в ноябре-декабре. При таком подходе срезы за зиму успевают зарубцеваться и не тревожат актинидию весной.

Некоторые садоводы иногда проводят обрезку лианы в феврале-марте до начала сокодвижения. Однако при нынешней нестабильной погоде, которая может неожиданно принести потепление и заставит актинидию проснуться, такой подход таит в себе угрозу.

Еще один благоприятный момент для обрезки этой культуры складывается в период ее цветения и сразу после него (июнь-июль). В это время вы можете провести прищипку и скорректировать крону. Удалите слабые, непродуктивные и подмерзшие зимой побеги, которые становятся хорошо заметны. Особое внимание загущающим веточкам: важно формировать разреженную крону лианы, чтобы все ее плети хорошо освещались солнцем.

Не стоит беспокоить актинидию обрезкой в конце лета и начале осени – это приведет к пробуждению спящих почек. Из них начнет формироваться молодой прирост – он вымерзнет зимой, но до этого вытянет лишние силы из растения, не дав ему должным образом подготовиться к зимовке.

Классификация побегов актинидии

Прежде чем браться за секатор, обязательно ознакомьтесь со строением куста актинидии в теории – это поможет вам вырезать именно то, что нужно. Каждый вид культуры нуждается в определенной «прическе», но состоит «шевелюра» всех красавиц из одинаковых побегов:

1. Вегетативных (ростовых)

Вы сразу их узнаете: это самые мощные побеги длиной 2-3 м, достигающие у основания толщины 5-7 мм (иногда до 10-12 мм), с крупными листовыми пластинами, длинными междоузлиями, острой верхушкой и большой сердцевиной. Ростовые побеги без труда обвивают опору диаметром до 10 см и составляют скелет лианы, не цветут и не дают завязи.

2. Генеративно-вегетативных (смешанных)

Данные побеги выполняют двойную функцию: служат опорой и плодоносят. Они формируются на прошлогоднем приросте, хорошо вьются, вырастают в длину до 1 м, дают несколько крупных плодов у своего основания, выделяются тупой верхушкой. Смешанные побеги – идеальный вариант для размножения актинидии методом черенкования.

3. Генеративных (плодовых)

Отличить эти веточки несложно: они самые короткие, длиной около 10 см, с тупой верхушкой и короткими междоузлиями. Основная их роль – давать плоды. Такой невьющийся прирост формируется на однолетней древесине и относится к побегам 3-го порядка. После плодоношения плодовые веточки засыхают, если актинидия проживает в тени. На солнечном участке «коротышки» продолжают развитие и в будущем сезоне дают жизнь побегам 4-го порядка – они малопродуктивны, т.к. формируют очень мелкую завязь.

Ростовые побеги актинидии можно укорачивать на 50-70% – здесь все зависит от ваших предпочтений и размера шпалеры. Побеги смешанного типа обрезайте до 30-40 см. Отплодоносившие генеративные веточки вырезайте «на кольцо».

Техника обрезки актинидии

Не забывайте, что пышнотелая актинидия нуждается в опоре. Самый простой вариант: вкопанные на расстоянии 3-4 м прочные столбы высотой 2-2,5 м с 3-4 поперечными перекладинами или рядами надежной проволоки (нижний на расстоянии 50-60 см от земли, последующие – с интервалом 1 м).

На такой шпалере лиане будет комфортно, а вам – удобно проводить ежегодную обрезку. Вы можете формировать актинидию двумя способами:

Веерная формировка кроны

Начинайте формирование сразу после высадки саженца. Выберите несколько самых сильных побегов (обычно 2-4) и расположите их в форме веера под углом к основанию куста, равномерно закрепив по первому ярусу шпалеры. В конце сезона удалите все остальные побеги у основания, а оставленные рукава веера укоротите до вызревшей древесины.

В следующем сезоне каждый рукав даст боковой прирост – выберите из него самые крепкие побеги и закрепите их горизонтально на втором и третьем ярусе шпалеры. Распределяйте побеги на шпалере равномерно и разводите их в разные стороны (в форме веера) с таким расчетом, чтобы все они в облиственном состоянии хорошо освещались солнечными лучами.

Осенью укоротите оставленные плети – они в новом сезоне выпустят побеги смешанного типа, которые в свою очередь дадут жизнь генеративным веточкам. Все остальные загущающие и ненужные веточки удалите.

В дальнейшем заменяйте стареющие плети актинидии новым молодым приростом.

Горизонтальный кордон

Среди прироста, образовавшегося в первый год после посадки растения, выберите два самых мощных побега и разведите их по нижнему ярусу шпалеры в разные стороны, сформировав двуплечий кордон шириной до 2 м. Осенью все остальные побеги удалите.

На следующий год плечи кордона выпустят продуктивные боковые плети – закрепите их в вертикальном положении. Далее формируйте лиану по схеме: в каждом новом сезоне отбирайте по два крепких побега, идущих от плеч кордона, и разводите их в противоположные стороны на более высоких ярусах шпалеры.

Побеги, перестающие давать завязь, ежегодно укорачивайте с таким расчетом, чтобы над самим верхним плодом оставалось 4-5 почки.

В конце сезона в первую очередь проведите санитарную стрижку: вырежьте больные, поврежденные и засохшие побеги. Удалите ненужную корневую поросль и из оставшихся крепких здоровых плетей сформируйте веер или горизонтальный кордон, укорачивая побеги до необходимой длины и направляя их в нужную сторону.

Каждому виду актинидии – своя обрезка

Во время обрезки руководствуйтесь особенностями вида актинидии, растущей у вас на участке:

• Коломикта формирует завязь на коротких плодовых веточках и побегах смешанного типа – не обрезайте их сильно, иначе в следующем сезоне останетесь с носом. Когда лиана достигнет 7-8-летнего возраста, приступайте к омоложению: постепенно заменяйте старые плети новым молодым приростом.
• Аргута дает основной урожай на укороченных генеративных побегах, поэтому можете применять по отношению к этой лиане более интенсивную обрезку. Скелет аргуты служит на протяжении всей жизни растения, поэтому омолаживать основные плети лианы не нужно. Исключение – механическое повреждение и вымерзание рукава или плеча.
• С обрезкой актинидии полигамы тоже нужно быть осторожнее: она, как и коломикта, формирует плоды как на генеративных, так и на генеративно-вегетативных побегах.

Следующее видео наглядно демонстрирует процесс обрезки актинидии:

Как видите, обрезка актинидии – не такая сложная процедура, какой может показаться на первый взгляд. Регулярно уделяйте внимание этому мероприятию, и ваша лиана в долгу не останется – ежегодно будет радовать декоративностью и щедрым урожаем экзотических плодов.

Как обрезать киви — Дневник садовода semenavdom.ru

Как обрезать киви

Наиболее эффективным приемом регулирования роста и пло­доношения является обрезка. Это важное агротехническое меро­приятие, с помощью которого можно обеспечить быстрое нара­стание урожайности и поддержание ее на оптимальном уровне в течение всей жизни растения. Кроме того, обрезка позволяет со­хранить на весь период жизни растения выбранную схему фор­мирования, обеспечить оптимальное соотношение объема корне­вой системы, и вегетативной массы, создать оптимальный микро­климат в кроне растения и ее соответствие площади питания. Квалифицированной обрезкой можно ускорить вступление растения в фазу плодоношения, и, наоборот, применяя безграмотную обрезку, можно долгие годы не получать хорошего урожая.

Обрезку производят дважды в год. Первую, зимнюю, обрезку выполняют в период покоя, когда все ростовые процессы приос­тановлены; проводят ее во второй половине января – феврале, до начала сокодвижения. Цель зимней обрезки – поддержание пер­воначальной схемы формирования, удаление древесины старше 3 лет, обеспечение замены рукавов, ограничение размеров лоз и жировых побегов, вырезание отплодоносивших побегов и прореживание кроны. Вторую, летнюю, обрезку проводят в конце ию­ня – июле. Целью этой обрезки являются контроль за ростом ве­гетативных, репродуктивных и жировых побегов, ограничение их до требуемого размера, выбор и формирование побегов для за­мещения отплодоносивших и ослабленных, прореживание кроны и нормирование урожая. Оптимальная нагрузка растений крупно­плодных сортов для получения высокого урожая обеспечивается оставлением 600 – 800 плодов, что будет соответствовать 50 – 60 кг с растения. Так, учетные растения сорта Хейвард во время зимней обрезки имели 250 – 300 смешанных почек, которые образовали на репродуктивных побегах свыше 1000 цветков. Опти­мальной была принята нагрузка 800 – 1000 плодов, позволившая получить урожай 60 – 80 кг с одного растения. В практике при­меняют два способа обрезки – короткую и длинную. Оба имеют свои как положительные, так и отрицательные стороны.

