Тепловой расчёт котельной
Тепловой расчёт котельной(см. примеры теплового расчета котельной больницы, средней школы) осуществляется при помощи тепловой схемы — условного изображения оборудования, задействованного в обогреве или ГВС. Общая тепловая схема представляет из себя результат объединения многих более мелких и конкретных схем, к которым относятся, к примеру, схема подогрева воды, схема очистки конденсата, схема подпитки тепловых сетей и многое другое. Все эти схемы так или иначе связаны между собой, образуя совместно работающую котельную установку.
Чтобы сделать правильный тепловой расчёт котельной, необходимо ответить на следующие вопросы:
- Какое назначение будет выполнять проектируемая котельная?
- Каким видом топлива она будет питаться, и каким будет теплоноситель?
- Какими характеристиками будет обладать система теплоснабжения?
- Какая планируется величина тепловых нагрузок?
- Какая температура будет у воды, поступающей в котельную, и у воды на химводоочистку?
- Какое количество конденсата будет возвращаться?
При этом тепловой расчёт котельной на отопление, вентиляцию и кондиционирование задаётся по нормам проектирования, на горячее водоснабжение — средний за час в неделю, а на технологические нужды — определяется из среднесуточного потребления тепла.
Обычно тепловой расчёт котельной состоит из нескольких этапов:
- Определяются и/или подбираются параметры рабочего тела, расположенные на разных участках предварительно подготовленной тепловой схемы.
- Составляются уравнения материального баланса для определённых параметров и потоков теплоносителя.
- Составляется тепловой баланс — обязательно учитывающий потери тепла.
- Определяется, каким будет расход воды и пара на отдельных элементах тепловой схемы, а также определяется полный расход тепла на котельную.
- Определяется, насколько котельная установка будет экономичной.
Тепловой расчёт котельной, состоящей из водогрейных и паровых котлов, обычно производится отдельно для каждого вида котельных установок.
Раньше инженеры пользовались исключительно формулами и своими знаниями, но на сегодняшний день для теплового расчёта можно использовать специализированные программы, онлайн-калькуляторы теплопотерь, которые обширно представлены в сети интернет: достаточно подставить свои параметры, и программа через формулу всё подсчитает.
Большинство из таких программ и онлайн-калькуляторов являются бесплатными — они доступны любому, кто располагает интернетом.
Отдельным пунктом в тепловом расчёте котельной стоит горячее водоснабжение, значение которого затем включается в подсчёт необходимой мощности самого котла. К примеру, если на отопление уходит 15 кВт, а на ГВС — 5 кВт, то общая мощность котла должна составлять 20 кВт. При расчёте следует учитывать нормы: к примеру, температура воды по стандарту должна быть не ниже 60º.
Осуществить тепловой расчёт котельной своими силами возможно, но для человека неподготовленного это занятие достаточно трудоёмко и чревато ошибками, из-за которых впоследствии придётся переделывать весь проект. Доверить тепловой расчёт котельной лучше профессионалу — так Вы обезопасите себя от возможных рисков и будете уверены в том, что нигде на стадии проекта не закралась досадная оплошность.
По всем вопросам, пожалуйста, звоните по телефону 8 (495) 781-81-55
Для того чтобы рассчитать комплекс необходимых услуг, отправьте заполненный опросный лист.
заполните опросный лист на котельную.
Опросный лист можно заполнить в онлайн-режиме или скачать.
По всем возникшим вопросам:
телефон: 8 (906) 700-40-55
электронная почта: [email protected]
Вас также может заинтересовать
Локальные котельныеЛокальные котельные используются в ситуациях, когда возможности подключиться к централизованному отоплению нет по объективным причинам, или когда владелец здания-потребителя считает строительство локальной котельной более целесообразным по экономическим причинам.
Возобновляемая энергетикаК возобновляемым источникам энергии относятся так называемые неисчерпаемые ресурсы. Неисчерпаемыми они считаются с сугубо человеческой точки зрения: технически, уголь, нефть, газ и торф также являются «неисчерпаемыми», но их восполнение занимает миллионы лет, а использование — намного меньшее количество времени.
Когенерационные установки Слово «когенерация» образовано от английского «co+generation», что можно перевести буквально как «совместное производство», «совместная генерация».
В рамках котельных когенерация — это производство тепла и электрической энергии при помощи одной системы, например, мини-ТЭЦ или КГУ.
Дизельная котельная до 60,0 МВт на базе дизельных котлов. Важно знать, что при работе котельной на дизельном топливе может образовываться сажа в котлоагрегатах…
Как рассчитать мощность котла для отопления частного дома по площади и объему
Автономная система отопления предполагает наличие специального оборудования, мощность котла не менее важна, чем топливо, на котором он будет работать. Существуют аппараты на жидком, твердом горючем, газу и с непосредственным подключением к электросети.
Независимо от типа приспособления для достижения максимального комфорта в помещениях зимой, необходимо правильно сделать расчеты. Если это упустить, то добиться хорошей температуры не получится, некоторые нюансы также приведут к увеличению растрат на содержание оборудования, я хочу дать действенные советы по этому поводу и помочь избежать фатальных ошибок после запуска системы.
СодержаниеПоказать
Что такое мощность котла
По мнению большинства специалистов, прежде чем идти за покупкой аппарата необходимо брать во внимание теплопотерю комнат в доме.
Я обращаю свой взгляд на такие важные факторы как:
- Этажность постройки.
- Материалы, используемые при строительстве.
- Площадь оконного и любого другого остекления.
- Количество дверных проемов в объекте.
Важно присмотреться к региону, где расположена постройка, если это северные края, то алгоритм просчета мощности котла для отопления будет производиться по отдельным коэффициентам. Цифры нужно снижать, если зимы в местности не такие суровые, теплой зимой нет необходимости в оборудовании с максимальными характеристиками.
Все вычисления я провожу изначально на глаз, большинство специалистов начинают свои действия исключительно таким же методом. После предварительного осмотра стоит переходить к специальным формулам, по такому принципу можно вычислить необходимые параметры.
Если привести конкретный пример, то я прикидываю, что на 10 кв. м. потребуется 1 киловатт электричества, но это достаточно условная цифра, без точных наук не обойтись.
Как рассчитать мощность котла
Есть всем известная формула для произведения просчета, она выглядит так W=S*Wуд/10, но не стоит забывать о корректировке климатического характера, существует несколько общепринятых Wуд норм:
- Эталонная выглядит так (1,0-1,1).
- Регионы с южным климатом (0,7-0,9).
- Северная местность (1,5-2,0).
S в формуле обозначает жилую площадь всех комнат, а выше приведенный показатель относится к удельным характеристикам.
Расчет мощности по площади дома
Для Московских регионов и самой столицы ответ будет равняться от 1,2 до 1,5. Обычный кирпичный дом в 100 кв. м. без отдельной котельной с потолками от 2,5 до 2,7 и эталонными данными климатического пояса в 1,0 рассчитывается посредством умножения площади на единицу, это дает результат 100, а полученную цифру делю на 10, что выводит 10кВт.
Примерные потери тепла в доме
Такая же постройка в северном регионе потребует аппарата в 15-20 киловатт. Я всегда советую брать 20% запаса при теплотехническом расчете, чтобы быть максимально уверенным в качественном отоплении помещений, не будет лишним выбрать оборудование в этой ситуации на 12 кВт.
Расчет по объему помещения
Действенный и точный алгоритм настройки мощности котла заключается в том, чтобы брать во внимание кубатуру отопительных комнат. Зачастую этот прием я замечал полезным в квартирах, способ основан на требованиях от СНиП. Если придерживаться правил от 23.02.2003 года, то для различных построек цифры несколько отличаются:
- Кирпичный дом (0,034 кВт на кубический метр).
- Панельная постройка (0,041 кВт на кубический метр).
Объясню расчет мощности котла на примере объекта с площадью 150 кв. м. высота потолка составляет 2,7 метра, хочу отметить, что внутри и снаружи дом не утеплялся. Теплопроизводительность по минимальным требованиям к общему объему вычисляется с помощью формулы: 2,7 умножается на 150 и 0,041, так как постройка панельного типа.
В результате можно достаточно легко получить значение характеристик котла в 16,6 кВт, этого будет вполне достаточно, чтобы качественно обогреть жилье.
Этот принцип в вопросе как подбирать котел будет полезен, если стены не утеплены, радиаторы имеют самое выгодное подключение, а количество окон не превышает 4 единиц и сконструированы по стандартному размеру. Не менее важно, чтобы соседние помещения были отапливаемыми, иначе учет всех размеров не принесет пользы, а достичь оптимальной работы системы отопления не выйдет.
Расчет мощности котла с учетом дополнительных параметров
Простая формула расчета мощности
Для произведения подобных вычислений я всегда советую использовать специально разработанные калькуляторы.
Но если доверия к ним нет или все манипуляции человек привык выполнять на бумаге, то существует формула, которая выглядит так:
Q = 1000 Вт/м2*S*k1*k2*k3…*k10.
Все значения К – это именно те дополнительные факторы, влияющие на теплопотерю, а именно климат в регионе, вид монтажа радиатора и так далее, подобные моменты нужно учитывать.
Способ подключения навесных агрегатов под оконными проемами способен влиять на КПД системы отопления, игнорировать такие моменты нельзя. Особенно важно это при учете всех дополнительных параметров рассчитывая мощность котла. Я советую производить манипуляции с каждым помещение в отдельности, именно так будет правильнее и точнее всего.
Не менее интересно то, что после такого подхода к процессу можно запросто вычислить характеристики радиаторов, функционирующих от сети, если возникнет желание поставить альтернативный тип оборудования.
Какой запас производительности должен быть
Что касается двухконтурных котлов для отопления частного дома, то показатель лучше не уменьшать ниже 20-30%, ведь оборудование работает по принципу прироста ГВС. Как только потребителю понадобится горячая вода, то качественные манипуляции с отопительным контуром прекращаются. Чтобы обеспечить правильную работу с обеими системами, нужно выбирать котел для отопления дома с достаточно высокой производительностью.
Если рекуперация тепла не была запланирована, а вентиляция приточно-вытяжная, то будет достаточно придерживаться запаса в 20-25%.
