Обрезка старых деревьев: Обрезка старых плодовых деревьев | 6 соток — Сибирский процвет

Содержание

Обрезка старых плодовых деревьев | 6 соток

Омолаживающая обрезка — основной способ приведения в порядок старых разросшихся деревьев. Обрезку проводят в течение двух-трёх лет.

Высоту кроны снижают на 2—3 м. Для этого выпиливают верхнюю часть ствола с одной-двумя толстыми ветвями, делая срез на боковую ветвь с углом отхождения 45—50 градусов, которая направлена к периферии кроны.

Обрезают верхушки слишком длинных вертикально растущих скелетных ветвей (не более 1/3—1/2 длины) с переводом их на боковое разветвление — на наружные ветки, занимающие положение, близкое к горизонтальному.

Удаляют все поломанные, сухие, слабые и больные ветки. Крону прореживают. С этой целью вырезают или укорачивают одну из двух старых перекрещивающихся или трущихся ветвей, а также ветви, растущие внутрь кроны.

Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые.

Но начиная с 15-летнего возраста их плоды заметно мельчают, урожайность падает, а сами растения чаще болеют.

Если деревьям уже по 20—30 лет, но их стволы и скелетные (основные) ветви ещё здоровые, а плоды, хотя и мелкие, но вкусные, деревья можно омолодить.

Омолодить ваш сад поможет обрезка. Лучше всего ее делать, когда температура воздуха выше -5 оС, советует Алексей Стефанов.

Сильная обрезка вызывает пробуждение спящих почек на стволах и у основания скелетных ветвей. Летом из них вырастают сильные вертикальные побеги, которые называют «волчками».

На следующий год часть «волчков» вырезают, а из остальных формируют молодую крону — для этого «волчки» укорачивают, оставляя одну-две боковые почки.

Пройдёт ещё один год, и из этих почек отрастут длинные, почти горизонтальные побеги, а через два-три года на вновь сформированных кронах появятся крупные плоды. При хорошем уходе омоложённые плодовые деревья могут ещё лет 10—15 давать приличные урожаи.

1. Первым делом нужно укоротить ствол (шаг 1) – его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой.

Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей (шаг 2). В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши – основные ветви должны смотреть наружу.

3. Следующий этап – обрезка боковых скелетных ветвей (шаг 3). Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу.

Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.

Волчки — вертикально растущие сильные побеги. У молодых неплодоносящих деревьев волчки появляются в результате вырезки крупных ветвей.

Желтыми стрелками показаны волчки на дереве, желтыми с красным – скелетные

Место их отрастания, непосредственно около больших ран или в месте перегиба тонких ветвей, не обрезавшихся и из-за этого не ставших достаточно мощными и толстыми.

Если волчки растут внутри кроны, их надо удалять, и чем раньше, тем лучше. Выламывать их надо по достижения ими 7—10 см. Если же волчок вырос в соседстве со сломанной ветвью, то ему, с помощью подвязки, придают нужное положение, стремясь заменить им сломанную часть ветви.

Наиболее часто волчки появляются на стареющих ветвях и разветвлениях, в верхних частях которых рост прекратился.

Такие волчки могут быть использованы как скелетные и полускелетные ветви для заполнения ими свободных пространств. У старых, с ослабленным ростом деревьев, волчки жизнеспособны, и быстро покрываются плодовыми образованиями. Когда у сильно пониклой ветви прекратился рост, плоды с верхних наклонившихся частей мелкие или их нет совсем, верх ветви (поникшую часть) удаляют выше подходящего волчка, а волчок становится продолжением данной скелетной ветви.

Возникают волчки и при различных повреждениях ветвей, например в случае подмерзания древесины.

При появлении большого числа волчков деревьям делают омолаживающую обрезку, так как наличие волчков указывает на то, что это мероприятие необходимо.

ХИТРОСТИ УСПЕШНОЙ ОБРЕЗКИ

1. Острый инструмент.

2. При обрезке недопустимо оставление «пеньков», а также сдирание коры на ветке или штамбе. Удаляют целые ветки, срезая их «на кольцо». У основания большинства ветвей есть хорошо заметный кольцевой валик или наплыв. Срезы по этому наплыву зарастают равномерно и быстро.

3. При прореживании кроны вырезают ветки, отходящие под острым углом.

4. Более радикально обрезают верхние ветки, а не нижние. В результате дерево лучше освещается.

5. Сухие ветви вырезают до здоровой древесины, иначе раны не заживут.

6. Небольшие раны промывают 3—4%-ным раствором медного купороса. Раны диаметром 1—1,5 см и более замазывают садовым варом.

Фев 12, 2016Галинка

Способы обрезки плодовых деревьев | 6 соток

Даже если сроки обрезки подошли, не берите в руки секатор, пока не ответите себе на три вопроса: зачем, что и как будете обрезать? Для тех, кто еще не определился в этом, мы подготовили несколько подсказок.

Основные «шаги» любой обрезки сводятся к двум основным действиям: мы либо укорачиваем ветви, либо удаляем их целиком (этот прием еще называют вырезкой на кольцо).

Укорачивание . Срезается верхушка ветви. Срез делается точно над почкой или над боковым ответвлением. Оставлять лишние «обрубки» нельзя — на этом пеньке или появится целый «букет» из новых побегов (потом они превратятся в ветви, и их опять придется вырезать), или он усохнет, и тогда разложение древесины распространится внутрь ветви и образуется дупло. Если плоскость среза окажется слишком близко к основанию почки или боковой ветви, эти части усохнут, а из расположенных ниже почек побеги будут расти совсем не так, как вам хотелось бы. Кроме того, ветвь с подрезанным основанием может и отломиться.

Срезы.

Это надо знать

Без укорачивания ветвей не обойтись, например, при формировании крон молодых деревьев. Общий закон гласит: чем сильнее ветвление, тем меньше применяйте укорачивание, вплоть до полного его исключения. Поэтому, прежде чем укорачивать ветви, присмотритесь, каким было ветвление в прошлые годы. Если слабое и длина однолетних ветвей большая – укоротите, чтобы крона стала более «пушистой». А если ветвление сильное (речь идет только о длинных ветвях: коротенькие, менее 30 см длиной, вообще не трогайте – пусть себе растут и плодоносят), ограничьтесь прореживанием.

Сильное ветвление: укорачивание не требуется.

Вырезка на кольцо. Удаляя всю ветвь целиком, тоже не оставляйте пеньков. Они либо усохнут с последующим образованием дупла, либо на них появится, вопреки вашим замыслам, целая «метла» из новых ветвей.

Срез на кольцо: не оставляйте пеньков.

Не делайте срез неоправданно длинным: рана при этом долго и плохо зарастает, а значит, и ворота для проникновения инфекции будут всегда открыты. Срезайте ветвь по кольцевому наплыву у ее основания. Но если она отходит от ствола под острым углом — никаких наплывов у ее основания обычно не бывает. В этом случае сначала мысленно прокладывают две линии через верхнюю точку прикрепления ветви к штамбу: одну — параллельно стволу, другую — перпендикулярно срезаемой ветке. Получится угол. Наиболее удачным будет срез по биссектрисе этого угла.

Крупную ветвь не пытайтесь вырезать на кольцо в один прием — под своей тяжестью она может отломиться задолго до конца пиления. Рваная рана будет долго и плохо зарастать. И, даже если будете выпиливать ветвь по частям, вас также может постичь неудача. Правильным будет, если вы сначала на расстоянии 20–30 см от основания ветви сделаете запил снизу.

Начнет пилку заклинивать — выньте ее и, отступив на 5–7 см дальше к вершине, сделайте второй запил сверху, тогда ветвь отломится сама (только придерживайте ее, чтобы не поломала ниже расположенные). Теперь легко выпилить и пенек.

Ведите пилу по кольцевому наплыву.

Не делайте на стволе и на крупных ветвях по 2–3 раны на одном уровне. От этого часть дерева,или ветви, расположенная выше этого места, может сильно отстать в росте, а то и вовсе усохнуть. Если возникнет необходимость в такой обрезке, вырежьте на кольцо только одну ветвь, а другую на время сильно укоротите. Пройдет год-другой, крупная рана на стволе хотя бы немного зарастет, и пенек от другой ветви можно будет вырезать.

Вырезка крупной ветви в три приема.

Санитарная обрезка

Главная задача — убрать поврежденные и лишние ветви. Деревья — как люди. Они тоже могут болеть или стать жертвами паразитов. Одни ветви усыхают, другие обламываются — часто неожиданно для садовода. Предусмотреть эти напасти нельзя.

Поэтому не реже двух раз в году — весной и летом — осматривайте кроны и делайте так называемую санитарную обрезку. Она заключается в том, чтобы удалить все больные, сильно поврежденные, поломанные и загущающие ветви. Это предупредит распространение болезней и паразитов. Вырежьте, чтобы не загнивали, отмирающие щуплые плодовые веточки и пеньки, если когда-то их оставили. Обработайте раны на стволе и основаниях ветвей. Заделайте дупла.

Уровень для «продвинутых»

Самая популярная в наших садах форма кроны для плодовых деревьев — разреженно-ярусная. Сформированные таким образом деревья не слишком изменяют свое первозданное обличье — просто их делают более компактными и «воздушными». Свое название эта форма получила потому, что ветви на стволе расположены ярусами, а в ярусах — разреженно. Для тех, кто уже освоил более простые виды обрезки, мы расскажем о такой кроне подробнее.

Разреженно-ярусная крона: схема формирования.

Обрезка плодовых деревьев до 6–7 лет

Главная задача этого этапа — придать кроне правильную форму. Начинать нужно с однолетнего возраста, т.е. с растения, которое росло один сезон. Если вы приобрели однолетку «ростом» более 1,5 м и посадили ее осенью прошлого года, то весной обрежьте ее на высоте около 80 см. Чтобы сохранить вертикальное положение продолжения стволика, срез делайте строго над почкой. Из 80 см нижние 40–50 см в будущем сформируют штамб, а остальные 30–40 см — зону ветвления, где разместится остов кроны.

У двулетнего растения срежьте все ветви, которые размещены на штамбе. Не оставляйте пеньков и не подрезайте их основания. Из расположенных выше штамба ветвей выберите три наиболее сильные. Они должны быть на расстоянии около 15 см одна от другой и направлены равномерно в разные стороны. Если имеются только две подходящие ветви, не беда. Важно, чтобы они смотрели в разные стороны, желательно вдоль ряда. Это будет первый ярус ветвей. Теперь уравняйте их по длине: укоротите более сильную до длины других. Будущую макушку сделайте длиннее всех остальных ветвей на 10–15 см у раскидистых растений и на 20–25 см — у пирамидальных. (Кстати, этого правила придерживайтесь в течение всего периода формирования кроны).

Если одна из ветвей очень слаба, то подгонять под нее все остальные ветви и центральный проводник не стоит. Придайте ей положение, близкое к вертикальному, — пусть сама догоняет. Остальные ветви, не вошедшие в остов, можете вырезать на кольцо, но лучше отогните до горизонтального положения. Это ускорит плодоношение. Позже, если будут мешать, вырежете или коротко обрежете.

В следующем году на 60 см выше последней ветви первого яруса оставьте в качестве основных еще 1–2 ветви. Это будет второй ярус. Снова уравняйте ветви и «подчините» макушке. Выше второго яруса на следующий год заложите еще одну основную ветвь, а через 2 года обрежете над ней центральный проводник *. На всех основных ветвях слабенькие разветвления не трогайте, сильные вертикальные вырезайте на кольцо, а все остальные, чтобы не было ни загущения, ни оголения, прореживайте и укорачивайте.