Короткая обрезка. Растения, сформированные по принципу пальметты пли полубеседки, чаще всего обрезают по способу короткой обрезки. В январе – феврале однолетнюю ветвь, или ло­зу, обрезают на 6 – 7 смешанных цветочных почек (рис. а).

Схема проведения короткой обрезки:

а – зимняя обрезка первого года; б – первая летняя пинцировка; в – вторая летняя пинцировка; г – зимняя обрезка второго года; д, е – варианты зимней обрезки третьего года

В конце июня – июле образовавшиеся репродуктивные побеги пинцируют, в зависимости от размера и силы роста, над 6 – 10 глазками от последнего плода. В августе – начале сентября про­водят повторную пинцировку молодых побегов, образующихся из почки после первой летней пинцировки, на 3 – 4 листа (рис, б, в).

Во время зимней обрезки второго года осуществляют проре­живание плодоносных головок, оставляя только 2 – 3 плодоносных побега, ограниченных на 8 – 10 почек от последнего плода. Отли­чительная черта киви – способность сохранять плодоножки на ветвях вплоть до замены плодоносных головок, т. е. до 3 лет (рис.г). Третий год считается наиболее ответственным с точ­ки зрения правильного подбора лозы для замены плодоносной го­ловки. При наличии лозы замещения плодоносную головку зимой третьего года удаляют, а лозу формируют с повторением в даль­нейшем всей описанной схемы (рис. д). В случае отсутствия лозы замещения следует оставить на плодоносной головке 2 – 3 лозы и коротко их обрезать на 2 – 3 почки над последним пло­дом (рис. 6, е). На четвертый год плодоносную головку полностью удаляют от основания.

В случае если на третий год не удалось получить замещаю­щий побег, следует обратить внимание на близко находящиеся жировые побеги, из которых можно попытаться создать на сле­дующий год продуктивную лозу. В этом случае во время первой летней обрезки на жировом побеге оставляют только две самые нижние почки, из которых образуются два; побега; один можно использовать для создания плодоносной головки, а второй оставляют для плодоношения в следующем году.

Отрицательными моментами короткой обрезки являются чрез­мерное загущение кроны, интенсивный рост жировых побегов, необходимость двукратной пинцировки, что вызывает увеличение затрат ручного труда.

Длинная обрезка. Так же как и короткую, ее проводят в январе – феврале при условии формирования растения, по типу по­лубеседки, беседки или одноярусной пальметты. Зимой удаляют все отплодоносившие плодоносные головки и лишние побеги. Ло­зы, отходящие от рукава, проходящего по центральной прово­локе, направляют в обе стороны на боковые проволоки и подвя­зывают. Расстояние между лозами – 30 – 40 см. длина их, в за­висимости от размера поперечной штанги, может колебаться от 1 до 1,5 м. Обрезают лозы на 30 – 40 см длиннее расстояния до боковой проволоки; на каждой сформированной таким образом лозе будут находиться около 30 смешанных почек. В летний пе­риод на обрезанных по этому типу растениях проводят те же зеленые операции, что и при короткой обрезке, т. е. пинцируют. удаляют лишние и жировые побеги, предотвращают скручивание побегов. Обрезка мужских растений мало чем отличается от об­резки женских. Главная цель обрезки мужских особей – создание мощных, обильно цветущих растений, способных опылить все жен­ские цветки.

Поиск наиболее эффективных технологий в последние годы позволил отдать предпочтение длинной обрезке, которая наряду с некоторым снижением трудовых затрат позволяет получить эко­номию материальных ресурсов. Учитывая, что для длинной обрезки наиболее подходящей шпалерой является одноярусная пальметта или полубеседка, можно значительно сэкономить материалы – проволоку и шпагат.

Как обрезать киви

В европейских странах стало обычным видеть в витринах магазинов плоды киви. А у нас до сих пор многие садоводы ничего не знают об этой «новой» ягодной культуре.

Киви относится к самым последним из «прирученных» человеком дикорастущих растений. Оно из семейства актинидиевых, рода актинидия. Произошла от дикорастущей актинидии китайской.

Растения этого рода — многолетние листопадные древесные лианы. Распространены от 51° северной до 8° южной широты в Китае, Японии, Индокитае, Маньчжурии и у нас в дальневосточных лесах. Всего насчитывается 36 видов, и большинство их — теплолюбивые, тропические и субтропические. В нашей стране встречаются в дикорастущем состоянии 4 вида : актинидия коломикта, аргута, Джиральда, полигама. Лианы своими стеблями и молодыми побегами обвивают опору — деревья, кустарники или шпалеры. По биологическим свойствам и химическому составу плодов все актинидии, в том числе и имеющиеся у нас виды, и киви во многом сходны. В плодах содержится рекордное количество витамина С и других биологически активных веществ. В отличие от наших актинидий плоды киви перед употреблением нужно очистить от кожицы. Она покрыта густым опушением рыжих коротких волосков. Ее снимают, как кожицу с вареной картошки. Ягода сочная, с нежной зеленой мякотью, очень приятного кисловато-сладкого вкуса, с сильным ананасным ароматом. Внутри находится светло-зеленая мягкая, сладкая на вкус сердцевина, к которой прикреплены многочисленные мелкие темно-коричневые семена. При еде они не ощущаются и лишь придают ягоде легкий ореховый привкус. В одной ягоде киви находится около тысячи семян. Плоды употребляют в пищу только окончательно созревшими, мягкими. Киви отличается крупным размером плодов (у исходного дикорастущего вида актинидии китайской масса плода 30 г.) Сейчас селекционные сорта имеют массу плода до 100 г.

Первые сорта киви созданы в результате длительной (с 1906 г.) селекции в Новой Зеландии: Хайвард, Бруно, Эллисон, Монти, Эббот, а также сорта-опылители Матуа и Томури.

Вначале завезли в Новую Зеландию из Китая растения актинидии китайской под названием янг-тао, или «китайский крыжовник». Выведенные культурные сорта переименовали в «киви», так как плоды оказались похожими по облику на эту птичку, эмблему страны. Затем в Европе, в частности во Франции, где киви стала широко распространяться, плоды стали называть «растительной мышкой».

Растения киви достигают в высоту 7—8 м, молодые побеги, листья и плоды покрыты густыми рыжими волосками. Листья очень крупные, овальной или округлой формы, темно-зеленые. Бутоны появляются в пазухе листьев на молодых побегах текущего года. Рост побегов очень быстрый: через три недели после начала распускания почки они могут достигнуть в длину 15—20 см. Цветение длится с конца мая до начала июня — около 10 дней. Растения киви, как и других видов актинидии, двудомные, то есть есть мужские и женские.

Пол определяется в первый год цветения и не изменяется до конца жизни лианы. У мужских растений в цветке находятся многочисленные тычинки, а у женских — цветки обоеполые, в них в центре расположен крупный пестик и вокруг мелкие многочисленные тычинки. Пыльца в них часто бывает нежизнеспособной и не происходит самоопыления. Пыльца из тычинок мужских цветков на женские переносится ветром или С помощью насекомых. В цветках женского растения пестик расположен выше тычинок, что является также приспособлением к перекрестному опылению чужой пыльцой. Можно говорить о функционально-женском цветке актинидии. Насекомыми опылителями киви являются домашние пчелы и шмели. На плантациях рекомендуется ставить 8 ульев на 1 гектар. Без опыления пчелами образуется больше мелких ягод, а с опылением с помощью пчел формируется больше плодов со средней массой выше 80 г. Несозревшие плоды твердые. Когда они созревают, становятся мягкими. Из-за опушенности ягоды киви очень транспортабельны. Их перевозят в специальных холодильниках на большие расстояния из Новой Зеландии во все страны мира. Зрелые плоды киви могут храниться в холодильнике 6—8 недель.

