Виды обрезки винограда: Правильная обрезка винограда

Виды обрезки винограда

Выпуск 14

Фотографии и текст Александра Шулекина, sadspb.ru

Обрезка винограда принципиально отличается от обрезки других плодовых культур. Каждый год, обычно осенью, на взрослом плодоносящем кусте обрезается более 90 процентов прироста текущего года и часть прошлогодней древесины. Цель такой обрезки – вернуть куст в исходное (весеннее) состояние, которое остается неизменным из года в год. Правильная ежегодная обрезка винограда необходима для его хорошего плодоношения. Если обрезку не делать, виноград загущается и практически перестает плодоносить.

Выпуск рассчитан, прежде всего, на начинающих. Цель выпуска – показать, как выглядят различные виды формовок виноградного куста и обсудить особенности формовки винограда в северной зоне. Я постарался не вдаваться в детали и не следовал терминологии, принятой у опытных виноградарей. Это, на мой взгляд, вполне допустимо, так как упрощает понимание сути формовки.

Фотографии сделаны ранней весной на промышленном винограднике, находящимся на окраине Праги, рядом с ботаническим садом. Помимо «промышленной» части, на этом винограднике есть и «демонстрационный» участок, где показаны различные виды формовок винограда. Не все годится для нашего климата, но посмотреть на эти «показательные» кусты очень полезно, чтобы знать, как должен выглядеть правильно обрезанный виноград.


Фото 1. Участок виноградника с простейшим, бесштамбовым способом формовки винограда. Виноградным «кустам, на этом фото явно не менее 8 — 10 лет. Количество многолетней древесины виноградных кустов, их штамб, сведен к минимуму, шпалеры отсутствуют. Растущие побеги летом будут подвязываться к врытым вертикально металлическим арматурным прутам.

Бесштамбовый способ формовки винограда предельно прост, не требует шпалер, позволяет разместить гораздо больше виноградных кустов на заданной площади. Виноград, сформованный таким образом, очень просто укрывать на зиму.

Это очень важно, так как все хорошие, «вкусные» сорта винограда в нашем климате необходимо укрывать на зиму.


Фото 2.Виноградный «куст», сформированный бесштамбовым образом, более крупно. Видны короткие однолетние приросты, обрезанные «на один глазок». Именно «глазок», а не почка, так как у винограда каждый глазок содержит несколько почек. Отмечу, что побеги обрезаны с отступом от глазка на несколько сантиметров. Раны на винограде не «затягиваются» и оставление «пенька» на однолетней древесине совершенно необходимо. Кстати, а вот при обрезке более «старых» частей виноградного куста пенек не оставляется. Если приглядеться, это хорошо видно на снимке.

Конечно, такая простая формовка имеет свои недостатки и ограничения. Главный недостаток бесштамбовой формовки — мало многолетней древесины, в которой, среди прочего, содержится «резервный» запас питательных веществ. Наличие этого «резерва» питательных веществ очень полезно как и в «обычных» условиях роста виноградного куста, так и в экстремальных ситуациях, например, при подмерзании или в случае потери листвы из-за возвратных весенних заморозков.

Кроме того, обрезка на одну почку не годится для сортов, у которых первая почка дает обычно нецветущий побег.


Фото 3.Другой участок того же виноградника, на котором виноград сформирован иначе — оставлен один прошлогодний побег обрезанный «на несколько глазков». Важно, что этот однолетний побег подвязан к опоре вертикально, что стимулирует преимущественное развитие побегов из верхних глазков.

Такая формовка проста и позволяет на малой площади высадить много растений. Для севера она пригодна мало, так как не позволяет укрывать растения, когда штамб становится достаточно толстым и негибким. Штамб перестает гнуться относительно быстро — через 3 — 4 года после посадки.


Фото 4. Формовка, похожая по структуре на предыдущую — короткий вертикальный штамб с одним прошлогодним побегом, но этот побег подвязан горизонтально к нижней проволоке шпалеры. Такая подвязка стимулирует развитие побегов из всех оставленных глазков.Побеги, по мере их отрастания, подвязываются вертикально к расположенным выше проволокам шпалеры.

