Как растет виноград: выращивание, посадка, уход в открытом грунте

Содержание

выращивание, посадка, уход в открытом грунте

Главная проблема винограда – его теплолюбивость. Современные сорта ушли на север благодаря его скороспелости – они успевают давать урожай даже в условиях короткого лета. Однако суровые зимы не переносят.

Выращивание винограда

Теплолюбивость винограда надо учитывать еще до момента его посадки – важно выбрать правильное место: теплое и хорошо освещенное (1). Идеальный вариант – южные склоны, поскольку весной там почва прогревается гораздо раньше, а летом растения получают максимальное количество света. Отлично, если с северной стороны от винограда будет какая-то защита от холодного ветра – дом, сарай, баня или глухой забор.

– Но не всегда для винограда удается найти подходящий участок, поэтому можно использовать хитрости, – советует ученый-агроном, виноградарь Ольга Моногарова. – Повысить освещенность помогут экраны из фольги – их нужно поставить с северной стороны, и они будут отражать солнце на виноград. А увеличить количество тепла помогут крупные камни, разложенные возле лиан – днем они будут нагреваться, а потом отдавать тепло винограду. Весной, после того как виноград будет раскрыт, почву вокруг него можно укрыть полиэтиленом – так она быстрее прогреется.

Что касается почвы, то здесь виноград неприхотлив – в теплых странах его часто сажают в таких местах, где другие культуры расти не способны – бедные песчаные или каменистые участки для него норма. И, кстати, подмечено, что в таких местах он обильнее плодоносит и лучше зимует – на бедных почвах лиана вызревает быстрее и тратит больше сил на созревание урожая, в то время как на плодородных почвах идет активное нарастание зеленой массы. Не любит виноград только очень плотную глинистую почву (в ней он практически не растет) и излишне кислую (с pH меньше 5).

Посадка винограда

Сроки посадки винограда зависят от саженца, а они бывают двух видов:

одревесневшие: их выращивают в течение лета, осенью выкапывают, хранят в погребе, а весной продают в состоянии покоя – их можно высаживать с середины апреля до середины мая;
вегетативные: они посажены весной и продаются в контейнерах с зелеными растущими побегами – их высаживают после 20 мая, а еще лучше после 10 июня, потому что такие саженцы боятся заморозков.

Вегетативные саженцы можно сажать в течение всего лета и осенью, но не позднее середины октября – им надо время, чтобы укорениться до наступления холодов.

– При осенней посадке почву необходимо замульчировать, чтобы промерзала она не так быстро, – советует Ольга Моногарова. – А укрывать виноград надо, когда минусовые температуры будут и днем, и ночью.

Укрыть лозу и замульчировать виноград и нужно обязательно, потому что морозостойкость у этой культуры очень низкая. Побеги зимой выдерживают кратковременные морозы до -15 – 18 °С, а корни гибнут уже при -7 °С (2).

Схемы посадки винограда зависят от типа шпалер, на которых его планируется выращивать, но самый простой вариант – плоские вертикальные опоры. В таком случае расстояние между рядами должно быть около 2 м, а между растениями в ряду – 3 м. Если виноград сажают вдоль забора, между лианами должно быть так же 3 м.

Яму под виноград копают глубиной 40 – 50 см и диаметром 60 – 70 см (3).

Уход за виноградом в открытом грунте

Полив. Оптимальный вариант – поливать виноград 1 раз в неделю. Норма – 2 ведра на молодое растение, 4 – на взрослое. Вода должна быть теплая, особенно это важно весной, когда почва еще холодная.

Если нет возможности поливать каждую неделю, можно ограничиться четырьмя за сезон:

в конце мая – начале июня;
за неделю до цветения;
сразу после цветения;
за неделю до укрытия в зиму – это так называемый влагозарядковый полив, он помогает повысить зимостойкость винограда.

Подкормки. Как мы помним, виноград лучше растет и плодоносит на бедных почвах, поэтому кормить его надо очень скудно. В первый год после посадки подкормки не нужны вообще. Со второго года достаточно одной за сезон – осенью: 1 ведро перегноя и 1 стакан золы на 1 кв. м. Удобрения надо равномерно разбросать в 1 м от кустов (именно на таком расстоянии у винограда активные корни) и перекопать.

Сбор урожая винограда

Виноград собирают, когда ягоды полностью созреют. Но затягивать с уборкой не стоит, потому что перезревшие плоды теряют свои качества.

Грозди лучше всего срезать секатором. Если они предназначены для хранения, важно брать их в руку аккуратно, чтобы не стереть с ягод восковой налет.

Убирать урожай надо в сухую погоду – это особенно важно для хранения. Грозди, собранные после дождя, долго храниться не будут.

Правила хранения винограда

Оптимальные условия для хранения винограда таковы:

температура – от 0 до 2 °С;
влажность – 85 – 90%;
полная темнота.

Способов хранение винограда несколько, но самых простых и при этом надежных – два.

В ящиках. Ящики для винограда должны быть деревянными с небольшими щелями между досками. На дно насыпают опилки лиственных пород, кладут солому или плотную бумагу. А затем в один слой выкладывают грозди широкой частью кверху. Хранят в погребе.