Для создания сада лиан киви необходимо учитывать климат и почвы. Во Франции, например, основное препятствие — поздние весенние заморозки и ветры. Почки начинают распускаться в марте, когда весенние заморозки могут погубить молодые побеги. Лианы на шпалерах подвержены также поломкам от сильного ветра, и потому используют различные ветрозадерживающие устройства. Во время жары летом на плантации киви проводят дождевание и орошение.

Актинидия киви плохо удается на плотных почвах, не пропускающих влагу. Поэтому рекомендуется искусственный дренаж. Она любит наносные, рыхлые, даже с камнями почвы. На промышленных плантациях киви устраивают ирригационные сооружения, которые ранней весной используют для дождевания в целях борьбы с заморозками, а летом для орошения.

Посадку саженцев на постоянное место проводят ранней весной. Сажают растения по схеме 5X6 м. Из-за мощного роста лиан и лодвязки их на шпалеры в форме буквы «Т» самым удобным считается их выращивание по типу высокого виноградника. Во Франции на промышленных плантациях киви побеги обрезают на 4— 5 глазков зимой, после сбора последнего урожая.

Обрезку проводят для формирования куста и на плодоношение. При формировании оставляют наиболее здоровые и мощные побеги, а все другие вырезают. При обрезке на плодоношение нужно иметь в виду, что актинидия плодоносит на первых пяти глазках. Обрезают растения в два срока: зимой, сразу после сбора плодов, и летом — для разреживания кроны. При зимней обрезке удаляют отплодоносившие ветви, оставляют лишь молодые побеги для замещения. Летнюю обрезку проводят для улучшения урожая, разреживая крону, но так, чтобы обрезка не была чрезмерной. Иначе на будущий год снизится урожай плодов. Никогда не должно нарушаться равновесие между надземной частью растений и их корневой системой. При обрезке Необходима внимательность, и тогда, как считают те садоводы, что посвятили свои труды лиане киви: «Вы будете довольны вашей лианой, если она будет счастлива вместе с вами как мастером-хозяином».

При посадке саженцев в посадочную яму вносят фосфорно-калийные удобрения (по 150— 200 г). В дальнейшем удобрения вносят в течение лета в 3 срока в зависимости от фазы роста и развития лиан, всего в сумме из расчета на одно растение азотных 500 г, фосфорных 135 г, калийных 240 г и магниевых 75 г. Их дают частями: в марте строго перед началом вегетации, в мае после того, как пройдут заморозки, и в сентябре после формирования плодов.

В междурядьях обычно проводят залужение или сеют бобовые культуры. Из-за поверхностно расположенной корневой системы нельзя глубоко рыхлить почву вокруг лиан, а также вносить гербициды. В сухую погоду лианы в саду опрыскивают водой, поливают и мульчируют почву под ними.

Привитые сортовые саженцы после посадки на постоянное место в саду начинают плодоносить на 3—4-й год. В полное плодоношение они вступают на 7—8-й год и приносят урожай до 40-летнего возраста.

Для выращивания в саду киви нужно иметь подходящий посадочный материал. Его получают прививками селекционных сортов на сеянцы киви. Для получения сеянцев семена выбирают из зрелых ягод, отмывают от мякоти и стратифицируют. Сначала держат их во влажном песке 2—3 недели при температуре 10—20°, а затем не менее двух недель при 4—5°. Применяют прививки в расщеп и щитком. Кроме того, размножают киви вегетативно стеблевыми или корневыми черенками. Побеги нарезают в период их интенсивного роста, с 3— 4 почками на черенке. Оставляют верхние два листа, остальные удаляют. Черенки помещают в туманообразующую установку или в парник со смесью почвы, песка и вермикулита (перлита). Сажают их вертикально. Через 3—4 недели появляются корни.

Корневые черенки нарезают длиной 3—8 см и сажают горизонтально, укладывая на слой стерилизованной почвы, и полностью засыпают землей. Можно сделать и отводки ранней весной, уложив побег и прикопав его в земле. В наших опытах киви хорошо укоренялась летними стеблевыми черенками, но, оставленные на зиму в парниках, они полностью погибли. То же произошло и с полученными из семян сеянцами, оставленными на зиму в парнике. В отапливаемой теплице сеянцы быстро растут и могут служить для посадки в открытом грунте более южных районов.

Акклиматизация, цветение и плодоношение киви возможны в субтропиках — на Черноморском побережье Кавказа, в Грузии. Там начата работа по выращиванию киви и производству саженцев селекционных зарубежных сортов. Для киви необходим субтропический климат: тепло, длинный вегетационный безморозный период, высокая влажность воздуха. В то же время продвижению этой ценной культуры на север будет способствовать целенаправленная работа по скрещиванию актинидии китайской с другими, более морозоустойчивыми видами. Впервые скрестил актинидию китайскую с актинидией аргута американский садовод Дэвид Ферчальд в 1927 г. в Калифорнии. По его словам, в дальнейшем новые исследователи вернутся к скрещиванию актинидий, когда через 70 лет возвратится комета Галлея и новые астрономы будут ее наблюдать. И действительно, совсем недавно оживился интерес селекционеров к получению путем гибридизации и отборов новых гибридов.

Наши более морозоустойчивые актинидии по качеству плодов не уступают киви, но они только вводятся в культуру и имеют более мелкие плоды. Надо отметить, что актинидия коломикта содержит почти в 10 раз больше витамина С, чем киви. В плодах сортов киви всего около 100—150 мг% аскорбиновой кислоты, а в плодах актинидии коломикта 1000— 1200 мг%. Достаточно двух ягод актинидии коломикта, чтобы удовлетворить суточную потребность организма человека в витамине С.

Садоводы северных районов вполне могут размножать морозоустойчивые актинидии, чтобы она заняла достойное место.
Э. Колбасина, кандидат биологических наук

Киви из семян на подоконнике

Автор: Наталья Категория: Комнатные растения Опубликовано: 12 марта 2019 Дополнено: 09 сентября 2019

Киви – это экзотичное растение, дающее вкусные плоды с неповторимым кисловато-сладким вкусом. Но не все знают, что его можно легко вырастить из косточки у себя дома, и мы дадим вам подробную инструкцию, как это сделать. Покупать семена для проращивания необязательно, достаточно приобрести спелый и здоровый плод.

Содержание

Посев семян киви

Предпосевная подготовка семян

Прежде чем осуществить посев, семена киви нужно прорастить. Лучше всего заниматься посевом весной. Приобретите в магазине или на рынке хорошо вызревший плод без признаков порчи или гниения, тщательно вымойте его и разделите ножом на несколько долек. Затем извлеките мякоть с семенами, хорошенько ее разомните, уложите в глубокую посуду и залейте чистой водой. Через время, когда мякоть киви раскиснет, аккуратно отделите от нее семена: вызревшие семена должны плавать на поверхности. Выложите их на бумажную салфетку, дайте просохнуть, после чего поместите на блюдце, накройте увлажненной марлей, а поверх марли – пленкой. Недели через две на семечках появятся крошечные белые росточки.

Правила посева семян киви

Возьмите невысокий горшочек или контейнер и уложите на его дно слой дренажа – для этого идеально подойдет керамзит. Затем заполните емкость предварительно продезинфицированной почвосмесью – это может быть готовый грунт для рассады или собственноручно приготовленный субстрат из равных частей торфа и песка. Проросшие семена киви заглубляют во влажный субстрат не более чем на 0,5 см.

Будьте осторожны, следите за тем, чтобы при посеве от семян не отваливались ростки: семя без ростка всхода не даст!

После посева субстрат опрыскивают чистой водой, а емкость накрывают пленкой или стеклом и помещают в теплое, светлое место. Как только покажутся первые всходы, посевы обильно поливают, покрытие убирают, а самые слабые всходы выдергивают. После того, как на каждом киви сформируется по паре настоящих листьев, проводят пикировку сеянцев по небольшим отдельным горшочкам. Пересаживать нужно только самые крепкие и хорошо развитые сеянцы.

Уход за молодыми сеянцами киви

Поливают всходы регулярно, но умеренно. Помните, что для такого растения, как киви, одинаково вредны как пересушка субстрата, так и переувлажнение, которое может вызвать застой жидкости в корнях. Зимой субстрат увлажняют не чаще 1 раза в две недели, а в период вегетации полив проводят в среднем 1 раз в двое суток. В знойные летние дни или тогда, когда в помещении на полную мощность работают отопительные приборы, рекомендуется систематически опрыскивать растения из распылителя.