Применительно к северным условиям, недостатки этой формовки те же, что и у предыдущей — мало многолетней древесины, толстый вертикальны штамб затрудняет укрытие на зиму. Еще один существенный недостаток такой формовки — неравномерное развитие отрастающих летних побегов. Наиболее сильными оказываются побеги из глазков, расположенных в начале и конце горизонтально подвязанного однолетнего побега.


Фото 5.

Формовка, при которой сила роста побегов более выровнена. Средняя часть прошлогоднего побега приподнята относительно его концов.


Фото 6. Формовка с протяженным штамбом, имеющим «Г» образную форму. Горизонтальная часть штамба подвязана к нижней проволоке шпалеры и на ней оставлены однолетние побеги, «обрезанные на один глазок». Так же, как и в предыдущем случае, каждый глазок даст побег, который будет по мере роста подвязываться вертикально к проволокам, расположенным выше.

Осенью отросшие за лето побеги обрезаются «на один глазок» и виноградный куст снова «возвращается» в состояние, показанное на фото. Важным достоинством этой формовки является большое количество многолетней древесины и предельная простота формовки. Если еще уменьшить высоту вертикальной части штамба, то достаточно просто решается и вопрос укрытия на заму. Напомним, что формовки «с обрезкой на один глазок» годятся только для сортов, у который первый глазок дает плодоносящие побеги.


Фото 7. Формовка, похожая на предыдущую, но однолетние побеги длиннее — на побегах оставлен не один, а несколько глазков. Однолетних побегов при этом существенно меньше. Дело в том, что для хорошего и ежегодного плодоношения корневую систему виноградного куста надо «нагрузить» вполне определенным количеством «летних» побегов, а, значит, оставить при обрезке вполне определенное суммарное количество глазков. Обычно, рекомендуемое количество глазков, оставляемых при обрезке на однолетнем побеге, указывается в описании сорта винограда.

Перегрузка снизит качество урожая, удлинит время созревания и ослабит куст. Перегрузка негативно сказывается на способности к зимовке и урожае следующего года. Недогрузка снизит урожай текущего года и приведет к чрезмерной «ростовой» активности растения, что также вредно и мешает подготовке растения к зиме.

Таким образом, выбор длины осенней обрезки однолетних побегов, оставляемых для зимовки, определяется, прежде всего, сортовыми особенностями и тем, как «показал» себя куст в текущем сезоне. Если куст был «недогружен» (бурный рост) глазков оставляют больше, а если видна «перегрузка» (приросты малы), суммарное количество оставляемых глазков уменьшают. Отмечу, что при осенней обрезке можно оставить дополнительное, «резервное» количество глазков на случай зимнего подмерзания. При этом весной «лишние» побеги выламываются весной, чтобы не перегрузить виноградный куст.


Фото 8. Еще один «Г» образный вариант формовки. Горизонтальная часть штамба максимально поднята на шпалере, а отрастающие летом побеги будут свободно свисать вниз. У такой формовки есть свои плюсы: много многолетней древесины, меньше работы с отрастающими побегами, весной виноград меньше страдает при возвратных заморозках.

Дело в том, что при утренних заморозках температура воздуха минимальна непосредственно у поверхности земли, и постепенно повышается при удалении от нее. Не зря говорят о «заморозках на почве». В наших условиях эту формовку можно использовать только для наиболее зимостойких, неукрывных сортов винограда.


Фото 9. Высокая «Г» бразная формовка винограда, используемая при создании зеленых «тоннелей» (пергол). Штамбы растений, посаженных слева, имеют «Г» образную форму и формируют верх и левую стенку «тоннеля». Правая часть «тоннеля» образована вертикальными штамбами виноградных «кустов», посаженных справа. Однолетние побеги обрезаны осенью максимально коротко. Побеги, которые будут отрастать в течение лета, равномерно распределяются по «стенкам» тоннеля.


Фото 10. Более сложная формовка винограда с вертикальным расположением штамба и плодовыми «стрелками» расположенными в два яруса. Подобных «сложных» способов формирования виноградных кустов великое множество.

Можно, например, сформировать штамб не вертикально, а наклонно. Штамб может разветвляться на «рукава». Плодовые стрелки можно «пустить» симметрично вправо и влево от штамба, как горизонтально, так и дугообразно, как в один ярус, так и в несколько. Можно как многолетние, так и однолетние части виноградного куста располагать веером относительно «центра» куста.