* Центральный проводник — верхняя часть ствола, расположенная выше первой скелетной ветки.

Обрезка деревьев в возрасте 5–15 лет

Цель — поддерживать уже созданную форму кроны. Не позволяйте растениям выходить за установленные для них габариты, т.к. в этом случае они не только сами станут неудобными для ухода и сбора плодов, но и помешают другим растениям. Рост ветвей вверх ограничивайте сразу же, как только они начнут выходить за пределы свободного доступа с земли или с небольшой лестницы-скамейки. Обрежьте центральный проводник на высоте примерно 1,5–1,8 м над удачно расположенной 2—3‑летней ветвью, растущей к периферии кроны. Все боковые ветви, грозящие существенным увеличением ширины дерева, также обрежьте над боковыми ответвлениями.

Не допускайте загущения кроны. Чем она гуще, тем хуже в ней световой и воздушный режим. Это отрицательно сказывается на состоянии растений и на количестве и качестве плодов. Зато условия для вредителей и болезней становятся весьма благоприятными. Прореживание кроны, пожалуй, самая легкая работа. Выберите одну-две достаточно крупные ветви и вырежьте их на кольцо. Не стригите все мелкие (менее 30 см) ветви на том основании, что они, якобы, растут внутрь кроны или направлены поперек роста других ветвей. Короткие обрастающие ветви — самые ценные. На них размещается большая часть плодов.

Обрезка деревьев старше 15 лет

Цель — вернуть растению способность к росту. После определенного возраста прирост ветвей в длину с каждым годом становится все меньше. Если же сильных приростов нет, то дерево плодоносит хуже. В первую очередь снижается качество урожая. Плодов может быть и много, но они, как правило, мелкие, не очень вкусные. Дерево старается само восстановиться. Часть ветвей у него начинает усыхать, появляются волчки.

Предупредить старение можно специальной омолаживающей обрезкой. Надо лишь удалить верхушки стареющих ветвей с сильно укороченными междоузлиями. Они уже неспособны к сильному росту, но еще достаточно сильны, чтобы отвлекать на себя большую часть воды и питательных веществ. Затрат труда будет меньше, а результат значительно лучше, если начнете омолаживать растения при появлении первых признаков старения. Чем старше дерево, тем сильнее нужно его обрезать. Срезы делайте в том месте ветви, где длина годичного прироста была 25–30 см. При этом будет удалено и большое количество почек. В результате водоснабжение и питание оставшихся ветвей существенно улучшатся и способность к росту восстановится. Омоложению также подлежат обрастающие ветви. Часть щуплых, редко плодоносивших или вообще не плодоносивших ветвей удалите на кольцо, а часть укоротите. Срезы делайте над ответвлениями, расположенными поближе к основанию.

по материалам Романа Кудрявца, известного популяризатора садоводства, доктора с.-х. наук

обрезка старых яблонь, схема, видео для начинающих

Яблони, как и другие плодовые деревья, имеют свой срок жизни. Когда период активного плодоношения подходит к концу, урожайность снижается, погибают плодовые побеги, растение останавливается в росте. Не обязательно избавляться от старой яблони и сажать на ее месте молодое растение. Жизнь такого дерева можно продлить, выполнив омолаживающую обрезку. Процедура растягивается на 2-3 года и состоит из нескольких этапов. Если она выполнена правильно, плодоношение растения восстанавливается.

Признаки старения

При правильном уходе срок жизни яблони составляет более 300 лет. Но у большинства садоводов плодовые деревья погибают к 50-60 годам. Причина обычно кроется в неправильном уходе за старыми насаждениями. Первые признаки старения появляются у яблонь к 30 годам. У них обнажаются скелетные ветки из-за потери плодоносящих побегов. Они отмирают от центра кроны к краям. В результате урожайность яблони сильно падает.

Другой признак старения – небольшой прирост. Дерево увеличивается в высоту минимально или совсем останавливается в росте.Верхушка старой яблони полностью высыхает. Идет массовое отмирание плодовых и листовых побегов. Плодоношение даже в этот период еще продолжается. Но яблоки растут мелкими, их вкус ухудшается.

На скелетных сучьях образуется множество ответвлений. Из-за них увеличивается нагрузка на однолетние приросты. В них идет образование питательных веществ, которые затем распределяются по всей ветви. Из-за большой нагрузки однолетние приросты укорачиваются, а плодовые ветки высыхают. На них развиваются лишайники и паразитирующие грибы. Такое дерево часто забрасывают или просто выкорчевывают.

На заметку!

Плоды на старой яблоне расположены только сверху или сбоку. Это затрудняет обработку кроны и сбор урожая.

Сроки обрезки

Обрезка ветвей всегда является стрессом для плодового дерева. Чтобы его уменьшить, выбирают наиболее подходящее время для проведения процедуры. Зимой на морозе ветви легко ломаются, становятся очень хрупкими. Летом поврежденные места долго истекают соком. Самое подходящее время для омолаживающей обрезки старых яблонь – весна или осень.

Опытные садоводы предпочитают обновлять плодовые деревья весной, перед пробуждением растения и началом сокодвижения. При правильном выполнении стрижки яблоня не тратит много сил на восстановление, нанесенные раны быстро затягиваются. В результате в зиму дерево уходит обновленным. Весной крона видна лучше всего, а погибшие за зиму ветки легко отличить.

Старые яблони можно омолодить осенью. Для этого необходимо дождаться окончания плодоношения и опадения листвы. Обрезку нужно делать до первых заморозков. Плодовое дерево к этому времени уже находится в состоянии покоя. Поэтому омолаживающая стрижка не наносит растению серьезных травм.

Необходимые инструменты

Для ухода за старыми яблонями используют следующие инструменты:

Ручной секатор для отсечения тонких веток и сучьев средней толщины.
Сучкорез с длинными ручками для удаления толстых веток, диаметр которых составляет от 1 до 5 см. Благодаря увеличенным рычагам, инструмент обеспечивает большое усилие и мощный рез.
Складную пилу для удаления сучьев с толстыми концами и ветвей диаметром свыше 5,5 см.
Секатор-высоторез с телескопическими ручками необходим для удаления вето, расположенных на высоте. Он представляет собой инструмент, напоминающий обычный секатор, но прикрепленный к высокому шесту.

Также потребуется табурет или небольшая стремянка, холщовая ткань и садовый вар для обмазывания срезов. Все инструменты перед работой обеззараживают спиртом или концентрированным раствором марганцовки. Если удаляют поврежденные или инфицированные побеги, обработку повторяют уже в процессе обрезки. Режущие части инструментов остро натачивают. Иначе края ран получаются рваными и повреждения долго не затягиваются. После выполнения спила срезы замазывают садовым варом или масляной краской. Крупные повреждения дополнительно обвязывают тканью.

Схема омолаживающей обрезки старой яблони

Весной или осенью обрезают плодовые деревья, способные успешно перенести эту процедуру. Если на основном стволе есть дупла, широкие трещины, признаки гниения или высыхания, от обрезки отказываются. Такое растение уже не подлежит восстановлению. Поэтому его выкорчевывают и высаживают молодой саженец для замены. Для других применяют одну из трех схем обрезки.

Постепенная

Старую яблоню правильно обрезать в течение 2-3 лет в несколько этапов. С дерева постепенно удаляют все лишние ветки и сучки. За один прием убирают не больше 30% от общего количества ветвей. Иначе вероятность гибели яблони возрастает. Каждый год работы распределяют по сезонам.

Осенняя обрезка в первый сезон

В первый год вырезают на кольцо все погибшие, поврежденные и высохшие ветки. Срезы обязательно замазывают садовым варом либо масляной краской. Если еще остался лимит, удаляют побеги с пятнами, отслаивающейся или сморщенной корой, расположенные рядом с оголенными сучьями. Делают максимально гладкий срез до здоровой древесины, не оставляя пеньков. Иначе на этом месте начинается гниение.

Весенняя обрезка на второй год

В конце февраля и в начале марта на яблоне удаляют волчки – вертикально растущие длинные побеги. Их срезают на кольцо. Можно на каждой ветке оставить по одному из них и добиться появления на них плодов. Для этого их отгибают в сторону под прямым углом к стволу. Волчок закрепляют стальной проволокой.

Осенняя обрезка на второй год

На этом этапе продолжают стрижку кроны, направленную на снижение роста дерева. У невысоких деревьев укорачивают скелетные ветки, чтобы улучшить освещенность, расположенных под ними сучьев. Побеги можно укоротить на треть, но не больше. После завершения этого этапа дерево «помолодеет» на две трети.

Обрезка на третий год

На этом этапе приступают к удалению оставшихся ненужных веток. К ним относят крупные волчки, которые не отогнули раньше. Также срезают вертикально расположенные конкуренты. Одновременно выполняют санитарную обрезку. В это же время отгибают новые волчки. С наступлением осени убирают оставшиеся высохшие, инфицированные и поврежденные ветви. Подробнее о правильном выполнении обрезки можно посмотреть в видео-инструкции для начинающих.

Половинная

Этот способ практикуют опытные садоводы. Он позволяет быстро и без вреда для плодового дерева освободить крону от ненужных ветвей. Работу по формированию кроны проводят в течение двух лет в несколько этапов. Чтобы обновить яблоню, в первый год ее укорачивают до высоты 3 м. С южной стороны крону обрезают до ширины 2 м. На следующий год таким же способом формируют оставшуюся часть дерева.

На всех ветвях оставляют наиболее развитые волчки с интервалом 70 см друг от друга. Спилы зачищают ножом и закрывают масляной краской. Если ширина спила превышает 5 см, дополнительно его закрывают черным полиэтиленом. Укрытие снимают только с наступлением осени.

Одноразовая

Этот способ также называют максимальной или шоковой обрезкой. Такая стрижка сильно ослабляет дерево. Поэтому оно может погибнуть. Одноразовую обрезку используют только в крайнем случае, но ее нежелательно применять, если необходимо удалять больше половины веток. Для этого необходимо укоротить дерево до нужной высоты, обрезав верхнюю часть центрального проводника. После этого убирают все поврежденные, инфицированные, неплодоносящие побеги.

Важно!

Одноразовую обрезку разрешено выполнять только весной. Если таким способом вырезать ветви у растения осенью, оно погибнет зимой.

Санитарная обрезка

Кроме омоложения, плодовым деревьям необходима санитарная обрезка. Для этого удаляют все побеги, представляющие потенциальную опасность для яблони. Такая стрижка необходима, если на садовом участке возникает вспышка инфекции, деревья пострадали от сильного ветра или града. Крону расчищают от омертвевших, сломанных и больных ветвей. Даже при большом количестве их все удаляют. Иначе вероятность гибели дерева увеличивается. Такую стрижку выполняют для плодовых деревьев любого возраста.

Побеги во время стрижки срезают на кольцо. Если удалению подлежат инфицированные ветки, во время их удаления захватывают немного здоровой древесины. Таким способом предупреждают развитие гнилостных процессов. Глубокая санитарная обрезка необходима после морозной зимы. Вымерзшие ветки убирают до здоровых тканей. Образовавшийся растительный мусор сжигают.

Обрезка запущенной яблони

Этот способ был разработан европейскими специалистами и заключается в обновлении корневой системы яблони. Обновления корня добиваются равномерным разнесением плодовых почек и прутьев по всей протяженности ветви. Тогда яблокам хватает места для нормального набора массы и созревания. Одновременно убирают лишние пасынки, а оставшиеся обрезают на треть длины. У небольших, ослабленных деревьев, срезают только верхнюю часть. У правильно развитой яблони оставляют единственный центральный проводник. Наличие конкурентов ослабляет растение.