Киви свето- и теплолюбиво, поэтому выращивать его лучше всего на подоконнике южной ориентации. При содержании на западном или восточном подоконнике растению может понадобиться дополнительное искусственное освещение.

Чтобы получить в будущем богатый урожай плодов, сеянцы киви нужно своевременно подкармливать компостом. Если содержать растение в подходящих условиях и правильно за ним ухаживать, то уже на четвертый год оно может дать плоды.

Особенности содержания и ухода за киви в комнатных условиях

Выбор субстрата для киви

Взрослое киви очень хорошо растет в почвосмеси, состоящей из равных частей чернозема, торфа и песка. Помните, что субстрат в горшке все время должен быть немного влажным, но ни в коем случае не мокрым. Грунт перед посадкой нужно обязательно простерилизовать, а затем подмешать в него небольшое количество измельченной яичной скорлупы или горсть древесной золы.

Освещенность

Выше уже говорилось о том, что киви нуждается в большом количестве света, и его лучше выращивать на южном подоконнике. Однако летом с полудня и до вечера растение требует защиты от прямых солнечных лучей, оставляющих на листьях ожоги. Для затенения достаточно тонкой занавески или обычной марли.

Цветение и плодоношение киви

При правильном уходе киви может первый раз зацвести на четвертый год роста. Цветки у растения крупные, белые, но со временем они приобретают желтоватый оттенок. На одном кусте могут быть только мужские (со множеством тычинок) или только женские (и с пестиками, и с тычинками) цветки.

Если ваше киви оказалось мужским, то для увеличения урожайности на него рекомендуется привить ветвь женского растения.

Удобрение для киви

Подкармливают киви в период активного роста регулярно – 2-3 раза в месяц. В качестве удобрения подойдут как минеральные комплексы, так и органические составы. Но лучше всего использовать биогумус: вокруг куста делают углубление, укладывают в него сухое удобрение, после чего бороздку заделывают. В дальнейшем каждый раз после полива растение будет получать высвобождающиеся из гумуса полезные вещества.

Полив и влажность воздуха

Поливают киви обильно. После каждого увлажнения лишнюю жидкость, стекшую в поддон, нужно обязательно выливать. В знойные дни листву следует опрыскивать из пульверизатора. В холодное время года куст поливают 1 раз в 2 недели.

Обрезка киви

Обрезают взрослое киви осенью: с куста удаляют старые стебли и ветви, которые в текущем сезоне уже дали плоды. Благодаря осенней обрезке рост молодых побегов весной начнется активней, и урожайность растения значительно повысится.

Заболевания и вредители киви

Киви отличается очень высокой устойчивостью как к заболеваниям, так и к вредителям, однако в результате неправильного ухода его могут поражать грибковые инфекции, а иногда с других комнатных растений на киви могут перебраться и вредители. Следите за состоянием куста и при первых же признаках поражения выясните причину недомогания. Если дело в насекомых, обработайте киви раствором соответствующего инсектицида, а если проблема в грибковом заболевании, опрыскайте растение раствором фунгицида.

Вот так из косточки приобретенного в магазине киви можно вырастить эффектное и плодоносящее даже в домашних условиях деревце, если обеспечить растению подходящие условия для роста и правильно за ним ухаживать.

Шесть ведер киви с куста

Здравствуйте. Очень хочется узнать побольше о киви. У нас посажено несколько корней, но желательно узнать – когда его можно прививать, можно ли размножать черенками. Расскажите поподробней об этой культуре, пожалуйста.

Григорян Людмила Андреевна,
г. Сочи

Если у вас растет настоящий «волосатый киви» (актинидия киви, актинидия китайская), то для успешного роста киви в саду необходим субтропический климат: тепло, длинный вегетационный безморозный период (220-230 дней – поспевают ягоды в ноябре), высокая влажность воздуха. Привитые сортовые саженцы киви после посадки в саду на постоянное место начинают плодоношение на 3-4-й год, в полное плодоношение вступают на седьмой год и приносят урожаи до 40-летнего возраста. Селекционные сорта киви прививают на сеянцы в расщеп и щитком. Обычно проводят прививку рано весной до распускания почек.

Размножения

Киви можно размножать и корневыми, и стеблевыми черенками или отводками ранней весной (уложив и прикопав побег на землю ранней весной).

Если хотите, чтобы киви хорошо рос и давал урожай, учитывайте климат и почву. Большую угрозу киви представляют поздние весенние заморозки и ветра. Сильный ветер может поломать их лианы, поэтому сооружают различные ветрозадерживающие приспособления. Во время летней жары киви необходимы частые дождевания и орошения.

Так как актинидия киви плохо растет на тяжелых плотных повах, не пропускающих влагу, то при посадке саженца нужно устроить искусственный дренаж. Киви нужны рыхлые, наносные, даже с камнями почвы.

Посадка и обработка почвы

Сажают саженцы ранней весной по схеме 5х6 м. Из-за мощного роста лианы (высота 7-8 и более метров) самым удобным считается их выращивание по типу высокого виноградника на шпалере в форме буквы «Т».

В посадочную яму вносят 150-200 г фосфорно-калийных удобрений. В дальнейшем удобрения вносят в течение лета в три срока в зависимости от фазы роста и развития лиан, всего из расчета на одно растение в сумме: азотных — 500 г, фосфорных — 135 г, калийных — 240 г, магниевых — 75 г. Первую подкормку делают в марте перед самым началом вегетации, затем — после угрозы заморозков, и последнюю — после формирования плодов. В междурядьях можно высаживать бобовые: горох, фасоль.

Корни киви находятся в верхних слоях почвы, поэтому рыхлить ее глубоко нельзя. В зной лианы нуждаются в частом опрыскивании водой, щедрых поливах и мульчировании почвы вокруг куста.

Обрезка

Обрезку проводят поздней осенью с целью формирования куста и увеличения урожая. Летом проводят разреживающую обрезку. При обрезке имейте в виду, что плодоносит киви на первых пяти глазках. Поэтому после сбора урожая удаляют отплодоносившие ветви на 4-5 глазков, оставляя молодые побеги для замещения.

При летнем формировании куста оставляют самые здоровые и мощные побеги, удаляя все остальные.

Опыление

У всех актинидий есть и мужские растения, и женские. Отличаются они друг от друга во время цветения. Чтобы гарантированно получать ежегодные урожаи, на каждые три женских растения нужно иметь одно-два мужских.

Сортовые плоды киви достигают 100-120 граммов.

Самая стойкая лиана

Не огорчайтесь, если у вас растет актинидия коломника. Это самая морозостойкая и скороспелая лиана — плодоносить она начинает на пятый год и плодоношение ее продолжается на протяжении пятидесяти лет!

Более того, плоды киви — с кислинкой, а вот плоды актинидии очень сладкие, в них содержится в два-три раза больше витамина С, чем в цитрусовых.

Единственный недостаток по сравнению с сортовым киви – небольшие размеры (1,5-2 см в длину и 1 см в диаметре).

Но даже такие ягоды можно собирать ведрами! Например, пенсионер Степан Зарицкий собирает по 4-6 ведер плодов с одной лианы. При этом никакого особенного ухода: на зиму обрезает все побеги наполовину, лишние — вырезает совсем. Поливы, подкормки — и все. Болезней на ней пока не встречалось, вредителей тоже.

посадка, обрезка и советы по выращиванию киви

Киви — вкусный сезонный фрукт, который также очень богат витамином С.

Итак, что вам нужно знать:

Название : Actinidia chinensis
Семейство : Actinidiaceae
Тип : Альпинист, плодовое дерево

Высота : 4-5 м
Выдержка : Солнечная
Почва : Богатая, хорошо дренированная

Листва : Листопадные — Цветение : Весна — Урожай : Осень

• Читайте также: польза и достоинства киви для здоровья

Узнайте, как выращивать актинидию, дерево киви, и получать красивые киви в любое время года.

Киви плантации

Киви лучше сажать весной , особенно в регионах с суровыми и холодными зимами.

Но в более умеренной зоне вы можете легко посадить киви осенью , естественно избегая периодов заморозков.

