Виноградная лоза обрезка и уход: Обрезка виноградной лозы

Содержание

Уход за виноградом — портал о садоводстве GardenStar

Уход за виноградом ранней весной

Первые работы с виноградом ранней весной проводятся с наступлением тепла. То есть после того как угрозы ночных заморозков полностью миновали, можно открывать виноградную лозу. Очень важно сделать это вовремя, поскольку она начинает расти, и при дальнейшей подвязке может поломаться. Если на лозе есть прорастающие побеги это главный признак того, что виноград следует открывать. Далее нужно как можно быстрее пробудить корни, для этого проводится полив теплой водой и укрывание черной пленкой в качестве мульчи.

Правила обрезки и формирования молодой лозы

Уход за виноградом весной включает в себя своевременную обрезку. Эту процедуру проводят до распускания почек, чтобы не навредить растению. Также к плюсам ранней обрезки относят:

  • упрощение в дальнейшем уходе;
  • возможность формирования и омоложение;
  • увеличения количества питательных веществ для будущих ягод.

Первые 3 года, обрезка молодого куста проводиться исключительно весной. А когда растение уже старше, для облегчения укрытия и подготовки к зиме, лозу обрезают под зиму.

Правильная обрезка начинается с внимательного осмотра на наличия некроза винограда и других заболеваний. Затем удаляется вымерзшие и больные участки. Бывалые садоводы говорят об обрезке 80% молодых одногодичных побегов и старых веток, именно такой кардинальный прием позволит в дальнейшем получить полноценный урожай. Это позволит так называемым рукавам, которые и питают все растения развиваться дальше. Период жизни таких веток от 4 до 6 лет, и они являются основой всего растения. Чтобы молодые побеги свободно развивались, следует отрезать верхние побеги до 12 почек, а нижние до 4-х.

Обрезка винограда в любой период проводится исключительно острым секатором, чтобы не травмировать лозу и не допускать ее расслаивание. После такой процедуры используется садовый вар.

Во избежание замерзания виноградной лозы еще осенью делают небольшие холмики, что позволяет лишней влаге уходить от чувствительного растения, но при этом ее достаточное количество будет попадать к корням.

Уже в этот период стоит опасаться бактериального рака, который возникает в результате замерзания, и избыточного полива или подкормок. Если же его не удалось предотвратить лучше всего обрезать поврежденные ветки, и сократить полив и подкормки. Такая диета стимулирует иммунную систему, и растения само станет себя лечить.

Как правильно поливать виноградник для получения хорошего урожая

Поскольку из одного кв.м. зелени за сутки испаряется 1,5 л воды, а если еще учесть испарения из почвы, полив этому растению необходим. Корни начинают сильно разрастаться в поисках влаги, уходят на 2, а иногда и больше метра в глубину. Но, конечно же и переизбытка влаги не стоит допускать, ведь это может привести к загниванию корневой системы. К тому же укоренение черенков также требует частого орошения.

Перед зимовкой любой сорт следует полить. Кроме этого ранние сорта винограда требуют 2 увлажнения за лето, а среднего созревания — 3, и поздние — 4.

Больше всего влага необходима в период распускания почек, на 1 м кв нужно от 50 л воды.

Чтобы посадить у себя можно применить пасынкованные, и уже через несколько лет будет достойная виноградная лоза.

Виноградники — Обрезка виноградной лозы

Виноградари Шампани заботятся о лозах круглый год, и именно благодаря их пристальному вниманию и постоянной работе вина Champagne обладают исключительным качеством.

Одна из важнейших работ на винограднике

Среди всех прочих работ на винограднике подрезка лоз является фундаментальной, поскольку именно от неё во многом зависит качество урожая. Подрезка влияет на силу и плодоносность лозы, определяет её развитие. Это первая работа, которая проводится после сбора урожая; начинают подрезку с опадением листьев, затем прерывают на месяц с середины декабря, а потом возобновляют вплоть до конца марта.

4 способа подрезки

В Шампани правилами предусмотрены 4 способа подрезки лоз.

  • Подрезка Шабли : Короткая подрезка на длинных стеблях .
  • Подрезка Кордон :
     Короткая подрезка на единственном длинном стебле. .
  • Подрезка Гюйо : Длинная подрезка на коротком стебле (может быть простой, двойной или асимметричной).
  • Подрезка Валле-де-ла-Марн (только для менье) : Длинная подрезка на коротком стебле.

Смотрите видео о подрезке лоз

Что учитывается при подрезке лоз

Прежде чем приступить к подрезке, виноградарь оценивает :

  • > Общее состояние лозы
  • Распределение почек и побегов, вертикальное или горизонтальное положение, расположение веток «внахлёст» и т.д.
  • Перспективы роста в течение года: длина стебля, риск спутывания с соседней лозой во время подвязки, возможный выбор побега для подвязки
  • Необходимость омоложения лозы, возможность образования новых побегов и место их образования

Роль подрезки

Баланс между жизненной силой и плодоносностью
В первую очередь подрезка призвана обеспечивать циркуляцию сока в направлении плодоносных почек. Важно, чтобы сок более-менее равномерно распределялся по всем побегам, ведь он даёт им жизненную силу, однако его избыток снижает плодоносность. Равновесие между силой и плодоносностью труднодостижимо, но именно оно является целью подрезки.

Всё зависит от верного выбора способа подрезки. Длинный стебель затрудняет циркуляцию сока, и с одной стороны он хорошо распределяется по всей длине побега, с другой – не поступает избыточно к почкам. Также при длинной подрезке образуются узлы, ещё более замедляющие циркуляцию сока.

Гармоничная форма лозы
Подрезка формирует лозу и готовит её к последующим работам. С этой точки зрения её цель – избежать наложения листьев друг на друга, чтобы они получали больше солнца, и способствовать лучшей аэрации гроздьев.

Баланс между временем жизни и плодоносностью
Подрезка управляет продолжительностью жизни лозы. Если лоза даёт слишком много плодов, её жизнь укорачивается. Виноградари стараются регулярно омолаживать лозы, стимулируя рост новых побегов у корней, которые смогут заменить более старые побеги.

Подвязка лоз

Подвязка производится одновременно с подрезкой лоз, в начале апреля. Побеги привязываются к поддерживающей проволоке при помощи проволоки с обмоткой из бумаги или другого биоразлагаемого материала. Эта процедура выполняется вручную и требует скорости и аккуратности.

Уходные работы за виноградным растением

УХОД ЗА ВИНОГРАДНЫМ КУСТОМ

Подвязка. Важное условие успешного возделывания виноградника — подвязка его рукавов и побегов. Многолетние части куста и однолетние вызревшие поднимают от земли и прикрепляют к опоре для равномерного их размещения в плоскости шпалеры, создания оптимальных условий фотосинтеза и ассимиляции, фитосанитарного состояния насаждений.

Различают два вида подвязки — вызревших побегов (сухую) и вегетирующих (зеленую).
При сухой подвязке на шпалере укрепляют в определенном положении, предусмотренном принятой формировкой куста, рукава и вызревшие перезимовавшие побеги, обрезанные на длину, соответствующую биологическим особенностям плодоношения сортов. Способы подвязки связаны с явлением полярности. На вертикально подвязанных прошлогодних побегах развиваются лишь верхние глазки. Из нижних глазков побеги или совсем не разовьются, или будут слабыми, так как при вертикальном положении лозы питательные вещества направляются в основном к верхним глазкам. При такой подвязке будет происходить удлинение рукавов и оголение нижней части куста. Потенциально плодоносная зона таких побегов используется лишь частично. Такой способ подвязки применим при формировании штамбов.
При дугообразной подвязке лозы наиболее сильные побеги будут развиваться перед верхним изгибом лозы. Целесообразнее подвязывать плодовые стрелки

горизонтально. Особенно это важно для сильнорослых сортов. При такой подвязке побеги развиваются более равномерно по всей длине лозы, тогда как слаборослые сорта можно подвязывать наклонно — под углом 45°.

При формировании кустов по типу веера многолетние части подвязывают равномерно к первой и второй проволокам шпалеры, располагая их наклонно и горизонтально, сводя к минимуму проявление полярности. Плодовые стрелки и длинно обрезанные лозы размещают также на первой и второй проволоках. Рукава и плодовые лозы не должны перекрещиваться. Не следует также подвязывать вместе несколько лоз. Тогда в процессе роста зеленых побегов они не будут затенять друг друга, в плоскости шпалеры не будет скученности и загущения.
Длинные рукава и плодовые лозы подвязывают в нескольких местах. Особенно прочно следует привязывать концы лоз, чтобы под тяжестью урожая и вегетативной массы они не скользили по проволоке и не повреждали зеленые побеги и грозди.

При шпалере с козырьком рукава подвязывают к первой и второй проволокам вертикальной части шпалеры, а плодовые стрелки к верхней проволоке вертикальной части и к первой — второй проволокам козырька. Некоторые плодовые стрелки могут подвязываться и ко второй проволоке вертикальной части шпалеры.

Подвязку неукрывных виноградников лучше проводить с начала весны, укрывных — сразу после открытия кустов. Заканчивать работу следует до набухания глазков. Подвязка в период набухания и распускания глазков недопустима из-за неизбежного повреждения почек и как следствие — гибели части урожая.
Для сухой подвязки используют вискозную и хлопчатобумажную нить, полиэтиленовые ленты, отходы текстильной промышленности, мочало, ивовые прутья, шпагат, бывшие в употреблении алюминиевую проволоку диаметром 1—2 мм, электропровод с полиэтиленовым покрытием. 
Правильная подвязка —

восьмеркой. Шпагат сначала оборачивается вокруг проволоки, а затем укрепляет лозу. Такой способ надежен, при этом на лозе не образуется перетяжек, препятствующих сокодвижению.
На высокоштамбовых виноградниках с применением формировок, предусматривающих свободное распределение прироста, зеленые подвязки не проводятся. Свисающие вниз побеги в силу нарушения полярности растут слабее, а закладка урожая будущего года в почках базальной части повышается.
К подвязке зеленых побегов приступают, когда они достигают длины 35—40 см и перерастают вторую проволоку шпалеры. Прирост распределяют равномерно по плоскости шпалеры с расстоянием между побегами 3— 5 см.
Нельзя связывать побеги пучками по нескольку штук вместе, образуя на шпалере просветы.
Скучивание побегов приводит к пожелтению листьев, осыпанию цветков и завязей, горошению ягод, так как листья и соцветия, расположенные в глубине пучка, получают мало света.
Вторую зеленую подвязку
 проводят через 3—4 недели после первой, когда побеги достигают длины 75— 80 см. В районах с достаточной влагообеспеченностью, высокоплодородными почвами, а также при поливе делают три подвязки.
Если натянуть поочередно с двух сторон столба проволоку через 20—25 см, подвязка заменяется заводкой побегов между ними. Затраты труда при этом сокращаются в 2—3 раза.
При обрезке на кустах оставляется запас глазков с учетом частичной их гибели в зимний период. Весной, после появления побегов и соцветий, на кустах необходимо удалить лишние побеги—слаборазвитые, двойники, развившиеся на штамбе, рукавах, так как известно, что чем больше побегов на кусте, тем хуже условия развития каждого из них.