Независимо от используемого топлива для работы оборудования с учетом погодных условий в регионах цифры зачастую варьируются от 15 до 25% от мощности. Только в редких случаях его нужно увеличивать, очень важно обращать внимание на самую низкую температуру зимой и степень утепления дома.
Теплопотери в квартитре
Излишек мощности с превышением 40% будет возможен только при использовании бойлера косвенного нагрева, такая связка с котлом Viessmann Vitoplex 200 довольно практичная. Но не стоит забывать о том, что все расчеты производятся с учетом ситуации, любые показатели не должны «простаивать», их в обязательном порядке нужно направить на определенную цель, в данной ситуации это нагрев горячей воды, восполнение потерь теплообмена или заполнение буферной емкости. В противном случае увеличение не будет рациональным и принесет одну из распространенных проблем в системе.
Почему чрезмерный запас мощности вреден
Даже после беспрерывной работы при недостаточной производительности оборудования получить желаемое тепло не выйдет. Но не менее интересно, чем чревата производительность со слишком большим показателем. Я неоднократно замечал, как последствия этой неприятности выражались в следующем:
- Повышение расхода и низкий КПД аппарата. Плавно модулировать в такой ситуации горелки не могут.
- Слишком частый запуск и выключение барабанного котла, как следствие, снижается ресурс важных составляющих.
- Повышаются растраты на приобретение оборудования, без надобности.
- Слишком большой вес и габариты будут приносить дискомфорт во время передвижения по комнатам.
Я вижу только одну причину, для установки оборудования, которое будет обладать повышенными показателями запаса. Если в доме имеется буферная емкость, а тепловая мощность котла высокая и он слишком быстро сжигает топливо, производя максимум тепла, которое нужно любыми способами сохранить.
Именно в таком случае без накопительной системы не обойтись.
Таблица мощностей по площади
Без точных расчетов в некоторых ситуациях можно запросто обойтись, для реализации задуманного была разработана специальная таблица. Так на примере видно, что мощность котла для дома в 150 кв. м. не должна иметь характеристики ниже 19кВт, а если отопление равняется 200 кв. м, то цифра увеличится и составит 22 кВт.
Чтобы все максимально качественно организовать не потребуются особые умения, стоит довериться таблице и онлайн-калькулятору, внести или сравнить данные своей постройки. Несмотря на выбранный тип вычислений, узнать мощность котла можно достаточно быстро, нужно лишь придерживаться правильного алгоритма действий.
Онлайн-калькулятор расчёта мощности котла отопления
Мощность котла является одной из важнейших характеристик отопительного оборудования. Избыток мощности скажется переплатой за котел, недостаток – невозможностью оборудования отопить жилую площадь или нагреть воду в системе ГВС.
Поэтому перед выбором котла предлагаем прикинуть его параметры не без помощи нашего онлайн-калькулятора для расчета мощности котла отопления. Попробуем разобраться со значениями, которые вам придется ввести для получения достоверного результата.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С (по СП 131.13330.2012 Строительная климатология) значение вводить со знаком «-»
Количество этажей
12345
Высота потолков, м
Перекрытие ниже
ФундаментДеревянные полы над подваломПредыдущий этаж
Перекрытие выше
Чердачные перекрытияСледующий этаж
Наружные стены
Кирпичная стена в 1 кирпич (25 см)Кирпичная стена в 1,5 кирпича (38 см)Кирпичная стена в 2 кирпича (51 см)Кирпичная стена в 2,5 кирпича (64 см)Кирпичная стена в 3 кирпича (76 см)Сруб из бруса толщиной 10 смСруб из бруса толщиной 15 смСруб из бруса толщиной 20 смСруб из бревен d=20 смСруб из бревен d=25 смКаркасная (доска+минвата+доска)-20 смПенобетон толщиной 20 смПенобетон толщиной 30 смГазобетон D400 толщиной 15 смГазобетон D400 толщиной 20 смГазобетон D400 толщиной 25 смГазобетон D400 толщиной 30 смГазобетон D400 толщиной 30 см + 0,5 кирпичаГазобетон D400 толщиной 37.
Размеры в плане:
Длина, м
Длина 1 стены, м
Длина 2 стены, м
Длина 3 стены, м
Длина 4 стены, м
Тип окон
Обычное окно с двойными рамамиСтеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4КСтеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4Двухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4Двухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4Двухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4Двухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4Двухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4К
Количество окон данного типа
Ширина окна, м
Высота окна, м
Тип окон
Обычное окно с двойными рамамиСтеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4КСтеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4Двухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4Двухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4Двухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4Двухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4Двухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4К
Количество окон данного типа
Ширина окна, м
Высота окна, м
Тип окон
Обычное окно с двойными рамамиСтеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4КСтеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4Двухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4Двухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4Двухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4Двухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4Двухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4КДвухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4К
Количество окон данного типа
Ширина окна, м
Высота окна, м
Температура
Комфорт пребывания в жилом помещении зимой определяется температурой воздуха и его влажностью.
Сначала введите значение температуры, которую вы планируете поддерживать дома. Температуру наиболее холодной пятидневки можете посмотреть в СП 131.13330.2012 Строительная климатология, т.к. она привязана к климатической зоне.
Отапливаемые площадь и объем помещений
В качестве теплоносителя, передающего тепло от радиаторов отопления человеку, служит воздух. Логично, что мощность отопительного оборудования во многом зависит от того, какой объем этого воздуха необходимо нагреть и далее поддерживать постоянной его температуру.
Конструктивные элементы здания
В различных постройках и условиях эксплуатации котлы одинаковой мощности дают совершенно разные результаты. Все потому, что потери тепла через стены, перекрытия и окна влияют на общую картину. Чем выше тепловые потери, тем более высокой должна быть поправка мощности отопительного оборудования.
Могут быть непонятны маркировки стеклопакетов. Тут все довольно просто, например, 4-16-4 означает, что зазор между двумя стеклами толщиной 4 мм составляет 16 мм.
Буква «К» означает энергосберегающее стекло, «Ar» — камеры заполнены аргоном.
Возникли вопросы? Задавайте их в комментариях ниже – мы обязательно ответим!
Загрузка…Как рассчитать мощность котла для отопления дома
В любой системе отопления, использующей жидкий теплоноситель, ее «сердцем» является котел. Именно здесь происходит преобразование энергетического потенциала топлива (твёрдого, газообразного, жидкого) или электричества в тепло, которое передаётся теплоносителю, и уже им разносится по всем отапливаемым помещениям дома или квартиры. Естественно, возможности любого котла не беспредельны, то есть ограничены его техническо-эксплуатационными характеристиками, указанными в паспорте изделия.
Как рассчитать мощность котла для отопления дома
Одной из ключевых характеристик является тепловая мощность агрегата. Проще говоря, он должен обладать способностью выработать в единицу времени такое количество тепла, которого было бы достаточно для полноценного обогрева всех помещений дома или квартиры.
Подбор подходящей модели «на глаз» или по каким-то уж чересчур обобщенным понятиям может привести к ошибке в ту или иную сторону. Поэтому в данной публикации постараемся предложить читателю хоть и не профессиональный, но все же обладающий достаточно высокой степенью точности алгоритм, как рассчитать мощность котла для отопления дома.
Банальный вопрос – для чего знать необходимую мощность котла
Содержание статьи
Несмотря на то что вопрос действительно кажется риторическим, все же видится необходимость дать парочку пояснений. Дело в том, что некоторые хозяева домов или квартир все же умудряются допускать ошибки, впадая в ту или иную крайность. То есть приобретая оборудование или заведомо недостаточной тепловой производительности, в надежде сэкономить, или сильно завышенной, чтобы, по их мнению, гарантировано, с большим запасом обеспечить себя теплом в любой ситуации.
И то, и другое – совершенно неправильно, и негативно сказывается как на обеспечении комфортных условий проживания, так и на долговечности самого оборудования.
- Ну, с недостаточностью теплотворной способности все более-менее ясно. При наступлении зимних холодов котел станет работать на полную свою мощность, и не факт, что при этом в помещениях будет комфортный микроклимат. Значит, придется «нагонять тепло» с помощью электрический обогревательных приборов, что повлечет лишние немалые расходы. А сам котел, функционирующий на пределе своих возможностей, вряд ли протянет долго. В любом случае уже через год-другой владельцы жилья однозначно осознают необходимость замены агрегата на более мощный. Так или иначе, цена ошибки получается весьма впечатляющей.
Какой бы котел отопления ни выбирался, его тепловая мощность должна отвечать определенной «гармонии» — полностью перекрывать потребности дома или квартиры с тепловой энергии и иметь разумный эксплуатационный запас
- Ну а почему бы не приобрести котел с большим запасом, чем же это может помешать? Да, безусловно, качественный обогрев помещений будет обеспечен. Но теперь перечислим «минусы» такого подхода:
— Во-первых, котел большей мощности сам по себе может стоить значительно дороже, и назвать такую покупку рациональной – сложно.
— Во-вторых, с возрастанием мощности практически всегда увеличиваются габариты и масса агрегата. Это ненужные сложности при установке, «украденное» пространство, что бывает особо важно, если котел планируется разместить, например, на кухне или в другом помещении жилой зоны дома.
— В-третьих, можно столкнуться с неэкономичностью работы системы отопления – часть затраченных энергоресурсов будет расходоваться, по сути, впустую.
— В-четвертых, избыточная мощность – это регулярные длительные отключения котла, которые, кроме того, сопровождаются остыванием дымохода и, соответственно, обильным образованием конденсата.
— В-пятых, если мощное оборудование никогда не нагружается должным образом, на пользу ему это не идет. Подобное утверждение может показаться парадоксальным, но так оно и есть – износ становится выше, длительность безаварийной эксплуатации существенно снижается.
Цены на популярные отопительные котлы
Избыток мощности котла будет уместен лишь в том случае, если к нему планируется подключить систему подогрева воды для хозяйственных нужд – бойлер косвенного нагрева.
Ну или тогда, когда в перспективе предполагается расширение системы отопления. Например, в планах хозяев – возведение жилой пристройки к дому.