как правильно, когда лучше, схема, видео

Садоводы стараются как можно дольше сохранить любимые сорта яблонь в своем саду. Для этого проводят омолаживающую обрезку, позволяющую продлить срок плодоношения дерева. Рассмотрим, как и когда правильно обрезать старую яблоню – весной или осенью. Определим, каких требований нужно придерживаться, чтобы обрезка не нанесла вреда слабеющему дереву.

Когда лучше обрезать старую яблоню

Тот факт, что омолаживающая обрезка старых яблонь нужна, не отрицает ни один садовод. Однако существуют определенные нюансы процедуры, выполнение которых обязательно:

Обрезать растение нужно постепенно, в несколько этапов. Это позволит не нарушать процесс жизнедеятельности дерева.
Выполнять омолаживание только в фазе покоя яблони,. до начала сокодвижения. Таким образом, есть уверенность, что яблоня не вымерзнет в зимние холода.
Старые большие яблони следует омолаживать осенью, придерживаясь определенных правил.

Нужно запомнить что, независимо от времени обрезки, нужно проводить мероприятие только в период отсутствия сокодвижения. Весной до распускания почек, осенью после опадения листвы и прекращения движения сока. Одну точную дату для всех регионов определить невозможно. Она зависит от климатических условий области и погодных особенностей текущего года. Необходимо внимательно следить за прогнозом погоды.

Важно! Обрезать яблоню нужно за месяц до наступления заморозков.

Мнения садоводов по поводу срока обрезки разделяются. Поэтому важно учитывать нюансы омоложения старой яблони весной и осенью.

Обрезка старых яблонь весной

Весенняя процедура идеально подходит для удаления вымерзших за зиму веточек. Обрезку старой яблони весной начинают до начала распускания почек. Например, для областей средней полосы этот период приходится на вторую половину марта. Приверженцы весенней процедуры считают, что в это время крона имеет хороший обзор, что позволяет срезать нужные ветки. Второе преимущество заключается в качественной зимовке дерева, ведь за лето оставшиеся ветви полноценно восстановятся. При весенней обрезке не рекомендуется трогать скелетные ветки – они восстанавливаются и заживают дольше всех остальных. Поэтому следует удалять полускелетные ветви.

Опытные садоводы проводят весной и омоложение корней. Для этого выкапывают траншею на расстоянии 4 м от ствола. Глубину траншеи выдерживают 70 см, затем по всей площади борозды нужно слегка подрубить корни яблони. На оставшуюся часть корней обязательно укладывают слой питательной почвы в смеси с фосфорно-калийными удобрениями.

Как правильно обрезать старую яблоню

Старое дерево требует бережного подхода. Если обрезку провести бездумно, то можно потерять любимый сорт. Правильная обрезка старых яблонь имеет свои нюансы, с которыми нужно ознакомиться до начала процедуры.

Садоводы выделяют 2 способа обрезки:

При первом уменьшают общее количество веток на дереве на треть. Его используют только весной, чтобы предотвратить подмерзание яблони.
При выполнении второго способа проводят постепенную обрезку в течение 3 лет. В этом случае уменьшение размера яблони происходит поэтапно, урожай она даст через 5 лет.

Основные правила омолаживающей обрезки:

Определить состояние дерева. Старая яблоня должна быть здоровой, а ветки, предназначенные для обрезки, – сильными. Если приступить к омолаживанию больного или гнилого дерева, то результат будет плачевным.
Процедуру выполнять в период покоя дерева.
Заранее подготовить необходимый набор инструментов, чтобы не перерывать процесс из-за отсутствия нужного приспособления.
Начинать обрезку с крупных веток.
Засохшие ветки удалять возле ствола, чтобы качественно проредить крону.
В первую очередь обрезать те ветки, которые растут неправильно или сплетены. Например, направленные внутрь кроны.

Важно! При омолаживании старой яблони целесообразнее удалить немного крупных ветвей, чем большое количество мелких.

Шоковая обрезка старых яблонь

Шоковое омоложение разработано недавно и относится к интенсивным технологиям. Главной задачей процедуры является восстановление высокого уровня продуктивности яблони. Это происходит благодаря грамотному ограничению габаритов кроны с учетом схемы посадок. Отличительная особенность шоковой обрезки – универсальность. Процедуру можно применять для деревьев любого возраста.

Кроме срезки ветвей, при шоковом омоложении проводят обязательный комплекс дополнительных действий. Это правило применяется для высоких, очень запущенных яблонь, у которых ветви находятся высоко вверху.

Важно! Проводить шоковую процедуру можно только при хорошем состоянии центрального проводника, штамба и скелетных ветвей.

Порядок действий:

Вначале нужна санитарная обрезка – удаление поврежденных и сухих веток до живой древесины.
Вторым этапом идет снижение кроны на высоту 3 м. Правильный спил предполагает, чтобы под ним находилось 2-3 небольшие ветки. Делают срез в несколько этапов, чтобы предохранить верхушку от падения. Это может привести к образованию распила, который на старых яблонях трудно заживляется. На фото наглядное изображение снижения кроны при шоковой обрезке старой яблони:
Третий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей, если они остались. Укорачивание производят до 2,5 м на вертикальный мощный побег. Все вертикальные очень высокие побеги также укорачивают, одновременно соподчиняя их кроне дерева. Дополнительно прореживают старые плодовые ветки, освобождая середину.

Важно! Все срезы обязательно замазывают садовым варом.

После шоковой обрезки при распускании почек под дерево вносят азотные удобрения, периодически обрабатывают в течение сезона вегетации препаратами «Изабион», «Циркон», «Эпин». Дополнительно проводят профилактические опрыскивания против грибковых инфекций, например, «Хорусом».

Щадящая обрезка старых запущенных яблонь

Так называют вид обрезки, растянутый по времени. Этот прием дает возможность старому дереву восстановиться не раньше, чем через 5 лет. При щадящем прореживании ликвидируют старые ветки, причем постепенно. Побеги подрезают на длину не более 2 м. Особенностью такого вида процедуры является длительное нахождение яблони в стрессовом состоянии. Ежегодное удаление толстых ветвей резко снижает в этот период урожайность. Восстановление произойдет только тогда, когда окончится обрезка.

Постепенная обрезка очень старой яблони

Постепенное омоложение заключается в проведении обрезки каждые 2-3 года. Производят удаление толстых побегов, диаметр которых превышает 10 см. В промежуточное время отсекают только больные или сухие побеги и формируют крону. Баланс надземной и подземной части яблони сохраняется, что позволяет удержать показатель урожайности без резкого снижения. Схема постепенного омоложения:

Обрезать ориентированную на юг часть кроны больше половины. Оставить один сектор, ширина которого равна 2 м, а высота 3 м. при этом важно сделать как можно меньше спилов.
Смазать все места срезов садовым варом.
Омолодить корневую систему яблони способом обрезки корней со стороны обрезанной кроны. Ширина участка для работы составляет 4 м и глубина 70 см.
После восстановления показателя урожайности на обрезанной части дерева, повторяют процедуру с другой, ориентированной на север. Схема омоложения аналогична первой части.

Таким способом садоводы выполняют обрезку старых запущенных яблонь старше 50 лет.

Как можно обрезать старую очень высокую яблоню

В этом случае основными действиями садовода остаются обрезка лишних побегов и снижение кроны старых яблонь.

Высокие и старые яблони отличаются наличием оголенного центра, который образуется из-за недостатка освещения. Поэтому на первом этапе омоложения такого типа деревьев проводят процедуру снижения высоты не менее, чем на треть. Это вызывает прирост новых веточек и улучшает доступ света по всему диаметру кроны. При этом следует придерживаться определенных правил:

В один год удаляют не более двух крупных веток за раз. К крупным относятся побеги толщиной 10 см.
Мелкие побеги срезают под почку.
Молодые побеги оставляют на следующую обрезку, остальные удаляют на боковую почку для вертикального роста.
Обязательно срезают сучки и предусматривают соподчинение ветвей между собой.

Кроме этого, удалению подлежат все ветки, потерявшие способность к росту. Срезы делают под углом 45 °.

Схема, как правильно обрезать старую яблоню весной

Начинать процедуру нужно ранней весной, пока дерево находится в стадии покоя. Схема содержит следующие этапы:

В первую очередь удалить сухие, больные и поврежденные ветки.
Ствол и скелетные ветки очистить от побегов, растущих внутрь.
Проредить ответвления.

Смазать все срезы воском или варом садовым, если понадобится – забинтовать наиболее поврежденные.

Повязки оставлять до осени, но не забыть снять перед началом холодов. В этом случае дерево успеет зимой закалиться.

Уход после обрезки

Обрезка любого вида содержит в себе элементы стресса для дерева. Поэтому без грамотного последующего ухода восстановить старую яблоню не удастся.

Осенью необходимо внести в приствольный круг органические удобрения. На 1 кв. м грунта понадобится 8 кг перегноя или компоста. Заменой органическому питанию служат минеральные комплексы. Можно приготовить состав из 10 г двойного суперфосфата, по 20 г мочевины и калия хлористого или добавить в грунт древесную золу.

Весной после обрезки приствольный круг нужно прорыхлить, а летом подкормить яблоню мочевиной и микроэлементами (бором, цинком). Можно добавить опрыскивание мочевиной или специальными растворами. В дальнейшем уход состоит из основных агротехнических мероприятий по выращиванию яблонь.

Заключение

Легче всего обрезать старую яблоню весной. В это время садоводу проще разобраться с кроной и ветвями. Однако начинающим также нужно знать нюансы осенней процедуры. Чтобы правильно провести обрезку старой яблони осенью, для начинающих будет полезно видео:

когда и как проводить правильно, схемы для начинающих с картинками

Среди важнейших агротехнических мероприятий обрезка деревьев.

Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!

Она необходима для санитарных целей, для оформления и декорирования кроны и увеличения урожайности за счет перераспределения питательных веществ.

Обо всех тонкостях проведения данной процедуры осенью расскажем в сегодняшней статье.

Когда нужно проводить обрезку яблонь осенью

При выборе сроков проведения процедуры осенью необходимо ориентироваться на состояние дерева. Когда яблоня сбросит листья, тогда и берите в руки инструмент для проведения процедуры.

НА ЗАМЕТКУ. В период пожелтения и опадения листьев прекращается движение соков, поэтому опиливание веток не нанесет растению большой ущерб.

При этом опиливание проводится при плюсовой температуре. Удалять ветки в мороз нельзя. Дело в том, что спилам нужно около 10-15 дней, чтобы подсохнуть. Поэтому, если спилить ветки слишком поздно, то яблоня может замерзнуть.

Если вы не успеваете обрезать деревья в подходящее для этого время, то спилите небольшие сучки диаметром до 20 мм, а полную обрезку перенесите на весенние месяцы.

Как выбрать подходящее время

Итак, мы определились с примерными сроками обрезки осенью. Это период после листопада. В зависимости от региона это может быть любой из осенних месяцев.

Теперь надо выбрать подходящий день.

Проводить обрезку лучше в сухой день. Также желательно, чтобы хотя бы за сутки до этого не было дождя. Такое требование обусловлено тем, что мокрая древесина пилится плохо. Остаются рваные срезы, которые потом будут долго заживать.

Еще раз напомним о том, что до заморозков должно оставаться не меньше 2 недель.

Если в садоводстве вы ориентируетесь на лунные фазы, то вам необходимо отдавать себе отчет, что обрезку ветвей по осени планируют на убывающую луну.

Дело в том, что в эту лунную фазу соки движутся к корням, и спиливание побегов не причинит дереву слишком большой ущерб.