На проволоке. При таком способе в погребе натягивают прочную проволоку и на нее развешивают грозди так, чтобы они не касались друг друга и стен. Гораздо дольше в таком виде будут храниться грозди, срезанные с частью лозы.

Как вырастить виноград в сибири, используя специальную агротехнику

Как вырастить виноград в Сибири, ведь здешние условия кажутся малоподходящими для возделывания этой культуры? Короткое непродолжительное лето с неустойчивой погодой, длинная зима с сильными морозами, сильные ветра – казалось бы, нет хуже места для южной культуры. Но виноград в Сибири созревает очень хорошо, нужно только знать правильную агротехнику для здешних условий.

Содержание

Особенности сибирского климата
- Лучшие сорта винограда для Сибири
Посадка и уход
- Обрезка
- Нагрузка виноградного куста
- Закалка
Укрытие на зиму
Подкормки и летний уход

Особенности сибирского климата

Виноград теплолюбив, влаголюбив, но больше всего он не любит резких суточных перепадов температуры. Многие южные сорта, столкнувшись с суровыми реалиями сибирского климата, отстают по развитию, подвержены болезням, плохо вызревают, мало наращивают древесины. Это даже не смотря на то, что сумма летних температур юга Алтайского края может незначительно отличаться от Краснодарского края, откуда они родом.

Но при этом сибирские условия более благоприятны для виноградарства, касаемо болезней и вредителей винограда. Опасной тли филлоксеры здесь нет. Ложномучнистая роса – милдью также пока что мало распространена по сибирскому региону.

Ключевую роль в сибирском виноградарстве играет выбор сорта.

При коротком лете и продолжительной зиме здесь способны приносить урожай только ранние сорта, частично среднеспелые, при наличии весеннего плёночного укрытия. Также весьма желательно покупать привитые саженцы. Подвоем лучше всего служат выносливые сорта североамериканской селекции или дальневосточный дикий виноград. Конечно, можно прививать самим, но новичкам лучше обойтись покупкой уже привитых растений.

Лучшие сорта винограда для Сибири

Среди сортов, подходящих для Сибирских условий есть множество местных, выведенных селекционерами или просто садоводами-любителями. Многие европейские, а также некоторые южные сорта подходят для выращивания по Сибири.

На фото сорт винограда «Тукай»

Гибриды раннего созревания сибирской селекции: Сибирская черёмушка, Томич, селекции Шарова — Загадка, Мускат, Буратино. Среднеспелые сорта: Катыр, Сростинский, Сеянец Шарова. Среднеспелые сорта: Обской, Дубинушка, Бийск-2. Из несибирских сортов достойны внимания Восторг, Алешенькин, Тукай. Очень популярным среди ранних сортов у сибиряков является Память Домбковской, это мелкоягодный бессемянный сорт раннего созревания, повышенной зимостойкости. Из южных, очень вкусных виноградных сортов здесь вызревают Кардинал, Хусайне. Однако эти сорта целесообразно выращивать вместе с дополнительным плёночным укрытием весной/осенью, ввиду позднеспелости.

Самыми выносливыми, а потому подходящими для сибирского климата являются сорта американской селекции: Изабелла и Лидия. Они превосходно зимуют при минимальном укрытии, кое-где их даже можно не убирать под снег, оставляя на шпалерах, беседках. Они весьма урожайны, но вкус ягод ощутимо проигрывает по сравнению с другими, культурными сортами. Лучше всего годятся для виноделия.

Посадка и уход

Выращивание винограда в Сибири требует глубоких ям или траншей, около метра глубиной. Вниз насыпается гравий или другой дренаж, укладывается слой компоста или свежего перегноя. Выкопанная земля смешивается с песком, перегноем, после чего засыпается обратно. Нужно удалить часть земли, чтобы растение росло в небольшой канаве. Так впоследствии будет удобнее укрывать растения. Не до конца засыпав яму, оставляем холмик из почвы, ставя поверх него саженец, расправляя корни по холмику. Аккуратно присыпаем корни саженца со всех сторон. После чего необходимо хорошо полить.

Фотография ямы для посадки винограда

Как более трудозатратный, но эффективный приём, в траншеи или ямы можно вкапывать вертикально обрезки труб, для обеспечения доступа воды и воздуха к корням. На дно ямы кладётся кусок шифера, устанавливается нижний конец трубы, присыпается отверстие дренажём, засыпается почвенной смесью из ямы. Виноград садится, как было описано выше. Ставьте трубу с северной стороны и чуть поодаль от саженца. Не делайте слишком высоким обрезок трубы, торчащий наружу. Это будет способствовать большему доступу холодного воздуха к корням. Большему промерзанию почвы. Верхний конец трубы должен быть под зимним укрытием, то есть подниматься над уровнем траншеи для винограда не более двадцати сантиметров.