Способы проведения расчета необходимой мощности котла
По правде говоря, проведение теплотехнических расчетов всегда лучше доверять специалистам – слишком уж много нюансов приходится принимать во внимание. Но, понятно, что такие услуги оказываются не бесплатно, поэтому многие хозяева предпочитают взять на себя ответственность за выбор параметров котельного оборудования.
Давайте посмотрим, какие способы расчета тепловой мощности чаще всего предлагаются на просторах интернета. Но для начала уточним вопрос, что конкретно должно влиять на это параметр. Так проще будет разобраться в достоинствах и недостатках каждого из предлагаемых методов расчета.
Какие принципы являются ключевыми при проведении расчетов
Итак, перед системой отопления стоят две главных задачи. Сразу же уточним, что между ними нет четкого разделения – напротив, наблюдается очень тесная взаимосвязь.
- Первая – это создание и поддержание в помещениях комфортной для проживания температуры. Причем этот уровень нагрева должен распространяться на весь объем помещения. Безусловно, в силу физических законов, температурная градация по высоте все равно неизбежна, но она не должна сказываться на ощущении комфортности пребывания в комнате. Получается, что система отопления должна быть в состоянии прогреть определённый объем воздуха.
Степень комфортности температуры, безусловно – величина субъективная, то есть разные люди ее могут оценивать по-своему. Но все же принято считать, что этот показатель находится в области +20 ÷ 22 °С. Обычно именно такой температурой и оперируют при проведении теплотехнических расчетов.
Об этом же говорят и нормативы, установленные действующими ГОСТ, СНиП и СанПиН. Вот, например, в таблице ниже приведены требования ГОСТ 30494-96:
| Тип помещения | Уровень температуры воздуха, °С | |
|---|---|---|
| оптимальный | допустимый | |
| Для холодного времени года | ||
| Жилые помещения | 20÷22 | 18÷24 |
| Жилые помещения для регионов с минимальными зимними температурами от — 31 °С и ниже | 21÷23 | 20÷24 |
| Кухня | 19÷21 | 18÷26 |
| Туалет | 19÷21 | 18÷26 |
| Ванная, совмещенный санузел | 24÷26 | 18÷26 |
| Кабинет, помещения для отдыха и учебных занятий | 20÷22 | 18÷24 |
| Коридор | 18÷20 | 16÷22 |
| Вестибюль, лестничная клетка | 16÷18 | 14÷20 |
| Кладовые | 16÷18 | 12÷22 |
| Для теплого времени года | ||
| Жилые помещения (остальные — не нормируются) | 22÷25 | 20÷28 |
- Вторая задача – это постоянная компенсация возможных тепловых потерь.
Создать «идеальный» дом, в которой полностью бы отсутствовали утечки тепла — проблема из проблем, практически нерешаемая. Можно лишь свести их к предельному минимуму. А путями утечки в той или иной мере становятся практически все элементы конструкции здания.
Создать «идеальный» дом, в которой полностью бы отсутствовали утечки тепла — проблема из проблем, практически нерешаемая. Можно лишь свести их к предельному минимуму. А путями утечки в той или иной мере становятся практически все элементы конструкции здания.Тепловые потери – это самый главный противник отопительных систем.
| Элемент конструкции здания | Примерная доля от общих тепловых потерь |
|---|---|
| Фундамент, цоколь, полы первого этада (по грунту или над неотапливаемым повалом) | от 5 до 10% |
| Стыки строительных конструкций | от 5 до 10% |
| Участки прохода инженерных коммуникаций через сроительные консрукции (трубы канализации, водопровода, газоснабжения, электрические или коммункационные кабели и т.п.) | до 5% |
| Внешние стены, в зависимости от уровня термоизоляции | от 20 до 30% |
| Окна и двери на улицу | около 20÷25%, из них порядка половины — из-за недостаточной герметизации коробок, плохой подгонки рам или полотен |
| Крыша | до 20% |
| Дымоход и вентиляция | до 25÷30% |
Для чего давались все эти довольно пространные объяснения? А лишь для того, чтобы у читателя возникла полная ясность, что при расчетах волей-неволей необходимо учитывать оба направления.
То есть и «геометрию» отапливаемых помещений дома, и примерный уровень тепловых потерь из них. А количество этих утечек тепла, в свою очередь, зависит еще от целого ряда факторов. Это и разница температур на улице и в доме, и качество термоизоляции, и особенности всего дома в целом и расположения каждого из его помещений, и другие критерии оценки.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какие подходят котлы для твердого топлива
Теперь, вооружившись этими предварительными познаниями, перейдем к рассмотрению различных методов расчета необходимой тепловой мощности.
Расчет мощности по площади отапливаемых помещений
Этот метод «рекламируется» гораздо шире других Это и неудивительно – проще ничего нельзя придумать.
Предлагается исходить их условного соотношения, что для качественного обогрева одного квадратного метра площади помещения необходим расходовать 100 Вт тепловой энергии. Таким образом, поможет высчитать, какая тепловая мощность формула:
Q = Sобщ / 10
где:
Q — требуемая тепловая мощность системы отопления, выраженная в киловаттах.
Sобщ — суммарная площадь отапливаемых помещений дома, квадратных метров.
Наиболее примитивный способ расчета – только исходя из площади отапливаемых помещений
Делаются, правда, оговорки:
- Первая — высота потолка помещения в среднем должна составлять 2.7 метра, допускается диапазон от 2,5 до 3 метров.
- Вторая — можно сделать поправку на регион проживания, то есть принять не жесткую норму 100 Вт/м², а «плавающую»:
| Регион проиживания | Величина удельной мощности системы отопления (Вт на 1 м ²) |
|---|---|
| Южные регионы России (Северный Кавказ, Прикаспийские, Приазовские, Причерноморские области) | 70 ÷ 90 |
| Центральное Черноземье, Южное Повольжье | 100 ÷ 120 |
| Центральные области Европейской части, Приморье | 120÷ 150 |
| Северные районы Европейской части, Уральский регион, Сибирь | 160 ÷ 200 |
То есть формула при этом примет несколько иной вид:
Q = Sобщ × Qуд / 1000
где:
Qуд — взятое из показанной выше таблицы значение удельной тепловой мощности на квадратный метр площади.
- Третья — расчет справедлив для домов или квартир со средней степенью утепления ограждающих конструкций.
Тем не менее, несмотря на упомянутые оговорки, такой расчет никак нельзя назвать точным. Согласитесь, что он в большей мере зиждется на «геометрии» дома и его помещений. А вот теплопотери практически в расчет не принимаются, если не считать довольно-таки «размытых» диапазонов удельной тепловой мощности по регионам (которые тоже с весьма туманными границами), и ремарки, что стены должны иметь среднюю степень утепления.
Но что бы то ни было, такой метод все же пользуется популярностью, именно за свою простоту.
Понятно, что к полученному расчетному значению необходимо добавить эксплуатационный резерв мощности котла. Чрезмерно завышать его не следует – специалисты советуют останавливаться на диапазоне от 10 до 20%. Это, кстати, касается всех методов расчета мощности отопительного оборудования, о которых речь пойдет ниже.
Расчет необходимой тепловой мощности по объему помещений
По большому счету, этот способ расчета во многом повторяет предыдущей.
Правда, исходной величиной здесь уже выступает не площадь, а объем – по сути, та же площадь, но умноженная еще на высоту потолков.
А нормы удельной тепловой мощности здесь принимаются такие:
- для кирпичных домов – 34 Вт/м³;
- для панельных домов – 41 Вт/м³.
Расчет, основывающийся на объеме отапливаемых помещений. Точность его тоже невысока.
Даже исходя из предлагаемых значений (из их формулировки) становится понятно, что эти нормы были установлены для многоквартирных домов, и применяются в основном для расчета потребности в тепловой энергии для помещений, подключенных к центральной системе отделения или к автономному котельному пункту.
Совершенно очевидно, что во главу угла вновь ставится «геометрия». А вся система учета тепловых потерь сводится лишь к различиям в теплопроводности кирпичных и панельных стен.
Одним словом, точностью такой подход к расчетам тепловой мощности тоже не отличается.
Алгоритм расчета с учетом особенностей дома и его отдельных помещений
Описание методики расчета
Итак, предложенные выше методы дают лишь обще представление о необходимом количестве тепловой энергии для отопления дома или квартиры.
Уязвимое место у них общее – практически полное игнорирование возможных тепловых потерь, которые рекомендуется считать «среднестатистическими».
Но вполне возможно провести и более точные вычисления. В этом поможет предлагаемый алгоритм расчета, который воплощен, кроме того, в форме онлайн-калькулятора, который будет предложен ниже. Просто перед началом вычислений имеет смысл пошагово рассмотреть сам принцип их проведения.
Прежде всего – важное замечание. Предлагаемая методика предполагает оценку не всего дома или квартиры по общей площади или объему, а каждого отапливаемого помещения в отдельности. Согласитесь, что комнаты равной площади, но различающиеся, скажем, количеством внешних стен, потребуют и разное количество тепла. Нельзя поставить знак равенства между помещениями, имеющими существенную разницу в количестве и площади окон. И таких критериев оценки каждой из комнат – немало.
Так что будет правильнее рассчитать необходимую мощность для каждого из помещений по отдельности.
Ну а потом простое суммирование полученных значений приведет нас к искомому показателю общей тепловой мощности для всей системы отопления. То есть, по сути, для ее «сердца» — котла.
У каждого помещения дома имеются свои особенности. Поэтому правильнее будет провести расчет необходимой тепловой мощности для каждого из них по отдельности, с последующим суммированием результатов.
Еще одно замечание. Предлагаемый алгоритм не претендует на «научность», то есть он напрямую не основывается на каких-то конкретных формулах, установленных СНиП или иными руководящими документами. Однако, он проверен практикой применения и показывает результаты с высокой степенью точности. Различия с итогами профессионально проведенных теплотехнических расчетов – минимальны, и никак не сказываются на правильном выборе оборудования по его номинальной тепловой мощности.
«Архитектура» расчета такова — берется базовое, уде упомянутое выше значение удельной тепловой мощности, равное 100 Вт/м², а затем вводится целая череда поправочных коэффициентов, в той или иной степени отражающих количество теплопотерь конкретного помещения.