В то же время, в полнолуние и новолуние опиливать ветви категорически запрещено.

Благоприятные дни для обрезки яблонь в 2020 году по лунному календарю

Проводить опиливание яблонь можно в дни с 3 по 16 сентября, 3 по 15 октября и 1 по 14 ноября.

СПРАВКА. Допускается спиливать побеги и на растущую луну, если нет возможности провести процедуру в удачные дни.

Неблагоприятные дни в 2020 году для обрезки яблонь

2 сентября;
17 сентября;
2 октября;
16 октября;
31 октября;
15 ноября;
30 ноября.

Какие виды обрезки яблонь есть

Есть несколько разновидностей опиливания яблонь осенью. Разберем их.

Укорачивающая обрезка

Такой вид опиливания защищает дерево от перегруженности. Вы просто укорачиваете плодоносящие побеги.

Благодаря такой обрезке осени улучшается ветвление, меняет характер роста побегов.

Прореживающая обрезка

Удаляются старые, сухие, больные побеги, которые загущают крону яблони.

Слабая обрезка

Ей подвергаются молодые экземпляры. Ветки осенью укорачиваются на 25%.

Средняя обрезка

Применяется для основных плодоносящих яблонь. Ее цель — увеличить количество плодоносящих веток. Также с помощью такого опиливания формируется крона.

Ветви подрезаются на треть своей длины.

Сильное опиливание

Применяется по отношению к старым яблоням. Нужно для санитарных целей.

Формирующая

При таком способе опиливания формируется крона растения. Это нужно не только для эстетических целей. Благодаря правильно сформированной кроне дерево становится устойчивее к ветру и большому количеству яблок.

Санитарная

Подразумевает под собой выпиливание поврежденных каким-либо образом и конкурирующих друг с другом веток. Это делает крону разреженной. Внутрь проникает солнечный свет и воздух, что благоприятно сказывается на урожайности, размерах и вкусах яблок.

Также применяется по отношению к поврежденным ветром и грозами деревьям, которые вновь могут цвести и давать яблоки.

Омолаживающая

Нужна, чтобы росли новые побеги на старых ветвях. Укорачивая их всего на 15 см, вы стимулируете образование дополнительных почек.

Обрезка яблонь осенью схемы для начинающих в картинках пошагово

Несмотря на кажущуюся простоту, у начинающих процедура может вызвать некоторые затруднения. Особенно это справедливо для порядка выполнения действий.

Поэтому мы подготовили пошаговый алгоритм того, как правильно опиливать ветви яблонь осенью.

Шаг 1. Если у вас высокая яблоня, то положите под кроной доски, чтобы поставить на них стремянку. Так вы убережете почву от утрамбовывания.

Шаг 2. Осмотрите дерево. Найдите поломанные и сухие побеги. Их спиливаем в первую очередь.

Шаг 3. Найдите ветки-конкуренты, которые расположены близко друг к другу и растут в одну сторону. Срежьте наиболее слабые из них.

Шаг 4. Опилите те побеги, которые образуют с центральным проводником угол менее 45 градусов.

Шаг 5. Смажьте все срезы специальным защищающим составом.

Шаг 6. Соберите все опиленные сучья и киньте в костер.

Особенности осенней обрезки молодых яблонь

Особенность саженцев в том, что нередко у них отсутствуют развитые боковые побеги. Тогда все ветки ниже уровня в 1 м надо удалить.

Также на молодой яблоне можно исправить дефекты кроны.

В последующие годы проводится укорачивание побегов до 3-5 почек. Крону молодой яблони формируют из 4-6 наиболее сильных веток, растущих разнонаправленно.

Обрезка старых яблонь осенью

Для яблони 5-8 лет очень необходимо укоротить центральный проводник. Обычно это делают на высоте 2-2,5 м.

Помимо этого осенью обязательно вырезают ветви, которые загущают крону. Лучше всего начать с засохших и пораженных болезнями экземпляров, а также побегов, мешающих друг другу.

Спил проводят на кольцо.

Следующий этап — удаление боковые скелетных побегов. Их либо укорачивают до длины в 2,5 м, либо убирают полностью, если они мешаются.

Далее пилим побеги, которые растут под слишком острым углом (меньше 45 градусов), которые растут в одном направлении или перекрещиваются.

НА ЗАМЕТКУ. После всех описанных выше мероприятий растение желательно подкормить калийно-фосфорными комплексными удобрениями.

Как обрезать карликовые яблони осенью

Осенью допускается опилить карликовые разновидности плодовой культуры. По большей части делают санитарную и формирующую обрезки.

Одновременно можно провести прищипывание побегов. Это обязательная процедура для карликовых яблонь. Ее суть заключается в удалении еще не успевших одревеснеть веточках.

Провести пинцировку надо до появления почек, поэтому не упускайте этот момент.

Обрезка колоновидных яблонь

При опиливании колоновидной яблони важно сохранить структуру дерева, то есть спиливать все ответвления. При этом обрезку делают на пенек, а не на кольцо.

Санитарная обрезка делается так же, как и для «обычных» разновидностей. Другими словами, вырезают старые, сухие и больные ветки.

Какие инструменты необходимы, чтобы провести процедуру правильно

Для удобства нужен минимальный набор инструментов. В принципе вам хватит одной ножовки. Но желательно еще обзавестись сучкорезом и секатором, чтобы срезать маленькие сучки.

Все инструменты в обязательном порядке должны быть хорошо наточенными. Это необходимо, чтобы срезы получались аккуратными, а не рваными. Равные срезы заживают долго.

Используйте перчатки и надевайте спецовку, чтобы не оцарапать руки.

Еще вам может пригодиться стремянка, если яблоня достаточно высокая.

ВАЖНО! Не пользуйтесь обычной строительной ножовкой. У нее совершенно другая разводка зубцов. Надо пилить специальной садовой пилой.

Обязательно купите садовый вар или краску для деревьев, чтобы обрабатывать спилы.

Уход за яблоней после обрезки

Уход за яблоней после процедуры заключается в обработке срезов и спилов специальными составами. Они защитят яблоню от попадания патогенных микроорганизмов и паразитов.

Оптимально использовать садовый вар или краску для деревьев. Их можно купить в любом хозяйственном магазине.

Еще варианты замазки:

Краска. Охра на оливе с разбавлением 0,5 кг льняного масла.
Глиняная болтушка. 2 глины, 1 коровяк + вода + немного измельченной соломы. Все размешать до консистенции сметаны.
Бетон. 1 цемент, 3 песка + вода + немного олифы.
Раствор медного купороса и извести. 10 частей извести на 1 часть медного купороса.

СПРАВКА. Срезы от старых ветвей замазываются сразу после обрезки. Срезы от молодых ветвей оставляют подсохнуть на день.

Частые ошибки

Опиливается сразу слишком много ветвей. Любая обрезка все равно наносит яблоням ущерб. Не надо спиливать сразу все проблемные ветки, если их много. Лучше растяните процедуру на несколько сезонов.
Слишком сильное опиливание молодых деревьев. На молодых яблонях удаляйте совсем немного веток.
Срезы не обрабатываются. Чтобы не занести инфекцию внутрь дерева, обрабатывайте срезы.
Процедура проводится после дождя или при минусовой температуре. Спиливайте побеги в сухую погоду, чтобы срезы были ровными и аккуратными. Провести обрезку необходимо до морозов.

Ответы на частые вопросы

В заключение еще пара вопросов относительно осеннего проведения данной процедуры.

Когда лучше обрезать яблоню весной или осенью?

Проводить опиливание в целом допускается в любое из этих времен года. Главное, делать это в период, когда деревья «спят», и не происходят процессы сокодвижения.

А это либо осень после пожелтения и опадения лиственного покрова, либо ранняя весна сразу после схода снега.

У обрезки в каждое из времен года есть свои преимущества. Осенняя обрезка полезна с точки зрения влияния на урожайность следующего года и здоровье растения. Весенняя обрезка хороша тем, что отсутствует опасность вымерзания дерева из-за спилов.

В каком месяце лучше производить обрезку

Однозначно сказать нельзя, так как многое зависит от региона. Чем севернее, тем раньше проводится опиливание. В среднем необходимо ориентироваться на середину октября.

Обрезку яблонь проводят после опадения листвы с ветвей.

Заключение

Обрезка яблонь осенью — важное агротехническое мероприятие, благодаря которому можно защитить деревья от болезней и вредителей, помочь перезимовать и существенно увеличить урожай на будущий год.

Самое важное, что нужно помнить, опиливая яблоню, – надо четко придерживаться схемы обрезки. Если пилить все ветки подряд, то ничего хорошего не получится. А вот точечная аккуратная обрезка принесет только пользу.

Принципы и методы обрезки деревьев

Правильная обрезка может дать деревьям несколько преимуществ. Он может увеличить цветение, урожайность фруктов, способствовать здоровому новому росту, увеличить солнечный свет и циркуляцию воздуха, а также поддерживать желаемую форму и / или размер. Важно понимать, что каждое растение в ландшафте имеет свои особенности роста и требования к обрезке. Необходимо обрезать заросшие деревья, теснить другие растения или ограничивать вид из окон. Растения, поврежденные насекомыми, болезнями или обморожением, обычно нуждаются в корректирующей обрезке.С другой стороны, неправильная обрезка и / или обрезка в неподходящее время года может привести к плохому развитию растений и замедлению цветения, а также может повысить восприимчивость к насекомым, болезням или повреждению зимой. Важно изучить и понять три принципа правильной обрезки: инструменты, время и техника.

Инструменты для обрезки

доступны в широком диапазоне торговых марок, стилей , и цен. При покупке инструментов цените качество и надежность, а не цену.Ищите производителей инструментов, которые предоставляют запасные части и предлагают гарантию на дефектные материалы и качество изготовления.

Ручные инструменты для обрезки могут выполнить большинство задач по обрезке. К ним относятся ручной секатор, срезные ножницы, обрезные пилы, секаторы для столбов или ножницы для живой изгороди. Ручной секатор рекомендуется для обрезки небольших веток и веток диаметром до полутора дюймов. Есть два основных типа ручных секаторов: ножничные секаторы, также называемые обходными секаторами, имеют заостренное лезвие, которое режет, скользя по более толстому острому лезвию.Секаторы с наковальней имеют острое лезвие, которое режет широкий, плоский, рифленый лезвие. Секаторы ножничного действия обычно стоят дороже, чем секаторы с наковальней, но они делают более точные и плавные срезы. Секаторы с наковальней делают большие срезы легче, чем секаторы с ножничным механизмом.

Секаторы с обходным проходом слева и секаторы с наковальней справа рекомендуются для обрезки небольших веток и веток диаметром до полутора дюймов.
Mark Arena, © 2019, Clemson Extension

Для больших ветвей, от половины до 1½ дюйма в диаметре, лучше всего подходят срезные ножницы.Срезные ножницы, которые иногда называют сучкорезами, похожи на ручные секаторы с ножничным механизмом, за исключением того, что у них большие лезвия и длинные ручки для увеличения усилия при разрезании более крупных ветвей. При использовании сучкорезов делайте резку одним плавным движением, чтобы не повредить ветку.

Типичные срезные ножницы для веток диаметром от половины до 1½ дюйма.
Mark Arena, © 2019, Clemson Extension

Для веток диаметром более 1,5 дюйма используйте обрезную пилу. Подрезные пилы имеют узкое лезвие для облегчения маневрирования и более грубые лезвия или зубья, чем у обычной столярной пилы. У большинства обрезных пил также есть изогнутое лезвие, которое режет на ходу вытяжки, притягивая лезвие к вам.