• Киви любит солнечную погоду, хотя легкий оттенок днем ​​хорошо работает на жарком солнце.
• Выберите место, защищенное от господствующих ветров
• Хорошая смесь садовой почвы, песка и горшечной почвы — идеальное решение при посадке.
• Внесение удобрений в плантацию также отлично подходит для будущего.

Вопреки тому, что мы иногда думаем, киви очень хорошо растет в наших широтах и часто имеет высокую урожайность при подходящих условиях опыления.

• Именно в конце зимы, когда набухают бутоны, киви наиболее чувствителен к морозам.

Опыление киви

Киви — это плодовая виноградная лоза, опыление которой является важным и деликатным элементом, который необходимо контролировать.

Сначала вы должны посадить 1 мужскую стопу на 4-5 женских, иначе у вас не будет шанса получить киви.

Также обратите внимание, что различие между мужской и женской стопой проводится по цветам:

• На мужской ножке цветки кремово-белые с многочисленными золотисто-желтыми тычинками.
• Цветки женской стопы белые и имеют от 20 до 30 стилей, которые переносятся непосредственно завязью.
• Мужская стопа более обильно цветет, чем женская.

Самоплодотворяющий киви:

Существуют также разновидности самооплодотворяющихся киви, у которых мужские и женские цветки находятся на одном основании. Среди них — киви Солиссимо.

Тем не менее, самооплодотворяющиеся сорта киви гораздо менее продуктивны, по признанию даже тех, кто их испытал.

Выращивание киви

После того, как вы посадили киви в хороших условиях, вам нужно будет соблюдать некоторые инструкции по уходу.

Вот наши советы по улучшению роста киви, опыления и плодоношения актинидии.

1 / Дрессировка киви — это первое, что нужно обеспечить, потому что это виноградная лоза, которая цепляется не одна

• Поэтому обеспечьте решетку, беседку или любую другую опору, позволяющую лиане подниматься.

2 / Киви нуждается в воде , особенно в первые годы после посадки.

• Регулярно поливайте, особенно в жаркую погоду

3 / Киви нуждается в плодородной почве, чтобы хорошо развиваться

• Органическое удобрение, такое как гранулы в конце зимы, обеспечивает потребности в питательных веществах.

4 / Наконец, важна защита зимой в прохладном климате

• Вам просто нужно замульчировать подошву киви хорошим слоем мульчи.

>> Читать также: польза и преимущества киви для здоровья

Размер киви

Размер киви играет важную роль в плодоношении вашей актинидии.

Период обрезки киви — зимний, обычно с декабря по февраль , избегая периодов заморозков.

• Оставьте одну ветку, самую сильную, которая станет каркасом.
• Обрежьте второстепенные ветви, давшие плоды, оставив от 3 до 4 глазков.

Летом также можно обрезать киви. Обычно это июль, когда плоды едва ли крупнее вишни.

• На каждом новом побеге оставляйте максимум 4-5 глазков, чтобы улучшить плодоношение.

>> Вот наши видео-советы по обрезке киви справа >>

Киви урожай

Киви собирают в северном полушарии до первых зимних заморозков , как правило, в ноябре.

Чтобы знать, когда собирать киви, вы должны провести ногтем по мякоти и посмотреть, не отстает ли она под давлением, то сейчас самое подходящее время для их сбора.

Киви плохо переносит холода зимой, поэтому его нужно собирать до первых заморозков.

Как хранить киви:

Чтобы киви как можно дольше продержались зимой , их помещают в прохладное (около 5 °) и проветриваемое место. Вы сможете хранить их несколько месяцев и наслаждаться ими всю зиму.

• Собранный киви можно есть много месяцев.

Первые киви появляются только через несколько лет, как правило, минимум 4–5 лет.

Умный совет

Многие садоводы позволили этой вьющейся лозе захватить себя, поэтому не забывайте регулярно обрезать киви.

• Также найдите наши рецепты и советы о киви.

© lorenza62, © darenlot

Особенности обрезки актинидии Коломикта и Аргута

Если вы используете растение актинидию только в декоративных целях, как элемент ландшафтного дизайна, или же маскируете ее пышной листвой и мощным ростом какие-то недостатки, то тогда растение можно оставить в покое и обрезкой ее почти не заниматься. Лишь периодически вам придется вырезать вымерзшие, высохшие или поврежденные ветви, а также укорачивать неудобно растущие и слишком длинные.

Если же вы выращиваете актинидию как садовую культуру с целью получения вкусных и полезных плодов, то ее обрезка должна стать просто необходимым и обязательным приемом агротехники. Ведь посадив саженец, вам нужно сформировать из него сильную, здоровую, разреженную лиану, у которой будет полноценное питание и освещение.

Alwyn Ladell / Flickr.com

Лучшее время для обрезки актинидии – это поздняя осень, когда вся листва с лианы уже опала. Если это молодое растение, которое не достигло возраста трех лет, то очень удобно будет обрезать его, снять с опоры и укрыть на зиму.

Любая обрезка начинается с удаления засохших, поврежденных, слабых, тонких или неудобно растущих веток. Также нужно удалить вымерзшие зимой ветки, если вы не сделали этого раньше. Вымерзшие за зиму веточки становятся видны, когда растение активно растет, и обрезать такие ветки можно также в период цветения актинидии или сразу после него. Не делайте этого весной (февраль-март) и в конце лета, чтобы не спровоцировать истечение соков или ненужное пробуждение почек на молодых побегах.

Alwyn Ladell / Flickr.com

Как правило, актинидия растет на вертикальной плоской опоре. Получается, что вы будете заниматься формирующей обрезкой растения, придавая ему форму веера или расширяющейся кверху трапеции.

В первый год ухода за актинидией нужно выбрать несколько сильных ветвей (как правило, 3-4) и закрепить их на опоре. Все остальные стебли удаляются полностью. Осенью оставшиеся основные ветви обрезаются до начала вызревшей древесины. Вы с легкостью ее определите на вид, она темного коричневого цвета.

На втором году из основных ветвей начнут расти боковые ветви второго порядка. Из них также выбираются самые сильные и перспективные и закрепляются на опоре в горизонтальном направлении, не перекрывая друг другу доступ света и не загущая. На третий и четвертый года на лиане начнут появляться плодоносящие веточки, которые следует направлять в нужном вам направлении и прикреплять к проволоке или основным ветвям.

Когда куст актинидии сформирован, далее проводят регулярное сезонное прореживание и удаляют слабые и засохшие ветви.

je_wyer / Flickr.com

Необходимо учитывать вид актинидии, которую вы выращиваете. У актинидии коломикта плодоношение бывает как на генеративных (плодоносящих) коротких побегах, так и на более длинных генеративно-вегетативных (от 60 см). Поэтому усердствовать с обрезкой сильно не стоит, а то можно остаться с маленьким урожаем.

1. У плодоносящей актинидии вырезают ветви, которые плодоносили в течение 3-х лет, замещая их молодыми. Заменять можно от одной до трех ветвей.
2. Побеги вегетации (опорные скелетные ветви лианы с более крупными листьями, которые способны за один период вегетации вырасти до 2-3 метров и более) укорачиваются на необходимую длину. Сильная укорачивающая обрезка простимулирует пробуждение спящих почек и активное отрастание. Возьмите этот момент на заметку, если вы поддерживаете форму актинидии не на шпалере или опоре, а в форме куста.
3. Генеративно-вегетативные побеги обрежьте, оставив длину не более 30см. Постарайтесь распределить все оставшиеся на лиане побеги таким образом, чтобы в период обрастания листвой всем им хватило света. Нехватка света может стать причиной сбрасывания листвы и оголения нижней части растения. Полноценное освещение будет способствовать достаточному питанию и дальнейшей жизнеспособности плодовых (генеративных) веточках, которые могут сохраниться и на следующий год удачно плодоносить более мелкими плодами.

Maia C / Flickr.com

Если у вас растет актинидия аргута, то она, в отличие от актинидии коломикта, плодоносит только на коротких генеративных (плодовых) побегах текущего года. Этот вид актинидии требует регулярного прореживания и обрезки вегетативных (ростовых) длинных побегов каждый год. И, в отличие от актинидии коломикта, заменять старые отплодоносившие побеги на молодые не требуется. Делать это необходимо у актинидии аргута только тогда, если они вдруг вымерзли и повредились.