Если это выразить математической формулой, то получится примерно так:
Qк = 0.1 × Sк × k1 × k2 × k3 × k4 × k5 × k6 × k7 × k8 × k9× k10 × k11
где:
Qк — искомая тепловая мощность, необходимая для полноценного отопления конкретной комнаты
0.1 — перевод 100 Вт в 0.1 кВт, просто для удобства получения результата именно в киловаттах.
Sк — площадь помещения.
k1 ÷ k11 — поправочные коэффициенты для корректировки результата с учетом особенностей помещения.
С определением площади помещения, надо полагать, проблем быть не должно. Так что сразу перейдем к подробному рассмотрению поправочных коэффициентов.
- k1 — коэффициент, учитывающий высоту потолков в комнате.
Понятно, что высота потолков напрямую влияет на объем воздуха, который должна прогреть система отопления. Для расчета предлагается принять следующие значения поправочного коэффициента:
| Высота потолка в помещении | Значение коэффициента k1 |
|---|---|
— не более 2. 7 м | 1 |
| — от 2.8 до 3.0 м | 1.05 |
| — от 3.1 до 3.5 м | 1.1 |
| — от 3.6 до 4.0 м | 1.15 |
| — более 4.0 м | 1.2 |
- k2 — коэффициент, учитывающий количество стен помещения, контактирующих с улицей.
Чем больше площадь контакта с внешней средой, тем выше уровень тепловых потерь. Каждый знает, что в угловой комнате всегда бывает значительно прохладнее, нежели в имеющей всего одну внешнюю стену. А некоторые помещения дома или квартиры и вовсе могут быть внутренними, не имеющими контакта с улицей.
По уму, конечно, следует принимать не только количество внешних стен, но и их площадь. Но у нас расчет все же упрощенный, поэтому ограничимся только введением поправочного коэффициента.
Коэффициенты для различных случаев приведены в таблице ниже:
| Количество внешних стен в помещении | Значение коэффициента k2 |
|---|---|
| — одна стена | 1 |
| — две стены | 1. 2 |
| — три стены | 1.4 |
| — внутреннее помещение, стены которого не контактируют с улицей | 0.8 |
Случай, когда все четыре стены внешние – не рассматриваем. Это уже не жилой дом, а просто какой-то сарай.
- k3 — коэффициент, принимающий в расчет положение внешних стен относительно сторон света.
Даже зимой не стоит сбрасывать со счетов возможное воздействие энергии солнечных лучей. В ясный день они проникают через окна в помещения, включаясь тем самым в общую подачу тепла. Кроме того, и стены получают заряд солнечной энергии, что ведет к уменьшению общего количества теплопотерь через них. Но все это справедливо только лишь для тех стен, которые «видят» Солнце. На северной и северо-восточной стороне дома такого влияния не оказывается, на что тоже можно сделать определённую поправку.
Значение может иметь положение стены помещения относительно сторон света – свои коррективы способны внести солнечные лучи
Значения корректировочного коэффициента на стороны света – в таблице ниже:
| Положение стены относительно сторон света | Значение коэффициента k3 |
|---|---|
| — внешняя стена смотрит на Юг или Запад | 1. 0 |
| — внешняя стена смотрит на Север или Восток | 1.1 |
- k4 — коэффициент, учитывающий направление зимних ветров.
Возможно, эта поправка и не является обязательной, но для домов, расположенных на открытой местности, имеет смысл принять в расчет и ее.
Возможно вас заинтересует информация о том, что собой представляют биметаллические батареи
Практически в любой местности наблюдается преобладание зимних ветров – это еще называется «розой ветров». Такая схема в обязательном порядке есть у местных метеорологов – она составляется по результатам многолетних наблюдений за погодой. Довольно часто и сами местные жители прекрасно осведомлены, какие ветра чаще всего их беспокоят зимой.
Для домов на открытой, продуваемой местности имеет смысл принять в расчет и преобладающие направления зимних ветров
И если стена помещения размещена с наветренной стороны, и не защищена какими-то естественными или искусственными преградами от ветра, то она будет выстуживаться значительно сильнее.
То есть и тепловые потери помещения возрастают. В меньшей степени это будет выражено у стены, расположенной параллельно направлению ветра, в минимальной – находящейся с подветренной стороны.
Если нет желания «заморачиваться» с этим фактором, или же отсутствует достоверная информация о зимней розе ветров, то можно оставить коэффициент, равный единице. Или же, наоборот, приять его максимальным, на всякий случай, то есть для наиболее неблагоприятных условий.
Значения этого поправочного коэффициента – в таблице:
| Положение внешней стены помещения относительно зимней розы ветров | Значение коэффициента k4 |
|---|---|
| — стена на наветренной стороне | 1.1 |
| — стена параллельна преобладающему направлению ветра | 1.0 |
| — стена на подветренной стороне | 0.9 |
- k5 — коэффициент, учитывающий уровень зимних температур в регионе проживания.
Если проводить теплотехнические расчеты по всем правилам, то оценку тепловых потерь проводят с учетом разницы температур в помещении и на улице.
Понятно, что чем холоднее по климатическим условиям регион, тем больше тепла требуется подавать в системе отопления.
Безусловно, уровень зимних температур оказывает самое непосредственное влияние на потребное количество тепловой энергии для отопления помещений
В нашем алгоритме это тоже будет в определенной степени учтено, но с допустимым упрощением. В зависимости от уровня минимальных зимних температур, приходящихся на самую холодную декаду, выбирается поправочный коэффициент k5.
| Уровень отрицательных температур в самую холодную декаду зимы | Значение коэффициента k5 |
|---|---|
| -35 °С и ниже | 1.5 |
| — от -30 до -34 °С | 1.3 |
| — от -25 до -29 °С | 1.2 |
| — от -20 до -24 °С | 1.1 |
| — от -15 до -19 °С | 1.0 |
| — от -10 до -14 °С | 0.9 |
| — не холоднее -10 °С | 0.8 |
Здесь будет уместным сделать одно замечание.
Расчет будет корректным, если принимаются во внимание температуры, которые для данного региона считаются нормой. Нет никакой необходимости вспоминать аномальные морозы, которые случились, скажем, несколько лет назад (и оттого, кстати, и запомнились). То есть должна выбираться самая низкая, но нормальная для данной местности температура.
- k6 – коэффициент, принимающий во внимание качество термоизоляции стен.
Вполне понятно, что чем эффективнее система утепления стен, тем меньше будет уровень тепловых потерь. В идеале, к которому следует стремиться, термоизоляция вообще должна быть полноценной, проведенной на основании выполненных теплотехнических расчетов, с учетом климатический условий региона и особенностей конструкции дома.
При расчете требуемой тепловой мощности системы отопления следует учесть и имеющуюся термоизоляцию стен. Предлагается такая градация поправочных коэффициентов:
| Оценка степени термоизоляции внешних стен помещения | Значение коэффициента k6 |
|---|---|
| Термоизоляция выполнена по всем правилам, на основании заранее проведенных теплотехнических расчетов | 0. 85 |
| Средняя степень утепления. Сюда условно можно отнести стены из натурального дерева (бревно, брус) толщиной не менее 200мм, или кирпичную кладку в два кирпича (490 мм). | 1.0 |
| Недостаточная степень утепления | 1.27 |
Недостаточная степень термоизоляции или вообще полное ее отсутствие, по идее, вовсе не должны наблюдаться в жилом доме. В противном случае система отопления будет очень затратной, да еще и без гарантии создания действительно комфортных условий проживания.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое байпас в системе отопления
Если читатель желает самостоятельно оценить уровень термоизоляции своего жилья, он может воспользоваться информацией и калькулятором, которые размещены в последнем разделе настоящей публикации.
- k7 и k8– коэффициенты, учитывающие теплопотери через пол и потолок.
Следующие два коэффициента схожи – их введением в расчет принимается во внимание примерный уровень тепловых потерь через полы и потолки помещений.
Подробно здесь расписывать незачем – и возможные варианты, и соответствующие им значения этих коэффициентов показаны в таблицах:
Для начала – коэффициент k7, корректирующий результат в зависимости от особенностей пола:
| Особенности пола в помещении | Значение коэффициента k7 |
|---|---|
| Снизу с комнатой соседствует отапливаемое помещение | 1.0 |
| Утепленный пол над неотапливаемым помещением (подвалом) или по грунту | 1.2 |
| Неутепленный пол по грунту или над неотапливаемым помещением | 1.4 |
Теперь – коэффициент k8, вносящий поправку на соседство сверху:
| Что находится сверху, над потолком помещения | Значение коэффициента k8 |
|---|---|
| Холодный чердак или иное неотапливаемое помещение | 1.0 |
| Утепленный, но неотапливаемый и не продуваемый чердак или иное помещение. | 0.9 |
| Сверху расположено отапливаемое помещение | 0. 8 |
- k9 – коэффициент, учитывающий качество окон в помещении.
Здесь тоже все просто – чем качественнее окна, тем меньше теплопотери через них. Старые деревянные рамы, как правило, не отличаются хорошими термоизоляционными характеристиками. Лучше с этим дело обстоит у современных оконных систем, оснащенных стеклопакетами. Но и у них может быть определённая градация – по количество камер в стеклопакете и по другим особенностям конструкции.
Для нашего упрощенного расчета можно применить следующие значения коэффициента k9:
| Особенности конструкции окна | Значение коэффициента k9 |
|---|---|
| — обычные деревянные рамы с двойным остеклением | 1.27 |
| — современные оконные системы со стеклопакетом однокамерным | 1.0 |
| — современные оконные системы со стеклопакетом двухкамерным, либо с однокамерным, но имеющим аргоновое заполнение. | 0. 85 |
| — в помещении нет окон | 0.6 |
- k10 – коэффициент, вносящий поправку на площадь остекления комнаты.
Качество окон еще полностью не раскрывает всех объемов возможных теплопотерь через них. Очень большое значение имеет площадь остекления. Согласитесь, сложно сравнивать маленькое окошко и огромное панорамное окно чуть не во всю стену.