Для веток, которые находятся вне досягаемости, рассмотрите возможность использования пилы для столбов. У пилы обычно есть режущее и пильное полотно. Режущее лезвие работает аналогично секаторам с байпасом, используя удлинительный механизм. Оператор стоит на земле и тянет вниз длинный трос или шнур. Это заставляет лезвие проходить через ветку и срезать ее.Столб обычно изготавливается из стекловолокна или пластика. Некоторые палки объединяются в три 6-футовые секции, в то время как более новые модели имеют выдвижной тип. Из-за риска поражения электрическим током не используйте секаторы с алюминиевой ручкой возле линий электропередач.

Используйте ножницы для живой изгороди для аккуратной стрижки. Ножницами для живой изгороди можно управлять вручную, но они также доступны с аккумулятором, бензином или с электрическим приводом. Не пытайтесь обрезать большие ветви ножницами для живой изгороди.

Типовые ножницы для живой изгороди с ручным управлением для обрезки кустов.
Mark Arena, © 2019, Clemson Extension

Чтобы все инструменты для обрезки оставались в хорошем состоянии, затачивайте и смазывайте их лезвия в конце каждого сезона. При заточке сучкорезных ножниц, ножниц для живой изгороди и ручных ножниц затачивайте только внешние поверхности лезвий, чтобы внутренние поверхности оставались плоскими и плавно скользили друг относительно друга. Лучше всего, чтобы пилы для обрезки затачивал профессионал. Нанесите масло на лезвия, протерев их тканью, пропитанной бытовым маслом, и обработайте деревянные ручки льняным маслом.

Время обрезки

Цветущие декоративные растения образуют свои цветочные почки в разное время года, поэтому время обрезки необходимо соответственно скорректировать. Многие деревья, цветущие весной, такие как кизил и красный бутон, закладывают цветочные почки осенью, поэтому обрезка осенью и зимой лишает их способности к весеннему цветению или снижает их. Такие растения, как креп-мирт, которые обычно цветут летом, образуют цветочные почки на новых приростах и могут быть обрезаны зимой, не влияя на их цветение.

Как правило, растения, цветущие до 1 июня, следует обрезать после того, как они цветут, а те, которые цветут после 1 июня, считаются цветущими летом и могут быть обрезаны незадолго до весеннего роста. Для получения дополнительной информации о рекомендуемом времени обрезки выбранных цветущих деревьев и кустарников см. Информационный бюллетень, HGIC 1053, Обрезка кустарников .

Декоративные растения, которые не выращиваются из-за ярких цветков, следует обрезать в конце зимы или в начале весны.Обрезка может происходить летом, однако избегайте обрезки 10 недель или раньше до даты первых сильных заморозков в вашем районе. Обрезка в конце сезона дает нежные новые побеги, которые могут быть недостаточно укрепленными и устойчивыми к морозам

Некоторые тенистые и цветущие деревья имеют тенденцию истекать кровью или выделять большое количество сока из ран после обрезки. Среди этих деревьев — клен, береза, кизил, бук, вяз, ива, цветущая слива , и цветущая вишня. Выделение сока из дерева не вредно, но неприглядно и может привлечь жалящих насекомых.Чтобы свести к минимуму кровотечение, обрезайте эти деревья после того, как листья созреют. Листья используют сок растений, когда они разрастаются, и дерево выделяет меньше сока из раны.

Техника обрезки

Важно понимать, почему один метод обрезки предпочтительнее другого и почему обрезки выполняются так, как они используются для определенных видов растений. Конечный зачаток (зачаток на конце ветки или веточки) вырабатывает гормон, называемый ауксином, который направляет рост боковых зачатков (зачатков, ориентированных вдоль ветки или веточки).Пока терминальная почка не повреждена, ауксин подавляет рост боковых почек и побегов ниже терминальной. Однако при удалении терминальной почки при обрезке боковые почки и побеги ниже места обрезки получают ауксин, что приводит к интенсивному росту. Большая часть новообразования всегда происходит в пределах 6-8 дюймов от среза.

Обрезайте растения, возвращаясь назад или прореживать

Обратный ход, также называемый «рубкой деревьев», редко бывает оправданным в ландшафте и часто приводит к нежелательному появлению нескольких поводков или стволов.Обрезая под линиями электропередач или очищая дерево от повреждения конструкции, всегда делайте обрезку до развилки, где есть живая ветка, по крайней мере, половина диаметра удаляемой ветви. Эта техника называется «заниженная резинка». Через несколько месяцев обрежьте все ростки, выросшие в ответ на разрез. Никогда не «вешайте шляпы» на ландшафтное дерево, обрезая все его ветви до произвольной длины. Такой вид обрезки не имеет места в садоводстве и часто приводит к гибели дерева.

Рис. 1: Типичные пропилы для откатки и прореживания.

Прореживание путем обрезки выбранных ветвей до боковой ветви или главного ствола обычно предпочтительнее колошения. Сначала удалите ветки, которые трутся, пересекают друг друга, мертвые, больные или умирающие. Удаление вертикальных ветвей создает более широкую крону, а удаление горизонтальных ветвей дает вертикальную форму. Если требуется дальнейшее прореживание, удалите ветви обратно к основным ветвям, чтобы создать открытую крону. Это специализированная техника, которую лучше всего выполняет профессиональный арборист.Расставьте оставшиеся ветви вдоль основных конечностей, чтобы у каждой было место для развития. Деревья с правильно истонченной кроной лучше сопротивляются ветру, чем необрезанные.

Делаем разрез

Когда ветка обрезается до главного ствола, боковой ветви или боковой почки, более высокая концентрация гормонов в этих областях вызывает быстрое заживление ран. Когда остается окурок, расстояние от источника гормонов увеличивается, и рана заживает медленнее, если заживает вообще. Насекомые и болезни могут попасть в отрезанную часть пня и вызвать его отмирание.Поэтому при обрезке маленькой веточки или большой ветки не оставляйте пень, всегда обрезая почку, боковую ветку или главный ствол. При обрезке до бутона сделайте надрез под небольшим углом чуть выше бутона. Это позволяет влаге легко стекать с раны. Однако избегайте разрезания под острым углом, так как это приведет к увеличению раны.

Выборочная обрезка ветвей

Перед удалением живых ветвей ознакомьтесь с формой и формой дерева.Во многих ландшафтах было бы неуместно менять привычки роста дерева. Вместо этого сделайте обрезку, чтобы усилить и поддержать естественную форму дерева. Он заключается в удалении мертвых, больных или сломанных веток и веток. Следующим шагом является изучение формы дерева и выбор наиболее разнесенных и расположенных постоянных ветвей и удаление или укорочение менее желательных. Чтобы сократить, используйте прорезывания. Постоянные ветви должны быть расположены на расстоянии от 6 до 24 дюймов на стволе, в зависимости от окончательного зрелого размера дерева.На небольших деревьях, таких как кизил, достаточно расстояния в 6 дюймов, в то время как расстояние от 18 до 24 дюймов лучше всего для больших созревающих деревьев, таких как дубы. Удалите быстрорастущие побеги, которые прорастают у основания и вдоль стволов деревьев или на больших внутренних ветвях.

Чтобы обрезать молодое дерево до единственной выноски, стебля, который станет основным стволом, найдите самую прямую и сильную побегу, которую необходимо сохранить. При формировании кроны дерева удалите вертикально растущие боковые ветви. Если оставить эти боковые ветви, они будут конкурировать с лидером и образовывать слабое дерево с несколькими лидерами.Большинство деревьев могут расти с одним лидером, когда они молоды, однако привычка роста некоторых видов изменится на форму с несколькими лидерами по мере созревания. Ветви, которые меньше двух третей диаметра ствола, раскалываются с меньшей вероятностью, чем более крупные.

При обучении молодого дерева обрезайте задние ветви ниже самой нижней постоянной ветви на расстоянии 8–12 дюймов от ствола, так как это временные ветви. Удалите все нижние ветки диаметром более четверти дюйма.Если держать ветви меньшего диаметра на стволе, пока они не достигнут 2 дюймов в диаметре (на высоте 6 дюймов от земли), дерево будет расти быстрее и разовьется более толстый ствол. Это защитит дерево от солнечных ожогов, вандализма и / или случайного повреждения. Слишком быстрое удаление нижних ветвей приведет к ухудшению качества растения.

После того, как ствол и основные ветви дерева укоренились, потребуется ежегодная профилактическая обрезка. Каждое дерево отличается своим ростом, силой роста и требованиями к обрезке.Некоторые общие соображения, которые могут помочь принять правильные решения об обрезке:

Удалите ветви с узким углом между ластовицами. Основная конечность, растущая под узким углом к основному стволу (угол менее 45 градусов), вероятно, будет иметь слабую промежность и может расколоться при сильном ветре и ледовых нагрузках.
Удалите ветви, которые растут внутрь или угрожают потереться о соседние ветви.
Удалите ветви, которые растут вниз от основных ветвей, которые могут мешать стрижке и другим процедурам ухода.
Удалите ветки, пораженные насекомыми, болезнями, льдом или ветром. Поврежденные ветки потребуют обрезки в соответствующем месте. Обрежьте ветки груши или мушмулы, поврежденные бактериальным ожогом, на несколько дюймов ниже места заражения. Чтобы предотвратить распространение болезни, стерилизуйте инструменты для обрезки между срезами, окунув лезвия в изопропиловый медицинский спирт или раствор, приготовленный из одной части бытового отбеливателя на девять частей воды. Когда обрезка будет завершена, не забудьте слегка смазать секатор маслом, чтобы предотвратить ржавление спирта или раствора отбеливателя.
С декоративных груш, вишни, яблони, сливы , и других деревьев удалить сильные побеги, побеги, прямостоячие сочные побеги вдоль основных ветвей. Эти побеги лишают дерево ценных питательных веществ и портят внешний вид дерева. Удалите их, пока они молоды.
Удалите прямостоячие побеги, которые конкурируют с основным стволом за доминирование. Удалите эти побеги, если желательно сохранить конусообразную или пирамидальную форму роста.

Удаление больших веток деревьев

Рис. 2: Иллюстрация из учебника, демонстрирующая метод трех разрезов для удаления крупных веток.

Ветви диаметром более 1½ дюйма требуют трех отдельных разрезов, чтобы предотвратить срезание коры ствола (рис. 2). Сделайте первый надрез на нижней стороне ветки примерно в 15 дюймах от ствола. Обрезайте до тех пор, пока ветка не начнет двигаться в направлении вниз и прежде чем пила войдет в ветку. Сделайте второй надрез в направлении вниз от верхушки ветки примерно в 17 дюймах от основного ствола. Это приведет к тому, что конечность разделится между двумя надрезами без разрыва коры.

Выполнение окончательного пропила методом трех пропилов ручной пилой.
С. Кори Таннер, © 2019, Clemson Extension

Ссылаясь на рисунок 2, первый разрез на нижней стороне ветки не производился. Когда верхний разрез конечности приблизился и прошел насквозь, конечность начала падать и оторвалась от все еще прикрепленной коры, идущей вниз по стволу. Джои Уильямсон © 2016, Clemson Extension

На фотографии выше не использовался метод трех срезов, что привело к повреждению дерева.В этом примере ветка была полностью разрезана сверху. Поскольку ветка под действием собственного веса прогнулась, кора на нижней стороне ветви оторвалась от ствола, поранив дерево.