Обрезка

Сибирская осень короче европейской, так что обрезка здесь отличается от южной обрезки. Во-первых, обрезаем лозу не за один, а за два раза. Первую обрезку нужно проводить в период от середины августа по конец сентября, когда собран урожай, но ещё есть зелёные листья. Удаляется отплодоносившая лоза, все тонкие, слабые побеги, старые ветви, повреждённые заболеваниями или заморозками участки куста. Остаются участвующие в замещении побеги, лозы, ветви.

Обрезка винограда на будущий вегетационный сезон проводится уже непосредственно перед зимним укрытием. Чем позже вы обрежете куст, тем лучше. Виноградник накопит максимально возможное количество питательных веществ.

На фото обрезка винограда

Оставлять до весны второй этап осенней обрезки не рекомендуется, так как из-за обильного весеннего сокотечения распускание почек, цветение, плодоношение откладывается на две-три недели, что для условий короткого сибирского лета крайне нежелательно.

Техника обрезки сибирского винограда практически аналогична таковой и для других климатических условий. Основной операцией должно быть создание плодового звена, именуемого иначе сучком замещения. Выбирается две рядом растущие сильные лозы, вызревшие из зелёных побегов. Ближе расположенная к корням лоза обрезается коротко на две-три почки, верхняя – длиннее, оставляя от десяти до двадцати почек.

На следующий год одна из них несёт мощные зелёные побеги, другая несёт урожай. Осенью, когда грозди собраны, длинная лоза вместе со всеми побегами обрезается под самое основание. Из выросших побегов коротко обрезанной прошлой осенью лозы оставляем только два. Один из них также обрезаем коротко, другой длинно. Следующей осенью повторяем ту же операцию. Это позволяет не загущать куст и не нагружать старой древесиной, не несущей урожаи.

В сибирской агротехнике очень важно рассчитать нагрузку куста. Единица исчисления нагрузки глазок – почка, несущая будущим летом соцветие и гроздь. Перегрузить куст – качество ягод снизится, кроме того грозди будут медленно зреть, не дав растению отправить все силы на вызревание летней древесины. Недогрузить мощное растение ягодами – оно тут же пустит десятки метров мощных зелёных плетей. Такой акселерат также не успеет вызреть к зиме. Все силы ушли в рост. Таким образом, растение подходит к зимовке ослабленным, не подготовленным. Это чревато вымерзанием части корней, возможно, всего растения.

Фотография обрезки винограда

Нагрузка виноградного куста

Первый год или два виноградный куст растёт свободно, развивая мощную корневую систему, создавая запас питательных веществ.
Вступая в плодоносящую пору, растение на первое лето оставляется с не более чем двадцатью глазками – будущими гроздями.
Второй год дважды увеличиваем нагрузку на куст (20-40 глазков).
Третий год в полтора-два раза (40-60 гроздей)
Четвёртый год плодоношения – повышаем нагрузку до 60-80.
Взрослое растение нагружается в зависимости от силы роста и сорта в пределах 80-150 глазков.
Мелкоягодным сортам оставляем большее количество глазков, крупноплодные могут обойтись меньшим количеством. Но в-целом, нагрузка определяется состоянием куста, его здоровьем, зимостойкостью, а также климатическими условиями вашей местности.
Из двух бед – перегрузить или недогрузить куст, меньшим злом является недогрузить.

Закалка

Главной особенностью сибирской агротехники является закалка растений, их акклиматизация к суточным, годовым перепадам температуры, короткому лету и продолжительной зиме. Закалка проявляется тем, что южные сорта винограда не рекомендуется держать в тепличных условиях – парниковое укрытие весь вегетационный период будет малополезно. Так можно предостеречь куст и урожай от заморозков, частых весной и случающихся летом, но таким образом вы изнежите куст.

Ему будет трудно перенести зимовку – что более важно, нежели уцелеть при заморозках. Единственным целесообразным мероприятием остаётся укрытие ещё не поднятых до шпалер перезимовавших лоз плёнкой весной, во время самых сильных заморозков, способных побить все цветы и лишить урожая до следующего лета.

На фото куст винограда

Растение постепенно вырабатывает устойчивость к суточным перепадам температур, сокращает цикл вегетации, лучше вызревая к зиме. Следствием этого является меньший прирост древесины, меньшая урожайность с куста, более низкая сахаристость сока, но повышенная резистентность и зимостойкость.

Укрытие на зиму

Подготовка к зимовке станет для вас самой важной частью сибирского виноградарства. Хотя основной задачей будет защита винограда от проникновения морозов, способных достигать минус 50, а порой даже ниже, также немаловажно защитить лозы от выпревания, намокания, загнивания, развития грибковых заболеваний.

Укладываем защитные материалы на растения, когда устанавливаются суточные температуры, близкие у нулю, солнечная активность не позволяет сильно прогреваться лозе, провоцируя парниковый эффект, выпревание, способное сильно ослабить куст.

Оптимальный период укрытия винограда перед зимовкой – от середины октября до начала ноября.