Фото 11. Еще одна «сложная» формовка. Куст симметричный, с «двухплечной» многолетней частью и 3 — 4 однолетними плодовыми стрелками на каждом плече. Плодовые стрелки подвязаны дугообразно. Основная цель всех этих «сложностей» — создать «крупные» формовки, когда на виноградном кусте при осенней обрезке оставляется много (несколько десятков) глазков и обеспечить условия для равномерного распределения будущих однолетних побегов по площади шпалеры. В первую очередь это имеет смысл для сильнорослых сортов винограда и при большом расстоянии между кустами.

Для формовок, показанных на фото 4 — 11, необходима шпалера или протяженная, например, забор из рабицы, которые позволяют закрепить части виноградного куста горизонтально. Такие формовки с горизонтальными частями, закрепляемыми на шпалере, обычно называют «кордонами». Кордон, в переводе с французского — шнурок, в данном случае проволока, вдоль которой закрепляют горизонтальные части виноградного куста.

Подведем итоги применительно к нашему северному климату. Все формовки с поднятыми над землей зимующими частями куста (фото 3 — 11) малопригодны для сортов винограда, требующих укрытия на зиму. К сожалению, это именно те «вкусные», которые имеет смысл выращивать у нас для потребления в свежем виде. Более подробно об этом можно почитать в моей заметке «Приобретение винограда — восемь советов начинающим». Что же полезного можно взять из показанного на фото применительно к выращиванию винограда в нашем северном климате?

Во-первых, для некоторых сортов (см. замечание выше) можно использовать очень простую бесштамбовую формовку (фото 1 и 2). Длина однолетнего прироста и количество глазков, оставляемых для зимовки после осенней обрезки, может быть при этом разной в зависимости от сорта и «мощности» куста. Весной отрастающие побеги при такой формовке подвязываются либо к одному или к нескольким вертикальным колам, либо закрепляются веером на шпалере или сетке. Как указано выше, основной недостаток такой формовки — мало многолетней древесины, в которой содержится запас питательных веществ, накапливаемый в благоприятное время и используемый в неблагоприятное. В нашем климате этот запас очень важен. Лето скоротечно, погода неустойчива, теплые года чередуются с холодными. Тем не менее, вполне успешные виноградари нашей зоны такую формовку используют.

Во-вторых, можно «опустить на землю» формовки, показанные на фото 6 и 7. Горизонтальная часть штамба при этом либо лежит на земле, либо подвязывается достаточно низко. При этом можно дополнительно удлинить «голую» горизонтальную часть штамба. Корень виноградного куста будет находиться в одном месте, а плодоносящая часть окажется& «сдвинутой» в сторону на длину этой «голой» части штамба. Если несколько кустов винограда посажены вдоль сетки или шпалеры, имеет смысл «направить» штамбы всех растений в одну сторону и сделать их длину одинаковой. В этом случае возможная длина штамба может быть выбрана произвольно — она может быть, например, равна или быть даже больше расстояния между растениями.

И последнее. Можно «соединить» две формовки — бесштамбовую (фото 2) и формовку с длинным «голым» горизонтальным штамбом, идущим у земли. В этом случае вся однолетняя древесина, оставляемая на зимовку, будет сосредоточена на конце длинного горизонтального штамба, что предельно облегчает укрытие на зиму. Словом, думайте, пробуйте, выращивайте вкусный и красивый виноград!

Май 2015 года, А.Шулекин, sadspb.ru

Выпуски фотогазеты:

  • Выращивание винограда в Петербурге

  • Актинидия коломикта

  • Лох многоцветковый или гуми

  • Лимонник китайский

  • Орехи в Петербурге — орех Зибольда

  • Туя западная, самая популярная и практичная

  • Вьющиеся растения в саду

  • Рододендроны в нашем саду

  • Фото нашего сада

  • Хосты в нашей коллекции

  • Красивые миксбордеры

  • Вечнозеленые зимостойкие рододендроны

  • Листопадные зимостойкие рододендроны

  • Обрезка винограда — как выглядит правильно обрезанный виноград

  • Гингко в Петербурге

  • Бересклеты — осеннее украшение сада

  • Многолетники, интересные весь сезон, часть 1.

  • Многолетники, интересные весь сезон, часть 2.