Актинидия зимой. Первые три года жизни лианы актинидии необходимо снимать с опоры и укрывать на зиму, особенно если ожидаются суровые зимы. Старайтесь укрывать лиану так, чтобы грызунам не было доступа в уютное теплое местечко зимой. Для укрытия используйте опавшую листву, еловые ветки или другой удобный для вас материал, за исключением пленки. Очень хорошо, если актинидию укроет сверху снег. Укрытие обычно снимается в начале апреля. Правильно и своевременно обрезая актинидию, вы получите хороший урожай плодов.

Обрезка киви — Узнайте, как срезать киви

Киви — это сильнорослая виноградная лоза, которая быстро выходит из-под контроля, если ее не выращивать на прочной опорной конструкции и регулярно обрезать. Правильная обрезка не только контролирует размер растения, но и увеличивает урожай, поэтому знание того, как обрезать лозу киви, является важной частью выращивания киви. Узнайте больше об уходе за киви и обрезке киви.

Уход и поддержка растений киви

Помимо обрезки киви, вашим виноградным лозам потребуется дополнительный уход за растением киви.Многие лозы киви погибают в первый год из-за слишком влажной почвы. Обильно полейте, если нет дождя, и дайте почве вокруг кроны просохнуть перед повторным поливом.

Киви чувствительны к удобрениям, поэтому используйте их в небольших количествах. В первый год удобряйте их легким разбрызгиванием удобрений вокруг основания растения ежемесячно с весны до середины лета. После первого года немного увеличивайте количество и удобряйте через месяц.

Женские растения киви дают плоды, но для оплодотворения цветов им нужен самец.Выбирайте самцов и самок одного и того же сорта или сорта, потому что лозы должны зацвести в одно и то же время. Одного самца хватит на восемь самок.

Хорошая решетка для виноградной лозы киви является неотъемлемой частью ухода за киви. Соответствующая опорная конструкция должна выглядеть как старомодная веревка для белья. Вам потребуются как минимум две стойки диаметром от 4 до 6 дюймов, которые должны быть установлены так, чтобы высота стойки над землей составляла 6 футов. Установите стойки на расстоянии 15–18 футов друг от друга. Сверху на каждую стойку установите перекладину длиной около 5 футов.Протяните три проволоки между поперечинами, по одной в центре и по одному на каждом конце.

Обрезка киви в первый год

Обрезка и дрессировка киви начинается, когда вы сажаете лозу. В первый год вам следует больше сосредоточиться на прямом росте и прочной структуре, а не на том, как резать киви. Свободно привяжите лозу к столбу и продолжайте расти прямо вверх. Не позволяйте ему вращаться вокруг столба. Удалите все боковые ветви, пока лоза не достигнет вершины столба. Вырежьте верхушку лозы на несколько дюймов ниже вершины столба и поощряйте боковые побеги, которые растут сбоку вдоль проволоки.

Зима — лучшее время для обрезки боковых веток киви вдоль проволоки. Обрежьте их так, чтобы стебли были примерно 1/4 дюйма в диаметре. Если у лозы не образовались хорошие боковые ветви наверху, обрежьте основной ствол примерно на 2 фута и попробуйте снова в следующем году.

Как обрезать киви после первого года жизни?

После первого года сконцентрируйтесь на создании сильного бокового роста вдоль проволок. Подведите ветви к верхушке лозы к проволоке и закрепите их через каждые 18–24 дюйма.Обрежьте лозу, чтобы она не выходила за проволоку. Удалите побеги, которые огибают другие побеги или взлетают в неправильном направлении.

Обрезка заросших киви — Как обрезать киви Разросшиеся киви

Регулярная обрезка — важная часть ухода за виноградными лозами киви. Лозы киви, предоставленные самим себе, быстро превращаются в беспорядок. Но обрезка разросшихся лоз киви также возможна, если вы будете выполнять простые шаги по обрезке. Читайте дальше, чтобы узнать, как обрезать разросшуюся лозу киви.

Обрезка киви

Единственный способ сохранить сильную и продуктивную лозу киви — это придерживаться регулярного графика обрезки. Обрезка помогает создать прочную основу для виноградной лозы, сбалансировать рост с производством фруктов и развить тип открытого навеса, который эффективно использует свет.

Обрезайте киви в прохладное время года, когда растение находится в состоянии покоя. Однако вам также нужно будет несколько раз подрезать лозу в течение лета, чтобы держать ее под контролем.Техника обрезки зрелых лоз киви немного отличается.

Обрезка разросшихся лоз киви

Если пренебречь обрезкой, киви быстро превратятся в спутанный беспорядок из древесных лоз. Когда это произойдет, растение может перестать плодоносить. На этом этапе настало время для серьезной обрезки растений киви. Вы можете без особых проблем изучить технику обрезки зрелых лоз киви.

Как обрезать заросший киви

Если вы хотите узнать, как обрезать разросшуюся лозу киви, выполните следующие действия.Первым шагом к обрезке разросшихся лоз киви является удаление всех ветвей, обвивающих решетку киви. Также удалите участки лозы, намотанные вокруг других ветвей или близлежащих растений.

При обрезке этих веток используйте острые стерилизованные секаторы. Сделайте надрезы под углом 45 градусов на расстоянии 2,5 см от основной лозы.

Следующим шагом при обрезке зрелых лоз киви является обрезка поперечных ветвей. Сюда входят ветви, растущие над другими ветвями или пересекающие их.Опять же, отрежьте их до 2,5 см от основного стебля лозы. Также обрежьте побеги, растущие прямо из стебля, так как они не будут плодоносить.

Выберите основной стебель для лозы киви и натрите его прямо вверх по решетке. Он должен быть около 6 футов в длину. Сразу за этой точкой позвольте двум боковым побегам расти над решеткой. Обрежьте их до трех почек, затем удалите все остальные боковые побеги.

Обрезка ягод киви — Stark Bro’s

Обрезка — важная часть правильного ухода за съедобными растениями.После укоренения виноградную лозу киви необходимо обрезать на протяжении всего срока ее существования, чтобы сохранить форму, размер и максимизировать плодоношение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это шестая часть серии из 9 статей. Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать ягоды киви, мы рекомендуем начать с самого начала.

Советы по обрезке

• На создание основной структуры лозы киви может уйти от 3 до 5 лет. В конце первого вегетационного периода, если главный ствол не вырос до вершины столба, обрежьте его до 4-8 бутонов от земли. Это делается только в конце первого вегетационного периода.
• У вашей лозы должен быть один ствол, образующий прочное основание. Этот ствол не обрезают, если он не станет слабым или поврежденным. От ствола растут две основные ветви, образующие Y-образную структуру. От двух основных ветвей боковые ответвления растут под углом 90 °. Они будут плодоносить в течение двух-трех лет и сильно расти. Отводы должны быть обернуты поверх внешних проводов через каждые 10-15 дюймов. Когда они перестают быть продуктивными, их нужно обрезать.Оставьте достаточное количество для замены старых фруктовых тростников.
• Необходимы как летняя, так и зимняя обрезка.

Обрезка в спящем состоянии

• Направьте обученные ветви обратно к восходящей почке.
• Удалите поврежденные, мертвые или скрещенные конечности.
• Удалите все боковые наросты на стволе ниже двух основных ветвей.
• Удалите треть плодоносящих боковых сторон. Имейте в виду, что вы хотите, чтобы боковые ответвления плодоношения располагались по обе стороны от двух основных ветвей.
• Обрежьте другие ветви, чтобы они не касались земли, когда они наполнены плодами.
• Удалите все конкурирующие присоски на стволе.
• Зимняя мульча вокруг основания растений рекомендуется в районах с 0 ° F или более холодной зимой. Не забывайте держать мульчу подальше от ствола.

Летняя обрезка

• Удалите отростки, растущие у основания, когда они будут всего в несколько дюймов в длину.
• Удалите спутанные или сломанные конечности.
• В течение вегетационного периода прореживайте неплодоносящие ветви, чтобы уменьшить плотное затенение плодов.