Фотография, укрытия винограда на зиму

Техника укрытия винограда на зиму:

Обрезанные лозы снимаются со шпалер, укладываются вдоль траншеи, где растёт виноград .
Укрывать можно только сухие кусты. Так что лучше всего данную операцию проводить ветреным солнечным днём, чтобы исключить возможность попадания влаги внутрь зимнего укрытия винограда. Иначе будут развиваться грибковые заболевания зимой, что может понизить морозостойкость куста.
Сверху на лозы кладётся укрывной материал (прочная ткань или плёнка, желательно чёрная), прикапывается с двух сторон в землю, или придавливается к почве.
Поверх укрытия накладывается зимний защитный слой. Лучше всего для этих целей подойдёт хвойный лапник, например сосновый.

Когда установится снеговой покров, следить, чтобы над виноградником было достаточное количество снега. По необходимости установить снегозагородительные кордоны из фанеры или поликарбоната.
Весной, после схода снега, убрать верхний слой защиты. Если плёнка чёрная, то можно открыть зимовище позже. Если прозрачная – разгерметезировать с торцов укрытие для доступа воздуха.
В апреле, с началом активной вегетации, убрать все укрытия с винограда, установив дуги плёночного парника над лозой. Когда минует угроза заморозков (конец мая – начало июня), парник убирается. А лозы поднимаются на шпалеры.

Подкормки и летний уход

Агротехника, рассчитанная на закалку-акклиматизацию винограда, исключает большое количество подкормок, особенно азотосодержащих. Первую половину лета достаточно обойтись только регулярными поливами.

Исключение можно сделать для удобрения гуминовыми кислотами и прочими органическими подкормками, влияющими скорее на качество почвы, степень усвояемости кустом питательных веществ и стимулирующими иммунитет растений. Во вторую половину лета рекомендуется вносить калийно-фосфорные удобрения.

Виноград в Сибири для начинающих – краткая памятка.

Выращивать можно раннеспелые, среднеспелые сорта. Желательно сибирской селекции.
Закалять растения, укрывать плёнкой только в случае заморозков весной, удобрять умеренно.
Регулировать нагрузку гроздями. От 20 глазков на куст в первый год и больше в-дальнейшем.
Обрезать дважды осенью, после снятия урожая, перед укрытием на зиму.

Укрывать на зиму, проводить снегозадержание.
После весеннего раскрытия соорудить над кустами плёночные укрытия. Подвязывать лозы после минования угрозы весенних заморозков.

Оцените статью:

[Голосов: 2 Среднее: 3.5]

Как вырастить виноград в домашнем саду

istockphoto.com

Виноградные лозы — это универсальные и красивые растения для выращивания в домашнем саду. Их многочисленные лозы производят хрустящий виноград для еды, сока и приготовления джемов, желе и вина. С драпирующими листьями и свисающими лозами они также добавят прекрасное декоративное растение в дизайн вашего сада.

Виноградные лозы в правильных условиях приносят отличный доход садоводам. Они дают плоды в течение нескольких лет после посадки и могут плодоносить десятилетиями. Читайте дальше, чтобы узнать, как выращивать виноград на собственном заднем дворе для закусок, виноделия и приготовления джемов и желе.

Инструменты и материалы

Опорная конструкция (например, кол, забор, беседка или решетка)
Спящие виноградные лозы с голыми корнями
Ведро
Мастерок
Лопата (дополнительно) см. полный список
Секаторы «
Шпагат

ШАГ 1: Выберите сорт винограда.

При выборе сорта винограда учитывайте условия выращивания и предполагаемое использование плодов. Домашние садоводы обычно выбирают из американских, европейских, франко-американских гибридов или мускатного винограда. Под каждым типом винограда ряд сортов лучше всего подходит для столового винограда или для желе, соков или виноделия. Чтобы найти лучший выбор, выберите сорт, который процветает в вашей зоне выращивания USDA.

Американский виноград, как правило, более вынослив и лучше переносит более холодные условия, в то время как европейский виноград лучше всего растет в теплых и сухих условиях. Гибридные сорта обычно берут некоторые черты обоих типов. Мускатный виноград произрастает на юге Соединенных Штатов и лучше всего растет в теплом влажном климате.

ШАГ 2: Выберите дату и место посадки.

Обязательно предусмотрите достаточное расстояние при выращивании нескольких кустов. Виноградные лозы требуют расстояния от 6 до 10 футов для большинства видов и 16 футов для мускусных. Их лозы также нуждаются в пути, чтобы расти вверх, поэтому им нужна опора в виде кола, забора, шпалеры или беседки. Убедитесь, что опора на месте во время посадки.

Идеальное место для посадки должно быть полностью освещено солнцем и иметь рыхлую, глубокую и хорошо дренированную почву. Ранняя весна – лучшее время для посадки спящих кустов винограда. Когда вы будете готовы к посадке, поищите однолетние спящие виноградные лозы с голыми корнями из авторитетного садового питомника.

СВЯЗАННЫЕ: Самые быстрорастущие овощи, фрукты и травы для нетерпеливых садоводов

ШАГ 3: Замочите корни и посадите в почву.

Перед посадкой замочите корни виноградной лозы в воде на 1-3 часа. Обязательно посадите корни в течение 48 часов после замачивания. Подготовьте место для посадки, взрыхлив почву и удалив мусор, такой как сорняки, корни и камни.