Удаление ненужных побегов достигается обломкой — очень важной операцией, которая имеет не меньшее значение, чем обрезка виноградных кустов, так как при обрезке нельзя определить, какой глазок даст плодоносный побег, а какой бесплодный. От правильно проведенной обломки зависят величина урожая и его качество, сила роста куста и его форма. Если обломка проведена небрежно, на кусте останется много лишних побегов и при обрезке кусту будет нанесено много ненужных ран. Чтобы смягчить неблагоприятное действие обломки, ее проводят в два срока.
Первая обломка, основная цель которой — исправление недостатков при формировании кустов, проводится вскоре после распускания глазков, когда побеги достигнут длины 5—7 см. На штамбе, голове куста и рукавах удаляют не нужные для формирования порослевые побеги и волчки.
Побеги, которые нужны для исправления формы куста, например, для укорачивания рукавов или омоложения их, или порослевые побеги, нужные для замены рукавов, удалять при обломке не следует. Если куст недогружен побегами из-за повреждений морозами или выпревания глазков, то оставляют все побеги или часть их на старых частях куста я ничего не выламывают.
Вторая обломка — через 10—12 дней после первой, когда на побегах уже ясно обозначены соцветия. В этот период устанавливают нагрузку отдельных рукавов и кустов в целом побегами и урожаем. На штамбе, голове куста и рукавах удаляют вновь развившиеся, неиспользуемые при формировании, порослевые побеги и волчки.
На сучках замещения, чтобы избежать нанесения лишних ран при обрезке, удаляют угловые побеги, растущие внутрь куста, так как они не могут быть использованы при формировании плодового звена.
На плодовых лозах удаляют побеги, превышающие рекомендуемую норму нагрузки.
На плодовых стрелках и сучках замещения при развитии двойников и тройников (по два или три побега из одного глазка) оставляют один побег с соцветием или более сильный из них, если соцветия нет. Если на плодовой стрелке есть двойники и оба с соцветиями, то их можно оставить; если же это на сучке замещения, то также оставляют один более сильный побег, а второй выламывают. Если куст перегружен, иногда приходится удалять и часть побегов с соцветиями. Если число плодоносных побегов окажется меньше рекомендуемой нормы нагрузки, на кусте оставляют часть наиболее хорошо развитых бесплодных побегов.
На плодовых стрелках у сортов с высокой плодоносностью (Шасла белая и розовая, Заладьенде и др.) можно обламывать все бесплодные побеги, не нужные для формирования плодовых звеньев будущего года.
У крупногроздных сортов с невысокой плодоносностью (Италия, Карабурну, Нимранг и др.) обламывают все слабые и часть сильноразвитых бесплодных побегов, оставляя половину хорошо развитых. При большой нагрузке кустов высокоплодоносных сортов для получения полноценных гроздей можно удалять и слабые побеги с соцветиями. Необходимо удалять часть плодоносных побегов на кустах, сильно перегруженных соцветиями, если нет возможности обеспечить хороший уход за ними, особенно удобрение и орошение.
Чтобы не допускать образования больших ран на кусте и затрат питательных веществ на рост ненужных побегов, как первую, так и вторую обломку надо проводить в короткий срок (6—7 дней).
Не следует запаздывать с проведением обломки. При поздней обломке растение напрасно расходует на удаляемые побеги питательные вещества. Кроме того, при выламывании побегов будут большие раны. Поэтому, как только обозначатся соцветия, необходимо приступить к обломке.
Как определить, что побег бесплодный? Если на побеге нет соцветий, а появился усик, значит, он бесплодный, так как выше усика соцветий не бывает. Закончить обломку следует примерно за две недели до начала цветения винограда.

Прищипывание верхушек побегов. Начало цветения винограда совпадает с наиболее интенсивным ростом побегов. Быстрый рост верхушки побега тормозит развитие боковых органов — соцветий, глазков и др., отвлекает большое количество питательных веществ, ухудшая условия питания соцветий. В результате у многих сортов винограда осыпаются цветки, горошатся ягоды. Удаление верхушечной части побега приостанавливает его рост примерно на 10—15 дней. В этот период увеличивается приток питательных веществ к цветущим соцветиям, улучшаются условия оплодотворения цветков и формирования ягод. Грозди получаются более крупные, полновесные, в ягодах накапливается больше сахара.
Наилучшие результаты как по величине, так и по качеству урожая дает прищипывание с оставлением 5—6 листьев над верхним соцветием.
Прищипывание улучшает условия питания не только гроздей, но и формирующихся в зимующих глазках соцветий.
В первую очередь прищипывание надо проводить на сортах, склонных к осыпанию большого количества завязей и к горошению ягод (Королева виноградников, Клерет, Саперави, Мускат гамбургский, Заладьендье и др.), а также на сортах с функционально-женским типом цветка (Пухляковский, Нимранг).
Прищипыванию подвергают сильноразвитые побеги.
Слабые и предназначенные для укладки отводков побеги не прищипывают.
У кустов, поврежденных морозами, грызунами, пятнистым некрозом, прищипывают побеги с целью получения урожая на пасынках и ускоренного восстановления формировки кустов. В этих случаях прищипывание производят не в начале цветения, а раньше примерно на 15 дней, когда на побегах образуется от 10 до 15 листьев. При этом удаляют часть верхушки, оставляя побег с 8 листьями.
При раннем прищипывании у ранних сортов (Кардинал, Королева виноградников, Жемчуг Саба, Мускат кубанский и др.) урожай созревает и на пасынках.

Пасынкование — это удаление или укорачивание пасынков, образовавшихся летом в пазухах листьев основных побегов текущего года. На сортах с высокой пасынкообразовательной способностью (Королева виноградников, Италия и др.) образовавшиеся пасынки затеняют крону куста, создавая условия для развития грибных болезней. На этих сортах важно своевременно провести пасынкование, пасынки лучше прищипывать над вторым — третьим листом, чтобы оставшиеся листья пасынков были дополнительным источником питания для зимующих глазков основного побега.
Прищипывание пасынков проводят, когда они достигнут длины 20—25 см или имеют 5—6 листьев. На сортах с большей пасынкообразовательной способностью, а также при мощном росте кустов этот прием повторяют 2— 3 раза.
При недогрузке кустов лозами и глазками во время обрезки можно оставлять для плодоношения хорошо вызревшие пасынки, так как у большинства сортов они отличаются довольно высокой плодоносностью.
Из длинных, хорошо развитых пасынковых побегов можно формировать плодовые стрелки, а короткие обрезать на 3—5-глазковые сучки (рожки), оставляя на плодовой лозе по 2 таких сучка.
На виноградниках, поврежденных весенними заморозками или градом, применяют раннее прищипывание побегов (за 15—20 дней до цветения), что вызывает рост пасынков, используемых для восстановления формировки кустов и получения на них урожая.

Чеканкой — удалением верхушек побегов виноградарь добивается дружного созревания ягод, вызревания побегов и накопления в них запасных питательных веществ, лучшей дифференциации зачатков соцветий в зимующих глазках.
Работа эта обычно проводится при замедлении роста побегов. В этот период верхушки побегов распрямляются. Обычно это происходит в августе. Раньше заканчивается интенсивный рост у сортов Жемчуг Саба, Шасла, Кардинал и др., позже у сортов Италия, Карабурну, Молдова, Нимранг и др.
При чеканке виноградников, имеющих шпалерную опору, побеги срезают на 25—30 см выше верхней проволоки.
Побеги, предназначенные для укладки отводков, не чеканят. На слаборастущих кустах чеканка также не делается. Этот прием способствует лучшей освещенности и проветриваемости кустов, снижению заболевания гроздей.
Как слишком ранняя, так и запоздалая чеканка бесполезны.
В годы с большим количеством осадков в насаждениях сильнорослых сортов чеканку делают дважды — в конце июня и начале августа.

Прореживание листьев, затеняющих грозди, способствует ускорению созревания урожая, большему накоплению сахара в ягодах, а также предохраняет их от гниения. Особенно эффективен этот прием в годы с недостаточным количеством тепла и частыми дождями в период созревания винограда. 
Прореживание листьев способствует лучшему проветриванию куста, что облегчает борьбу с милдью, серой и белой гнилями. Под влиянием ветра и прямого солнечного света кожица ягод приобретает интенсивную окраску — у белых сортов золотистую с красивым загаром, у темноокрашенных — интенсивно выраженный основной цвет.
Чтобы не вызвать появления ожогов на ягодах, прореживание листьев проводят в утренние или вечерние часы, в пасмурные дни.

Системы выращивания виноградной лозы

Виноградная лоза — лазающее растение. Для роста ей необходима опора: подпорки, натянутая проволока, шпалеры. Конструкция опоры является определяющей для того, сколько гроздей принесет лоза.Существует несколько десятков принципов формирования кустов. Концепция выращивания зависит от климатических условий, от состава почвы и от того, как обрабатывается виноградник — механически или вручную. Кроме того, почти в каждом винодельческом хозяйстве есть свои собственные традиции выращивания лозы. На самом деле большинство систем выращивания лозы являются лишь вариантами трех основных типов формирования кустов.

Гобеле

Это старейшая система выращивания лозы, которая практикуется до сих пор. Вероятно, эта система была изобретена греками еще в античные времена, позднее ее переняли римляне, и она до сих пор широко распространена в средиземноморском регионе. Такой принцип формирования кустов можно встретить на всей территории Южной Франции, на берегах Роны, вплоть до Божоле, а также в Испании и отчасти в Южной Италии (Апулия и Сицилия). Ствол (штамб) при этом остается очень коротким. Его высота от 30 до 65 см. Кусты подрезаются так, чтобы оставались три растущих вверх рукава. Осенью под весом гроздей рукава сгибаются как спицы раскрытого зонта.

Другие обозначения: гобле, деревце, альберелло, en vaso, bush vines.
Опора: отдельно стоящие колья или вообще без опоры.
Обрезка: короткая, оставляется лишь небольшое количество глазков.

При таком принципе формирования урожайность низкая, поэтому он не подходит для массового виноделия, в производстве высококачественных вин в теплых регионах этот принцип выращивания сейчас появляется вновь.

Гобеле — старейшая система формирования лозы, которую используют только в винодельческих хозяйствах, производящих высококачественные вина

Гюйо — классический пример формирования кустов с помощью проволоки, ограничивающей рост лозы

Гюйо

Это наиболее часто встречающаяся в европейском производстве высококачественных вин система формирования кустов. Ее применяют в Бордо, а также в большей части Бургундии, Кот Роти, на берегах Луары, в Эльзасе, а также в важнейших винодельческих регионах Италии (Тоскане, Пьемонте), Испании и частично в Германии и Австрии. При этой системе виноградная лоза растет вверх, цепляясь за проволоку. Во время зимней обрезки остается плодоносный побег (ближайший к штамбу), обрезают, оставляя от 6 до 15 глазков, сгибают и подвязывают к нижней проволоке. Там и должны появиться грозди. Следующий на штамбе плодоносный побег обрезают, оставляя два глазка. На будущий год он принесет плоды. Штамб может быть как 30 см высотой, так и достигать 80 см.

Опора: шпалеры.
Обрезка: от 6 до 15 глазков.
В зависимости от обрезки урожайность может быть низкая или средняя. Если оставляют два плодоносных побега, то урожайность может быть и высокая.

Кордон

Этот принцип формирования куста — самый распространенный в мировом виноделии. Преимущество его в том, что обрезка и подвязывание производятся очень просто и не требуют никаких специальных знаний. При современном снижении числа опытных виноградарей это довольно серьезный аргумент в пользу данной системы. Кроме того, кусты, сформированные по этому принципу, легко обрезать механическим способом, и можно использовать технику при сборе урожая. Этот принцип заключается в том, что оставляется один или два постоянных рукава и подвязываются к проволоке. Такая система широко распространена в Северной и Южной Америке, в ЮАР, Австралии и Новой Зеландии. Данный принцип формирования используют и в Европе, прежде всего, в некоторых винодельческих селах Бургундии (Шассань-Монтраше).


Кордон — рациональная система формирования, которая также подходит для машинной обработки виноградника

Опора: шпалеры.
Обрезка: от 2 до 5 глазков, в зависимости от того, какая нужна урожайность.
Эта система выращивания лозы практикуется и в промышленном виноделии.

Другие системы выращивания лозы

Лира — это новый, весьма плодотворный принцип, разработанный в Бордо. Лоза формируется в виде буквы «Y».
Преимущества: раздвоенная лиственная крона, грозди получают больше солнца.

Пергола — это старый принцип формировки, при котором лоза подвязывается к опоре по типу перголы. Распространен в первую очередь в альпийских долинах (Альто-Адидже, Трентино, Вальполичелло).
Недостаток: слишком много гроздей на лозе.
Дугообразная формировка — этот принцип особенно распространен в Германии. Существуют разновидности: полудуги, плоские дуги и маятниковые дуги.
Преимущества: кусты легко обрабатывать, однако при подвязке древесина может обламываться.

