Состояние деревьев и кустарников в октябре: Октябрь — идеальный месяц для того, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке

Содержание

Октябрь — идеальный месяц для того, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке

Это только кажется, что с приходом осени жизнь в саду замирает. Сейчас полным ходом идет сбор яблок и груш. Кое–где уже первые заморозки посеребрили инеем желтеющую листву и поздние цветы. Растения готовятся к долгой зиме, постепенно погружаясь в состояние глубокого покоя. Уже больше нечего делать в саду? Это не так. Октябрь — идеальный месяц для того, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке. От того, насколько своевременно и грамотно мы это сделаем, зависит и их здоровье, и урожай в будущем году. И без консультации специалиста не обойтись. Сегодня у нас в гостях селекционер–фитопатолог РУП «Институт плодоводства» кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок.


Вместе с деревьями и кустарниками на покой отправляются и их извечные враги — разнообразные болезни и вредители. На опавших листьях и больных ветвях до весны затаились споры вредоносных грибков.

В трещинах коры, в сорняках и под листьями уснули жуки–цветоеды и долгоносики, гусеницы и куколки плодожорок и пилильщиков, устроили яйцекладки шелкопряды, листовертки и тли. Все они в ожидании ранней весны, чтобы с первым теплом начать свое (так и хочется сказать победоносное) шествие по нашим садам. Но, оказывается, мы можем не только существенно снизить их вредоносность, но и уменьшить свои заботы по защите деревьев, проведя сейчас несколько простых и доступных всем агротехнических приемов.

А для начала не спеша пройдитесь по саду. Если молодые деревца еще не сбросили листья, оборвите их сами. Тем самым вы приостановите лишнее испарение влаги. Все не хотят расставаться с зеленой листвой взрослые деревья? Плохо. Первый же выпавший снег (а он всегда мокрый и тяжелый) поломает ветви. Затянувшийся листопад — свидетельство плохой подготовки растений к зиме. Такое часто бывает при выращивании поздних сортов. Поэтому пока есть время, надо заставить листья передать весь накопленный ими запас питательных веществ дереву.
Для того придется искусственно вызвать листопад. Опрыскайте деревья раствором «Мочевины» или «Азотной селитры» (500 — 700 г на 10 л воды). Это поможет ускорить листопад и нейтрализовать накопившийся в них инфекционный запас болезней (парши, мучнистой росы и др.), если решите оставить листву под деревьями. Такая концентрация азота губительна как для возбудителей болезней, так и для зимующих вредителей. К этому времени хитиновые покровы большинства из них еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и насекомое погибнет. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда не будет.

Тщательно обработайте не только кроны деревьев, но и их стволы, и почву под ними. Высокая концентрация удобрений в растворе вызовет быстрое опадение листвы и одновременно «сожжет» находящуюся на ней инфекцию. Еще один плюс такого мероприятия — обработанная «Мочевиной» или «Азотной селитрой» листва быстро разлагается к весне, обогащая компост азотом.

Осенью для искоренения грибковых инфекций в саду, помимо азотных удобрений, традиционно используют и препараты меди — 3 — 5–процентный раствор «Медного купороса», «Хлорокиси меди» («ХОМ», «ОксиХОМ») или «Бордоской жидкости». Можно применять для осенней обработки и мыльный раствор кальцинированной соды (на 10 л воды — 300 — 400 г соды и 30 — 50 г хозяйственного мыла). Из синтетических фунгицидов в осенний период целесообразно применять только низкотемпературные, например, «Хорус», который эффективен при плюс 6 — 8 градусах. А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: микроорганизмы активно развиваются и работают, только когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.

Листву без явных признаков поражения можно использовать в качестве мульчи, распределив по периметру кроны, чтобы утеплить зону корнеобитания. Также из нее можно очень просто приготовить компост. Достаточно каждый слой листьев пересыпать землей и полить. Через год удобрение (и мульча одновременно) будет готово.

Прелые листья можно с успехом использовать в теплицах, так как они выделяют много тепла. Ими подсыпают посадки, чтобы лучше сохранить в земле влагу. Осенняя листва — прекрасная основа для «теплой грядки» под огурцы. Устройством ее как раз и надо заниматься осенью. Только не забудьте, что располагать «перину» надо с севера на юг.

Даже если вы просто разбросаете листья по огороду и перекопаете, уже хорошо. Ведь в них содержатся все микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений: азот, фосфор, кальций, железо, калий, магний, сера, уголь.

А вот пораженные болезнями и вредителями яблоневые, сливовые, вишневые и смородиновые листья надо собрать в кучи, а затем сжечь или глубоко закопать. Именно в листве находят себе пристанище на зиму возбудители парши, коккомикоза, мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей.

Оголившиеся сейчас кроны деревьев открывают нашему взгляду нелицеприятную картину: висят мумифицированные плодовой гнилью яблоки, груши и сливы, бурыми листьями–«платочками» машут пораженные монилиальным ожогом веточки вишен, кое–где видны паутинные гнезда шелкопрядов и пилильщиков. Все это нужно немедленно срезать и сжечь. Обязательно удалите и ставшие хорошо заметными гнезда боярышницы и златогузки. Также снимите и предайте огню ловчие пояса (если их использовали).

Уберите с участка все растительные остатки, на которых обязательно устроят зимовку вредители и возбудители болезней. Перезимовав, по весне они снова начнут размножаться, заражая растения.

Этот год выдался необычайно урожайным. Сады словно хотели компенсировать недостаток плодов в прошлом сезоне. Многие деревья были перегружены и, как следствие, получили разломы развилок и надломанные ветви. Такие повреждения необходимо ликвидировать сейчас, не дожидаясь зимы. Поломанные ветви вырежьте на кольцо или переведите на боковое ответвление. Задиры на коре зачистите и выровняйте. Оставленные без внимания до зимней обрезки, они уже в течение этой осени успеют заразиться раковыми болезнями или трутовиками, споры которых активно рассеиваются именно сейчас. Разломы на деревьях скрепите скобами или стяните проволокой, не забыв подложить под нее кусок резины или деревянные палочки.

Заделайте дупла. В сухую погоду заново покройте масляной краской или садовым варом все срезы и раны на штамбах и сучьях. Вырежьте ветви, больные раком и цитоспорозом. Снимите грибы–трутовики, а место, где они были, продезинфицируйте 3–процентным раствором «Медного купороса» (30 г на 1 л воды).



Очистите стволы и ветви от отмершей и растрескавшейся коры. Тем самым вы удалите с дерева возможные места перезимовки вредителей — долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.

Многие садоводы жалуются на лишайники, буквально оккупирующие стволы и ветви деревьев, особенно старых и неухоженных. С одной стороны, появление лишайников — знак благополучной экологической обстановки в вашей местности: эти уникальные организмы способны нормально расти только в местах с чистыми воздухом и водой. С другой стороны, лишайники предпочитают селиться на ослабленных растениях, накапливая в себе влагу и тем самым создавая благоприятные условия для развития болезней коры и древесины. В зарослях лишайников устраиваются на зимовку разнообразные вредители. И осень — лучшее время, чтобы расправиться с ними. Для очистки деревьев от лишайников приготовьте щелок из свежей золы (на 10 л горячей воды — 4 — 6 кг свежего пепла; настаивайте сутки, а затем слейте прозрачный раствор) или 10–процентный раствор «Железного купороса» (на ведро воды — 1 кг «Купороса»). Полученным раствором обильно опрыскайте покрытые лишайниками стволы и ветви деревьев. Через 1 — 2 недели лишайники легко счистятся с отмершей коры жесткой щеткой или веником. Вместе с «квартирантами» вы заодно удалите куколок и личинок насекомых–вредителей, которые в них попрятались. А чтобы в саду не осталось счищенной коры и лишайников, не забудьте подстелить под деревом кусок старой пленки, спанбонда или любой ткани. Потом все это обязательно сожгите.



Если деревья поросли мхом (такое тоже бывает), обработайте их «Железным купоросом» (200 — 400 г на 10 л воды) или «Медным купоросом (100 г на 10 л воды).
Раны и ранки на деревьях зачистите острым ножом и продезинфицируйте 3–процентным раствором «Медного купороса» (30 г или 1 ст. л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.

Пока погода позволяет, необходимо провести в саду и кое–какие отделочные работы. К примеру, побелить деревья. Если еще не сделали это, то поторопитесь, пока температура воздуха не понизилась до плюс 6 градусов. Зима у нас все больше пасмурная и облачная, солнце иногда не показывается неделями. Но пары солнечных дней вкупе с морозной ночью где–нибудь в феврале или марте достаточно, чтобы кора деревьев получила солнечный ожог или ствол разорвало морозобоиной. Вылечить такие повреждения очень сложно, иногда дерево гибнет в первый же год. Тем не менее предупредить неприятности очень легко: достаточно просто побелить стволы и основания скелетных сучьев своих деревьев, предварительно очистив их от отмершей коры и лишайников.

Побелить можно специальной садовой краской или глиной, разведенной с известью. Это предохранит деревья от действия резких температур.
Можно побелку приготовить и самим. Для этого на 10 л воды возьмите 2 — 3 кг извести, 300 г «Медного купороса», 1 кг глины, а для клейкости — 50 г столярного клея или ПВА. Как вариант — акриловая краска. Но поскольку она различается по составу, выбирайте на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все поры дерева. Нельзя белить и красками на синтетической основе, которые применяются для окрашивания металлических поверхностей: они сильно обжигают кору.

Осенняя побелка — великолепная защита от солнечных ожогов и обледенения. Зимой и ранней весной, когда солнце начинает активно пригревать, его лучи отражаются от снега и падают на темный ствол деревьев — получается резкий перепад температуры. В результате кора и трескается. Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, белить их надо до высоты 1,5 — 2 метра, слегка (на 3 — 4 см) заглубившись в почву. Для этого заранее отгребите землю от штамбов, дав им слегка подсохнуть. А после того как побелка хорошо схватится, верните грунт на прежнее место.

Если по каким–то причинам не можете побелить все скелетные ветви, то обязательно покрасьте хотя бы те, что находятся с южной стороны.

Осенней побелкой мы еще и боремся с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках. Также в коре любит расти мох, откладывают яйца муравьи и другие насекомые. Все они в процессе своей жизнедеятельности разрушают как внутренние, так и верхние защитные слои ствола, открывая доступ бактериям, инфекциям и насекомым. Входящие в состав побелки противогрибковые и инсектицидные вещества действуют не как барьер (по типу ловчих поясов) для вредителей, а как поражающее (по типу опрыскивания) средство, убивая тех, что спрятались в коре.


Белить деревья лучше всего в сухую и солнечную погоду, чтобы раствор хорошо схватился. И желательно использовать садовую краску, в которую добавлены фунгициды для профилактики болезней коры и древесины. Известковая побелка и краски на ее основе — не самый лучший вариант: они легко смываются дождем.

К слову о влаге. Чем больше растения обезвожены, тем быстрее при наступлении холодов у них происходит разрыв клеток. Поэтому первым делом необходимо позаботиться о том, чтобы культуры запаслись влагой. Особенно она нужна деревьям на слаборослых подвоях, потому что их корни находятся в поверхностном слое почвы. На осенние скупые (пусть и частые) дожди надежды мало. Без подзимнего влагозарядкового полива все же не обойтись. Он стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов и гибель корней в сухой промерзшей земле. Надо успеть до устойчивых заморозков. Но и тут важна мера: перелив не менее опасен для корневой системы, чем сухая замерзшая почва. В переувлажненной земле кислород улетучивается, углекислый газ накапливается, корни начинают замокать, их рост и развитие прекращаются и начинается отмирание.



Поливать надо всю площадь круга, а не только небольшой участок почвы возле ствола: корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны. Норма полива — не менее 50 л воды на 1 кв. м приствольного круга. На песчаных и супесчаных почвах можно дать воды и побольше, на глинистых и торфяниках — поменьше. Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10 — 20 л) через каждые 1,5 — 2 часа. Вылитая вся сразу вода не впитается, а растечется. Температура воды должна быть хотя бы на 3 — 4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это в будущем чревато растрескиванием коры.

Многие вредители, например, пилильщики, различные галлицы, вредящие ягодным культурам, предпочитают зимовать в верхних слоях почвы. Справиться с ними можно путем неглубокой (5 — 10 см) перекопки приствольных кругов с оборачиванием пласта. Обязательно перед холодами прорыхлите почву в междурядьях малины и смородины. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие в ней насекомые и их яйца и личинки погибнут даже от небольших морозов. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег, и к весне почва будет мягче и пышнее.

Вместе с перекопкой в почву можно внести золу — это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредителей.

После первых заморозков замульчируйте приствольные круги компостом, торфом или перепревшим навозом толщиной 7 — 10 см. Такая одежка защитит корни от морозов. Весной мульчу уберите (хотя бы на время), чтобы она не задерживала прогрев почвы и развитие растений.

Обязательно надо продумать защиту от мышей и зайцев. Заячьи и мышиные зубы намного опаснее морозов для молодых яблонь и груш (вплоть до 10–летнего возраста). Их нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, для вредителей — настоящее лакомство. Нередко обглоданные ими деревья вообще погибают. Можно использовать садовые краски, в которые добавлены специальные ароматические вещества, великолепно отпугивающие грызунов.

Традиционно многие садоводы предпочитают обвязывать деревца еловым лапником (обязательно иголочками вниз). Это позволяет уберечь растения не только от животных, но и от яркого солнца, создав дополнительную защиту от мороза и ветра. Неудивительно, что вокруг садовых товариществ елки по своему виду больше напоминают пальмы. Неплохая альтернатива еловым лапкам — обычные 1 — 2–литровые пластиковые бутылки из–под напитков и минеральной воды. Срежьте в них горлышко и донце, а получившийся цилиндр разделите вдоль. Аккуратно наденьте пластик на стволик, слегка вдавив (то есть заглубив) в землю. При такой защите мышь точно не пройдет. А летом это будет надежная преграда для мотокосы или триммера. Нехитрое приспособление без замены можно держать на стволике несколько лет. Защитой же от зайцев может стать специальная сетка, которой свободно оборачивают ствол по кругу и прочно закрепляют.

Можно разложить отраву от мышей. Препарат «Шторм» заверните в трубочки из рубероида, пергамина или толя и разбросайте под деревьями, замаскировав травой.



Именно осенью у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. Поэтому так важно по еще не прихваченной морозом почве провести последнюю в году подкормку, чтобы ускорить рост корней и повысить холодо– и зимостойкость растений. Можно использовать фосфорно–калийные удобрения (но без азота!) или смесь микроэлементов. Для повышения морозоустойчивости деревьев эффективна и внекорневая подкормка: на 1 л воды 30 — 50 г «Суперфосфата». Отличная альтернатива покупным удобрениям — древесная зола. В ней есть все необходимые растениям макро– и микроэлементы.

А чтобы приятнее было наведываться зимой в сад, развесьте кормушки для птиц. На участке в шесть соток достаточно иметь 2 — 3 домика. За зиму одна стайка синиц уничтожает более половины зимующих гусениц плодожорки.

Спокойной зимы!

Октябрь в саду: успеть нужно много

В начале октября есть несколько неотложных работ в саду, проведение которых является залогом хорошего роста и развития растений в будущем году. К ним относятся следующие:

1. Посадка деревьев и кустарников

Лучшими сроками для посадки листопадных деревьев и кустарников с открытой корневой системой в Московской области является период с конца сентября и до 15 октября. Посадку лучше производить в заранее подготовленные и заправленные плодородным грунтом и удобрениями ямы (желательно за 2-3 недели), поскольку ко времени посадки почва успевает осесть, а удобрения перемешаться и раствориться. Хорошую приживаемость саженцев обеспечит применение при посадке корневина или гетероауксина. Для защиты новых посадок от подмерзания (на случай неожиданных сильных заморозков) желательно приствольные круги после обильного полива замульчировать торфяной крошкой или корой.

2. Посадка тюльпанов

Если вторая половина сентября — время посадки мелколуковичных, то октябрь — тюльпанов. По заранее разработанному плану посадок приступают к раскладке луковиц в цветниках, а затем к их посадке. Лучше сажать при помощи совка или специальной сажалки на глубину около 10 см.

3. Обрезка растений

Существует ряд растений, которые плохо переносят весеннюю обрезку (например, клен, береза, актинидия). Лучше их обрезать в начале октября, так как к этому времени у растений закончилось сокодвижение, они готовятся к зиме, а до наступления устойчивых заморозков еще будет время для заживления ран. После листопада можно обрезать смородину, крыжовник, малину. В это время приступают к омоложению кустов малины, удаляя отплодоносившие стебли.

4. Осенняя перекопка приствольных кругов деревьев.

Лучший срок выполнения этой работы — начало пожелтения листьев, то есть до активного роста корней осенью. Глубина перекопки под деревьями — 8 -10-20 см (до уровня залегания всасывающих корней, что определяется контрольной раскопкой по проекции кроны), а под кустарниками — 5-8 см. перекопка почвы снижает количество вредителей, которые зимуют в почве. Оказавшись на поверхности, они погибают от мороза.

5. Подкормки

Как правило перекопку приствольных кругов совмещают с внесением удобрений. Чаще всего это делают в сентябре-начале октября. Нормы внесения удобрений зависят от типа почвы, культуры, возраста и состояния насаждений. Органические удобрения вносят из расчета 4-8 кг перегноя или компоста на 1 кв. метр площади. Также вносят фосфорные и калийные удобрения: 30-40 г суперфосфата и 15-20 г калийной селитры или калийной соли.
На кислых почвах под перекопку вносят известь 150-300 г на кв. метр или древесной золы — 300-500 г на кв. метр.

6. Подзимний полив

Осенью у деревьев и кустарников начинает интенсивно расти корневая система, а для нормального роста корней требуется хороший полив. Его проводят, как правило, во второй декаде октября, учитывая, несомненно, погодные условия, а также близость грунтовых вод.
Однако, при выборе сроков полива, нужно учесть следующее. Если октябрь стоит теплый, то необходимо сдвинуть эти сроки на более поздние, так как большое количество влаги в сочетании с хорошей, теплой погодой может дать обратный эффект — почки начнут распускаться, начнется вторичный рост молодых побегов и зимостойкость растения резко снизится.
Полив особенно важен, если было засушливое лето и начало осени. Обильный полив проводят на глубину 50-60 см, когда среднесуточная температура снижается + 5 -+2 С. Его называют подзимним. Подзимний полив имеет огромное значение, так как большое количество влаги в почве не дает ей быстро промерзать, тем самым улучшает условия зимовки растений, сводит к минимуму деформацию корневой системы и обеспечивает достаточное количество влаги весной.

7. Осеннее опрыскивание растений

— если на деревьях и кустах были грибные заболевания, а также для их профилактики, то неплохо опрыснуть их 6-8%-ным раствором железного купороса
— также от грибных заболеваний поможет опрыскивание ветвей, стволов и почвы под деревьями и кустами 1%-ным раствором медного купороса
— если на плодовых деревьях была парша, то их опрыскивают после съема плодов, но до листопада 4%-ным раствором мочевины

8. Съем ловчих поясов

В плодовом саду необходимо снять ловчие пояса и уничтожить вредителей, а штамбы и скелетные ветви деревьев очистить от отмерших частичек коры и подготовить к побелке, которую лучше проводить в конце октября известковым раствором. Если есть какие-то раны или дупла, то их необходимо заделать и залечить до наступления морозов.

9. Сбор опавшей листвы

Опавшие листья обязательно необходимо убрать и с газона, и из плодового сада. Не следует оставлять листья на газоне, поскольку трава с началом осенних дождей под листвой начинает портиться. Если листва здорова, то ее можно закомпостировать, а если имеются признаки грибных заболеваний, то такие листья лучше сжечь. В плодовом саду обязательно уничтожают падалицу, поскольку она является источником инфекций на участке.

10. Уход за газоном

Как правило, последнюю стрижку газона проводят 15-20 октября в зависимости от погоды, высота скашивания должна быть на 1-3 сантиметра выше обычной. Не следует отпускать в зиму траву нескошенной, поскольку за зиму отмершие части растений вызовут появление гнилей, плесени и других грибных заболеваний. Однако не рекомендуется скашивать траву непосредственно перед заморозками, чтобы ее не ослаблять. После скашивания необходимо газон прочесать, убрав таким образом отмерший войлок, который зимой мешает вегетации растений.

Людмила ЕРМОЛОВА

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА — Октябрь | Дом, сад и огород

Уборка поздних сортов яблок, груш и слив

В первых числах октября проводят уборку яблок сортов Спартан, Кокс апельсиновый, в первую декаду октября — Джонатан, в середине месяца — Старкинг, Старкримсон, Банкрофт, Голден Делишес, Идаред, Бойкен и Грохувка. В этот же период убирают грушу сортов Конференция, Комисувка, Лукасувка, Парижанка и Джозефинка.

Плоды поздних сортов яблонь и груш, предназначенные для длительного хранения, нужно снимать с деревьев очень аккуратно. Они не должны иметь повреждений, вмятин, следов от ушибов. Перед закладкой на хранение их сортируют и калибруют, не подлежащие хранению плоды отправляют на переработку.

Яблоки и груши зимних сортов убирают в период съемной спелости, что определяет длительность их хранения. Фрукты, убранные несвоевременно — слишком рано или слишком поздно, хуже хранятся, чем снятые в соответствующий для данного сорта срок.

При значительном снижении температуры перед уборкой — до нескольких градусов ниже нуля, следует подождать, пока плоды полностью разморозятся и высохнут на деревьях. Подмороженные плоды перерабатывают. Если плоды подверглись воздействию температуры не ниже —2°С, их можно оставлять для длительного хранения.

Покупка плодовых деревьев и кустарников, их хранение и посадка

Лучшим временем для посадки плодовых деревьев и кустарников является осень. В октябре питомники и пункты розничной продажи предлагают для продажи плодовые деревья и кустарники.

Посадочный материал для садового участка необходимо приобретать с учетом своих потребностей, почвенно-климатических условий, биолого-экологических особенностей пород, видов и сортов.