Это окончательный результат правильно обрезанной ветки с использованием метода трех срезов.
С. Кори Таннер, © 2019, Clemson Extension

Чтобы правильно отрезать сучок, поддержите оставшийся пень одной рукой, отрезая его от дерева. Этот окончательный надрез должен начинаться с внешней стороны гребня коры ветки и заканчиваться сразу за выступом воротника ветки на нижней стороне ветки.Гребень коры ветвей обычно шероховатый, всегда темнее окружающей коры и заметен на большинстве древесных пород. Воротник — это опухшая область у основания ветки. Эта область между веткой и стволом действует как естественный барьер для организмов, вызывающих гниение. Срез должен производиться под небольшим углом вниз и наружу от дерева, как показано на рисунке 2.

Разрез, сделанный прямо вниз и близко к стволу, известен как «разрез заподлицо», и его следует избегать. Порезы заподлицо создают большую открытую рану, которая может привести к разрушению прикрепления ветвей и со временем привести к внутреннему разрушению ствола.

При разрезании заподлицо образуется большая открытая рана, которая может привести к кариесу, и ее следует избегать.
Mark Arena, © 2019, Clemson Extension

Исследования показали, что перевязочные материалы и другие средства для обрезки не предотвращают гниение. Под воздействием солнечных лучей защитное покрытие часто трескается, позволяя влаге проникать и скапливаться в карманах между деревом и покрытием раны. Эта ситуация может быть более привлекательной для организмов, гниющих древесину, чем ситуация без покрытия раны. Не рекомендуется использовать раневые краски и смолы, так как дерево имеет свои лечебные свойства.

Широколиственные вечнозеленые деревья

Широколиственные вечнозеленые растения, такие как магнолии и падубы, обычно практически не требуют обрезки. Фактически, большинство широколистных вечнозеленых растений развивают естественную симметричную привычку роста, когда их оставляют в покое. Можно рассмотреть возможность обрезки в начале жизни дерева, чтобы сбалансировать рост или удалить несколько стволов и / или несколько ведущих ветвей. В противном случае плановая ежегодная обрезка не рекомендуется.

Обрезка хвойных растений (игольчатые вечнозеленые растения)

У большинства пряморастущих растений этой группы, таких как ель, сосна, кедр и пихта, ветви равномерно расположены вокруг основного ствола.Они развивают симметричный характер роста и становятся довольно крупными в зрелом возрасте. Если их посадить на открытых площадках и дать им достаточно места для роста, им потребуется минимальная обрезка.

Удаление примерно половины новых побегов, пока новые ростки находятся на «стадии свечи» (маленькие незрелые иголки, набитые вокруг стебля, напоминающие свечу), утолщают рост сосны и ели. Избегайте обрезки закаленной старой древесины, потому что новые побеги не будут расти, и форма растения будет нарушена.

Если прямостоячий и широко раскидистый можжевельник перерастает свой участок, рассмотрите вариант сокращенной обрезки. Уменьшающая обрезка с использованием прореживания или обратного среза для уменьшения размера растений без нарушения естественной формы. Подрезайте только стрижку, чтобы сохранить желаемую формальную форму, как это делают рождественские елки.

Подобно соснам и елям, можжевельники не дают новых побегов из старой древесины, поэтому никогда не обрезайте более половины растения. Длину отдельных ветвей можно уменьшить, обрезав их до боковой ветви.Эта техника сохраняет естественный вид, но уменьшает размер куста.

Обрезка пальм

При правильном уходе за пальмами рекомендуется удалять только те листья, которые стали полностью коричневыми и не имеют зеленого цвета, оставшегося на листе или черешке. Удаление зеленых листьев снижает скорость их фотосинтеза, что может отрицательно сказаться на росте и развитии пальмы. Удалите пальмовые листья, отрезав их с нижней стороны, чтобы не порвать волокна ствола ладони.На верхней почке пальмы развиваются новые листья. Если повредить верхушку почки, это может привести к гибели пальмы.

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, consulte HGIC 1003S, La Poda de Árboles .

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

Машинное обучение: сокращение деревьев решений

В машинном обучении и интеллектуальном анализе данных сокращение — это метод, связанный с деревьями решений.Обрезка уменьшает размер деревьев решений за счет удаления частей дерева, которые не обеспечивают возможности для классификации экземпляров. Из всех алгоритмов машинного обучения деревья решений наиболее подвержены переобучению, и эффективное сокращение может снизить эту вероятность. В этом посте будут рассмотрены два метода, которые помогут справиться с переобучением: предварительная обрезка или ранняя остановка и последующая обрезка с примерами.

Машинное обучение — это проблема компромиссов. Классический вопрос — это переоснащение или недостаточное оснащение.Переобучение происходит, когда модель настолько хорошо запоминает свои обучающие данные, что обучается шуму поверх сигнала. Недообучение — это наоборот: модель слишком проста, чтобы найти закономерности в данных. Аналогичное соображение — простота и точность. Вам нужна модель, которая умещается на одном листе бумаги и понятна широкой аудитории? Или вам нужна максимально возможная точность, даже если это «черный ящик»? В этом посте я собираюсь рассмотреть два метода (называемые обрезка, и ранняя остановка или пост-обрезка и предварительная обрезка ) для управления этими компромиссами в контексте деревьев решений.

Методы, которые я собираюсь описать в этом посте, дают вам возможность найти модель, которая соответствует вашим потребностям.

Вы можете выполнить мои шаги или воспроизвести их для себя в этом документе. Если вы хотите создать собственное дерево решений, используйте шаблон ниже.

Деревья классификации и регрессии (CART)

CART — один из самых хорошо зарекомендовавших себя методов машинного обучения. Говоря нетехническими терминами, алгоритмы CART работают, многократно находя лучшую переменную-предиктор для разделения данных на два подмножества.Подмножества делят целевой результат лучше, чем до разделения. Обрезка — это метод, связанный с деревьями классификации и регрессии.

Я не буду вдаваться в подробности здесь о том, что имеется в виду под лучшей предикторной переменной или лучшим разделом. Вместо этого я собираюсь обсудить два улучшения этого основного плана: обрезку и раннюю остановку. Иногда их упрощенно называют пост-обрезкой и предварительной обрезкой. Как следует из названий, предварительная обрезка или ранняя остановка включает остановку дерева до того, как оно завершит классификацию обучающего набора, а пост-обрезка означает обрезку дерева после его завершения.Я предпочитаю более четко различать эти термины, используя раннюю остановку и обрезку.

Обрезка или последующая обрезка

Как следует из названия, обрезка включает обрезку дерева. После того, как дерево построено (и при отсутствии ранней остановки, обсуждаемой ниже), его можно переоборудовать. Алгоритм CART будет многократно разбивать данные на все меньшие и меньшие подмножества, пока эти конечные подмножества не станут однородными с точки зрения выходной переменной. На практике это часто означает, что каждый конечный поднабор (известный как оставляет дерева) состоит только из одной или нескольких точек данных.Дерево точно изучило данные, но новая точка данных, которая очень немного отличается, может быть плохо спрогнозирована.

Я рассмотрю 3 стратегии обрезки,

Минимальная ошибка . Дерево обрезается до точки, в которой ошибка перекрестной проверки минимальна. Перекрестная проверка — это процесс построения дерева с большей частью данных с последующим использованием оставшейся части данных для проверки точности дерева решений.
Самое маленькое дерево .Дерево обрезается немного дальше минимальной ошибки. Технически отсечение создает дерево решений с ошибкой перекрестной проверки в пределах 1 стандартной ошибки от минимальной ошибки. Меньшее дерево более понятно за счет небольшого увеличения ошибки.
Нет.

Ранняя остановка или предварительная обрезка

Альтернативный метод предотвращения переобучения — это попытаться остановить процесс построения дерева на ранней стадии, прежде чем он даст листья с очень маленькими образцами. Эта эвристика известна как с ранней остановкой , но также иногда известна как предварительное сокращение деревьев решений.

На каждом этапе разделения дерева мы проверяем ошибку перекрестной проверки. Если ошибка не уменьшилась достаточно значительно, то останавливаемся. Ранняя остановка может оказаться недостаточной из-за слишком ранней остановки. Текущее разбиение может принести мало пользы, но, сделав его, последующие разбиения значительно уменьшают ошибку.

Раннюю остановку и обрезку можно использовать вместе, по отдельности или совсем не использовать. Деревья решений после обрезки более строгие с математической точки зрения, поиск дерева по крайней мере не хуже ранней остановки.Ранняя остановка — это эвристика быстрого исправления.

При использовании вместе с обрезкой ранняя остановка может сэкономить время. В конце концов, зачем строить дерево только для того, чтобы его снова обрезать?

Еще одна порция морского ушка?

Я использовал набор данных, содержащий информацию о морском морском ушке, в другом сообщении в блоге, в котором рассматривается, как можно предсказать пол морского ушка по физическим характеристикам. Давайте вернемся для второй порции, на этот раз с CART.

Я установлю Пол в качестве переменной результата и Длина, Диаметр, Рост, Общий вес и Кольца (прокси для возраста) в качестве предикторов.Результат с минимальным сокращением ошибок и без ранней остановки выглядит следующим образом:

Вы можете использовать колесо мыши для увеличения и просмотра деталей, что необходимо, потому что это не маленькое дерево. Ярлыки для каждого листа показывают, какая из категорий пола морского ушка имеет наибольшее представительство в этой части выборки. Информация об образце в каждом листе появится при наведении курсора мыши. Метка для каждого разбиения указывает, какая переменная определила разбиение.

Мы можем использовать перекрестную проверку, чтобы увидеть, как ошибка в дереве изменяется с размером дерева.Это показано в таблице ниже. Мы видим, что минимальное дерево ошибок имеет около 18 листьев. За пределами этого размера ошибка перекрестной проверки постепенно увеличивается, что может быть признаком переобучения.

Теперь попробуем настроить обрезку до самого маленького дерева и включить раннюю остановку. Это дает нечто гораздо более простое — дерево с одной парой листьев. Однако из приведенной выше диаграммы перекрестной проверки мы знаем, что это не лучшая ошибка. Фактически, ошибка перекрестной проверки временно увеличивается после 2 выходов, что приводит к срабатыванию ранней остановки, поскольку модель предполагает, что она больше не может улучшаться.Это подчеркивает риск преждевременной остановки, поскольку, продолжая работу, можно найти более точные деревья решений.

Количество листьев

В следующей таблице приведены размеры дерева для всех 6 комбинаций обрезки и остановки. В этом случае ранняя остановка дает такое простое простое дерево, что обрезка не имеет никакого эффекта. Без ранней остановки обрезка наименьшего дерева сокращает дерево минимума ошибок.

	Без ранней остановки	Ранняя остановка
Обрезка с минимальной ошибкой	18	2
Обрезка наименьшего дерева	11	2
Без обрезки	169	2

Точность

Ранее упомянутые деревья обучаются только на 70% данных.Я придержал случайную 30% выборку для проверки точности, что позволило рассчитать объективную точность. Результаты для 6 комбинаций:

	Без ранней остановки	Ранняя остановка
Обрезка с минимальной ошибкой	53,07%	51,72%
Обрезка наименьшего дерева	52,11%	51,72%
Без обрезки	51,48%	51.72%

Для этих данных самая низкая точность связана с ранней остановкой (недостаточное соответствие) или отсутствием обрезки или остановки (переобучение). «Золотая середина» — без ранней остановки и сокращения до минимальной ошибки перекрестной проверки.

Сводка

Обрезка и ранняя остановка помогают избежать компромиссов при использовании CART. Вышеупомянутое обучение сводится к нескольким рекомендациям:

Для большей точности обычно хорошим выбором является минимальное сокращение ошибок без ранней остановки.
Для достижения компромисса между точностью и интерпретируемым деревом попробуйте обрезать самые маленькие деревья без преждевременной остановки.
Чтобы создать дерево еще меньшего размера или сократить время работы, позволяя снизить точность, вы можете включить раннюю остановку.