Мастерком или лопатой выкопайте яму для каждой виноградной лозы примерно 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину. Заполните отверстие 4 дюймами рыхлой почвы. Удалите все сломанные корни и поместите растение в отверстие вместе с 6 дюймами почвы. Утрамбуйте почву, затем заполните оставшуюся часть ямы, не утрамбовывая. Поливают виноградную лозу сразу после посадки.

ШАГ 4: Привяжите виноградные лозы шпалерой.

depositphotos.com

По мере роста виноградные лозы могут становиться тяжелыми. Прочная решетка обеспечивает достаточную поддержку и прекрасно смотрится в саду. Обучение виноградных лоз включает в себя манипулирование и удаление стеблей, чтобы направлять рост лозы.

В первый год очень важно создать сильную корневую систему. После посадки выберите предполагаемое количество постоянных стволов для каждой лозы. Большинство домашних садоводов выбирают одну трость — чем крепче, тем лучше. Удалите все остальные побеги, обрезав стебель на две-три почки. Привяжите ствол и лианы к шпалере по мере роста растения.

ШАГ 5: Обрежьте и соберите виноград.

Фото: istockphoto.com

Обрезка важна для получения большого урожая плодов и сохранения внешнего вида лоз. Эффективная обрезка может означать разницу между беспорядком спутанных стеблей или ветвью пухлых плодов. Обрезку лучше проводить в конце зимы, когда растение находится в состоянии покоя.

Многие сорта винограда дают плоды в течение 1-3 лет после посадки. Большинство сортов винограда готовы к сбору урожая в конце лета или в начале осени. Когда виноград созрел, он должен быть сочным, насыщенного цвета и иметь полный вкус. Попробуйте плоды перед сбором урожая — после сбора виноград не будет продолжать созревать, поэтому постарайтесь не собирать его преждевременно.

Виноград растет на новых однолетних побегах, а не на старых ветвях. Чтобы подготовить виноградную лозу к следующему вегетационному сезону, обрежьте побеги, которые дали плоды в прошлом году, обрезав эти однолетние побеги до двух-шести почек.

СВЯЗАННЫЕ: Лучшие соковыжималки для кухни

istockphoto.com

Виноградные лозы привлекают садоводов по многим причинам. Благодаря солнечному свету и ежегодной обрезке их лозы дают вкусный виноград для еды, приготовления сока, джемов и вин. Они также служат декоративным растением, превращая решетку или беседку на заднем дворе в тенистый побег. Следуя этим шагам, вы сможете насладиться очаровательными свисающими виноградными лозами и пухлыми плодами своего труда — хрустящими и ароматными виноградинами, которые вы можете превратить во множество восхитительных рецептов.

Гроздь винограда | Информационный центр для дома и сада

В Соединенных Штатах в коммерческих целях выращивают два основных вида гроздьев винограда: европейский виноград ( Vitis vinifera ) и американский виноград ( V. labrusca ). Климат Южной Каролины не очень подходит для выращивания в домашних садах европейского винограда, но некоторые сорта американского винограда и гибриды этих двух видов хорошо растут в Южной Каролине. Если за ними хорошо ухаживать и опрыскивать, когда угрожают болезни и насекомые, вы можете ожидать урожай от 20 до 30 фунтов фруктов с лозы.

«Марс» — превосходный сорт винограда без косточек для употребления в свежем виде.
Joey Williamson, ©2015 HGIC, Clemson Extension

Выращивание

Почва и участок: В горах Южной Каролины и Пьемонте поздние весенние заморозки могут значительно снизить урожайность, поэтому сажайте гроздья винограда на возвышенных участках. Во всех помещениях избегайте низких мест, где скапливается холодный воздух. Место должно находиться под прямыми солнечными лучами большую часть или весь день. Лучше всего подходят хорошо дренированные суглинистые или суглинистые почвы. Гроздь винограда также хорошо растет на более тяжелых глинистых почвах; однако это может привести к чрезмерному росту виноградной лозы и задержке созревания. Избегайте мест, где после сильных дождей застаивается вода.

Шпалерные системы: Виноградная лоза не имеет жесткого ствола; поэтому необходимо предусмотреть некоторую опорную конструкцию, обычно решетку. Конструкция шпалеры должна обеспечивать максимальное проникновение света внутрь кроны, подвергая бутоны, листья и гроздья плодов, особенно во второй половине вегетационного периода, как можно большему количеству солнечного света. Выбор правильной системы шпалер зависит в первую очередь от сорта винограда. Несмотря на то, что доступно несколько систем шпалер, не существует единой системы, подходящей для всех гроздей винограда во всех ситуациях.

Садовникам из Южной Каролины следует рассмотреть системы кордонов с низкими и высокими шпалерами. Система кордона с низкой шпалерой устанавливает кордоны на высоте от 3 до 3½ футов над землей и включает в себя от двух до трех тросов-ловушек, расположенных с интервалом 10 дюймов над проволокой кордона. Эта система способствует вертикальному росту, в результате чего образуется узкая вертикальная крона, которая ускоряет высыхание листьев и плодов, что помогает уменьшить вспышки болезней. Французский гибрид и сорта винограда Vitis vinifera следует приучать к кордону с низкой шпалерой.