Кольцевая формировка — традиционная система с одной опорой в виде кола, распространенная на Мозеле, Сааре и Рувере.
Преимущества: грозди висят почти у самой земли, получая много тепла и солнца.

Ещё по теме:

Как подвязать виноградную лозу? Правила и рекомендации специалистов

Виноград – неповторимый вкусный фрукт. Виноград получил широкое распространение в Подмосковье. В Сибири также культура популярна. Те, кто не будет жалеть своего времени и сил, смогут насладиться огромным обилием урожая. Чтобы виноград отлично развивался, рос и приносил плоды, необходимо проводить правильный уход за ним. Но зато вы будете довольны результатом.

Правильный уход за виноградом включает в себя множество процедур, одной из которых является формирование его рукавов. Качество и количество урожая плодов зависит от данного мероприятия. Рукава являются проводниками обмена полезных элементов между компонентами винограда (корни, листья и другие). Поэтому надо наладить этот обмен, что культура смогла развиваться и не нуждалась во влаге. Влага и полезные вещества берутся из почвенного покрова.

Особенности винограда

Популярность виноград получил не только благодаря своим вкусовым характеристикам, но и благодаря своему активному росту и легкость в направлении лозы. У кустов имеется отличительная особенность – это тяга к лучам солнца, а также накопление питательных и полезных элементов. Следовательно, за кустом необходимо тщательно ухаживать, а именно формировать и обрезать его, чтобы растение не смогло заплестись, а плоды должны оставаться крупного размера и вкусными.

Виноградники, которые являются зрелыми, восстанавливаются за короткий период времени, поэтому их ветки нуждаются в обязательной обрезке, чтобы растение нормально функционировало. Благодаря приданию нужной формы,  кустарник сможет лучше освещаться лучами солнца, а воздух без проблем будет поступать к виноградным гроздьям, а использовать культуру будет гораздо удобнее. Также благодаря обрезке можно увеличить устойчивость винограда к различным заболеваниям и вредителям.

Формирование винограда – терминология

Для начинающих садоводов рекомендуется узнать некоторые термины, чтобы в дальнейшем правильно провести формирование виноградной лозы. Рассмотрим эти термины:

  1. Первый термин – это штамб. Это ствол, который располагается у основания кустарника.
  2.  Следующий – виноградный рукав. Он представляет собой ответвление, формирующееся в течение многих годов. Длина данного ответвления находится в зависимости от типа формирования кустарника. Его подвид – это рожок. Длина рожка – приблизительно десять сантиметров.
  3. Термин – плодовые звенья. Это компоненты, образовавшиеся после процедуры обрезки виноградной лозы.
  4. Однолетняя лоза. Представляет собой веточку, которая росла в течение одного года из почки. Она имеет зеленый окрас, а сама лоза мягкая.
  5. Пасынок. Так называются побеги, берущие свое начало из почки из пазухи листа. Пазуха листа – это место с основанием стебля и листика.
  6. Однолетний побег или по-другому сучок замещения. Проводить обрезку необходимо в осенний период. Она производится на две почки. Из данного побега вырастает лоза, которая в будущем принесет плоды.
  7. Шпалеры – это опоры, осуществляющие поддержание виноградного кустарника. На шпалере кусты лучше произрастают.

Процедура формирования виноградной лозы

Как обрезать виноградную лозу? Как правильно формировать куст? Как подвязать растение? На самом деле процесс формирования виноградной лозы является не сложным. Необходимо лишь соблюдать некоторые правила и нюансы, а также знать отличительные особенности роста данной культуры.

Не забывайте, виноградная культура дает побеги, которые производят плоды с почек, которые не были обрезаны в зимний период. Если формирование куста не проводить, то число лоз будет только повышаться. Пышность винограда придает красоту вашему саду, но густота куста не даст вам необходимое количество урожая. А плоды у гроздьев, что выросли, будут низкого качества.

Важно! Число молодых веток, которые не надо обрезать, полностью находится в зависимости от сорта винограда, а также формы куста.

Формирование лозы винограда должно проходить продуманно. Оптимальным вариантом является то, что оставляют всего лишь три ответвления (рукав), чтобы культура гораздо лучше плодоносила. Для того чтобы достичь результата быстро, надо придать форму пораньше.

Выбор направления в первые пять лет

В первый год развития растения необходимо сделать основу формы кустарника. Благодаря этому рост растения будет здоровым. Во время данного периода надо сформировать одно сильное ответвление. Также в это время виноград привязывают к колышкам.

Важный момент! Обрезка может проводиться летом. Для разных сортов существуют разные сроки обрезки. Летние процедуры также влияют на дальнейшее развитие.

На втором году необходимо сформировать лозу, которая выросла за предыдущий. Правильное формирование следует провести для того, чтобы в дальнейшем использовать искусственные опоры (шпалеры). Необходимо срезать глазки при помощи секатора, кроме тех, которые располагаются с нижней части.

Внимание! После того, как подвязанные молодые ветки подрастут, их необходимо прикрепить к проволоке. Пасынки до проволоки надо ликвидировать.

Рассмотрим данную процедуру у разных типов кустов подробно:

  • Если куст является многорукавным веерным, то надо на каждой молодой ветке оставить один или два пасынка, которые находятся в первом ряду проволоки. Верхние части веток нужно устранить.
  • Низкоштамбовый кустарник. В данной ситуации надо оставить всего лишь два пасынка. Верхние части также следует устранить.
  • Среднештамбовый. В третьем ряду проволоки надо оставить две молодые ветки, но верхнюю часть также следует удалить.
  • Высокоштамбовый. Необходимо устранить все пасынки, которые произрастают до потолка искусственных опор. В первом и третьем ряду проволоки нужно оставить по два пасынка. Верхние части надо подрезать.
  • Если вы хотите выполнить форму комбинированной, то нужно оставить три молодые ветки. Один побег оставляется для того, чтобы сделать штамб необходимой высоты. Другие два побега оставляют для того, чтобы сформировать ответвления. Верхние части побегов не забудьте ликвидировать.

В независимости от выбранной формы остальные пасынки необходимо устранить. Молодые ветки нужно привязать вертикально. Чтобы кустарник развивался достаточно быстро, надо ликвидировать большую часть соцветий. У винограда осенью обрежьте листья и лозы, являющиеся не созревшими.

В третий год молодые ветки, оставленные для роста, превращаются в ответвление. К этому периоду времени оставшиеся пасынки пройдут процесс лигнификации (одревеснение). В третьем году не надо стремиться к огромному урожаю, а лучше развивайте кустарник. Нагрузка куста должна быть умеренной, то есть пол нормы виноградника, который является взрослым. Длину стрелки надо укоротить наполовину. Также необходимо оставить половину молодых веток и гроздьев.

У винограда осенью начинается процесс подготовки растения на зиму. Нужно провести обрезку листьев и лозы, которые не созрели. Кустарники, не нуждающиеся в укрытии, надо окучить. Кустарники, нуждающиеся в укрытии, должны пройти процесс подготовки. На них сначала оставляют две лозы, которые располагаются близко к ответвлению, а другие нужно просто ликвидировать. Затем кустарник следует связать и укрыть на зиму.

В четвертый год, перед тем, как произойдет распускание глазков, надо сформировать плодовое звено. Чтобы выполнить данную процедуру, необходимо выбрать молодые ветки, которые близко находятся к ответвлению (рукав), а затем провести их обрезку на три глазка. После этого сможет образоваться однолетний побег. Другие молодые ветки будут находиться горизонтально. Это плодовая стрела. Если куст обладает лишним приростом, то его необходимо обрезать. Подготовка к зимовке в четвертый год следующие процессы:

  1. Листья, невызревшую лозу, прирост надо ликвидировать.
  2.  Кустарник нужно окучить.

Если кустарник является укрывным, то следует оставить только три лозы. Не забудьте культуру связать и укрыть.

В пятый год, как только наступит весна, необходимо обрезать плодовые стрелки, которые приносили плоды в осенний период прошлого года. Обрезке подлежит и прирост. Необходимо проявлять аккуратность и осторожность с однолетними побегами, потому на них будут образовываться плодовые звенья. Для данного процесса надо произвести обрезку однолетнего побега на сучок, который ближе всего располагается к ответвлению (рукав). Другая лоза принесет урожай. Нагружать растение на пятом году можно полностью, так как оно стало взрослым. Проводить процесс формирования нужно каждый год весной. Если все эти шаги будут соблюдаться, то даже начинающий садовод сможет достичь необходимых результатов.

Уход за кустами винограда – достаточно сложный процесс. Но если следовать поэтапной инструкции, можно набраться опыта, который поможет в будущем без проблем выращивать красивый и вкусный виноград у себя на даче. В будущем вы станете настоящими виноградарями.

 

Посадка, выведение формировки и уход за молодыми насаждениями

Кто намеревается посадить виноградник, тому надо хорошо обо всем подумать, так как виноградник должен простоять 30—50 лет и, следовательно будет плодоносить на протяжении жизни одного-двух поколений. Поэтому выбор привойных и подвойных сортов нередко требует глубоких размышлений. Необходимо


Рис. 18. Обрезка прививки перед посадкой.

также решить, будет ли проведена посадка однолетними или двухлетними привитыми саженцами или корнесобственными саженцами. На хорошей, умеренно влажной почве можно сажать однолетние саженцы, а на плохих, каменистых почвах лучшие результаты дадут двухлетние. На песчаных наносных почвах с успехом применяют посадку корнесобственных лоз.
Я высаживал корнесобственные лозы также на лессовой почве и вполне доволен результатом. На кустах до сих пор нет филлоксеры, так как наши почвы полуиммунны к ней. Отсутствует доныне филлоксера и на растениях винограда в наших живых изгородях. Поэтому можно ожидать, что непривитые кусты в высокоштамбовой культуре также не будут поражаться филлоксерой, разумеется, при наличии особых почвенных условий.
Впрочем, похоже на то, что опасность филлоксеры значительно уменьшилась. Вскоре после ввоза она ежегодно уничтожала многие тысячи гектаров виноградников. За последние 20 лет филлоксера стала гораздо более кроткой. Это связано не с тем, что в настоящее время непривитые лозы высаживают только на полуиммунных или совершенно иммунных почвах. И при искусственном заражении в благоприятных для- нее почвенных условиях филлоксера развивается теперь медленно. Можно лишь строить догадки о том, чем это вызвано. По всей вероятности, вначале к нам была ввезена одна филлоксера без присущих ей паразитов и болезней, которые появились позднее и теперь в такой мере препятствуют ее развитию, что это стало совершенно явным.
Как я уже сказал, в моих высокоштамбовых насаждениях имеются и корнесобственные кусты. На очень плодородных лессовых почвах они растут так же хорошо, как и привитые. На тяжелых, каменистых и сухих почвах привитые на подходящих подвоях кусты, напротив, отличаются более сильным ростом, большей урожайностью и в связи с этим, как следует полагать, будут более долговечны. Поэтому я стал и на лессовых почвах высаживать привитые кусты.
При выборе сортов надо особое внимание обращать на их морозоустойчивость, так как от этого зависит долговечность высокоштамбовых насаждений.
Я рекомендую следующие сорта: Рислинг, Рислинг итальянский, Сеянец Вельтлинера зеленого, Мускат-Оттонель, Вельтлинер красный ранний и Сен-Лорен. Эти сорта уже испытаны на больших площадях и перенесли сильные морозы в течение трех исключительно суровых зим. Два сорта из числа наших основных сортов — Сильванер и Мюллер-Тургау — к сожалению, недостаточно морозоустойчивы. Однако, несмотря на это, я посадил их на большой площади, желая выявить и отобрать среди них морозоустойчивые кусты. Если затем размножить такие морозоустойчивые формы, можно будет возделывать и эти сорта. Для посадки обоих сортов можно в ограниченной мере использовать возвышенные участки, особенно с почвами, богатыми калием и не имеющими избытка азота.
Наконец, необходимо решить, какой срок посадки более предпочтителен — весенний или осенний. Это целиком зависит от местных условий. В общем, кусты, посаженные осенью, растут лучше, побеги их достигают большой длины. Более высока также их приживаемость.
Подготовка саженцев к посадке делается так: корни обрезают на длину 5—10 см, побег укорачивают ножом до 3—5 см. Мы применяем нож, чтобы еще раз проверить прочность срастания привоя с подвоем. Плохо сросшиеся прививки при этом обламываются, и это хорошо, так как на винограднике из них получились бы плохо растущие кусты.
На сильно каменистых почвах саженцы можно высаживать под кол. Для этого изготовляются колья толщиной 5 см и длиной 60—70 см. Их вбивают в землю тяжелым молотом и в образовавшееся отверстие вставляют саженец. Такой способ посадки требует, чтобы корни были обрезаны очень коротко, до 1—2 см. Если в зону размещения корней добавить горсть компоста или мелкозема и хорошо уплотнить его деревянным стержнем, то посаженные под кол кусты растут очень хорошо.
На моих каменистых почвах я сажаю только под кол. Опыты показали, что для виноградной лозы совершенно все равно, сажается ли она под кол или под лопату. Длина корней также едва ли оказывает какое-либо влияние на дальнейший рост. Саженцы с более длинными корнями, оставленными при посадке, отличаются лишь более ранним появлением побегов, но уже осенью того же года различие оказывается значительно меньшим, а на второй-третий год оно полностью исчезает. Но плохо, если корни вообще не укорачивают. Хотя такие саженцы в первый год растут хорошо, но с третьего года они заметно отстают в росте.