Плодовые деревья и кустарники нужно покупать только здоровые, с хорошо развитой и не поврежденной корневой системой. Растения должны иметь этикетки с названием вида и сорта, а также с адресом питомника, где они были выращены. Купленные деревья и кустарники, если их не высаживают сразу, следует временно прикопать на участке. При этом корни помещают в специально выкопанную траншею и тщательно присыпают землей, заполняя свободное пространство между корнями. Затем саженцы обильно поливают водой. При хранении саженцев в прикопе в течение длительного времени необходимо вести борьбу с грызунами, которые повреждают корни, раскладывая вокруг зерно пшеницы, обработанное фосфидом цинка.

После посадки лучше всего приживаются однолетки. Кроме того, они несколько дешевле, чем двулетние саженцы. Техника посадки такая же, как весной, с той лишь разницей, что вокруг посаженных деревьев и кустарников насыпается холмик из земли высотой до 30 см, который предохраняет от промерзания ствол и основания побегов. Молодые деревца после осенней посадки не обрезают.

Защита плодовых деревьев от морозов и грызунов

Резкое снижение температуры в некоторые холодные зимы вызывает повреждения плодовых деревьев. Это особенно относится к незимостойким сортам и плохо защищенным деревьям.

Для ограничения отрицательного действия мороза на садовые растения необходимо сажать наиболее морозостойкие для данного района сорта в хорошо подготовленную и удобренную почву. Защищают от мороза и иссушающих холодных ветров естественные и искусственные лесополосы и опушки из деревьев и кустов, а также имеющиеся на участке здания.

Наиболее морозостойки деревья, привитые на устойчивом к морозу штамбообразователе, которым являются ствол и основания ветвей. Такие сорта яблони, как Джонатан, Банкрофт, Малиновое оберландское, Королевский Ренет, Апельсиновая, Боскопская красавица, при выращивании в суровых климатических условиях должны быть привиты на штамбообразователи, в качестве которых можно использовать Антоновку и Шарапай.

Кроме холмика из земли, хорошо защищает от мороза обертывание стволов молодых деревьев жгутом из соломы, гофрированной бумагой или несколькими слоями газет. Указанная обвязка одновременно предохраняет деревья с повреждения зайцами.

Осенью нельзя проводить обрезку плодовых деревьев, так как при этом обнажаются живые ткани, которые легко повреждаются. Ее проводят лишь перед наступлением весны, когда пройдут сильные морозы.

Наилучшим средством защиты плодовых растений от зайцев является ограждение участка сеткой из оцинкованной проволоки. Если планируется высаживать деревья на неогороженной территории, каждое дерево нужно обернуть толем или другим материалом (камышом, еловыми ветками, специальной пленкой), либо огородить пластиковой или металлической сеткой на некотором расстоянии от ствола. Сетка должна быть заглублена в землю. Препараты для обмазывания стволов деревьев и отпугивающие вещества не позволяют надежно защитить их от повреждений грызунами.

Мыши и полевки обгрызают кору с корневой шейки и корней. Эти повреждения обнаруживаются лишь тогда, когда лечить их уже поздно и дерево засыхает. Для борьбы с этими грызунами нужно с осени засыпать в их норы отравленные фосфидом цинка зерна пшеницы. Полезно также под каждым деревом положить дренажную трубку и ложечкой всыпать в нее немного отравленной приманки. Этот способ предупреждает отравление домашней и дикой птицы. Зимой дополнительно проводят втаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев.

Пересадка плодовых деревьев и кустарников

Иногда возникает необходимость пересадки плодовых растений на новое место. Наилучшим временем для этого явлается 2-я половина октября. Деревья и кустарники в возрасте 2—4 лет пересаживать довольно легко, нужно только стараться как можно меньше повредить корни при выкапывании. Лучше всего выкопать куст или дерево с комом земли, закрывающей корни. Чем старше дерево, тем больше должен быть ком. Самой трудной является пересадка деревьев старше 8 лет.

После выкапывания дерева или куста с земляным комом рекомендуется перед транспортировкой обернуть корневую систему с почвой старым мешком. Ямы для посадки должны быть подготовлены заранее и заправлены удобрением. Перед посадкой дерева мешок аккуратно снимают, лучше всего в яме, которую затем засыпают землей и обильно поливают.

При необходимости пересадки более старых деревьев, например в возрасте 8—10 лет, нужно готовить их к этому за год. Рано осенью выкапывают вокруг дерева в радиусе 0,5 м узкий ров глубиной 40 см и заполняют его компостом. Встречающиеся корни обрезают и обмазывают садовым варом. Обрезанные корни образуют большое число мелких корней, которые разрастаются в компосте. Весной следующего года почву нужно обкопать с внешней стороны рва, подрезать снизу, затем вытянуть дерево с земляным комом из ямы и посадить его на намеченном месте.

Защита плодовых деревьев от болезней и вредителей

В конце октября (или в ноябре) после того, как опадут листья, если на ветвях обнаруживаются яйца яблонной медяницы или яблонной тли, необходимо опрыскать деревья ДНОК (1%). Если кусты смородины и крыжовника не были обработаны против тлей летом, а рядом с почками обнаружено большое количество их яиц, нужно их опрыснуть в конце октября или в ноябре ДНОК (1 %) или минерально-масляной эмульсией (4%). В октябре нужно обвязать стволы деревьев клейкими полосами для вылавливания самок зимней пяденицы, поднимающейся по стволу для яйцекладки.

Чтобы ограничить распространение грибных болезней, с деревьев снимают все засохшие и мумифицированные плоды. Сгребают граблями и сжигают листья, а также закапывают поврежденные, больные и гнилые плоды.

Прочие работы на участке

После сбора плодов убирают подпорки, поддерживающие ветви деревьев.

При необходимости размножения смородины осенью нарезают из однолетних побегов черенки. Побеги разрезают острым ножом или секатором на отрезки длиной 20—25 см. Верхушечную часть побега отбрасывают в связи с недостаточным одревеснением и слабым формированием почек. Нижний срез делают под почкой наискосок, верхний — над почкой перпендикулярно к оси побега. Такое выполнение срезов ускоряет образование каллуса, отрастание корней и одновременно предупреждает ошибки при высадке черенков в грунт.

Для размножения винограда в конце месяца готовят черенки длиной 40 см из молодых, достаточно одревесневших побегов и хранят их присыпанными песком в подвале до весенней посадки. Можно также хранить Целые лозы, связанные в пучки и присыпанные землей, в подвале или защищенном грунте. Осенняя посадка винограда дает худшие результаты, чем весенняя.

Плодоносящие деревья, а также кустарник (включая виноград) подкармливают в это время фосфорными и калийными удобрениями.

Обработка почвы

Важным мероприятием, которое проводят перед началом механической обработки почвы, является очень тщательная очистка участка от многолетних сорняков, особенно пырея. Его тщательно выбирают из земли с помощью специальных ручных рыхлителей или вил. Мотыги не годятся для такой работы, так как они режут пырей на мелкие куски, что затрудняет его удаление из земли и, кроме того, способствует размножению этого злостного сорняка. Собранный пырей нужно закладывать в отдельную компостную кучу, поскольку он очень медленно разлагается, а уложенный в обычную компостную кучу, подготавливаемую как удобрение, снова будет внесен на участок. Много хлопот доставляет также одуванчик лекарственный, который при неправильной прополке вновь отрастает. Подземную часть его нужно тщательно удалять, глубоко подрезая (в земле) острым и длинным ножом.

Грядки, на которые в этом году не будет вноситься навоз, после очистки от сорняков перекапывают. Тяжелые почвы, особенно с плотными непроницаемыми нижними слоями, нужно перекопать на глубину двух штыков лопаты, не поднимая, однако, нижний горизонт на поверхность. Вначале выкапывают траншею шириной около 40 см на глубину одного штыка (25— 30 см) и выкопанную землю откладывают в сторону, затем траншею углубляют на половину ширины на следующий штык и выкопанную землю также откладывают в сторону. Теперь нижний слой земли на возвышенной части перекапывают и перемещают на дно углубленной на два штыка части траншеи, а сверху помещают верхний слой почвы из следующей траншеи шириной около 20 см. Таким способом перекапывают всю площадь, а в последнюю траншею переносят землю, отложенную в сторону при выкапываний 1-й траншеи. Вскопанную на «двойной перевал» землю оставляют на зиму, не разравнивая. Легкие и хорошо проницаемые почвы достаточно перекопать на глубину одного штыка лопаты.

Внесение удобрений

Наиболее ценным органическим удобрением является навоз. Он не только обогащает почву всеми питательными веществами, которые необходимы растениям, но и способствует увеличению запасов гумуса, который очень благоприятно влияет на физические свойства почвы. Навоз содержит также микроэлементы в оптимальных соотношениях, стимуляторы роста и микроорганизмы, вызывающие разложение органического вещества.

Навоз вносят в количестве 40— 60 кг на 10 м каждые 3—4 года, лучше всего осенью сразу после уборки и очистки поля от сорняков. В этом случае он успевает до весны разложиться и растения смогут воспользоваться содержащимися в нем питательными веществами. Скорость разложения навоза зависит от влажности почвы и доступа воздуха. Поэтому на тяжелых почвах навоз разбрасывают по участку и перемешивают с поверхностным слоем, а на более легких почвах — заделывают на большую глубину. Через 4 недели или непосредственно перед замерзанием почвы участки, удобренные навозом, нужно повторно глубоко перекопать, поверхность почвы не выравнивают.

Наиболее ценится навоз крупного рогатого скота и конский. Наименее ценным является навоз свиней — он влажный, холодный, его нельзя использовать на тяжелых почвах. В навозе овец и птицы содержится наибольшее количество азота, он быстрее разлагается и поэтому особенно рекомендуется для тяжелых почв. Удобрение навозом, обычно дополняют осенним внесением фосфорных и калийных удобрений, так как содержащихся в навозе питательных веществ недостаточно для удовлетворения высоких потребностей овощей, особенно при их интенсивном выращивании, в этих элементах.

На грядки, не удобрявшиеся в данном году навозом, вносят высокие дозы минеральных удобрений. Половину дозы фосфорных и калийных удобрений вносят осенью перед зимней перекопкой почвы, а другую половину — весной при механической обработке почвы. Весной используют минеральные удобрения, в которых питательные вещества находятся в легкоусвояемой форме. Всю дозу азотных удобрений вносят весной, так как азот быстро усваивается растениями, кроме того, он плохо задерживается в почве.

Из фосфорных удобрений при выращивании овощей наиболее часто используется суперфосфат. Можно использовать также и другие удобрения: гранулированный суперфосфат, фосфат аммония (особенно пригоден для использования весной), а также борированный суперфосфат. Последнее удобрение следует применять каждые 3—4 года под свеклу, помидоры, цветную капусту и сельдерей, так как содержащийся в нем бор препятствует развитию гнилостных процессов, а у помидоров также предотвращает опадение завязей на верхушечных кистях. Правильное удобрение фосфором способствует повышению количества и качества продукции, ускоряет плодоношение.

Из калийных удобрений, в овощеводстве применяют калийную соль, а также сернокислый калий. Под помидоры, перец, картофель, огурцы и фасоль лучше вносить сернокислый калий, так как эти овощи очень чувствительны к содержащимся в калийной соли соединениям хлора. Под сельдерей, спаржу, шпинат, свеклу и большинство других овощей рекомендуется вносить калийную соль.

Особенно эффективны удобрения, содержащие одновременно два и более питательных веществ, например, фосфат аммония, в котором, кроме фосфора, имеется азот, или сернокислый калий, содержащий калий и серу. Чем менее плодородна почва и больше времени прошло после внесения навоза или других органических удобрений, тем более высокие дозы минеральных удобрений следует применять. Количество удобрений увеличивают также при систематическом и обильном поливе растений, так как при хорошем водообеспечении питательные вещества могут полнее использоваться растениями, что приводит к повышению их урожайности.

Основным питательным элементом для растений является также кальций. Он улучшает структуру почвы и уменьшает ее кислотность. О необходимости известкования судят прежде всего по реакции почвы, которая для большинства растений должна составлять рН 6,5—7,5 и которую определяют раз в несколько лет. Анализы кислотности почвы выполняют агрохимические лаборатории, которые и рекомендуют дозы кальция для данной почвы. Известковать почву ориентировочно следует раз в 3—4 года обычно осенью после уборки овощей. На 10 м2 вносят 1,5 кг молотого известняка или доломита, либо 0,8—1,2 кг негашеной извести. На легких и сухих почвах применять негашеную известь не рекомендуется. Известковые удобрения должны равномерно разбрасываться по поверхности участка и хорошо перемешиваться с почвой.

Для правильного роста и развития растениям необходимы и другие элементы, такие как железо, магний, марганец, бор, цинк, молибден и др. Они потребляются растениями в очень малых количествах, поэтому их называют микроэлементами. Обычно почва богата микроэлементами, кроме того, их много в навозе, который периодически вносят под овощи. Только при многолетнем выращивании овощей исключительно на минеральных удобрениях возникает необходимость внесения в почву микроэлементов. В этом случае надо вносить минеральные удобрения с добавками микроэлементов («микро» и другие).

Приготовление земли для парников

Землю для парников готовят с осени и укладывают в кучу, закрывая листьями или навозом от промерзания. Эта земля должна быть хорошо проницаемой, структурной, рыхлой, легко нагревающейся и богатой питательными веществами, а также свободной от патогенов, вредителей и семян сорняков.

Универсальной парниковой землей, наиболее подходящей для выращивания рассады и для дальнейшего возделывания овощей, является смесь, состоящая из двух частей дерновой земли, одной — торфа и одной части крупнозернистого песка. Можно приготовить землю для парников и из других компонентов, например, три части компостной земли, по одной-две — перегнойной земли, торфа и песка. Дерновая земля образуется при разложении дернины. Ее заготавливают на пойменных лугах или старых пастбищах, срезая полосы шириной 25—30 см и толщиной 5—10 см.

Перегнойную землю получают путем компостирования различных видов навоза, дричем чаще всего берут навоз, который ранее был использован для биологического обогрева парников. Земля для них должна быть предварительно обеззаражена, лучше всего с помощью нагревания до 95—100°С, например, в большом котле. Термическая обработка земли на небольших участках связана с определенными трудностями, поэтому можно продезинфицировать ее с помощью обработки химическими препаратами, например, формалином. Для дезинфекции 1 м3 земли потребуется 0,75 кг формалина, который растворяют в 30 л воды. Землю заливают этим раствором и накрывают матами, пленкой или брезентовым полотном. Через несколько дней покрытие снимают и землю разбрасывают, чтобы улетучились обладающие токсическим действием пары. Если дезинфекция проводится весной, то земля может быть готова для выращивания растений лишь через две недели.

Парниковая земля, использованная в парниках, должна два года «отдыхать». В это время нужно ее продезинфицировать, заправить навозом или навозной жижей и медленно растворимыми минеральными удобрениями, а также перелопачивать 2—3 раза в год.

В октябре собирают опавшие с деревьев листья, которые будут служить добавкой к навозу при обогревании парника, а также в качестве изолирующего слоя между горячим навозом и землей. Листья собирают, когда они сухие. Если они влажные, их нужно разложить тонким слоем до полного просушивания. До момента использования листья сохраняют в куче, накрытой пленкой и досками, чтобы их не развеял ветер и не намочил дождь. Удобно их хранить также в парниковом ящике.

Подготовка рассадника

Уже с осени подготавливают рассадник для весеннего посева семян. Для рассадника выбирают закрытый от ветров участок, хорошо прогреваемый утренним солнцем, с легкой, быстро нагревающейся почвой, богатой перегноем, отличающейся хорошими физическими свойствами. На рассадник каждую осень вносят навоз (60 кг) и минеральные удобрения: по 0,3—0,4 кг суперфосфата и 40%-ной калийной соли на 10 м2, после чего тщательно перекапывают почву и, не разравнивая поверхность граблями, оставляют на зиму. В связи с возможностью заражения почвы патогенными микроорганизмами и вредителями рекомендуется закладывать рассадник каждый год на новом месте, возвращаясь на старое не ранее чем через 4—5 лет.

Хранение овощей

В октябре заканчивают уборку большинства овощей, предназначенных для хранения. Длительное время можно хранить различные виды луковых, а также поздние сорта капусты, корнеплодов и тыквенных культур. Владельцы садов и приусадебных участков располагают главным образом подвалами и чердаками. На чердаках хорошо хранятся лук и чеснок. Оптимальная температура при длительном хранении лука на чердаке составляет от 0 до 1°С, в холодильном помещении —2—3°С, при хранении чеснока в обоих случаях — от 0 до 3°С. Если температура снизилась ниже. 0°С, нужно очень тщательно прикрыть луковицы, толстым слоем соломы или матами. Если лук или чеснок все же замерзли, их нельзя трогать до полного размораживания, после чего они могут храниться и дальше. При отсутствии чердака лук и чеснок можно хранить в другом сухом помещении, где температура не опускается ниже 0°С и не повышается выше 3°С. Они хорошо хранятся в ящиках с отверстиями, которые можно ставить один над другим.

В подвалах хранят капусту, корнеплоды и овощи семейства тыквенных. Для этой цели подходят сухие подвалы, в которых температура поддерживается на уровне 0—3°С, а относительная влажность воздуха составляет 75—95%. Наилучшими являются подвалы с окнами, выходящими на север, так как в них колебания температуры менее значительные. В подвалах овощи можно хранить в ящиках с отверстиями (например, кочанную капусту) или в буртах из песка высотой 20—30 см. Таким способом хранят петрушку, корневой и листовой сельдерей, лук-порей, кочанную, брюссельскую и цветную капусту, выкопанную из грунта вместе с комом земли, а также салатный цикорий, предназначенный для выгонки. В песчаный бурт овощи укладывают головками наружу и перекладывают каждый ряд корней двухсантиметровым слоем влажного песка, которым накрывают затем весь бурт. Размеры бурта зависят от количества оставленных для хранения овощей, его ширина у основания не должна превышать 100 см, вверху — 80, а высота — 80—100 см.

Некоторые овощи — листовой сельдерей, цветную, кочанную и брюссельскую капусту — можно хранить также в парниках. Их выкапывают с комом земли и плотно размещают в парнике. Хранят также в парнике Прикопанными во влажный песок корневой сельдерей, корневую петрушку, свеклу, морковь, скорцонеру, овсяный корень и предназначенные для выгонки корни сельдерея, петрушки, салатного цикория. Парник накрывают досками, а сверху и сбоку — толстым слоем соломы или картофельной ботвы, что предохраняет овощи от замерзания. При теплой погоде парник рекомендуется проветривать, температура в нем не должна подниматься выше 3—4°С.

При отсутствии подвала или парников можно хранить овощи в сооруженных хозяйственным способом земляных погребах. Не рекомендуют садоводам хранить овощи для текущего потребления в буртах или ямах, которые в случае морозов часто становятся недоступными в течение длительного времени.

Земляной погреб устраивают только на почвах с низким уровнем грунтовых вод. Вокруг выкопанной траншеи шириной 2—3 м и глубиной 80—100 см насыпают вал из вынутой земли и сильно утрамбовывают. Длина траншеи зависит от количества хранимых овощей. Если стенки внутри траншеи осыпаются, их укрепляют тонкими досками. Сверху траншею перекрывают деревянными балками с интервалом 50 см, на которые кладут доски. Последние накрывают сверху соломой, ботвой и землей. На одном конце земляного погреба оставляют отверстие, через которое можно попасть внутрь. Отверстие закрывают мешком, наполненным соломой. В таких погребах хранят те же овощи и таким же способом, что и в подвалах.

Небольшое количество капусты и корнеплодов можно хранить в бочках, закопанных до половины горизонтально, наискосок или вертикально в землю. Верхнее отверстие бочки закрывают мешком, наполненным соломой, а всю выступающую над поверхностью грунта часть бочки — толстым слоем соломы и присыпают землей.

Работы на огороде

Капустные растения

Кочанная капуста. Проводят уборку всех сортов и видов кочанной капусты для текущего потребления. Капусту поздних сортов, предназначенную для хранения, оставляют на грядке в зависимости от температуры даже до начала ноября, так как в холодную осеннюю погоду она продолжает интенсивно расти.

Брюссельская и листовая капуста. По мере надобности проводят сбор кочанчиков и листьев. Так как эти овощи после воздействия низких температур становятся более вкусными, их убирают обычно в ноябре.

Многолетняя капуста. В октябре высевают в рассадник многолетнюю капусту, семена которой прорастут лишь весной.

Цветная капуста. По мере подрастания головок проводят постепенную уборку. Если наступают заморозки, а головки еще не выросли, выкапывают растения целиком вместе с корнями и тщательно прикапывают в парнике; корни засыпают землей, которую хорошо уплотняют и поливают. При низкой температуре воздуха парник закрывают рамами и даже матами. В этих условиях головки продолжают расти. Можно цветную капусту таким же образом прикапывать в подвале. Цветную капусту позднего посева, растущую в парнике, на ночь закрывают рамами, а в случае необходимости матами.

Брокколи и капуста пекинская. Продолжают уборку этих растений для текущего потребления.

Корнеплоды

Проводят уборку корнеплодов. Те корнеплоды, которые предназначены для зимнего хранения, убирают как можно позже; если позволяет погода, их уборку проводят в конце октября или даже в первых числах ноября. Вначале убирают свеклу, корни которой частично находятся над поверхностью земли. Позже всех убирают петрушку, наиболее устойчивую к температурам ниже 0°С.

При проведении окончательной уборки растения подкапывают вилами, а затем осторожно, чтобы не повредить корнеплоды, вытягивают из земли. Если земля сухая и плотная, рекомендуется за день до уборки ее полить. Особенно осторожно нужно выкапывать скорцонеру, стараясь не обломать ев главного корня, так как выделение из него млечного сока ведет к тому, что он становится волокнистым, твердым и менее вкусным. Скорцонера и овсяный корень, если они не предназначаются для непосредственного употребления, прикапывают сразу после уборки во влажный песок, иначе они очень быстро высыхают. Скорцонеру, а также пастернак можно оставить на зиму в грунте, прикрыв толстым слоем соломы, ботвы или листьев (чтобы земля не промерзла), и по мере надобности выкапывать зимой.