Система кордонов с высокими решетками устанавливает кордоны на высоте от 5 до 6½ футов над землей. Сорта винограда, подходящие для высоких шпалер, очень сильнорослые и имеют стелющийся характер роста. Для американского («не лабруска») и американского гибридного винограда установите кордоны на нижнем пределе системы кордонов с высокими шпалерами, примерно в 5 футах над землей.

Конструкция шпалеры: Чтобы упростить установку и избежать повреждения молодых лоз, соберите и установите систему шпалер до посадки лозы. Соорудите шпалеру из дерева, обработанного давлением, чтобы противостоять гниению, или из прочного дерева, такого как кедр или акация. Используйте высокопрочную оцинкованную стальную проволоку калибром от 11 до 12,5 и сетчатые фильтры для поддержания натяжения проволоки. Пространственные лозы на расстоянии 8 футов друг от друга в ряду и пробельные ряды на расстоянии 10 футов друг от друга. Посадите первую и последнюю виноградные лозы на расстоянии 4 фута от крайних столбов и установите линейные столбики с интервалом от 20 до 30 футов вниз по ряду (около трех лиан между линейными столбиками).

Закупка растений: Гроздь и французский гибридный виноград, в отличие от мускатного, не требуют перекрестного опыления. Поэтому нет необходимости покупать два или более сорта для опыления. Однако некоторые сорта могут продлить сезон сбора урожая.

Выбор сорта: Многие сорта винограда с гроздьями хорошо себя чувствуют в горах и Пьемонте. Кроме того, некоторые сорта французского гибридного винограда (винного винограда) предлагаются для испытаний в этих областях. Несколько новых гибридных сортов винограда заслуживают испытания на песчаных холмах и прибрежной равнине. Все они обладают хорошей устойчивостью к болезни Пирса, основному ограничивающему фактору выращивания гроздей в этих районах.

Сорта, предлагаемые для гор и Пьемонта, включают: «Аврора», «Чанселлор», «Видаль» и «Виллар Блан» для белого вина; «Baco Noir» и «Foch» для красного вина; «Интерлакен», «Марс», «Уверенность» и «Сатурн» для свежей еды; «Конкорд», «Делавэр» и «Катавба» как для потребления в свежем виде, так и для производства вина.

Сорта, предлагаемые для песчаных холмов и прибрежных равнин, включают: ‘Blanc Du Bois’ и ‘Lake Emerald’ для белого вина; «Roucaneuf» и «Black Spanish» для красного вина; «Дайтона» и «Орландо без косточек» для употребления в свежем виде; и «Конкистадор» как для потребления в свежем виде, так и для производства вина.

Посадка виноградной лозы: Сажать виноградную лозу поздней зимой и ранней весной. Лучше всего подходят мощные однолетние растения. Держите корни влажными до посадки, чтобы предотвратить их высыхание. Упакуйте корни во влажные, но не мокрые опилки или мох сфагнум, а верхушки заверните в полиэтилен. Храните виноградные лозы в холодильнике, пока их не можно будет посадить. Посадка будет легче, если почву предварительно перекопать или вспахать. Выкопайте достаточно большую яму, чтобы корни могли свободно разрастаться (обрезка корней не рекомендуется, за исключением удаления поврежденных корней). Высаживайте лианы на такую же глубину или чуть глубже, чем они росли в питомнике. Держите верхний слой почвы отдельно, чтобы разместить его над корнями и вокруг них. Не кладите в лунку свежий навоз или удобрения. Плотно утрамбуйте почву вокруг корней и сразу же полейте, пока корневая зона полностью не пропитается. После посадки виноградной лозы обрежьте ее до одного стебля и обрежьте этот стебель на две или три почки.

«Сатурн» — сорт с более крупными плодами, каждый из которых содержит только два семени. Используется в основном для потребления в свежем виде.
Joey Williamson, ©2015 HGIC, Clemson Extension

Внесение удобрений: Установление надлежащего уровня плодородия перед посадкой помогает молодым лозам дать хороший старт. Виноград предпочитает рН почвы от 5,8 до 6,5. Проверьте почву через Clemson Extension Service перед посадкой. После того, как растения поселились под проливным дождем и до начала роста, внесите ¼ стакана удобрения 10-10-10 вокруг каждого растения. Держите удобрение на расстоянии не менее 6 дюймов от лозы. Повторяйте с шестинедельными интервалами до середины июля.

На двухлетних лозах удвойте норму первого года и используйте те же интервалы. Плодоносящим лозам потребуется 2½ фунта 10-10-10 на растение, внесенное в марте. Если при выращивании лозы рост плохой, примените 1 фунт 10-10-10 на растение в мае. Дефицит лиственного магния может стать заметным в середине лета. Этот дефицит характеризуется пожелтением между жилками на старых листьях винограда. Если рН почвы достаточно низкий, чтобы оправдать известкование, используйте доломитовую известь, чтобы предотвратить дефицит магния в последующие годы. В противном случае следует применить и полить сульфат магния (английская соль). Для молодых растений нанесите 2 унции вокруг каждой лозы, держа соли на расстоянии 6 или более дюймов от ствола. Нанесите от 4 до 8 унций на зрелую виноградную лозу. Может потребоваться от двух до трех лет применения магния, чтобы поднять уровень для достижения наилучшей производительности растения.