Рис. 19. Правильно посаженная прививка.

Неукороченные и расположенные по кругу корни приносят мало пользы виноградному кусту. Таким образом, длина обрезки корней зависит только от способа посадки.
Если перед посадкой саженцы окунуть в глинистую болтушку с примесью некоторого количества навоза, обеспечивается лучшая приживаемость. Почву надо уплотнять только вблизи корней, а сверху оставлять ее рыхлой, чтобы осадки легче проникали в глубину. Привой при посадке должен находиться на 7 см выше уровня почвы. Затем саженец окучивают на три пальца выше верхушки.
Необходимо особенное внимание обращать на то, чтобы посадка не была слишком глубокой. Если привой выступает на 10 см выше уровня почвы, это не столь опасно, как заглубление его на два лишние сантиметра, ибо во втором случае постоянно будут образовываться привойные корни, удаление которых потребует ежегодно большого труда. Кроме того, слишком


Рис. 20. Обрезка и развитие виноградного куста с первого по третий год.

глубоко посаженные кусты приходится несколько раз в течение года откапывать мотыгой, и если эту работу выполнять недостаточно осторожно, многие кусты будут повреждены.
В качестве подпор для молодых кустов лучше всего применять виноградные колья длиной 1,6—1,8 м, протравленные так же, как это рекомендовано выше для шпалерных столбов. Эти колья используются 10 лет, то есть столько, сколько необходимо, чтобы штамб достиг соответствующей толщины.
Если во время посадки почва недостаточно влажна, полезно сделать полив по 0,5—1 л воды на куст. На каменистых и жарких террасах часто случается так, что привитые однолетние саженцы вначале растут хорошо, но затем в июле — августе слабеют, а при длительной засухе даже погибают. Поэтому я зачастую высаживаю на каменистых и глинистых почвах многолетние саженцы. Для этого их оставляют в школке на второй год, причем побеги становятся толщиной в карандаш и достигают длины свыше метра. Я высаживал 3—5-летние привитые саженцы и получал хорошие результаты. Такие многолетние саженцы растут гораздо быстрее и вступают в плодоношение на год раньше, особенно на каменистых почвах.
При посадке многолетних саженцев надо обращать особое внимание на то, чтобы они были окучены на большую высоту, чем однолетние. Я окучиваю их на 10 см выше верхушки. Холмик земли остается над ними в течение всего первого года, и его разравнивают только следующей весной. Если их разокучить, как однолетние саженцы, в конце июня первого года, то вследствие большой поверхности срезов куст зачастую подсыхает до такой степени, что сильно замедляется его рост или даже наступает гибель.
Побеги пробиваются сквозь холмик. При обломке оставляют 2—3 побега. В первом году побеги достигают длины 0,5—1 м, на второй год рост их значительно усиливается и средняя длина составляет 2,5 м. Такой сильный рост имеет то преимущество, что благодаря ему можно уже на третий год сформировать весь штамб и часть кордона, после чего кусты уже приносят, за весьма небольшими исключениями, высокий урожай.
Могут быть пересажены и гораздо более старые кусты. Здоровые 20—30-летние кусты хорошо переносят посадку, особенно если она проводится весной, в конце апреля. Разумеется, такие кусты, так же как и молодые, нельзя после выкопки оставлять на солнце, чтобы они не подсыхали. Лучше всего, если выкопка и посадка на новом месте делаются в один и тот же день. Пересадка ослабленных и больных кустов себя не оправдывает.
При посадке привитых саженцев однолетний побег обрезают на 3—5 см и притом так, чтобы на нем остались по меньшей мере два хорошо выполненных глазка. Благодаря этому разовьются лишь немногие, но
зато сильные побеги. Сильная обрезка однолетних привитых саженцев, при которой побеги вырезают у самого основания, приводит к появлению большого числа примерно равных по силе роста побегов, часть из которых затем приходится выламывать. Если применить более длинную обрезку здоровых привитых саженцев, при нормальных метеорологических условиях от обломки можно отказаться.
Саженцы окучивают как обычно, и зеленые побеги пробиваются сквозь холмик земли. Как правило, я избегаю удалять побеги, ибо уменьшение массы листьев оказывает неблагоприятное влияние на общий рост куста. Ведь для куста совершенно безразлично, чем вызвано такое уменьшение — людьми, животными, градом или заморозками. Подземные органы куста теснейшим образом связаны с надземными. Уменьшение листовой поверхности неблагоприятно сказывается на корнях, особенно в том случае, если обломка проводится поздно.
На равнинных и плохо проветриваемых участках, а также там, где побеги могут быть повреждены грызунами, необходимо торопиться с зеленой подвязкой. На своих каменистых горных склонах я провожу подвязку только при сильном развитии мильдью. Пасынки при подвязке не удаляю. На молодых насаждениях настоятельно требуется проводить частые (каждые 8—14 дней) опрыскивания, не прекращая их до конца сентября. Необходимо также хорошо обрабатывать почву как в междурядьях, так и в рядах. Промежуточные культуры можно возделывать только на хороших почвах, соблюдая при этом особую осторожность в первый год. Вполне достаточно, если будут посеяны соя, столовая фасоль, иногда один ряд огурцов, помидоров или же два ряда картофеля.
Еще лучше применить зеленое удобрение с посевом в июле и запашкой осенью, благодаря чему травы будут развиваться в то время, когда рост кустов в основном уже прекратится. Прищипывать молодые кусты не следует. Поздно осенью первого и второго года кусты окучивают, в дальнейшем это становится для морозоустойчивых сортов излишним.
На второй год однолетние побеги, имеющие в большинстве случаев длину 0,5—1 м, обрезают на сучки: верхний побег на два глазка, а нижний — на один. Выше расположенный сучок должен при этом составлять по возможности прямое продолжение подвоя, так как из него разовьется штамб куста. На второй год обломка проводится лишь в том случае, если развивается больше трех побегов. На виноградниках с хорошим уходом длина побегов, растущих на верхнем сучке, составляет 1,5—3 м. В этом случае более слабый из них удаляют при обрезке на третий год, а другой побег подвязывают каким-либо долговечным материалом, например ивняком, к колу, изгибают на желаемой


Рис. 21. Обрезка и развитие куста на 4-м и 5-м годах.

высоте, по возможности под прямым углом, и также подвязывают. Побег на сучке замещения у основания куста обрезают в зависимости от силы его роста на 1—2 глазка.
На третий год штамб должен быть уже полностью сформирован, благодаря этому кусты будут более красивыми и устойчивыми. Если же формировать штамб на четвертом году, на кустах будет большое число толстых жирующих побегов, непригодных для образования морозоустойчивого штамба.

Летом зеленые побеги подвязывают к колу. Многие сорта на третий год уже дают урожай, окупающий труд. В этом году все побеги заводят в проволочную шпалеру, так как почти все они будут использованы при обрезке на следующий год.
Как вести обрезку в последующие годы, показано на прилагаемых рисунках, дающих о ней лучшее представление, чем описания, которые я считаю поэтому излишними. Но и самые точные указания зачастую бесполезны, ибо вследствие различия индивидуальных особенностей кустов каждый отдельный случай требует

Рис. 22. Дальнейшее формирование куста на 6-м и 10-м годах.

особого размышления и решения. Однако никогда не следует забывать об одном: каждый виноградарь при обрезке должен думать о будущем и поэтому должен оставлять не только плодовые сучки, стрелки и дуги, но также сучки замещения для следующего года. Если оставлять только плодовые лозы, вначале урожай повысится, но уже на второй и еще больше на третий год обнаружится острый недостаток хорошо вызревших и обладающих высокой плодоносностью лоз; в результате этого будет нанесен ущерб всему кусту.
Как правило, на каждую плодовую дугу и на каждый плодовый сучок необходимо оставлять один сучок замещения длиною в 2—3 глазка. Этот сучок замещения должен находиться по возможности в непосредственной близости к дуге, то есть быть на том же рукаве, что и дуга. Мы обрезаем его коротко, то есть совершенно сознательно оставляем неплодоносные или

Рис. 23. Выведение одноплечего кордона на четвертом году.

менее плодоносные нижние глазки, ибо нам от них нужны не грозди, а лоза. Побег с двумя-тремя гроздями никогда не отличается таким хорошим вызреванием древесины, как бесплодный.

Рис. 24. Выведение двухплечего кордона на четвертом году.

Лозы, давшие большой урожай, закладывают меньше плодовых почек. Бесплодные или малоплодные лозы представляют собой лучшую однолетнюю часть куста для обрезки на следующий год. Сучки замещения должны быть тем короче, чем большей плодоносностью характеризуется сорт. Если на рожке нет подходящей


Рис. 25. Семилетний куст Рислинга, привитого на Арипа, перед обрезкой.

лозы для сучка замещения, то на сучок можно обрезать другую, расположенную поблизости лозу. Так как при этом старый рукав, на котором находился сучок, заменяется другим, такой сучок называется подменным, Поскольку подменные сучки в большинстве случаев расположены не на двухлетних, а на многолетних частях куста, они, как правило, бесплодны, но зато на следующий год дают наиболее урожайные плодовые побеги. Таким образом, обрезка с оставлением подменных сучков по сравнению с обычной обрезкой на сучки замещения не имеет никаких недостатков, поэтому ее можно без колебаний применять в тех случаях, когда многолетние части куста слишком удлинены или имеют какие-либо другие пороки.
1 Сучок понижения. (Прим. ред.)

Промежуточные культуры возделывают чаще всего в течение 2—4 лет. Для этого могут быть использованы многие растения: фасоль, горох, соя, свекла, картофель, столовые корнеплоды, мак, помидоры, огурцы, дыни, капуста белокочанная и цветная, лук, красный перец, салат, шпинат и т.д. Необходимо следить за тем, чтобы из 3,5 м ширины междурядий промежуточные культуры занимали на второй год не более 2 м, на третий год— 1,5 м, на четвертый год— 1 м. Позднее можно возделывать не более одного ряда картофеля или других пропашных культур.
Промежуточные культуры требуют много затрат труда. В то время как без промежуточных культур почву легко обрабатывать орудиями на конной тяге, при наличии их необходима трудоемкая ручная обработка. Поэтому надо хорошо подумать, есть ли возможность своевременно ее выполнять и оправдает ли себя промежуточная культура.
Зимой между вторым и третьим годом устанавливают шпалеру. Следующим летом побеги заводят за проволоку. И на четвертый год побегам еще достаточно места на шпалере, их заводят два-три раза, причем пасынки не удаляют. С пятого года заводка не проводится, побеги частью цепляются усиками за шпалеру, частью свободно свисают с обеих сторон. Обломку проводят лишь при сильной загущенности и неравномерном росте побегов. У большинства сортов это бывает необходимо только в результате повреждений, нанесенных морозом.