После уборки корнеплоды очищают от земли и удаляют листья. У моркови, петрушки и пастернака листья отрывают у основания, а не срезают ножом, чтобы не повредить головки. Листья свеклы срезают ножом на расстоянии 1—2 см от головки.

Редис, редька и репа

Убирают редис, редьку и репу для непосредственного употребления. Редис, высеянный в сентябре в грунт, накрывают пленкой, основательно проветривая в теплые и солнечные, дни. Редис в парнике закрывают рамами.

Пасленовые

Заканчивают сбор помидоров. Перед наступлением заморозков собирают все крупные зеленые помидоры, не пораженные болезнями, и помещают их в ящики или корзины слоями, пересыпая каждый слой соломенной резкой, опилками или торфом, что способствует их лучшей сохранности. Ящики переносят в помещение с температурой около 10°С, при которой дозревание помидоров происходит очень медленно. Благодаря этому вплоть до декабря можно иметь свежие красные помидоры.

Луковые овощи

Лук-порей. Убирают по мере надобности для непосредственного употребления в пищу. Растения, предназначенные для хранения, оставляют пока на грядке, чтобы они подросли.

Резанец и лук-батун. Продолжают срезать зеленые перья лука для употребления в пищу.

Если планируется проведение выгонки зеленого лука в зимний период, выбирают в конце месяца наиболее сильные двулетние или однолетние растения, с которых не срезали листья в течение вегетационного периода. Их выкапывают, коротко обрезают листья и слегка подсушивают. Выкопанные растения оставляют в поле вплоть до наступления заморозков, так как нужно, чтобы они немного промерзли, что ускоряет наступление периода покоя. Подготовленные таким образом растения переносят в холодное и темное помещение, например в подвал, и прикапывают их во влажный песок, где они остаются вплоть до начала выгонки.

Тыквенные

Проводят сбор огурцов под пленочными тоннелями и в парнике. Во время солнечных и теплых дней сооружения проветривают, однако на ночь тщательно закрывают, а парники даже накрывают матами.

Заканчивают уборку арбузов и тыкв, занятые этими культурами грядки перекапывают.

Зеленные овощи

Салат кочанным и эндивий. Проводят уборку кочанного салата. Подготовленную в сентябре рассаду зимостойкого салата высаживают на постоянное место в грунт.

Постепенно отбеливают эндивий и проводят выборочную уборку, как в сентябре.

Шпинат и новозеландский шпинат. По мере надобности продолжают уборку осеннего (пожнивного) и новозеландского шпината.

Ведут тщательную борьбу с сорняками в посевах шпината, предназначенного для перезимовки.

Петрушка листовая. Продолжают срезать зеленые листья растений для употребления в пищу.

Цикорий салатный. Цикорий не чувствителен к заморозкам, поэтому его можно убирать в конце октября или даже в начале ноября. Корни осторожно подкапывают широкозубыми вилами и вытаскивают из земли, стараясь не обломать. Затем обрезают листья на расстоянии 3—5 см над головкой, не короче, так как это может вызвать отрастание во время выгонки нескольких маленьких малоценных почек вместо одной крупной. Корни сортируют по величине, отбирая для выгонки только здоровые, неповрежденные. Наиболее пригодны корни диаметром 3—4 см; корни диаметром более 5 см и менее 3 см для этой цели малопригодны. До момента выгонки, которую проводят партиями, корни хранят обычным способом.

Валерьянница овощная. Проводят мероприятия по текущему уходу.

Бобовые

Заканчивают сбор гороха и фасоли, в том числе и на сухое зерно, и перекапывают грядки, занятые этими культурами.

Многолетние овощные культуры

Спаржа. Засыхающие побеги спаржи осторожно срезают у самой земли, стараясь не повредить корневище, и сжигают. У растений, не пораженных ржавчиной и спаржевой мухой, можно не срезать ботву, которая будет предохранять корни зимой от сильного промерзания.

Рассаду спаржи в рассаднике а случае наступления сильных морозов при отсутствии снега или при небольшом снежном покрове укрывают листьями, соломой или соломистым навозом. Однолетние и двулетние посадки спаржи, а также растения старшего возраста, уже плодоносящие, подкармливают суперфосфатом (0,3—0,5 кг на 10 м2) и 40% калийной солью (0,25—0,35 кг). После разбрасывания удобрений почву в междурядьях глубоко рыхлят, однако осторожно, чтобы не повредить корней и проростков спаржи. Если весной будущего года собираются высаживать рассаду на постоянное место, вносят и заделывают в почву навоз.

Ревень. Из всех овощных растений ревень является наиболее стойким к неблагоприятным погодным условиям. Он мало требователен к почве, практически растет на любом участке. Однако высокие урожаи получают при выращивании ревеня на богатой гумусом умеренно влажной окультуренной почве. При желании получить возможно более ранний урожай черешков листьев ревень выращивают на теплом и солнечном участке, где почва весной быстро прогревается. Высаженный в затененное место, например между деревьями, ревень также дает высокий урожай, но пора плодоношения отодвигается до начала лета.

Ревень можно отнести к очень «прожорливым» растениям. Особенно он требователен к азоту, поэтому весьма отзывчив на внесение навоза — 60—80 кг на 10 м2 (навоз можно заменить компостом или торфо-минеральной смесью). Дополнительно вносят 0,3—0,4 кг известково-аммиачной селитры, 0,5—0,7 кг суперфосфата и 0,3—0,5 кг 40%-ной калийной соли.

Ревень размножают исключительно делением корневищ; при посеве семенами его сортовые особенности теряются. Деление корневищ проводится в конце сентября — начале октября. Выкопанные корневища 4—5-летних растений делят сразу на несколько частей, чтобы каждая из них имела 2—3 сильные почки, 1—2 корня и масса составляла не менее 0,25 кг. Корневища разрезают так, чтобы поверхность ран была наименьшей. Посадочный материал выдерживают несколько часов на открытом воздухе, чтобы раны смогли засохнуть, затем высаживают в почву, предварительно перекопанную на глубину 25—30 см и старательно разровненную граблями. При посадке корневищ следят, чтобы они были плотно обжаты землей, что предотвратит их выталкивание на поверхность во время замерзания почвы. Ранняя осенняя посадка дает лучшие результаты, чем весенняя, так как растения укореняются еще до наступления зимы. Если посадка откладывается до весны, выкопанные корневища прикапывают или сохраняют в холодном помещении, защищенном от морозов. В этом случае деление-корневищ проводят весной.

Редкие овощи

Артишок. Для вегетативного размножения растения выкапывают с комом земли и прикапывают в парнике или светлом подвале.

К обрезке корневых отпрысков и их посадке приступают только весной.

Рапунцель. С октября начинают постепенный сбор листьев, который продолжают в течение всей зимы. Междурядья нужно замульчировать соломой, листьями или ветками хвойных деревьев.

Фенхель. Продолжают сбор листьев этого растения.

Стахис. В конце месяца, когда надземные части растения начинают отмирать, приступают к уборке клубней, которые надо выкопать до наступления морозов. Их сразу используют в пищу, так как они очень быстро вянут. Для продления периода уборки прикрывают растения слоем листьев, соломы или соломистого навоза, предохраняя тем самым почву от замерзания. Весной собирают все оставшиеся в земле клубни.

Луковичные

Во 2-й половине октября высаживают луковицы тюльпанов, предназначенные для выгонки. Отбирают крупные здоровые не приплюснутые луковицы с окружностью более 11 см. Перед посадкой их протравливают, замачивая в течение 30 минут в 1,5%-ном растворе каптана. Луковицы сажают в ящики или горшочки, заполненные до краев специально подготовленным питательным субстратом, в качестве которого можно использовать легкую водопроницаемую почву, бедную питательными веществами. Для этой цели также применяют верховой торф, но предварительно его нужно нейтрализовать, доведя реакцию до рН 6,5—6,8. В горшочки диаметром 8 см высаживают по одной луковице, в более крупные, диаметром 10 см — по три луковицы. Почву перед набивкой в горшочки или в другие емкости обильно поливают. При посадке луковиц в землю не прилагают больших усилий, чтобы не слишком уплотнить ее: в рыхлом субстрате луковицы быстрее и лучше укореняются. При правильной посадке над поверхностью земли должны выступать только верхушки луковиц.

Для хорошего укоренения и внутрилуковичного развития цветов, а также листьев тюльпаны в течение трех месяцев после посадки должны находиться в условиях пониженной температуры (6—9°С). Горшочки или ящики с тюльпанами переносят в специальную траншею глубиной 30—40 см, выкопанную в тени — под деревьями или у северной стороны здания. После установки в траншею емкости с луковицами засыпают тонким слоем песка и прикрывают землей, вынутой при выкапывании траншеи. Землю нужно просеять через сито с крупными отверстиями, иначе тюльпаны могут вырасти искривленными, если их побеги будут наталкиваться при прорастании на камни или плотные комки земли.

Для предупреждения резких перепадов температуры в течение дня выгоночная траншея должна быть прикрыта соломенными матами, а вечером после их снятия ее нужно периодически поливать холодной водой.

Можно также хранить емкости с посаженными луковицами тюльпанов в помещении с регулируемой температурой и хорошей вентиляцией. Для этого обычно используют подвальные помещения, отвечающие этим требованиям. Тюльпаны в помещении нужно поливать каждые 10—14 дней, контролируя их состояние и проветривая по необходимости. Не рекомендуется держать емкости с тюльпанами в помещениях, где хранятся плоды или овощи, выделяющие вредный для тюльпанов этилен.

Аналогичным образом проводят выгонку гиацинтов, причем луковицы выбирают крупнее, чем у тюльпанов. Хороший эффект получают при выгонке луковиц, окружность которых более 17 см. Их высаживают по одной штуке в горшочки диаметром 10 см.

Выгонка крокусов и ландышей в условиях приусадебного хозяйства затруднительна, так как первым для этого необходима температура 10°С, последним — около 25°С.

Многолетники

Посадка ландышей. В октябре высаживают ландыши. Они лучше растут на затененном или полузатенном участке, несколько хуже развиваются под деревьями. Ландыши требуют влажной богатой перегноем почвы. Корневища ландыша высаживают рядками с шириной междурядий 20—25 см и расстоянием между растениями в рядке 3—4 см. Росток должен находиться на глубине 2 см.

Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к хранению. Можно начинать очистку клубнелуковиц, выкопанных во 2-й половине сентября. Если они хорошо высушены, то старые клубнелуковицы вместе с корнями легко отделяются от молодых. Мелкие клубнелуковички (детки) легко отламываются. С крупных клубнелуковиц удаляют внешнйе неплотно прилегающие покровные чешуи. Как правило, они загрязнены землей. Детки отделяют от .земли с помощью просеивания. Не следует откладывать очистку на более поздний период, так как загрязненные клубнелуковицы с остатками стеблей и надломанных чешуи легче поражаются различными болезнями. После очистки их досушивают в течение нескольких дней при температуре 18—20°С, а потом хранят при 5°С. Допустимы колебания температуры не более 1—2°С. Влажность воздуха не должна быть слишком высокой, поэтому ящики с гладиолусами ставят так, чтобы между ними оставалось пространство для лучшего воздухообмена.

Розы

Осенью гораздо легче, чем весной, приобрести посадочный материал. Питомники и другие пункты продажи цветов предлагают большой выбор сортов роз.

Преимуществом осенней посадки являются более быстрое укоренение растений, а следовательно, и более раннее их развитие в следующем году.

Перед посадкой роз место для них должно быть хорошо подготовлено. Правильный выбор участка — половина успеха при выращивании роз. Лучше всего они себя чувствуют на суглинистых высоко окультуренных почвах и плохо растут, а порой преждевременно погибают на сухих песчаных и сырых торфянистых почвах, а также на очень тяжелых непроницаемых глинах.

Место для роз должно быть солнечным или с очень легкой полутенью. В связи с определенной светочувствительностью цветов розы не сажают на участках, сильно освещаемых солнцем — на скатах, с уклоном в южную сторону, рабатках рядом с южными стенами и т. п. Для вьющихся роз наиболее подходят восточные и западные стены.

Подготовка рабатки для посадки роз заключается в перекопке почвы и внесении удобрений. Обработка должна быть глубокой (до 40 см). Дополнительно нужно разрыхлить основание рабатки, не перемещая наверх нижний слой почвы, как правило, менее плодородный. Структуру песчаных почв можно улучшить, заделав под перекопку 5-сантиметровый слой глины, торфяной крошки или нейтрализованного торфа.

Розы могут расти на одном месте 10—20 и более лет. Во время подготовки рабатки необходимо внести в почву достаточное количество перегноя. Свежий навоз использовать нельзя. Обычно вносят навоз, прокомпостированный в течение 6 месяцев, или хороший компост в количестве 40—80 кг на 10 м2. Органические удобрения перемешивают с верхним слоем почвы на глубину до 20 см. Из минеральных удобрений рекомендуется вносить суперфосфат в дозе 0,5 кг на 10 м2.

Кусты роз сажают только однолетние, которые легко принимаются после посадки и затем хорошо растут. У двулетних растений при внимательном осмотре надземной части можно заметить места срезов прошлогодних побегов, где образуются побеги этого года. Куст должен иметь крону, сформированную из нескольких сильных побегов, и хорошо разветвленную корневую систему. Ниже приводятся сведения о садовых группах роз для более легкой ориентации в их огромном количестве (свыше 10 тысяч сортов).

Крупноцветные розы — это кусты высотой от 0,5 до 1 м. Бутоны очень красивой формы, из которых образуются крупные цветы с июня до поздней осени. В настоящее время наиболее часто разводят принадлежащие к этой группе чайно-гибридные розы, у которых особенно красивые пышные цветы, отличающиеся большим разнообразием красок. Лучшими сортами являются: Алма-Атинская ароматная, Алые паруса, Аю-Даг, Баккара, Былина, Глория Дей, Климентина, Колхозница, Кримсон Глори, Куин Элизабет, Нарцисс, Утро Москвы, Ясная Поляна.

Многоцветковые так называемые полиантовые розы характеризуются меньшей, чем у чайно-гибридных, высотой кустов (40—50 см), более обильным цветением и большей устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям. Цветы у них меньше по размеру, но собраны в крупные соцветия. Новыми в этом классе роз являются недавно выделившиеся две подгруппы: гибридно-полиантовые и флорибунда, которые имеют более крупные цветы, похожие на цветы чайно-гибридных роз. Они непрерывно и обильно цветут в течение всего лета. Сорта этой группы более эффектны на декоративных рабатках, чем крупноцветные розы. К этой группе относятся сорта: Айсберг, Ален, Ван Нес, Кордес Зон дерме ль дунг, Красный мак, Крымский маскарад, Огни Ялты, Пламя Востока, Сердце Данко, Фанал.

Плетистые розы — это кусты с длинными побегами-плетями от 1,5 до 5 м длиной, которые подвязывают к опорам. Их сажают для вертикального озеленения стен, загородок или беседок. Они менее популярны, чем сорта предыдущих групп, но не менее интересны и красивы. К этой группе относятся, в частности, следующие сорта: Дороти Перкинс, Нью Доун, Экспельза.

К группе парковых роз относятся, как правило, зимостойкие виды, по форме напоминающие другие декоративные кустарники. Парковые розы применяют для устройства живых изгородей, неформируемых шпалер и т.д. Их цветы менее роскошны, но декоративная форма куста, обильное цветение и красивая листва, а зачастую и ярко окрашенные плоды придают им эффектный вид. Сюда относятся, в частности, розы: столепестная, дамасская, желтая, многоцветковая и Вихуриана. В связи с крупными размерами они меньше подходят для садового участка, чем предыдущие группы роз.

Штамбовые розы не являются отдельной группой сортов. Это кусты различных сортов, выведенные на высоком штамбе — в форме деревьев. Получают их путем прививки не на корневую шейку, как это имеет место при выращивании кустовых роз, а на штамб шиповника (на высоту 1,2—2 м).

Перед посадкой осматривают корневую систему куста, обрезают поврежденные корни, а остальные укорачивают на 20—25 см. Подготовленные таким образом кусты полезно погрузить на несколько часов в воду, чтобы к моменту посадки они имели достаточный тургор.

Расстояния между растениями при посадке роз зависят от сорта, плодородия почвы и цели выращивания. Крупноцветные розы обычно высаживают на расстояние 30—40 см друг от друга, многоцветковые — 25—30, штамбовые розы — 60—80 см. Глубина ямки, которую выкапывают для посадки куста, зависит от размеров корневой системы. Как правило, достаточна ямка диаметром и глубиной 30 см. На дно ее насыпают небольшой холмик, на нем радиально расправляют корни, которые присыпают землей и плотно обжимают ею. После посадки розы обильно поливают, а когда вода полностью впитается, подсыпают еще немного земли. Затем розы окучивают на высоту до 20 см. Это создает лучшие условия для укоренения растений и одновременно служит защитой в зимний период. Штамбовые розы пригибают к земле и укрепляют так, чтобы они не имели возможности распрямиться, кроны их присыпают землей.

Наиболее известны следующие сорта роз из групгы флорибунда: Айсберг, Ален, Ван Нес, Кордес Зон дерме ль дунг, Красный мак, Крымский маскарад, Огни Ялты, Пламя Востока, Сердце Данко, Фанал.

 

Интересные книги

Вам также понравится. ..

Алыча «Тимирязевская»

Никогда не думала, что в подмосковье, с ее суровыми зимами, чередующимися с оттепелями, возможно вырастить алычу — дочь южного солнца. Но даже, если и выжила бы, вряд ли принесла вкусные плоды, так — мелкую кислятину, годящуюся только на компоты.

Манчжурский орех

Растет манчжурский орех, как несложно догадаться, только в двух местах — в Манчжурии и у меня на подмосковной даче. Хотя незлые языки и утверждают, что не такая это уж растительная редкость, и что даже в Москве ее завались на Патриарших прудах, и что мы свою купили в Ботаническом саду

О каждом дереве, кустике или цветочке можно рассказать что-то интересное и любопытное. Но вот ирга… Растет у нас два деревца ирги — ирга обыкновенная и ирга канадская. Растут тихо-мирно в углу нашего дачного участка, никого не трогают.

Работы на дачном участке в октябре: обработка сада

Несмотря на существенное похолодание и регулярные дожди, работы в саду в октябре не прекращаются – нужно продолжать подготовку участка к зиме, убирать поздний урожай, очищать скелетные ветви деревьев, побелить их и вдоволь напоить. Также в календаре садовода на октябрь запланировано обязательное внесение калийно-фосфорных удобрений, посадка саженцев, высев луковичных растений.

Какие работы проводят в саду в октябре: полив и подкормка

Осень вступает в свои права, и основные работы на участке в октябре сводятся к скорейшей уборке остатков урожая, подготовке сада и огорода к будущему году, закладыванию на хранение зимних сортов яблок и груш. Для этого плоды отбирают без механических повреждений, с плодоножкой, оборачивают бумагой. Хранят в подвале.

 

Осенние работы в саду в октябре включают очистку штамбов и оснований скелетных ветвей у старых деревьев и побелку их известковым раствором или специальной краской.

Деревья, кустарники, многолетники лучше перезимуют, если их вдоволь напоить водой. В календаре работ в саду на октябрь в течение всего месяца запланированное обязательное влагонасыщение. Полив сада в октябре не вызовет нежелательный в это время рост побегов, так как уже вовсю начался листопад, световой день значительно сократился.

 

В октябре обязательна подкормка сада – для этого вносят органические и фосфорно-калийные удобрения. Органику можно разбросать по поверхности приствольных кругов деревьев и кустарников по 5-10 кг на 1 м2. Это предотвратит подмерзание корней в случае морозной и бесснежной зимы.

Что ещё делать в саду в октябре, если листья плодовых культур в течение лета не были поражены грибными или бактериальными пятнистостями? После листопада не убирайте их – они естественным путем укроют землю, утеплят корневые шейки растений — самые чувствительные места у многолетних растений к перепадам температур.

А вот окучивать деревья и кустарники, за редким исключением, не стоит. Частые оттепели в зимний период могут привести к подпреванию коры у основания штамбов.

 Советы садоводам: что можно посадить в октябре в саду

Что можно посадить в октябре в саду в условиях средней полосы? Октябрь — месяц посадки плодовых деревьев и кустарников. Участки у нас маленькие, а хочется иметь самые разнообразные культуры. Поэтому наш совет — отдавайте предпочтение слаборослым деревьям. За ними и ухаживать легче, и собрать урожай проще.

Отличить саженцы на слаборослых подвоях от обычных можно по корневой системе: у первых она хорошо разветвлена и покрыта обильной мочкой (очень мелкими корешками). У зимостойких подвоев древесина корней на срезе имеет розовый оттенок.

 

И еще один очень важный момент при покупке саженцев. Решая, что сажать в октябре в саду, многие садоводы предпочитают саженцы с листьями. Но листья испаряют влагу, которая имеется в растении, а вода не подается корнями. Если поступления воды нет (саженец выкопан), а испарение идет (листья не удалены), то постепенно растение обезвоживается и, как следствие, саженцы плохо приживаются, часто гибнут.

Проводя работы на дачном участке в октябре, опытные садоводы сначала удаляют листья, а затем выкапывают саженцы. Если это не сделано, вы сами, купив саженцы, обязательно оборвите все листья.

Корневая система саженцев на слаборослых подвоях обладает отличной восстановительной способностью. Попадая во влажную почву, она быстро образует огромное количество активных корней, благодаря этому саженцы всегда хорошо приживаются.

Яблони на слаборослых подвоях занимают меньше места — вместо одного сильнорослого дерева можно на той же площади разместить несколько карликовых или полукарликовых. Питательные вещества они расходуют на формирование урожая, а не на создание мощного скелета дерева.