в этой серии

Начало работы

Уход и обслуживание

Другие темы

Когда обрезать киви | Home Guides

Киви, виды Actinidia, обычно считаются деревьями, но на самом деле это виноградные лозы.A. arguta, или морозостойкий киви, и A. kolomikta, или пестрый киви, являются морозостойкими в зоне устойчивости Министерства сельского хозяйства США 8; в то время как A. deliciosa морозостойка в зонах 8 и 9. Лозы раздельнополые, что означает, что есть как мужские, так и женские лозы. Виноградные лозы следует обрезать в разное время в течение года, чтобы сохранить их здоровыми и ограничить их размер.

При посадке

Киви следует обрезать сразу после посадки. Сажайте их ранней весной, когда минует опасность заморозков.Используйте острый ручной секатор, чтобы обрезать лозу до одного сильного побега длиной от 6 до 12 дюймов. Разместите виноградные лозы на расстоянии 18–20 футов друг от друга с несколькими рядами на расстоянии от 10 до 12 футов при решетке виноградных лоз на решетке с одной проволокой; расстояние от 15 до 16 футов при использовании решетки с двумя проволоками. Установите провода на высоте 6 футов или выше.

Первый год

Обрезку следует проводить один раз в неделю по мере роста лозы. Выберите один сильный, энергичный росток, чтобы он оставался главным лидером. Обрежьте побеги у основания.В землю за лозой киви следует вставить палку длиной 7 футов или бамбуковый кол. Главный лидер вырастит палку на проволоки шпалеры. Следует обрезать верхние 2–3 дюйма главного лидера, когда он достигнет проволоки решетки. Это заставит вожак отрастить боковые побеги. Приучите боковые побеги расти в любом направлении вдоль проволоки решетки. Они станут кордонами или основными виноградниками для производства фруктов. По мере того, как боковые побеги, дающие плоды, вырастают из кордонов, сохраняйте расстояние от 8 до 12 дюймов между ними.Держите самые здоровые побеги и обрежьте более мелкие побеги.

Зимнее обслуживание

Каждую зиму кордоны следует укорачивать. Сохраняйте от 20 до 30 дюймов нового кордона каждый год. На женских лозах, которые дали плоды, обрежьте каждый плодоносящий боковой побег до пяти-шести цветочных почек на молодых лозах и от шести до 12 почек на старых лозах. Боковые побеги, плодоносящие два-три года, следует удалить из кордонов. Обрежьте мертвые, скрученные и слабые побеги мужских лоз и обрежьте здоровые побеги до 3–5 футов в длину.

Весенний уход

В мае, после того, как лозы зацветут, обрежьте старые боковые побеги мужских лоз. Оставьте короткие новые боковые побеги на кордонах на расстоянии 8–12 дюймов между ними. Мужские и женские лозы не следует сильно обрезать в летние месяцы. Подрезайте лозы только тогда, когда это необходимо, чтобы они не вырастали за решетку или ряды. Лозы киви, слишком сильно обрезанные в летние месяцы, будут повреждены солнечным ожогом.

Ссылки

Автор биографии

Реаннан Рейн 30 лет проработала в некоммерческом секторе на различных должностях.Недавно она стала лицензированным страховым агентом, но вместо этого решила заняться писательской карьерой. Мисс Рейн надеется, что скоро будет опубликован ее первый роман.

Kiwi Vine Care — питомник Port Kells

Существует два основных типа киви. Actinidia arguta (выносливый киви) и Actinidia deliciosa (пушистый киви). В общем, оба типа требуют для опыления двух растений, мужского и женского. Оба растения производят цветы, но плодоносит только самка.Чтобы обеспечить плодоношение, посадите самца и самку одного вида. Есть самооплодотворяющиеся разновидности каждого вида, дающие более мелкие плоды.

A.arguta имеет маленькие плоды с гладкой кожицей и выдерживает -35 C (-25 F). Плоды морозостойкого киви могут созревать на лозе поздней осенью.
A. deliciosa имеет более крупные коричневые пушистые плоды и выдерживает от -12,2 C до -9,4 C (10-15 F) (они могут выдерживать -17 C (0 F) при замораживании).

Выращивание условия

Первые годы создания сильной корневой системы имеют решающее значение для успеха производителей киви.Три важных элемента включают теплую корневую систему, питательные вещества почвы и достаточное количество воды.
Участок, освещенный солнцем, с хорошо дренированной почвой, богатой органическими веществами, идеально подходит для выращивания киви. На листьях может наблюдаться дефицит азота, если почва слишком щелочная.
Растения плохо переносят засоленные почвы. Он будет терпеть небольшую тень, но предпочтет солнечное место, где они могут прогуляться по какой-то решетчатой ​​системе. У них должна быть какая-то защита от сильного ветра.

Полив Киви нуждаются в большом количестве воды в течение всего вегетационного периода, но также должны находиться на хорошо дренированной почве.Регулярный полив в летнюю жару — необходимость. Никогда не позволяйте растению подвергаться стрессу из-за засухи. Симптомами стресса, вызванного засухой, являются опавшие листья, потемнение листьев по краям и полное опадание листьев с отрастанием новых побегов, когда стресс продолжается.

Удобрение Растения питаются тяжелым азотом, и их следует вносить в большом количестве в течение первой половины вегетационного периода. Внесение азота в конце сезона увеличит размер плодов, но не рекомендуется, так как в этом случае фрукты плохо хранятся.На основных почвах удобрение из цитрусовых и авокадо следует разбросать по лозе и хорошо полить в начале марта. После первоначальной подкормки внесите дополнительные добавки в начале лета. Мульчирование навозом и / или соломой очень полезно. Однако не кладите мульчу прямо на лозу, так как это может привести к гниению кроны.

Посадка

1. Когда будете готовы к посадке, выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы корни могли не скучиваться. Медленно действующие материалы, такие как каменный фосфат, мука из водорослей и компост, можно смешивать с почвой в посадочной яме.

2. Комнатные растения следует высаживать осторожно, чтобы не повредить корни.
горшечных растений, связанных с корнями, однако их корни должны быть раздвинуты до некоторой степени и распространяться по сторонам ямки. Для всех растений НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВЫСЫХАНИЯ КОРНЕЙ. Киви следует высаживать примерно на том же уровне, на каком они были выращены в питомнике. После посадки замочите место посадки, чтобы удалить воздух вокруг корней.

3. Виноградные лозы следует высаживать на расстоянии 3,5 м (10 футов) друг от друга или приучать к росту в противоположных направлениях.Мужские и женские растения могут находиться на расстоянии не более 10,7 м (35 футов) друг от друга для опыления. Пчелы опыляют цветы, но нектар они не привлекают. Поэтому лучше всего обрезать конкурирующие цветы вокруг лоз, когда киви еще в цвету.

Поливайте регулярно и глубоко в течение первого года, особенно в засушливые периоды. Ежегодное добавление мульчи для уменьшения количества сорняков и сохранения влаги. При необходимости используйте инсектицидное мыло во время вегетационного периода для борьбы с насекомыми-вредителями. Для достижения наилучших результатов прививайте лозы киви к прочному забору или решетке.

Цветы и опыление

Киви — двудомное растение: мужские и женские цветки выращиваются на отдельных растениях. Для перекрестного опыления чередуйте мужские лозы с женскими лозами, дающими плоды. Пыльца одной мужской лозы может опылить до восьми окружающих женских лоз. Мужские лозы обильно цветут, но не приносят плодов. Многочисленные тычинки — структуры, производящие пыльцу, — и отсутствие стилей — рецепторы пыльцы — характеризуют мужские цветы. Женские цветы обладают прямо противоположными характеристиками.Киви опыляют медоносные пчелы. Открытые цветочные грозди не очень привлекательны для пчел; недостаток активности пчел приводит к появлению маленьких деформированных плодов.

Примечание: Виноградные лозы не начинают плодоносить, пока не вырастут в течение 4 лет. Они плодоносят на древесине прошлого года и могут дать до 100 кг плодов с одного растения.

Сбор урожая

Actinidia arguta (морозостойкая) — при созревании легко опадают или отрываются. Обычно их собирают на стадии созревания и дают созреть на лозе, как это делается с киви.Плоды обычно зеленые, без пуха и размером с виноград. В разрезе они очень похожи на обычный киви с его маленькими черными семенами, изумрудно-зеленого цвета и типичным узором из лучей. Хотя, как правило, зеленый цвет кожи и мякоти, некоторые сорта имеют различное количество красного цвета на коже, мякоти или обоих. Выносливые киви обычно слаще обычных киви.