Рис. 26. Тот же куст, что на рисунке 25, после обрезки.


Рис. 27. Образцово сформированные кусты старшего
возраста, которым дана короткая обрезка, необходимая
для сортов с высокой плодоносностью.


Рис. 28. Сучок замещения и стрелка, расположенные на одном и том же рукаве,
Рис. 29. Сучок замещения, находящийся на многолетней древесине ниже стрелки, называется подменным.

формирование куста, уход, обрезка, борьба с полезнями

Виноградари — это особая группа людей, которые отличаются большой увлеченностью выращиванием многолетней древесной лианы. Порой даже кажется, что их увлекает не столько конечная цель — урожай, сколько сам процесс выращивания винограда.

В дикой природе виноградная лоза образует множество плетей, с помощью которых крепится вокруг любой опоры, растущей поблизости.

Агротехника же подразумевает выращивание кустов ради ягод, подвязывая каждую лозу к шпалере.

Для того чтобы выдерживать виноградную лозу в выбранной форме, следует каждый год проводить обрезку, удаляя лишние ветви.

В том случае, если формированием куста пренебрегать, лоза будет недополучать питательных веществ; количество соцветий может быть слишком большим, в результате чего некоторые из них неполноценно разовьются.

А вот неграмотная обрезка также может навредить растению, ведь на месте срезов возможны образования долго незаживающих ран.

Если будущий виноградарь решился выбрать черенок, то проделывать это следует, опираясь на такие советы:

  • длина саженца, исчисляемая от пятки до верхней его части, должна быть в пределах 0,5м;
  • окраска черенка должна быть светло-коричневой;
  • количество вызревших глазков не менее 5 шт.;
  • диаметр 5 мм.;
  • состояние саженца должно быть нормальным, без подсушивания и повреждений, наростов и пр.;
  • оптимальное количество корней – 3шт., расположенные в разные стороны.

Не менее важно выбрать будущему виноградному кусту нужную форму.

В большей мере форма виноградной лозы подбирается, в зависимости от климата и сортовой особенности.

Форма виноградного куста

Существует шесть основных форм виноградных кустов:

  1. головчатая;
  2. чашевидная;
  3. полувеерная;
  4. веерная;
  5. одно или двухсторонняя;
  6. кордонные.

Также форма лозы должна учитывать местность выращивания.

Опытные виноградари знают, что это растение не терпит соседства с грецким орехом, тополем, и прочими деревьями, имеющими значительное корневище. А вот смородиновые кусты, садовая земляника или крыжовник очень даже полезны. Нередко под лозой высевают петрушку, оберегающую виноград от филлоксеры.

В первый год формирование куста заключается в том, чтобы за сезон получить один крепкий побег. Приступать к формовке лозы можно в тот момент, когда на побеге начнут распускаться почки с молодыми побегами. В первый год жизни все побеги винограда, которые вырастут из корня необходимо удалять. Только один, самый крепкий побег следует оставить, который в будущем станет многолетним побегом. Его еще называют рукавом.

В дальнейшем из данного побега, который будет выполнять голову куста, разойдутся в стороны рукава, которые и станут формировать полноценный куст. Для нормального роста лоза нуждается в шпалере.

В самом начале, когда саженец еще небольшой, можно в качестве опоры использовать колышек. В последствие на метровом расстоянии от грунта следует обрезать пасынков, оставляя на них лишь по 1-2 листика.

Формирование куста

Формирование куста призвано обеспечить лозе равномерное распределение питательных веществ.

За период второго сезона вегетации у винограда должно образоваться четыре крепкой лозы. Поэтому обязательно нужно обеспечить винограду опору.

Чаще всего в качестве опоры используют шпалеры, в одну или две полосы.

На втором году роста куста винограду нужно также обеспечить пасынкование, удобрение, полив, защиту от вредителей, рыхление почвы и удаление сорняков. В две последние недели августа выполняют чеканку, позволяющей лозе лучше вызревать. Перед зимовкой виноград нужно обрезать. Делают это на высоте 20 см от места первого крепления проволоки к шпалере, и под углом 45 градусов.

В процессе третьего вегетативного периода на винограде у каждого из двух рукавов должно быть уже под две лозы. В этот период нужно обеспечить такой же уход за растением, как и предыдущие два года. А также можно приступать к регулировке плодоношения, так как на третий год виноград начнет впервые плодоносить. Каждый рукав нуждается в 2-3 побегах. Действуем как прежде, сильные оставляем, слабые удаляем.

Если на приусадебном участке посажен мелкозернистый виноград, то нужно на одном побеге оставлять только одну гроздь. Если же посажен виноград с крупными гроздьями, тогда на 2 побега оставляют одну гроздь.

Форма куста должна учитывать и способы зимовки винограда. Так, для укрывного сорта рекомендуется придавать лозе веерную форму с четырьмя рукавами.

Грамотно выбранная форма должна помимо хорошей урожайности, обеспечивать сбалансированное развитие корневой системы и наземной части.

Следует подчеркнуть, что веерная форма лозы требует больших трудозатрат в период укрытия на зиму. Нередко используется бесштамбовая веерная формовка лозы, которая подразумевает лишь частичное снятие ее со шпалеры и высокое окучивание.

Особенно популярен в последнее время кордонный способ формовки. Он подразумевает наличие у лозы двух рукавов, которые располагаются горизонтально грунту или слегка наклонно.

Горизонтальный кордон формуют так: в первый год получают у лозы 1-2 побега; на второй год следует получить два побега, растущие в разные стороны, как можно большей длины. Когда образуются и распускаются почки, их прореживают, оставляя продуктивные с периодом в 35 см.

Уход

Осенью побеги следует обрезать, оставив на них лишь по 3 глазка. Далее формовка продолжается и на третий и четвертом году, где на оставленных сучках образуются молодые плодоносящие побеги. Для кордонной формовки винограда требуется шпалера вертикальная. Из лозы следует получить 3-4 молодых побега, толщина которых будет в пределах 7 мм. В начале лета, всю остальную поросль вырезают. А на молодых веточках уже должно быть по 5-6 листиков. После выполненной чеканки, побеги разводят в стороны, закрепив их на шпалере. Когда через 7 дней на них появятся пасынки, оставить следует всего верхних два штуки. В этом методе главное получить за первый год большее количество сильных лоз.

В течение всего времени виноградные лозы следует регулярно поливать и удобрять. Ненужные саженцы, которые лишь загущают посадки следует удалять.

При формировании куста следует уделять внимание и количеству соцветий, из которых затем будут образоваться плоды. Сколько таких соцветий следует оставлять, чтобы не слишком нагружать молодую лозу, решать владельцу.

На зиму виноград обязательно подлежит укрытию. Для этого требуется использовать укрывной материал, который предотвратит намокание и не позволит собираться излишней влаге.

Как правильно произвести обрезку

Многие виноградари, только начинающие осваивать искусство выращивания винограда южной культуры, сталкиваются с тем, что виноградная лоза гибнет не от суровых зимних морозов, а именно от выпревания кустов в связи с чрезмерным их укрытием.

Поэтому очень важным моментом в выращивании, является срок раскрытия побегов ранней весной.

Виноград надо обрезать пока растения спят — это в конце зимы или на начале весны, когда хоть немного набухнут почки. Это для того, что бы видеть живет растение или нет.

Если после подрезки винограда из обрезанной лозы выделяется сок, ничего страшного. Это не опасно для винограда.

Виноградную веточку формируют по системе четыре плети, т. е ствол, от которого выходят четыре горизонтальных однолетних веточки: две по сторонам вдоль протянутой верёвки или проволоки.

Однолетним побегом называют лозу, выросшую в прошлом году. Они гладенькие коричневые с рыжим оттенком. Их не сложно отличить. Старые более тёмные и имеют шероховатую поверхность.

Для того что бы появился плод на этот год надо выбрать четыре лозы, отходящие от ствола в разные стороны:

два по уровню верхней шпалеры и ещё два на нижней. В основном ягоды образуются на однолетей веточке толщиной с мизинец. Между почками 15 см.

Привяжите канатик или ленту к лозе, которую выбрали. Находящиеся почки на этой веточке выдадут побеги, наилучшие надо отобрать на плодоносящие на следующий год. Они дадут урожай.

Для омоложения выберите четыре веточки, которые отходят близко от ствола. Две около верхней шпалеры, и две около нижней. Возраст лозы не имеет значения. Заложите ветки для омоложения, оставив на каждой веточки с двумя или тремя почками.

В последнюю очередь приступим к наиболее безжалостной обрезке: уберите все побеги с лозы, остаётся ствол, четыре однолетние лозы, помеченные канатиком или лентой, и четыре сучка для омоложения. После удалите лозины которые остались длиной до 1,5 м. Немного длиннее если прирост с того года сильный, и короче, если слабый.

Полезные советы по обрезанию винограда:

Обработка винограда от болезней

Виноград является ягодой благородной и очень вкусной. Но, к сожалению, она часто подвергается нападкам различных болезней. Если на лозе или ягодах стали заметны следы болезни, то медлить нельзя, иначе можно лишиться не то что урожая, а и самого растения.

Для того чтобы вредители не застали растение врасплох, рекомендуется выполнять профилактические мероприятия.

Нередко лоза винограда страдает от серой гнили, которая поражает как сами ягоды и грозди, так и листву с побегами. В то время как ягоды должны созреть, они покрываются белым налетом, а после и вовсе загнивают. Большая вероятность появления этого заболевания случается при влажной и прохладной погоде, которая устанавливается в начале осени.

Чтобы предотвратить поражение виноградом серой гнилью, стоит обработать его предварительно раствором из 10 л воды и 70 грамм пищевой соды. Действие соды на листву является лечебным и профилактическим, ведь ей свойственно уничтожать насекомых, гусениц. Обработка содовым раствором винограда нередко чередуется с опрыскиваниями мыльными составами.

Еще одним бичом винограда является Оидиум или мучнистая роса.

Это еще одно грибковое заболевание, споры которого благополучно могут зимовать на побегах и в чешуйках глазков. С наступлением весеннего тепла, споры прорастают и отлично развиваются при высокой влажности и температуре. Признаком того, что листья поразились мучнистой росой является появление серых пятен, которые спустя некоторое время темнеют, и напоминают зольный налет. Затем поражаются и нижняя часть листьев, гроздья и побеги. Ягоды же растрескиваются и осыпаются.

Спасти виноградную лозу можно, если вовремя обнаружить заболевание. При этом сразу же необходимо удалить пораженные кисти с ягодами. А само растение следует обрабатывать во время вегетации. Для этих целей используют препараты «Топаз» или «Фундазол», а спустя 20 дней процедуру опрыскивания повторяют.

Рекомендуется при выборе сортов винограда отдавать предпочтение тем, которые являются устойчивыми как к оидиуму, так и ложной мучнистой росе и милдью.

Профилактикой многих заболеваний винограда является правильная посадка и формирование кустов. Между растениями должно быть достаточно пространства для проветривания.

Нередко минеральные удобрения или препараты могут изменить вкус ягод винограда. Поэтому некоторые виноградари взяли на вооружение народные средства.
Так, от мучнистой росы используют раствор, приготовленный следующим образом:

  • один стакан чеснока;
  • раствор марганцовки;
  • 50 грамм йодированной соли;
  • 50 грамм хозяйственного мыла.

Измельченный чеснок заливают водой и настаивают сутки в темном месте. Затем в 7 литров воды добавляют настоявшийся чеснок, марганцовку, соль и мыло.

Марганцевый раствор является одним из самых популярных у садоводов и огородников. Причиной появления серой пятнистости чаще всего является дефицит марганца в грунте. Особенно от такой недостачи микроэлемента страдают: виноград, вишня, малина, яблоня, слива, груша. Испытывают дефицит марганца почвы, относящиеся к черноземным и щелочным. В почве дереново-подзолистой этого элемента достаточно. Кроме этого следует помнить, что марганец содержится в древесной золе, навозе и перегное.

Раствор марганцовки используется в борьбе с грибковым заболеванием и фитофторой. Эффективным будет раствор для опрыскивания, приготовленный из слабого раствора марганцовки (10л) и столовой ложки медного купороса.