На участках с близко расположенными к поверхности грунтовыми водами сильнорослые яблони обычно быстро погибают, а слаборослые нормально растут и плодоносят.

Крона у карликовых яблонь вырастает до 2,5 м, а у полукарликовых — до 3,5м. Соответственно, первые высаживают друг от друга на расстоянии 2,5 м, между рядами оставляют 3-3,5 м, а вторые требуют большей площади питания, в ряду их размещают через 3-3,5 м, между рядами 3,5-4 м.

Яблони на слаборослых подвоях начинают плодоносить уже на второй-третий год посадки, что не менее важно.

При обработке сада в октябре, размещая кустарники, следует отступать от границ участка 1 м, а плодовые деревья нужно сажать на расстоянии 3 м. В ряду деревья яблони и груши на сильнорослых подвоях размещают через 5 м, а вишни и сливы — 3,5-4 м.

 

В посадочную яму вносят удобрения (в среднем 1 ведро перегноя, 100 г суперфосфата, 80 г сульфата калия или хлористого калия. Удобрения вносятся на дно ямы и хорошо перемешиваются с почвой, сверху слегка присыпаются землей, а потом высаживается растение. Удобрения не должны касаться корешков саженца.

Чем моложе саженец, тем лучше он приживается. При посадке, особенно в ясную, ветреную погоду, корни саженца надо предохранить от подсыхания. Если саженец только куплен, корни его следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку. Подсушенные саженцы перед посадкой помещают в ведро с водой так, чтобы и часть стволика была в воде. Перед посадкой внимательно осматривают корни саженца и обрезают поломанные и больные.

 

 

Строго соблюдайте уровень посадки, корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна, после усадки почвы, точно находиться на уровне земли. Нельзя путать корневую шейку с местом прививки, которое, как правило, расположено выше корневой шейки на 5-10 см. А сейчас практикуется высокая прививка — на штамбе. При заглублении корневой шейки дерево плохо растет, поздно вступает в плодоношение, нерегулярно плодоносит. При заглублении на 8-10 см наблюдается подпревание коры и постепенное отмирание. Ведь на штамбе деревьев не образуются дополнительные корни. Недопустима и мелкая посадка, это приводит к подсушиванию корней в летний период, а в последующем — к обильному образованию прикорневой поросли.

При засыпке корней саженец надо слегка потряхивать. Земля должна заполнить пустоты между корнями. Когда корни засыпаны, землю уплотняют ногой: пятку ставят к краю ямы, носок — к штамбику саженца. Не переусердствуйте, чтобы не оборвать корешки. После легкого уплотнения почву обильно поливают. Потом надо еще подсыпать землю, сделать во всю ширину ямы лунку и замульчировать ее перегноем, компостом или полуперепревшими опилками. При весенней посадке мульчировать следует свежими, светлыми опилками, они будут предохранять землю вокруг саженца от перегрева на солнце и сохранять влагу.

 Подготовка под посадку цветов в октябре

Какие ещё работы в саду ждут в октябре дачников? Часто в этом месяце, особенно в первой половине, стоит хорошая теплая погода. Если гладиолусов мало, не спешите их выкапывать. Они ведь не боятся утренних заморозков, и чем дольше сохраняется зеленый лист, тем крупнее будут клубнелуковицы и детки, пышнее цветение следующего года.

 

Работа садовода в октябре включает укрытие растений от холода. Чтобы уберечь от заморозков наиболее интересные сорта многолетних астр и хризантем, закрывайте их на ночь агрилом или полиэтиленовой пленкой.

Пока стоит сухая погода, подготовку грядок под посадку многолетников — флоксов, дельфиниумов, аконитов, люпина, аквилегии, гайллардии, пиретрума, лихниса и других; из однолетников — астры, резеды, календулы, антирринума, гвоздики.

В первой половине месяца можно продолжить деление пионов. Перед выкопкой обязательно обрежьте пониже все листья, чтобы при вытаскивании корневища из земли не было соблазна схватить куст за ботву. У основания листьев уже заложены крупные почки возобновления, их нельзя повредить. При посадке деленок пионы нельзя заглублять. Почки должны быть на уровне поверхности почвы, в противном случае пионы цвести не будут. Если хотите, чтобы цветы были уже на следующий год, оставляйте деленки крупными — с 3-5 почками. Места среза присыпьте серой или золой.

 

Чтобы лилии были здоровыми, надо помнить, что они не выносят застоя воды в почве. Перед посадкой их надо обязательно опустить на 30-40 минут в раствор «Карбофоса». Это уничтожит луковичного клеща и предохранит от поражения серой гнилью.

После первых заморозков выкапывают георгины и канны, а затем и гладиолусы.

Что сажать в октябре в саду: высадка луковичных

Что ещё сделать в саду в октябре, чтобы весной цветник заиграл буйством красок?

 

В октябре продолжают высадку луковичных (тюльпаны, нарциссы, крокусы, мускари, сцилы и др.). Перед посадкой их опудривают серой, древесной золой или хлорокисью меди, чтобы не было загнивания, если осень будет дождливой.

Тюльпаны надо сажать в рыхлую, плодородную почву — в плотной земле луковицы плохо развиваются, на глинистых участках вносят перегной и песок. При посадке в саду тюльпанов в октябре нужно выдерживать расстояние между рядами в 20 см, а в ряду — зависит от размера луковицы — от 5 до 15 см. Глубина посадки крупных луковиц 10, а более мелких — 6-8 см.

 

Чтобы иметь в январе — марте цветущие гиацинты, приступайте к посадке их в горшки и ящики с легкой питательной землей, располагая луковицы так, чтобы верхушки их находились на одном уровне с краем горшка. После этого их хорошо полейте и установите в подвале. Содержите при температуре +3…5°С. Для поддержания необходимой влажности горшки засыпьте песком.

В открытом грунте продолжайте сбор семян однолетних и многолетних цветочных культур.

Что сделать в саду в октябре: календарь работы садовода с видео

Какие ещё работы проводят в саду в октябре опытные дачники:

Сад перекапывать не следует. Пользы от этого значительно меньше, чем вреда. Даже при щадящей перекопке травмируются самые активные у многолетних растений корни, находящиеся на глубине до 20 см;

  • Обрезку деревьев проводят только весной, потому что срезы, сделанные осенью или зимой, подмерзают и никогда не зарастают, становятся местом дупел, гниения древесины, проникновения вредителей;
  • Что ещё можно делать в саду в октябре, так это обрезку винограда – её выполняют сразу после листопада. Весной лозу не трогают, она «плачет», что вызывает общее ослабление куста и снижение урожая;
  • Осенью все возбудители заболеваний и вредители перешли в зимующую стадию и стали неуязвимы, поэтому никаких опрыскиваний на зиму проводить не надо.

Абсолютно никчемной является рекомендация по опрыскиванию сада крепким раствором мочевины. Это совет садоводам на октябрь давно устарел, его давали в послевоенные годы, когда зимы были снежными и опавшие листья под снегом сохранялись, как под шубой. А теперь уже много лет морозы сменяются частыми оттепелями и листья к весне уже прелые.

Видео «Работы в саду в октябре» поможет вам оценить весь объем мероприятий на этот месяц:

 

 

В саду в октябре — Венская дача

В саду в октябре завершается уборка позднеспелых сортов яблок, груш, поздних ягодных культур. Традиционно на Руси уборку всех плодов заканчивали к Покрову (14 октября), этим праздником завершались все сельскохозяйственные работы, и землю после него не трогали до весны.

Потепление климата вносит некоторые коррективы в сроки садовых и огородных работ, лунный посевной календарь на октябрь поможет вам приспособиться к любым природным условиям.


К уборке позднеспелых сортов яблок и зимних сортов груш приступают в первой декаде октября, когда они еще твердые и несъедобные. Важно правильно определить срок съема: преждевременно снятые яблоки позднеспелых сортов не проявляют своих настоящих вкусовых качеств, а зимние сорта груш вянут при хранении.

Зимние сорта груш вовремя снятые с дерева, при хранении в подвале дозревают, их мякоть становится мягкой, маслянистой и тающей.

Плоды яблок и груш способны выдерживать на дереве кратковременные ночные заморозки до -4°С, но при более продолжительных (или более сильных) морозах они повреждаются и становятся непригодными для хранения, поэтому лучше убрать фрукты и ягоды, не дожидаясь серьезных заморозков, то есть в первой половине октября.

Ящики с фруктами сначала устанавливают в прохладном помещении (сарай, веранда), а с наступлением холодов переносят в подвал, где хранение плодов и ягод продолжается при температуре от 0 до +5°С.

Завертывание каждого плода в пергаментную бумагу или бумажные салфетки значительно улучшает режим хранения. Если какой-то плод и загниет при хранении, он не будет заражать остальные.

Подготовка сада к зиме

Работы по уходу за садом не прекращаются после сбора урожая, ведь урожай будущего года закладывается нынешней осенью.

В это время подготавливают плодово-ягодные культуры к зимовке, проводят профилактические мероприятия по предупреждению морозобоин и солнечных ожогов штамбов, заделывают дупла и трещины и дезинфицируют основания скелетных веток 8%-ным раствором железного купороса.

Для защиты молодого сада от грызунов обвязывают штамбы молодых деревьев. Проводят осенние мероприятия по защите плодовых деревьев от вредителей. С участка убирают отходы и мусор, чтобы не загрязнять почву.

Влагозарядковый полив

В октябре обязательно проводят влагозарядковый полив кустарников и деревьев: вода необходима корням, которые в это время интенсивно растут. Кроме того, обильный запас влаги в почве предохраняет плодовые и ягодные культуры от зимнего подмерзания.

Нормы влагозарядкового полива в засушливую осень:

Груша и яблоня — 30-40 ведер на взрослое дерево;
Слива и вишня — 15-20 ведер;
Смородина и малина — 5-6 ведер на 1м².

Подкормка сада

Деревья и кустарники подкармливают фосфорно-калийными и органическими удобрениями с последующей заделкой их в почву, если это не сделано в сентябре.

Для внесения жидких органических удобрений вокруг взрослого дерева нужно сделать 2 борозды глубиной 10 см. Первую в радиусе 1-1,5 метра от штамба, а вторую — по проекции существующей кроны дерева. Фосфорно-калийные и органические удобрения можно вносить в эти борозды с последующей заделкой в почву.

Важным мероприятием конца октября является побелка стволов и оснований скелетных ветвей плодовых деревьев раствором извести или водоэмульсионной краски, которая защитит растения от солнечных ожогов в конце зимы. Проводят побелку в сухую безморозную погоду.

Штамбы молодых плодовых деревьев, посаженных этой осенью, следует укрыть земляным холмиком высотой 25-30 см, чтобы предохранить корневую систему и нижнюю часть дерева от зимних морозов.

Корневую систему зимующих растений можно защитить от морозов толстым слоем мульчи, уложенной в приствольном круге на некотором расстоянии от штамба.

Посадка плодовых деревьев

Октябрь — хорошая пора для ремонта сада — удаляют больные и слишком старые деревья и кустарники, вместо них (но не на то же место!) высаживают новые садовые растения.

В первой половине октября заканчивают пересадку взрослых и посадку молодых плодовых деревьев — груши, яблони, облепихи, ягодных кустарников.

Саженцы сливы и вишни лучше прикопать в наклонном положении — так они лучше перезимуют — и посадить весной.

Приобретенные после 10 октября саженцы также лучше прикопать до весны на самом высоком месте сада: северную стенку канавки делают вертикальной, а южную — пологой, глубина 50-60см.

Саженцы равномерно укладывают в канавку, корни засыпают песком или землей и поливают. При наступлении постоянных морозов штамбы саженцев также засыпают землей.

В октябре можно заготавливать черенки плодовых деревьев и кустарников, а также цветочных и декоративных растений. Свежие черенки от деревьев, кустарников и полукустарников (калина, ладанник, розмарин, лаванда, лавр) и неморозостойких многолетников (фуксии, пеларгонии) нарезают, высаживают в контейнеры, накрывают полиэтиленом и размещают за стекло холодного парника.

Одревесневшие черенки ягодных кустарников (смородина, крыжовник, виноград), а также роз, камелий, форзиций, бересклетов нарезают только после того, как они сбросят листья.

В саду в октябре нужно все подготовить к зиме — и деревья, и кусты, и почву, и водоемы, и цветы, и дом — это очень ответственно, ведь эти работы, как и работы в огороде в октябре — залог хорошего урожая и нашей комфортной жизни на даче в будущем году.

Рекомендую статьи, которые будут вам полезны:

Поделитесь с друзьями

Календарь садовода — октябрь | Работы в саду в октябре


 Работы в саду в октябре

Октябрь в саду – это время. когда мы заканчиваем сбор урожая в наших садах, грядках и огородах. Мы рады осенним цветам. В эту пору, проявляется истинная красота осенней астры и хризантемы. Это хорошее время для посадок новых деревьев и кустарников, стоит подумать, что следует изменить в саду. В октябре доступны дешевые саженцы деревьев и кустов с так называемой открытой корневой системой, не только фруктовые, но и для живых изгородей. Стоит заметить, что в это теперь саженцы роз продаются значительно дешевле, чем весной. Поэтому, мы планируем, мы сажаем, мы чистим грядки, удобряем почву и готовим сад к приходу зимы. Планируйте самые важные садовые работы в октябре!

Каким бывает октябрь?

Октябрь бывает ясным месяцем, с большим количеством солнечных дней. Октябрьское солнце правда уже не сильно греет и заходит рано. Продолжительность светового дня, еще более 11 часов, однако на протяжении этого месяца, день сократится приблизительно на два часа. Вечерами и ночами бывает достаточно холодно. Часто появляются утренние заморозки. В конце месяца, как правило, начинают идти дожди, иногда вместе со снегом. Про приход осени напоминают нам листья, окрашенные в желтые, красные и коричневые цвета – осенние цвета, к которым, особенно солнечным днем, подходит выражение —  «Золотая осень». К большому сожалению, вскоре лиственные деревья будут полностью без листьев, а немного зелени сможем отыскать только среди хвойных насаждений.

Октябрь в саду

  • Мы заканчиваем сбор урожая в саду – последние яблоки и груши, поздние сорта сливы и айву. Крупные и здоровые плоды собираем в первую очередь, в то время как мелкие мы можем оставить на деревьях чуть дольше, однако не забывая собрать их до первых морозов (небольшие заморозки, до -3С, не опасны для яблок и груш).
  • До середины октября можно еще собирать сливы венгерки. Если не возможно всё съесть свежими, стоит их засушить. Это мы можем сделать за два дня – на протяжении одного дня сушим их в духовке при t 60С, а затем, на следующий день — досушивать при комнатной температуре.
  • Айва в сыром виде не очень вкусная, скажем так – на любителя. Зато из неё можно приготовить замечательную наливку – айвовку, или айвовое варенье. Следует помнить, что перед использованием айвы, плоды следует очистить от бархатистой кожуры, которая, если ее оставить, придаст неприятный привкус, напоминающий скипидар.
  • Собранные фрукты пересматриваем и сортируем. Для хранения отбираем только здоровые плоды, не червивые и без видимых повреждений. Фрукты сберегаем в холодном и не очень сухом помещении (если будет очень сухо, кожура может сморщиться).
  • Просматриваем деревья, удаляем пораженные болезнями участки и засохшие плоды, которые следует сжечь или глубоко закопать, чтобы они не стали источником заражения в следующем году. Удаляем также опавшие ветки с деревьев, которые начинают гнить.
  • Гриб, который вызывает рак фруктовых деревьев, вызывает появление на пораженных ветках наростов. После сбора урожая больные части мы должны обрезать. Мы режем в здоровых местах, отступив около 15см от больного места. Место среза, после, обрабатываем средством ускоряющим заживление.
  • Наступает идеальная пора, для применения в саду удобрений. Между деревьями и кустами разбрасываем навоз или компост. Из минеральных удобрений можно применять Азофоску (так же как и органические удобрения – рассыпаем между растениями).
  • Октябрь – отличное время для посадки деревьев и кустарников, особенно с открытыми корнями. Саженцы в контейнерах легче примутся. Растения можно сажать пока не замерзнет земля. Фруктовые деревья следует сажать на такую глубину, чтобы место прищепывания находилось на 5-10 см над землей, зато кусты крыжовника и смородины высаживаем на 5-7 см глубже, а голубику, малину на 2-3 см глубже, чем они росли в питомнике. После посадки обильно подливаем и обсыпаем мелкой мульчей, которая будет защищать корни, от перепадов температур. Посаженые деревья не следует подрезать – мы это сделаем весной.
  • Вокруг деревьев и кустов следует удалить сорняки. Благодаря этому мы задержим их появление весной. Также мы ограничим существование грызунов, которые в зарослях из сорняка, могут создать зимние укрытия.
  • Если в вашем саду появилась парша яблони или груши, следует произвести опрыскивание 5% раствором мочевины. Эта процедура ускорит процесс разложения листьев вместе с грибком, возбудителем болезни.


Октябрь в огороде

  • Мы собираем поздние сорта капусты и моркови, которые пригодны для хранения, а также редис, редьку и репу.
  • Собираем брокколи и цветную капусту – собранные в октябре, отличаются отличным качеством.
  • До середины месяца можем собрать шпинат с летней посадки. Также собираем посаженую в июне цветную капусту и кольраби. Поздние сорта кольраби пригодны к хранению.
  • Прежде чем наступят холода надо собрать все, начинающие краснеть, помидоры и положить их в теплое помещение, в котором они будут дозревать (не требуется доступ света). Недозрелые, зеленые помидоры можно использовать, например, для засолки.
  • Предназначенные для хранения корнеплоды мы помещаем в подвал, где у них будет соответствующая влажность воздуха. А лук и чеснок, лучше хранить на чердаке, где более сухо.
  • Остатки листьев и стеблей мы убираем и используем для компоста. Часть завядших растений можем оставить в грунте – они будут удобрять нашу почву, и этот метод наименее трудоемкий. Однако следует быть внимательным и не оставить сорняки и больные растения.
  • Перекапываем землю на грядках и клумбах, удобряя их перегноем и компостом. Также можно добавлять минеральные удобрения.
  • В начале месяца высаживаем зимний лук (рекомендуемый интервал 26х6 см и глубина около 5см). В конце месяца лук укрываем каким-нибудь защитным материалом – это защитить от морозов.
  • Удаляем опавшие листья вечнозеленых растений. Наиболее нежные – укрываем от морозов.

Октябрь в декоративном саду

  • Семена некоторых однолетних сортов, таких как Чабер, Календула, Живокость (Дельфиниум), Аллиссум, можем посеять уже осенью и таким образом ускорить их процесс весенней вегетации – они взойдут так быстро, как только позволит погода.
  • Листья розеточных двухлетних растений, таких как Мальва, Колокольчики, Наперстянка и Анютины глазки, зимой подвержены высушиванию ветрами, поэтому стоит осенью их хорошо полить, а после первых заморозков накрыть хвойными ветками, сухими листьями или агроволокном.
  • Луковицы таких растений как Аризема (Однопокровница), Эвкомис, Гальтония, Камассия, Штернбергия – могут перезимовать в земле, на клумбах, покрытые сухими листьями, соломой или еловыми ветками.
  • Однако выкапываем луковицы, клубни и корневища не зимующих сортов — Георгины, Гладиолус, Спрекелия, Фрезия, Тритония или Альпийские фиалки (Цикламен) и Канна.
  • Сажаем деревья и декоративные кустарники. Растения в контейнерах можно высаживать без опасений. Однако если приобрели растения с открытой корневой системой, стоит произвести осмотр корни растений и подрезать поврежденные части. После посадки растения обильно поливаем.
  • Перед посадкой растений, почву на глубине, на которой будут находиться корни, стоит перемешать с гидрогелем. Добавление в почву гидрогеля позволит сэкономить в следующем году около 70% воды для полива! Гидрогель удерживает влагу вокруг корней и предотвращает усыхания растений. Не только во время летней засухи! Зимующим растениям требуется влага и зимой.
  • Чувствительные к морозам кусты (розы, гортензии, клематисы) у основания обсыпаем землей или корой на высоту 20-40 см. Если даже основной ствол перемерзнет, растение пробьется с нижних укрытых частей.
  • Вырезаем саженцы с одеревеневших отростков. Подготовленные саженцы роз и других лиственных кустов помещаем в ящик с песком и храним до весны в прохладном помещении.
  • Дальше занимаемся размножением многолетников – саженцы с верхушек еще успеют, хорошенько укоренится, до прихода зимы.
  • Многолетние растения мы можем еще пересаживать. Для этого следует выкопать временную ямку и прикрыть корни растения землей. Таким образом корни убережем от вредных ветров и солнца. Высаживая растения, выкапываем такую ямку, чтобы корням было свободно. Присыпаем их землей и обильно поливаем водой. Когда вода впитается, засыпаем остатки земли и утаптываем ее.
  • К зиме стоит также соответственно подготовить и пруд – в первую очередь чистим от засыхающих соцветий и листьев всех водных растений. С поверхности водоема удаляем всевозможные загрязнения, принесенные ветром, чтобы не опускались на дно и не гнили (таким образом, предотвращаем порчу воды и угрозы для здоровья рыб). Падающие листья с деревьев поможет собрать сачок для пруда.
  • Водяные пылесосы для пруда, хорошо подходят для удаления залегающих на дне ила и органических загрязнений. Эти примеси в процессе разложения потребляют большое количество кислорода, что может привести к гибели рыб в зимний период.
  • Перед первыми заморозками следует перенести в теплое помещение экзотические виды растений, таких как Сальвиния плавающая, Водяной гиацинт, Пистия. Эти растения помещаем в аквариум или в другую емкость с водой, обеспечив им хорошее освещение (можно использовать люминесцентные или энергосберегающие лампы).

Цветы в доме, на балконах и террасах в октябре

  • Полив комнатных растений все больше и больше ограничиваем. Некоторые растения поливаем 2 раза или только один раз в неделю, некоторые еще реже.
  • Также уменьшаем полив растений растущих на балконах и террасах. Приближается период зимнего покоя, и растения, меньше нуждаются в воде. Но не забываем однако о поливе вечнозеленых кустарников. Их зеленые части, листья или иголки, нуждаются в воде на протяжении всего года.
  • В начале месяца мы проводим выгонку гиацинты и тюльпаны. Благодаря этому методу, растения должны зацвести к Новому году.