Используйте шаблон выше, чтобы создать и сократить собственное дерево решений.

ПОПРОБОВАТЬ
Щелкните здесь, чтобы попробовать это на себе, или изучить CART и другие методы науки о данных.Приведенный выше анализ произведен с использованием R в Displayr. Он использует пакет flipTrees, который использует пакет rpart.

Как обрезать заросшие сливы

КОГДА ОБРЕЗАТЬ ПАРУСНУЮ СЛИВУ?

Ответ на этот вопрос прост: обрезайте сливовое дерево, когда оно Сильный рост и для укоренившихся сливовых деревьев с начала июня до середины июля — лучшее время. Не обрезать зимой / весной, потому что риск грибковой инфекции высок и не обрезайте осенью, потому что листья нужны дереву для передачи питательных веществ к нему, когда они умирают.

ПРИНЦИПЫ ОБРЕЗКИ ВЫРАБОТАННЫХ СЛИВ

Все укоренившиеся сливовые деревья очень разные по форме, размеру и структуре. Это означает, что ко всем не может быть применен один набор абсолютных правил. Однако набор основных простых для понимания принципов может быть применен к почти все разросшееся сливовое дерево, которое садоводы-любители могут использовать в качестве ориентира их через процесс.

Мы рекомендуем использовать четырехэтапный подход, прежде чем начинайте обрезку укоренившейся сливы.Причина в том, что хотя сливы лучше переносят пренебрежение, чем многие фруктовые деревья, они могут подвергнуться риску от бактериальных и других инфекций, если неправильно провести обрезку. Неправильная техника обрезки гораздо более подвержена повреждению дерева по сравнению с обрезать неправильную ветку с помощью хорошей техники обрезки. Эти шаги:

Имейте подходящие инструменты. Для резки можно использовать пару острых секаторов. прочь более мелкие стебли. Для более крупных стеблей и веток используйте обрезную пилу.Если вы обрезаете более одного дерева, дезинфицируете инструменты между деревьями. Один Отмерить отбеливатель на десять мер воды должно быть достаточно.
Используйте безопасные ступеньки / лестницу, чтобы подняться выше ветвей. если ты не уверены в использовании ступенек или лестниц, попросите кого-нибудь сделать работа для вас.
Определитесь, как избавиться от обрезанных стеблей и веток. Часто большой объем ветвей и стеблей может быть проблемой, убедитесь, что вы знаете где их можно утилизировать / сжечь.
Прочтите наши рекомендации по обрезке техники для слив в конце этой страницы, чтобы поможет вам нанести минимально возможный ущерб вашему сливовому дереву когда вы его подрезаете. Это особенно важно, если вы планируете удалить любые крупные ветви.

Теперь прочтите инструкции ниже, затем выйдите на улицу и внимательно посмотрите на свое сливовое дерево. Решите, как вам лучше подумайте, что его можно обрезать, а затем вернитесь и прочитайте инструкции еще раз перед выполнением любой обрезки.Основные принципы:

Если требуется значительная обрезка, распределите ее на два или три лет.
Сначала удалите мертвые, поврежденные и больные ветви (три D). Они не способствуют здоровому росту дерева и являются площадками для бактериальные и грибковые инфекции, чтобы войти. Вам нужно вернуться к хорошему, чистая и здоровая древесина, меньшее бессмысленно.
Обрежьте пересекающиеся ветви. Если они будут тереться, кора будет могут быть повреждены, и в дерево попадут инфекции.
Прорежьте центр дерева. В идеале основной стержень должен иметь от него исходят три (максимум четыре) основных ветви, и они должны распространяться наружу, а не внутрь. Если у вас их больше, уменьшите количество до трех или четырех. Это может потребовать отрезания пары больших ветки, но, в конце концов, это к лучшему. Удалите несколько боковых ветвей / стебли, которые растут в центре дерева.
При обрезке на этом этапе старайтесь поддерживать «баланс» дерево.Под этим мы подразумеваем, что основные ветви должны быть расположены примерно равномерно. вокруг дерева. Иногда это трудно достичь, но Лучший. Дерево само по себе уравновешивает свой рост год или около того.
Обрежьте нижние ветви так, чтобы основные стебли и ветви вниз разрезаются так, чтобы они были как минимум параллельны земле, предпочтительно растет вверх и кнаружи.
Если дерево слишком высокое, подрежьте треть высоты, чтобы производство фруктов снижается.

МЕТОДЫ ОБРЕЗКИ СЛИВ

В этом разделе объясняется, как обрезать ветку, применяются те же правила к сливовым деревьям и другим фруктовым деревьям. Принцип состоит в том, чтобы не повредить воротник ветки и сделать чистый срез, не рвущий кору. На рисунке ниже показаны три шага.

ШАГ 1
Сделайте выемку глубиной примерно 3 см на нижней стороне филиала. Это предотвратит разрыв ветки под весом ветвь во время разреза 2.

ШАГ 2
Разрез вниз (в направлении стрелки) через ветку, пытаясь поддержать ее во время резки.

ШАГ 3
Окончательный распил должен производиться как можно ближе к воротник ветки, не врезаясь в воротник.

ОБРАБОТКА ВОДЫ

Ростки воды быстрые растущие побеги, которые растут прямо вверх. Они часто появляются на сливе когда он был сильно обрезан в прошлом году. Они не будут производить сливы и просто лишить дерево силы без всякой цели.Если разрешено растут без обрезки, они быстро блокируют свет и уменьшают полезный воздух циркуляция в центре дерева.

Обрежьте их как можно ближе к основной ветке / стволу, используя острую пару секаторов. Если вы продолжите выполнять эту задачу, они перестанут расти через несколько месяцы. Сделайте это, когда сливовое дерево полностью вырастет, в любое время с начала июня. до начала августа. Лучше всего делать это в сухом виде, чтобы снизить риск заражения.

КОММЕНТАРИИ / ВОПРОСЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ

Мы переместили раздел комментариев и вопросов Plum Tree на отдельную страницу, которую может посетить нажмите здесь .На этой странице вы может просмотреть все ранее заданные вопросы / ответы / комментарии, а также задать любые новые вопросы.

Страница вопросов и ответов содержит большое количество дополнительной информации. о проблемах сливового дерева.

обрезка деревьев и кустарников — когда лучше всего?

Обрезка деревьев и кустарников в конце лета НЕ рекомендуется, потому что такая обрезка приводит к появлению новых мягких побегов, которые не могут затвердеть до зимы.Вы найдете этот совет везде, но правильно ли он?

Обрезка деревьев и кустарников — когда лучше всего?

Обрезка деревьев и кустарников

Древесные стебли деревьев и кустарников ежегодно созревают. Весной начинается новый рост, который продолжается до начала лета. На этом этапе поросль называется «хвойная древесина», потому что она мягкая и податливая, и ее можно сильно согнуть, не ломаясь. Если вы согнете его слишком сильно, он сломается и сломается, но у некоторых видов вы можете завязать стебель в узел, не разрывая их.Эта древесина хвойных пород еще не созрела и не выдерживает замерзания.

С наступлением лета растение постепенно превращает хвойную древесину в твердую. Кора утолщается, и цвет меняется с зеленого на коричневый. Древесина лиственных пород становится намного жестче и не очень хорошо гнется. Наряду с физическими изменениями, есть внутренние химические изменения, которые делают его более устойчивым к низким температурам. Готовится к морозной зиме.

Обрезка деревьев и кустарников стимулирует новый рост.Если обрезка проводится весной, новый рост успевает созреть и стать твердой древесиной до начала зимы, и тогда он сможет пережить зимние холода. Однако, если обрезка проводится слишком поздно в сезон, у нового роста не будет достаточно времени, чтобы укрепиться — ему не хватит времени, чтобы стать твердой древесиной. Когда наступит зима, он замерзнет и отомрет.

Для борьбы с проблемой зимнего отмирания обычно рекомендуется не обрезать деревья и кустарники в конце лета или в начале осени. Если вы не обрежете в это время, вы не вызовете новых побегов, а зима не повредит вашим древесным растениям.Все это имеет смысл.

Но… .как рано еще рано обрезать в конце сезона?

Этот вопрос обсуждался в социальных сетях несколько месяцев назад, и было высказано предположение, что обрезка в середине августа может не вызвать нового роста. Следующий эксперимент был проведен, чтобы определить, можно ли обрезать в конце лета.

Схема эксперимента

15 августа 2014 года я обошел свой сад и снял черенки с нескольких кустов. Я попытался включить различные виды, чтобы получить хорошее сечение кустов.В большинстве случаев делали два разных вида черенков:

Рост в этом году (начинает затихать)
Прирост 2-3 года (полностью закаленный)

Я хотел посмотреть, есть ли разница в реакции на два типа разрезов. Теоретически верхушка роста этого года должна содержать более высокий уровень ауксинов (растительных гормонов) и быть более восприимчивой к сокращению. Старой древесине требуется больше времени, чтобы мобилизовать химические вещества в нужное место и разбудить спящие почки — по крайней мере, это казалось рациональным объяснением.

Если обрезка в конце лета приведет к появлению новых приростов, то большая часть, если не все, обрезки даст новый рост. В этом случае на 15 сентября был запланирован второй этап обрезки, чтобы увидеть, приведет ли обрезка, проведенная в начале осени, к новому росту.

Ниже приводится список кустарников, использованных в тесте. Все они хорошо зарекомендовали себя и находятся на текущем месте от 3 до 7 лет. Если не указано иное (см. Примечания ниже), кусты прекратили свой весенне-летний период роста.В третьем столбце указывается, произошел ли новый рост в течение 30 дней после сокращений.

Название завода	Тип резки	Произошел ли новый рост?
Buddleja davidii	Текущий год	Есть
Спирея X vanhoueti	Текущий год	№
Спирея X vanhoueti	2-3 года	Новообразования минимальные
Cephalanthus occidentalis	Текущий год	№
Cephalanthus occidentalis	2-3 года	№
Berberis ‘Rose Glow’	Текущий год	№
Berberis ‘Rose Glow’	2-3 года	№
Sambucus Canadensis	2-3 года	№
Salix purpurea ‘Nana’	Текущий год	№
Salix purpurea ‘Nana’	2-3 года	Новообразования минимальные
Филадельфийская коронарная артерия «aurea»	Текущий год	№
Филадельфийская коронарная артерия «aurea»	2-3 года	№
Spirea nipponica ‘Snowmound’	Текущий год	№
Spirea nipponica ‘Snowmound’	2-3 года	№
Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’	Текущий год	№
Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’	2-3 года	№
Syringa ‘Atheline Wilbur’	Текущий год	№
Syringa ‘Atheline Wilbur’	2-3 года	№
Abelia mosanensis	Текущий год	№
Abelia mosanensis	2-3 года	№
Caryopteris divaricata ‘Snow Fairy’	Текущий год	Есть
Physocarpus opul ‘Coppertina’	Текущий год	№
Physocarpus opul ‘Coppertina’	2-3 года	№
Cotinus coggygria ‘Grace’	Текущий год	№
Роза, без названия, мелкая розовая	Текущий год	Есть
Гибискус сирийский «Красное сердце»	Текущий год	№
Гибискус сирийский «Красное сердце»	2-3 года	№
Viburnum opulus ‘Roseum’	Текущий год	№
Viburnum opulus ‘Roseum’	2-3 года	№
Syringa pekinensis	Текущий год	№
Syringa pekinensis	2-3 года	№

Примечания:

1) Caryopteris divaricata ‘Snow Fairy’ и Buddleja davidii росли в то время, когда были сделаны черенки, и эти кусты, как правило, продолжают расти до заморозков.Количество новообразований было одинаковым на срезанных и неразрезанных стеблях. Оба куста корнеустойчивы в зоне 5, но не стебли. В этом климате с ними обращаются больше как с многолетними растениями, и каждую весну их вырезают.