Чем больше площадь окон, даже при самых качественных стеклопакетах, тем выше уровень тепловых потерь
Чтобы внести корректировку и на этот параметр, для начала следует рассчитать так называемый коэффициент остекления помещения. Это несложно – просто находится отношение площади остекления к общей площади комнаты.
kw = sw / S
где:
kw — коэффициент остекления помещения;
sw — суммарная площадь остекленных поверхностей, м²;
S — площадь помещения, м².
Измерить и просуммировать площадь окон сможет каждый. А затем несложно простым делением найти и искомый коэффициент остекления. А он, в свою очередь, дает возможность зайти в таблицу и определить значение поправочного коэффициента k10:
| Значение коэффициента остекления kw | Значение коэффициента k10 |
|---|---|
| — до 0.1 | 0.8 |
| — от 0.11 до 0.2 | 0.9 |
| — от 0.21 до 0.3 | 1.0 |
| — от 0.31 до 0.4 | 1.1 |
| — от 0.41 до 0.5 | 1.2 |
| — свыше 0.51 | 1.3 |
- k11 – коэффициент, принимающий во внимание наличие дверей на улицу.
Последний из рассматриваемых коэффициентов. В помещении может быть дверь, ведущая непосредственно на улицу, на холодный балкон, в неотапливаемый коридор или подъезд и т.п. Мало того что дверь сама по себе часто является весьма серьезным «мостиком холода» — при ее регулярном открывании каждый раз в помещение будет проникать изрядный объем холодного воздуха.
Стало быть, и на это фактор следует сделать поправку: подобные теплопотери, безусловно, требуют дополнительной компенсации.
Значения коэффициента k11 приведены в таблице:
| Наличие двери на улицу или в холодное помещение | Значение коэффициента k11 |
|---|---|
| — нет двери | 1.0 |
| — одна дверь | 1.3 |
| — две двери | 1.7 |
Этот коэффициент стоит принимать во внимание, если дверями в зимнее время регулярно пользуются.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет печь камин с водяным контуром отопления
* * * * * * *
Итак, все поправочные коэффициенты рассмотрены. Как видите – ничего сверхсложного здесь нет, и можно смело переходить к расчетам.
Еще один совет перед началом вычислений. Все будет намного проще, если предварительно составить таблицу, в первом столбце которой последовательно указать все отпаиваемые помещения дома или квартиры.
Далее, по столбцам, разместить данные, которые требуются для расчетов. Например, во втором столбце – площадь помещения, в третьем — высота потолков, в четвертом – ориентация по сторонам света – и так далее. Такую табличку составить несложно, имея перед собой план своих жилых владений. Понятно, что в последний столбец будут заноситься рассчитанные значения требуемой тепловой мощности по каждому помещению.
Таблицу можно составить в офисном приложении, или даже просто расчертить на листе бумаги. И не спешите с ней расставаться после проведения расчётов – полученные показатели тепловой мощности еще пригодятся, например, при приобретении радиаторов отопления или же электрических нагревательных приборов, используемых в качестве резервного источника тепла.
Чтобы предельно упростить читателю задачу проведения таких вычислений, ниже размещен специальный онлайн-калькулятор. С ним, при предварительно собранных в таблицу исходных данных, расчет займёт буквально считаные минуты.
Калькулятор расчета необходимой тепловой мощности для помещений дома или квартиры.
Перейти к расчётам
После проведения вычислений по каждому из отапливаемых помещений, все показатели суммируются. Это и будет величиной общей тепловой мощности, которая требуется для полноценного отопления дома или квартиры.
Как уже говорилось, к полученному итоговому значению следует прибавить запас в 10 ÷ 20 процентов. Например, рассчитанная мощность составляет 9,6 кВт. Если прибавить 10%, то это получится 10,56 кВт. При прибавлении 20% — 11,52 кВт. В идеале, номинальная тепловая мощность приобретаемого котла должна как раз и расположиться в диапазоне от 10,56 до 11.52 кВт. Если такой модели нет, то приобретается ближайшая по показателю мощности в сторону его увеличения. Например, конкретно для этого примера отлично подойдут котлы отопления с мощностью 11.6 кВт – они представлены в нескольких линейках моделей различных производителей.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет буферная емкость для твердотопливного котла
Как правильнее оценить степень термоизоляции стен помещения?
Как и обещалось выше, в этом разделе статьи поможет читателю с оценкой уровня термоизоляции стен его жилых владений.
Для этого тоже придется провести один упрощенный теплотехнический расчет.
Принцип проведения расчета
Согласно требованиям СНиП, сопротивление теплопередаче (которое еще иначе называют термическим сопротивлением) строительных конструкций жилых домов должно быть не ниже нормативного показателя. А эти нормированные показатели установлены для регионов страны, в соответствии с особенностями их климатических условий.
Где найти эти значения? Во-первых, они есть в специальных таблицах-приложениях к СНиП. Во-вторых, информацию о них можно получить в любой местной строительной или проектной архитектурной компании. Но вполне можно воспользоваться и предлагаемой картой-схемой, охватывающей всю территории Российской Федерации.
Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления строительных конструкций
Нас в данном случае интересуют стены, поэтому и берем со схемы значение термического сопротивления именно «для стен» — они указаны фиолетовыми цифрами.
Теперь давайте взглянем, из чего складывается это термическое сопротивление, и чему оно равно с точки зрения физики.
Итак, сопротивление теплопередаче какого-то абстрактного однородного слоя х равно:
Rх = hх / λх
где:
Rх — сопротивление теплопередаче, измеряется в м²×°К/Вт;
hх — толщина слоя, выраженная в метрах;
λх — коэффициент теплопроводности материала, из которого изготовлен этот слой, Вт/м×°К. Это – табличная величина, и для любого из строительных или термоизоляционных материалов ее несложно отыскать на справочных ресурсах интернета.
Обычные строительные материалы, применяемые для возведения стен, чаще всего даже при их большой (в пределах разумного, конечно) толщине не дотягивают до нормативных показателей сопротивления теплопередаче. Иными словами, стену нельзя назвать полноценно термоизолированной. Вот для этого как раз и применяется утеплитель – создается дополнительный слой, который «восполняет дефицит», необходимый для достижения нормированных показателей.
А за счет того, что коэффициенты теплопроводности у качественных утеплительных материалов низкие, можно избежать необходимости возводить очень большие по толщине конструкции.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое гидрострелка принцип работы назначение и расчеты
Взглянем на упрощённую схему утепленной стены:
Схема стены со слоем утепления и отделкой
1 — собственно, сама стена, имеющая определенную толщину и возведённая из того или иного материала. В большинстве случаев «по умолчанию» она сама не в состоянии обеспечить нормированное термическое сопротивление.
2 — слой утеплительного материала, коэффициент теплопроводности и толщина которого должны обеспечить «покрытие недостачи» до нормированного показателя R. Сразу оговоримся – расположение термоизоляции показано снаружи, но она может размещаться и с внутренней стороны стены, и даже располагаться между двумя слоями несущей конструкции (например, выложенной из кирпича по принципу «колодезной кладки»).
3 — внешняя фасадная отделка.
4 — внутренняя отделка.
Слои отделки часто не оказывают сколь-нибудь значимого влияния на общий показатель термического сопротивления. Хотя, при выполнении профессиональных расчетов их тоже берут во внимание. Кроме того, и отделка может быть разной – например, теплая штукатурка или пробковые плиты очень даже способны усилить общую термоизоляцию стен. Так что для «чистоты эксперимента» вполне можно учесть и оба этих слоя.
Но есть и важное замечание – никогда не принимается в расчет слой фасадной отделки, если между ним и стеной или утеплителем располагается вентилируемый зазор. А это часто практикуется в системах вентилируемого фасада. В такой конструкции внешняя отделка никакого влияния на общий уровень термоизоляции не окажет.
Итак, если нам известны материал и толщина самой капитальной стены, материал и толщина слоев утеплителя и отделки, то по указанной выше формуле несложно посчитать их суммарное термическое сопротивление и сопоставить его с нормированным показателем.
Если оно не меньше – нет вопросов, стена имеет полноценную термоизоляцию. Если недостаточно – можно просчитать, какой слой и какого утеплительного материала эту недостачу способен восполнить.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как выполняется расчет отопления в частном доме калькулятор
А чтобы сделать задачу еще проще – ниже размещен онлайн-калькулятор, который выполнит этот расчет быстро и точно.
Сразу несколько пояснений по работе с ним:
- Для начала по карте схеме находят нормированное значение сопротивления теплопередаче. В данном случае, как уже говорилось, нас интересуют стены.
(Впрочем, калькулятор обладает универсальностью. И, позволяет оценивать термоизоляцию и перекрытий, и кровельных покрытий. Так что, при необходимости можно воспользоваться – добавьте страницу в закладки).
- В следующей группе полей указывается толщина и материал основной несущей конструкции – стены. Толщина стены, если она обустроена по принципу «колодезной кладки» с утеплением внутри, указывается суммарная.
- Если стена имеет термоизоляционный слой (независимо от места его расположения), то указывается тип утеплительного материала и толщина. Если утепления нет, то оставляется толщина по умолчанию равная «0» — переходят к следующей группе полей.
- А следующая группа «посвящена» наружной отделке стены – также указывается материал и толщина слоя. Если отделки нет, или отсутствует необходимость ее принимать в расчет – все оставляется по умолчанию и переходят дальше.
- Аналогичным образом поступают и со внутренней отделкой стены.
- Наконец, останется только выбрать утеплительный материал, который планируется использовать для дополнительной термоизоляции. Возможные варианты указаны в выпадающем списке.
После нажатия на кнопку «РАССЧИТАТЬ НЕДОСТАЮЩУЮ ТОЛЩИНУ УТЕПЛЕНИЯ» будет показан результат в миллиметрах. Здесь возможны варианты:
— Нулевое или отрицательное значение сразу говорит о том, что термоизоляция стен соответствует нормативам, и дополнительного утепления попросту не требуется.
— Близкое к нулю положительное значение, скажем, до 10÷15 мм, тоже не дает особых поводов беспокоиться, и степень термоизоляции можно считать высокой.