Actinidia deliciosa (Fuzzy) — урожай лучше подождать как минимум до 1 ноября, но предпочтительнее 15 ноября.К этому времени семена внутри должны стать полностью черными. Собранные плоды поместите в полиэтиленовые пакеты и положите на хранение в холодильник. При необходимости фрукты можно достать из холодильника и несколько дней созревать на прилавке в полиэтиленовом пакете. При хорошем хранении плоды могут храниться несколько месяцев. Овальный, яйцевидный или продолговатый плод длиной до 6,6 см (2-1 / 2 дюйма) с красновато-коричневой кожицей, густо покрытой короткими жесткими коричневыми волосками. Мякоть, твердая до полного созревания, блестящая, ярко-зеленая, а иногда и желтая, буроватая или кремовая, за исключением белого сочного центра, от которого исходит множество тонких бледных линий.Между этими линиями разбросаны мельчайшие темно-пурпурные или почти черные семечки, незаметные при поедании. Вкус сладкий / терпкий до кислого, что-то вроде крыжовника с нотками клубники.

Общий уход за обрезкой

При посадке отрежьте растение примерно на 30 см (1 фут) от земли.
Выберите мощный побег, чтобы он быстро достиг вершины опоры. По мере роста аккуратно привяжите этот побег к толстому столбу, а затем удалите другие, менее сильные побеги.Когда виноградная лоза достигнет вершины опоры, наклоните ее назад и позвольте двум бутонам у вершины вырасти; тренируйте их по опорным тросам или балкам. Свободно свяжите их толстой веревкой или пластиковой лентой. Эти кордоны составляют основную структуру вашего завода.

Посадка и обрезка киви — Расти органический

Не все киви пушистые. Вот ваш забавный фруктовый факт на день! Выносливые виноградные лозы киви , как и киви Issai, которые мы несем, будут давать гладкие , не пушистые, фрукты в различных климатических условиях в зонах 4–9 USDA.Иссай также является удобной виноградной лозой, поскольку она самоплодоносит (то есть дает как мужские, так и женские цветы). Хотите знакомый fuzz ? Найдите их на наших нежных лозах киви . Даже нежные лозы нуждаются в зимнем охлаждении, поэтому они лучше всего подходят для зон 8-9 USDA. Для опыления вам понадобится как минимум одна мужская и одна женская лоза.

Посадка киви

Посмотрите, как Триша сажает киви в нашем видео, и ознакомьтесь с ее советами по выращиванию этого приятного фрукта. Помните, что основные требования к киви — это хороший дренаж, и достаточное количество воды , .Удалите с участка все многолетние сорняки. В нашем видео о выращивании киви Триша добавила дождеватель в свою систему капельного орошения, чтобы лоза стала влажной, но не переувлажненной почвой, необходимой для хорошего роста корней. Вода имеет ключевое значение для киви, чтобы вырастить урожай. Несмотря на то, что лозы Иссаи зимостойки в состоянии покоя, в молодости эти лозы могут погибнуть зимой. Зимой неплохо обернуть ствол выносливой лозы киви, пока ей 1–4 года. Виноградные лозы киви будут сочетаться со многими стилями решетчатых конструкций.Вы можете посадить их по углам большой беседки, тренировать по решеткам или выращивать в шпалерском стиле вдоль заборов. Выберите опорную систему и установите ее, прежде чем сажать лозы киви. Зимостойкие лозы киви, которые мы выращиваем, умеренно сильнорослые и вырастают примерно на 6–12 футов в год, что намного меньше, чем у их пушистых собратьев, которые могут вырасти до 30 футов в год.

Дрессировка и обрезка лозы киви на решетке с Т-образным профилем

Все виноградные лозы киви нуждаются в сильной опоре , так как они могут давать от 50 до 100 фунтов фруктов в год! В нашем видео представлены примеры решетчатых систем.Расширение Университета штата Орегон содержит более подробную информацию о точных размерах решеток.

Дрессировка и обрезка лозы киви шпалерский стиль

Если вы предпочитаете выращивать плоский, шпалерный стиль , тренируйте и подрезайте киви вдоль горизонтально разнесенных проволок с боковыми стеблями, растущими вертикально вдоль горизонтальных ветвей (называемых кордонами). Вот советы для этого стиля выращивания (известного как система двустороннего кордона):

• Ваша первая задача — помочь лозе развить один прямой ствол , свободно привязывая его к колышку по мере роста.Это основной рост за первый год. Если боковые ответвления достигают уровня первых проволочных опор, вы можете прыгнуть вперед и начать тренировку, которая обычно проводится во втором сезоне.
• Второй сезон роста — это когда вы хотите поддержать две ветви (или кордоны) на противоположных сторонах лозы. Когда два хороших побега дойдут до первого уровня проволоки, накиньте по одному в каждом направлении поверх проволоки и свободно свяжите их.
• Позвольте новым побегам вырасти из кордонов и направьте их к верхним проводам, соблюдая осторожность, чтобы они не обернулись вокруг проводов.
• Обрежьте эти кордоны и боковые стебли в период покоя до древесины диаметром 1/4 дюйма или больше.
• В третьем сезоне тренируйте боковые побеги перпендикулярно кордонам. Вы не хотите, чтобы они были параллельны кордонам, потому что они будут блокировать солнечный свет.
• Сделайте спящую обрезку в третьем сезоне, чтобы оставить 15-20 боковых стеблей поперек кордонов лозы. Киви будет расти на тростниках прошлого года.
• К четвертому году структура вашей лозы киви будет на месте.

Спящая обрезка зрелых лоз киви

Когда виноградные лозы киви достигнут своего четвертого года, обрезка в спящем состоянии (зимой) будет регулярным процессом обновления плодоносящих стеблей. Обрезка зрелой лозы усложняется, и это хорошо объясняется в статье о расширении штата Орегон. Если вы выращиваете виноград мускадин, вы заметите, что техника обрезки лоз киви такая же. Для получения дополнительной информации обратитесь к нашему Руководству по посадке и выращиванию киви и прочтите подробную статью штата Орегон о выращивании киви.

Как обрезать нечеткие киви

Wikimedia Commons

Нечеткие киви плодоносят на однолетней древесине, и с каждым годом плодоносящая часть лозы растет дальше от родительского растения. Его необходимо сильно и выборочно прореживать и урезать.

Эту несколько устрашающую работу можно выполнить зимой в любое время. Однако я предпочитаю делать это в конце февраля или в начале марта, чтобы снизить вероятность повреждения из-за поздних заморозков.В то время как замораживание может вызвать отмирание концов лоз и при новых срезах, слишком позднее ожидание обрезки может привести к появлению растущего сока из новых срезов. Потеря сока не повредит растению, но сок содержит питательные вещества, которые могут питать черный гриб, хотя это заболевание встречается редко.

У киви мужские и женские цветы находятся на отдельных растениях. Только женские растения дают плоды. Мужские и женские лозы могут разделять решетку, но их следует размещать на противоположных концах, чтобы различать полов зимой при обрезке.Вы можете протянуть проволоку или маркер между двумя лозами, и, когда они вырастут поперек лозы, срезать их.

Самке требуется не менее 100 квадратных футов решетки, а мужчине — около 50 квадратных футов. Чтобы сэкономить место, вам нужно оставлять только одну шестую от годовалой мужской древесины для опыления каждой самки каждый год. Если у вас много места на решетке, вы можете оставить больше или все мужское растение.

Первый шаг в обрезке женского растения — обрезать лозу по периметру решетки, чтобы она имела надлежащую опору.

У лозы должно быть от одного до трех вертикальных стеблей. Каждый стебель должен давать горизонтальные ветви, известные на киви как кордоны. Основные стебли и кордоны — это постоянный каркас виноградной лозы. Кордоны в центре и / или на внешних краях решетки должны быть обучены производить боковые ответвления через каждые 24–30 дюймов. Избавьтесь от лишних деталей. Эти боковые ветви будут плодоносить на побегах, появившихся из древесины, образовавшейся летом прошлого года. Плодоносящие ветви обрезают, поскольку они вырастают или переполняют пространство.

Проверьте стебли на предмет повреждений от замерзания и удалите слабые или поврежденные лозы у их основания.