2) Растения с обрезкой только «текущего года» — это растения, которые обычно срезают с землей весной, чтобы не было 2-3-летних приростов для обрезки.

Деревья решений и сокращение в R

Деревья решений — это широко используемые классификаторы в отраслях, основанные на их прозрачности в описании правил, которые приводят к прогнозированию.Они организованы в виде иерархической древовидной структуры и просты для понимания и интерпретации. Они не подвержены выбросам и способны фиксировать нелинейные отношения. Он хорошо подходит для случаев, когда нам нужна возможность объяснить причину того или иного решения.

В этой статье мы напрямую перепрыгнем через деревья решений обучения в R, используя rpart . Мы открываем способы обрезать дерево для более точных прогнозов и создавать обобщенные модели.Читатели, которые хотят получить общее представление о деревьях, могут обратиться к некоторым из наших предыдущих статей:

Мы будем использовать библиотеку rpart для создания деревьев решений. rpart означает рекурсивное разбиение и использует алгоритм CART (деревья классификации и регрессии). Помимо библиотеки rpart , существует множество других библиотек дерева решений, таких как C50 , Party , Tree и mapTree . Мы рассмотрим эти библиотеки в следующей статье.

После установки и загрузки библиотеки rpart мы готовы исследовать rpart в R. Для этой демонстрации я использую набор данных HR-аналитики Kaggle. Набор данных представляет собой небольшую выборку из 14 999 строк.

  install.packages ("rpart")
библиотека (rpart)
hr_data <- read.csv ("data_science \\ dataset \\ hr.csv")

Затем мы разделили данные на два набора, обучающий и тестовый, в соотношении 70:30. Набор Train используется для обучения и создания модели.Набор тестов считается фиктивной производственной средой для проверки прогнозов и оценки точности модели.

  sample_ind <- sample (nrow (hr_data), nrow (hr_data) * 0.70)
поезд <- hr_data [sample_ind,]
тест <- hr_data [-sample_ind,]

Затем мы создаем модель дерева решений, вызывая функцию rpart . Давайте сначала создадим базовую модель с параметрами и значениями по умолчанию. CP (параметр сложности) используется для управления ростом дерева.Если стоимость добавления переменной выше, чем значение CP, рост дерева прекращается.

  # Базовая модель
hr_base_model <- rpart (left ~., data = train, method = "class",
                       control = rpart.control (cp = 0))
сводка (hr_base_model)
#Plot Decision Tree
сюжет (hr_base_model)
# Изучить сложность сюжета
printcp (hr_base_model)
plotcp (hr_base_model)

Если мы посмотрим на сводку hr_base_model в приведенном выше фрагменте кода, она покажет статистику для всех разделений.Функции printcp и plotcp предоставляют ошибку перекрестной проверки для каждого nsplit и могут использоваться для сокращения дерева. Значение с наименьшей ошибкой перекрестной проверки ( xerror ) является оптимальным значением CP, заданным функцией printcp () . Использование этого участка описано в разделе после обрезки.

Затем точность модели вычисляется и сохраняется в переменной base_accuracy .

  # Вычислить точность обрезанного дерева
test $ pred <- предсказать (hr_base_model, test, type = "class")
base_accuracy <- mean (test $ pred == test $ left)

Есть вероятность, что дерево может не соответствовать набору данных. В таких случаях мы можем пойти на обрезку дерева. Обрезка в основном делается для того, чтобы уменьшить вероятность переобучения дерева обучающим данным и уменьшить общую сложность дерева.

Существует два типа обрезки: перед обрезкой и после обрезки.

Предварительная обрезка

Предварительная обрезка также известна как критерий ранней остановки. Как следует из названия, критерии устанавливаются как значения параметров при построении модели rpart . Ниже приведены некоторые из критериев предварительной обрезки, которые можно использовать. Дерево перестает расти, когда соответствует любому из этих критериев предварительной обрезки, или обнаруживает чистые классы.

maxdepth : этот параметр используется для установки максимальной глубины дерева. Глубина - это длина самого длинного пути от корневого узла до конечного узла.Установка этого параметра остановит рост дерева, когда глубина будет равна значению, установленному для maxdepth .
minsplit : это минимальное количество записей, которое должно существовать в узле, чтобы произошло или было предпринято разбиение. Например, мы установили минимальное количество записей для разделения равным 5; затем узел может быть дополнительно разделен для достижения чистоты, когда количество записей в каждом разделенном узле превышает 5.
minbucket : это минимальное количество записей, которое может присутствовать в терминальном узле.Например, мы устанавливаем минимальное количество записей в узле равным 5, что означает, что каждый узел терминала / листа должен иметь не менее пяти записей. Мы также должны позаботиться о том, чтобы не переобучать модель, указав этот параметр. Если установлено слишком маленькое значение, например 1, мы рискуем переобучиться нашей модели.

  # Вырастите дерево с minsplit 100 и максимальной глубиной 8
hr_model_preprun <- rpart (left ~., data = train, method = "class",
                   control = rpart.control (cp = 0, maxdepth = 8, minsplit = 100))
# Вычислить точность обрезанного дерева
test $ pred <- предсказать (hr_model_preprun, test, type = "class")
precision_preprun <- среднее (test $ pred == test $ left)

После обрезки

Идея здесь в том, чтобы позволить дереву решений полностью вырасти и соблюдать значение CP.Затем мы обрезаем / сокращаем дерево с оптимальным значением CP в качестве параметра, как показано в коде ниже:

  # После обрезки
# Обрезать hr_base_model на основе оптимального значения cp
hr_model_pruned <- обрезка (hr_base_model, cp = 0,0084)
# Вычислить точность обрезанного дерева
test $ pred <- предсказать (hr_model_pruned, test, type = "class")
precision_postprun <- среднее значение (test $ pred == test $ left)
data.frame (base_accuracy, precision_preprun, precision_postprun)

Точность модели на тестовых данных выше, когда дерево сокращается, что означает, что модель дерева решений с сокращением хорошо обобщается и больше подходит для производственной среды.Однако есть и другие факторы, которые могут повлиять на создание модели дерева решений, например, построение дерева на несбалансированном классе. Эти факторы не были учтены в этой демонстрации, но очень важно, чтобы они были изучены во время создания живой модели.

Обрезка яблони в четыре простых шага: не более

Это цветущее яблоко было оставлено без обрезки на 3 года. Чтобы дерево выглядело красиво, требуется регулярная обрезка яблони. Обрезая таким образом разросшееся дерево после многих лет пренебрежения, лучше всего действовать по одному шагу за раз и устранять один тип дефекта за раз.

Заброшенное и разросшееся цветущее яблоневое дерево

ОБРЕЗКА КРАБАСА: ОДИН ШАГ ЗА ВРЕМЯ

Когда яблоки не используются, они имеют тенденцию к развитию определенных типов дефектов. К таким дефектам относятся:

1) присоски,

2) водоросли,

3) ветви, растущие в нечетных и неправильных направлениях, и

4) заросшие терминальные ответвления.

Обрезка яблони требует устранения этих дефектов.Это может быть многолетний процесс, если на дереве настоящий беспорядок. Обрезая таким образом заброшенное дерево в первый раз, я в первую очередь обращаюсь к наиболее важным дефектам.

ОБРЕЗКА КРАБАСА: УДАЛЕНИЕ ПРИСОСКИ

Первым шагом к обрезке яблони является удаление побегов у основания дерева. Присоски - это побеги, которые растут из почки у основания дерева от его корней или нижней части ствола. Присоски часто растут намного больше, чем другие побеги на дереве. После 1 года они начинают ветвиться и быстро захватывают дерево.

Рост присоски яблони более 3 лет Присоски, прорастающие из основания яблони

Присоски часто происходят из подвоя привитых декоративных деревьев. Если их оставить для роста, они часто могут привести к отказу трансплантата. Когда это произойдет, ваше красивое краснолистное яблоко может превратиться в противную обычную старую яблоню. Сорт с большими зелеными пораженными болезнями листьями.

В результате этого первого раунда обрезки с дерева было удалено значительное количество древесины и листьев. Он также заверил, что красивое дерево, которое было посажено, будет там в будущем вместо разросшегося подвоя.Как видите, просто выполнить этот шаг было нелегко.

Обрезка старых плодовых деревьев | 6 соток

Способы обрезки плодовых деревьев | 6 соток

Санитарная обрезка

Уровень для «продвинутых»

обрезка старых яблонь, схема, видео для начинающих

Признаки старения

Сроки обрезки

Необходимые инструменты

Схема омолаживающей обрезки старой яблони

Постепенная

Осенняя обрезка в первый сезон

Весенняя обрезка на второй год

Осенняя обрезка на второй год

Обрезка на третий год

Половинная

Одноразовая

Санитарная обрезка

Обрезка запущенной яблони

как правильно, когда лучше, схема, видео

Когда лучше обрезать старую яблоню

Обрезка старых яблонь весной

Как правильно обрезать старую яблоню

Шоковая обрезка старых яблонь

Щадящая обрезка старых запущенных яблонь

Постепенная обрезка очень старой яблони

Как можно обрезать старую очень высокую яблоню

Схема, как правильно обрезать старую яблоню весной

Уход после обрезки

Заключение

когда и как проводить правильно, схемы для начинающих с картинками

Когда нужно проводить обрезку яблонь осенью

Как выбрать подходящее время

Благоприятные дни для обрезки яблонь в 2020 году по лунному календарю

Неблагоприятные дни в 2020 году для обрезки яблонь

Какие виды обрезки яблонь есть

Укорачивающая обрезка

Прореживающая обрезка

Слабая обрезка

Средняя обрезка

Сильное опиливание

Формирующая

Санитарная

Омолаживающая

Популярные способы обрезки яблонь

Обрезка яблонь осенью схемы для начинающих в картинках пошагово

Особенности осенней обрезки молодых яблонь

Обрезка старых яблонь осенью

Как обрезать карликовые яблони осенью

Обрезка колоновидных яблонь

Какие инструменты необходимы, чтобы провести процедуру правильно

Уход за яблоней после обрезки

Частые ошибки

Ответы на частые вопросы

Когда лучше обрезать яблоню весной или осенью?

В каком месяце лучше производить обрезку

Заключение

Принципы и методы обрезки деревьев

Инструменты для обрезки

Время обрезки

Техника обрезки

Обрезайте растения, возвращаясь назад или прореживать

Делаем разрез

Выборочная обрезка ветвей

Удаление больших веток деревьев

Широколиственные вечнозеленые деревья

Обрезка хвойных растений (игольчатые вечнозеленые растения)

Обрезка пальм

Машинное обучение: сокращение деревьев решений

Деревья классификации и регрессии (CART)

Обрезка или последующая обрезка

Ранняя остановка или предварительная обрезка

Еще одна порция морского ушка?

Количество листьев

Точность

Сводка

Как обрезать заросшие сливы

КОГДА ОБРЕЗАТЬ ПАРУСНУЮ СЛИВУ?

ПРИНЦИПЫ ОБРЕЗКИ ВЫРАБОТАННЫХ СЛИВ

МЕТОДЫ ОБРЕЗКИ СЛИВ

ОБРАБОТКА ВОДЫ