Газон в октябре

  • Регулярно чистим газон, от опавших с деревьев листьев. Прочесываем его граблями и во второй половине месяца мы косим его последний раз – высокая трава легче сгниет под снегом.
  • Для больших территорий уборку листьев значительно ускорит применение машин, таких как садовые пылесосы.
  • Косилку разбираем и чистим, а затем хорошо смазываем масло, собираем и помещаем, на зиму, в сухое помещение.

Если у Вас есть что-то добавить, пожалуйста обязательно оставьте свой комментарий на сайте    

Пересадка прижившихся деревьев и кустарников

Перемещение установленных кустов из одного места в другое — это один из способов изменить ландшафт и одновременно сэкономить деньги. Работа может быть пугающей, но хорошая подготовка сделает проект несколько проще и отнимет меньше времени. Тщательное внимание к рекомендуемым методам (обрезка корней, методы выкапывания и защита корней) повысит ваши шансы на успех в том, чтобы растение хорошо стартовало после перемещения.

Обрезка корней

Корни деревьев и кустарников обычно вырастают далеко за пределы объема почвы, который можно переместить. Чтобы большая часть корней оставалась на небольшой площади, подрежьте корень весной или осенью перед пересадкой. Растения, подлежащие перемещению осенью (октябрь или ноябрь), следует обрезать в марте, а растения, подлежащие перемещению весной (март), следует обрезать в октябре. Обрезают корни только после того, как листья опадут с лиственных растений осенью или до распускания почек весной. Растения могут быть серьезно повреждены, если делать это в другое время.Из корней в области обрезки растет множество ветвей и формируется сильная корневая система на ограниченном пространстве. Если не обрезать корень, растение может погибнуть от шока при пересадке из-за потери корней.

Перед началом обвяжите ветви слаборазветвленных или кустистых растений, чтобы избежать травм и уберечь их от дороги. Обычно используется толстый шпагат, но допустимы полоски из мешковины или веревка в четверть дюйма. Прикрепите шпагат к ветке у основания растения, обмотайте им растение до верха и свяжите петлей.

Начните обрезку корней с отметки круга размером с желаемый шар вокруг дерева или куста, а затем выкопайте траншею сразу за пределами круга. Глубина траншеи и диаметр окружности указаны в таблицах после текста. (Эти размеры мяча рекомендованы Американской ассоциацией питомниководов.) Будьте осторожны при разделении верхнего и нижнего слоев почвы, чтобы при обратной засыпке траншеи вы заменили сначала нижний слой почвы, а верхний слой почвы. После обратной засыпки полейте участок, чтобы осесть нарушенная почва, удалите воздушные карманы и обеспечьте достаточное количество влаги для развития новых корней.Развяжите ветки после обрезки корней.

Копаем завод

Перед тем, как выкапывать растение, подвязать ветви, как при корневой обрезке. Отметьте ветку, обращенную на север, чтобы растение можно было правильно сориентировать при посадке. Также отметьте ствол там, где он встречается с почвой. При пересадке убедитесь, что вы сажаете так, чтобы эта отметка находилась на дюйм выше линии почвы посадочной ямы. Теперь растение готово к пересадке.

Кусты высотой менее 3 футов и лиственные деревья диаметром ствола менее дюйма (при измерении на высоте 6 дюймов над землей) можно перемещать без корней.«Без корней» означает, что большая часть или вся почва удаляется с корней после выкапывания растения. Вы можете легче обрабатывать более крупную корневую систему, используя метод «голого корня», чем если бы вы выкопали растение с клубком земли вокруг корней. Неокорневшие растения следует высаживать, пока они находятся в состоянии покоя.

Деревья с диаметром ствола более дюйма (при измерении на высоте 6 дюймов от земли) и все широколистные и узколистные вечнозеленые растения следует перемещать вместе с почвой. Размеры шариков всегда должны быть достаточно большими по диаметру и глубине, чтобы охватить достаточное количество волокнистой и питающей корневой системы, чтобы обеспечить полное восстановление растения.

Деревьям, которые трудно перемещать (бук, гикори, камедь, граб, сассафрас, тупело, грецкий орех и белый дуб), нужны корневые комки большего размера, чем деревьям, которые легко пересаживать. Деревья, растущие в рыхлой, хорошо дренированной почве, такой как песчаная почва, будут иметь более обширную или раскидистую корневую систему, чем деревья, растущие в твердой, плохо дренированной почве, такой как плотная глина.

Копка состоит из рытья траншеи вокруг растения и удаления почвы. Траншею следует выкопать достаточно далеко от растения, чтобы сохранить большую часть волокнистых корней, и достаточно глубоко, чтобы простираться ниже уровня боковых корней (см. Таблицы).Если у вас есть обрезка корней, эта траншея должна быть вне траншеи для обрезки корней.

Перед копанием удалите рыхлый грунт над корнями. Сделайте круг вокруг растения примерно на 12 дюймов больше предполагаемого диаметра готового корневого комка. Обрежьте корни острой лопатой, вставив лопату в отмеченный круг так, чтобы тыльная сторона лопаты была обращена к растению. Убедитесь, что лопата острая, чтобы порезы быстро зажили. Далее выкопайте траншею снаружи и рядом с отмеченным кружком.

Растения с прикрепленной почвой: для деревьев, которые нужно перемещать с прикрепленной почвой, обрежьте шар до нужного размера и формы с помощью лопаты, удерживая заднюю часть лопаты по направлению к растению. Закруглите обрезанный шар вверху и сузьте его внутрь к основанию. Вы можете избежать разрыхления почвы вокруг корней, обрезав большие корни вручную или срезая ножницы, а маленькие корни острой лопаткой. Затем надрежьте комок земли под углом примерно 45 градусов, чтобы отделить шарик от почвы под ним и отрезать оставшиеся корни.

Для предотвращения высыхания, растрескивания и осыпания грунта плотно оберните мяч мешковиной (мешковиной и мешковиной). Шарики диаметром до 15 дюймов можно полностью закрыть одним куском мешковины. Наклоните мяч в сторону и подложите под половину мяча кусок скрученной мешковины. Затем наклоните мяч в противоположную сторону и потяните мешковину под другую половину. Оберните мешковину вокруг мяча и свяжите диагональные углы вверху. Оберните свободную мешковину вокруг основания ствола шпагатом и поддержите мяч, обмотав шпагатом и под ним.Вы также можете защитить корневую систему, поместив почвенный клубок в горшок (скомканный в комок), а не кладя мешковину.

Комки земли тяжелые, и их трудно передвинуть. Земляной шар диаметром 15 дюймов и глубиной 15 дюймов может весить 200 фунтов и более. Поднимите растение с небольшим шариком земли из ямы, поместив под шарик кусок мешковины и приподняв ее за четыре угла. Подумайте о том, чтобы нанять профессионального лесовода или ландшафтного менеджера для перемещения комков земли весом в несколько сотен фунтов.Они знакомы с процедурами перемещения таких больших шаров.

Бездокорневые растения: При пересадке без корней после рытья траншеи промойте почву с боковых корней водой. Это сводит к минимуму повреждение корней при удалении почвы. Чтобы обеспечить некоторую защиту корням, переместите дерево с «полуобнаженными» корнями, оставив немного почвы прилипшей к волокнистым корням. Это помогает дереву быстрее восстанавливаться.

Когда боковые корни освободятся от почвы, наклоните дерево в сторону, чтобы удалить почву под растением.Делать это нужно постепенно, чтобы не натянуть или сломать корни, а также не ослабить кору у основания ствола. Обрежьте все стержневые или анкерные корни на глубине от 9 до 19 дюймов. Чтобы вытащить дерево из ямы, возьмитесь за основание ствола рядом с линией почвы.

Возможно, самая важная причина неудач с голыми растениями — это высыхание корней. Держите корни влажными в торфяном мхе, заверните в полиэтилен или влажную бумагу, пока вы не будете готовы к посадке.Лучше всего немедленная повторная посадка.

Посадка

Важно правильно подготовить ямку в зависимости от метода выкапывания растения. Подготовка лунки для голого растения отличается от подготовки лунки для растения с корневым комом. Независимо от типа растения важно заранее тщательно проверить почву. Если тест указывает на потребность в фосфоре, добавьте его в посадочную ямку. Не добавляйте азотные удобрения.

Bareroot: Выкопайте яму для голого растения на 50 процентов шире корневой системы, чтобы корни можно было полностью развернуть и расположить в своем естественном положении.Чтобы растение не оседало, центр нижней части лунки должен быть выше краев. Высота насыпи определяется размещением растения на насыпи так, чтобы отмеченная линия почвы находилась на дюйм выше линии почвы посадочной ямы. По мере того, как почва со временем оседает, растение осядет так, что оно остановится с ранее отмеченной линией почвы, соответствующей линии нового местоположения. При копании поместите верхний слой почвы (верхний 6-дюймовый слой) в одну кучу, а подпочву — в другую.

Поместите растение на насыпь и разложите корни в посадочной яме. Корни не должны быть скрученными или скрученными, или располагаться по кругу у стенки отверстия, или все в одном направлении. Неправильно расположенные при посадке корни могут привести к замедлению роста или даже к гибели дерева или куста через несколько лет. Убедитесь, что корневая шейка находится не глубже, чем на дюйм ниже поверхности почвы. Если поместить растения слишком глубоко, корни задохнутся от недостатка кислорода.

Удерживая дерево в правильном положении (в центре отверстия, на нужной глубине и стороной с меткой, обращенной на север), добавьте грунт в отверстие, осторожно продвигая его между корнями и укрепляя пальцами.После того, как вся подпочва была уложена в яму, полейте пол галлона на квадратный фут для хорошо дренированной почвы (песчаной) или 1 литр на квадратный фут для плохо дренированной почвы (глина). После того, как вода стечет (оседает почва и устраняет воздушные карманы), добавьте верхний слой почвы. Слегка утрамбуйте почву ногой, но не утрамбовывайте ее настолько сильно, чтобы уплотнить почву. Снова полейте, чтобы отстоять верхний слой почвы.

Скованная и-мешковатая или Скованная-и-горшечная: выройте яму для комкованных растений на 50 процентов шире, чем земляной ком.Яма должна быть достаточно глубокой, чтобы корневая система находилась на той же глубине, что и до ее вырытия. При копании поместите верхний слой почвы (верхний 6-дюймовый слой) в одну кучу, а подпочву — в другую. Установите растение в центр ямы (оставьте мешковину на корневом комке, если она есть). Отрежьте шпагат или проволочные опоры, снимите мешковину сверху и по бокам корневого кома и уложите ее на дно отверстия. Оставьте мешковину под мячом, но удалите все проволочные опоры (выдергивание мешковины может повредить корни растений).Чтобы заполнить яму, добавьте грунт, аккуратно работая им вокруг почвенного шара и укрепляя его пальцами. После того, как весь грунт был заложен в яму, полейте пол галлона на квадратный фут для хорошо дренированной почвы (песчаной) или 1 литр на квадратный фут для плохо дренированной почвы (глина). После того, как вода стечет (оседает почва и устраняет воздушные карманы), добавьте верхний слой почвы. Слегка утрамбуйте почву ногой, но не утрамбовывайте ее настолько сильно, чтобы уплотнить почву. Снова полейте, чтобы отстоять верхний слой почвы.

Полив после посадки

Многие растения погибают от недостатка или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки.Те, кто находится в хорошо дренированной почве, скорее всего, будут получать слишком мало воды, а те, кто находится в плохо дренированной почве, — слишком много. Правильная частота и продолжительность полива от одного участка к другому редко бывает одинаковой. Определите, когда и сколько поливать, ознакомившись с характеристиками участка посадки. Старайтесь поддерживать постоянную влажность (не насыщение) корневого кома.

Мульча

Мульча способствует сохранению влаги в почве, смягчает перепады температур и уменьшает количество сорняков.Положите на почву 2-3 дюйма мульчи, оторвав ее от ствола растения.

Таблица 1. Размеры корневых клубков лиственных деревьев

Маленькие деревья
Высота (до 6 футов) Шар минимального диаметра Глубина
2 фута 12 дюймов 9 дюймов
3 фута 14 дюймов 11 дюймов
4 фута 16 дюймов 12 дюймов
5 футов 18 дюймов 14 дюймов
Суппорт (6 футов и более) Шар минимального диаметра Глубина
¾ дюймов 18 дюймов 14 дюймов
1 дюйм 20 дюймов 14 дюймов
1½ дюйма 22 дюйма 15 дюймов
1¾ дюйма 24 дюйма 16 дюймов
2 дюйма 28 дюймов 19 дюймов
Тени
Суппорт Шар минимального диаметра Глубина
½ дюйма 14 дюймов 11 дюймов
¾ дюймов 16 дюймов 12 дюймов
1 дюйм 18 дюймов 14 дюймов
1½ дюйма 22 дюйма 15 дюймов
1¾ дюйма 24 дюйма 16 дюймов
2 дюйма 28 дюймов 19 дюймов

Таблица 2.Размеры корневых клубков лиственных кустарников

Высота Шар минимального диаметра Глубина
12 дюймов 9 дюймов 7 дюймов
18 дюймов 10 дюймов 8 дюймов
2 фута 12 дюймов 9 дюймов
3 фута 14 дюймов 11 дюймов
4 фута 16 дюймов 12 дюймов
5 футов 18 дюймов 14 дюймов
6 футов 20 дюймов 14 дюймов
7 футов 22 дюйма 15 дюймов

Таблица 3.Размеры корневых комков вечнозеленых растений

Распространяющиеся, полураспространенные и глобусные (или карликовые) типы (широколистные и узколистные)
Распространение Шар минимального диаметра Глубина
9 дюймов 8 дюймов 6 дюймов
12 дюймов 10 дюймов 8 дюймов
18 дюймов 12 дюймов 9 дюймов
2 фута 14 дюймов 11 дюймов
2½ фута 16 дюймов 12 дюймов
3 фута 18 дюймов 14 дюймов
3½ фута 21 дюйм 14 дюймов
4 фута 24 дюйма 16 дюймов
Конические и вертикальные типы (широколистные и узколистные)
Распространение Шар минимального диаметра Глубина
18 дюймов 12 дюймов 9 дюймов
2 фута 14 дюймов 11 дюймов
3 фута 16 дюймов 12 дюймов
4 фута 20 дюймов 14 дюймов
5 футов 22 дюйма 15 дюймов
6 футов 24 дюйма 16 дюймов
7 футов 27 дюймов 18 дюймов
Типы столбцов (узколистный)
Распространение Шар минимального диаметра Глубина
12 дюймов 10 дюймов 8 дюймов
2 фута 13 дюймов 10 дюймов
3 фута 14 дюймов 11 дюймов
4 фута 16 дюймов 12 дюймов
5 футов 18 дюймов 14 дюймов

Para obtener la versión en español de esta hoja informativa, consulte HGIC 1055S, Trasplante y Establecimiento de Árboles y Arbustos .

Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

Глава II. Назначение и место деревьев и кустарников в засушливых зонах

Глава II. Назначение и место деревьев и кустарников в засушливых зонах

Содержание Назад Вперед


Глава II. Функция и место деревьев и кустарников в засушливых зонах


1.Введение
2. Назначение деревьев и кустарников
3. Место деревьев и кустарников в сельской местности пейзажи
4. Комбинированные производственные системы
5. Основные моменты раздела


1. Введение

Деревья и кустарники играют жизненно важную роль в поддержании экологического баланса и улучшение условий жизни людей в засушливых регионах.Если это роль должна развиваться и расширяться, функция и место деревья и кустарники в сельском ландшафте должны быть проанализированы и понял.

2. Назначение деревьев и кустарников

Деревья и кустарники в засушливых зонах выполняют несколько функций, некоторые из которых описано ниже:

— Они могут действовать как стабилизатор почвы и предотвращает водную и почвенную эрозию. Вуди растительность лучше защищает почву и длится дольше, чем однолетние растения.Его корни углубляют и улучшают почву, а оттенок, который он дает, способствует метаболизму экосистемы. Эти функции необходимы для обеспечения устойчивости почвы и непрерывность сельскохозяйственной деятельности.

— Они являются важным источником кормов для домашнего скота и диких животных в то время, когда травянистые корма отсутствуют. Число многоцелевых деревьев и кустарников идеально подходят для защиты и улучшая почву, обеспечивая высокий урожай кормов в засушливые месяцы без ущерба для сельскохозяйственного производства в сезон дождей.

— Они являются источником древесных продуктов, включая дрова, столбы и пиломатериалы. Дрова — почти единственное домашнее топливо, не только в сельской местности, но также и в некоторых городских районах. Дерево также используется как строительный материал.

— Они являются источником продуктов питания для населения. Много фруктов, листья, молодые побеги и корни являются ценным питанием для сухой сезон и, следовательно, составляют важный резерв для чрезвычайные ситуации.

— Они являются источником недревесных продуктов. Много деревьев и кустарников производят продукты, которые важны для повседневного использования жителей, для промышленности, а иногда и на экспорт. За Например, различные виды деревьев и кустарников характеризуется высоким содержанием дубильных веществ (утилизируется кожевенная промышленность) в их коре или фруктах. Другие деревья и кустарники дают волокна, красители и фармацевтические препараты. Пыльца много деревьев и кустарников используется для производства меда (пчеловодство).

В связи с неограниченная рубка древесины растительности, перевыпас животноводство и возделывание непригодных земель, много засушливых зон имеют недостаточный лесной покров и, следовательно, неадекватные древесина, дрова и кормовые ресурсы.

Развитие программы в засушливых регионах должны включать компонент лесного хозяйства. Этот компонент не следует рассматривать отдельно, но необходимо интегрирована с сельским хозяйством и животноводством для оптимизации земель использовать.Элементы такой интеграции объяснены в следующие разделы.

2,1 Дрова

Лес насаждения в аридных зонах часто предлагаются для производства дров. Производство топливной древесины может иметь решающее значение для людей, потому что более 50 процентов древесины вывозится из мира леса используются в качестве топлива, и 90 процентов жителей развивающиеся страны полагаются на него для удовлетворения своих внутренних потребностей; эти люди просто не могут позволить себе другие источники энергии.

Дрова — это товарный товар, который перевозится на большие расстояния (Рисунок 2.1). Спрос на дрова и древесный уголь растет, и древесина, вероятно, продолжит быть важным источником бытовое топливо и топливо для малых промышленных предприятий в сельской местности и городские районы (рисунок 2.2). Большая часть дров все еще поступает из естественных лесов и лесных массивов, которые вырубаются и уничтожены с угрожающей скоростью. Однако дрова также можно выращивать в интенсивных и устойчивых масштабах на лесных плантациях.

Нехватка дрова могут создать дополнительные проблемы. Люди часто обращаются к следующее доступное топливо, такое как сельскохозяйственные остатки и навоз, вместо использования этих материалов для поддержания плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, изменение доступности дрова часто влияют на здоровье и питание всего семья, которая будет употреблять больше продуктов быстрого приготовления и меньше деньги на еду по мере роста цен на топливо. Кроме того, дефицит топливной древесины влияют на несколько аспектов семейной жизни, так как нужно тратить больше времени в сборе топлива за счет более производительной работы.

Чтобы встретить растущий спрос на топливную древесину, необходимо выделить землю для обеспечения производственная база в виде хорошо управляемых естественных насаждений или лесные насаждения. Крупные плантации топливной древесины могут быть требуется для снабжения городских территорий, включая промышленные предприятия. Для сельских районов, которые испытывают меньшую демографическую нагрузку, мелкомасштабной лесохозяйственной деятельности может быть достаточно для удовлетворения спрос на дрова. Именно этот последний тип плантаций обычно требуется в засушливых зонах.

Рисунок 2.1 Топливная древесина из Prosopei spp.

Рисунок 2.2 Древесина, подготовленная для изготовления древесного угля.

2.2 Корм ​​

А значительная роль древесной растительности в засушливых зонах — это ее вклад в животноводство за счет предоставления древесных кормов. Протеин из древесных растений в сухой сезон является важным элементом рациона животных. Среди различные источники кормов (концентраты, крупы и однолетние корма) сельскохозяйственных культур), древесная растительность, как правило, самая дешевая, а от которых зависит большая часть поголовья (рисунок 2.3).

Роль древесную растительность в кормопроизводстве можно рассматривать в трех ситуаций:

— Нормальный дефицит ситуации — В сухой сезон (когда трава и форте растительность отсутствует), только деревья и кустарники могут обеспечить скот необходимыми кормами; это традиционное использование древесной растительности в засушливых регионах. когда такая растительность отсутствует, производство животноводства могут серьезно пострадать, поскольку люди обычно не имеют ресурсы для приобретения других видов кормов для своих животных.Создание кормовых ресурсов для ситуаций дефицита — это, следовательно, жизненно важная деятельность для поддержания производства животные. Общие кормовые ресурсы можно увеличить, управляя существующая древесная растительность для увеличения производства кормов или за счет создания дополнительных кормовых ресурсов через дерево и кустарниковые насаждения.

— Чрезвычайные ситуации — Осадки в засушливых зонах не только переменная в течение года, но есть значительные ежегодные колебания, а иногда и продолжительные периоды засухи.Под В этой ситуации деревья и кустарники приобретают большее значение в форма аварийных кормовых запасов для скота, т.к. деревянистая растительность лучше выживает периоды засухи, чем однолетние растения.

— Вклад в кормовой бюджет — самый интенсивный метод производства кормов может быть создание годичных кормов плантации на удобных участках для улучшения животноводства. Кормовые породы можно выращивать в чистых насаждениях, собирать в контролируемым способом, а затем скармливают скоту.Где травы выросли, домашний скот можно было перемещать между разными районами продукции для оптимального использования обоих видов кормов. Другой вариант — создание двухэтажных пастбищ, с подходящими видами растений над подлеском трав или форте и бобовые (рисунок 2.4).