  • Бонсай и стриженые фигуры (топиари) из хризантем

  • Топиари (стриженые фигуры) — выбор растений

  • Топиари — фото, которые не поместились в предыдущем выпуске (готовится)

Для подписки укажите адрес электронной почты в форме ниже:

Статьи и заметки о растениях

  • Набор растений начинающего садовода

  • Лох многоцветковый (гуми)

  • Подофиллум Эмоди,

  • Калопанакс семилопастной

  • Как вырастить орехи в Петербурге

  • Облепиха крушеновидная

  • Пруд своими руками

  • Растения для пруда

  • Зеленая изгородь на даче

Обрезка винограда — правила обрезки весной, летом и осенью

Своевременная обрезка винограда – главный агротехнический прием в уходе за древним культурным растением, который помогает задавать кусту определенную форму, стимулировать прирост и плодоношение. Только научившись правильно выполнять данную операцию, можно рассчитывать на хорошие урожаи вкусной ягоды.

Главные правила обрезки винограда выработаны в процессе многовековой практики культивирования ценной лозы, способной при должном уходе приносить владельцу ощутимый доход. Нужно точно знать особенности пасынкования, прищипки, укорачивания старой древесины. Глубокие и неправильно нанесенные раны вызывают усыхания ветвей и целых рукавов, резкое падение урожайности.

Как обрезать виноград:

  1. Однолетние побеги укорачивают на 2-3 см выше глазка.
  2. Срез делают с уклоном от почки, чтобы сок не заливал глазок.
  3. Не оставляйте большие пни, они растрескиваются и вызывают неприятные травмы.
  4. Высота среза многолетней лозы на пенек – до 10 см.
  5. При пасынковании срез делаем выше глазка на 5 мм.
  6. Сучки замещения оставляем ниже будущей стрелки плодоношения.
  7. Если наблюдается сильная гибель почек, то желательно оставлять сучки замещения, увеличенные до 4-х глазков.
  8. Сучки замещения лишь с одним развитым побегом оставляют на новый сучок замещения, а на стрелку плодоношения выбираем удачно расположенную плодоносящую лозу.
  9. При вымерзании или малом количестве лозы на основных побегах можно использовать при формировке волчки и корневую поросль.

Виды обрезки винограда

Требуется точно понимать особенности обрезки винограда, чтобы правильно сформировать куст или омолодить стареющее растение. Следует учитывать сортовые особенности, возраст кустика, силу роста на данной стадии развития, местный климат. Различают следующие основные виды обрезки:

  1. Формировка – производится по строгим правилам в зависимости от избранного метода. Данная операция крайне важна в начальный период существования куста до 4-х летнего возраста.
  2. Ежегодная обрезка – с помощью агротехнического мероприятия сохраняется выбранная формировка и стимулируется активное плодоношение.
  3. Омоложение кустов – используется преимущественно на старых растениях, когда требуется удалять пни, засохшие и непродуктивные элементы, для полной замены рукавов.
  4. Зеленые операции в летний период – прореживание листвы и удаление лишних побегов, отнимающих жизненные соки.

Первая обрезка винограда

Формирующая обрезка винограда в первый год – необходимая операция, которая помогает не загустить молодой куст тонкими побегами и вырастить мощную лозу. Производим ее в осеннее время после полного окончания вегетации и вызревания прироста. Рекомендуется оставить до 2-х или 3-х хорошо развитых глазков, образовавшихся выше места прививки или уровня земли.

Обрезка винограда осенью

Оптимальное время, когда осенняя обрезка винограда производится в конкретном регионе, рассчитывается в зависимости от местного климата и выращиваемых сортов. Данное агротехническое мероприятие на небольшом домашнем участке солнечной лозы удобнее произвести в два этапа:

  1. Предварительная обрезка винограда – выполняется в первых числах октября до серьезных заморозков. Удаляется невызревшая зеленая лоза, неспособная перенесет зимнее хранение. Коричневые побеги трогать запрещено.
  2. Заключительная обрезка – начинается под конец октября до прихода серьезных устойчивых холодов. При -3°C и ниже лоза теряет гибкость и лопается.

Обрезка винограда на зиму

Зимняя обрезка винограда обладает преимуществами и практикуется в зоне укрывной культуры. Произведение данной операции осенью снижает выделение патоки и риск закисания глазков, расположенных вертикально. Компактный сформированный куст легче накрыть землей. Преимущества имеются у каждого метода обрезки, поэтому методика выбирается исходя из имеющего на участке сорта с учетом его особенностей.