— Недостаточность до 70÷80 мм уже должна заставить хозяев задуматься. Хотя такой утепление можно отнести к средней эффективности, и учесть его при расчетах тепловой мощности котла, лучше все же спланировать проведение работ по усилению термоизоляции. Какая нужна толщина дополнительного слоя – уже показано. А выполнение этих работ сразу даст ощутимый эффект – и повышением комфортности микроклимата в помещениях, и меньшим потреблением энергоресурсов.
— Ну а если расчет показывает недостачу выше 80÷100 мм, утепления практически нет или оно чрезвычайно неэффективное. Тут двух мнений и быть не может – перспектива проведения утеплительных работ выходит на первый план. И это будет намного выгоднее, чем приобретать котел повышенной мощности, часть из которой будет попросту расходоваться буквально на «прогрев улицы». Естественно, в сопровождении разорительных счетов за зря потраченные энергоносители.
Возможно, вас будет полезна схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией
Калькулятор для оценки эффективности термоизоляции стен
Перейти к расчётам
Завершим публикацию видеосюжетом, также посвященным учету тепловых потерь при расчете мощности системы отопления. Обжимные фитинги для металлопластиковых труб вы найдете ответ по ссылке.
Видео: Факторы, влияющие на необходимую мощность котельного оборудования системы отопления
Калькулятор потерь тепла
| Котельная компания США
| Окна / двери | H.M. |
| Одноместный | 67 | с одинарной изоляцией | 41 |
| Буря | 34 |
| Двойная изоляция | 30 |
| Стенка | H.M. |
| Без изоляции | 15 | 2 дюйма | 6 |
| 4 дюйма | 5 |
| 6 дюймов | 4 |
| Потолок | H.М. |
| 3 дюйма | 5 | 6 дюймов | 4 |
| 9 дюймов | 3 |
| 10 дюймов | 2 |
| Этаж | H.M. |
| 3 дюйма | 5 | 6 дюймов | 4 |
| 9 дюймов | 3 |
| 10 дюймов | 2 |
| Проникновение | H.М. |
| 1 1/2 воздухообмен | 1,61 | 1 Воздухозаборник | 1,07 |
| 3/4 Воздуха | 0,81 |
| Окна / Двери | H.M. | Стенка | H.M. | Потолок | H.M. | Этаж | H.M. | Проникновение | Х.М. |
| Одноместный | 67 | Без изоляции | 15 | 3 дюйма | 5 | Без изоляции | 4 | 1 1/2 воздухообмен | 1,61 |
| с одинарной изоляцией | 41 | 2 дюйма | 6 | 6 дюймов | 4 | Свес 3 « | 5 | 1 Воздухозаборник | 1.07 |
| Буря | 34 | 4 дюйма | 5 | 9 дюймов | 3 | Свес 6 « | 3 | 3/4 Воздуха | 0,81 |
| Двойная изоляция | 30 | 6 дюймов | 4 | 10 дюймов | 2 | Свес 9 « | 2 |
Расчет потерь тепла Приложение: Отлично подходит для определения теплопотерь здания в целом.
Этот расчет поможет определить размер котла для дома.
Это должно использоваться в качестве оценки. Перед установкой нового котла необходимо предоставить подробную информацию о тепловых потерях.
* Множители нагрева (H.M.) BTU / Hr на основе
разницы температур 60 градусов F (T.D.)
Процедура
- Измерьте общую длину всех внешних стен дома. Рассчитайте общую площадь стены, умножив общую длину на высоту стен.
- Измерьте площадь окна и двери. Выберите подходящий H.M.
- Записать чистую площадь стены = (общая площадь стены минус площадь двери и окна) выберите правильный H.M.
- Измерьте площадь потолка и выберите H.M.
- Измерьте площадь пола и выберите H.M. (ХМ из 4 человек используется в неотапливаемом подвале)
- Умножьте площадь этажа на высоту потолка, чтобы получить объем дома и выбрать соответствующий коэффициент воздухообмена: 1,61 для дома без ограничений — 1,07 для дома со средним уровнем — 0,81 для дома с ограниченным доступом.
- Добавьте результаты шагов 1–6, чтобы получить общую потерю тепла в вашем доме.
Подача воздуха в котельную | Johnston Boiler
Правильная работа любого бойлера зависит от систем, которые поддерживают его и подключаются к нему. Они включают, но не ограничиваются: систему подачи свежего воздуха в котельную, систему отвода дымовых газов, систему подачи топлива, распределительную сеть и систему распределения пара или горячей воды.
Отправной точкой в любой системе сгорания является подача свежего воздуха. Чтобы избежать серьезных проблем с горением, котел должен иметь достаточную подачу свежего воздуха и систему подачи, не влияющую на работу котла.
Сколько воздуха требуется?
В целом, следующие формулы были разработаны для определения количества воздуха, необходимого для любой котельной с комплектным дымогарным котлом, работающим на газовом или жидком топливе.
1. Воздух для горения = HP * x 8 CFM / HP =
2. Вентиляционный воздух = HP * x 2 CFM / HP =
3. Общее количество необходимого воздуха = HP * x 10 CFM / HP =
* HP относится к общая максимальная ТД котла, расположенного в котельной.
Приведенные выше расчеты подходят для установки на высоте до 1000 футов над уровнем моря (fasl).Для установки выше 1000 фасл добавьте 3% дополнительного воздуха на каждые 1000 фасл (или его часть), чтобы учесть изменение плотности воздуха на больших высотах.
Какой размер проема наружу требуется в котельной?
Размер отверстий для забора свежего воздуха и их расположение очень важны. В наружных стенах котельной должно быть как минимум два постоянных отверстия для подачи воздуха. По возможности, они должны быть на противоположных концах котельной и не выше семи футов над полом.Это будет способствовать тщательному смешиванию с воздухом, уже находящимся в котельной, надлежащему охлаждению котлов и охлаждению потенциально более холодного наружного воздуха перед его поступлением в горелку для сжигания.
Воздухозаборники должны быть снабжены защитой от атмосферных воздействий, но никогда не должны быть закрыты сеткой из тонкой проволоки. Такое покрытие ухудшает характеристики воздушного потока и может забиваться пылью, грязью, бумагой и другими мелкими предметами.
Чтобы определить чистую свободную открытую площадь проема, разделите общий CFM, требуемый в котельной, на допустимую скорость на проеме (см. Таблицу ниже).
Допустимые скорости воздуха в котельной
0–7 футов над полом 250 FPM
Более 7 футов высотой 500 FPM
При выборе размера отверстия наружу он должен составлять минимум один квадратный фут.
Необходимо следить за тем, чтобы линии для воды, масла или пара не проходили по прямому пути холодного свежего воздуха, поступающего из любого отверстия для наружного воздуха. Подогреваемые трубопроводы тяжелого масла должны быть защищены от холодного воздуха, и они должны иметь электрическое или паровое отслеживание и изоляцию.
А как насчет воздуховодов?
В некоторых случаях котельная расположена в здании без внешних стен. Многие из этих приложений не имеют достаточного количества избыточного воздуха для подпитки на заводе, чтобы обеспечить потребности в воздухе для горения. В этих случаях есть два решения:
Первое — подавать свежий воздух в котельную. Там, где это требуется, можно использовать общие правила для размеров проема в стене для свежего наружного воздуха. Размер воздуховода наружу и его свободное открытое пространство для входа ни в коем случае не должны быть меньше отверстия в стене в котельной.Кроме того, перепад давления в воздуховоде при максимальном расходе никогда не должен превышать 0,05 дюйма вод. Ст.
Второй — подача свежего воздуха прямо в котел. В общем, следует по возможности избегать этого метода подачи воздуха. Недостатки этого типа системы намного превышают любые предполагаемые преимущества. При использовании воздуховод становится частью котельной системы и может влиять на стабильность горения из-за меняющихся погодных условий, направления и скорости ветра, влажности и температуры.Изменение наружной температуры от -10 ° F зимой до 80 ° F летом (многие районы страны шире) может привести к тому, что горелка, настроенная на 15% избыточного сжигания воздуха в самый холодный зимний день, будет иметь 5% нехватку воздуха в теплый день. Это может привести к массовому образованию CO, образованию сажи, а также к нестабильному и небезопасному горению.
Если необходимо использовать прямой воздуховод, мы рекомендуем выполнить следующие минимальные шаги:
1. Каждый котел имеет свои собственные, полностью отдельные воздуховоды и вытяжную трубу.Совместное использование системы подачи воздуха и выхлопных труб приведет к проблемам сгорания и небезопасным условиям эксплуатации.
2. Котлы, непосредственно подключенные к воздуховодам свежего воздуха, должны каждые три месяца проверяться на предмет надлежащей регулировки и работы сертифицированным специалистом по пожаротрубным котлам.
3. Воздуховод, подающий свежий воздух в котел, должен быть такого размера, чтобы он имел максимальное падение давления при максимальном расходе 0,05 ″ вод.
4. Канал подачи свежего воздуха должен иметь электрический, водяной или паровой нагреватель для поддержания температуры холодного наружного воздуха не менее 50 ° F.
5. Если в системе используется рециркуляция дымовых газов с низким уровнем выбросов, не используйте прямой отвод наружного воздуха. Потенциальные проблемы, связанные со стандартной горелкой, усугубляются горелкой с низким уровнем выбросов.
Примеры расчетов
Определите чистую свободную открытую площадь входных отверстий котельной для одного котла на 300 л.с. и одного котла на 800 л.с., которые находятся в одной котельной. Котельная, расположенная на высоте 1800 футов, и ее прямые входные отверстия для наружного воздуха должны находиться на высоте пяти футов над уровнем пола.
Общее максимальное HP = 300 + 800 = 1100 л.с.
Общее количество необходимого воздуха = (1100) (10) = 11000 кубических футов в минуту
Поправка на высоту = (11000 кубических футов в минуту) (1,03) = 11330 кубических футов в минуту = 45,32 кв. Фута
250
В котельной потребуется как минимум два отверстия для свежего воздуха площадью 22,66 кв. Фута (45,32 кв. Фута) 2) чистое свободное открытое пространство.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для всех применений вышеуказанное является общим минимальным требованием для подачи свежего воздуха. Всегда обращайтесь к местным нормам и правилам, которые могут заменить приведенные выше рекомендации.
Стоимость замены котла на 2021 год — Калькулятор затрат на реконструкцию
Если вы строите новый дом или делаете капитальный ремонт, установка бойлера, а не центральной печи, обеспечит гораздо большую эффективность и улучшенный контроль температуры во всем доме.
Установка котла — один из самых эффективных и функциональных вариантов отопления всего дома. Средняя стоимость установки составляет от 6500 до 11000 долларов.
Мы рассмотрим цены на бытовые котлы и затраты на установку, а также энергоэффективность.
Что такое котел отопления?
Котел (газовый или масляный) использует воду в качестве теплоносителя. Вода нагревается внутри котла, а затем насос направляет ее по трубам, которые могут быть подключены к обогревателям плинтуса, трубам излучающих полов или радиаторам.
Котлы составляют около 1,5% всех систем отопления, установленных в США. На самом деле котлы и радиаторы в основном устанавливают в северных штатах, где очень низкие температуры держатся много месяцев.
В большинстве случаев дома уже оснащены радиаторами горячей воды и бойлерами, и домовладельцы их придерживаются. Следовательно, они ремонтируют или заменяют старые котлы, насосы, радиаторы, трубы и другие компоненты системы, которые повреждены или старые не подлежат ремонту.
Цена нового котла
Котел принудительный горячей воды стоит
Газовый котел 3600–5100 долларов Масляный котел 4100–5700 долларов Базовые платы 1 900–3500 долларов |
| Посмотреть цены в вашем районе Начните здесь — введите свой почтовый индекс |
В США домовладельцы потратили около $ 6 500–10 000 на установку отопительного котла.По сравнению со стоимостью системы топки с принудительной подачей воздуха установка котла с радиаторами примерно в 3 раза дороже. Тем не менее, это превосходная система отопления в районах с продолжительными холодами.
Ваша общая стоимость будет зависеть от:
— размер дома
— трудоемкость
— количество циркуляционных клапанов
— количество радиаторов
— другие части системы, такие как воздуховоды, трубы и т. Д.
Новые радиаторы стоят $ 100-500 каждый, в зависимости от их размера.Установка радиаторов на плинтус стоит $, 400–1300 долларов в зависимости от количества радиаторов и сложности работы.
Если вы хотите установить теплый пол, рассчитывайте заплатить 3-7 долларов за квадратный фут , помимо затрат на установку котла.
Имейте в виду, что вам может потребоваться отремонтировать или полностью заменить старые водопроводные трубы, чтобы котел заработал. Средняя стоимость ремонта трубопровода $ 550-1200 . Однако замена всей основной линии может стоить от $ 1575 до $ 4900 в зависимости от размера трубы и сложности труда.
Средние цены на котлы
Установка или замена газового котла стоит от до 3000-7000 долларов или больше (включая рабочую силу).
Полная стоимость замены будет зависеть от типа котла и сложности работы. Имейте в виду, что высокоэффективный газовый котел стоит минимум на долларов на 1000–2000 долларов на дороже, чем стандартный газовый котел.
В целом цена котла (масляного или газового) зависит от двух факторов: марки и эффективности (AFU).Этот рейтинг эффективности описывает, какая часть энергии котла фактически преобразуется в тепло, а не тратится впустую в реальных условиях.
Котлы стандартной эффективности имеют AFU 80-85%.
Котлы с высоким КПД имеют AFU не менее 90%. Хотя они стоят на несколько тысяч долларов больше, чем стандартный бойлер, они также могут сэкономить до 30% на ваших расходах на отопление.
Масляный котел на стоит на 20-35% больше, чем на газовый.
Котел принудительный горячей воды стоит
Газовый котел 3600–5100 долларов Масляный котел 4100–5700 долларов Базовые платы 1 900–3500 долларов |
| Посмотреть цены в вашем районе Начните здесь — введите свой почтовый индекс |
Как определить правильный КПД котла для вашего дома
Если вы хотите точно определить мощность бойлера в БТЕ, которая приведет к максимальной экономии, лучше всего попросить специалиста по HVC провести ручной расчет J.Часто профессионалы делают это бесплатно в рамках предоставления вам сметы на установку котла.
Однако вот как вы можете сделать эту оценку самостоятельно:
— Если ваш дом расположен в холодном климате, ваш котел должен иметь мощность не менее 50-60 БТЕ на квадратный фут
— Если в вашем доме много окон и дверей, а погода часто бывает холодной, 60 БТЕ могут быть более подходящими
— Плохая изоляция стен и крыши потребует более высокого выхода БТЕ.Если ваш дом плохо изолирован, подумайте о том, чтобы сначала провести эту модернизацию, прежде чем вкладывать деньги в более мощный котел
— Если ваш дом находится в тени (вокруг много деревьев), вам потребуется более высокая мощность для обогрева вашего дома по сравнению с домом, полностью освещенным солнцем
— Если вы живете в теплом климате, для вашего котла может быть достаточно 30-35 БТЕ.
— Для более старого дома потребуется более мощный котел, чем для дома новой постройки.
Чтобы получить точную оценку, вы также можете использовать наш калькулятор нагрузки HVAC
Стоимость перехода с газового на масляный котел
Поскольку газовый котел значительно более эффективен, чем котел, работающий на жидком топливе, многие домовладельцы рассматривают возможность замены одного котла другим.
Если вы хотите перейти с масляного котла на газовый, вам следует выделить не менее долларов на 2 000 дополнительных для этой замены. Однако часто затраты на рабочую силу даже выше, особенно если речь идет о очистке окружающей среды.
Однако вы должны иметь в виду, что может возникнуть ряд дополнительных скрытых затрат:
При замене масляного бойлера необходимо проверить бак на возможные утечки, так как они представляют опасность для окружающей среды. Только тест стоит около $ 500-650 .Кроме того, необходимо было проверить грунт вокруг резервуара, а это стоит долларов, 300–500 долларов.
Если масляный бак расположен над землей, его снятие будет стоить $ 1,200–2,000 . Однако, если он расположен под землей, плата за удаление может достигать долларов США.
В случае незначительного загрязнения почвы в результате разлива нефти ее очистка обычно стоит долларов 3 000–4 500 . Однако, если это более крупная работа, цена может достигать долларов, 10 000 долларов.
В случае сильного загрязнения почвы очистка окружающей среды будет стоить десятки тысяч долларов. Это не редкость для домовладельцев, которые тратят до 90 000–1 000 000 долларов на ликвидацию крупного разлива нефти.
Также помните, что когда вы переходите с масляного котла на газовый, вам нужно будет установить новый газовый штуцер и счетчик. Это стоит 1000-1700 долларов и выполняется вашей местной газовой компанией.
Подключение газопровода между счетчиком и домом добавит еще $ 500–1100 к общей стоимости установки.
Хотя переход с нефти на газ может показаться очень дорогостоящим обновлением, следует помнить о нескольких вещах:
— газовое котельное оборудование значительно дешевле масляных котлов. Для качественных устройств разница в цене может достигать 4000 долларов
— цена на газ значительно ниже цены на нефть как источник тепла. Хотя в настоящее время нефть стоит недорого, ее цена может сильно колебаться и вырасти, когда этого меньше всего ожидаешь.
№— установив газовый котел, вы избежите ржавчины и разлива нефти, что очень дорого обходится.
— если что-то сломается, масляный котел в ремонте дороже, чем газовый. Разница в цене может быть 250-500 $
Лучшие варианты газового котла
Котел принудительный горячей воды стоит
Газовый котел 3600–5100 долларов Масляный котел 4100–5700 долларов Базовые платы 1 900–3500 долларов |
| Посмотреть цены в вашем районе Начните здесь — введите свой почтовый индекс |
Вот лучшие газовые котлы, которые специалисты по HVAC рекомендуют домовладельцам.
№1. Отопительный котел Elite FT: настенный газовый котел с высоким КПД и мощностью до 97% AFUE. Доступно 6 моделей различных размеров от 55 000 до 399 000 БТЕ. Теплообменник из жаропрочной стали из нержавеющей стали обеспечивает оптимальную теплопередачу. За последние 3 года Energy Star оценила Elite FT как самый эффективный котел. 3000–5200 долл. США
3. Котел Lennox GWM-IE: Газовый модулирующий конденсационный водогрейный котел , который может быть установлен на стене.Обеспечивает высокий КПД 95% AFUE. В этом агрегате есть электронное управление зажиганием, которое контролирует температуру воды. При необходимости он автоматически включает горелку. Также имеется горелка из коррозионно-стойкой сетки из нержавеющей стали. Обратите внимание: если вас интересует этот котел, вам необходимо найти местного дилера через веб-сайт Lennox, так как эти устройства не доступны у сторонних продавцов. 3000–4 500 долл. США.
3. Bosch Greenstar: газовый конденсационный котел с КПД 96.1% AFUE и помогает снизить выбросы закиси азота. Может быть установлен как отопительный или комбинированный котел. Он доступен как напольный или настенный. 2400–3000 долл. США
4. Комбинированный котел Westinghouse: модулирующий конденсационный газовый котел со встроенной опцией нагрева воды. Настенный блок обеспечивает эффективность AFUE до 95%, а напольный блок — до 93,2% AFUE. Имеет горелку из керамического волокна с высокой эффективностью сгорания и низким уровнем выбросов NOx. 2100–2300 долл. США
5. Наклонный сторожевой котел: газовый котел с КПД 84,4% AFUE. Он доступен в 5 размерах, от 34 до 150 МБ / ч. Предлагает передовую технологию теплового наведения, которая отслеживает потребность в тепле, экономя ваши деньги на топливе. 1,500–1800 долл. США
Топовые марки масляных котлов
Вот лучшие масляные котлы, которым доверяют профессионалы HVAC.