Борьба с сорняками: По крайней мере, в течение первых двух лет очистите участок диаметром от 1 до 2 футов вокруг каждой лозы путем рыхления или мульчирования компостом. После укоренения виноградная лоза будет затенять и подавлять некоторые сорняки. Рекомендуемые химические гербициды также можно использовать для борьбы с сорняками на винограде, но предпочтительным методом управления является мульчирование. Не используйте комбинацию удобрения и средства для уничтожения сорняков на газонах рядом с виноградной лозой, потому что средство для уничтожения сорняков может попасть на корни винограда и вызвать повреждение лозы.

Способы роста и плодоношения: Грозди формируются на побегах текущего сезона. Эти побеги, на которых формируются грозди, развиваются из почек, образовавшихся на прошлогоднем приросте (однолетней древесине), который обрезают до шпор или коротких побегов. Побеги старше года непродуктивны и подлежат обрезке. Трости небольшого диаметра не так продуктивны, как трости размером с карандаш (диаметром 1/4 дюйма). Кроме того, толстые, слегка уплощенные побеги с широко расставленными междоузлиями (бычьи побеги) обычно неплодородны. Как и в случае с маленькими побегами (менее 1/4 дюйма в диаметре), бычьи побеги следует прореживать или возвращать к одной почке.

График обрезки

Первый год: В течение первого сезона основной целью роста виноградной лозы является развитие большой, здоровой корневой системы и прямого ствола. Когда начнется новый рост, привяжите два или три побега, которые вырастают из почек на обрезанной трости, к тренировочному столбу. Этот столб длиной от 4 до 5 футов должен быть установлен на глубину от 10 до 12 дюймов и должен быть достаточно длинным, чтобы его можно было привязать к первому проводу решетчатой системы. Несколько раз в течение вегетационного периода свободно привязывайте побеги к столбу, чтобы поддерживать вертикальный рост. На каждом побеге прищипывайте боковые стороны к листу, чтобы стимулировать быстрый рост. Держите виноградные лозы хорошо политыми и мульчируйте, чтобы подавить сорняки.

Второй год: В конце зимы оцените количество прироста, произведенного в течение первого года. Если ни одна трость не достает до кордонной проволоки, удалите все, кроме одной. Обрежьте этот побег до двух почек и относитесь к нему как к лозе первого года. Если трость достаточно длинная, чтобы дотянуться до проволочного ограждения, относительно прямая и диаметром с карандаш (около ¼ дюйма), сохраните ее как ствол, а остальные удалите. Перережьте этот ствол-трость через первый узел над кордонной проволокой и привяжите к опорному столбу.

Когда весной появятся новые побеги, выберите два побега на 8-12 дюймов ниже ограничительной проволоки и на противоположных сторонах ствола. Удалите все остальные побеги. Когда эти побеги достигнут длины от 1,5 до 2 футов, аккуратно пригните их к кордонной проволоке и свободно привяжите.

По мере роста этих кордонных побегов свободно обвить их вокруг проволоки (не оборачивать побег более трех раз вокруг проволоки) и связать. Чтобы не повредить нежный побег, привяжите кордон на расстоянии не менее 12–18 дюймов от кончика. Когда кордонные побеги вырастут на 5-5,5 футов от ствола (на 1-1,5 фута дальше середины пути к соседней лозе), обрежьте их до 4 футов от ствола, что стимулирует рост боковых побегов.

Система кордона с низкой шпалерой: Удаляют боковые побеги, которые развиваются на нижней стороне кордона, и сохраняют побеги, которые развиваются на верхней стороне.

Высокая шпалера: Для винограда с гроздью американской лабруски удалите побеги, которые развиваются на верхней стороне кордона, и оставьте побеги, которые развиваются на нижней стороне.

Для американского винограда, не относящегося к лабруске, и американского гибридного винограда с гроздьями обрежьте побеги, которые развиваются на нижней стороне кордона, и сохраните побеги, которые развиваются на верхней стороне.

При использовании любой из этих систем стирайте все цветочные/плодовые соцветия по мере их развития и поддерживайте хорошую программу борьбы с вредителями для защиты листьев.

Третий год: Цель обучения третьего вегетационного периода состоит в том, чтобы установить вертикальные рукава на каждом кордоне.

Низкая шпалера: В конце зимы отрежьте побеги, которые развились на верхней стороне кордона, до отростков из одной-трех почек. Разместите шпоры через равные промежутки от 4 до 6 дюймов. Удалите все лишние побеги и отростки, растущие из ствола. Когда начнется новый рост, сотрите все побеги, которые развиваются на нижней стороне кордонов. Привяжите выбранные вертикальные побеги к первой ловушке, как только они достигнут длины 18 дюймов.

Единственной целью ловушки является направление побегов вверх. Позже в вегетационный период вернитесь назад или изгородьте побеги выше верхней проволочной ловушки. В идеале эти побеги должны быть от 4,5 до 5 футов в длину с 15-20 листьями.