На видео вы узнаете как правильно обрабатывать виноград:

5 фактов об обрезке виноградной лозы | Блог

3 июня 2020 г. | Моя категория блога | Best’s Wines

Есть много элементов, которые определяют, как мы подрезаем наши виноградники, чтобы из года в год иметь наилучшие шансы на получение урожайных (но не слишком урожайных) и качественных урожаев. Он меняется в зависимости от времени года, и иногда мать-природа берет на себя управление, и это не в наших руках. Но наша команда по виноградарству упорно трудится, чтобы наши виноградные лозы были в хорошем состоянии и имели все шансы на процветание.Различные регионы, почва, окружающая среда, сорт винограда и получаемый стиль вина будут влиять на выбранный нами метод.

По мере того, как становится холоднее, все внимание обращается на виноградник для обрезки, пока лозы находятся в состоянии покоя. Ниже приводится список из пяти основных вещей, которые вам необходимо знать.

1. Почему мы подрезаем виноградную лозу?

Виноградная лоза может быть высокопродуктивным растением в подходящий сезон, но, обрезая виноградную лозу, мы, по сути, можем «сказать» каждому растению, сколько гроздей винограда мы хотим, чтобы оно произвело в наступающем сезоне.В Grampians, на виноградниках Best’s, мы принимаем во внимание климат, почву, возраст и силу лоз, решая, сколько почек оставить на лозе при ручной обрезке. Помимо влияния на урожай (количество произведенного винограда), обрезка также влияет на баланс, консистенцию, устойчивость и жизнеспособность полученного урожая.

2. Когда лучше всего обрезать лозу?

Обрезка проводится зимой, когда лозы находятся в состоянии покоя. При создании нового виноградника большое внимание уделяется обрезке молодых лоз, особенно в первые три года.Это обеспечит правильный рост виноградных лоз, заставит их процветать и хорошо плодоносить на решетке на долгие годы.

3. Где нужно обрезать виноградные лозы?

Обрезка здоровой, укоренившейся лозы заключается в том, чтобы держать обрезанные стебли на ширине ладони вдоль постоянной ветви каждой лозы. В Best’s мы стремимся к такой ширине междурядья, чтобы достичь поставленных целей по урожайности и качеству 6-8 тонн с гектара виноградных лоз. Если оставить на лозе больше шпорцев (стеблей с бутонами), она даст слишком много фруктов и листвы, что приведет к уменьшению попадания солнечного света на гроздья.В других климатических регионах, возможно, с большим количеством солнечного света и другими почвами, может потребоваться больше гроздей и более высокие урожаи, поэтому с лоз будет обрезано меньше тростников.

4. Кому следует обрезать — чем обрезка вручную лучше механической?

Сравнение механической обрезки и ручной обрезки — предмет дискуссий в виноградарстве. На огромных коммерческих виноградниках на равнине можно использовать механический комбайн, чтобы удалить старые побеги с спящих виноградных лоз для подготовки к следующему сезону.Однако для высококачественных вин и на некоторых виноградниках, где нельзя использовать механические комбайны, требуются точность и осторожность со стороны квалифицированного виноградарства, работающего вручную. Это обеспечивает правильный баланс винограда и концентрацию аромата в урожае будущего года. Использование электрических ножниц для обрезки помогает справиться с усталостью и избежать RSI (травмы от повторяющихся деформаций). Таким образом, мы достигаем того же стандарта качества обрезки в 16:00, что и в 7:00!

5. Как лучше всего обрезать виноградную лозу?

В зависимости от региона и климата существует множество способов обрезки лозы.В Best’s Wines in Great Western мы используем два основных стиля обрезки: обрезку тростника и обрезку шпор. В рамках этих категорий существует ряд вариаций, например, в каком направлении тренируются трости, остается ли на лозе одна шпора (обрезанный стебель с 2 бутонами) или «палец и большой палец» (2 шпоры с 2 почками в каждой). в пределах обрезки шпор. При обрезке тростника существуют дугообразные методы обрезки тростника и палочко-шпорцевой обрезки.

  • Обрезка тростника (также известная как гайот) уже давно используется во многих регионах с более прохладным климатом, так как, как известно, ограничивает повреждение от мороза.Это связано с тем, что после каждого сезона весь рост на стволе срезается, что ограничивает одревесневший (древесный) рост на лозе. Виноградная лоза обрезается вручную, и только одна или две стебли отбираются для получения урожая следующего года. Когда вы все сделаете правильно, обрезка тростника должна обеспечить более стабильный урожай, так как солнечный свет на расширенных почках тростника дает более плодородные почки, чем шпоры.

  • Обрезка шпорцев (известная как кордон) — более традиционный метод обрезки, обычно используемый в регионах с более теплым климатом.Однако из-за качества и гибкости получаемого винограда этот способ обрезки становится все более популярным. Кордон (главный стебель) остается прикрепленным к решетчатой ​​проволоке, а виноградную лозу обрезают до шпор на ширине ладони, каждая с двумя почками. Здесь, в Best’s и на всех хороших виноградниках, мы стремимся каждый год повторять одно и то же количество побегов и бутонов на лозе для обеспечения консистенции и баланса лозы, а также для получения наилучших плодов из возможных для вин Best’s.

Робин Кучел, наш менеджер по виноградникам в Sugarloaf Creek, объясняет больше об обрезке шпорцев ниже.

Обучение виноградной лозе в первый год — Иллюстрированное руководство по обучению виноградной лозе

Связывание

В течение первого года виноградная лоза должна развить один сильный, длинный и хорошо одревесневший побег, чтобы стать будущим стволом (изображение 01). Этот побег растет прямо из точки прививки («сращение почек») или непосредственно над ним. Любые другие побеги следует удалить.

Если вы посадили горшечную лозу, у которой уже есть одревесневший стебель над соединением бутонов с несколькими глазками (бутонами) или зелеными побегами, используется самый низкий из всех побегов, а все остальные удаляются.Верхняя часть стебля срезается. Затем на столб привязывается небольшой основной побег, например с резиновым шнуром / лентой . Иногда он уже дает гроздь винограда, которую лучше всего удалить. На растении остаются пазушные побеги, которые иногда вырастают из пазухи (листа). Обрыв таких побегов непосредственно у пазухи на основном зеленом побеге может повредить важный глаз, развивающийся там, или вызвать преждевременное распускание почек («распускание почек») (Изображение 02).

Уход за почвой

Полезно покрыть зону посадки слоем скошенной травы, опавших листьев или соломы толщиной 5-8 см и регулярно обновлять этот слой, чтобы предотвратить высыхание почвы и бороться с конкурирующими сорняками. для питательных веществ.По крайней мере, в течение первого года не пытайтесь выращивать почвопокровные растения, такие как трава или цветы, вокруг виноградной лозы.

Полив

В винограднике после посадки лозы могут выжить только за счет дождевой воды. Виноделы (виноделы) говорят, что лозы должны «голодать». Это стимулирует корни глубоко врастать в землю (до 30 метров!) В поисках воды. Это полезно для развития аромата, но не для размера фруктов. Поэтому к столовому винограду относятся иначе; то есть поливают больше.В первый год достаточно поливать каждые 2 — 3 недели, в засушливое время — немного чаще. Особое внимание следует уделять виноградным лозам, которые растут под карнизами (или подобными) и практически не получают дождя.

Внесение удобрений

Виноградные лозы, растущие на средних садовых почвах от гумусно-песчаной до суглинистой, не следует удобрять повторно после посадки. В противном случае виноградная лоза будет слишком бурно расти и станет восприимчивой к грибковым заболеваниям.

Летняя обрезка

В зависимости от разновидности побеги должны созревать до золотисто-коричневого, коричнево-красного или серо-коричневого цвета.Это одревеснение, которое начинается у основания стебля, становится заметным к концу лета. В конечном итоге стебель должен быть толщиной не менее карандаша и обычно достигать длины 2–4 метра (Изображение 03). Если лозу нужно выращивать без длинного основного ствола, побеги можно обрезать примерно до 1,5 м примерно в конце августа, чтобы способствовать одревесневанию и созреванию нижних почек (летняя обрезка — Изображение 04). Обучение Высокие лозы не требуют летней обрезки.

Реакция на слабый рост

Летом главный побег вырастает примерно на 2–3 см в день, в результате чего кончик побега изогнутый и слегка вялый (Изображение 05).Это указывает на то, что лоза здоровая и растет энергично. Однако, если кончик побега выглядит немного чахлым и почти не развернулся (Изображение 06), это означает, что лоза застаивается. Это требует действий. Достаточно ли влаги в почве? Получает ли растение достаточно света и тепла? Есть ли поблизости другие растения, из-за которых виноградная лоза страдает от конкуренции корней? Последнее обычно является главной проблемой. В этом случае необходимо либо удалить другие растения, либо пересадить лозу.

Не стоит дрессировать растение со слабым основным побегом.Если, несмотря на оптимальные условия, у растения вырос только короткий побег, который к осени не будет толщиной, по крайней мере, с карандаш, то виноградную лозу следует обрезать до 2 шпорцев (Фото 07). Затем виноградная лоза должна снова «повторить» первый год, чтобы развить сильный основной стебель.

Обрезка виноградной лозы

Вопрос: Как обрезать виноградную лозу?

Ответ: В Индиане хорошо растут многие сорта винограда, и обрезка является жизненно важной частью успешного выращивания винограда. Ниже приводится общее введение в обрезку и некоторые ресурсы для более подробного описания этого процесса.

Вы должны начать обрезку виноградной лозы в первый же год ее существования. Вы хотите создать Т-образную лозу с одним стволом и двумя тростями, натянутыми вдоль каждой горизонтальной проволоки решетки. Итак, если вы начинаете новую лозу, обрежьте ее так, чтобы остался один основной вертикальный побег — ствол лозы. Когда он достигнет горизонтальных проволок решетки, вам понадобится один основной побег или трость для каждого направления горизонтальных проволок, которые вы используете для тренировки лозы.

Обрезка укоренившейся лозы необходима для выращивания винограда, поскольку виноград растет на однолетних тростниках.Ваша цель — подрезать старую древесину, чтобы освободить место для новой, и ограничить количество почек, чтобы виноградная лоза давала качественные грозди винограда. Распространенные ошибки при обрезке включают неправильную обрезку и недостаточную обрезку.

Обрезайте виноград ежегодно в конце зимы. Слишком ранняя обрезка может привести к повреждению от замерзания, поэтому подождите, пока не пройдут самые низкие отрицательные температуры. В Индиане это может означать середину февраля. Для каждой стороны каждой горизонтальной проволоки на решетке выберите один новый побег или трость прошлого года и обрежьте остальные.Трость должна быть толщиной с ваш мизинец. Если на тростнике больше 8-10 бутонов, обрежьте лишние бутоны. Может показаться, что вы оставляете только скелет виноградной лозы, но это даст вам лучший урожай винограда. Помните: виноградные лозы быстро растут, поэтому, если вы допустили ошибку, вы сможете исправить ее в следующем году!

Фотографии и описания всех аспектов ухода за виноградной лозой см. В разделе «Как обрезать виноградную лозу» от «Мастера садоводства» по адресу https: // gardingwizards.com / prune-grape-vines /.

Более совершенные методы обрезки включают концепцию «сбалансированной» обрезки; то есть оставить количество бутонов, соответствующее размеру тростника. Подробности см. В разделе «Выращивание винограда в Индиане» из расширения Университета Пердью по адресу https://ag.purdue.edu/hla/pubs/HO/HO-45.pdf.

Подробное описание обрезки ряда сортов см. В разделе «Принципы и практики обрезки виноградных лоз», также выпущенном при расширении Университета Пердью, по адресу http: //www.foodsci.purdue.edu / research / labs / enology / Pruninggrapes08.pdf.

— Барбара

Fine Vines: Trellising & Pruning Basics

Растения с лозовыми или висячими повадками со временем вырастут очень большими при правильном уходе, но когда наши растения вырастают или выходят из-под контроля, решетка и обрезка могут очень помочь в контроле и стимулировании нового роста .

Words by The Sill

Советы по дизайну Следующая статья
Растения с вьющимися или висячими повадками со временем вырастут действительно большими при надлежащем уходе, но когда наши растения выходят из-под контроля или выходят из-под контроля, решетка и обрезка могут очень помочь в контроле и стимулировании нового роста.

Перед тем, как сделать решетку, убедитесь, что знаете разницу между висячим растением и виноградным растением или виноградным растением и кустовым растением.

Висячие растения хотят расти вниз или ползать по земле. Суккуленты типа «хвостик Берроу», Pilea depressa (pilea pilea ребенка), молитвенные растения Maranta и клубничные бегонии ( Saxifraga stolonifera, ) — все это висячие растения, и они плохо себя чувствуют в штабеле или решетке. Их лучше либо подстричь, либо направить на землю.Вы можете направить эти растения к земле, позволив им повиснуть и делать свое дело. Вы можете слегка обрезать или обрезать, но если требуется серьезная обрезка, вы можете обрезать весь рост примерно на дюйм или два над краем горшка. От растения должно остаться достаточно, чтобы было достаточно узлов, чтобы разветвляться и оставлять следы. Если у вас остался значительный кусок растений, вы можете попытаться посадить их в почву, но это сработает только для суккулентов или растений с небольшими корешками на них.

Вьющиеся растения любят расти вверх и являются полуэпифитными. Большинство виноградных лоз комнатных растений представляют собой дикие / травянистые ароиды, такие как филодендроны или потос. Вы можете тренировать их как хотите. Вы можете привязать их к столбу или стене или просто заставить ползать по вашей мебели. Свободно привяжите растение к столбику шпагатом или закрепите лозы зажимами. Не стригите и не завязывайте лозу слишком туго — убедитесь, что у лозы есть место для разрастания. По мере того, как лоза расширяется, вам может потребоваться отрегулировать и повторно связать или повторно закрепить.Вы также можете взять бечевку и привязать лозу к крючкам или гвоздям в стене — всему прочному и способному выдержать вес растущей лозы. Вы можете научить его расти вдоль каркаса или решетки, если вы привяжете гибкий новый росток в том направлении, в котором хотите, чтобы он рос. Будет ли расти ровно? Это не шанс, но он будет расти в выбранном вами общем направлении.

Monsteras — это что-то среднее между виноградником и кустарником. Отчасти их называют монстерами, потому что они чудовищны, растут во всех направлениях как отчасти виноградная лоза, отчасти кустарник.Вы можете использовать решетку для монстеры, но будьте особенно осторожны при обращении с лозой и убедитесь, что все, к чему вы ее привязываете или на чем тренируете, достаточно прочно, чтобы выдержать вес. Как и любой ароид, вы можете пересаживать черенки монстеры во влажную почву, если к ним прикреплена часть стебля. Если растение упадет, ничего страшного. В природе лозы все время падают! Вы всегда можете поддержать их.

Достать грязь.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получить скидку 15% на первую покупку и продолжать расширять свои познания в области растений!

Статьи по теме

Советы и хитрости для вырезания цветков из цветов мака

Простые советы и рекомендации по продлению жизни ваших срезанных цветов от друзей-любителей природы и цветочных экспертов Poppy Flowers. Когда чувствуешь себя немного …

Лучшее растение по вашему знаку зодиака

Считается, что растение, связанное с вашим знаком зодиака, приносит в вашу жизнь удачу и удачу. Следуйте дальше, чтобы найти своего заводского аналога на основе вашего …

Важнейшие тенденции развития растений в 2021 году

Новый год, новые растения. Мы приближаем наши прогнозы к наиболее важным тенденциям развития растений на новый год. В 2020 году мы добавили столько п …

Растение, которое вам нужно, в зависимости от вашего астрологического знака

Считается, что растение, связанное с вашим знаком зодиака, приносит в вашу жизнь удачу и удачу. Следуйте дальше, чтобы найти своего заводского аналога на основе вашего …

Лучшие неожиданные подарки для любимого родителя растений

Если вы ищете что-то другое, чтобы получить в этом году своего любимого родителя растения, мы поможем вам с помощью MeUndies.Представьте себе …

Как украсить сосну на острове Норфолк

Если у вас есть сосна с острова Норфолк или мини-праздничная елка, вот наши одобренные Sill рекомендации о том, как сделать ее особенной для …

Лучшие подарки для каждого человека в вашей жизни

Независимо от случая, у нас есть растение для каждого человека в вашей жизни и для каждого человека из вашего списка. Будь то день рождения, выпускной или просто …

Лучшие растения для украшения праздника

Пришло время для праздничных покупок, и у нас есть подборки комнатных растений, которые станут идеальным подарком для ухода за собой или подарком любимому человеку. От Пуансеттиаса до понедельника …

Как вырезать тыкву по трафарету своими руками

Поздравления с Хеллоуином от всех нас, в The Sill! Мы хотели помочь вам отпраздновать жуткий сезон, вырезав (или раскрасив) тыквы дома…

Faux-Ever: как создать искусственный завод

Теперь, когда ваше искусственное растение прибыло, вот как украсить его и сделать вневременным предметом в вашем доме. Всем родителям растений, которые терпеть не могут …

12 способов переосмыслить и освежить свой дом на осень

Погода приближается, и мы готовимся сделать наши дома уютнее, чем когда-либо, сочетая растения и фотографии.Падение на нас, и наш w …

7 способов оживить коттедж в вашем доме

Поскольку мы стремимся проводить все больше и больше времени внутри, вот как вы можете перенести популярную тенденцию TikTok в свое пространство. Представьте себе: вы добавляете немного свежести …

Как привнести в ваш дом самый большой весенний тренд домашнего декора

Весна означает вывод свежих тенденций в интерьере на новый уровень, особенно когда дело доходит до освежения вашего пространства.Вот как мы помогаем …

Вопросы и ответы с дизайнером интерьеров Анитой Йокота

В этом разделе вопросов и ответов мы слышим от терапевта, ставшего дизайнером интерьеров, Аниты Йокота, наиболее известной своим креативным, но функциональным дизайном в Instagram.

Четыре способа стилизовать подделку Faux Monstera Frond

С выпуском нашей линии faux появились умные подходы к стилизации любимой фанатами вайи.

Как: укладка настоящими и искусственными растениями

Нет жестких правил, когда дело доходит до стилизации реальных сделок с подделкой, только миллион возможностей.

10 главных причин для фальсификации

Иногда это нормально подделать. Прочтите обзор основных причин, по которым вам следует использовать искусственные растения в своей жизни.

Растения по комнатам: при слабом освещении в домашних условиях

Окна от пола до потолка, выходящие на юг, пропускают много солнечного света.Звучит неплохо, правда? Но если в вашем доме нет этих функций, читайте дальше, чтобы узнать, как …

Растения по комнатам: офисные растения

Растения могут мгновенно украсить и наполнить пространство энергией, улучшить ваше настроение, снизить уровень стресса, принести вам спокойствие, вырабатывать кислород и естественные …

Растения по комнатам: Растения для ванных комнат

Растения могут мгновенно украсить и наполнить пространство энергией, поднять вам настроение, снизить уровень стресса, принести вам спокойствие, вырабатывать кислород и все природные вещества…

Размножение растений для начинающих

Размножение растений может звучать как перетаскивание, но в зависимости от того, с каким типом растений вы работаете, это может быть просто. Вот все, что вам нужно …

Это маленький, растительный мир: террариумы

Террариумы — шикарные стеклянные сосуды, в которых обитают крошечные миры растений. Вы видели, как они изящно болтались группами или болтались на подоконниках.Но если …

Картофельная лоза — посадка, обрезка, уход. Токсичность и распространение

Картофельная лоза ( Solanum ), , также называемая жасминовым пасленом из-за общего сходства, это чудесная плетистая лоза.

Краткое изложение фактов о картофельной лозе

Название Solanum jasminoides
Семейство Пасленовые или пасленовые
Тип — кустарник, плетистая лиана

Высота — 5 м (16 футов)
Экспозиция — полное солнце
Почва — хорошо дренированная

Листва — полувечнозеленое или вечнозеленое
Цветение — с июля по ноябрь

Уход за ним, от посадки до обрезки, прост, а цветение часто впечатляет.

Посадка картофельной лозы

Посадка картофельной лозы идеально подходит для посадки весной , но летом также подходит для посадки этой картофельной лозы при условии, что вначале хорошо поливается .

Этот паслен можно высаживать осенью в районах с мягкой зимой или в районах со средиземноморским климатом.

  • Картофельная лоза, даже несмотря на то, что это вьющаяся лоза, высаживается как куст.
  • Выполните те же действия при посадке.

Размножение виноградной лозы

Если какая-то виноградная лоза вам так понравилась, что вы хотите ее размножить, просто подготовьте черенки или расслоите их летом.

Уход за картофелем и обрезка виноградной лозы

Уход за виноградной лозой

Картофельная лоза — легкое в уходе растение, и от вас требуется совсем немного ухода и ухода.

  • Регулярно поливайте в течение первых 2 лет после посадки.
  • Внесение удобрений весной и летом усилит и продлит цветение.

Обрезка виноградной лозы

Обрезка на самом деле не требуется, но вы все равно можете сбалансировать или уменьшить количество ветвей в целом.

Действительно, картофельная лоза может быстро стать инвазивной, если она хорошо прижилась, и поэтому ее частая обрезка может помочь контролировать ее.

  • Обрезайте как весной, так и летом , если вам нужно обрезать несколько раз.Если одного раза в год, то лучше весной.
  • При обрезке следите за мертвым деревом, сломанными или слабыми ветками и удаляйте их.
  • Никогда не обрезайте осенью, так как это ослабит вашу картофельную лозу незадолго до зимы.

Картофельная лоза зимой и как уберечься от холода

Картофельная лоза уязвима для замораживания. Он может противостоять низким температурам, но при температуре ниже -5 ° C или 21 ° F (-6 ° C) вам нужно подготовить его к зиме, чтобы избежать холода, иначе он умрет.

В первые годы очень важно, чтобы защищала свои корни толстым слоем засохших листьев , например, не менее 8–12 дюймов (20–30 см).

Если листьев замерзли и отмерли , просто обрежьте все весной и ваша картофельная лоза должна вырасти заново, если корни были хорошо защищены.

Узнать больше о картофельной лозе

Картофельная лоза, , также называемая пасленовым жасмином , — красивый кустарник, произрастающий в Бразилии.Его цветы действительно очень похожи на цветы жасмина.

Он имеет то преимущество, что поднимается на в решетчатом виде, а предлагает очень красивые цветы , пахнущие жасмином.

Легко ухаживать и выращивать, вы можете установить его у подножия стены, забора или даже дерева, которое будет служить поверхностью, по которой он будет лазить.

Токсичность и аллергия на картофельную лозу

Solanum jasminoides содержит токсичные соединения .Они раздражают на ощупь при обращении с ними и даже опасны для детей (и домашних животных, таких как кошки и собаки) при проглатывании . Ягоды — это место, где больше всего соединений.

  • Если ребенок проглотил ягоды или листья виноградной лозы, немедленно обратитесь к врачу или в центр неотложной помощи.

Вы можете защитить себя, надев световую защиту при обрезке. Идеально подойдут перчатки и рубашки с длинными рукавами.

К счастью, Пыльца и аромат винограда картофеля не вызывают аллергии .Просто вдыхая цветы виноградной лозы, у вас не будет приступов астмы.

  • Для людей, страдающих аллергией, виноградная лоза является прекрасным заменителем жасмина.

Уход за виноградником в первый год — WineMakerMag.com

Посадка виноградника требует времени, усилий и планирования. Но ваша работа не закончится, когда лозы окунутся в землю. Для того чтобы к третьему году жизни виноград был пригоден для употребления, вам необходимо тщательно контролировать рост своих лоз.

Цели на первый год

Первый год роста виноградной лозы предназначен для создания сильной и энергичной корневой системы и накопления запасов питательных веществ для ускорения роста в последующие годы.Первый год роста виноградной лозы не предназначен для получения плодов для виноделия. В течение первого года все грозди должны быть немедленно удалены с лозы, чтобы лоза не использовала питательные вещества для созревания винограда. Кроме того, первый год не предназначен для того, чтобы виноградная лоза начала плодоносить или плодоносить во второй год, когда она еще не готова к появлению гроздей. Некоторые лозы могут быть готовы к плодоношению на второй год; другие не могут. Ключевым моментом здесь является терпение и знание того, когда виноградная лоза прижилась до точки, когда она готова приносить плоды для вина.В общем, виноградной лозе позволяют прижиться и расти вегетативно, не принося плодов, в течение первых двух лет в земле. После второго полного года роста виноградную лозу обычно обрезают, оставляя несколько стеблей на решетке. Эти тростники дают плоды на третий год.

Крепкие корни

Наша первая цель — создать сильную корневую систему. Для этого виноградарю необходимо поливать лозы, бороться с сорняками и вредителями. Наша вторая цель — накапливать запасы питательных веществ.Для этого виноградарю необходимо внести в виноградник правильные сорта и количество удобрений.

Полив виноградной лозы

Поскольку типы почвы и погодные условия в разных местах различаются, составить план полива для всех производителей сложно. Ключевым моментом здесь является обеспечение увлажнения корневой системы лоз, не делая почву слишком грязной. Дайте корням подсохнуть между поливами. Это будет способствовать росту корней, поскольку лозы погружают свою корневую систему глубже в слои почвы, пытаясь найти воду.Виноградные лозы, которые «приучены» понимать, что вода поступает только из одного места (капельного эмиттера или шланга), разовьют корневой ком у поверхности почвы и не разовьют глубокую и широкую корневую систему. По моему мнению, для виноградной лозы лучше всего использовать глубокие и нечастые поливы. Виноградные лозы «учатся» тому, что углубление почвенного профиля помогает им находить воду, когда верхний слой почвы высыхает. Вот совет от профессионала по оценке водного статуса лозы: если усик побега лозы (обычно их два растут около кончика побега) простирается дальше, чем кончик побега, у лозы есть вся необходимая вода.Когда усики сжимаются за верхушкой, виноградная лоза испытывает некоторую форму стресса из-за дефицита воды. Уменьшите полив в августе или начале сентября, чтобы виноградная лоза перешла в спячку (и чтобы побеги превратились в зрелую деревянную «трость») до первых осенних заморозков.

Борьба с сорняками

Борьба с сорняками абсолютно необходима в первые годы выращивания лоз. Как только виноградник будет хорошо прижился и у лоз будет глубокая корневая система, борьба с сорняками не будет столь критичной. Но, хотя лозы молодые, а их корневая система мелкая, они будут напрямую конкурировать с сорняками за солнечный свет, воду и питательные вещества.Как фермер с сильной склонностью к экологически безопасным, экологически чистым методам, я не рекомендую использовать на винограднике контактные или остаточные гербициды. Несомненно, легче проложить полоску Round-up через виноградник, чем прополоскать ее мотыгой. Однако ваши виноградные лозы станут безопаснее и здоровее, если вы потратите время на то, чтобы стать фермером, а не заниматься обработкой химикатов.

Проведите косилкой по центру рядков, сделав красивую мульчу, которая будет питать почву, и заплатите соседскому ребенку, чтобы тот пропил гряды вокруг лоз.Также узнайте, что посадка покровных культур, богатых викой, клевером, бобовыми или другими азотфиксирующими растениями, может подавить конкурирующие сорняки и добавить жизненно важные питательные вещества в вашу почву. Узнайте, какие растения в вашем районе полезны, а какие вредны. Зачистите плохое и оставьте хорошее, но не забудьте очистить полоску почвы вокруг и под лозой, чтобы ей не приходилось бороться за солнечный свет, воду или питательные вещества там, где она высаживается и приживается.

Освобождение виноградной лозы от сорняков поможет корням расти быстрее, что, в свою очередь, обеспечит больший контакт корневых волосков с почвой и содержащимися в ней питательными веществами.

Борьба с вредителями

Борьба с вредителями, особенно с корнями, жизненно важна для здоровья молодых лоз. Борьба с сусликами — это постоянная битва во многих винодельческих регионах, и, как Билл Мюррей в фильме «Кэддишак», вам, возможно, придется присоединиться к битве, чтобы гарантировать выживание вашего виноградника. Виноградник похож на аккуратно упорядоченный шведский стол для суслика. Они могут следить за рядами лоз в течение нескольких недель или месяцев и по очереди перекусить каждой лозой. Все, что им нужно сделать, это пережевать корневую шейку, и для этой лозы «игра окончена».Если вы видите на своем винограднике мертвую лозу, немного потяните за нее. Если он легко выходит диагональным, слегка пережеванным концом без корней, значит, вас ударили суслики.

Сусликов довольно легко поймать. Или вы можете построить несколько ящиков с совами на деревьях вокруг своей собственности. Вы удивитесь, сколько грызунов ловят эти птицы за ночь. Отравление — еще один вариант, но вы должны остерегаться вторичного убийства домашних или других полезных животных.

Олени, кролики и суслики также могут грызть молодняк на винограднике.Заборы, ловушки, собаки или разрешение на охоту могут помочь с этими проблемами. Обычно вокруг каждой молодой лозы используют отрезанный полгаллоновый бумажный пакет молока, чтобы кролики и белки не грызли молодые побеги.

Внесение удобрений

Внесение удобрений обычно необходимо в первый год виноградной лозы, чтобы помочь накопить запасы питательных веществ, особенно азота, в развивающемся стволе и корневой системе. У вас есть два способа сделать это: внесение удобрений на нефтяной основе или использование органических удобрений.Оба будут хорошо работать, чтобы помочь укрепить лозу. Использование полстакана нитрата кальция (15-0-0) на лозу несколько раз в течение первого года лозы определенно заставит лозу расти быстрее и оставаться красивой и зеленой. Есть также небольшие пакеты с удобрениями, которые можно бросить в ямку под корнями при посадке. Их делают около года и они медленно высвобождают питательные вещества в лозу. Использование этих минеральных удобрений не окажет краткосрочного негативного воздействия на виноградные лозы; на самом деле они вырастут очень зелеными, сильными и здоровыми.

Однако я называю корень нитрата кальция «трещиной», потому что считаю, что виноградная лоза может стать зависимой от неорганических удобрений, таких как наркотики, вызывающие привыкание, и вряд ли будет счастливой на протяжении всей своей жизни без частого применения. Органические источники азота, такие как куриный навоз, коровий навоз, рыбная эмульсия, экстракт ламинарии, гуано летучих мышей и другие, создают почву и повышают биологическую активность в ней, одновременно обеспечивая питательными веществами. Питательные вещества, содержащиеся в органических удобрениях, могут быть более дорогими в расчете на одно применение, но те преимущества, которые они обеспечивают почве и целостное здоровье виноградника как живой системы, неоценимы.Обеспечение здоровой среды обитания для ваших лоз поможет им быстро расти, предотвратить болезни и обеспечить здоровые плоды для производства вина в будущем.

Дрессировка виноградных лоз первого года жизни

Теперь мы можем вернуться на ваш молодой виноградник, где почвенные насыпи удалены и от каждой лозы вырастут от двух до четырех маленьких зеленых побегов. Когда самый высокий росток достигает 6–10 дюймов в длину, пора начинать тренировку, которая стреляет по тренировочной ставке. Если вы последовали моему совету из апрельско-майского выпуска, вы посадили каждую лозу рядом с обучающим колом, поэтому начать приучать лозу к столу не составит труда.Всегда используйте для тренировок наиболее вертикально ориентированную и энергичную стрельбу. Также жизненно важно, чтобы другие побеги росли на лозе до тех пор, пока самые сильные побеги не будут успешно прикреплены к стойке с помощью зеленой виниловой ленты размером 1/2 дюйма (13 мм). Это важно, потому что во время этого процесса вы прервете несколько съемок, и вам всегда понадобится резервная съемка на случай, если это произойдет. После того, как самые сильные побеги были свободно привязаны к колу лентой без разрывов, вы можете продолжить и стереть все остальные растущие побеги и набухшие почки на лозе большим пальцем.Приклейте 1/2-дюймовую (13-миллиметровую) ленту для стяжки через каждые 4–6 дюймов (10–15 см) растущего побега, проходите через виноградник примерно раз в неделю и при необходимости приклейте стяжную ленту. Свяжите ленту достаточно свободно, чтобы между побегом и лентой просунул палец, чтобы он не задушил бедную маленькую лозу. Чем прямее вы привяжете растущий побег к столбу, тем более ровными и вертикальными будут стволы ваших зрелых лоз. Если растущий побег достигает плодовой проволоки в верхней части тренировочного кола, отрежьте верхушку лозы, чтобы способствовать росту боковых почек по бокам побега.Это поможет виноградной лозе создать «головку», которая будет из года в год производить вашу плодоносную древесину.

Если виноградная лоза не достигает плодовой проволоки — или вершины стебля для обучения, или по крайней мере 36 дюймов роста — в первый год, я рекомендую обрезать лозу полностью, чтобы она выглядела так, как когда она была впервые посажена (одна двухпочковая шпора). Сделайте это со всеми низкорослыми лозами и с лозами, которым требуется больше силы. Срезание всей древесины низкорослой лозы позволит лозе вырасти легче в следующем году.Вы, вероятно, получите больше энергии и здоровья от лозы, если срежете ее и дадите время. Если ваш виноградник показывает слабую силу роста, рекомендуется обрезать весь виноградник до двух бутонов и тренировать будущие стволы на втором году роста лозы. Следите за молодыми лозами (особенно листьями) на предмет признаков мучнистой росы. Обязательно нанесите серу, смачиваемую или порошкообразную, чтобы лозы и виноградники были чистыми от плесени. Если плесень укоренится в первый год, с ней будет труднее справиться в последующих винтажах.

Дрессировка и обрезка лоз — Sunset Magazine

Пока виноградная лоза не закрепится на своей опоре, вам, возможно, придется привязать ее на месте шпагатом или пластиковой садовой лентой. (Для тяжелых лоз вы можете использовать тонкую веревку или полоски холста или резины.) Для закрепления лоз вы можете прикрепить пластиковую сетку к стеблям, пока не увидите прилипшие корешки или фиксирующие диски.

Как только стебли вьющихся и качающихся лоз станут длиннее, вы можете проплести их через любую открытую рабочую опору, например решетку или проволочный забор.

Чтобы стимулировать густой рост молодых лоз, отщипывайте верхние почки стеблей. Однако, если вам нужно всего несколько вертикальных стеблей (например, для узора роста вокруг колонны), не сжимайте. Вместо этого удалите все, кроме одного или двух длинных стеблей у основания.

Обрезать периодически

После того, как лоза укоренилась, вам нужно будет периодически ее обрезать, чтобы держать ее в ограниченном объеме или убирать нежелательные или мертвые наросты. Эта работа часто выполняется в конце сезона покоя, незадолго до начала нового роста, хотя вы можете подождать, чтобы обрезать ранневесенние цветы, такие как Carolina jessamine (Gelsemium sempervirens) , до завершения цветения.Некоторые лозы настолько сильны, что их можно обрезать в любой момент.

Виноградные лозы, которые вьются, взбираются на усики или вьющиеся стебли, или плетутся, подрезаются аналогичными методами. Начните с удаления мертвых и поврежденных наростов. Если стебли так запутались, что вы не можете сказать, что удалить, прорежьте слой стеблей тут и там; позже удалите умершие. Если проблема действительно серьезная — например, если виноградная лоза такая разросшаяся, что вы с трудом можете найти опору, — делайте обрезки колосьев достаточно низко, чтобы уменьшить длину лозы вдвое.

Как только вы это сделаете, вы обычно можете распутать стебли и сделать прореживание, чтобы удалить нежелательный рост на уровне земли. В крайнем случае, в конце зимы или в начале весны срежьте всю лозу до основания и начните тренировать ее заново.

Вьющиеся лозы нуждаются в регулярном наблюдении. Если не держать их под контролем, они заползут под карнизы, дерево сотрясется, что приведет к повреждению конструкции; если снять, то возьмут с собой краску и штукатурку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены | Группа компаний«chudopal group» | Карта сайта