Рисунок 2.3 Корм ​​из леса

Рисунок 2.4 Eucalyptus Camalanlensis и Acacia cyanaphylla Земля был покрыт травой.

2,3 Улучшение сельскохозяйственного производства

продуктивность сельскохозяйственных земель в засушливых зонах по своей природе низкая и риск неудачи высок.

Это связано с не только к минимальным и ненадежным осадкам, но и к влияние ветровой и водной эрозии и низкого плодородия почвы, так как описано ниже:

— Ветровая эрозия — В В большинстве засушливых зон ветровая эрозия представляет собой серьезную проблему.Уничтожение растительного покрова подвергает почву осушающее воздействие горячего сухого ветра, в результате чего образуется пыль штормы, образование песчаных дюн и другие формы сильная ветровая эрозия. Ветры несут ответственность не только за перенос частиц почвы, но за счет их высыхания эффект, они предотвращают рост и развитие пищи и животноводство. В орошаемом земледелии ветер, по увеличивая испарение, способствует движению вверх соли и их последующее концентрирование в зонах укоренения сельскохозяйственных культур.Частицы пыли и песка, переносимые ветер может попадать в оросительные каналы и дренаж канавы, увеличивающие затраты на обслуживание орошения. Такие ущерб можно уменьшить за счет установки ветрозащитных полос и лесополосы.

— Вода эрозия — эрозия водой является важным явлением в большинстве аридных зон; этот тип эрозии является результатом восприимчивость почвы к сильным дождям и частое разрушение растительного покрова.Когда эти возникают условия, смывается значительное количество почвы вниз от водосборных площадей. Дороги повреждены, низины затоплены, а ручьи и вади наполнены мутной водой. Часть этой воды с отложениями накапливается в резервуарах. или перевозится к озерам или морю. Потеря воды за счет стока и последующей эрозии почвы можно контролировать путем принятия профилактических мер по сохранению почвы. Роль растительности в уменьшении заиления плотин, регулировании поток и предотвращение наводнений и эрозии почвы могут быть бесценный (рисунок 2.5).

— Почва плодородие — Сельскохозяйственное производство в засушливых зонах часто затрудняется плохим плодородием почвы. Тем не менее часто упускается из виду важность плодородия почвы; вода дефицит считается основным препятствием. В то время как традиционный метод повышения плодородия почвы обычно состоит из многократного внесения минеральных удобрений, это проблема также может быть решена путем систематического использования почвоулучшающие виды.

3. Деревья и кустарники. в сельской местности

расти деревья или кустарники (в любом виде) — лесохозяйственная практика; лесное хозяйство в свою очередь, это упражнение по землепользованию. Давление на землю для сельского хозяйства высоко в засушливых зонах, настолько высоко, что земля непригодна для сельское хозяйство иногда используется в отчаянных усилиях по выращиванию сельскохозяйственные культуры. В результате лесное хозяйство может быть отнесено к земли, которые слишком бедны для роста растений.

Рисунок 2.5 Водораздел, защищенный от эрозии густой растительностью покрытие.

Есть распространенное заблуждение, что лесное хозяйство лучше всего подходит для бедных места. Однако необходимо понимать, что лесное хозяйство, как и сельское хозяйство, предъявляет требования к земле для достижения удовлетворительных уровни производства. Требуются два основных требования: деревья и кустарники не должны быть ограничены участками, обозначенными как «маргинальный», и лесное хозяйство должно быть интегрировано в общее землепользование (Рисунок 2.6).

Есть несколько способов посадки деревьев и кустарников в сельском пейзаже, в том числе:

— Деревья рядами (ветрозащитные полосы и лесополосы) для защиты сельскохозяйственных культур и пастбищ от ветра и влаги.

— Деревья смешивается с сельскохозяйственными культурами для защиты урожая и для восстановления и обогащения почвы.

— Деревья и кустарники, выращенные в период залежи для обогащения почвы, и для обеспечения топливом, кормами и вторичными лесными продуктами.

— Линейные плантации вдоль дорог и водных путей для защиты инфраструктуры и прилегающих полей, а также обеспечить тень и способствовать производству дров, кормов и недревесные продукты.

— Лесные участки, созданные в неорошаемых или орошаемых условиях наилучшим образом использовать неиспользуемые земли и способствовать требовались запасы древесины.

— Интенсивное управление естественными лесами и лесными массивами для поддерживать стабильную окружающую среду и производить необходимые продукты традиционно используется местным населением.

— Области угроза вторжения песчаных дюн может быть стабилизирована с использованием деревьев и кустарников.

В пределах выше можно выбрать наиболее подходящую комбинацию земель до:

— Улучшение сельскохозяйственное и животноводческое производство.

— Стабилизируйте и обогатите окружающую среду.

— Знакомьтесь основные потребности в топливной древесине, сельскохозяйственной и недревесной древесине товары для сельского населения.

В целом, внедрение деревьев и кустарников в сельские пейзажи может улучшить условия жизни и сельское хозяйство засушливых жителей зоны и способствуют развитию сельских районов.

Рисунок 2.6 Место установки деревья и кустарники в управлении горы и равнины.

4. Комбинированные производственные системы

В комбинированном производственные системы, сельское хозяйство, животноводство, лесное хозяйство, и их комбинации практикуются на одном и том же участке земли, либо во вращении, одновременно, либо в пространстве.Такие комбинации, также называемые «агролесомелиорация», могут включать растениеводство или животноводство, в рамках которых деревья или кустарники играют значительную роль. Основная цель агролесоводство призвано обеспечить экологическую стабильность и в то же время время, чтобы обеспечить максимальную краткосрочную и долгосрочную выгоду для землепользователь.

Агролесоводство в ротации предполагает чередование сельского хозяйства, животноводства производства и / или лесоводства во времени на одном и том же кусок земли.Когда комбинации этих видов землепользования реализуется одновременно на одном участке земли, Считается, что одновременно ведется агролесоводство. где практики землепользования расположены рядом, как и в в случае ветрозащитных полос и лесополос агролесоводство пространственно практикуется. Все три практики являются законными видами агролесоводство, и каждое из них следует выполнять там, где это наиболее целесообразно.

В зависимости по землепользованию можно выделить три «типа» агролесоводства. выделяется в засушливых зонах; а именно:

— Сельское хозяйство — где землепользование — сельское и лесное хозяйство.

— Silvipasture — когда землепользование — лесное хозяйство и животноводство животноводство.

— Agrosilvipasture — где землепользование — сельское хозяйство, лесное хозяйство и животноводство.

элементы для каждого типа описаны в следующих разделах.

4,1 Агросиловодство

Сельское хозяйство это система землепользования, в которой как сельскохозяйственные культуры, так и лес продукты производятся одновременно или последовательно.Эта форма землепользования представляет собой улучшение традиционной системы «вахтовой обработки», метод циклического земледелие, при котором фермеры сокращают часть или все урожай дерева, сжечь его и выращивать сельскохозяйственные культуры для одного или нескольких лет, прежде чем перейти на другой сайт и повторить процесс, как показано на рисунке 2.7.

Сельское хозяйство экологически безопасен при длительном паровом периоде достаточно, чтобы деревья могли восстановить плодородие почвы.Сокращать залежь, деревья или кустарники можно сажать или сеять вместо позволяя лесу утвердиться за счет естественного возобновления когда сменный культиватор покидает землю.

4,2 Сильвипастур

Сильвипастур, практикуется, когда землепользование — это прежде всего выращивание леса продукты и разведение скота посредством выпаса скота, включает контролируемый выпас лесной растительности. Засушливые зоны обычно районы животноводства, где лесные пастбища являются доминирующими землями использовать систему.Растительные ресурсы этих обширных малоурожайных районы часто лучше всего используются пастбищами. Под этим системы, основным источником кормов для скота являются естественная растительность, включая травы и другие кормовые растения, и деревья и кустарники.

Иногда, silvipasture включает контролируемый выпас леса растительность, но нужно понимать, что есть предел количество крупного рогатого скота, которое может содержать земля. Правильное управление ресурсы растительности для предотвращения чрезмерного выпаса жизненно важны.Иногда введение деревьев и кустарников в естественные пастбища может быть осуществимым, так как (довольно часто) сочетание деревьев, кустарников, и травы предлагают оптимальные преимущества. Отдельные деревья на выпасе земли предлагают дополнительное преимущество в виде тени и укрытия для животных (рис. 2.8). Помет животных, который собирает под этими деревьями могут быть полезны для обогащения почвы плодородие.

Чтобы избежать проблемы чрезмерного выпаса, необходимо попытаться уравнять количество пасущихся животных к несущей способности земли.Усилия по улучшению возможностей пастбищ должны быть введены одновременно, хотя в этом нет смысла проведение улучшений там, где поголовье скота невозможно контролируется.

Потому что периоды засухи невозможно предсказать и всегда будут встречаются, лесопастбищные системы должны иметь «встроенный» компонент для борьбы с засухой, такой как создание кормовые деревья и кустарники.

4,3 Agrisilvipasture

Как название указывает, что эта система землепользования представляет собой сочетание сельскохозяйственных и лесопастбищные практики.Землепользование может представлять собой смесь сельское хозяйство и животноводство, в значительной степени полагаясь на корма из древесно-кустарниковые породы. Агрисильвипастбище следует практиковать в области, которые могут поддерживать сельское хозяйство. Довольно часто агрисильвипастбище может происходить в долине, где ведется сельское хозяйство на дно долины и лесные пастбища используются на покрытых лесом склоны вокруг долины. Агрисильвипастбище также можно практиковать на одном участке земли, но не всегда в одно и то же время.В в некоторых случаях поля, на которых растут деревья или кустарники, могут быть выращивают только в определенные периоды года и пасут в течение другие периоды.

Рисунок 2.7 Примеры агролесоводства.

5. Основные положения раздела

Деревья и кустарники могут поддерживать экологический баланс и, во многих случаях, может улучшить условия жизни жителей засушливых зон.Кроме того, древесная растительность действует как стабилизатор почвы и предотвращает водная и почвенная эрозия. Древесная растительность может быть источником корм для скота и диких животных; дрова, столбы, пиломатериалы и еда для человека; и недревесные продукты, такие как волокна, красители и фармацевтические препараты. Более 50 процентов древесины в мире леса используются как топливо. Дефицит этого ресурса может иметь пагубные последствия для благосостояния некоторых групп населения.

Вуди растительность важна как корм для скота во время засухи. сезоны и годы, когда травы и фортов мало.Создание кормовые плантации и двухэтажные пастбища с использованием деревьев и кустарники служат источником корма. Также деревья и кустарники могут улучшить сельскохозяйственное производство за счет уменьшения ветра и водная эрозия и повышение плодородия почв.

Сельское хозяйство, животноводство и лесоводство могут вестись поочередно, одновременно или пространственно на одном участке земли. Агролесоводство нацелено на обеспечение экологической стабильности и максимальное выгоды для пользователя земли.Агролесоводство можно агролесоводство (где сельскохозяйственные культуры и лесопродукты выращиваются одновременно или последовательно), лесные пастбища (в которых выращиваются продукты леса и животноводство), а также агросильвахозяйство (где выращивают пищу для людей, пасут домашний скот и древесная растительность дает древесные продукты для людей и корм для животные).

Рисунок 2.8 Деревья в тени для животных.


Содержание Назад Вперед

Бобовые деревья и другие кормовые деревья как источники белка для домашнего скота

Бобовые деревья и другие кормовые деревья как источники белка для домашнего скота


ВВЕДЕНИЕ

Кормовые деревья и кустарники представляют собой огромный потенциальный источник белок для жвачных животных в тропиках.До относительно недавнего времени эти корма в системах кормления жвачных животных ресурсы обычно игнорируются, главным образом из-за недостаточного знания различных аспектов их потенциальное использование, а также инициативы, связанные с развитием более инновационные системы кормления.

Повсюду в тропиках, особенно во влажных регионах, существуют разнообразные кормовые ресурсы. К ним относятся различные корма и обильные запасы пожнивных остатков, побочных продуктов агропромышленного комплекса, а также нетрадиционные кормовые ресурсы.Среди них примерно от 50 до 60% производимых кормов — это объемные сухие грубые корма, в основном солома зерновых и стоверы. В Азии объем производства увеличивается примерно на 3%. ежегодно. Однако не все эти каналы используются максимально эффективно и эффективно. использовать. Неэффективное использование определяется низким уровнем поголовья животных. производство, в котором вклад от жвачных животных (буйволы, крупный рогатый скот, коз и овец) по сравнению с нежвачными животными особенно низка.

Использование кормовых деревьев и кустарников было вторичным по отношению к этим усилиям, несмотря на их потенциальную ценность в преобладающих малых фермерских системах (Девендра, 1983 г.).Эти альтернативные корма заслуживают дополнительных исследований и разработок. в будущем (Девендра, 1990а). В этом документе подчеркивается потенциал ценность кормовых деревьев и кустарников как источников кормов, обращает внимание на результаты работы, где есть очевидные очевидные преимущества, практические технологий, которые потенциально важны, и подчеркивает необходимость ускорить их более широкое использование в системах кормления жвачных животных.

ПИТАНИЕ

Целесообразно иметь в виду несколько фундаментальных аспектов питания. которые связаны с использованием древесных кормов и кустарников.Эти добровольное потребление корма (VFI), определяющее количество сухого вещества потребление (DMI) и усвояемость. Эти аспекты кратко рассмотрены.

Всасывание сухого вещества

Максимальный DMI — очень важный фактор в обеспечении выпуска адекватные питательные вещества для поддержания и производства. С умеренным травы, добровольный прием пищи (ДПВ) напрямую влияет на их усвояемость, но для тропических видов связь менее определена (Milford, 1967) из-за различного времени, необходимого для переваривания тропических кормов.Показано, что VFI уменьшается с уменьшением усвояемости сухого материя внутри вида для Chloris guyana (Milford and Minson, 1968), Panicum spp. (Minson, 1971a), а также для бобовых (Minson, 1971b). Минсон (1971b) также сообщил, что в тропических травах уменьшается количество сухого вещества. усвояемость при суточной норме перевариваемости от 0,1 до 0,2 ед.

Что касается VFI, существуют значительные различия между и внутри тропические травы.Некоторые вариации вызваны различиями в усвояемость, но другие не связанные факторы, например, зарегистрированные для Panicum Могут быть задействованы сорта (Minson, 1971a). Скорость снижения усвояемость молодых тропических трав такая же, как и у умеренных виды (Минсон, 1971а). Снижение усвояемости с возрастом тропического травы были быстрее, чем с тропическими бобовыми, которые сохранили относительно высокая усвояемость при созревании (Милфорд и Минсон, 1968).Сообщалось о различиях в усвояемости in vitro между генотипами. из Digitaria (Стрикленд и Хейдок, 1978). Селекция по высокой in vitro усвояемость была успешной в обеспечении высокой перевариваемости in vitro сухое вещество и превосходный VFI Cenchrus ciliaris (Minson and Bray, 1985).

Во влажных тропиках DMI ограничивается содержанием воды или бесплатная вода, проглоченная трава.Например, в Вест-Индии содержание сухого вещества в травах во время сезона дождей было очень низким в Трава панголы ( Digitaria decumbens Stent) с содержанием сухого вещества 23,4% по сравнению с 39,3% в засушливый сезон, так что травяной покров составляет большую долю от общего количества потребляемой воды (Баттерворт et al. , 1961). Аналогичные наблюдения были сделаны и в Таиланде. (Холм, 1973). Недостаточная калорийность рациона возникает из-за снижения DMI и вероятно, произойдет, когда содержание DM упадет ниже 25%.

Усвояемость

С VFI корма связана его усвояемость. Усвояемость корм зависит от стадии зрелости урожая, ботанического состава, DMI и пищевых добавок, обработки и химического лечение. В целом, чем удобоваримее кормовой продукт, тем он лучше. едят жвачные животные (Blaxter, 1962). Это тот случай, когда усвояемость увеличивает DMI. Повышение усвояемости означает, что часть пищи всасывается и пищеварение становится более полным, с летучие жирные кислоты (ЛЖК) с меньшим содержанием уксусной кислоты, энергетически самый низкий и наименее полезный ЛЖК, и с присутствием более высокие пропорции наиболее полезных кислот, таких как пропионовая и масляная кислоты.

Уровень диетического белка

VFI в значительной степени зависит от пищевого сырого протеина. содержание. Содержание белка в тропических кормах обычно низкое (французское, 1957; Бредон и Хоррелл, 1961; Баттерворт, 1967). Протеин содержание быстро падает с ростом и достигает низкого уровня, прежде чем цветение. В сухой сезон уровень сырого протеина падает до очень низкие критические уровни, даже ниже 7% в сухом веществе.Уровень белок в рационе влияет на добровольное потребление пищи (Campling et al. , 1962; Блэкстер и Уилсон, 1963; Эллиотт и Топпс, 1963) и низкий белковые диеты не едят жвачные животные. У овец 7% сырого белок начинает ограничивать потребление (Милфорд и Минсон, 1968). Лейбхольц и Kellaway (1984) подсчитал, что минимально необходимый уровень сырого протеина некачественной диеты с усвояемостью органических веществ 50% будет быть между 6.От 1 до 7,4%.

Доступное количество чистой энергии

Количество чистой энергии (NE), доступной для производства, контролируется три связанных фактора (Minson, 1985): количество съеденного корма (I), доля каждой перевариваемой единицы корма (D) и эффективность утилизация продуктов пищеварения (Е). Это представлено уравнение:

NE = I × D × E

Количество доступного сетевого элемента и его использование зависит от типа кормов, баланса питательных веществ, степени VFI, видов животных и функций.

ВАЖНЫЕ КОРМОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Разнообразие

Ценные кормовые добавки отличаются значительным разнообразием. жвачным животным. В таблице 1 собраны наиболее часто используемые кустарники. и корма для деревьев в различных частях развивающихся стран. Список не является исчерпывающим, но предназначен для сосредоточения на тех каналах, которые появляются так же важен в системах кормления различных жвачных животных.Из 12 более перечислены важные источники кормов: виды Acacia spp., Ficus spp., маниока ( Manihot esculenta Crantz), Erythrina spp., Gliricidia spp., Leucaena leucocephala, Prosopis cineraria и Sesbania spp. широко используются в тропиках.

Пищевая ценность

Ценность этих кормов связана с рядом преимуществ. Например, Leucaena является ценным источником белка, энергия и сера для бактерий рубца.Он также ценится при многоцелевом использовании в ограждениях и в качестве топлива. С конкретной ссылкой на их ценность в кормлении животных, преимущества включают среди прочего (Devendra, 1988 г.): наличие в хозяйстве; доступность; обеспечение разнообразия в диета; источник диетического азота, энергии, минералов и витаминов; слабительное влияние на пищеварительную систему; снижение требований к покупные концентраты; и сниженная стоимость кормления.

Sesbania sesbania. индика
ТАБЛИЦА 1. Важные древесные корма и кустарники для кормления жвачных животных.
Общее название Ботаническое название
1. Акация Acacia catechu
Acacia nilotica
Acacia siberiana
3. Cassava Mana Каллиандра Calliandra calothyrsus
4. Erythrina Erythrina variegata
5.Фикус Ficus exasperata
— Баньян Ficus bengalnensis
— Peepul Ficus Religiosa
Glirulidia
7. Джекфрут Artocarpus heterophyllus
8. Leucaena Leucaena leucocephala
9.Голубь гороховый Cajanus cajan
10. Prosopis Prosopis cineraria
11. Sesbania Sesbania grandiflora 3 Sesbania

Пищевая ценность

В таблице 2 представлены некоторые пищевые характеристики основного дерева. корма и кустарники.Данные были собраны из разных источников, но, в частности, Девендра (1979), N.R.C. (1981), Керл (1982) и Девендра (1990b). В отсутствие данных о содержимом клеточной стенки указан средний уровень сырой клетчатки.

Из таблицы видно, что содержание сырого протеина (CP) во многих эти корма (маниока, каллиандра , эритрина, леуцена и голубиный горох) высока и находится в диапазоне 22,2 — 25,8%. Фикус, Акация, Глирицидия , джекфрут и Prosopis имели содержание сырого протеина в пределах 14.0 -15,1%. Содержание метаболической энергии (ME), за исключением акация находилась в пределах 11,2–14,4 МДж / кг. Интересно отметить, что Содержание Ca во многих из этих кормов также относительно высокое. Эти включают, в частности, маниоку, каллиандру , просопис , тамаринд и

Gliricidia , в которой диапазон 1,57 — 2,81%.