Высокая шпалера: Для гроздьев американского винограда Лабруска оставьте короткие побеги из четырех-шести почек на нижних сторонах кордонов, чтобы способствовать росту вниз. Разместите их через равные промежутки от 4 до 6 дюймов вдоль оцепления. Для американского винограда, не относящегося к лабруске, и американского гибридного гроздья винограда оставьте отростки из одной-трех почек или короткие побеги из четырех-шести почек на верхних сторонах кордонов. Направьте побеги вниз, чтобы создать «занавес». Изменение кроны таким образом улучшит поглощение света листьями и, что наиболее важно, откроет солнечному свету четыре-пять основных почек побегов. Это почки, которые дадут урожай следующего года, а воздействие света повысит их плодоносность.

В течение третьего сезона очень важно не допустить перепроизводства лоз. Разрешить только одну гроздь фруктов на два побега, чтобы сбалансировать производство фруктов с накоплением запасов пищи на лозе. Продолжайте поддерживать хорошую программу борьбы с вредителями.

Четвертый год и последующие: Виноградную лозу необходимо обрезать каждый год в период покоя, чтобы избежать поочередного плодоношения и облегчить сбор урожая. Обрезка после начала роста может вызвать чрезмерное выделение сока из срезов. На самом деле, «кровотечение» может произойти при обрезке в середине зимы, если тонкие корни были стимулированы к росту после теплой погоды. Эта потеря жидкости не вредна для виноградной лозы. Обрезка взрослой лозы состоит из трех операций:

Первый шаг — обрезка побегов прошлого сезона. Оцените побеги, развившиеся из прошлогодних шпор. Выбирайте прямые побеги, которые развились из прикорневых побегов (ближайших к кордону) и растут в правильном направлении для конкретной системы обучения. Верните эти трости к шпорам или коротким трости, как было описано в третьем году для каждой системы. Они должны располагаться на расстоянии от 4 до 6 дюймов вдоль кордона.
Вторым шагом является удаление водяных побегов, присосок и любых усиков, прикрепленных к стволу или кордонам.
Наконец, обрежьте рост кордона за пределами 4-футовой точки или на полпути к следующей лозе. Не оставляйте трости на изгибах или разделяющих кордоны.

Как для систем с низким, так и с высоким кордоном, сохраняйте от четырех до шести побегов на фут кордона, удаляя побеги при необходимости. Кроме того, выборочно удаляйте листья вокруг плодовых кистей, чтобы улучшить качество плодов и снизить распространение болезней. Эти листья можно удалить вскоре после цветения, но до того, как ягоды начнут менять цвет и размягчаться (стадия верации). Не удаляйте листья после того, как ягоды начнут размягчаться, потому что это может привести к солнечным ожогам.

Чрезмерный посев значительно снизит качество плодов и сократит урожай следующего года из-за ограничения запасов пищи на лозе. Некоторое прореживание гроздей в годы обильного завязывания плодов (прореживание до одной или двух гроздей на побег) является самым простым способом гарантировать, что оставшиеся плоды разовьются в более крупные и полностью созревшие грозди. Хорошее эмпирическое правило для взрослых лоз — разрешать не более двух гроздей на один побег.

Заготовка

Приемлемый вкус – главный критерий столового употребления. На не переобрезанной лозе ягоды черных сортов теряют красную окраску, а белые сорта меняют цвет с зеленого на золотисто-желтый. Спелые ягоды размягчатся, а семена станут коричневыми. Определение урожая винного винограда требует либо опыта, либо средств измерения содержания как сахара, так и кислоты.

Болезни и насекомые

Поскольку гроздь винограда восприимчива к ряду болезней и подвергается нападению нескольких насекомых-вредителей, для получения хороших плодов может потребоваться сезонная программа опрыскивания.

Болезнь Пирса, которая очень распространена на песчаных холмах и прибрежных равнинах, представляет собой бактериоподобное заболевание, распространяемое цикадками, которое убивает восприимчивые сорта гроздей винограда. На песчаных холмах и прибрежной равнине следует выращивать специальные сорта, чтобы виноградник прожил более трех лет.

Симптомы болезни Пирса на листве винограда сорта «Юпитер». Это заболевание распространяется цикадками и в основном встречается на высоте ниже 1800 футов.
Joey Williamson, ©2015 HGIC, Clemson Extension

Ложная мучнистая роса — это грибковое заболевание, вызывающее появление желтых пятен на верхней поверхности листьев и появление белых ватных пятен на нижней стороне пятен.

Черная гниль – это грибковое заболевание, которое вызывает появление коричневых пятен на листьях с темными краями и черных, сморщенных ягод винограда, которые остаются прикрепленными к стеблю.

Важным насекомым-вредителем, заслуживающим особого внимания, является виноградная корневая мотылька. Его очень трудно контролировать, и он может уничтожить целые виноградники. Взрослый виноградный мотылек — мотылек, напоминающий осу. С июля по октябрь его можно встретить летающим и откладывающим яйца на виноградных листьях.