Варианты обрезки:

  1. Короткая – оставляется сучок на 2-4 глазка.
  2. Средняя – на стрелке оставляем 8 глазков, на кусте средней величины – до 50-и почек.
  3. Вариант с длинной обрезкой – подходит для азиатского винограда, когда нужно оставлять не менее 15 почек.
  4. Смешанный вариант обрезки – комбинируя подрезку на сучок и плодовую стрелку, легче производить обновление лозы и формировку куста.

Весенняя обрезка винограда

Правильная обрезка винограда весной удобна в неукрывной культуре, технология работ выполняется по общепринятым правилам. Весенние работы производим на лозе до начала сокодвижения, промедление грозит усиленным выделением пасоки, что задерживает заживление ран. Если оптимальный срок упущен, то заменяем стандартную обрезку винограда ослеплением почек, а удалению подвергаем исключительно сухие ветки.

Обрезка винограда летом

Виноградарь работает на участке весь теплый сезон, с началом активного роста приближается время опрыскивания и зеленых операций. При уходе за виноградом летом обрезке и укорачиванию подвергается новый прирост, пасынки, усы. Данный прием помогает прореживать и проветривать густые заросли, снижая риск крайне неприятных и трудноизлечимых грибковых инфекций.

Виды зеленой обрезки винограда:

  1. Обломка лозы. Удаляем лишнюю лозу, развивающуюся из оставленных про запас почек. Вначале обломку делаем при достижении приростом 5 см длины, повторно – при появлении соцветий, когда можно различить ненужные бесплодные побеги.
  2. Прищипывание верхушки. Рекомендуется производить накануне цветения. Выполняется укорачиванием пальцами прироста на 2-3 см. Рост зеленой массы приостанавливается, снижается осыпание соцветий.
  3. Пасынкование. Обрезке с оставлением пары листов подвергается лишний прирост 2-го порядка.
  4. Чеканка. Операция, ускоряющая вызревание гроздей, заключается в укорачивании побега на 30-40 см. Сроки чеканки для ранних и поздних кустов отличаются и зависят от климатического региона. Непродуманная поспешность в данной работе усиливает зарождение пасынков и прорастание зимующей почки.

 

Основы обрезки побегов и шпор виноградной лозы

Изучите основы обрезки виноградной лозы в состоянии покоя и другие аспекты обрезки побегов и шпор. Будут рассмотрены соответствующая анатомия виноградной лозы и техники. Обрезка шпор и тростников будет сравниваться и противопоставляться на основе методов обучения и сохраненной древесины виноградной лозы.

(щелкает защелка)

— Обрезка виноградной лозы – это многолетняя практика ухода за виноградной лозой, которая позволяет сохранить отобранную однолетнюю древесину виноградной лозы для получения урожая следующего сезона.

Зеленые побеги одревесневают в период покоя и содержат почки, которые дают плодоносные побеги в следующем сезоне.

Древесные побеги были зелеными побегами в предыдущий вегетационный период, и им будет примерно один год, когда вегетационный период начнется снова.

Сохранившиеся части этих побегов содержат почки, которые дадут побеги с гроздьями.

Однолетняя древесина виноградной лозы имеет светло-коричневый или коричный цвет и может быть контрастирована с более старой древесиной, которая часто имеет более темно-коричневую кору.

Методы обрезки виноградной лозы обычно делятся на две категории: обрезка шпор и обрезка тростника.

Шпоры и побеги относятся к частям однолетней древесины, которые сохраняются при обрезке.

Шпоры короче и содержат меньше почек, чем побеги.

Однако и шпоры, и побеги содержат почки, из которых могут образовываться побеги с гроздьями винограда.

Обрезка шпор, как правило, связана с обрезкой и сохранением двух-четырех почек на однолетней древесине, которая начинается по всей длине кордона плодоношения.

Этот метод обрезки получил свое название из-за внешнего вида, напоминающего короткие шпоры в завершенном виде.

Здесь на этой шпоре остаются две счетные почки.

Обрезка шпор обычно осуществляется с обучением кордону.