1. Конденсационный масляный котел Firebird — FB P90 HYDRO: уникальное устройство, потому что это один из немногих действительно конденсационных котлов на рынке.Он имеет сверхпрочную изоляцию, обеспечивает 95 000 британских тепловых единиц и эффективность 91,5% AFUE. Такой высокий рейтинг сопоставим с рейтингом настенного высокоэффективного газового котла. $ 3 300
2. Burnham PV8h5WT-TBWF Водяной / паромазутный котел: этот котел без конденсации имеет секционную чугунную конструкцию, несколько вариантов жидкотопливных горелок и интеллектуальную систему управления. Он обеспечивает КПД AFUE 85,3% и выходную мощность 141 000 БТЕ. 3 700 долл. США
3.Buderus G125BE / 21 Logano 63 MBH: — это топовая конденсационная модель с КПД 90,7% и мощностью 63 000 БТЕ. Этот котел оснащен горелкой новаторской конструкции, которая горит при более низкой температуре и рециркулирует дымовые газы. В результате получается более полное сгорание с очень низкими выбросами оксидов азота и почти без сажи.
4. Жидкотопливный паровой котел с наклонным ребром TR-30-PZ: котел без конденсации чугунной конструкции, 84.Рейтинг КПД AFUE 15% и выходная мощность 101 000 БТЕ. Этот агрегат имеет больше БТЕ на секцию, чем обычные котлы. 2300 долл. США
5. Паровой масляный котел Weil-McLain P-SGO-3: — это котел без конденсации, обеспечивающий 83,8% AFUE и выходную мощность 85 000 БТЕ. Простая чугунная конструкция и легкодоступная панель делают это устройство простым и быстрым в обслуживании. 2100 долл. США .
Преимущества котла перед топкой
Самым большим преимуществом котельной системы отопления является ее эффективность, простота и универсальность.
Обычно для нагрева жидкости используется бойлер (газовый или масляный), который затем распределяется по системе трубопроводов в подпольные, настенные или плинтусные радиаторы.
Охлажденная вода возвращается обратно в котел, нагревается и снова используется в рециркуляции. Насос постоянно перекачивает воду из котла в трубы и обратно.
Причина, по которой котел более эффективен, чем печь, заключается в том, что жидкость является лучшим проводником тепла по сравнению с воздухом. Фактически, воздух считается очень плохим проводником тепла.
Теплопроводность воздуха составляет 0,024 Вт на метр по Кельвину. Для сравнения, проводимость воды составляет 0,58 Вт на метр по Кельвину. Это означает, что вода может поглощать и передавать выделяемое тепло намного лучше, чем воздух, поэтому вы будете терять намного меньше тепла и тратите меньше своих счетов за электроэнергию.
Может ли котельная охладить дом?
Стоимость печи с принудительным нагревом воздуха (дома площадью 1800 кв. Футов)
Печь с горячим воздухом 4500–5900 долларов Центральные воздуховоды + каналы 11900–16100 долл. США |
| Посмотреть цены в вашем районе Начните здесь — введите свой почтовый индекс |
Оказывается, современные котельные системы отопления предназначены также для охлаждения.Они работают так же, как и при необходимости тепла, за исключением того, что в качестве теплоносителя используется холодная вода. Есть системы, которые работают только с обогревом, поэтому, если вам также нужен кондиционер, убедитесь, что вы устанавливаете соответствующую систему.
Интересно, что многие домовладельцы понятия не имеют, что котельная может охладить их дом, и делает это более эффективно, чем система принудительной подачи воздуха. Это связано с тем, что большинство людей устанавливают котел из-за его преимуществ в отоплении, потому что другие системы не обеспечивают почти такой же уровень комфорта и эффективности.
Является ли отопление в котле более эффективным, чем приточный воздух?
Если вы хотите повысить энергоэффективность своего дома и снизить ежемесячные расходы на отопление, водяная система отопления дает наибольшее преимущество.
Министерство энергетики США рекомендует лучистое водяное тепло по сравнению с другими традиционными системами по ряду причин:
— более эффективен, чем отопление плинтусом, а также принудительное отопление горячим воздухом
— нет потерь энергии через воздуховоды
— может работать от различных источников энергии
— создает равномерное распределение тепла по полу, что является намного более удобный
— предлагает максимальную эффективность в домах с меньшими размерами комнат и более низкими потолками.
— использование программируемого термостата Energy Star для управления системой может помочь вам сэкономить сотни долларов в год.
— в нем нет частиц пыли, поэтому в вашем доме нет пыли и аллергенов.
Регулировка температуры в котельной — охладите вашу котельную
Эта статья была написана Уиллом Джонсом, экспертом по изоляции Thermaxx Jackets.
Горячая котельная создает много проблем. Как правило, потолок котельной — это нижняя часть пола прямо над ним, и из-за того, что тепло поднимается, область потолка становится горячей, очень горячей. Часто мы видим температуру выше 115 ° F! Пол над котельной излучает тепло в жилое пространство, создавая непредвиденную нагрузку на систему охлаждения.Помещение настолько неудобно, что зимой открываются окна, тратя больше тепла.
Лучший способ охладить горячую котельную?
Одно решение: установить систему воздуховодов на уровне потолка котельной и использовать мощный вентилятор для отвода тепла наружу. В то же время установите систему жалюзи, которая будет пропускать воздух для горения и подпиточный воздух в уже более прохладное пространство. Это звучит как простое решение, и, вероятно, так оно и есть. Проблема в том, что теперь мы экспоненциально увеличили наши траты долларов на энергию!
Bare PRV Station
Температура поступающего воздуха ниже, что приводит к тому, что он забирает как можно больше тепла до того, как окончательно выбрасывается наружу.Клапаны, баки, передняя / задняя часть котла и неизолированные трубопроводы теперь теряют даже больше ценных БТЕ, чем раньше. Если стоимость термального газа составляла 0,12 доллара, то потеря такого количества тепла не имеет большого значения. Однако сегодня стоимость термального газа обычно составляет около $ 0,45–0,98 $ , поэтому приведенное выше решение — , а не . Нам нужно остановить потерю тепла!
Прекращение потерь в долларах энергии с помощью съемной изоляции
Открытый обратный клапан и запорный клапан
Съемная изоляция должна быть применена к неизолированным трубопроводам и клапанам.Любой другой компонент, теряющий энергию, также должен иметь съемные изоляционные покрытия или куртки. Для этого нам нужно определить компоненты, которые в наибольшей степени способствуют этой потере. Обратный клапан (справа) рядом с котлом обычно является отличным местом для начала поиска!
Проследите за трубопроводом от обратного клапана и посмотрите, есть ли еще задвижки перед тем, как подсоединить трубопровод к коллектору котла. Коллектор котла (внизу) обычно сильно теряет энергию. Труба большая (10 дюймов, 12 дюймов, 14 дюймов или больше), и коллектор обычно проходит через всю котельную.В него также входят котельные линии и выходящие из него все электрические сети здания. Каждая линия будет иметь задвижку с фланцем, что является еще одним источником больших потерь энергии.
Линии от котла до коллектора, коллектора и последующих магистралей здания обычно ежегодно теряют тысячи долларов из-за потерь тепловой энергии, год за годом! Они ваш главный приоритет. Теперь, когда у нас есть сеть котла, коллектор и последующие трубопроводы, мы переходим к таким вещам, как резервуары для нагрева воды, водонагреватели типа PK или Aerco, станции понижения давления, резервуары для конденсата, резервуары деаэратора, конденсатоотводчики, передняя поверхность котла / сзади и, возможно, многие другие компоненты.
- Заглушка котла без покрытия
- Установка трубопровода котельной
Анализ тепловых потерь в котельной
Все указанные выше идентификация и каталогизация требуют времени! Thermaxx Jackets может помочь, выполнив комплексный анализ потерь тепла в котельной. Анализ объединит всю вышеуказанную информацию о тепловых потерях компонентов и покажет:
- сколько энергии теряется
- какие компоненты теряют больше всего энергии
- сколько долларов энергии тратится впустую
- стоимость проекта, чтобы остановить потери энергии
- чрезвычайно важно ROI (возврат инвестиций).
Водонагревательный элемент, изолируемый рубашками Thermaxx
Обычно куртки Thermaxx могут снизить тепловые потери от 90% до 96% в зависимости от нескольких факторов! Если в вашем районе имеется стимул для улучшения вашей изоляции, команда Thermaxx Jackets будет его преследовать. Команда Thermaxx тесно сотрудничает с крупными газовыми компаниями и представителями газовых компаний и хорошо разбирается в получении стимулирующих долларов.
Не ждите, свяжитесь с Thermaxx Jackets и пригласите нас в вашу котельную, чтобы начать экономить деньги! После того, как котельная будет изолирована, вы можете начать изолировать все механические помещения и действительно сократить расходы на электроэнергию, одновременно резко снизив свой углеродный след за счет сокращения выбросов парниковых газов!
Начало »Котельная
Auckland Harbor Board Template Mirror
Сделано на заказ
Шаблон ex Auckland Harbour Board Доступны другие шаблоны / разные размеры Размер — 400 мм…
П.O. Chair
Архив
Найден в синих хлопковых пакетах для авиапочты из почтового отделения на Квин-стрит Продано $ 285,00
Бильярдный диван Union
На заказ
Бильярдный диван — Royal Grit Изготовлен на заказ по дизайну Wanganui Gentlemens Club Экологически чистый урожай…
Кресло для черчения
Архив
Сделано в Австралии Поворотное сиденье с регулируемой высотой Фанерное сиденье 4 продано по 950 долларов США за штуку
Черный раздвижной настенный светильник
Archive
Заводская цена светильника 195 $.00
Основание стола из синего чугуна
По заказу
Обеденный стол 2400 мм x 950 мм Основание, удлиненное от оригинального сварочного стола из чугуна, 1 м квадратный прокат…
Школьный научный стол
На заказ
Школьный научный стол на заказном нержавеющем основании
Больничный операционный фонарь
Архивный
Операционный фонарь из больницы Миддлмор Исходное состояние Винтаж 1930-х годов Он имеет две цепи, которые работают…
Светильники для драпировки
На продажу
Стеклянные светильники на деревянном брусе, окрашенные в серебристый цвет. Габаритные размеры древесины…
Стальные ящики Plan
Архив
Черненые стальные ящики Plan Ширина 960 мм x глубина 675 мм x высота 550 мм 10 тонких ящиков Установить на…
Exit 50
Archive
Двухдверный шкаф из черненой стали
Геодезическое оборудование
Архив
Основание геодезиста Основание потенциальной лампы 450 долл.