ТАБЛИЦА 2. Пищевые характеристики основных древесных кормов и кустарников.
Источник корма DM (%) % DM на основе ME (МДж / кг) Ca (%) P (%)
CP * CF * EE * Ясень
Акация 29,0 15,1 22.6 8,9 8,2 8,4 1,21 0,06
Маниока 21,1 24,2 15,6 4,0 6,6 14,4 2,62 0,22
Каллиандра 26.4 24,0 21,7 2,4 8,0 12,6 1,6 0,2
Эритрина 32,0 25,8 17,4 5,8 6,7 14,3
Фикус 17.0 14,0 22,4 4,5 5,8 12,0 1,31 0,17
Глирицидия 25,0 14,7 19,9 5,4 4,7 12,84 1.58 0,29
Джекфрут 36,6 14,0 22,1 3,8 11,5 14,2 1,46 0,15
Leucaena 30,0 22,2 19,6 6.9 4,4 12,1 0,27 0,12
Голубь горох 25,2 22,8 20,1 5,6 5,8 13,4 0,37 0,17
Просопис 23.4 14,0 17,8 1,9 6,8 11,2 2,73 0,15
Сесбания 18,0 22,6 18,4 2,1 9,3 13,6 1.48 0,34
Тамаринд 28,0 14,0 21,0 4,6 8,6 14,4 2,81 0,20

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ЭФФЕКТА

Потенциальная ценность этих кормов для жвачных в последнее время обзор (Девендра, 1990b).Таблицы 3 и 4 демонстрируют преимущества у буйволов и коз в отношении систем кормления, в которых солома зерновых были использованы. Обзор позволил сделать следующие основные выводы:

  1. Применение кормовых добавок постоянно увеличивало живую массу прирост или производство молока.
  2. Из применяемых кормовых добавок зернобобовые были особенно преимущества.
  3. Положительные реакции (производство мяса или молока) были связаны при сниженной стоимости кормления.
  4. Что касается крупных жвачных, то исследования по использованию кормовых добавок для тягловой силы очень редки.
ТАБЛИЦА 3. Результаты экономической эффективности кормовых добавок в рационах буйволов
Режим кормления Кормовая добавка Расположение Значительный отклик Результат Код
Пшеничная солома * + конц. Люцерн + берсем Индия Молоко Сниженная стоимость / кг молока SCM Гупта et al. (1983)
Рисовая солома ** Gliricidia или Leucaena Шри-Ланка Молоко Повышенная маржа сверх затрат Perdok et al. (1984)
Рисовая солома *** Berseem Индия Молоко Сниженная стоимость / кг молока Agarwal et al. (1989)
Рисовая солома ** Gliricidia Шри-Ланка Молоко Увеличение производства молока van der Hock et al. (1988)
ТАБЛИЦА 4. Результаты применения кормовых добавок козам
Порода Основной корм Тип кормовой добавки * Значительный отклик ** Местоположение Номер
Родной Кукурузная солома LE L.W.I. Филиппины Linggodjiwo (1976)
Собственный Концентрат LE L.W.I. Филиппины Abilay and Arinto (1981)
Помеси Napier grass LE L.W.I. Малайзия Девендра (1982)
Качанг P. purpureum CL L.W.I. Индонезия Джаджанегара и др. (1983)
Собственный Обзор PR L.W.I. Индия Партасарати (1983)
Родной Паратрава LE L.W.I. Филиппины Абаян и Болоран (1984)
Качанг P. purpureum CL L.W.I. Индонезия Mathius et al. (1984)
Kachang P. purpureum GL L.W.I. Индонезия Rangkuti et al. (1984)
Kachang P. purpureum GL L.W.I. Индонезия Rangkuti et al. (1985)
Kachang P. purpureum CL L.W.I. Индонезия Mathius et al. (1985)
Kachang Собственный CL L.W.I . Индонезия Sitorus (1985)
Kachang P.purpureum LE, GL, S L.W.I. Индонезия van Eys et al. (1986)
Собственный Концентрат PR L.W.I. Индия Parthasarathy et al. (1986)
Kachang P. purpureum GL L.W.I. Индонезия Харьянто (1988)

В Шри-Ланке добавлено 1.5 кг рисовых отрубей с 3,0 кг Gliricidia maculata на голову буйволам Surti на рисовой соломе, обработанной мочевиной, пополам системы производства (открытая система, в которой соломинка из двух систем продукции хранится в открытом виде в штабелях, а закрытая система, в которой солома хранилась в цементных ямах и герметизировалась полиэтиленом), показало, что добавление значительно увеличило (P> 0,05) разницу в молоке и производство молочного жира. Не оказало влияния на прирост живой массы коровы. и теленок (van der Hock et al ., 1988).

Более ранняя работа, также в Шри-Ланке, показала, что кормление 1600 г Глирицидия корм sepium (СВ / корову / день) увеличивал надои молока и молочного жира. С участием добавление кокосового жмыха, удой молока и надои молочного жира были значительно увеличилось (P> 0,05), тогда как у Gliricidia и Leucaena листьев не повлияли ни на один из компонентов (Perdok et al ., 1984).

Добавление сена Chloris gayana с 200 до 300 г сушеного Leucaena листьев, переданных козам в Танзании, значительно увеличились потребление органических веществ, потребление сырого протеина и суточная скорость роста по сравнению с контрольной группой без добавок.В усвояемости исследование, Добавка L. Leucocephala увеличила общее потребление сухого вещества от 42,3 кг W 0 в контрольной группе до 77,9 кг W 0,75 в сене с leucaena fed ad libitum .

Текущие доказательства ценности дополнительных кормов и особенно бобовые предлагают следующие советы для практических заявка (Девендра, 1988):

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Увеличение ценности древесных кормов и кустарников для нужд жвачных животных быть отождествленным с практическими технологиями, которые могут обеспечить демонстрацию полезного использования, а также актуальности на уровне фермы.Следующее Практические технологии заслуживают внимания и потенциально важны: (i) трехслойная кормовая система; (ii) интегрированные системы выращивания деревьев; (iii) агролесоводческие системы; (iv) совмещение кормов и кормов; (v) реле обрезка; (vi) выращивание аллей; и (vii) пастбища и стойловые системы кормления.

Трехслойная кормораздаточная система

В засушливых сельскохозяйственных районах основным препятствием для повышения производительности жвачных животных — это отсутствие кормов хорошего качества, особенно во время засушливый сезон и периоды засухи.Развитие систем кормления которые могут увеличить поставки кормов хорошего качества и диетических питательных веществ для животных поэтому особенно важно улучшить преобладающие низкий уровень продуктивности животных.

Примером может служить ситуация на острове Бали, где проживает около трех миллионов человек и три зоны выпадения осадков. Двадцать пять процента. земельного участка — полузасушливые с количеством осадков 900–1500 человек. мм / год.Фермеры составляют около 70% всего населения, и большинство из них занимаются смешанным растениеводством и животноводством. Среди жвачных животных, Бали крупный рогатый скот особенно важен, и в засушливых частях острова доход от домашнего скота составляет около 39–43% от общего дохода хозяйства. Фермеры обычно владеют 2–3 головами крупного рогатого скота, которые используются на тягловую и мясную продукцию производство.

Необходимость увеличения базы кормовых ресурсов, а также развития устойчивых систем производства привела к успешной демонстрации трехслойная кормовая система.Система включает травы и землю бобовые (первый слой), кустарниковые бобовые (второй слой) и кормовые деревья (третий слой).

Значительный прогресс был достигнут в реализации этого концепция и исследования за последние 6 лет продемонстрировали значительный льготы. Например, включение Stylosanthes, Centrosema, Acacia, Gliricidia и Leucaena увеличили запасы кормов и позволили достичь более высоких показателей поголовья и живого веса: 3.2 животных (375 кг) / га / год в TSFS по сравнению с 2,1 голов (122 кг) / га / год. Дополнительно система способствовала увеличению дров продуктивности, а также снижению эрозии почвы (Nitis et al ., 1990; Lana et al ., 1990).

Комплексные системы обрезки деревьев

Интегрированные системы выращивания деревьев с кокосами, масличной пальмой и каучуком деревья с участием жвачных животных — потенциально важная производственная система особенно во влажных тропиках.Преимущества системы: повышение плодородия земли за счет возврата навоза и мочи; контроль над отходы роста трав; сокращение использования гербицидов; наличие тени снижает тепловой стресс; более легкое управление урожаем; и явные возможности увеличения урожайности в соответствии с более высокими экономическими в том числе продажа животных и продуктов из них.

В таких ситуациях древесные культуры играют очень важную роль с точки зрения многоцелевое использование: подача кормов, заграждение, топливо и плодородие почвы.Некоторые корма для деревьев, указанные в таблице 1, будут соответствовать этим целям.

Силви-пасторальные системы

Агролесоводческие системы, сочетающие в себе использование многоцелевых деревьев и интеграция животных — это направление, которое недостаточно исследовано. Система имеет большое значение, особенно в горных районах и в других местах, где роль кормовых деревьев становится особенно важной. Более широкое использование систем агролесоводства имеет дополнительные преимущества: производство кормов, поставка топливной древесины, улучшение плодородия почвы и постоянный почвенный покров и продвижение экономических и устойчивых земель использовать.

Кормово-кормовое промежуточное зерно

Концепция совмещения кормов и кормов как на равнинах, так и на возвышенностях. Фермерские системы имеют два основных преимущества: во-первых, система направлена ​​на обеспечить устойчивость, включая дополнительную роль сельскохозяйственных культур и животные; во-вторых, что касается животных, использование соответствующих кормовые культуры дают фураж и пожнивные остатки, ценные для кормление как жвачных, так и нежвачных животных, как было продемонстрировано работа на Филиппинах.

Критерии выбора культур для использования в системе включают: в том числе : тип выращиваемых животных, потенциальный корм или растительные остатки урожай биомассы, повышение плодородия почвы, засухоустойчивость и степень сухой сезон, теневыносливость на возвышенностях, легкость искоренения и требования к ресурсам. Стратегия состоит в том, чтобы интегрировать в рис образец обрезки (промежуточная обрезка и промежуточная обрезка), другой корм выращивание сельскохозяйственных культур, а также кормовых культур без него, уменьшая площадь земля используется.

Реле обрезки

Важное средство для дальнейшего увеличения поставок кормов для фермы животным — перед сбором урожая посадить второй урожай в первый. Примеры эстафетных культур — это интродукция бобовых (например, арахиса и голубиный горох) в основную культуру (например, рис или пшеницу). Стратегия расширяет поставки кормов в течение года.

Аллейная культура

Аллея выращивания дает альтернативную возможность интегрировать культуры с животных, а также повышают устойчивость.Развитие системы имеет следующие преимущества: поддержание и продвижение почвы плодородие; увеличение поставок кормов для животных и дров; и внесение вклада в развитие систем круглогодичного кормления.

Системы выпаса и стойлового кормления

Увеличено и более интенсивно использование древесных кормов и кустарников. в значительной степени зависит от типа применяемых систем кормления. где земля не ограничивает интенсивное пастбищное производство, как выпас скота, так и или кормление из стойла.Сравнительное исследование обеих систем на изучить потенциальное производство молока у коров Sahiwal x Friesian на Leucaena leucocephala-Brachiaria decumbens указано смешанное пастбище что ротационный выпас лучше, чем стойловое кормление со средними ответами 8577 и 9180 кг / га / лактация. Дополнение концентратов на 4 и 6 кг / корова / день дополнительно увеличили надои до 13323 и 17070 кг / га / лактации соответственно. Чистая прибыль на корову с учетом или без добавка была ниже при чередовании выпаса из-за более высоких трудозатраты на стойловую систему кормления.Выбор того или другого система в очень большой степени зависит от стоимости вводимых ресурсов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Область, которая становится чрезвычайно важной в использовании кустарники и древесные корма — это проблема вредных принципов, поскольку они составляют проблему в рационе животных. Разнообразие этих принципы найдены.

Танины существуют в конденсированных или гидролизуемых формах на различных уровнях.Эффект дубильных веществ при кормлении жвачных животных не совсем ясен, с возможные вредные и полезные эффекты, но растет количество доказательств того, что они могут иметь некоторые преимущества (Zelter et al. , 1970; Barry and Ducan, 1984). Высокая концентрация дубильных веществ может снизить добровольное потребление корма (Бернс и Копе, 1974). Совсем недавно Фен Ю и Ленг (1991) показали, что низкие концентрации конденсированных танинов из Acacia floribunda обеспечивает защиту белков люпина и стимулирует рост и производство шерсти.

По всей видимости, существует обратная зависимость между способностью осаждать белок танинов в листьях деревьев и их вкусовыми качествами. добровольное потребление и усвояемость сырого протеина и сухого вещества в выпас скота, а также просмотр животных. Авторы также сообщили, что сера и железо становятся ограниченными для животных, потребляющих богатые танином листья и их длительное употребление также вызывает токсичность. Некоторые из у этих кормов есть вредные принципы и, в зависимости от уровней кормления, некоторые имеют побочные эффекты на животных.Однако в целом они не представляют собой серьезное препятствие для их использования жвачими животными при использовании в качестве добавки (около 30% по сухому веществу).

В этих условиях наличие дубильных веществ является преимуществом, поскольку они защищают белки от чрезмерной микробной деградации и делают они более доступны кзади от рубца. Некоторые эксперименты показано, что добавление к основному рациону тропической травы сушеной или свежий Leucaena привел к значительному количеству белка, выходящего из рубец овец.

Фермеры в настоящее время преодолевают и уменьшают проблемы воздействия на животных путем скармливания комбикормов с сушкой на солнце или без нее. Этот процесс не только расширяет выбор доступных кормов, но также разбавляет и уменьшает проблемы вкусовых качеств и побочные эффекты. Больше информации требуется при оптимальном уровне рациона кормовых добавок либо при кормлении отдельно или в смесях, подходящих для отдельных жвачных животных, методы снижения распространенность и развитие подходящих их сочетаний в экономических системы кормления индивидуальных жвачных животных.Возможно, что между видовые различия также существуют в реакции на содержание танинов в этих листья, и это необходимо определить.

ВЫВОДЫ

Настоящие знания о потенциальной ценности кормовых деревьев и кустарников указывает на то, что вместе с их разнообразием эти кормовые ресурсы чрезвычайно полезен для кормления домашних жвачных животных. Доказанное преимуществами являются повышение продуктивности животных и снижение затрат на кормление.Эти преимущества оправдывают более интенсивное и широкое использование кормовые деревья и кустарники в соответствующих системах кормления и представляют собой важная стратегия повышения текущего уровня вклада от жвачные животные.

Библиография

Абаян П.Е. и Болоран Л. 1984. Эффекты кормления свежими ипил-ипил листья (Leucaena leucocephala (Lam) de Wit) и пара трава (Brachiaria mutica Forsk Staph) в сочетании с сконцентрироваться на темпах роста годовалый козел. Ссылка неизвестна .

Абилай Т.А. и Аринто , 1981. влияние ипил-ипил (Leucaena leucocephala (Lam) de Wit), листья кормление репродуктивной функцией коз. Симпозиум по Питание и системы коз Кормление , Тур, Франция, Vol. 2: 623–634.

Агарвал, И.С., Верма, М.Л., Сингх, А.К. и Pandey, Y.C. 1989. Пищевая ценность аммиака (мочевины) обработанная солома в пересчете на молоко производство. Индийский журнал Питание животных 6: 89–96.

Barry, T.N. и Дункан, С.Дж. 1984. Роль конденсированных танинов в пищевая ценность лотоса Pendunculatus для овец. 1. Добровольный прием. Британский журнал Питание 51: 485–491.

Blaxter, K.L. 1962. Энергия Метаболизм жвачных животных , Лондон: Хатчинсон, 329 с.

Блэкстер, К.Л. и Уилсон, Р. 1963 г. Оценка земледелия техники с точки зрения животных производство. Животноводство 5: 27–42.

Bredon, R.M. и Хоррелл, C.R. 1961. Выборочное потребление стойловый скот и его влияние на результаты испытания усвояемости. Тропическое сельское хозяйство (Тринидад) 38: 397–304.

Burns, J. C. and Cope, W.A. 1974.Пищевая ценность вики кроновой корма под влиянием стратичных составляющие и фенольные и таниновые соединения. Агрономия Журнал 66: 195–199.

Баттерворт, М. Х., Грум, К. Г. и Уилсон, П. 1961. The потребление травы панголы ( Digitaria decumbens Стент) под условия влажно-сухого сезона в Тринидад. Сельскохозяйственный журнал Science, Кембридж, 56: 407–410.

Баттерворт, М.A. 1967. усвояемость тропических трав. Рефераты и обзоры питания 37: 349–368.

Campling, R.C., Freer, M. и Балч, C.C. 1962. Факторы влияет на добровольное потребление питание коров. III. Эффект мочевина при добровольном приеме овса солома. Британский журнал питания 16: 115–121.

Devendra, C. 1979. Малазийский Корма , Малайзия Сельскохозяйственные исследования и Институт развития, Серданг, Селангор, Малайзия, ii + 145 с. Devendra, C. 1982. Питательные ценность Leucaena leucocephala cv. Перу в исследованиях баланса и роста с козами. Исследования MARDI Бюллетень 10: 138–150.

Девендра, C. 1983. Небольшая ферма системы комбинирования культур с скот. Proceedings V World Конференция по животноводству , Токио, Япония Vol. 1: 173–191.

Девендра, К. 1988.Корма добавки: пищевые значение и использование для разливное, мясное и молочное производство у буйволов. Proceedings II World Буффало Конгресс . Индийский совет сельскохозяйственных исследований, Vol. 2: 409–423.

Devendra, C. (ред.) 1990a. Кустарники и древесные корма для сельскохозяйственных животных. Центр международного развития, IDRC-276e, Оттава, Канада, xi + 349 с.

Девендра, К. 1990b. Использование кустарники и корма для деревьев жвачные животные. В: Кустарники и деревья Корма для сельскохозяйственных животных , C. Девендра (ред.), Международный Центр исследований развития, IDRC-276e, Оттава, Канада, стр. 42–60.

Джаджанегара А., Матиус И. В. и Rangkuti, M. 1983. Эффект лист маниоки ( Manihot esculenta Кранц) добавки в диеты для коз. Ильму дан Петернакан 1: 99–103

Эллиотт Р.К., Топпс, Дж. 1963 г. Исследования потребности в белке для поддержание. 3. Баланс азота испытания на персидских овцах с угрями даны диеты разной энергии и содержание белка. Британский журнал Питание 18: 245–252.

Фен Ю и Ленг Р.А. 1991. Эффект на рост шерсти овец на грубые корма с добавлением конденсированные танины, обработанные люпинами. Труды семинара по Использование соломы у жвачных животных Производственные системы , Natural Институт ресурсов, Лондон, США.К. (В печати)

French, M.H. 1957. Пищевая ценность тропических трав и кормов. Рефераты по травам 27: 1–9

Гупта, П.К., Сингх, К., Лодхи, Г.П., Гупта, Л. и Шарда, Д.П. 1983. Эффект кормления. люцерна и берсем на молоке урожайность, эффективность использования питательные вещества и стоимость производства в Буйволы Мурры, Indian Journal зоотехники 53: 1181–1185.

Haryanto, B. 1988. Использование волокна индонезийскими козами Кучанг для смесь кормов из местных трав с добавлением цинка и азот. к.т.н. Диссертация , Север Университет штата Каролина, США.

Holm, J. 1973 г. Питательная ценность зеленая кукуруза по сравнению с двумя концентрированные смеси в Чанге Май, Таиланд. Тайский журнал Сельскохозяйственные науки 6: 89–93.

Кёрл, Л.C. 1982. Питательные вещества Потребности жвачных животных в Развивающиеся страны. Логан, США, Университет штата Юта, Int. Кормовый институт, 381 стр.

Лана К., Нитис И.М., Суарна К., Путра К. и Сухантен К. 1990. Протоколы исследований. подходит для развития методология трехуровневой кормовая система. В: Кустарники и деревья Корма для сельскохозяйственных животных . С. Девендра (изд.), Международный Центр исследований развития, IDRC-276e, Оттава, Канада, стр. 103–117.

Leibholz, Jr. and Kellaway, R.C. 1984. Использование некачественного на века. 1. Роль азота и энергетические добавки. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия: австралийское мясо Исследовательский комитет. A.M.R.C. Обзор. № 48, 21 с.

Linggodjiwo 1976. Откорм на откорме крупного рогатого скота и коз с ипил-ипилом (Leucaena leucocephala) листьев и меласса мочевина. M.S. Диссертация , г. Университет Филиппин, Лос Банос, Филиппины.

Mathius, I.W., van Eys, J.E. and Рангкути, М. 1984. Использование Смеси травы и листьев маниоки Napier с добавлением кукурузной муки или рисовые отруби путем выращивания овец и козы. In: Овцы и козы в Индонезия. М. Рангкути, Т. Соеджана, Х.С. Книпшер, П. Ситорус и А. Сетиади (ред.), Богор, Индонезия, стр. 72–76.

Mathius, I.W., van Eys, J.E. and Пуланган Х. 1985. Глирицидия листва как дополнение к Напье диета из листьев маниоки для маленьких жвачные животные. SR-CRSP Рабочий Бумага № 64, Богор, Индонезия.

Milford, R. 1967. Пищевая ценность и химический состав семи тропические бобовые и лейкена выращивается в субтропическом юго-востоке Квинсленд. Австралийский журнал Экспериментальное земледелие и Животноводство 7: 540–545.

Милфорд Р. и Минсон Д.Дж. 1968 г. Усвояемость и потребление шести сорта травы Родоса ( Chloris гаяна). Австралийский журнал Экспериментальное земледелие и Животноводство 8: 413–418.

Минсон, Д.Дж. 1971a. Усвояемость и добровольный прием шести разновидностей из Panicum. Австралийский журнал Экспериментальное земледелие и Животноводство 11: 18–25.

Минсон, Д.Дж. 1971b. Качество пастбищные и кормовые культуры для молочного животноводства производство в тропических регионах Австралии. Тропические луга 5: 159–164.

Минсон, Д.Дж. 1985. Волокно как предел тропическое животноводство. Труды III Азиатско-Австралазийского Конгресс по зоотехнике , Сеул, Корея, Vol. 1: 108–119.

Минсон, Д.Дж. и Брэй Р.А. 1985. In vivo усвояемость и добровольность потребление овцами пяти линий Cenchrus ciliaris выбран на на основе усвояемость in vitro . Австралийский экспериментальный журнал Сельское хозяйство и животноводство 25: 306–310.

N.R.C. (Национальный научно-исследовательский совет) 1981. Потребности в питательных веществах козы. No. 15 Национальная Академия наук, Вашингтон, Д.C., США, vii + 91 с.

Нитис И.М., Лана К., Сукантен, В., Суарна, М. и Путра, С. 1990. Концепция и развитие трех послойно-кормовая система. В: Кусты и древесные корма для фермы Животные. К. Девендра (ред.), Международная разработка Исследовательский центр, IDRC-276e, Оттава, Канада, стр. 92–102.

Parthasarathy, M. 1983. Эффект уровни кормления Хеджри ( Prosopis cineraria ) листья и концентрат о производительности козлят-отъемышей. Индийский журнал питания животных 3: 249–253.

Партхасарати М., Сингх Д. и Рават П.С. 1986. Эффект добавки на производительность козлят-отъемышей. Индийский Журнал зоотехники 53: 671–672.

Perdok, H.B., Muttettuwegama, G.S., Kaasehieter, G.A., Boon, Х.М., ван Вагенинген, Н.М., Арумугам В., Линдерс, M.G.F.A. и Джаясурия, М.C.N. 1984. Реакция производства кормящих или растущих жвачных животных кормовой рис, обработанный мочевиной-аммиаком солома с добавками или без них. В: Использование волокон Сельскохозяйственные остатки за год Питает. P.T. Дойл (ред.), Школа Сельское и лесное хозяйство, Печать Университета Мельбурна Услуги, Парквилл, Виктория, Австралия, стр. 213–230.

Рангкути М., Матиус И. В. и ван Эйс, Дж. Э. 1984.Использование Gliricidia maculata по малому жвачные животные: потребление, усвояемость и спектакль. In: Овцы и козы в Индонезии. М. Рангкути, Т. Соеджана, Х.С. Книпшер, П. Ситорус и А. Сетиади (ред.), Богор, Индонезия, стр. 3–7.

Рангкути, М., Пуланган, Х. и ван Eys J.E. 1985. Эффект прерывистое кормление Gliricidia maculata по использованию Трава Napier от коз и овец. Труды III Азиатско-Австралазийского Конгресс по зоотехнике , Сеул, Корея, Vol. 2: 778–780.

Sitorus, P. 1985. Комбинация листья маниоки и родная трава в диеты для коз. SR-CRSP Рабочий Бумага № 66, Богор, Индонезия.

Стрикленд Р.В. и Хейдок К.П. 1978. Сравнение двадцати Digitaria присоединения в четырех городах в Юго-Восточном Квинсленде. Австралийский экспериментальный журнал Сельское хозяйство и животноводство 18: 5–11.

van der Hock, R., Muttetuwegama, Г.С. и Шир, Дж. Б. 1988. Преодоление пищевого ограничения рисовой соломы для жвачные животные. I. Мочевина аммиак лечение и добавки с рисовые отруби и Gliricidia для кормящие буйволы Сурти. AAAP Журнал зоотехники 1: 201–208

ван Эйс, Дж.Э., Матиус И. В., Понгсапан П. и Джонсон, W.L. 1986. Листва дерева. бобовые Gliricidia, Leucaena и Sesbania в качестве дополнения к Napier травяная диета для выращивания коз. Журнал сельскохозяйственных наук, Кембридж 107: 227–233.

Zelter, S.Z., Leroy, F. and Tissier, J.P. 1970. Protection des protéines продукты питания по дезинфекции bactérienne dans le rumen. Анналы de Biologie Animale Biochimie Biophysique 10: 123–141.


10 лекарственных деревьев и кустарников для домашнего пейзажа

Посадка лечебных деревьев и кустарников в вашем домашнем ландшафте превратит ваш двор в целостное фермерское хозяйство! Вот десять замечательных лекарств, которые следует учитывать при использовании в фитотерапии!

Я всегда был растительным человеком. Недавно я наткнулся на мем, который все объясняет:

Излишне говорить, что питомники, продажа растений, каталоги семян и люди, которые звонят мне, чтобы вытащить их растения, — вот некоторые из моих любимых вещей.Растительный мир — мое счастливое место. Если вы давно читаете этот блог, неудивительно, что я люблю выращивать собственные лекарственные растения. Вот признание: ни одна грядка не является безопасной, ни одна грядка не является священной, ни одна грядка не является строго декоративной. Я положу свое лекарство везде и везде, чего желает / требует мое сердце и условия его роста.

Год назад я перечислил несколько моих любимых однолетних и многолетних трав для сада лекарственных трав. Кажется, сейчас самое время поговорить о моих любимых лекарственных деревьях и кустарниках! Взгляните и подумайте о том, чтобы добавить в свой ландшафт несколько из этих ценных растений.

10 Лекарственные деревья и кустарники

Старший

(Sambucus nigra или canadensis) Бузина, полная медицины и магических знаний, является одним из моих любимых растений для пейзажа. Черные и синие сорта предлагают прохладные, пенистые белые цветы в конце весны и в начале лета и вкусные, укрепляющие иммунитет ягоды осенью. И все же вряд ли это обычное растение. Бузина Black Lace особенно поражает своей пурпурно-черной листвой и розоватыми цветами, хотя я ИДЕАЛЬНО доволен своим родным S.черный var. cerulea как краеугольный камень в моем дворе. Посадите несколько старейшин прямо сейчас, чтобы этой осенью приготовить леденцы из бузины.

Изображение любезно предоставлено wikimediacommons.org

Роза Шарона

( Hibiscus syriacus ) Вот история о том, как медицина может оказаться прямо у вас на пороге, а вы даже не подозреваете об этом. Семья гибискусов, Роза Шарона — неизменно популярный ландшафтный кустарник. Привлекательная, устойчивая к болезням и вредителям зеленая листва и самые удивительные пурпурные цветы размером с ладонь обладают успокаивающим действием и создают успокаивающую слизь, идеально подходящую для успокоения воспаленного горла и пищеварительного тракта, или вливания в масло для получения успокаивающего бальзама.Бонус — цветы восхитительны, их можно бросать в салаты, украсить торт, или я планирую этим летом заправить несколько медовым маскарпоне и фисташками.

Орегонский виноград

( Mahonia aquifolium ) Любимое муниципальное растение, вероятно, вы видели Орегонский виноград, хотя вы могли не знать, что это такое. Если только вы не в Орегоне — в этом случае вы известны с третьего класса, потому что это цветок штата. Красивая бронзово-бордовая и блестящая зеленая, похожая на падуб листва, с яркими желтыми цветами весной и гроздьями голубовато-черных ягод в середине лета, Орегонский виноград интересен 365 дней.Я собираю терпкие и дубильные ягоды, чтобы сделать этот ягодный творог. Корень обладает противомикробными, противовоспалительными и альтеративными свойствами. Я лично буду ждать, чтобы собрать любой корень с растения, пока он не станет большим и хорошо укоренившимся во дворе, очищая почву и просто обрезая небольшое количество корня, когда это необходимо.

Вам нужно больше убеждений, что это растение для вас? Особенно неприятно царапать острозубчатую листву. Это качество делает орегонский виноград отличным сдерживающим средством у окна и на крыльце.Узнайте больше о том, как выращивать, определять и собирать корм для винограда Орегон здесь.

Изображение любезно предоставлено wikimediacommons.org

Chaste Tree

( Vitex agnus-castus ) Шокирующе красивое с ароматными вечными летними цветами в оттенках белого, розового и сиреневого, с серо-зеленой листвой, целомудренное дерево предлагает осенью ягоды, излюбленные для репродуктивного здоровья женщин. Устойчив к сухим почвам и жаре, на юго-западе излюбленный заменитель сирени.

Изображение любезно предоставлено Куртом Стубером через wikimediacommons.org

Witch Hazel

( Hamamelis spp. ) Желанный шок цвета для позднего зимнего блюза, гамамелис цветет от оттенков желтого до огненно-красно-оранжевого в феврале и марте. Листья и кора собираются для создания вяжущего экстракта. Этот экстракт успокаивает воспаленные и раздраженные внешние ткани и тонизирует кожу.

Изображение любезно предоставлено wikimediacommons.org

Willow

( Salix spp.) Я бы солгал, если бы сказал, что не падаю в обморок каждый раз, когда проезжаю мимо плакучей ивы. Я имею в виду, сколько еще сновидений может дать дерево? Плакучая разновидность и ее братья и сестры содержат аспириноподобный компонент (в различных количествах) в своей коре.

Боярышник

( Crataegus spp. ) Еще одно дерево, окутанное волшебными знаниями, боярышник предлагает кремово-белые цветки и зеленые листья весной и ягоды гранатового оттенка осенью. Боярышник, известный прежде всего как сердечное тонизирующее средство, оказывает сильное влияние на сердечно-сосудистую систему.Его даже традиционно используют от душевной боли и горя. Или вы можете приготовить эту медовуху с ягодами боярышника и следующим лекарством в списке.

Роза

( Rosa spp. ) Это РОЗЫ. Падение микрофона, покидает сцену . А если серьезно, розы … Просто розы. Теперь, когда я пристрастился к розе, позвольте мне также сказать вам, что розы обладают успокаивающим действием, сердечными и создают самые божественные продукты по уходу за кожей. Люблю дикие розы R.nootkana , canina и rugosa столько же, если не больше, чем культурных сортов. Сорта шиповника обладают повышенными лечебными свойствами и имеют гораздо более высокую вероятность образования осенью плодов шиповника, содержащих витамин С.

Малиновый

( Rubus idaeus ) Что, не знал, что малина лекарственная? Помимо вездесущих летних фруктов, листья малины прекрасно поддерживают тонус репродуктивной и пищеварительной систем.Чай из листьев красной малины — популярное тонизирующее средство для будущих мам.

Выбор деревьев и кустарников | Расширение Мэрилендского университета

Цветки и блестящая листва этой южной магнолии делают ее прекрасным образцом растений. Но эти толстые, кожистые, вечнозеленые листья могут вызвать проблемы с обслуживанием в зоне с интенсивным движением

Советы по выбору деревьев и кустарников — правильное растение — правильное место!

  • Выбор подходящего дерева — первый шаг к успешной посадке деревьев.

    • Изучите , до каких размеров вырастет дерево или куст после созревания . Взрослые деревья могут достигать высоты от 15 футов до более чем 100 футов. Некоторые деревья и кустарники разрастаются, когда созревают, а другие вырастают прямо и узко.
    • Определение размера и формы дерева перед посадкой может сэкономить вам работу по удалению дерева или кустарника в будущем, потому что оно стало слишком большим для участка.
    • Выбрать устойчивые к болезням и насекомым сорта декоративных растений.Свяжитесь с нашим Спросите эксперта-консультанта , чтобы получить совет, или обратитесь в местную службу расширения сотрудничества .
    • Обратите внимание на наземные и подземные коммуникации. Большие тенистые деревья следует высаживать подальше от линий электропередач. Корни растений и подземные коммуникации могут быть повреждены, если они расположены слишком близко. Перед посадкой всегда обращайтесь к Miss Utility (1-800-257-7777).


Разросшаяся карликовая ель Альберта закрывает вид из окон

  • Какое дерево предлагается использовать в ландшафте?

    • Деревья и кустарники создают тень, закрывают неприглядный вид и вызывают интерес своими цветами, фруктами, листвой и красивой корой.Также важна устойчивость или восприимчивость дерева к различным насекомым и болезням. M Список характеристик, с которыми вы хотите сузить поиск нового растения. Высота, раскидистость, вечнозеленые или лиственные, привлекательные цветы или фрукты, низкие потребности в воде и приспособляемость к почве — вот некоторые из характеристик, которые следует перечислить, прежде чем отправиться в магазин за деревьями.

  • Возможность адаптации к условиям площадки.

    • На основании оценки вашего участка с точки зрения воздействия солнца, почвы и ветра , способно ли растение удовлетворительно расти ? Знайте свою зону выносливости , которая основана на средней низкой температуре зимой.Если растение не может пережить самые холодные зимние температуры, не сажайте его! В Мэриленде существует широкий диапазон возможных низких зимних температур: от самых низких в западной части штата до самых умеренных на нижнем восточном берегу. Если вы рассматриваете растение, зимостойкость которого сомнительна или неизвестна, обратитесь в Информационный центр для дома и сада Университета Мэриленда . Обратитесь за советом к экспертам или в местный офис расширения округа.
  • Растения, которых следует избегать.

    • Инвазивные виды , такие как горящие кусты и барбарис, растения, требующие особого ухода, и растения, которые не произрастают в вашей климатической зоне.

  • Теперь пора отправиться за покупками на деревья.

    • Покупайте деревья в надежном питомнике. Хотя официального рейтинга питомников и садовых центров нет, есть несколько вещей, которые можно использовать для оценки качества. Качественный питомник обычно будет чистым, хорошо спроектированным и обеспечит легкий доступ к растениям.У них будет большой запас деревьев, и они будут готовы ответить на все ваши вопросы.
    • Деревья должны быть четко обозначены и не иметь повреждений ствола, веток и листвы. Надежный питомник предоставит какой-то тип гарантийного срока , который должен продлиться как минимум на один летний сезон.

Дополнительные источники

Болезни деревьев и кустарников

1 Болезни деревьев и кустарников Руководство по цветовой диагностике Cynthia L.Эш, Мартин А. Дрейпер, Х. Артур Лами и Дейл 1. Галленберг Совместные усилия Университета Миннесоты, Государственного университета Северной Дакоты и Государственного университета Южной Дакоты

2 1. Кедрово-яблочная ржавчина на красном кедре Uuniper). 2. Кедрово-яблочная ржавчина на красном кедре Uuniper). 3. Кедрово-яблочная ржавчина на яблоке. 4. Кедрово-яблочная ржавчина на яблоке. 5. Ржавчина на боярышнике. 6. Ржавчина на ягодах ягоды. 7. Ржавчина на облепихе. 8. Ржавчина пузырей белой сосны на белой сосне. Авторы: Синтия Л.Эш, патолог-удлинитель, Университет Миннесоты * Мартин А. Дрейпер, специалист по диагностике растений-вредителей, Государственный университет Северной Дакоты Х. Артур Лэми, патолог-удлинитель, Государственный университет Северной Дакоты Дейл Дж. Галленберг, патолог-удлинитель, Государственный университет Южной Дакоты * состояние публикации МИННЕСОТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РАСШИРЕННЫХ УСЛУГ МИННЕСОТСКОГО КООПЕРАТИВНОГО РАСШИРЕНИЯ СЛУЖБЫ 2

3 9. Белая сосна пузырчатая ржавчина на белой сосне. 10. Желчная ржавчина на сосне обыкновенной.11. Язвы Cytospora на голубой ели. 12. Язвы Cytospora на голубой ели. 13. Литье Rhizosphaera на голубой ели. 14. Литье Rhizosphaera на голубой ели. 15. Сферопсис (Diplodia) сосны. Отмирание веток. 16. Заболевание Sphaeropsis сосны. Стрельба от грибка. 17. Заболевание Sphaeropsis сосны. Стрельба от грибка. 18. Заболевание Sphaeropsis сосны. Шишки с плодовыми телами грибов Бурая гниль на дикой сливе.

4 20. Сливовые карманы на сливе. 21. Черный узел на Первомайском дереве.22. Бактериальная дыра на цветущей сливе. 23. Яблочная парша. 24. Яблочная парша. Крупным планом — поражения. 25. Яблочная парша на плодах. 26. Сажистое пятно и пятнышко на яблоке. 27. Пятно на листе яблони. 28. Язва черной гнили на ветвях яблони. Язва нектарной саранчи.

5 30. Туберкулезный язв на ильме сибирском. 31. Язвы Eutypella на клене обыкновенном. 32. Гладкая нашивка на дубе. 34. Botryosphaeria на сумахе. 35. Laetiporus sulfureus, гриб бурой гнили на зеленом золе.33. Язвы вальсы у видов Prunus. 36. Schizophyllum commune, обыкновенный гнилой гриб. После солнечного ожога на яблоке. 37. Орех антракноз на орехе. 38. Пятнистость листьев кизила. 5

6 39. Пятнистость листьев гиньярдии конского каштана. 40. Ржавчина на зеленом ясене. 43. Дуб антракнозный. 41. Ясень антракноз на зеленом ясене. Раннее заражение. 42. Ясень антракноз на зеленом ясене. Летняя инфекция. 44. Клен антракноз. Низ листа. 45. Клен антракноз. Верх листа. 46. ​​Пятно дегтя на клене.47. Чернолистная пятнистость на вяза американском. 6

7 48. Фитофтороз тополей. 49. Септориозная пятнистость на гибридном тополе. 50. Листовая ржавчина на тополе. 51. Инсолибазидиум жимолости. Низ листьев. 52. Инсолибазидиум жимолости. Верх листьев. 53. Роза черная пятнистая. 54. Роза черная листовая пятнистость. Крупный план. 55. Розовая ржавчина. 7

8 56. Мучнистая роса на розе. 57. Мучнистая роса на ягоде.58. Мучнистая роса на сумахе. 59. Мучнистая роса на сирени. 60. Бактериальный ожог сирени. 61. Пятнистость листьев гиньярдии на плюще Бостон. 62. Светильник на рябине. 63. Огненный огонь на яблоке. 8

9 64. Зажигалка на кизильнике. 65. Ризоморфы армиллярии. Связан с закатом дуба. 66. Корневая гниль фитофторы на рододендроне. 68. Дуб увядание. Подушечки давления от грибка. 67. Дуб увядание. 69. Вертициллезное увядание на зеленом ясене. 70. Вертикальное увядание. Симптомы на листьях зеленого ясеня.71. Вертикальное увядание. Изменение цвета сосудов клена. 72. Вертициллезное увядание. Изменение цвета сосудов. 9

10 73. Болезнь голландского вяза. 74. Болезнь голландского вяза. 75. Болезнь голландского вяза. 76. Болезнь голландского вяза. Сосудистые прожилки. 77. Бактериальная влажная древесина на вяза американском. 78. Пепельно-желтая ведьминская метла на зеленом пепле. 79. Комплекс вируса мозаики роз. 81. Повреждение феноксигербицидом дикого винограда. 80. Феноксигербицидное повреждение сирени. 82. Повреждения клена феноксигербицидом.10

11 83. Повреждение березы гербицидом дикамба. 84. Железный хлороз на клене серебряном. 85. Железный хлороз на дубе шпильке. 86. Экологический ожог листьев на американском вязе. 87. Падение иглы на красной сосне. 88. Опоясывающие корни на клене. 89. Окрашивание яблони «Харальсон» Зимнее повреждение сосны.

12 Индекс болезней / проблем Парша яблони 23, 24, 25 Антракноз 37, 41, 42, 43, 44, 45 Корневая гниль армиллярии 65 Ясень антракноз 41, 42 Ясень ржавчина 40 ‘Ясень-желтый 78 Бактериальная сырая древесина 77 Черный сучок 21 Черная гниль язв 28 Botryosphaeria побеги 34 Бурая гниль 19, 35 Ржавчина крушины 7 Ржавчина кедра 1, 2, 3, 4 Ржавчина Cytospora 11, 12 Повреждение дикамбы 83 Пятнистость листьев кизила 38 Болезнь голландского вяза 73, 74, 75, 76 Вяз черный лист Пятно 47 Экологический ожог листьев 86 Ржавчина Eutypella 31 Падение иглы 87 Огненный мух 62, 63, 64 Пятна от мух 26 Пятно на листьях «Лягушачий глаз» 27 Галловая ржавчина 10 Опоясывающий корень 88 Пятнистость на листьях гвиньярдии 39, 61 Ржавчина боярышника 5 Упадок жимолости 51, 52 Хлороз железа 84, 85 Ягодная ржавчина 6 Laetiporus sulfureus 35 Бактериальный ожог сирени 60 Антракноз клена 44, 45 Язв нектрии 29 Антракноз дуба 43 Увядание дуба 67, 68 Повреждение феноксигербицидом 80, 81, 82 Корневая гниль фитофторы 66 Карманы сливы 20 Фитофтороз тополя 48 Тополь листовая ржавчина 50 Пудровый плесень 56, 57, 58, 59 Rhizosphaera Needcast 13, 14 Роза с черными листьями 53, 54 Мозаика из роз 79 Ржавчина из роз 55 Ржавчина 89 Ржавчина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,40 , 50,55 Пятнистость листьев септориоза 49 Шпурка, бактериальная 22 Schizophyllum commune 36 Гладкое пятно 32 Сажистое пятно 26 Sphaeropsis (Diplodia) пятно побегов 15, 16, 17, 18 Дегтярное пятно 46 Туберкулезный язв 30 Язв валсы 33 Вертициллий увядание 69, 70, 71 , 72 Орех антракноз 37 Белая сосна пузырчатая ржавчина 8, 9 Зимняя травма 90 Индекс хозяина Яблоко 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 63, 89 Ясень, зеленый 35, 40, 41, 42, 69, 70, 78 Ясень, гора 62 Береза ​​83 Облепиха 7 Каштан, Лошадь 39 Кизильник 64 Кизил 38 Вяз американский 47, 73, 74, 75, 76, 77,86 Вяз, сибирский 30 Виноград 81 Боярышник 5 Медоцвет 29 Жимолость 51, 52 Айви, Бостон 61 Джунберри 6 Сирень 59, 60, 80 Клен 31, 44, 45, 46, 71, 82, 84, 88 Mayday Tree 21 Nannyberry 57 Дуб 32, 43, 65, 67, 68, 85 Сосна 8, 9 , 10, 15,16,17, 18, 87, 90 Слива 19, 20, 22, 33 Тополь 48, 49, 50 Роза 53, 54, 55, 56, 79 Spr uce 11, 12, 13, 14 Sumac 34, 58 Walnut 37 Фотографии предоставлены преподавателями и персоналом Университета Миннесоты, Государственного университета Северной Дакоты и Государственного университета Южной Дакоты.FO-6426-S (в Миннесоте) Пересмотрено в 1996 г. PP-1082 (в Северной Дакоте) ESS 37 (в Южной Дакоте) Дополнительная образовательная информация Службы расширения штата Миннесота находится в Интернете. Авторское право 1994 г. Служба расширения штата Миннесота, Университет Миннесоты. Все права защищены. Запросы о разрешении авторских прав направляйте по адресу: Copyright Coordiantor, EDS, University of Minnesota, 405 Coffey Hall, St. Paul, MN, или по телефону или факсу (612) В соответствии с Законом об американцах с ограниченными возможностями этот материал доступен в альтернативных форматах по адресу запрос.Пожалуйста, свяжитесь с вашим офисом расширения штата Миннесота или, за пределами Миннесоты, обратитесь в распределительный центр по телефону (612). Университет, в том числе Служба расширения штата Миннесота, является преподавателем и работодателем, предоставляющим равные возможности. Напечатано на бумаге из вторсырья с отметкой «». Подготовлено Системой развития образования Миннесотской службы распространения знаний.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены | Группа компаний«chudopal group» | Карта сайта