Кордон представляет собой горизонтальное продолжение ствола двухлетнего возраста и старше, проходящее вдоль плодоносящей проволоки.

Отроги берут начало по всей длине кордона.

При обрезке тростника на однолетней древесине сохраняется несколько почек.

Побеги длиннее и содержат больше почек, чем шпорец.

Обычно при обрезке тростника сохраняется несколько почек на побеге.

Обрезка побегов обычно выполняется с тренировкой головы, что означает, что побеги возникают чуть ниже того места, где вертикальный ствол встречается с проволокой для плодоношения.

Подвязывание древесины виноградной лозы к проволоке для плодоношения требуется реже при обрезке шпор и тренировке кордона.

Однако при обрезке тростника подвязывание является постоянной практикой, поскольку тростники необходимо прикреплять к проволоке, которая будет поддерживать развивающийся полог и урожай в течение вегетационного периода.

Давайте посмотрим некоторые кадры этих различных методов обрезки в действии.

Обрезку шпор можно рассматривать как многократное выполнение очень похожей обрезки.

Большая часть вырубаемой и выбрасываемой древесины — это верхние части тростника, которые в предыдущий вегетационный период были зелеными побегами.

При шпорной обрезке сохраняются только несколько нижних почек на однолетней древесине.

Важно сохранить шпоры, которые соответствуют предполагаемой системе обучения.

Например, в этом случае сохраненные шпоры должны быть вертикальными.

Они должны располагаться между первым набором ловчих тросов, чтобы облегчить позиционирование при стрельбе.

Оптимальное положение шпоры будет различным и разделенным в системах тренировки с высокой проволокой.

Например, шпоры длиннее и ориентированы в разных направлениях в этом здании канцлера с высокой проволокой.

Независимо от системы обучения, важно сохранить шпоры, которые берут свое начало рядом с плодоносящей проволокой или кордоном, как вы видите здесь.

Иногда необходимо сохранить более высокую позицию ветки, чтобы заполнить недостающие производственные площади вдоль кордона.

При обрезке тростника на одну лозу делается меньше порезов по сравнению с обрезкой шпор.

Тем не менее, один неправильный срез может иметь последствия, поскольку вся плодоносящая проволока может быть лишена урожая, если удалить не тот побег.

При обрезке тростника вся часть древесины, которая была привязана в предыдущем сезоне покоя, удаляется с плодоносящей проволоки.

Этой древесине, обрезанной и вытащенной из плодоносящей проволоки, уже почти два года.

Также удаляют несколько однолетних побегов, выросших из этого однолетнего дерева.

Однако один или несколько однолетних побегов остаются в области головки лозы.

В идеале эти побеги начинаются на несколько дюймов ниже плодовой проволоки и расположены таким образом, чтобы их было легко тренировать и привязывать к плодовой проволоке в намеченном направлении.

Обратите внимание на шпоры возобновления, которые сохраняются в области головки, чтобы гарантировать, что побеги будут расти и тренироваться из идеального положения в следующем сезоне покоя.

Бывают случаи, когда обрезка шпор или стеблей приводит к отсутствию продуктивности.

В этих случаях обновление тростника или кордона, например обрезка тростника, дает возможность увеличить урожай вдоль шпалеры.

Механическая предварительная обрезка часто используется для уменьшения объема ручного труда, необходимого для завершения наиболее трудоемкой задачи обрезки спящих виноградных лоз, которая заключается в выдергивании кустов из шпалеры.

Для получения дополнительной информации о соображениях обрезки спящих виноградных лоз, включая целевые показатели плотности почек, плюсы и минусы методов обрезки, выбор инструментов для обрезки, а также конкретные соображения по сортам, посетите веб-сайт Penn State Extension и выполните поиск по запросу обрезка виноградной лозы.

Вы также можете отправить электронное письмо по адресу [email protected] или [email protected]

Спасибо за просмотр и удачной обрезки.

Напишите свой собственный отзыв

Советы по обрезке шпор и стеблей виноградных лоз — Расти органически

Советы по обрезке шпор и тростника на ваших виноградных лозах — Органический рост перейти к содержанию

Виноград — отличное дополнение к съедобному ландшафту.

Независимо от того, выращиваете ли вы столовый или винный виноград, все они нуждаются в дрессировке, обрезке не менее двух раз в год, один раз зимой и не менее одного раза летом. Тип обрезки, которую вы делаете, будет определяться сортом, который вы обрезаете. Существует множество различных методов дрессировки, но здесь мы поговорим об основах, тростниковой и шпорной (кордонной) обрезке. Триша показывает вам различные методы обрезки в нашем видео «Зимняя обрезка виноградной лозы».

Подготовка новой виноградной лозы

Первый сезон выращивания

Если ваш виноград только что посажен, вы хотите, чтобы он рос в первый год. Это позволит развить большие и здоровые корни. В первую зиму после выращивания на свободе в течение лета выберите самый прямой и крепкий побег и привяжите его к столбу или бамбуку, чтобы он мог дорасти до направляющей проволоки. Свяжите его шпагатом или пластиковой лентой, чтобы поддерживать его и стимулировать прямой рост. Это может показаться нелогичным, но удалите все нижние побеги на стволе, а на побеге, который вы оставляете, укоротите его примерно до 3-4 глазков.

Второй вегетационный период

Выберите самый крепкий вертикальный побег для дальнейшего удлинения ствола. Если вы выращиваете два яруса, начните тренировать нижний слой, выбирая побеги с каждой стороны ствола на высоте около 30 дюймов над землей. Привяжите к опорной проволоке шпагатом или пластиковой лентой. Удалите побеги, растущие вдоль ствола ниже этих боковых побегов (они станут вашим кордоном). Как только центральный побег (ствол) достигнет верхней опорной проволоки, прищипните его, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Вторая зимняя

Удалите побеги, растущие вдоль ствола и рук (или новые кордоны).

Третье лето

Обрежьте побеги, растущие вдоль ствола, и дайте возможность вырасти боковым побегам. Следующей зимой вы решите, следует ли обрезать тростник или шпоры.

Обрезка виноградных лоз на шпорах

Сорта, которые можно обрезать на шпорах (кордон)
  • Flame
  • Черная монукка
  • Рубин
  • Мускат Александрийский
  • Шардоне
  • Мерло
  • Зинфандель
  • Пино Нуар
  • Красный глобус
  • Шираз

Выбор шпор

На новой лозе очень важно выбрать шпоры, которые станут постоянными ответвлениями вашего кордона. Шпоры должны располагаться на расстоянии около 6 дюймов друг от друга, всего около 6-7 шпор на каждую половину кордона (с каждой стороны). Держите шпоры, которые растут вертикально и находятся ближе всего к кордону или главному побегу. Укоротить побеги до 2 почек на шпоре.

Тростниковая обрезка винограда

Сорта, которые можно обрезать тростником (Guyot)
  • Каберне Совиньон
  • Шардоне
  • Томпсон
  • Пламя
  • Черная монукка
  • Рубин
  • Красный глобус
  • Химрод
  • Совиньон Блан
  • Шираз
  • Мерло
  • Зинфендель

В конце зимы или ранней весной выберите и пометьте побеги для плодоношения и возобновления по сезону.

Выбор плодоносящих побегов и побегов возобновления
  • По результатам роста прошлых лет определите, какие однолетние (с гладкой корой) побеги вы хотите сохранить для своих плодоносящих побегов.
  • Выберите две трости с каждой стороны основного ствола, и эти трости должны подвергаться воздействию солнца и отходить близко от ствола. Эти побеги должны быть крепкими, диаметром 1/4-1/2 дюйма и не иметь длинных междоузлий (расстояние между узлами должно быть около 3-4 дюймов).
  • Сохраните две трости с каждой стороны, чтобы использовать их как шпоры для обновления. Они должны расти у основания плодоносящих побегов. Шпоры возобновления будут плодоносящими побегами на следующий год.
  • Отметьте лентой те побеги, которые вы выбрали для плодоношения и обновления.
  • Удалите все остальные трости, которые не были выбраны.
  • Обрежьте сохраненный плодоносящий побег на 10–15 бутонов и привяжите их к направляющей проволоке или шпалере.
  • Обрежьте сохраненные побеги возобновления примерно до двух почек.


Как провести обрезку, если вы не знаете, какой сорт винограда

Итак, вы переехали на участок, в котором есть заброшенный таинственный виноград. Как вы решаете, как их обрезать? Лучше всего в первый период покоя обрезать виноград тростником, как описано выше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *